[3D Printer] Resin printers

[Damic]

Vraagje: heb het loki maskers geprint van The Mask maar euhm



Hoe komt het dat er ineens een layer mist? Ik heb nl niet bijgevuld en ook niet op pause gedrukt (Chitu systems heeft daar een bug)

Ik heb wel het model wat groter geschaald.

[absrnd]

Damic schreef op zondag 19 september 2021 @ 20:15:
Vraagje: heb het loki maskers geprint van The Mask maar euhm
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hoe komt het dat er ineens een layer mist? Ik heb nl niet bijgevuld en ook niet op pause gedrukt (Chitu systems heeft daar een bug)

Ik heb wel het model wat groter geschaald.

Vaak is het geen goede ondersteuning, op die plek, dat er daar een klein scheurtje ontstaat, waardoor over de hele breedte de layer grotendeels aan de FEP vast blijft zitten

[Damic]

bleh gewoon raar. Gaan het nu oplossen door als een litteken te (laten) bewerken

[spawn666]

heeft iemand nog tips hoe je het best resin prints kunt verbinden?
Voor mijn filament printer gebruik ik chloroform en/of seconde lijm. Maar weet niet of die ook werken voor resin prints. Ik ga nog wel wat uitproberen maar wie weet hebben jullie een betere lijm manier.
thanks alvast.

[absrnd]

spawn666 schreef op donderdag 23 september 2021 @ 18:54:
heeft iemand nog tips hoe je het best resin prints kunt verbinden?
Voor mijn filament printer gebruik ik chloroform en/of seconde lijm. Maar weet niet of die ook werken voor resin prints. Ik ga nog wel wat uitproberen maar wie weet hebben jullie een betere lijm manier.
thanks alvast.

Superlijm doet wonderen
maar je kan ook gewoon dezelfde resin gebruiken, met een UV pen zaklampje uitharden.

[smitae]

spawn666 schreef op donderdag 23 september 2021 @ 18:54:
heeft iemand nog tips hoe je het best resin prints kunt verbinden?
Voor mijn filament printer gebruik ik chloroform en/of seconde lijm. Maar weet niet of die ook werken voor resin prints. Ik ga nog wel wat uitproberen maar wie weet hebben jullie een betere lijm manier.
thanks alvast.

Superlijm? Seconde lijm idd. Gebruik ik zowel voor PLA als resin.

Ben ff kwijt waar ik het heb gekocht, 4 flesjes van 50ml paar maanden geleden, begin nu aan nummer 3.
Koste 20 euro dacht ik. Ga vooral niet van de 3 grams tubes halen, veel te duur en uiteindelijk zelfde type lijm.

edit; gehaald bij hobbyking 50ml flesjes voor 2,50 Handige flesjes met metalen naald etc. Dus geen gezeur dat ze te snel dicht gaan zitten.

[ Voor 9% gewijzigd door smitae op 23-09-2021 19:42 ]

[Edmin]

Cyanoacrylate koop je spotgoedkoop op Ali

[Damic]

Ik heb een vraag waar jullie misschien wel een aantal antwoorden op hebben.

Ik ben voor een kennis een nieuwe lamp aan't ontwikkelen in de vorms van een Sims Plumbob, maar ik heb problemen met het vast maken van de micro controller. Nu ik dacht origineel gewoon met vijzen vast tezetten maar dat komt niet goed.
https://i.imgur.com/WgAiAPf.png
Zijn er nog andere mogelijkheden om het aan elkaar vast te maken maar toch niet permanent?

Edit: opgelost en past schoon, achteraf wat hotglue erop en dan loopt het ook niet meer weg

[ Voor 20% gewijzigd door Damic op 24-09-2021 20:43 ]

[0108daniel]

Ik heb een 3D printer aangeschaft.
De eerste 7 prints zijn allemaal mislukt.
De reden daarvan is dat de prints aan de fep blijven plakken in plaats van aan de baseplate.
Ik las dat dit te maken kan hebben met het kalibreren.
Het kalibreren is niet moeilijk en dit heb ik al meerdere keren gedaan.
Mijn 3D resin printer is een photon mono X.
Ik heb ook al de fep ontvet maar alsnog blijft het daaraan plakken.
De exposure tijd heb ik verhoogd naar 40 seconde.
Ook verschillende laagdiktes geprobeerd.
Hebben meer mensen dit met een resin printer gehad en is er een oplossing voor?
Alvast bedankt.

[smitae]

0108daniel schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 21:57:
Ik heb een 3D printer aangeschaft.
De eerste 7 prints zijn allemaal mislukt.
De reden daarvan is dat de prints aan de fep blijven plakken in plaats van aan de baseplate.
Ik las dat dit te maken kan hebben met het kalibreren.
Het kalibreren is niet moeilijk en dit heb ik al meerdere keren gedaan.
Mijn 3D resin printer is een photon mono X.
Ik heb ook al de fep ontvet maar alsnog blijft het daaraan plakken.
De exposure tijd heb ik verhoogd naar 40 seconde.
Ook verschillende laagdiktes geprobeerd.
Hebben meer mensen dit met een resin printer gehad en is er een oplossing voor?
Alvast bedankt.

En je weet 100% keer dat je je bedlevel goed hebt gedaan?

40 seconden voor de eerste paar lagen neem ik aan, want de lagen daarna kunnen op een mono op 1,5 seconden ofzo. Althans bij gebruik van Anycubic basic resin.

Ik heb zelf de mono SE en alleen als ik een slechte file heb wil er wat misgaan, maar normaal zou het met een goede bedlevel gewoon moeten werken.
Je zou kunnen kijken of je bedlift hoger kunt zetten, zeker bij wat minder strakke fep film trekt de printer het bed mogelijk niet vergenoeg omhoog om de print los te trekken van de fep-film?

[0108daniel]

Jazeker.
Het kalibreren werkte met het papiertje wat erbij zat.
Schroefjes los gedraaid en laten zakken.
Toen schroefjes vast gedraaid toen de build plate het papiertje raakte.
Toen de Z=0 aangeklikt en klaar was het kalibreren.



Zo zien mijn prints er na 3 uur wachten uit.
Vastgeplakt aan het folie.

[Damic]

@0108daniel volgende keer niet de ganse tijd wachten maar na een 5mm ofzo al even pauzeren om te kijken of er wel iets aanhangt

Geeft je slicer instellingen eens, waarschijnlijk zit daar iets mis.

[ Voor 22% gewijzigd door Damic op 03-10-2021 01:30 ]

[0108daniel]

Damic schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 01:27:
@0108daniel volgende keer niet de ganse tijd wachten maar na een 5mm ofzo al even pauzeren om te kijken of er wel iets aanhangt

Geeft je slicer instellingen eens, waarschijnlijk zit daar iets mis.

Zal ik doen.
Bij deze:




Als ik de printer aanzet en de eerste laag geprint is en de buildplate omhoog komt dan hoor je een soort geknars.
Het lijkt dan net of er iets word losgetrokken.
Dit lijkt mij ook niet de bedoeling.

[0108daniel]

Hier nog een screenshot van het programma Chitubox die ik ook heb.

[smitae]

Dat lostrekken is juist goed. Dat is bij mij altijd de controle dat het model loskomt van de film.
Als ik dat hoor bij de eerste paar lagen dan weet ik dat de print goed gaat. Dus het lijkt dat de eerste lagen wel goed gaan?
Instellingen lijken inderdaad niet vreemd. Ik gebruik alleen de slicer van Anycubic.

Lijkt ook een hele grootte print? Is dat alleen je print, of zit er ook nog rest resin in?
Indien je hele bed vol zit met vast geplakte resin dan vraag ik mij eerder af er niet iets met je LCD is? Of is deze print zo dat die het hele bed vol maakt? Die dan het hele bed volledige belicht, zou op zich ook moeten werken, maar mogelijk handig een kleinere print te doen. Of te zorgen dat de basis geen complete plaat is op je bed?

Andere mogelijkheid (meer waarschijnlijk), je support op het model is niet goed genoeg. Daardoor gaan de eerste lagen gewoon goed, maar als je een slecht gesupport model hebt, is er grootte kans dat er dingen op de FEP gaan blijven plakken. En uiteindelijk alles of een deel op je FEP zit.

[absrnd]

0108daniel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 01:11:
Jazeker.
Het kalibreren werkte met het papiertje wat erbij zat.
Schroefjes los gedraaid en laten zakken.
Toen schroefjes vast gedraaid toen de build plate het papiertje raakte.
Toen de Z=0 aangeklikt en klaar was het kalibreren.

[Afbeelding]

Zo zien mijn prints er na 3 uur wachten uit.
Vastgeplakt aan het folie.

Als ik naar de foto kijk, lijkt het of er een vlak geprint wordt over de gehele oppervlakte.
laat de printer een LCD test doen, en print even zonder VAT, en kijk wat er op de LCD verschijnt.
dit zou doorsnedes van het object met support moeten zijn, niet een geheel vlak.

[Damic]

Normal exposure van 8s is nogal hoog. Zet je lift ook naar 8mm

[smitae]

Op mijn Mono met Anycubic basic resin; de eerste layers 40s de rest 1,5 seconden.

