Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[Technician-]

JWT schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:09:
[...]


Dit zijn inbouw units toch? Anders dan het plaatje? Verder mooie prijs

Nee
Oh nee sorry jawel.

Moet idd de FWXV zijn
Deze is voor type 15 €690 bruto
Excl waterset en controller.
Komt wel korting bij als dealer/groothandel prijs.

[ Voor 29% gewijzigd door Technician- op 16-03-2024 22:20 ]

[Fr33z]

Autsj. Ik heb de meest simpele controller ook gevonden, die is blijkbaar ook nog ~140 euro. Dan nog een aansluitset en je bent alweer bijna bij de 1000 euro :d

[ZonnigY]

Ok hele verwarmingssysteem bij ons op de schop. Installateur ingehuurd, is duidelijk niet bekend met fancoils.

Hangt eerst de boel niet op aan de ophangpunten maar aan het bovenste slappe richeltje.

En nu gebruikt hij niet de set met tweewegklep maar eigen spul en zijn kennelijk ook de knietjes in de aanbieding geweest.




Grrrr volgende keer doe ik het zelf wel.

[Luzeklap]

Over laten doen

[P5ycho]

ZonnigY schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:21:

Grrrr volgende keer doe ik het zelf wel.

Zo kut en herkenbaar

[stevenP]

ZonnigY schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:21:
Ok hele verwarmingssysteem bij ons op de schop. Installateur ingehuurd, is duidelijk niet bekend met fancoils.

Hangt eerst de boel niet op aan de ophangpunten maar aan het bovenste slappe richeltje.

En nu gebruikt hij niet de set met tweewegklep maar eigen spul en zijn kennelijk ook de knietjes in de aanbieding geweest.

[Afbeelding]


Grrrr volgende keer doe ik het zelf wel.

Heeft hij de leidingen door de vloer/muur gemaakt? Dan heeft hij inderdaad niet goed gemeten. Het lijkt op de foto alsof hij "niet anders kon" omdat de afstand tussen de buizen en de wanddoos (elektra) eigenlijk net te groot is. Huidige positie dekt hij net de elektra af, terwijl voor de buizen je eigenlijk nog een cm of 10 naar links zou willen.

Als de leidingen en elektra al op deze plekken aanwezig waren, kon hij niet veel anders qua plek. Zijn de eerste knietjes (voetventiel & kraan ?) onderdeel van de fancoil? Als hij die ook mee heeft genomen had hij beter rechtdoor kunnen gaan en slechts één knietje hoeven gebruiken.

[ Voor 0% gewijzigd door stevenP op 22-03-2024 16:53 . Reden: niet naar net, klein verschill maar groot verschil.. ]

[stevenP]

P5ycho schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:51:
[...]

Zo kut en herkenbaar

Join the club indeed..

[ZonnigY]

stevenP schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:52:
[...]

Heeft hij de leidingen door de vloer/muur gemaakt? Dan heeft hij inderdaad niet goed gemeten. Het lijkt op de foto alsof hij "niet anders kon" omdat de afstand tussen de buizen en de wanddoos (elektra) eigenlijk net te groot is. Huidige positie dekt hij net de elektra af, terwijl voor de buizen je eigenlijk nog een cm of 10 naar links zou willen.

Als de leidingen en elektra al op deze plekken aanwezig waren, kon hij niet veel anders qua plek. Zijn de eerste knietjes (voetventiel & kraan ?) onderdeel van de fancoil? Als hij die ook mee heeft genomen had hij beter rechtdoor kunnen gaan en slechts één knietje hoeven gebruiken.

Er was helemaal niets aan leidingen, stroom of fancoil. Voetventiel en kraan is zijn eigen spul dus alles is zijn eigen geklooi werk.
Omdat niets het doet wonen we ook niet thuis en zien we dingen vaak pas een paar dagen later. Dat maakt het extra lastig de boel in de klauwen houden.

Dank voor de gedeelde smart allen.

[ Voor 8% gewijzigd door ZonnigY op 22-03-2024 17:08 ]

[heer van stand]

Ik heb een paar vragen aan de SLS airleaf bezitters:
Ik wil twee SLS airleafs zo dicht mogelijk tegen een houten vensterbank aan plaatsen. In de vensterbank maak ik dan wel roosters voor de luchtafvoer naar boven, maar ik lees dat de zijpanelen vanaf de bovenkant geplaatst moeten worden. Hoeveel hoogte moet ik daarvoor rekenen?

Ondanks alle informatie in dit forum is me nog niet duidelijk of een wifi kaartje nu standaard meegeleverd wordt.
En of dat afhankelijk van het type is?
Als het wifi kaartje er inzit, zit daar dan ook de interface naar de NC bediende klep op?

[lampy25]

heer van stand schreef op maandag 25 maart 2024 @ 18:42:
Ik heb een paar vragen aan de SLS airleaf bezitters:
Ik wil twee SLS airleafs zo dicht mogelijk tegen een houten vensterbank aan plaatsen. In de vensterbank maak ik dan wel roosters voor de luchtafvoer naar boven, maar ik lees dat de zijpanelen vanaf de bovenkant geplaatst moeten worden. Hoeveel hoogte moet ik daarvoor rekenen?

Ondanks alle informatie in dit forum is me nog niet duidelijk of een wifi kaartje nu standaard meegeleverd wordt.
En of dat afhankelijk van het type is?
Als het wifi kaartje er inzit, zit daar dan ook de interface naar de NC bediende klep op?

Schat zo rond de 2-3 centimeter. Het zijn de haakjes van de zijpanelen die je moet overbruggen.
Er zit geen wifi kaartje standaard bij de unit, die moet je los bestellen.

[LeonTebbens]

Na de badkamer begon nu ook de Jaga Strada Hybrid in de gang te ratelen na drie jaar. Ook hier was stof de oorzaak. Na schoonzuigen met de stofzuiger, heb ik in deze Jaga een afdekking gemaakt van wasemkapfilter.
Zeker in de badkamer gaat dat helpen omdat er boven de Jaga handdoeken hangen.



Leek me leuk om dit even met jullie te delen. Het is makkelijk: even de achterste rand langs de muur omhoog opwippen met je vingers (gaat even zwaar maar dan komt ie los) en dan kan het rooster eraf en kun je erbij.











Het wasemkapfilter houdt wel iets luchtstroom tegen, maar het valt mee. Over drie jaar laat ik weten of het geholpen heeft

[stevenP]

LeonTebbens schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 16:59:
Na de badkamer begon nu ook de Jaga Strada Hybrid in de gang te ratelen na drie jaar. Ook hier was stof de oorzaak. Na schoonzuigen met de stofzuiger, heb ik in deze Jaga een afdekking gemaakt van wasemkapfilter.
Zeker in de badkamer gaat dat helpen omdat er boven de Jaga handdoeken hangen.

[Afbeelding]

Leek me leuk om dit even met jullie te delen. Het is makkelijk: even de achterste rand langs de muur omhoog opwippen met je vingers (gaat even zwaar maar dan komt ie los) en dan kan het rooster eraf en kun je erbij.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het wasemkapfilter houdt wel iets luchtstroom tegen, maar het valt mee. Over drie jaar laat ik weten of het geholpen heeft

Mooi stukkie tweak! Nu wil ik niet bijdehand doen, maar hoort dat juist niet aan de onderkant? De fans zuigen onder, blazen boven. Kortom, dit filter zal juist al het stof "vangen" in de convector ipv buiten de deur houden.

[Seafarer]

LeonTebbens schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 16:59:
Na de badkamer begon nu ook de Jaga Strada Hybrid in de gang te ratelen na drie jaar. Ook hier was stof de oorzaak. Na schoonzuigen met de stofzuiger, heb ik in deze Jaga een afdekking gemaakt van wasemkapfilter.
Zeker in de badkamer gaat dat helpen omdat er boven de Jaga handdoeken hangen.

[Afbeelding]

Leek me leuk om dit even met jullie te delen. Het is makkelijk: even de achterste rand langs de muur omhoog opwippen met je vingers (gaat even zwaar maar dan komt ie los) en dan kan het rooster eraf en kun je erbij.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het wasemkapfilter houdt wel iets luchtstroom tegen, maar het valt mee. Over drie jaar laat ik weten of het geholpen heeft

Lucht wordt door de convector heengezogen en aan de boven zijde uitgeblazen.
Filter hoort dus aan de onderzijde te zitten om convector en ventilator te beschermen tegen stof. Ik zou de volgende keer een beter filter nemen. Dit ziet er op de foto al uit als "veel weerstand" .

[LeonTebbens]

@stevenP valt mee dit afzuigkapfilter is in werkelijkheid poreuzer dan op de foto.
@Seafarer en @stevenP ja dat dacht eerst ook, maar alle stof zat bovenop de fans en niet eronder. Maar ik kan het filter altijd nog tussen de fans en de warmtewisselaar leggen als stof toch van onderen komt.

[Seafarer]

LeonTebbens schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 20:56:
@stevenP valt mee dit afzuigkapfilter is in werkelijkheid poreuzer dan op de foto.
@Seafarer en @stevenP ja dat dacht eerst ook, maar alle stof zat bovenop de fans en niet eronder. Maar ik kan het filter altijd nog tussen de fans en de warmtewisselaar leggen als stof toch van onderen komt.

Je bedoelt fan blad neem ik aan?

Als we iedereen hier gaan vragen een foto te maken van z'n fannetjes dan zit denk ik bij iedereen het stof aan de bovenzijde. Ik heb geen goede foto. Net de stofzuiger erover gehaald.



Deze convector ligt op z'n kop naast de put.

[gebruiker001]

Ik wil naar volledig elektrisch en daarvoor ga ik een 6 kW monoblock (laten) plaatsen. De leidingen gaan vanaf de warmtepomp ca 3 m over de buitengevel en daarna gaan ze naar binnen.
Dan kan ik toch op de aanvoerleiding een 3 wegklep zetten die in de zomer al het koude water eerst door de fancoil stuurt. En na het passeren van de fancoil(s) moet het water weer verder door de aanvoer leiding richting de vloerverwarming om de vloer te koelen.

