Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Barleone]

@Rzaan
Nou, breinbreker!
Maar nu snap ik wel de verwarring. De huisjes betekenen: woningzijde. De wolkjes betekenen buitenzijde. En de pijltjes geven gewoon de richting van de flow aan, gezien vanaf de box. Dus woningzijde met pijltje dat van de box af wijst: toevoer de woning in. En andersom.

[cgms]

Rzaan schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 22:19:
[...]

Dat klopt ook. Maar deze icoontjes leken duidelijk genoeg. Niet dus. Voor ons tenminste.

Zehnder verkoopt de Comfoair in een links- en een rechts-uitvoering. In de links uitvoering zitten de woningaansluitingen links, en in de rechts uitvoering rechts. Je kunt het dus ook aan het type nummer van de WTW. Bij het kopen van de unit moet je rekening houden met waar je aansluitingen komen.

[Rzaan]

cgms schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 09:44:
[...]

Zehnder verkoopt de Comfoair in een links- en een rechts-uitvoering. In de links uitvoering zitten de woningaansluitingen links, en in de rechts uitvoering rechts. Je kunt het dus ook aan het type nummer van de WTW. Bij het kopen van de unit moet je rekening houden met waar je aansluitingen komen.

Dat links & rechts is wel duidelijk.
Maar de icoontjes over wat afvoer- en toevoer is, een stuk onduidelijker.
Terwijl er toch echt duidelijkere iconen te bedenken zijn.
Ik had natuurlijk ook de handleiding beter moeten lezen en vooraf google moeten gebruiken. Dus het is gewoon mijn fout, maar Zehnder heeft me niet geholpen met de icoontjes.

[Rzaan]

P5ycho schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 22:29:
Zodra je het grote kader als de bovenkant van de unit interpreteert is het bijna niet verkeerd te beredeneren. De rondjes zijn de aansluitingen.

Het gaat me vooral om de richting van de pijltjes met de huisjes.

Zoiets als dit zou al beter geweest zijn.

[loyske]

Of je kijkt in de Installer manual:

[P5ycho]

@Rzaan Jij tekent het vooraanzicht, niet het bovenaanzicht. Je kijkt bovenop de unit in het icoon. Het beeldt letterlijk de buisaansluitingen uit van boven. De pijlen wijzen de luchtstroom naar de unit en van de unit af uit.

Edit: juist. De installer manual is 100% duidelijk.

[twodigits]

twodigits schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:52:
Na mijn schoonmaakactie en bevestiging horgaas de installatie een tijdje op maximaal debiet laten draaien, daarna nog 10 muggen gevangen op de slaapkamers van de kinderen. Maar de rest van de nacht heeft niemand nog een mug gehoord. Dat was de laatste weken wel anders. Ik ben nu dus 100% zeker dat ze door de WTW komen. Ik heb zojuist een M5 filter besteld dat een stuk dikker is dan de nu gebruikte filters en derhalve beter zou moeten afsluiten en luchtjes van de houtkachel van de buren tegenhouden bovendien en ga dat met de tip hierboven monteren. Ik wil de mensen die meegedacht hebben en tips hebben gegeven hartelijk bedanken.

Even een follow up: we hebben deze week mugvrij geslapen, heerlijk. Ik heb vanmorgen het horgaas dat ik over de aanzuigopening geplaatst heb bekeken en daar zaten best veel muggen tegen, stuk of 10-12, dus dat werkt gewoon prima en ik heb niet het idee dat het de luchtstroom beïnvloedt mits ik natuurlijk regelmatig reinig. Ik laat het lekker zitten en om de week met de stofzuiger er langs.

[Rzaan]

loyske schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 11:13:
Of je kijkt in de Installer manual:

Klopt ook.

Maar dat neemt niet weg dat de icoontjes duidelijker kunnen.
Noem de buizen anders gewoon 1 en 2.

@P5ycho Ok, zoiets dan.



Of nog simpeler



Neemt niet weg dat we duidelijker in de instructors manual hadden moeten kijken, maar als je icoontjes plaatst, moeten die ook op zichzelf al niet multi-interpretabel zijn.

[JDdeV1992]

Dag allen,

Wij laten een nieuwbouwwoning bouwen. Deze wordt voorzien van een balansventilatiesysteem met wtw. Op zolder kiezen we voor een zolderindeling met 2 slaapkamers.

De installateur binnen het project weigert om deze aan te sluiten op de balansventilatie met wtw d.m.v. inblaas/uitblaas ventielen.

Is dit is iets wat achteraf kan na oplevering en waar dienen we dan rekening mee te houden?

[Bromptonrijder]

Dat hangt af van de plaatsing en capaciteit van de box.

De echte vraag is waarom de installateur weigert om verblijfsruimten te voorzien van ventilatie

[JDdeV1992]

Bromptonrijder schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 15:10:
Dat hangt af van de plaatsing en capaciteit van de box.

De echte vraag is waarom de installateur weigert om verblijfsruimten te voorzien van ventilatie

Wij krijgen te horen dat ze dit in verband met strengere eisen nieuwbouw niet meer doen.

De wtw-unit staat op zolder in technischeruimte met daarboven een vliering waarin de kanalen naar de dakvoeren lopen... lijkt mij dan toch niet heel veel werk om een vertakking twee kanten op te doen in die zelfde vliering.

[Bromptonrijder]

Vraag me dan af op welke strengere eisen ze dan doelen.