Ben ook wel benieuwd naar je geslicde model. Heb je een print screen van de slicer met het 3D-model erop?

En zoals @absrnd aangeeft, doe ff een LCD test. Hele grote print vlak lijkt mij niet correct, maar kan ook zijn dat je slicer dat doet? Dus ben wel benieuwd naar je printscreen van een gesliced model.

[0108daniel]

smitae schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 08:36:
Dat lostrekken is juist goed. Dat is bij mij altijd de controle dat het model loskomt van de film.
Als ik dat hoor bij de eerste paar lagen dan weet ik dat de print goed gaat. Dus het lijkt dat de eerste lagen wel goed gaan?
Instellingen lijken inderdaad niet vreemd. Ik gebruik alleen de slicer van Anycubic.

Lijkt ook een hele grootte print? Is dat alleen je print, of zit er ook nog rest resin in?
Indien je hele bed vol zit met vast geplakte resin dan vraag ik mij eerder af er niet iets met je LCD is? Of is deze print zo dat die het hele bed vol maakt? Die dan het hele bed volledige belicht, zou op zich ook moeten werken, maar mogelijk handig een kleinere print te doen. Of te zorgen dat de basis geen complete plaat is op je bed?

Andere mogelijkheid (meer waarschijnlijk), je support op het model is niet goed genoeg. Daardoor gaan de eerste lagen gewoon goed, maar als je een slecht gesupport model hebt, is er grootte kans dat er dingen op de FEP gaan blijven plakken. En uiteindelijk alles of een deel op je FEP zit.

Ah mooi dan hoef ik mij over dat lostrekken geen zorgen te maken.
De buildplate is helemaal schoon, daar zit niets op.
Alles zit dus op het folie.
De prints zijn juist klein, zijn diertjes en kroontjes in schaal 1:87 van een paar centimeter.

absrnd schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 09:03:
[...]


Als ik naar de foto kijk, lijkt het of er een vlak geprint wordt over de gehele oppervlakte.
laat de printer een LCD test doen, en print even zonder VAT, en kijk wat er op de LCD verschijnt.
dit zou doorsnedes van het object met support moeten zijn, niet een geheel vlak.

[Afbeelding]

Er komt inderdaad af en toe een groot vlak op het folie die daarom geprint word.
Geen idee hoe dat komt, de ene keer wel en de andere keer niet.
Die kan ik zo lostrekken van het folie.
Op het LCD verschijnt een rechthoekig vlak wat ik tijdens de kalibratie ook heb gedaan.


Wat ik trouwens niet snap is dat de test kubus ook niet werkt.
Deze word wel afgedrukt aan de buildplate maar zakt als pudding in elkaar.

Dit terwijl ik exact de handleiding heb gevolgd.
Toen had ik nog geen software wat volgens de handleiding ook niet nodig was.
De test zat op de USB.
Die ingeplugd en afgedrukt, maar de test werkt dus ook al niet.

[ Voor 6% gewijzigd door 0108daniel op 03-10-2021 13:02 ]

[0108daniel]

Damic schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 09:06:
Normal exposure van 8s is nogal hoog. Zet je lift ook naar 8mm

8s had ik expres gedaan omdat als ik die lager zet de prints standaard al niet aan de buildplate werden geprint.

smitae schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 09:48:
Op mijn Mono met Anycubic basic resin; de eerste layers 40s de rest 1,5 seconden.

Ben ook wel benieuwd naar je geslicde model. Heb je een print screen van de slicer met het 3D-model erop?

En zoals @absrnd aangeeft, doe ff een LCD test. Hele grote print vlak lijkt mij niet correct, maar kan ook zijn dat je slicer dat doet? Dus ben wel benieuwd naar je printscreen van een gesliced model.

Wat ik wil printen zijn kleine diertjes van een paar centimeter en kroontjes.

[OverloadOfRed]

0108daniel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 11:53:

Wat ik trouwens niet snap is dat de test kubus ook niet werkt.
Deze word wel afgedrukt aan de buildplate maar zakt als pudding in elkaar.
[Afbeelding]

Dit lijkt me het grootste probleem, die test print moet ook gewoon werken. Dat zou ik eerst doen voordat je aan mini's begint waar je andere issues bij zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld supports die missen of juist teveel zijn..

Is je resin nog goed? Goed geschud voordat je het in het vat deed?
Welke USB gebruik je? Die bij de printer worden meegeleverd zijn vaak slechte kwaliteit schijnt.

offtopic:
Ik heb nog geen resin printer dus als ik iets fout zeg hoor ik het wel, maar ik praat reddit threads maar even na

[Damic]

@OverloadOfRed Hars bussen niet opschudden maar met roeren, ander lucht in je hars en in je print

[OverloadOfRed]

Damic schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 13:37:
@OverloadOfRed Hars bussen niet opschudden maar met roeren, ander lucht in je hars en in je print

Nee klopt, ik bedoel met schudden ook niet dat je de luchtbellen erin werkt, maar een minuutje of 5 de bus op de kop draaien en weer rechtop

[0108daniel]

OverloadOfRed schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 13:07:
[...]


Dit lijkt me het grootste probleem, die test print moet ook gewoon werken. Dat zou ik eerst doen voordat je aan mini's begint waar je andere issues bij zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld supports die missen of juist teveel zijn..

Is je resin nog goed? Goed geschud voordat je het in het vat deed?
Welke USB gebruik je? Die bij de printer worden meegeleverd zijn vaak slechte kwaliteit schijnt.

offtopic:
Ik heb nog geen resin printer dus als ik iets fout zeg hoor ik het wel, maar ik praat reddit threads maar even na

Inderdaad dat lijkt mij ok.
De resin is helemaal nieuw, ik heb de bus een paar keer 'geschud' dus omgedraaid en weer omgedraaid.
Ik gebruik de standaard USB stick die ik ook heb geformatteerd.
De USB maakt goed verbinding, en heb daar tot dusver nog geen problemen mee gehad.

[smitae]

Eerst kijken dat je de test print goed krijgt. Gegeven dat begin van de kubus in elk geval op het bed vast zit is een start. Ik zou bijna denken dat je resin een probleem heeft? Is die nog goed met de datum?
Goed schudden en dan ff laten staan zou goed moeten gaan. Ik schud de fles altijd en giet het dan bijna direct in het resin vat. Geen problemen gehad met luchtbellen.

En wat heel belangrijk is, je FEP film moet echt 100% vrij zijn van vast geplakt rest-resin voor je weer print.

Ik zou in elk geval je prints altijd op support printen, zie namelijk dat je bed contact best klein is voor de prints? Niet helemaal te zien of je direct op het bed print. Zelfs bij mijn kleinste prints heb ik altijd minimaal 1 vierkante centimeter bed-contact en dan 5 mm hoogte tot het echt model, de rest vul ik dus met support.

En het gegeven dat je toch een resin laag over het hele bed krijgt die blijft plakken aan de FEP is echt niet goed. Dan zou ik bijna denken dat er dus UV licht door je LCD komt op het hele bed. Anders zou ik niet weten hoe je een resin film over het heel bed krijgt?

[ Voor 14% gewijzigd door smitae op 03-10-2021 14:26 ]

[0108daniel]

De printer was geheel nieuw toen ik hem kreeg, dus er zat nog geen oude resin aan de fep vast.
Fles is goed geschud en geldig t/m 2022.
Ook is alles op kamertemperatuur.
Op de printer zelf kan ik geen instellingen kiezen die vast blijven staan.
Er staat wel exposure en detection waarvan ik de secondes kan veranderen, maar die veranderen daarna weer terug.
Het lijkt mij dat ik daar niet aan moet rommelen.
Ik heb de UV test gedaan en die laat een klein rechthoekig vlakje zien.

[smitae]

Mijn setting voor Anycubic Basic Resin op Anycubic Mono SE printer.



Voorbeeld van mijn bed-contact en support. (Beetje slecht kwaliteit foto) Ik gebruik best veel support begreep van mede Resin printers. Maar liever wat teveel dan mislukte prints :-)


En print screen vanuit de slicer van 3D-model op supporrt en bedcontact vlak.

[smitae]

0108daniel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 14:44:
De printer was geheel nieuw toen ik hem kreeg, dus er zat nog geen oude resin aan de fep vast.
Fles is goed geschud en geldig t/m 2022.
Ook is alles op kamertemperatuur.
Op de printer zelf kan ik geen instellingen kiezen die vast blijven staan.
Er staat wel exposure en detection waarvan ik de secondes kan veranderen, maar die veranderen daarna weer terug.
Het lijkt mij dat ik daar niet aan moet rommelen.
Ik heb de UV test gedaan en die laat een klein rechthoekig vlakje zien.

Ik kan zelf de test niet doen, printer is bezig. Maar deze vond ik? YouTube: Anycubic Mono X LCD Test
Dat is in elk geval geen klein rechthoekig vlakje? Mogelijk dat iemand met een Mono X hier dat voor je kan testen?