Gaat dit werken zo? Wat ik mij afvraag.
1) Is het water dat uit de fancoil komt altijd voldoende opgewarmt om niet mijn vloerverwarming te laten condenseren?
2) Is de water flow door de fancoil wel voldoende zodat er ook voldoende vermogen nog de vloerverwarming ingaat?
3) Als de fancoil mnoet gaan koelen dan moet het Monoblock ineens kouder water gaan maken en de 3 wegklep moet worden omgezet. Klinkt als een ingewikkeld systeem of niet?
4) Of is het alternatief met watertemperatuur altijd boven de 16 graden houden veel gemakkelijker? Dan zit ik niet met die bypass. En misschien dat een luchtontvochtiger ook nog wat kan doen?

[heer van stand]

Ik heb gisteren met een installateur voor Nibe warmtepompen gesproken die goed wilde meedenken, maar toch heb ik nog volgende vragen. Ik heb vloerverwarming als bijverwarming, met aanvullende radiators die waarschijnlijk door Airleafs vervangen gaan worden.
De installateur stelde voor geen ruimte thermostaat te plaatsen, maar de warmtepomp op stooklijn en delta t aan te sturen. De airleafs zouden via hun eigen thermostaat bij lage temperaturen bijgeschakeld moeten worden.
Dit klinkt logisch of heeft iemand hier nog advies over?

Maar ik ben er nog niet uit over koeling. Het lijkt voor de hand te liggen dan de aansluiting naar de vloerverwarming dicht te zetten, Maar dan is er kans dat er geen flow meer door het systeem kan gaan.
Of is er een instelling bij de airleafs dat het bediende ventiel altijd open stuurt?
Ik ben benieuwd hoe anderen dit hebben geregeld!

[stevenP]

heer van stand schreef op zondag 7 april 2024 @ 10:59:
Ik heb gisteren met een installateur voor Nibe warmtepompen gesproken die goed wilde meedenken, maar toch heb ik nog volgende vragen. Ik heb vloerverwarming als bijverwarming, met aanvullende radiators die waarschijnlijk door Airleafs vervangen gaan worden.
De installateur stelde voor geen ruimte thermostaat te plaatsen, maar de warmtepomp op stooklijn en delta t aan te sturen. De airleafs zouden via hun eigen thermostaat bij lage temperaturen bijgeschakeld moeten worden.
Dit klinkt logisch of heeft iemand hier nog advies over?

Maar ik ben er nog niet uit over koeling. Het lijkt voor de hand te liggen dan de aansluiting naar de vloerverwarming dicht te zetten, Maar dan is er kans dat er geen flow meer door het systeem kan gaan.
Of is er een instelling bij de airleafs dat het bediende ventiel altijd open stuurt?
Ik ben benieuwd hoe anderen dit hebben geregeld!

Bij condenserend koelen alles dicht behalve de fancoils. Alle buis (lees: vanaf de eerste cm uit de WP tot aan alle kleppen) moet deugdelijk geïsoleerd zijn. Afhankelijk van je airleafs en WP kan je prima koelen dan en zul je voldoende flow kunnen halen, ligt vooral aan de minimale afgifte van je WP en wat de fancoils kunnen afgeven.

Geen ruimtethermostaat maar op dT en stooklijn. Hm, apart.. bedoelt hij dan een WAR regeling? Ik draai ook op stooklijn, maar dat vereist nog steeds een thermostaat.
stooklijn bepaalt adhv buitentemp de watertempeteratuur (Tset), de dT (verschil tussen wat de WP ingaat en uitkomt) gaat puur over of hij moet terugmoduleren of harder pompen etc. Als hij niet weet hoe warm het binnen is, blijft hij die 2 variabelen maar optimaliseren (lijkt mij).

[P5ycho]

Puur WAR is niet handig. Als je installateur echt dat wil aanleggen dan begrijpt hij niet hoe de boel werkt en is hij van de oude CV-stempel. Kan ook zijn dat jullie elkaar gewoon verkeerd begrepen hebben.

Nibe kan ook met een simpele thermistor de ruimtetemperatuur meten als ik het goed onthouden heb.

Wel een kamerthermostaat (die bij de wp past!), geen zoneregeling, en wel een aanvoertemperatuur adhv buitentemperatuur. Dat is het mooist.

[heer van stand]

Bedankt voor de reacties. Ik denk dat ik niet voldoende duidelijk ben geweest. Inderdaad is er een weersafhankelijke regeling voorzien die dus Tset bepaald.
Misschien is ook wel het probleem dat ik de regeling van de airleafs nog niet helemaal snap. Wanneer gaat de NC klep open en wanneer gaan de ventilator draaien. Beide wanneer koude of warmte wordt gevraagd?

Als de klep pas bij warmtevraag open gaat, zou het volgende kunnen gebeuren:
Kan de vloerverwarming onvoldoende vermogen leveren zodat de ruimte temperatuur gemeten door de fancoils, achterblijft, dan komen de fancoils erbij. Gevolg dT wordt groter en de WP gaat harder draaien. Dit zou hopelijk een stabiele regeling kunnen opleveren.

Koelen is dan wel problematisch wanneer de vloerverwarming dicht staat. Dan kan de WP tegen dichte kleppen staan pompen. Of je kiest een setpoint van de faincoils waarbij ze altijd open staan. Dan heb je geen temperatuur regeling meer, alleen weersafhankelijke koeling, wat voor die paar dagen per jaar ook niet echt slecht is.
Of is hier iets slimmers te verzinnen?

De installateur noemde inderdaad een sensor die voordeliger zou zijn dan een aparte Nibe thermostaat. Ik ga het navragen of die alleen een indicatie (TI) is of ook iets regelt (TC)

Vanwege condensatie was de installateur geen voorstander van condenserend koelen. Ik snap dat je elke vrije centimeter zal moeten isoleren, Maar bij de kunststofbuizen die in een buitenmantel in de betonnen vloer zijn gegoten gaat dat niet lukken. Mijn buikgevoel zegt dat het beton redelijk dampdicht zou moeten zijn en ook de warmtegeleiding van dubbelwandig kunststof zou niet zo groot moeten zijn, Ik hoop dat iemand dat kan bevestigen.

[martijn v o]

gebruiker001 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 22:09:
Ik wil naar volledig elektrisch en daarvoor ga ik een 6 kW monoblock (laten) plaatsen. De leidingen gaan vanaf de warmtepomp ca 3 m over de buitengevel en daarna gaan ze naar binnen.
Dan kan ik toch op de aanvoerleiding een 3 wegklep zetten die in de zomer al het koude water eerst door de fancoil stuurt. En na het passeren van de fancoil(s) moet het water weer verder door de aanvoer leiding richting de vloerverwarming om de vloer te koelen.

Gaat dit werken zo? Wat ik mij afvraag.
1) Is het water dat uit de fancoil komt altijd voldoende opgewarmt om niet mijn vloerverwarming te laten condenseren?
2) Is de water flow door de fancoil wel voldoende zodat er ook voldoende vermogen nog de vloerverwarming ingaat?
3) Als de fancoil mnoet gaan koelen dan moet het Monoblock ineens kouder water gaan maken en de 3 wegklep moet worden omgezet. Klinkt als een ingewikkeld systeem of niet?
4) Of is het alternatief met watertemperatuur altijd boven de 16 graden houden veel gemakkelijker? Dan zit ik niet met die bypass. En misschien dat een luchtontvochtiger ook nog wat kan doen?

Het eerst door de fancoils halen en daarna door de vloerkoeling lijkt me te ingewikkeld. De flows en temperaturen moeten dan kloppen, als het te laag uit de fancoil komt heb je een probleem. Duw je het te hoog de faincoil in om te voorkomen dat de vloer niet nat wordt dan koelt de fancoil weer niet goed genoeg.

Volgens mij hoeft het ook helemaal niet, als je toch al van plan was om eerst door de fancoil te gaan en daarna door de vloer dan neem ik aan dat het leidingwerk al in de buurt de verdeler moet komen en dan kan je net zo goed met een driewegklep kiezen voor of circuit vloer of circuit fancoil unit. Dat kan je ook doen door twee twee wegkleppen.

[heer van stand]

martijn v o schreef op zondag 7 april 2024 @ 21:57:
[...]


Het eerst door de fancoils halen en daarna door de vloerkoeling lijkt me te ingewikkeld. De flows en temperaturen moeten dan kloppen, als het te laag uit de fancoil komt heb je een probleem. Duw je het te hoog de faincoil in om te voorkomen dat de vloer niet nat wordt dan koelt de fancoil weer niet goed genoeg.

Volgens mij hoeft het ook helemaal niet, als je toch al van plan was om eerst door de fancoil te gaan en daarna door de vloer dan neem ik aan dat het leidingwerk al in de buurt de verdeler moet komen en dan kan je net zo goed met een driewegklep kiezen voor of circuit vloer of circuit fancoil unit. Dat kan je ook doen door twee twee wegkleppen.

De fancoils en de vloerverwarming staan gewoon parallel aangesloten. Er zijn kranen om de vloerverwarming dicht te zetten en de Airleafs hebben hun eigen regeling.

[Cees-JanH]

Ik heb dat ook parallel staan, vloer gaat dicht als Ta onder de 17 graden komt, dan gaat alle flow over d3 FCUs.

Vloer koelt dan heel weinig, er komt pas condens op de vloer als de bovenzijde van de vloer te koud wordt.

[Breezz]

Misschien een dom vraagje.
Maar ik wil mijn nieuwbouw voorzien van afvoeren en leidingen voor fancoils, eventueel voor in de toekomst.
Zou er dan zowel mee kunnen verwarmen als koelen uiteraard.

Is het nuttig om een aparte leiding voorzien voor koud water, en en voor warm water?
Of hebben fancoils altijd maar 1 aansluiting?

[timovd]

@Breezz hangt af van je systeem. In huishoudens meestal tweepijps i.p.v. vier.

[BertusB404]

Is hier iemand bekend met de Varitas fancoils?
https://installtek.nl/product/wandmodel-r-080a6200w-441

Ik wil een zolderkamer en 2 slaapkamers gaan koelen/verwarmen met fancoils en kwam deze tegen.
Er zijn meerdere modellen, allen redelijk gunstig geprijsd ten opzichte van de concurrentie.

Verder kijk ik naar Innova Airleafs (SL800C) en DRL LUCCA VNT 8000 (Cordivari?)
Wat betreft specificaties ontloopt het elkaar niet heel veel, maar ik kan ze ook niet makkelijk in het echt bekijken ergens. (geld voor allemaal overigens)

[Tijgerkracht]

@BertusB404, ik heb de Innova Airleaf SL600C en ben er prima tevreden over.

[stevenP]

Breezz schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 21:01:
Misschien een dom vraagje.
Maar ik wil mijn nieuwbouw voorzien van afvoeren en leidingen voor fancoils, eventueel voor in de toekomst.
Zou er dan zowel mee kunnen verwarmen als koelen uiteraard.

Is het nuttig om een aparte leiding voorzien voor koud water, en en voor warm water?
Of hebben fancoils altijd maar 1 aansluiting?

zolang alles uit 1 WP komt, zal hij toch alleen maar OF warm OF koud water leveren. Kortom, die aanvoerleiding pakt één van de twee. Het 4pijps systeem is alleen interessant in grote hotels/bedrijven waar meerdere WP's staan die thermostaat-gestuurd kunnen voorzien. bijvoorbeeld de noordgevel-kantoren kunnen verwarmen, terwijl de zuid-gevel kantoren worden gekoeld. Dan heb je dus meerdere warmte(of eigenlijk, koelte)bronnen die tegelijk in het systeem roeren.

[LeonTebbens]

@BertusB404, wij hebben een Vaillant AroVAIR hangen in de woonkamer, bevalt ook goed qua verwarmen en koelen. Deze kun je komen bekijken in het echt als je wilt :-).

[maarten_NL]

Heeft iemand een rekentool hoe je afhankelijk van de aanvoertemperatuur het vermogen van de fancoil kan berekenen?

De specs Arovair's van Vaillant geven alleen het vermogen bij aanvoer 7c dus ik zou het voor het ontwerp van het systeem eens bekijken wat het doet bij 18c.

[ZonnigY]

Volgens mij is het geleverde vermogen redelijk lineair aan de delta t.

Bij aanvoer van 7 en kamertemperatuur van 22 is de delta 15 graden. Als hij dan 1500 watt kan koelen, hou je bij een aanvoer van 18 graden nog 400 watt over.

Wil je een kamer van 27 graden de ergste hitte eraf halen wordt het al een stuk gunstiger.

[Djvdb]

Hierbij een link naar het topic van de heatbooster module . De ontwikkelaar (en medetweaker) van de heatbooster heeft aangegeven dat de heatbooster waarschijnlijk ook aangesloten kan worden op fancoils van innova https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78875306.

n.b wordt er hier ook weleens aan collectieve inkoop van fancoils gedaan?

[ Voor 11% gewijzigd door Djvdb op 03-05-2024 22:36 ]

[Tijgerkracht]

Djvdb schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 22:28:
Hierbij een link naar het topic van de heatbooster module . De ontwikkelaar (en medetweaker) van de heatbooster heeft aangegeven dat de heatbooster waarschijnlijk ook aangesloten kan worden op fancoils van innova https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78875306.

n.b wordt er hier ook weleens aan collectieve inkoop van fancoils gedaan?

Waarom zou je een heatbooster op een fancoil willem aansluiten. De Innova heeft al een grote ventilator onderin

[Djvdb]

Tijgerkracht schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:46:
[...]

Waarom zou je een heatbooster op een fancoil willem aansluiten. De Innova heeft al een grote ventilator onderin

Het gaat alleen om de printplaat. Niet om ventilatoren zelf. Dat zou ik willen zodat ik niet een dure control unit van innova hoef te kopen dan en omdat de heatbooster heel makkelijk integreert met domotica en meer instelmogelijkheden heeft.

[BertusB404]

Djvdb schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 09:55:
[...]


Het gaat alleen om de printplaat. Niet om ventilatoren zelf. Dat zou ik willen zodat ik niet een dure control unit van innova hoef te kopen dan en omdat de heatbooster heel makkelijk integreert met domotica en meer instelmogelijkheden heeft.

Wat voor instelmogelijkheden heb je dan op het ding zelf?
Thermostaat er aan knopen lukt nog wel goedkoop waarschijnlijk.
Schermpje met knoppen word al weer prijziger.

[maarten_NL]

ZonnigY schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 21:37:
Volgens mij is het geleverde vermogen redelijk lineair aan de delta t.

Bij aanvoer van 7 en kamertemperatuur van 22 is de delta 15 graden. Als hij dan 1500 watt kan koelen, hou je bij een aanvoer van 18 graden nog 400 watt over.

Wil je een kamer van 27 graden de ergste hitte eraf halen wordt het al een stuk gunstiger.

Ik heb de 3.5kW Arovairs hangen want dit was het 1e model boven de 1.5 en er was 2 nodig. Ik heb zelf wel condenswater afvoer en een regeling om de vloerverwarming dicht te zetten maar voor een kennis waar we geen DIY zoneregeling in willen zetten is het dus wel een optie om de fancoils dan gewoon flink over te dimensioneren om alsnog voldoende vermogen over te houden

[gebruiker001]

martijn v o schreef op zondag 7 april 2024 @ 21:57:
[...]


Het eerst door de fancoils halen en daarna door de vloerkoeling lijkt me te ingewikkeld. De flows en temperaturen moeten dan kloppen, als het te laag uit de fancoil komt heb je een probleem. Duw je het te hoog de faincoil in om te voorkomen dat de vloer niet nat wordt dan koelt de fancoil weer niet goed genoeg.

Volgens mij hoeft het ook helemaal niet, als je toch al van plan was om eerst door de fancoil te gaan en daarna door de vloer dan neem ik aan dat het leidingwerk al in de buurt de verdeler moet komen en dan kan je net zo goed met een driewegklep kiezen voor of circuit vloer of circuit fancoil unit. Dat kan je ook doen door twee twee wegkleppen.

Ik lees toch wel her en der over serie schakeling tussen fancoil en vvw. Klopt het dat dit over het algemeen niet goed werkt? Ik kan mij voorstellen dat het een probleem wordt als de watertemperatuur nog steeds onder het dauwpunt ligt als het uit de fancoil komt. Is dit te regelen zonder al te veel ingewikkelde automatisering, want daar ben ik niet goed in.

En een gangbaar alternatief is dus parallel met een driewegklep. Hoe gaat die 3-wegklep dan worden aangestuurd? En is er dan geen risico dat de vloer per ongeluk met te koud water gekoeld wordt?

[ Voor 7% gewijzigd door gebruiker001 op 16-05-2024 22:16 ]

[martijn v o]

Ik zou parallel aansluiten maar dan met twee twee weg klepen. Als je wil koelen op de vloer dan machine instellen op 17 graden vloer in klep fancoil dicht en klep vloerverwarming open. Wil je ontvochtigen dan machine instellen op 7 graden fancoil in, klep fancoil open, klep vloerverwarming dicht. Als je dan voor de vloerverwarming een normally open klep neemt en voor de fancoil een normallu closed dan hoef je voor de situatie die het meest voorkomt niet te schakelen.
Als je de kleppen dan schakelt met een smartplug die dan stroom zet op een trafo 230 volt naar 12 volt en de klepmotoren neem je 12 volt wissel dan is het nog redelijk veilig ook.

[P5ycho]

De strategie zou dan zijn overdag 7C condenserend koelen voor het comfort, en 's nachts de constructie afkoelen met 18C. Dit is de reden waarom elk huis met betonnen vloerconstructie vvw op elke verdieping zou moeten hebben. Ook de zolder.

[Elsdeniep]

Wij willen Innova Airleaf SL fancoils gaan aanschaffen.
Hoe weten we welke fancoil geschikt is voor een bepaalde ruimte?

M.a.w. heeft iemand (een link naar) een overzicht van het aantal kubieke meters dat elk type Airleaf SL kan verwarmen en koelen?

Ik begrijp dat het afhangt van de temperatuur van het systeem, maar een indicatie helpt al heel veel.

Op de website van de fabrikant komt ik deze gegevens tegen (Italiaans klimaat, 50 graden Celsius watertemperatuur van het systeem):

Airleaf 200:
15m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
10m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 400:
20m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
15m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 600:
30m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
28m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 800:
40m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
35m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 1000:
45m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
38m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)


Wijkt dit erg af van de benodigde capaciteit voor de Nederlandse situatie met een systeemtemperatuur van 35 graden Celsius?


Alvast bedankt!

[ Voor 49% gewijzigd door Elsdeniep op 17-05-2024 11:30 ]

[BertusB404]

Elsdeniep schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 10:57:
Wij willen Innova Airleaf SL fancoils gaan aanschaffen.
Hoe weten we welke fancoil geschikt is voor een bepaalde ruimte?

M.a.w. heeft iemand (een link naar) een overzicht van het aantal kubieke meters dat elk type Airleaf SL kan verwarmen en koelen?

Ik begrijp dat het afhangt van de temperatuur van het systeem, maar een indicatie helpt al heel veel.

Op de website van de fabrikant komt ik deze gegevens tegen (Italiaans klimaat, 50 graden Celsius watertemperatuur van het systeem):

Airleaf 200:
15m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
10m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 400:
20m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
15m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 600:
30m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
28m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 800:
40m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
35m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)

Airleaf 1000:
45m2 bij hoogte van 2,70 m (verwarmen)
38m2 bij hoogte van 2,70 m (koelen)


Wijkt dit erg af van de benodigde capaciteit voor de Nederlandse situatie met een systeemtemperatuur van 35 graden Celsius?