[smitae]

Als ik de Mono X selecteer in the Photon Workbench V2.1.24.RC7 dan krijg ik de volgende resin settings.

[0108daniel]

Het kalibreren en testen was juist ontzettend makkelijk van de Mono X, dat was 1 van de redenen dat ik de printer had aangeschaft.
Zojuist hoorde ik een hard gekraak meerdere keren achter elkaar.
Ik had de printer gestopt en wou de buildplate omhoog doen.
Dit is niet mogelijk omdat de buildplate compleet vast zit aan de fep folie.
Ik heb de schroef los moeten halen en in zijn geheel op het bureau moeten zetten.
Met moeite heb ik de buildplate losgekregen van het folie met als gevolg dat de folie volledig gescheurd is.

Ik denk dat de 'nieuwe' printer retour gestuurd moet worden omdat deze niet naar behoren werkt.
Erg jammer want had leuke ideeën met de printer gehad.

[smitae]

Oh sh*t.

Vervangen van de FEB-folie is relatief eenvoudig. Zolang je LCD scherm maar niet stuk is.
Maar idd iets lijkt mij niet lekker met de printer. Zou out of the box gewoon goed moeten werken.

[0108daniel]

smitae schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 15:05:
Oh sh*t.

Vervangen van de FEB-folie is relatief eenvoudig. Zolang je LCD scherm maar niet stuk is.
Maar idd iets lijkt mij niet lekker met de printer. Zou out of the box gewoon goed moeten werken.

Klopt, daar had ik diverse filmpjes van gezien.
Ik heb voor de zekerheid wel folies besteld die morgen binnen zijn.
Ik moet de folie niet te strak gespannen hebben maar losjes erop leggen en dan vastmaken, klopt dat?

[smitae]

0108daniel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 15:08:
[...]


Klopt, daar had ik diverse filmpjes van gezien.
Ik heb voor de zekerheid wel folies besteld die morgen binnen zijn.
Ik moet de folie niet te strak gespannen hebben maar losjes erop leggen en dan vastmaken, klopt dat?

Klopt, vat uit elkaar halen. Beetje schoonmaken mocht dat nodig zijn. Soms zitten er restjes resin die je ff moet weghalen.

YouTube: Replace FEP film for Photon Mono X

Mijn eerste FEP vervangen ging niet lekker. Tweede keer geen problemen meer. Aldoende leert men.

Maar idd, losjes erop leggen en tussen de twee metalen layers vast schroeven.
Pas als je dat in het vat gaat vast schroeven trek de film vanzelf strak.

Bij mijn SE maak ik geen gebruik van de 13 mm dop. Maar mijn vat is ook veel kleiner dan de Mono X.

En opletten dat je niet vergeet de bescherm film van de FEP folie moet halen, van beide kanten.... Die was ik dus de eerste keer ook vergeten.

[0108daniel]

Dankje voor de informatie.
Vanavond kan ik een nieuwe poging doen.
Mocht de rest print nou weer niet werken dan heb ik geen idee meer wat het probleem zou kunnen zijn.

[absrnd]

0108daniel schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 10:11:
Dankje voor de informatie.
Vanavond kan ik een nieuwe poging doen.
Mocht de rest print nou weer niet werken dan heb ik geen idee meer wat het probleem zou kunnen zijn.

Ik weet niet of er bij een andere slicer, zoals ChituBox er ook instellingen zijn voor jouw printer, en kan naar die instellingen kijken, en vergelijken.
probeer zeker een andere USB drive.

[ Voor 4% gewijzigd door absrnd op 04-10-2021 10:16 ]

[0108daniel]

absrnd schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 10:15:
[...]


Ik weet niet of er bij een andere slicer, zoals ChituBox er ook instellingen zijn voor jouw printer, en kan naar die instellingen kijken, en vergelijken.
probeer zeker een andere USB drive.

Het probleem begint al bij de test print die niet goed print en pudding is.
Dit is nog voordat ik software gebruik.

[absrnd]

0108daniel schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:48:
[...]


Het probleem begint al bij de test print die niet goed print en pudding is.
Dit is nog voordat ik software gebruik.

Heb je even zonder VAT een print laten lopen, en gekeken wat er op het scherm tevoorschijn komt ?
Ik weet dat er wel eens een probleem van screen tearing en korte flikkeren optrad, met een soort storing in het scherm tijdens het printen, die de gehele print volzette met dunne lagen die aan het model hangen en zelfs verhinderen om normaal te printen.

Soms hielp een firmware update, of soms was de stekker van het scherm los komen te hangen, die soms wel en soms geen goed contact maakt.

[ Voor 10% gewijzigd door absrnd op 04-10-2021 14:00 ]

[OverloadOfRed]

Het is toch de Mars pro geworden, hij is officieel onderweg

[smitae]

OverloadOfRed schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:16:
[Afbeelding]

Het is toch de Mars pro geworden, hij is officieel onderweg

Nice, niet heel duur. Neem aan dat er nog wat BTW en handling bij gaat komen?

[OverloadOfRed]

smitae schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:30:
[...]


Nice, niet heel duur. Neem aan dat er nog wat BTW en handling bij gaat komen?

Om Elegoo zelf te quoten:
Shipping, taxes（US、AU、UK and EU regions are tax-inclusive）, and discounts codes calculated at checkout.

Shipping is ook gratis, dus we zullen het zien...

[0108daniel]

absrnd schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 13:59:
[...]


Heb je even zonder VAT een print laten lopen, en gekeken wat er op het scherm tevoorschijn komt ?
Ik weet dat er wel eens een probleem van screen tearing en korte flikkeren optrad, met een soort storing in het scherm tijdens het printen, die de gehele print volzette met dunne lagen die aan het model hangen en zelfs verhinderen om normaal te printen.

Soms hielp een firmware update, of soms was de stekker van het scherm los komen te hangen, die soms wel en soms geen goed contact maakt.

Er loopt momenteel een nieuwe test scan.
Die duurt bijna 4 uur.
Ik ben benieuwd of het nu eindelijk werkt.
Had deze om 10:00 aangezet.
Vantevoren heb ik voor de zekerheid nog met de fohn de film en het apparaat/buildplate beetje verwarmd omdat het nog net geen 21 graden was in de kamer.
De informatie op de Anycubic van de test print zijn:

Bottem layers: 6
Exposure off (s) 0.5
Bottom exposure (s) 45
Normal exposure (s) 1.5
Z lift distante (mm) 6
Z lift speed (mm/s) 2.0
Z retract speed (mm/s) 3.0
UV power (%) 100

Dit kan ik tevens niet aanpassen omdat dit staat ingesteld bij de test print van Anycubic zelf.
Dit zou dus goed moeten zijn.

[absrnd]

0108daniel schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 10:45:
[...]


Er loopt momenteel een nieuwe test scan.
Die duurt bijna 4 uur.
Ik ben benieuwd of het nu eindelijk werkt.
Had deze om 10:00 aangezet.
Vantevoren heb ik voor de zekerheid nog met de fohn de film en het apparaat/buildplate beetje verwarmd omdat het nog net geen 21 graden was in de kamer.
De informatie op de Anycubic van de test print zijn:

Bottem layers: 6
Exposure off (s) 0.5
Bottom exposure (s) 45
Normal exposure (s) 1.5
Z lift distante (mm) 6
Z lift speed (mm/s) 2.0
Z retract speed (mm/s) 3.0
UV power (%) 100

Dit kan ik tevens niet aanpassen omdat dit staat ingesteld bij de test print van Anycubic zelf.
Dit zou dus goed moeten zijn.

toon volledige bericht

Ik hoop dat het lukt.

Maar nogmaals, heb je een ook print, die je zelf gesliced hebt, laten lopen zonder je VAT, om te zien of het scherm rare zaken vertoond op de doorsnede patronen die je dan ziet op het scherm ?

[0108daniel]

Het is gelukt!!
Ik moest het een kwartier voor het einde onderbreken omdat ik vanmiddag naar mijn werk moest.
De kubus zit nu in de 'cure' machine en zal straks een foto posten van het eindresultaat.
Ik ben nu iets anders aan het printen wat 40 minuten duurt.
Ik heb de resin en het apparaat niet verwarmd, dus ben benieuwd of het nu (ook) werkt.
Ik heb nog geen print zonder de vat, als het nou weer niet werkt kan ik daar nog even naar kijken.

[ Voor 12% gewijzigd door 0108daniel op 06-10-2021 00:13 ]

[smitae]

0108daniel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 00:06:
Het is gelukt!!
Ik moest het een kwartier voor het einde onderbreken omdat ik vanmiddag naar mijn werk moest.
De kubus zit nu in de 'cure' machine en zal straks een foto posten van het eindresultaat.
Ik ben nu iets anders aan het printen wat 40 minuten duurt.
Ik heb de resin en het apparaat niet verwarmd, dus ben benieuwd of het nu (ook) werkt.
Ik heb nog geen print zonder de vat, als het nou weer niet werkt kan ik daar nog even naar kijken.

Klinkt goed, ben benieuwd.
En als je meer andere modellen gaat printen, goed opletten dat je voldoende support gebruikt met voldoende bases bed contact.