Alvast bedankt!

Het geleverde vermogen is recht evenredig met het temperatuurverschil tussen het water en omgeving.

Dus je kunt uitrekenen wat ze leveren bij 35C ipv 50C. Vermogens staan bij elk model wel vermeld.

Een 1000SL levert bij 45/40 ca. 4370W.
Bij 35 aanvoer en uitgaande van 20C ruimtetemperatuur blijft er dan nog ca 2622W over.

((35-20)/(45-20))*4370= 2622

Dus het is afhankelijk van welk vermogen je nodig hebt per ruimte.

Zelf ga ik boven wat T11 radiatoren vervangen voor Innova Osmo modellen. Gewoon ongeveer het formaat wat past op de betreffende plek. De ventilator is modulerend en kan ook uit. Dan is het afgifte vermogen niet veel meer.
Dit met het idee dat te veel afgifte geen kwaad kan, te weinig wel.

[Elsdeniep]

Dank @BertusB404 .
Het blijft voor mij wat lastig te begrijpen.
Als ik uitreken wat ik totaal aan wattage nodig heb, kom ik op een totaal van circa 25kW.

Mijn wp is een Panasonic Monobloc van 7kW.

Grote boosdoener in het verhaal is de woonkamer van 80m2/200m3: zoals ik het bereken heb ik daar 14kW nodig!?

Berekening:
70W per m3 voor een goed geisoleerde woonkamer die we op circa 21 graden willen stoken.
70W x 8meter x 10 meter x 2.6 meter = 14.560kW

Waar it mijn denkfout/onbegrip?

[BertusB404]

Er is geen denkfout.
Als jij met die 7kW warmtepomp je hele huis verwarmd krijgt, dan heb je dat ook aan afgifte nodig in je huis.

Het verschilt natuurlijk per kamer wat nodig is. Die 70W per M3, waar haal je die vandaan?

Stel je verliest 7kW warmte bij -10C buiten, dan moet je minimaal 7kW aan afgifte hebben binnen, en 7kW kunnen opwekken (de warmtepomp)
Wat dat verlies aan warmte is staat in je warmteverlies berekening, als je die hebt.
Daarbij zal ook het verlies van elke kamer apart staan.

[Sven1234]

Elsdeniep schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:50:
Dank @BertusB404 .
Het blijft voor mij wat lastig te begrijpen.
Als ik uitreken wat ik totaal aan wattage nodig heb, kom ik op een totaal van circa 25kW.

Mijn wp is een Panasonic Monobloc van 7kW.

Grote boosdoener in het verhaal is de woonkamer van 80m2/200m3: zoals ik het bereken heb ik daar 14kW nodig!?

Berekening:
70W per m3 voor een goed geisoleerde woonkamer die we op circa 21 graden willen stoken.
70W x 8meter x 10 meter x 2.6 meter = 14.560kW

Waar it mijn denkfout/onbegrip?

Weet je zeker dat jouw kengetal per kuub is en niet per oppervlakte? Zie bijvoorbeeld de tabel met kengetallen van warmtepomp weetjes. Voor een huis uit bijvoorbeeld 2011-2015 (Rc=5) met mechanische ventilatie geven zij 50W/m2. Met 80m2 kom je dan op 4kW.

[Elsdeniep]

@BertusB404 dank voor deze uitleg. Ik moet er even naar gaan kijken.

De wattages per m3 en per ruimte heb ik van deze site:
https://www.badkamerwinke...3-verwarming-heb-ik-nodig

@Sven1234 ik weet dat niet zeker maar ik baseer me op de gegevens van de badkamerwinkel.nl
Ik zal de berekening op warmtepompweetjes eens maken.
Overigens hebben wij een (oude maar functionele) WTW.

[P5ycho]

@Elsdeniep Die calculatie van Badkamerwinkel.nl is wel erg kort door de bocht, houdt nul rekening met isolatie. Die zou ik even links laten liggen.

Je moet eerst weten hoeveel energie je huis verliest om te bepalen hoeveel je weer toe moet voegen om je huis op temperatuur te houden. Dat betekent dat je moet bepalen hoeveel energie/warmte je door de schil van je huis verliest. Dat kun je (laten) berekenen, je kunt een groffe schatting doen adhv gasverbruik, of een groffe schatting adhv bouwjaar (zie de link van Sven1234 hierboven).
Daarna kun je een zinnig antwoord op jouw vraag geven.
En als blijkt dat je wel erg veel fancoils nodig hebt: isoleren, isoleren, isoleren.

[Elsdeniep]

Dank @P5ycho . Duidelijke, logische uitleg. Ik ga de berekening op wpweetjes nader bestuderen.

[BertusB404]

Als je enkel een warmtepomp hebt van 7kW, en verder geen andere warmtebron, kun je er rustig van uit gaan dat je niet meer dan 7 kW totaal nodig hebt, want meer kun je dan toch niet opwekken.

Mocht je met 7kW afgifte hoger zitten dan je daadwerkelijke warmtevraag, dan kan de aanvoertemperatuur naar beneden: goed voor de COP.

[Elsdeniep]

Dank weer @BertusB404 voor deze aanvulling over de COP.
Een andere wijze man heeft mij wel eens verteld dat ik zelfs met 5kW wel toe kan maar de parate kennis over de gedachte erachter was even weggezakt bij mij.

Voor het bestellen van de fancoils ga ik nu proberen een realistische inschatting per ruimte te maken.

[P5ycho]

Wij hebben nu geen compleet beeld van je huis, warmtebron, en verdere plannen/wensen.
Als je meer hulp wilt dan zul je het grotere plaatje moeten delen met ons. Maak dan vooral even een topic aan met alle details en link hem even hier zodat we beteer mee kunnen denken.
Dingen zoals leidingdiameter zijn namelijk ook relevant voor fancoils met warmtepompen. Koelen zou ook interessant kunnen zijn. etc. etc.

[Elsdeniep]

@P5ycho Dank voor je aanbod "om mee te denken".
Ik heb een tijdje geleden een topic aangemaakt. Intussen heel wat bijgeleerd.
Ontbrekende schakel is nu het benodigde fancoil vermogen per ruimte.

Ik ga proberen zelf een goede berekening te maken.
Daarna wil ik die berekening graag nog eens aan jullie voorleggen.

Overigens: de leidingen op de begane grond ga ik vervangen. Boven blijven het leidingen met 16 mm buitendiameter. En zeker: koelen is belangrijk!

Topic dat ik eerder aanmaakte: Advies over all electric warmtepomp

[BertusB404]

Iemand enig idee of innova fancoils ook werken zonder 2- of 3-wegkleppen?

Ik wil de boel niet complexer maken dan nodig.
Als de warmtepomp draait mag van mij elke fancoils gewoon meedraaien in het circuit.

[Voggy]

BertusB404 schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 15:03:
Iemand enig idee of innova fancoils ook werken zonder 2- of 3-wegkleppen?

Ik wil de boel niet complexer maken dan nodig.
Als de warmtepomp draait mag van mij elke fancoils gewoon meedraaien in het circuit.

Waarom zou het niet werken?
Ik heb 1 fancoil zonder kleppen, parallel met de vloerverwarming. Werkt prima voor verwarmen. Als je gaat koelen is een ander verhaal.

[BertusB404]

Voggy schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 15:08:
[...]


Waarom zou het niet werken?
Ik heb 1 fancoil zonder kleppen, parallel met de vloerverwarming. Werkt prima voor verwarmen. Als je gaat koelen is een ander verhaal.

Volgens de installatiehandleiding zijn ze nodig voor een juiste werking. Maar ik zou niet weten waarom eigenlijk. Dat er water doorheen stroomt met de ventilator uit of laag vond ik geen probleem.

Maar vraag me meer af of dat gaat werken vwb de aansturing.

[Voggy]

BertusB404 schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 15:11:
[...]


Volgens de installatiehandleiding zijn ze nodig voor een juiste werking. Maar ik zou niet weten waarom eigenlijk. Dat er water doorheen stroomt met de ventilator uit of laag vond ik geen probleem.

Maar vraag me meer af of dat gaat werken vwb de aansturing.

Ik heb die van mij gewoon aangesloten zoals een normale radiator. Als de cv ketel aanspringt dan gaat er warmwater door de fancoil. Als de fancoil uit staat gebeurt er niets. Als de fancoil aan staat dan detecteert hij het warme water en begint dan te blazen.

Hij blaast dus niet als hij wel aan staat maar er stroomt geen warm water (cv ketel niet aan).

Ik zou ook niet weten waarom een klep nodig zou zijn. Werkt in mijn geval iig prima zonder!

[Tijgerkracht]

Voggy schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 16:01:
[...]


Ik heb die van mij gewoon aangesloten zoals een normale radiator. Als de cv ketel aanspringt dan gaat er warmwater door de fancoil. Als de fancoil uit staat gebeurt er niets. Als de fancoil aan staat dan detecteert hij het warme water en begint dan te blazen.

Hij blaast dus niet als hij wel aan staat maar er stroomt geen warm water (cv ketel niet aan).

Ik zou ook niet weten waarom een klep nodig zou zijn. Werkt in mijn geval iig prima zonder!

Hier ook, heb de klep losgekoppeld, water stroomt er gewoon altijd door heen, werkt prima, zeker in combinatie met een warmtepomp omdat je daarmee (in ieder geval voor mijn situatie) de hoeveel CV inhoud wat vergroot en zeker niet afknijpt.

[stevenP]

als ik er zo over nadenk, zou het door 2 scenario's kunnen komen:

- hij heeft een eigen thermostaatje. dus als hij het "voldoende" vindt, zal hij zich willen afsluiten. Maar zoals hierboven al vermeld, kan je prima laten meepruttelen op je WP/kamerthermostaat
- bij een 4pijps móet je wel kleppen hebben. want je wil of koelen, of verwarmen en niet tegelijk laten lopen door je fancoil.