Moet wel zeggen dat ik mijn resin printer meestal wel door laat lopen als ik weg moet. Maar probeer het meestal wel zo te plannen dat ik niet print als ik niet thuis ben. Maar door het thuiswerken ben ik momenteel eigenlijk altijd thuis, dus mijn print snelheid is nogal hoog de laatste 1,5 jaar.
Je hebt naar mijn idee met een resin printer minder risico dan met een FDM printer die echt heet moet worden.

Ik denk dat de verwarming niet echt nodig is, bij mij staat de printer op een aparte maker met het raam redelijk open en de verwarming uit. Zal max 17 / 18 graden zijn denk ik. Maar als het richting de 10 gaat het raam wel dicht en de verwarming iets aan. Maar omdat ik wel goed wil ventileren gaat het raam altijd open als ik met de resin of IPA bezig ben.

[0108daniel]

Dankje Smitae.
De 2e 'test' van gisteravond heeft ook gewerkt en is prima uit de bus gekomen
Persoonlijk hou ik er niet van als de printer zonder iemand in huis uren aan blijft staan, maar dat is iets persoonlijks.
Ah ik las van andere leden en op internet dat het minimaal 21 graden moet zijn.
Ik ben zojuist nog iets aan het printen, de kamer is nu ook koeler, zo'n 19 graden, dus ben benieuwd.

[smitae]

0108daniel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 10:38:
Dankje Smitae.
De 2e 'test' van gisteravond heeft ook gewerkt en is prima uit de bus gekomen
Persoonlijk hou ik er niet van als de printer zonder iemand in huis uren aan blijft staan, maar dat is iets persoonlijks.
Ah ik las van andere leden en op internet dat het minimaal 21 graden moet zijn.
Ik ben zojuist nog iets aan het printen, de kamer is nu ook koeler, zo'n 19 graden, dus ben benieuwd.

Gelukkig, blij te horen dat het nu werkt.
Ideale temp is idd wel tussen 20 ~25 dacht ik. Zal ook aan je resin liggen wat het beste werkt.

Succes met je verdere print werk

[0108daniel]

Dankjewel!
1 ding dat ik trouwen nog wel vreemd vond.
Achterop zit de sticker die voor de sensor moet zitten om zo de cover over het apparaat te houden.
Echter zit de sticker NAAST de sensor ipv erachter.

[smitae]

Hum, belangrijkste is in elk geval dat de printer moet stoppen als je de cover eraf haalt neem ik aan?

Ik heb zelf de Mono SE, dus geen sticker, wel op de wash & Cure, zit de sticker wel in het midden en gaat ook netjes uit als ik de cover eraf haal.

[0108daniel]

Klopt.
Maar de printer gaat niet aan omdat hij zegt dat er geen cover op zit.
En volgens de printer klopt dat want de sticker zit niet voor de sensor maar ernaast.

[smitae]

Vandaag na 7 dagen elke dag tot 10 uur printen ff de boel moeten schoonmaken.
Paar incomplete print delen, dus idd op 3 plekjes is de resin aan de FEP film blijven plakken.
En in de print missen inderdaad 3 stukjes armen…..


Wel altijd dicht aan de zij-kant van het bed, niet helemaal duidelijk waarom. Wel hele kleine en dunne delen, dus mogelijk zit ik beetje tegen de grens aan van het printen. In elk geval ff wat extra support op sommige plekjes en voor de zekerheid een snelle z=0 doorlopen.

Maar de resin ging erg makkelijk van de FEP-film bij het schoonmaken. Wel weer een hele operatie, maar dat hoort er een beetje bij.

[OverloadOfRed]

smitae schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 11:59:
Wel altijd dicht aan de zij-kant van het bed, niet helemaal duidelijk waarom.

Lastig om de schaal zo te zien, maar is dat platform de grootte van je hele printbed? Dan lijkt het me dat daar teveel suction met de FEP op zit.


Wat vinden we hier van de 3M 4255 onderhoudsvrij FFA2P3D gas-stofmasker? Ik snap de P en A rating schaal niet helemaal. Ik twijfel ook nog of dit een handige optie is, of dat ik beter een masker kan uitzoeken waar de cartridges makkelijker vervangbaar zijn.

[0108daniel]

Ik heb een dakdeel voor mijn diorama ontworpen.
Dit heb ik gemaakt in sketchup omdat ik daar vrij handig in ben.
Als ik het exporteer naar STL en importeer in chitubox zie je dat het dak niet rond maar hoekig is.
Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
In sketchup kan je 'ronde' objecten maken, maar ook daar geeft het vlakjes ipv een mooie egale ronding.
In sketchup heb ik de optie soften edges gebruikt, alleen werkt dat niet voor dit soort lijnen.
Hieronder een screenshot.
Hoe krijg ik het dak rond zoals het hoort?

[ Voor 5% gewijzigd door 0108daniel op 08-10-2021 01:34 ]

[Damic]

@0108daniel op hoeveel mm staat je slicer? Het kan nl ook een beperking van Chitubox zijn om niet teveel resources te gebruiken, dat deze minder ronde vlakken laat zien.
Ik weet niet of sketchup die setting heeft in stl maar het zou kunnen dat deze vrij grof staat, waardoor je dus rechte lijnen ziet

[smitae]

OverloadOfRed schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 21:14:
[...]

Lastig om de schaal zo te zien, maar is dat platform de grootte van je hele printbed? Dan lijkt het me dat daar teveel suction met de FEP op zit.


Wat vinden we hier van de 3M 4255 onderhoudsvrij FFA2P3D gas-stofmasker? Ik snap de P en A rating schaal niet helemaal. Ik twijfel ook nog of dit een handige optie is, of dat ik beter een masker kan uitzoeken waar de cartridges makkelijker vervangbaar zijn.

Bed is 130 x 78 x 160. Is denk ik wel een combi van klein/dun model, net geen goede support ofzo. Want locatie is niet helemaal fixed, Vervolg print ging ook niet helemaal goed, maar op andere plekken. Dus idd lijkt wat teveel suction op FEP, maar ja, wel 2 prints met heel veel echt kleine en dunne items. Toch maar iets dikker tekenen denk ik. Bij grotere items geen problemen gehad de laatste paar dagen.

Ik heb 5 pagina’s terug ofzo (pagina 12) een lijstje met alle rating letters gezet. En het masker wat ik zelf gebruik. A is voor organische stoffen met kookpunt boven 60 graden, IPA heeft kookpunt van 82 graden.
P is voor grotere deeltjes en druppels, asbest, aerosols, dat soort dingen. Aangezien ik zelf met een bloemenspuit met IPA de prints schoonspuit voor het de wash in gaat. Is de combi van P en A voor mij wel handig.

[ Voor 16% gewijzigd door smitae op 08-10-2021 07:54 ]

[0108daniel]

Damic schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 06:59:
@0108daniel op hoeveel mm staat je slicer? Het kan nl ook een beperking van Chitubox zijn om niet teveel resources te gebruiken, dat deze minder ronde vlakken laat zien.
Ik weet niet of sketchup die setting heeft in stl maar het zou kunnen dat deze vrij grof staat, waardoor je dus rechte lijnen ziet

Ik kan niet vinden hoeveel mm de slicer staat.
Maar in sketchup die ik ook de rechte lijnen ipv mooi rond.

[OverloadOfRed]

Heujj de printer is binnen, morgen komt de wash&cure, resin en IPA nog even bestellen en dan kan ‘ie dit weekend snorren

[smitae]

OverloadOfRed schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:44:
Heujj de printer is binnen, morgen komt de wash&cure, resin en IPA nog even bestellen en dan kan ‘ie dit weekend snorren

Nice, ga je veel lol aan beleven. Veel plezier.

[OverloadOfRed]

OverloadOfRed schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 11:44:
Heujj de printer is binnen, morgen komt de wash&cure, resin en IPA nog even bestellen en dan kan ‘ie dit weekend snorren

De enclosure ben ik toch nog wat mee vertraagd, de verf wil niet lekker drogen en ik moet nog 'even' de afzuiger bij de Gamma halen. Nog even niet met de printer bezig dus

[Seesar]

Ik zal mij ook eens melden in dit topic met mijn nieuwe aanwinst; een Anycubic Mono X en Wash & Cure.

in verre verleden (10+ jaar) gespeeld met FDM printers, maar dat was het toen niet; veel gezeik met kromtrekken etc, nog voor de tijd van verwarmde bedden en vastgelopen printkoppen. Ik heb mijn tijd, aandacht en geld toen volledig gestort op CNC frezen (voornamelijk Aluminium), maar voor prototyping kost dat toch teveel tijd om een aantal geïntegreerde onderdelen 'snel' te maken als proof of concept. Vooral bewerkingen die een frees van meerdere zijdes moet doen (inspannen/inklokken kost veel tijd voor veel kleine onderdelen).

Ik was onlangs bij iemand op bezoek en zag zijn Anycubic Printer en geprinte onderdelen en ik was erg onder de indruk en toen meteen Marktplaats opgedoken om een tweedehandsje te vinden!

Ik heb nog niets geprint, maar ik ben al het materieel aan het verzamelen om schoon en nauwkeurig te kunnen werken (handschoenen, krasvrije poetslappen, plastic scrappers, IPA etc etc).

Nu is eigenlijk mijn eerste vraag, nadat ik wat trials gedaan zal hebben; welk 'tough resin' is nu geschikt om mechanisch een beetje belast te worden?

Ik wil beginnen met het printen van een joystick handvat die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Ik heb online een model gekocht (FYI: https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/helicopter-stick), die ik graag wou willen printen, maar meteen functioneel is; dus 'ABS like' resins. Daarnaast wil ik beginne met het uitprinten van een open-source gimbal (voor de geinteresseerden: https://www.thingiverse.com/make:726436) voor een joystick als proof of concept en met die opgedane kennis voor printen/toleranties mijn eigen ontwikkelde gimbal/force feedback printen. Die gimbal wordt redelijk belast met veren dus moet vooral taai zijn.

Eenmaal deze proto's werken, ga ik de frees programmeren om ze van aluminium te produceren.

-Gewenste eisen zijn:

-Maatvast, of in iedergeval voorspelbare krimp. Lagerpassingen moeten toch wel max 0.1-0.2mm nauwkeurig zijn, liever nog binnen <0.1mm
-Taai, maar redelijk hard
-het is voor prototyping dus eindproduct krachten (op de gimbal) zullen niet nodig zijn, hoewel het wel leuk zou zijn. Maar voor het handvat zou het toch wel gaaf zijn als het eindproduct bruikbaar is
-Mag elke kleur/doorzichtig zijn; verven/coaten gaat toch gebeuren.

Ik kwam al uit op:

-Siraya Blu
-Liqcreate Strong-X
-eSun Hard-Tough Resin

en nog een aantal aanraders op het inet op de bekende plekken. Maar meeste is niet makkelijk te krijgen in NL of ontzettend duur (150+ euro).

Ik vind het niet erg om 80-100 euro / L te betalen, maar ik kan moeilijk inschatten of dat dan ook geschikt is voor mijn doeleindes en dus het geld waard. Ik hoop dat dat budget iets zinnigs geeft als startpunt!


Hebben jullie toevallig wat ideeën?

[ Voor 9% gewijzigd door Seesar op 21-10-2021 22:41 ]

[absrnd]

Seesar schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 22:35:
Ik zal mij ook eens melden in dit topic met mijn nieuwe aanwinst; een Anycubic Mono X en Wash & Cure.

in verre verleden (10+ jaar) gespeeld met FDM printers, maar dat was het toen niet; veel gezeik met kromtrekken etc, nog voor de tijd van verwarmde bedden en vastgelopen printkoppen. Ik heb mijn tijd, aandacht en geld toen volledig gestort op CNC frezen (voornamelijk Aluminium), maar voor prototyping kost dat toch teveel tijd om een aantal geïntegreerde onderdelen 'snel' te maken als proof of concept. Vooral bewerkingen die een frees van meerdere zijdes moet doen (inspannen/inklokken kost veel tijd voor veel kleine onderdelen).

Ik heb nog niets geprint, maar ik ben al het materieel aan het verzamelen om schoon en nauwkeurig te kunnen werken (handschoenen, krasvrije poetslappen, plastic scrappers, IPA etc etc).

Nu is eigenlijk mijn eerste vraag, nadat ik wat trials gedaan zal hebben; welk 'tough resin' is nu geschikt om mechanisch een beetje belast te worden?

Ik wil beginnen met het printen van een joystick handvat die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Ik heb online een model gekocht (FYI: https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/helicopter-stick), die ik graag wou willen printen, maar meteen functioneel is; dus 'ABS like' resins. Daarnaast wil ik beginne met het uitprinten van een open-source gimbal (voor de geinteresseerden: https://www.thingiverse.com/make:726436) voor een joystick als proof of concept en met die kennis mijn eigen ontwikkelde gimbal printen. Die gimbal wordt redelijk belast met veren dus moet vooral taai zijn.

Eenmaal deze proto's werken, ga ik de frees programmeren om ze van aluminium te produceren.

-Gewenste eisen zijn:

-Maatvast, of in iedergeval voorspelbare krimp. Lagerpassingen moeten toch wel max 0.1-0.2mm nauwkeurig zijn, liever nog binnen <0.1mm
-Taai, maar redelijk hard
-het is voor prototyping dus eindproduct krachten (op de gimbal) zullen niet nodig zijn, hoewel het wel leuk zou zijn. Maar voor het handvat zou het toch wel gaaf zijn als het eindproduct bruikbaar is
-Mag elke kleur/doorzichtig zijn; verven/coaten gaat toch gebeuren.

Ik kwam al uit op:

-Siraya Blu
-Liqcreate Strong-X
-eSun Hard-Tough Resin

en nog een aantal aanraders op het inet op de bekende plekken. Maar meeste is niet makkelijk te krijgen in NL of ontzettend duur (150+ euro).

Ik vind het niet erg om 80-100 euro / L te betalen, maar ik kan moeilijk inschatten of dat dan ook geschikt is voor mijn doeleindes en dus het geld waard. Ik hoop dat dat budget iets zinnigs geeft als startpunt!


Hebben jullie toevallig wat ideeën?

toon volledige bericht

Siraya Blu is wel de eerste waar ik het meeste over gelezen heb, die erg stug is, en inderdaad niet goedkoop of gemakkelijk verkrijgbaar.
maar je zou ook kunnen rondvragen over mengingen van resins om een stugge versie te creëren, door een harde en flexibele resin te mengen, tot de gewenste Shore hardheid.

Maar als je alleen prototypes gaat maken, en ze daarna alsnog van een ander materiaal (alu) te maken, maakt het niet zoveel uit, dan kan je elk doorsnee harde resin gebruiken.
mijn ervaring met ABS like resins, is dat ze wel de flexibiliteit hebben, maar altijd de eerste 2 weken een soort zachte rubber-achtige toplaag hebben.

Zelf ben ik zeer tevreden met Epax hard resin, om prototypes te maken.
https://www.fepshop.com/product/uv-resin/epax-resin/

Maatvastheid is ook een lastige, commerciële resin printers hebben bijna altijd een afwijking in de maat, er is altijd wel een kleine afwijking in lengte, breedte of hoogte.
dat heeft heel veel met de instellingen te maken, maar ook de massa/dikte van de uiteindelijke print, en hoe deze ge-cured wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door absrnd op 21-10-2021 22:49 ]

[Seesar]

absrnd schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 22:45:
[...]


Siraya Blu is wel de eerste waar ik het meeste over gelezen heb, die erg stug is, en inderdaad niet goedkoop of gemakkelijk verkrijgbaar.
maar je zou ook kunnen rondvragen over mengingen van resins om een stugge versie te creëren, door een harde en flexibele resin te mengen, tot de gewenste Shore hardheid.

Maar als je alleen prototypes gaat maken, en ze daarna alsnog van een ander materiaal (alu) te maken, maakt het niet zoveel uit, dan kan je elk doorsnee harde resin gebruiken.
mijn ervaring met ABS like resins, is dat ze wel de flexibiliteit hebben, maar altijd de eerste 2 weken een soort zachte rubber-achtige toplaag hebben.

Zelf ben ik zeer tevreden met Epax hard resin, om prototypes te maken.
https://www.fepshop.com/product/uv-resin/epax-resin/

Maatvastheid is ook een lastige, commerciële resin printers hebben bijna altijd een afwijking in de maat, er is altijd wel een kleine afwijking in lengte, breedte of hoogte.
dat heeft heel veel met de instellingen te maken, maar ook de massa/dikte van de uiteindelijke print, en hoe deze ge-cured wordt.

toon volledige bericht

Dank je wel voor je snelle reactie. Vooral voor de gimbal moet het wel een beetje taai zijn. Ik kan moeilijk inschatten of het met SLA ooit sterk genoeg zal zijn als eind product, maar het moet wel beetje belastbaar zijn om een aantal metingen en testen uit te voeren met een spring/veer pakket eraan gekoppeld. Eindlasten liggen orde van 30kg, dus daar ga ik niet van uit, maar paar KG hoop ik er toch wel op te kunnen zetten.

Ik heb een beetje zitten zoeken en hoewel ik mijn twijfels heb bij de leverancier zou dit geen gekke optie zijn:

https://3dp-depot.com/pro...lcd-resin-printers-eu-1kg

Maar volgens een aantal fora, betrouwbare leveranciers die vanuit EU transporteren, dus geen inklaringskosten en verschepen wordt ik gequote op 5 USD met DHL.

Misschien dat ik mezelf daar eens aan ga wagen.

[DiedX]

Ff heel erg raar, maar als je nu jouw model in gips zou gieten, en die mal zou gebruiken voor echt metaal, ben ik dan gek?