[stevenP]

Ik heb overigens offerte aangevraagd voor 2 ingebouwde airleafs (model SLI, plat op de buik). Ik ben benieuwd wat er nu door een dealer wordt aangeraden aan aansluitmaterialen & aansturing eraan te zetten. Zodra ik hier meer van weet zal ik het hier delen uiteraard.

Ik wil ze eigenlijk zonder zichtbare thermostaat oid wegwerken, en met (bijvoorbeeld) 1-10V aansturen. Homeassistant draait hier volop dus kan met shelly/zigbee/mqtt/esphome/... wel een aansturing voor de fan maken. Ze mogen van mij altijd aanschieten als de WP pomp loopt.

[BertusB404]

@Voggy @Tijgerkracht bedankt voor de info.
Ik heb 4 stuks besteld, en de kleppen achterwege gelaten.
Mocht het toch niet lekker werken zijn een paar kleppen ook zo besteld.

[Duurzaamwarm]

Tijgerkracht schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 16:07:
[...]


Hier ook, heb de klep losgekoppeld, water stroomt er gewoon altijd door heen, werkt prima, zeker in combinatie met een warmtepomp omdat je daarmee (in ieder geval voor mijn situatie) de hoeveel CV inhoud wat vergroot en zeker niet afknijpt.

Ik heb de kleppen juist laten zitten omdat ik mijn aanvoertemperatuur niet rechtstreeks in de retour wil dumpen. Dit is niet goed voor het rendement van de warmtepomp.

[The Lord]

Duurzaamwarm schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 07:52:
Ik heb de kleppen juist laten zitten omdat ik mijn aanvoertemperatuur niet rechtstreeks in de retour wil dumpen. Dit is niet goed voor het rendement van de warmtepomp.

Hiermee zet je mijn inziens mensen op het verkeerde been. Nu klinkt het alsof een klein verschil tussen aanvoer en retour slecht is voor het rendement van de warmtepomp.

En het tegenovergestelde is juist waar; een kleinere ΔT (delta T; verschil in aanvoer en retour temperatuur) is juist goed voor het rendement (zolang de WP zijn minimum vermogen kwijt kan).

De enige reden om een klep toe te passen is indien de ruimte waar de afgifte (in dit geval fancoil) zou zijn niet verder verwarmd of gekoeld hoeft te worden.

[Elsdeniep]

De enige reden om een klep toe te passen is indien de ruimte waar de afgifte (in dit geval fancoil) zou zijn niet verder verwarmd of gekoeld hoeft te worden.

@The Lord ik ben blij dat je dit bevestigt want het is precies de reden waarom ik (dure) kleppen heb gekocht.

[P5ycho]

Bovenstaande reacties zijn allemaal waar, maar dit heeft dus alles te maken met de manier waarop je 'stookt'.
Voor nieuwbouw is er eigenlijk geen noodzaak voor zoneregeling meer vanwege de goede isolatieschil. Je zou dus altijd alles open willen hebben staan. Dit geeft de beste afgifte, laagste Ta en dus het beste rendement. Als alles goed gedimensioneerd en waterzijdig ingeregeld is werkt dit prima zonder kleppen.

Als je echter een relatief slecht geisoleerd huis hebt en per kamer wilt verwarmen adhv aanwezigheid, dan zijn kleppen misschien wel handig omdat je niet 80% van je flow direct wilt vermengen met je retour. Je kunt je dan afvragen of je zo'n opstelling uberhaupt wel wilt bouwen omdat de wp dat helemaal niet leuk vindt en er waarschijnlijk heel veel te halen valt met beter isoleren. Daarna is bovenstaande alinea weer van toepassing.

[stevenP]

P5ycho schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 11:17:
Bovenstaande reacties zijn allemaal waar, maar dit heeft dus alles te maken met de manier waarop je 'stookt'.
Voor nieuwbouw is er eigenlijk geen noodzaak voor zoneregeling meer vanwege de goede isolatieschil. Je zou dus altijd alles open willen hebben staan. Dit geeft de beste afgifte, laagste Ta en dus het beste rendement. Als alles goed gedimensioneerd en waterzijdig ingeregeld is werkt dit prima zonder kleppen.

Als je echter een relatief slecht geisoleerd huis hebt en per kamer wilt verwarmen adhv aanwezigheid, dan zijn kleppen misschien wel handig omdat je niet 80% van je flow direct wilt vermengen met je retour. Je kunt je dan afvragen of je zo'n opstelling uberhaupt wel wilt bouwen omdat de wp dat helemaal niet leuk vindt en er waarschijnlijk heel veel te halen valt met beter isoleren. Daarna is bovenstaande alinea weer van toepassing.

Ja precies, je zegt dus eigenlijk:
-FCU "vind" het warm genoeg in de kamer cq heeft zijn doeltemp bereikt, terwijl WP op kamerthermostaat van de woonkamer nog doordraait
-FCU zet dan uit en wordt daarmee een passieve convector en geeft dan heel weinig af, waarmee het als een semi-bypass funcrioneert. Hoge flow, weinig afgifte en dus jekker je al je aanvoer je retour in. Dan is een klep meer dan welkom.

Inderdaad is voor een wp het ook niet lekker om iedere keer maar kleppen open en dicht te verwerken te krijgen, daar moet hij gigahard op inspringen. Zeker als je WAR wil draaien is dat bijna niet te doen omdat je afgifte systeem niet continue is.

Ik wil daarom de FCU via HA koppelen aan de wp. Draait die? Dan ook de FCU, klaar is kees. Kleppen alleen dicht bij condenserend koelen op de vloer en het kleine radiator-circuit wat ik nog heb 🙂

[mdvmine]

The Lord schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 08:46:
[...]
En het tegenovergestelde is juist waar; een kleinere ΔT (delta T; verschil in aanvoer en retour temperatuur) is juist goed voor het rendement (zolang de WP zijn minimum vermogen kwijt kan).

Op zich waar doordat je de "zolang..." toevoegt. Maar als het systeem goed is ingeregeld, draai je op zo laag mogelijke watertemperatuur bij bepaalde flow. En zit je (dus) dicht bij dat minimum vermogen in groot deel van het jaar (behalve als het buiten zo koud is dat je de hele dag moet verwarmen). Een wegvallende fancoil-afgifte betekent dan waarschijnlijk dat je onder het minimum vermogen terechtkomt. Dus zal je of de watertemperatuur omhoog moet zetten (= slechter rendement), of door de klep in fancoil dicht te zetten gaat er meer flow door andere delen met mogelijk toch nog genoeg vermogensafgifte.

[mdvmine]

P5ycho schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 11:17:
Als alles goed gedimensioneerd en waterzijdig ingeregeld is werkt dit prima zonder kleppen.

... en ben het hier dus ook niet direct mee eens: strikt genomen betekent goed waterzijdig ingeregeld namelijk dat flow en vermogensafgifte in balans zijn over het hele systeem. Een wegvallende afgifte door een fancoil kan niet anders dan deze balans verstoren en dus minder ideaal zijn. Of het significant is, is een tweede.

Verder ook erg zwart-wit tussen goed en slecht geisoleerd. Mogelijk is ook redelijk goed geïsoleerd maar toch wel wat warmteverlies op bovenste verdieping (zeg slaapkamer of werkkamer), en dat je op sommige dagen daar toch meer warmtebehoefte hebt maar niet altijd. Koelere slaapkamers = minder warmteverlies naar buiten = minder energieverbruik, dat geldt voor elk huis.

[P5ycho]

mdvmine schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 13:10:
[...]


... en ben het hier dus ook niet direct mee eens: strikt genomen betekent goed waterzijdig ingeregeld namelijk dat flow en vermogensafgifte in balans zijn over het hele systeem. Een wegvallende afgifte door een fancoil kan niet anders dan deze balans verstoren en dus minder ideaal zijn. Of het significant is, is een tweede.

Waterzijdig inregelen heeft te maken met de juiste verdeling van het aangevoerde water over het afgiftesysteem. Of er daadwerkelijk vermogen afgegeven wordt is voor die balans niet zo relevant.
De deltaT wordt iets lager als een fancoil wel een bepaald debiet ontvangt maar niet actief is.
Dat hoeft niet erg te zijn, totdat je de wp buiten zijn werkgebied dwingt.
Als de Tretour teveel toeneemt kan de wp zijn minimale afgifte niet meer kwijt in het water zonder de aanvoer te moeten verhogen tot boven de gewenste Taanvoer, en dan slaat hij af en gaat pendelen.

[Duurzaamwarm]

The Lord schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 08:46:
[...]

En het tegenovergestelde is juist waar; een kleinere ΔT (delta T; verschil in aanvoer en retour temperatuur) is juist goed voor het rendement (zolang de WP zijn minimum vermogen kwijt kan).

Ik ben toch echt van mening dat kostbare warmte (Ta) zomaar je retour in gooien niet best is voor het rendement voor de warmtepomp. Een kleinere Delta T is inderdaad gunstig maar dan spreken we over de ordegrote 3-4K. Je kunt dan beter die volumestroom je vloer in laten gaan, daar heb je dan meer aan.

Er wordt toch niet voor niets waterzijdig ingeregeld, dit doe je juist om een goede Delta T te creëren en je T retour + circulatiepomp zo laag mogelijk te krijgen (zonder verlies van comfort).

[BertusB404]

Opzich een goede discussie over in dit geval voornamelijk 2-weg kleppen.

Innova raad echter ook 3-weg kleppen aan, en doen dus precies wat hierboven word beschreven, de aanvoer direct de retour in gooien wanneer de FCU geen vraag heeft.

Hier staan de T11 radiatoren op de slaapkamers nu altijd bij, en die hebben bij 33C aanvoer niet echt veel afgifte. Vooralsnog geen probleem met pendelen, dus ik verwacht ook geen probleem wanneer ik deze vervang voor FCU's.
Daarbij is een 2-wegklep er achteraf tussen knopen ook geen dagen werk.

[P5ycho]

Een 3wegklep is effectief een kortsluiting, dat verkloot potentieel het debiet van de andere fancoils.
Zonder klep is waterzijdig veel beter, dan heb je nog steeds de weerstand van de convector zonder de afgifte. Een 2wegklep zorgt ervoor dat het debiet per fancoil kan varieren als je pomp op een vast toerental loopt.

Je moet dus vooral opletten wat goed bij je systeem past.

[The Lord]

Duurzaamwarm schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 14:18:
[...]


Ik ben toch echt van mening dat kostbare warmte (Ta) zomaar je retour in gooien niet best is voor het rendement voor de warmtepomp. Een kleinere Delta T is inderdaad gunstig maar dan spreken we over de ordegrote 3-4K. Je kunt dan beter die volumestroom je vloer in laten gaan, daar heb je dan meer aan.

Er wordt toch niet voor niets waterzijdig ingeregeld, dit doe je juist om een goede Delta T te creëren en je T retour + circulatiepomp zo laag mogelijk te krijgen (zonder verlies van comfort).

Het staat buiten kijf dat het een slecht ontwerp is als je een aanvoer direct aan afvoer koppelt zonder afgifte.

Mijn punt was dat je tekst (voor de 'leek') opgevat kan worden dat een kleine ΔT slecht is voor efficiëntie van je warmtepomp.

[JuutieZ]

BertusB404 schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 14:26:
Innova raad echter ook 3-weg kleppen aan, en doen dus precies wat hierboven word beschreven, de aanvoer direct de retour in gooien wanneer de FCU geen vraag heeft.

De 3-weg kleppen heb je nodig als je al je radiatoren in serie zet, zo ver ik weet gebeurt dat niet (meer) in Nederland. De retour van de fancoil gaat dan niet direct naar de wp

[Technician-]

JuutieZ schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 16:54:
[...]

De 3-weg kleppen heb je nodig als je al je radiatoren in serie zet, zo ver ik weet gebeurt dat niet (meer) in Nederland. De retour van de fancoil gaat dan niet direct naar de wp

Nee Inova gaat uit van grote commerciële systemen waar een grote transportpomp draait en er lange leidingen zitten.
Dan heb je gelijk warm water als je openstuurt.

[Yojambo]

Ik lees al een tijdje mee met dit topic en heb besloten dat ik ook fancoils ga installeren in huis. Dit om in de toekomst wanneer er een warmtepomp komt ook actief te kunnen koelen.

Nu zit ik met een vraag die mij nog niet helemaal duidelijk is. Hoe zit het met de zogenaamde spanningscorrosie en hoe gaan jullie er mee om? Ik zag dat P5ycho uiteindelijk heeft gekozen voor Viega smartpress, maar dat heeft wel een vrij groot prijskaartje. Hoe gaan anderen met dit probleem om?

P5ycho schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:44:
Vochtschade van condens is vervelend, maar spanningscorrosie is nog een veel groter probleem want dan heb je de tent potentieel blank staan.

https://www.bonfix.nl/nl/spanningscorrosie

https://www.techniekneder...niet-langer-incident-2003

P5ycho in "[Fancoils] Toetsing ontwerp"

Ik zag laatst een reclame in de toolstation van kelox ultrax fittingen: https://kekelit.nl/kelox
Hier zeggen ze: persverbindingen gemaakt van spanningsvrij gegloeid messing met roestvrijstalen pershulzen en EPDM O-ringen. Dit zou als ik het goed begrijp dan spanningscorrosie voorkomen, of begrijp ik het nu niet goed?

De kelox fittingen van 32mm zijn dan met de wat goedkopere pipetec meerlagenbuis te combineren en dat scheelt wel in kosten. Daarnaast kan je ze met een U-profiel persen, en die tangen zijn iets makkelijker/goedkoper (via bv Aliexpress) te krijgen.

Ik zou namelijk graag zelf zo'n perstang kopen, want het vervangen van geïsoleerde verwarming/koelingsbuizen gaat wel een meermaandenplan worden gok ik zo. Waardoor huren niet echt een optie is.

Ik hoor graag van degene die actief koelen, hoe jullie met die spanningscorrosie omgaan. En hoe jullie het hebben opgelost. Alvast bedankt!

[P5ycho]

Als je goedkoper wilt ben je ook vrij om kunststof fittingen te gebruiken, kost alleen wel wat pompvermogen om de extra vernauwing te compenseren. Hoef je ook niet te letten op de juiste isolatie die geen chloor ammoniak en andere meuk uitdampt.

Edit: hoe voel je je bij het combineren van fabrikanten en het gebrek aan garantie? Ik was zelf niet van plan om het risico te nemen, alles wordt weggewerkt achter stucwerk en een lekkage is duurder dan investeren in een beetje zekerheid voor mij.

[ Voor 44% gewijzigd door P5ycho op 28-05-2024 19:13 ]

[Yojambo]

Bedankt voor je reactie, je bedoelt dan die PPSU fittingen toch? Ik had daar ook aan gedacht maar zat inderdaad ook met het nadeel dat die een extra vernauwing geven. Dacht misschien ontwijk ik die een beetje met die kelox fittingen Maar misschien moet ik die vernauwing dan maar accepteren. Ik las trouwens dat die PPSU fittingen niet helemaal vrij zijn van spanningscorrosie op moment dat je pur isolatie hebt.

En ik heb wel gedacht aan de garantie. Ik weet niet meer of ik dat hier las, maar iemand gaf aan dat loodgieters ook niet alle fittingen en persbekken in hun bus hebben liggen en dus ook wel combineren (dat zegt niet per se dat het goed is natuurlijk). En dat iemand aangaf dat het best lastig is om die garantie te claimen omdat je dan moet aantonen dat je alles juist hebt geïnstalleerd, en ik vraag mij af of ik dat kan aantonen als ik alles zelf doe. Maar als ik PPSU fittingen neem dan kan ik natuurlijk alles met Pipetec doen. Misschien is dat uiteindelijk wel de beste keuze voor mij. Alleen zorgen dat ik geen isolatie gebruik met PUR, agressieve oplosmiddelen of vloeibare pakkingen op basis van cyanoacrylaat, metacrylaat en isocyanaat. Ik weet niet of toevallig iemand hier weet of dit soort stoffen vaak in buisisolatie zitten?

[heer van stand]

De installateurs die ik tot nu toe heb gesproken raden condenserend koelen af vanwege kans op lekkage door condensatie. Vanuit mijn verdeler gaan er 14mm uitwendige kunststofbuis in een binnenbuis naar toekomstige fancoils, zie bijgaand plaatje
Het deel boven de vloer kan ik natuurlijk wel extra dampdicht isoleren, maar de vloer openbreken is een No-go. Heeft iemand ervaring of advies of in de vloer toch condensatie kan optreden? Zoja onder welke temperatuur?

[P5ycho]

Yojambo schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 18:35:
Bedankt voor je reactie, je bedoelt dan die PPSU fittingen toch? Ik had daar ook aan gedacht maar zat inderdaad ook met het nadeel dat die een extra vernauwing geven. Dacht misschien ontwijk ik die een beetje met die kelox fittingen Maar misschien moet ik die vernauwing dan maar accepteren. Ik las trouwens dat die PPSU fittingen niet helemaal vrij zijn van spanningscorrosie op moment dat je pur isolatie hebt. [Afbeelding]

En ik heb wel gedacht aan de garantie. Ik weet niet meer of ik dat hier las, maar iemand gaf aan dat loodgieters ook niet alle fittingen en persbekken in hun bus hebben liggen en dus ook wel combineren (dat zegt niet per se dat het goed is natuurlijk). En dat iemand aangaf dat het best lastig is om die garantie te claimen omdat je dan moet aantonen dat je alles juist hebt geïnstalleerd, en ik vraag mij af of ik dat kan aantonen als ik alles zelf doe. Maar als ik PPSU fittingen neem dan kan ik natuurlijk alles met Pipetec doen. Misschien is dat uiteindelijk wel de beste keuze voor mij. Alleen zorgen dat ik geen isolatie gebruik met PUR, agressieve oplosmiddelen of vloeibare pakkingen op basis van cyanoacrylaat, metacrylaat en isocyanaat. Ik weet niet of toevallig iemand hier weet of dit soort stoffen vaak in buisisolatie zitten?

Als de loodgieter dat risico neemt is hij vast goed verzekerd.

Ik doelde op de garantie dat het spul op elkaar past en in die combinatie getest is. Gegarandeerde compatibiliteit en daarmee betrouwbaarheid. De extra garantie die bijvoorbeeld Uponor biedt als het spul goed geinstalleerd is maar toch lek gaat (bijv. door een productiefout) is inderdaad ook een garantie.
Je verzekering dekt waterschade ook nog, onder voorwaarden.

Die isolatie heeft zulke oplosmiddelen er echt niet in zitten volgens mij. Cyanoacrylaat is secondelijm trouwens. Je moet dus eerder op de lijm letten zo te zien.

Geen koppeling is het allerbeste. Die dikke leidingen zijn echter heel moeilijk buigen. Overweeg een buigset ipv veel koppelingen.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 28-05-2024 19:25 ]

[Voggy]

Wat is de doorlaat van de kunststof pipetec fittingen vs messing? Mijn plannetje was ook overal kunststof fittingen te gebruiken waar ik wil koelen.
Wellicht een grotere diameter buis om de nauwe fitting te compenseren? Ik heb 26x3 mm buis tot ongeveer 2 meter bij de fancoil, dan ga ik over naar 20x2.

[stevenP]

Yojambo schreef op maandag 27 mei 2024 @ 21:35:
Ik lees al een tijdje mee met dit topic en heb besloten dat ik ook fancoils ga installeren in huis. Dit om in de toekomst wanneer er een warmtepomp komt ook actief te kunnen koelen.