[Seesar]

Nee, maar aluminium/metaal gieten is ook heel veel werk en heeft ook weer zo zijn eigen kennis en materiaal nodig. Je stookt niet 'even' aluminum tot vloeibaar metaal. Gegoten aluminium is van zichzelf al broos etc etc. Wel goed idee trouwens, volgens mij leent dit zich daar inderdaad voor.

hoewel FDM printen dan beter is, want dan kun je de positieve mal wegsmelten met heet metaal. Resin smelt bijna niet begrijp ik. Dan kun je een 'zand-mal' maken waarbij je het product dus in situ verwijderd door het weg te branden/smelten

De joystick handel zelf hoef ik niet in metaal/alu te hebben; kunststof is goed genoeg. Ik denk zelfs dat SLA printen echt hele mooie resultaten kan opleveren voor wat ik zie op het internet, maar ik denk dat de gimbal onderdelen van het uiteindelijke product wel hard aluminium gaat worden. Ik wil realistische krachten kunnen creëren met een max van zo'n 50nm (10kg op 50cm lengte buis); dat betekend dat in de mijn Force Feedback dat richting de 30kg aan veer druk gaat als je de NM's omrekend naar lineaire veerkrachten.

[ Voor 11% gewijzigd door Seesar op 21-10-2021 23:34 ]

[OverloadOfRed]

Wil je de print echt goed gaan gebruiken? Ik denk dat, vooral met kracht zetten op een knopje, dat je beter een ander materiaal kan gebruiken. Resin is niet echt het beste materiaal om te gebruiken voor dingen die je vaak moet aanraken en grote kans maakt om de verf er af te schuren/schrapen met gebruik. Als je controller knopje soortgelijk werkt als een xbox one controller schuurt de verf er binnen no-time af en zit je resin particles in te ademen

Ik denk dat een mal maken en die casten in een ander materiaal een stuk veiliger is.

[Seesar]

OverloadOfRed schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 10:27:
Wil je de print echt goed gaan gebruiken? Ik denk dat, vooral met kracht zetten op een knopje, dat je beter een ander materiaal kan gebruiken. Resin is niet echt het beste materiaal om te gebruiken voor dingen die je vaak moet aanraken en grote kans maakt om de verf er af te schuren/schrapen met gebruik. Als je controller knopje soortgelijk werkt als een xbox one controller schuurt de verf er binnen no-time af en zit je resin particles in te ademen

Ik denk dat een mal maken en die casten in een ander materiaal een stuk veiliger is.

Is dat na het volledige curring process nou echt zo slecht/kwetsbaar voor je gezondheid?

Als ik verschillende websites raadpleeg (let wel, allemaal gebaseerd op statements, niet op onderzoek onderbouwde bronnen wat ik zo snel kan vinden) lees ik bijvoorbeeld:

Uncured photopolymer UV resin is not safe on the skin as it can quickly be absorbed through the skin and result in irritations. Negative effects may not be seen straight away, but after repeated exposure, you can get highly sensitive to UV resin. Fully cured resin is safe to touch.

Ik heb zojuist de Siraya Blu besteld en als ik de reviews/testen zie, dan zou dat uiterst geschikt moeten zijn voor dit doeleinde; eventueel aangelengd met wat Tenacious om het iets flexibeler te maken.

De knoppen kan ik eventueel wel op een CNC draaibank maken, en rood anodiseren.

Ik weet niet of er in gaan slijpen/zagen slim is vanwege de resin-stof die je creeert, maar volgens mij gaat het om dat niet het opgenomen door je huid in vloeistof vorm. het is geen asbest waar het in harde toestand slecht voor je is. Althans dat idee heb ik als ik e.e.a. inlees.

Overigens, het is een vliegtuig/heli joystick, geen console joystick achtig-iets

Ik sta natuurlijk wel open voor bronnen die anders zeggen.

[OverloadOfRed]

Seesar schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 15:06:
[...]


Is dat na het volledige curring process nou echt zo slecht/kwetsbaar voor je gezondheid?
[...]

Ik sta natuurlijk wel open voor bronnen die anders zeggen.

Dit is het hele probleem van resin en veiligheid, zoals ik een paar posts eerder in ditzelfde topic al aangaf: het gaat van 'ach zet een waaier aan' tijdens het printen naar 'holy shit werk in een hazmat pak'. Er zijn geen duidelijke richtlijnen of onderzoeken waar je je kan inlezen.

Dus, een bron voor printen of na het cure proces heb ik niet voor je, maar ik kan je alleen aanraden voorzichtig te zijn.

[smitae]

Seesar schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 15:06:

Is dat na het volledige curring process nou echt zo slecht/kwetsbaar voor je gezondheid?

Als ik verschillende websites raadpleeg (let wel, allemaal gebaseerd op statements, niet op onderzoek onderbouwde bronnen wat ik zo snel kan vinden) lees ik bijvoorbeeld:

Tja, goeie vraag, na curing zou het naar mijn idee wel mee moeten vallen. Genoeg info te vinden over de samenstelling van de Resins. Meeste stoffen zijn niet acuut giftig, wel gevaar voor chronische aandoening bij te veel contact. Maar dat is volgens mij wel voor het hele curring proces.
Sommige stoffen zijn wel een probleem bij inademen in te hoge concentraties, maar dat is weer voor het curring proces. Verder zijn er ook biomedische resins, die zullen na curring hopelijk wel veilig zijn
IPA ook een vervelend en vluchtig stofje.

Tijdens het hele proces van werken met de SLA, printen, schoonmaken met IPA, etc. Ja, dat is echt wel een probleem. Meeste stoffen wil je gewoon niet inademen en de resin wil je liever niet op je huid hebben, dus of heel goed ventileren of een gasmasker, handschoenen en dan moet het goed komen. Beter voorkomen dan achteraf in de problemen komen.

Heb nog niet veel kunnen vinden over gevaar van resin na het curring proces. Enige opmerkingen gaan over medische resins, die zijn veilig. Maar dat zegt niets over de “normale” resins.

[ocf81]

@Seesar Optie 3 (is wel een omslachtige): Maak met je resin printer een spuitgietmal en gebruik gesmolten ABS pellets om een vorm te gieten. Dit combineert sterkte, looks en veiligheid. Helaas is een spuitgieter niet supergoedkoop tenzij je hem zelf in elkaar knutselt. Maar als je toegang hebt tot een CNC machine zou je die wellicht nog wel voor weinig in zelf in elkaar kunnen zetten.

Zelf ben ik ook van mening dat je een resin deel maar beter heel goed kan aflakken voordat je zo'n print gaat gebruiken in een joystick. Beter veilig dan spijt achteraf.

[Arloid]

Of een epoxy hars die goed uithard, heb je enkel een doseerspuit nodig om het goed in te brengen.

[my_fiero]

even een paar Pitcrew members gemaakt.
(schaal 1:24)



Groeps foto

[Seesar]

Seesar schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 15:06:
[...]


Is dat na het volledige curring process nou echt zo slecht/kwetsbaar voor je gezondheid?

Als ik verschillende websites raadpleeg (let wel, allemaal gebaseerd op statements, niet op onderzoek onderbouwde bronnen wat ik zo snel kan vinden) lees ik bijvoorbeeld:


[...]


Ik heb zojuist de Siraya Blu besteld en als ik de reviews/testen zie, dan zou dat uiterst geschikt moeten zijn voor dit doeleinde; eventueel aangelengd met wat Tenacious om het iets flexibeler te maken.

De knoppen kan ik eventueel wel op een CNC draaibank maken, en rood anodiseren.

Ik weet niet of er in gaan slijpen/zagen slim is vanwege de resin-stof die je creeert, maar volgens mij gaat het om dat niet het opgenomen door je huid in vloeistof vorm. het is geen asbest waar het in harde toestand slecht voor je is. Althans dat idee heb ik als ik e.e.a. inlees.

Overigens, het is een vliegtuig/heli joystick, geen console joystick achtig-iets

Ik sta natuurlijk wel open voor bronnen die anders zeggen.

toon volledige bericht

om mezelf maar ongeneeerd in het daglicht te zetten. Voor degene die twijfels hadden of een winkel zochten (want ik vond het niet makkelijk een binnen-EU winkel te vinden); ik heb de Siraya Blu binnen gekregen afgelopen maandag (op 22/10 besteld). Netjes verpakt, netjes verzonden met DHL van binnen Europa, dus geen naheffingen. Je betaalt in USD, maar het komt echt vanuit binnen Europa verscheept. Verschepen was 5USD, dus dat viel mee en de Siraya build in de aanbieding gekregen als je een bestelling plaatst.

Ik heb verder niets met ze te maken, maar kan me voorstellen dat sommige vraagtekens hadden bij de betrouwbaarheid of naheffingen, kijk maar wat je ermee doet!

Hier een linkje:

https://3dp-depot.com/

[OverloadOfRed]

De enclosure staat klaar!
Nog even een stopcontactje aanleggen (tijdelijk verlengsnoer) en dan gaat het dit weekend echt gebeuren!!

[Damic]

Ben eens benieuwd of dit goed komt


Wat is het: een slot om over een thermostatische kraan te zetten, zodoende dat de mogelijke gebruiker van die ruimte niet de kraan op 5 zet maar op 3 ofzo laat staan


Of het goed werkt weet ik niet, maar getekend met een scharnierpin van 4mm en het gat is 4.5mm dus het zou goed moeten komen.

[OverloadOfRed]

Damic schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 16:59:
Ben eens benieuwd of dit goed komt
[Afbeelding]

Wat is het: een slot om over een thermostatische kraan te zetten, zodoende dat de mogelijke gebruiker van die ruimte niet de kraan op 5 zet maar op 3 ofzo laat staan
[Afbeelding]

Of het goed werkt weet ik niet, maar getekend met een scharnierpin van 4mm en het gat is 4.5mm dus het zou goed moeten komen.

Ik snap het nut niet helemaal van die lange supports links, maar ik denk dat de enige manier om er achter te komen of dit werkt, het gewoon proberen is.
Lijkt me wel dat een raft geen slecht idee is, tenzij je zelf van de onderkant de elephants foot nog af wil gaan halen

[Damic]

@OverloadOfRed het was meer op het scharnier en dat is dus gefaald want alles zat aan elkaar.
Mmmmh 2de keer geprint met meer spatie tussen onderkant scharnier en pin en nog altijd vast

[ Voor 34% gewijzigd door Damic op 07-11-2021 16:38 ]

[OverloadOfRed]

Damic schreef op zondag 7 november 2021 @ 16:18:
@OverloadOfRed het was meer op het scharnier en dat is dus gefaald want alles zat aan elkaar.
Mmmmh 2de keer geprint met meer spatie tussen onderkant scharnier en pin en nog altijd vast

Oh het is een scharnier, ik denk dat je beter een gat kan laten en daar een metalen pin in kan doen, lijkt me inderdaad lastig om dat met resin voor elkaar te krijgen.

[OverloadOfRed]

In other news, de test rooks zijn top gegaan! De eerste ‘echte’ print van 2hr loopt nu. Spannend!

[Damic]

@OverloadOfRed in principe zou alles met een hars printer beter moeten gaan want kleinere toleranties, maar je mag dan niet vergeten dat je je stukken wel iets van elkaar moet zetten zodoende dat er kleine speling is.

[absrnd]

Damic schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 16:59:
Ben eens benieuwd of dit goed komt
[Afbeelding]

Wat is het: een slot om over een thermostatische kraan te zetten, zodoende dat de mogelijke gebruiker van die ruimte niet de kraan op 5 zet maar op 3 ofzo laat staan
[Afbeelding]

Of het goed werkt weet ik niet, maar getekend met een scharnierpin van 4mm en het gat is 4.5mm dus het zou goed moeten komen.

Ten eerste ziek ik het nut niet om deze in elkaar te printen, los is beter en gemakkelijker
ten tweede, als je onderdelen ontwerpt, moet je rekening houden de manier hoe je ze gaat maken, en niet een spuit giet model ontwerpen voor een 3d printer
die 90 graden hoeken in de stappen van de wand kunnen veel vloeiender verlopen, en dat print een stuk beter, en maakt qua stevigheid niets uit.

Ook zou ik de wanddikte iets meer maken, en een meer vloeiend overloop naar het scharnier, dat zal het allemaal veel steviger en beter te printen zijn

[ Voor 14% gewijzigd door absrnd op 07-11-2021 20:20 ]

[OverloadOfRed]

OverloadOfRed schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:45:
De eerste ‘echte’ print van 2hr loopt nu. Spannend!

Sadness, van een paar models de schaal verkeerd ingeschat, en vrijwel hele build plate gefaald. Toch maar even de settings nalopen.

Hoe ruimen jullie je keukenpapier en handschoenen op? Ik wil m’n wash&cure niet smerig maken maar wel de resin veilig stellen voordat ik het weggooi

[Damic]

@absrnd ja dat is juist dat ik beter iets vloeiender kan tekenen, maar dit was quick & dirty.
Je hebt gelijk dat aparte stukken gemakkelijker te printen zijn maar in principe zou ik toch full functional prints moeten kunnen maken?!

@OverloadOfRedBij ons mag plastiek bij in de PMD (Vlaming), dus handschoenen gaan mee in de pmd (ik heb er zelfs als test al een lege fles ook bij ingestoken, ja goed zichtbaar, en dat hebben ze ook meegenomen) papier gaat bij papier

[ Voor 75% gewijzigd door Damic op 07-11-2021 21:32 ]

[absrnd]

Damic schreef op zondag 7 november 2021 @ 21:26:
@absrnd ja dat is juist dat ik beter iets vloeiender kan tekenen, maar dit was quick & dirty.
Je hebt gelijk dat aparte stukken gemakkelijker te printen zijn maar in principe zou ik toch full functional prints moeten kunnen maken?!

Dat klopt, maar dan moet je de resin belichtingstijden wel heel goed afgesteld hebben, en de ruimte tussen de onderdelen exact getest hebben.
met dat soort ontwerpen test ik vaak 2 of 3 keer om de exacte maat te bepalen.
maar houd ook rekening dat je dan op bepaalde plekken niet kan komen bij het na-curen.

Als je perse wil dat het scharnier niet uit elkaar getrokken kan worden, kan je een blokkering tekenen, zodat deze alleen uit elkaar kan bij een uiterste hoek van 45 graden oid.

[Virox]

[b]Damic in "[3D Printer] Resin printers"
@OverloadOfRedBij ons mag plastiek bij in de PMD (Vlaming), dus handschoenen gaan mee in de pmd (ik heb er zelfs als test al een lege fles ook bij ingestoken, ja goed zichtbaar, en dat hebben ze ook meegenomen) papier gaat bij papier

Ik denk dat je best nog eens goed kijkt wat jij allemaal in de PMD zak gooit... resin handschoenen, resin flessen,... zullen er zeker al niet in mogen, zelfs niet bij restafval. Moet allemaal naar het containerpark... is namelijk KGA.
Niet alles mag zomaar in PMD omdat het van "plastiek" of "metaal" is: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/wat-verandert
De beperkingen op PMD zijn er niet om ons te pesten, maar om het recycleerbaar te houden. Als daar vanalles extra in gesmeten wordt, is het nut van de zak helemaal teniet gedaan. Nuja ik maak ook nog fouten 't is nu eenmaal niet allemaal heel duidelijk, maar resin dat lijkt mij evident.

[Damic]

@Virox meh, moeten ze maar beter controleren

[smitae]

Virox schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:48:
[...]


Ik denk dat je best nog eens goed kijkt wat jij allemaal in de PMD zak gooit... resin handschoenen, resin flessen,... zullen er zeker al niet in mogen, zelfs niet bij restafval. Moet allemaal naar het containerpark... is namelijk KGA.
Niet alles mag zomaar in PMD omdat het van "plastiek" of "metaal" is: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/wat-verandert
De beperkingen op PMD zijn er niet om ons te pesten, maar om het recycleerbaar te houden. Als daar vanalles extra in gesmeten wordt, is het nut van de zak helemaal teniet gedaan. Nuja ik maak ook nog fouten 't is nu eenmaal niet allemaal heel duidelijk, maar resin dat lijkt mij evident.

Afval, zijnde gebruikte handschoenen, schoonmaak papier, etc bij rest-afval.

Maar lege flessen, etc mogen wel bij de PMD als ze van plastic of metaal zijn. Niet anders dan lege verfblikken etc, die mogen bij de PMD, maar blikken met nog een hoeveelheid verf moet naar de KGA.

Maar rest resin, IPA, etc, in de fles inleveren als KGA.

Maar ik zie wel dat het soms per inzamel regio in NL kan varieren. Dus goed lezen wat je lokale afvalboer doet :-)

[DaVaMa]

Al je afval met resin toch eerst ff lekker in de zon laten liggen? Mag het daarna gewoon bij het restafval, toch?

Ik heb sinds een tijdje een Photon S, nu vakantie en dacht ga hem weer eens gebruiken. Net deze gekocht en aangezet. Eerste probeersel kwam er best redelijk uit, tweede staat nu aan.

Ben ook bezig met een zwarte draak voor Dungeons and Dragons:

aardappelfotos want goedkope telefoon

Deze is er echt net van af:

[ Voor 15% gewijzigd door DaVaMa op 09-11-2021 22:26 ]

[OverloadOfRed]

DaVaMa schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 21:31:
Al je afval met resin toch eerst ff lekker in de zon laten liggen? Mag het daarna gewoon bij het restafval, toch?

Zover ik weet mag je alleen uitgeharde resin inderdaad bij rest gooien (niet plastic) als het is uitgehard. Misschien is de zon wel het makkelijkst voor het afval, even een paar dagen in een plastic bak buiten laten staan en af en toe schudden ga ik proberen.

Print nr 4 zit er nu in, 1 flinke failure en 1 gedeeltelijke failure tot nu toe. Ik vind de schaal wel erg lastig inschatten, ik denk dat ik wel Lychee pro ga halen om de meet-functie te kunnen gebruiken want ik heb weinig zin om te kleine of te grote prints weg te gooien

[smitae]

Aangezien gisteren mijn Windows PC de geest heeft gegeven. Blijkbaar was de auto update van gisteren teveel van het goede voor de M2.SSD. Doet helemaal niets meer. Ook een firmware update van MoBo heeft niet geholpen.