Nu zit ik met een vraag die mij nog niet helemaal duidelijk is. Hoe zit het met de zogenaamde spanningscorrosie en hoe gaan jullie er mee om? Ik zag dat P5ycho uiteindelijk heeft gekozen voor Viega smartpress, maar dat heeft wel een vrij groot prijskaartje. Hoe gaan anderen met dit probleem om?


[...]


Ik zag laatst een reclame in de toolstation van kelox ultrax fittingen: https://kekelit.nl/kelox
Hier zeggen ze: persverbindingen gemaakt van spanningsvrij gegloeid messing met roestvrijstalen pershulzen en EPDM O-ringen. Dit zou als ik het goed begrijp dan spanningscorrosie voorkomen, of begrijp ik het nu niet goed?

De kelox fittingen van 32mm zijn dan met de wat goedkopere pipetec meerlagenbuis te combineren en dat scheelt wel in kosten. Daarnaast kan je ze met een U-profiel persen, en die tangen zijn iets makkelijker/goedkoper (via bv Aliexpress) te krijgen.

Ik zou namelijk graag zelf zo'n perstang kopen, want het vervangen van geïsoleerde verwarming/koelingsbuizen gaat wel een meermaandenplan worden gok ik zo. Waardoor huren niet echt een optie is.

Ik hoor graag van degene die actief koelen, hoe jullie met die spanningscorrosie omgaan. En hoe jullie het hebben opgelost. Alvast bedankt!

Spanningscorrosie treed toch alleen op bij hele specifieke factoren die tegelijkertijd aanwezig moeten zijn? Zolang jij regulier water door je systeem draait moet het gek lopen wil de rest er zomaar bij aanwezig zijn.

Als je kosten in de perken wil houden; veel van de zelfbouwers werken met de pipetec buizen met de fittingen van (meestal) heima24. Ik heb ze ook gebruikt en volgens voorschriften met een goede gecalibreerde perstang met het correcte profiel geknepen. Noem me naïef maar hier heb ik meer vertrouwen in dan turbo-fittingen met ali express persbekken..

Voor een volgende verbouwing zou ik ook (op marktplaats?) Een degelijk apparaat kopen met nieuwe persbekken van het juiste profiel van een betrouwbare partij. In geval van pipetec is dat TH, ofwel henco.
Na de verbouwing is de handel bijna evenveel waard als dat jij er aan uitgegeven hebt.

[stevenP]

heer van stand schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 19:04:
De installateurs die ik tot nu toe heb gesproken raden condenserend koelen af vanwege kans op lekkage door condensatie. Vanuit mijn verdeler gaan er 14mm uitwendige kunststofbuis in een binnenbuis naar toekomstige fancoils, zie bijgaand plaatje
Het deel boven de vloer kan ik natuurlijk wel extra dampdicht isoleren, maar de vloer openbreken is een No-go. Heeft iemand ervaring of advies of in de vloer toch condensatie kan optreden? Zoja onder welke temperatuur?[Afbeelding]

1)14mm uitwendig? Dat is behoorlijk klein voor de flow van een WP. Zeker met een flinke fancoil(s) erachter lijkt mij dat echt te krap.

Daar waar een leiding lucht raakt krijg je condens. Dus in die pijp onder de vloer gaat het condenseren. Immers is je buis +-7C en de omgeving 20+ C. De temperatuur hangt af van je douwpunt en dat is te berekenen, verschilt per moment en situatie.

Als installateur zou ik het ook afraden omdat het bijna niet te garanderen is op een bestaand systeem. Net als dat schilders geen garantie geven op lakken van bestaande kozijnen, je hebt niet de hele keten in handen dus kan je niks met zekerheid zeggen.

[P5ycho]

stevenP schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 19:48:
[...]

Spanningscorrosie treed toch alleen op bij hele specifieke factoren die tegelijkertijd aanwezig moeten zijn? Zolang jij regulier water door je systeem draait moet het gek lopen wil de rest er zomaar bij aanwezig zijn.

Spanningscorrosie treedt op door ammoniak en vocht aan de buitenkant van de koppeling. Het medium door de buis is niet zo relevant. Verdere details kun je vinden een paar posts hierboven, of even zoeken in dit topic op 'spanningscorrosie'.

[BertusB404]

Mijn bestelling van idrocrimart word aanstaande maandag geleverd.
Veel sneller dan de 15 tot 20 werkdagen die ze aangeven. (23 mei besteld)

Nu moet ik nog beginnen met het aanpassen van het leidingwerk en twijfel nog over de diameters. Er komt 28mm staal vanaf de binnenunit op zolder, deze vertakt naar 2x 22mm staal naar de voor- en achterzijde van het huis.

Aan de voorkant word op zolder 1x een SL800 aangesloten en een verdieping lager 1x een SL600, nog een verdieping lager zit de kunststof vloerverwarming verdeler. (Ook op 22mm staal)

Aan de achterkant van het huis word enkel 2x een SL600 aangesloten.

Nu is het eerste idee om vanaf de vertakking op zolder over te gaan naar 20mm geïsoleerde meerlagenbuis en elke fancoil hier mee aan te sluiten. Dit omdat dit waarschijnlijk past in de bestaande koof aan de voorzijde.

Op de begane grond kan ik helaas niet meer bij het leidingwerk zonder de halve keuken te slopen, dus daar zal het 22mm staal blijven zitten.
Het staal is hier wel naadloos geïsoleerd met armaflex 13mm tot aan de afsluiters bij de kunststof verdeler.

Zal 20mm meerlagen voldoende zijn?
Ik hou de boel nu ook warm met 22mm naar de verdeler, circulatiepomp heeft nog capaciteit over. Het gaat me voornamelijk om het koelen, dan zal de vloerverwarming niet mee doen.

[P5ycho]

@BertusB404 Het makkelijkste is even nagaan hoeveel debiet de gebruikers willen zien, en in welke stroomsnelheid dat resulteert voor de beoogde leidingdiameter (binnendiameter!).
Referentietabel vind je oa hier:
https://gidsduurzamegebou...om-drukverliezen-beperken

berekenen kan hier:
https://www.tribology-abc.com/calculators/pipeflow_fluid.htm

Zolang je onder de hierboven genoemde stroomsnelheden blijft kan het moeilijk mis gaan omdat de weerstand per meter erg laag blijft en in een gemiddeld woonhuis niet snel aan leidingweerstanden komt die niet te overbruggen zijn.

[ Voor 34% gewijzigd door P5ycho op 30-05-2024 15:13 ]

[betaplayer]

Iemand hier die me kan vertellen of dit een slecht of goed idee is?

Ik plaats nu vloerverwarming beneden en ik zou mijn oude overbemeten radiatoren op de bovenverdiepingen houden als bijverwarming en voorzien van ventilatoren.

Mag ik deze radiatoren gewoon aansluiten op de vloerverwarmer verdeler/collector?

Ik zou dan twee keer 20mm buizen op iedere collector plaatsen en die aansluiten op de bestaande leidingen waarop respectievelijk 2 en 3 radiatoren afgetakt zijn.

[Seafarer]

betaplayer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 12:51:
Iemand hier die me kan vertellen of dit een slecht of goed idee is?

Ik plaats nu vloerverwarming beneden en ik zou mijn oude overbemeten radiatoren op de bovenverdiepingen houden als bijverwarming en voorzien van ventilatoren.

Mag ik deze radiatoren gewoon aansluiten op de vloerverwarmer verdeler/collector?

Ik zou dan twee keer 20mm buizen op iedere collector plaatsen en die aansluiten op de bestaande leidingen waarop respectievelijk 2 en 3 radiatoren afgetakt zijn.

Foto van de verdeler? Dan is er beter over te oordelen.

[betaplayer]

Seafarer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:01:
[...]

Foto van de verdeler? Dan is er beter over te oordelen.

Zal ik maandag in huis halen en aansluiten. (Reden ook dat ik het hier vraag, om te weten welke ik moet kopen )

[Seafarer]

betaplayer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:04:
[...]

Zal ik maandag in huis halen en aansluiten. (Reden ook dat ik het hier vraag, om te weten welke ik moet kopen )

Ik zou voor de verdeler een t-stuk plaatsen en daarmee naar bovengaan dan weet je zeker dat je ook boven voldoende flow kan krijgen.

Warmte pomp staat beneden neem ik aan?

[betaplayer]

Seafarer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:26:
[...]


Warmte pomp staat beneden neem ik aan?

Klopt

[Seafarer]

betaplayer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:27:
[...]

Klopt

Ik zou een t-stuk van dezelfde diameter als de aanvoor leiding nemen. En niet op de verdeler aansluiten.

[betaplayer]

Seafarer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:55:
[...]

Ik zou een t-stuk van dezelfde diameter als de aanvoor leiding nemen. En niet op de verdeler aansluiten.

Alright, die aanvoer is wel 32/3, is dat geen overkill?

[Seafarer]

betaplayer schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 14:04:
[...]

Alright, die aanvoer is wel 32/3, is dat geen overkill?

T- stuk later vervangen is veel meer werk. Mocht je last van te lage flow of teveel ruis hebben.
Later kun je dan beslissen of je met 32 naar boven wilt of niet.

[Yojambo]

P5ycho schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 19:22:
[...]
Ik doelde op de garantie dat het spul op elkaar past en in die combinatie getest is. Gegarandeerde compatibiliteit en daarmee betrouwbaarheid. De extra garantie die bijvoorbeeld Uponor biedt als het spul goed geinstalleerd is maar toch lek gaat (bijv. door een productiefout) is inderdaad ook een garantie.
Je verzekering dekt waterschade ook nog, onder voorwaarden.

Ja wel over nagedacht, maar durfde die gok nog wel te nemen. Maar na jullie berichten denk ik dat ik alles gewoon van pipetec neem met kunststof fittingen

P5ycho schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 19:22:
[...]
Geen koppeling is het allerbeste. Die dikke leidingen zijn echter heel moeilijk buigen. Overweeg een buigset ipv veel koppelingen.

Ja daar wilde ik sowieso mee gaan werken idd.

Volgende punt is isolatie. Ik zie dat een hoop mensen 13mm gebruiken en deze tool https://armawin.com/calculation lijkt ook aan te geven dat 13mm genoeg is wanneer je met ongeveer 7 graden koelt. Dus mijn plan is om ook hiervoor te gaan. Mijn vraag is wat voor een buisisolatie gebruiken jullie en hoe zorg je dat het dampdicht wordt? Is daar speciale tape voor? En hoe doen jullie dat bij de perskoppelingen?
En werken jullie met losse stukken van 2 meter lange buisisolatie of gebruiken jullie van die endless buisisolatie? Dat laatste lijkt mij makkelijker omdat je minder overgangen tussen de isolatie dampdicht hoeft te maken.

Ik zit nu aan deze isolatie te denken: https://www.isolier-fuchs...umber=isof501629610-22-13. Of hebben jullie betere adresjes waar jullie dit bestellen, dan hoor ik dat graag Ik heb alleen straks buizen van 20mm en 32mm, ipv de 22 en 35mm waar deze buisisolatie voor bedoelt is. Gaat dat nog problemen geven dat het niet goed aansluit qua condens ofzo?

De reden dat ik een 20mm buis nodig heb is doordat iets van 2 a 3 meter van de buis door een tussenwandje moet. Het tussenwandje heeft een ruimte van iets van 4,4 cm tussen de gipsplaten. Ik dacht die buisisolatie kan ik wel een beetje aandrukken dat dit uiteindelijk past, of denk ik dan te simpel?

Alvast bedankt!

[stevenP]

Yojambo schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 18:26:
[...]


Ja wel over nagedacht, maar durfde die gok nog wel te nemen. Maar na jullie berichten denk ik dat ik alles gewoon van pipetec neem met kunststof fittingen


[...]


Ja daar wilde ik sowieso mee gaan werken idd.

Volgende punt is isolatie. Ik zie dat een hoop mensen 13mm gebruiken en deze tool https://armawin.com/calculation lijkt ook aan te geven dat 13mm genoeg is wanneer je met ongeveer 7 graden koelt. Dus mijn plan is om ook hiervoor te gaan. Mijn vraag is wat voor een buisisolatie gebruiken jullie en hoe zorg je dat het dampdicht wordt? Is daar speciale tape voor? En hoe doen jullie dat bij de perskoppelingen?
En werken jullie met losse stukken van 2 meter lange buisisolatie of gebruiken jullie van die endless buisisolatie? Dat laatste lijkt mij makkelijker omdat je minder overgangen tussen de isolatie dampdicht hoeft te maken.

Ik zit nu aan deze isolatie te denken: https://www.isolier-fuchs...umber=isof501629610-22-13. Of hebben jullie betere adresjes waar jullie dit bestellen, dan hoor ik dat graag Ik heb alleen straks buizen van 20mm en 32mm, ipv de 22 en 35mm waar deze buisisolatie voor bedoelt is. Gaat dat nog problemen geven dat het niet goed aansluit qua condens ofzo?

De reden dat ik een 20mm buis nodig heb is doordat iets van 2 a 3 meter van de buis door een tussenwandje moet. Het tussenwandje heeft een ruimte van iets van 4,4 cm tussen de gipsplaten. Ik dacht die buisisolatie kan ik wel een beetje aandrukken dat dit uiteindelijk past, of denk ik dan te simpel?

Alvast bedankt!

Ik heb juist wat ruimere isolatie gebruikt want dat was zo'n endless rol. Ook heb je bij koppelingen dat het lokaal dikker is. Ik denk dat iedere installateur zich omdraait als'ie dit ziet, maar hey het zal ook zeker werken. Bij bochten & Tstukken ingeknipt, aangeschoven en met alutape luchtdicht gemaakt.

Buiten op de rvs flex heb ik wel dikkere isolatie als jij voorstelde, maar die is van ome ali. Ik hoefde geen méters te kopen. Nu ik, jaar na installatie, een zaak heb en bij de technische unie kom, liggen daar alle smaken, maten en prefab bochtjes op het schap. Stuk makkelijker gok ik..

Ik heb gewerkt met dit spul. Dit heeft al een luchtdichte schil buitenom

[ Voor 3% gewijzigd door stevenP op 01-06-2024 19:16 ]

[Yojambo]

stevenP schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 19:14:
[...]

Ik heb juist wat ruimere isolatie gebruikt want dat was zo'n endless rol. Ook heb je bij koppelingen dat het lokaal dikker is. Ik denk dat iedere installateur zich omdraait als'ie dit ziet, maar hey het zal ook zeker werken. Bij bochten & Tstukken ingeknipt, aangeschoven en met alutape luchtdicht gemaakt.

Buiten op de rvs flex heb ik wel dikkere isolatie als jij voorstelde, maar die is van ome ali. Ik hoefde geen méters te kopen. Nu ik, jaar na installatie, een zaak heb en bij de technische unie kom, liggen daar alle smaken, maten en prefab bochtjes op het schap. Stuk makkelijker gok ik..

Ik heb gewerkt met dit spul. Dit heeft al een luchtdichte schil buitenom

Oja iets extra ruimte is bij koppelingen dan inderdaad wel handig.

Ben jij bij die 6mm isolatie niet bang voor condensatie? Als ik in die tool kijk heb je bij een temperatuur van 30 graden, een watertemperatuur van 7 graden en een relative humidity van 75% (room of office volgens die took) heb je minimaal 10mm nodig (buis met diameter van 20mm). Maar het ligt er aan wat je voor de humidity kiest. Als je voor een ceiling void kiest (wat denk ik overeen komt met een binnenkant muur?) kun je rekenen met 65% en heb je 6.2mm nodig (wat redelijk overeenkomt met die isolatie van jou). Maar wat is hier wijsheid in?

[stevenP]

Yojambo schreef op zondag 2 juni 2024 @ 21:42:
[...]


Oja iets extra ruimte is bij koppelingen dan inderdaad wel handig.

Ben jij bij die 6mm isolatie niet bang voor condensatie? Als ik in die tool kijk heb je bij een temperatuur van 30 graden, een watertemperatuur van 7 graden en een relative humidity van 75% (room of office volgens die took) heb je minimaal 10mm nodig (buis met diameter van 20mm). Maar het ligt er aan wat je voor de humidity kiest. Als je voor een ceiling void kiest (wat denk ik overeen komt met een binnenkant muur?) kun je rekenen met 65% en heb je 6.2mm nodig (wat redelijk overeenkomt met die isolatie van jou). Maar wat is hier wijsheid in?

30/7C met rv75%, ik vind dat wel een behoorlijk extreem scenario. Ik ben er normaal wel van om zaken op extremen in te richten, maar ik denk/vind dat dit een scenario is voor in Texas, niet Zaandam

Ik zal toch vooral die koeling gematigd draaien, dus eerder 15-10C bij 23C in huis, en zeker die 75% hoop ik niet te halen ivm houten vloeren etc.
Misschien denk ik er te licht over maar ik vermoed niet dat ik hier met emmers moet lopen als ik wat warmte uit het huis duw.

[ErikVers]

Goedemorgen,

ik overweeg een serie fancoils zelf te importeren en nu vroeg ik mij af hoe jullie hier als ervaringsdeskundigen naar kijken. Ik zie uiteraard wel wat verschillen maar in verhouding met de eindprijs in nederland is denk ik scherp genoeg om eventuele beperkingen mee te dempen 😜🙈

De 030 zou incl btw en verzendkosten op €599,- komen incl wifi bediening.

Of zeggen jullie start maar met Innova ook al is dat iets duurder?

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 04-06-2024 08:57 ]

[The Lord]

ErikVers schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 08:51:
Of zeggen jullie start maar met Innova ook al is dat iets duurder?

Persoonlijk vind ik de Innova een stuk minder lelijk.

Daarnaast vraag ik me af bij welk vermogen 'noise level' wordt gerealiseerd. Lijkt me gezien het ontwerp lastig slechts 32dB(A) te produceren bij het maximum vermogen.

[P5ycho]

stevenP schreef op zondag 2 juni 2024 @ 22:51:
[...]

30/7C met rv75%, ik vind dat wel een behoorlijk extreem scenario. Ik ben er normaal wel van om zaken op extremen in te richten, maar ik denk/vind dat dit een scenario is voor in Texas, niet Zaandam

Ik zal toch vooral die koeling gematigd draaien, dus eerder 15-10C bij 23C in huis, en zeker die 75% hoop ik niet te halen ivm houten vloeren etc.
Misschien denk ik er te licht over maar ik vermoed niet dat ik hier met emmers moet lopen als ik wat warmte uit het huis duw.

Je zult niet in temperatuur maar in flow moeten matigen. Vanaf 10-12 graden aanvoertemperatuur is de condensatie nihil, dus ga je wel naar die hogere luchtvochtigheid toe omdat koudere lucht minder vocht kan bevatten.

30/7C met rv75% is wel extreem idd. Dat heb ik meegemaakt in de Amazone, 28C met 100% luchtvochtigheid. Dat is echt geen pretje en zul je in NL nooit zien.

[ErikVers]

The Lord schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 10:09:
[...]
Persoonlijk vind ik de Innova een stuk minder lelijk.

Daarnaast vraag ik me af bij welk vermogen 'noise level' wordt gerealiseerd. Lijkt me gezien het ontwerp lastig slechts 32dB(A) te produceren bij het maximum vermogen.

En als je voor mooi gaat dan neem ik aan de Osmo SL uitvoering? Mooier en compacter en incl wifi bediening. Met zelfde vermogens, valt me op dat hier enkel over de airleaf wordt gesproken, de Osmo is net geïntroduceerd wellicht?