Was Windows toch een beetje zat, dus nu alles op Ubuntu draaien. Heb Blender en Cura(Voor mijn Ender 5) al draaien. maar loop nu ff tegen het probleem aan dat ik de Anycubic Workbench niet op Linux kan draaien.
Iemand een goede optie voor een Linux based slicer voor de Anycubic Mono SE. Open Source als het kan?

[smitae]

Gefixed. Met wine kan ik zonder problemen de Anycubic Workbench draaien op Ubuntu. Voelt nog sneller dan op Windows.

[Mentu]

Ik ben ook in het diepe gesprongen. Een printer kunnen aanschaffen voor een vriendenprijsje en nu de accessoires aan het uitzoeken en dit topic aan het doorspitten. Er is wel echt heel veel info te vinden online... bomen en bos zegmaar. 'Iedereen is expert' en weet het beter.

Aangeschaft de Anycubic photon mono. De bijbehorende spulletjes vind ik wel maar wat is nu goede prijs kwaliteit resin om mee te beginnen. Liefst makkelijk in gebruik en niet al te duur. Ik prefereer de wassen met water opties maar wat gebruiken jullie? En is IPA noodzakelijk of kan ik ook allesreiniger van de super gebruiken?

*Ff IPA veranderd, my bad.

[Damic]

Is ISP = IPA (Isopropyl alcohol)?

In ieder geval, maat van me is ook met hars beginnen te printen en had ook water wasbare hars gekocht en dat laat toch nog een vettige film achter terwijl als je wast met IPA dat niet hebt.

Als je nu nog op Ome Ali besteld kun je nog korting hebben (nog iets meer dan 16h te gaan).

Ikzelf print tegenwoordig met Weistek ABS like resin, niet goedkoop maar is goed zoals andere ABS like (gisteren 8l besteld).

[ Voor 16% gewijzigd door Damic op 12-11-2021 16:07 ]

[smitae]

Damic schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 16:04:
Is ISP = IPA (Isopropyl alcohol)?

In ieder geval, maat van me is ook met hars beginnen te printen en had ook water wasbare hars gekocht en dat laat toch nog een vettige film achter terwijl als je wast met IPA dat niet hebt.

Als je nu nog op Ome Ali besteld kun je nog korting hebben (nog iets meer dan 16h te gaan).

Ikzelf print tegenwoordig met Weistek ABS like resin, niet goedkoop maar is goed zoals andere ABS like (gisteren 8l besteld).

Nou 12,95 voor 500ml is toch echt niet duur? Komt waarschijnlijk wel BTW etc bij.

Ik wil zelf ook een iets meer flexibel Resin gaan proberen, de Anycubic Basic is net wat te breekbaar met kleine dunne delen. Print nogal veel voor wargaming, klein, dun en je hebt het vaak in de handen tijdens het gamen. Nu komt de stevigheid vooral van iets dikker tekenen en dan met 3 verflagen is het net te doen.
Maar de dikke verflaag maakt de modellen minder mooi.

Mooi om tijdens de komende feest dagen een wat te proberen denk ik.

[Damic]

smitae schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 17:25:
[...]


Nou 12,95 voor 500ml is toch echt niet duur? Komt waarschijnlijk wel BTW etc bij.

Ik wil zelf ook een iets meer flexibel Resin gaan proberen, de Anycubic Basic is net wat te breekbaar met kleine dunne delen. Print nogal veel voor wargaming, klein, dun en je hebt het vaak in de handen tijdens het gamen. Nu komt de stevigheid vooral van iets dikker tekenen en dan met 3 verflagen is het net te doen.
Maar de dikke verflaag maakt de modellen minder mooi.

Mooi om tijdens de komende feest dagen een wat te proberen denk ik.

Btw en invoer zit er al in, en komt meestal vanaf warehouse Duitsland.
Je zou de tough resin ook eens kunnen proberen, dat is iets flexibeler maar toch hard.

[Mentu]

Mentu schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 15:19:
Ik ben ook in het diepe gesprongen.

Ik heb mijn printer binnen, wat een super verpakt product (geen sarcasme). Heel erg netjes gedaan. Ik heb ook de WEISTEK ABSlike rsin gekocht - heb je toevallig voor mij ook settings van die resin? Ik kan wel sheets vinden met andere merken maar nergens de 'begin waarden' van deze soort/merk.

Nu wachten op mijn bakjes, IPA, handschoentjes en matjes/dienpladen, die hopelijk voor het weekeinde komen en dan eens proberen een paar testjes te doen. Heb wat standaard testjes gevonden online en ben benieuwd. Ik ga er vanuit dat het heel veel finetunen wordt maar ik heb er zin in!

[Damic]

Dit zijn veilige waardes dat werken voor mijn mono printer Epax E10-4K

[LOTG]

Aan het kijken voor een instap resin printer voor naast mijn Ender 3 v2. Beetje aan het vergelijken geweest maar vind het toch lastig, de Creality HALOT one, Elegoo Mars 2 en Anycubic Photon Mono lijken erg dicht bij elkaar te zitten.

Nu is er voor de Anycubic een mooie aanbieding op hun site, waarbij ik voor 288 USD (vanuit de EU als ik het goed begrijp) een mono,cure+wash 2.0 een 1KG resin zou krijgen. Lijkt mij een goede deal, of zijn er toch nog goede redenen om toch een andere te overwegen.

Sowieso wil ik er een cure and wash bij nemen.

[smitae]

LOTG schreef op donderdag 25 november 2021 @ 14:36:
Aan het kijken voor een instap resin printer voor naast mijn Ender 3 v2. Beetje aan het vergelijken geweest maar vind het toch lastig, de Creality HALOT one, Elegoo Mars 2 en Anycubic Photon Mono lijken erg dicht bij elkaar te zitten.

Nu is er voor de Anycubic een mooie aanbieding op hun site, waarbij ik voor 288 USD (vanuit de EU als ik het goed begrijp) een mono,cure+wash 2.0 een 1KG resin zou krijgen. Lijkt mij een goede deal, of zijn er toch nog goede redenen om toch een andere te overwegen.

Sowieso wil ik er een cure and wash bij nemen.

Denk dat ze elkaar idd niet veel maken. Leuke deals op Ali via Official Anycubic is idd wel lekker. Vergeet niet direct ff wat extra dingen in te slaan. Handschoenen, wat filters voor mogelijk terug gieten van resin in de fles. Paar liter IPA.
Ik heb zelf de Mono SE + Wash&Cure gekocht vorige jaar, ook Black aanbieding. Nog geen spijt gehad tot nu toe.

Wel goed opletten, Anycubic eigen webshop of die BTW direct rekenen, volgens mij niet. Anders betaal je ineens wel veel extra,handeling en BTW komt er dan nog bij.
Op Ali official Anycubic shop heb je geen gezeur, prijs incl BTW etc. En ook levering vanuit EU (Duitsland, Polen, etc)

[LOTG]

smitae schreef op donderdag 25 november 2021 @ 14:59:
[...]


Denk dat ze elkaar idd niet veel maken. Leuke deals op Ali via Official Anycubic is idd wel lekker. Vergeet niet direct ff wat extra dingen in te slaan. Handschoenen, wat filters voor mogelijk terug gieten van resin in de fles. Paar liter IPA.
Ik heb zelf de Mono SE + Wash&Cure gekocht vorige jaar, ook Black aanbieding. Nog geen spijt gehad tot nu toe.

Wel goed opletten, Anycubic eigen webshop of die BTW direct rekenen, volgens mij niet. Anders betaal je ineens wel veel extra,handeling en BTW komt er dan nog bij.
Op Ali official Anycubic shop heb je geen gezeur, prijs incl BTW etc. En ook levering vanuit EU (Duitsland, Polen, etc)

Apart, kan nergens wat vinden over de btw wel/niet. Ook niet bij de laatste stap dus dat zou inderdaad vervelend zijn als die er nog snel bij komt. Ik kijk nog eens dan.

[jdh009]

Is een A2P2 masker voldoende bescherming bij het printen en schoonmaken? Bijv:

https://www.hornbach.nl/s...onen/7968701/artikel.html

Of kun je beter voor een ander masker gaan?

[smitae]

LOTG schreef op donderdag 25 november 2021 @ 21:32:
[...]

Apart, kan nergens wat vinden over de btw wel/niet. Ook niet bij de laatste stap dus dat zou inderdaad vervelend zijn als die er nog snel bij komt. Ik kijk nog eens dan.

Als ik het zo lees zit er op de anycubic webshop geen BTW bij. Dus je loopt wel een risico.

123-3d heeft ook wel leuke Black Friday aanbiedingen zag ik net. Anycubic Mono SE + Wash&Cure, ben je voor 400 Euro klaar.
Of een Creality Halot CL-60 of een Elegoo Mars + Wash&Cure, ben je voor 250 euro klaar. Maar ik heb geen ervaring met Creality of Elegoo. Maar denk dat tegenwoordig de meeste resins printers goed zijn.
Probleer wel een Mono UV te nemen, scheelt danig in je printtijd.