Verkoopt de aannemer/ontwikkelaar de zolderindeling met twee slaapkamers als optie? Want dan zijn zij verantwoordelijk dat de ventilatievoorzieningen worden aangebracht. Al zit de kans er dik in dat er op de verkooptekeningen onbenoemde ruimte staat voor de zolder, waarmee ze het dus niet verkopen als verblijfsruimte en dus niet hoeft te voldoen aan daglicht- en ventilatieeisen.

[woekele]

cgms schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 09:44:
[...]

Zehnder verkoopt de Comfoair in een links- en een rechts-uitvoering. In de links uitvoering zitten de woningaansluitingen links, en in de rechts uitvoering rechts. Je kunt het dus ook aan het type nummer van de WTW. Bij het kopen van de unit moet je rekening houden met waar je aansluitingen komen.

ik heb uit een youtube-filmpje van Zehnder begrepen dat je links en rechts gewoon kunt omdraaien tijdens de setup. Je moet dan alleen nog 1 stekkertje omprikken voor de pre-heater?

[P5ycho]

Wisselen tussen links en rechts kan, wisselen van richting kan niet. rzaan heeft de pijlen verkeerd geinterpreteerd en zal zijn buizen dus om moeten wisselen (voor en achter ipv links en rechts). Dat is wel een stukje vervelender dan links naar rechts ombouwen.

[mrwiggs]

Ik wil mijn jaren 30-woning graag beter ventileren en ontvang graag jullie advies.

Probleem
Momenteel heeft de woning ventilatie met type A maar dat is echt ondermaats. Schimmelvorming vanwege vocht (in de winter) en vaak hoge CO2. In kan op de begane grond slechts 1 kiepraam openen en die in de winter staat die altijd op een kier.

Ik wil de begane grond beter gaan ventileren. De verbinding met de eerste verdieping is luchtdicht. De eerste en tweede verdieping wil ik buiten beschouwing laten (daar installeer ik MV in de natte ruimtes).

Idee
Ik zat te denken om een decentrale WTW te plaatsen op de begane grond (is een L-vormige ruimte). Maar omdat ik het lelijk vind wil ik toch kijken of ik een gewone WTW in het keldertje (TK op plattegrond) of kruipruimte kan plaatsen, en dan kanalen trekken via de kruipruimte (al grenst de trapkast aan de buitenmuur, en kan 1 van de 2 binnenkanalen ook direct door een binnenmuur. Dus heb maar 1 echt kanaal).

De vloer is echter geïsoleerd met Tonzon en ik heb vloerverwarming, dus het is niet makkelijk om vanuit de kruipruimte omhoog te gaan met een kanaal. De spouw is 6 cm en is gevuld met parels. Onder het keukenblok en kookeiland zit geen vloerverwarming dus daar is wellicht wel omhoog te komen (en dan bijv. een ventilatierooster in de keukenplint).



Wat denken jullie?

De reden dat ik geen centrale WTW voor het hele huis doe is dat het te lastig wordt om kanalen te trekken over de verdiepingen. Tevens verwarm ik boven vrijwel niet en heb ik daar vaak ramen open.

[JDdeV1992]

Bromptonrijder schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 15:24:
Vraag me dan af op welke strengere eisen ze dan doelen.

Verkoopt de aannemer/ontwikkelaar de zolderindeling met twee slaapkamers als optie? Want dan zijn zij verantwoordelijk dat de ventilatievoorzieningen worden aangebracht. Al zit de kans er dik in dat er op de verkooptekeningen onbenoemde ruimte staat voor de zolder, waarmee ze het dus niet verkopen als verblijfsruimte en dus niet hoeft te voldoen aan daglicht- en ventilatieeisen.

Dank voor je snelle reacties. De exacte naam ben ik vergeten maar komt er op neer dat ze geen opties meer mogen toevoegen (ivm vergunningen e.d.) die meer energue kosten. Er mag bijvoorbeeld ook geen airco ingevreesd worden tijdens de bouw... na de bouw geen probleem.

Verder is het laatste wat jij zegt inderdaad kloppend. Inmiddels heb ik het nummer gekregen van de uitvoerder ter plaatsen... die is gelukkig wat meegaander en gaat e.e.a. overleggen

[P5ycho]

@mrwiggs ik denk dat je centrale balansventilatie alleen voor heel je huis kunt doen. Beneden wtw en boven mv + open ramen is zonde van je tijd. Dan wordt het samenraapsel dat nooit gaat functioneren.
Of lekker breken en alles goed doen, of maar laten voor wat het is.

[GudZ]

mrwiggs schreef op zondag 15 juni 2025 @ 13:06:
Ik wil mijn jaren 30-woning graag beter ventileren en ontvang graag jullie advies.

Probleem
Momenteel heeft de woning ventilatie met type A maar dat is echt ondermaats. Schimmelvorming vanwege vocht (in de winter) en vaak hoge CO2. In kan op de begane grond slechts 1 kiepraam openen en die in de winter staat die altijd op een kier.

Ik wil de begane grond beter gaan ventileren. De verbinding met de eerste verdieping is luchtdicht. De eerste en tweede verdieping wil ik buiten beschouwing laten (daar installeer ik MV in de natte ruimtes).

Idee
Ik zat te denken om een decentrale WTW te plaatsen op de begane grond (is een L-vormige ruimte). Maar omdat ik het lelijk vind wil ik toch kijken of ik een gewone WTW in het keldertje (TK op plattegrond) of kruipruimte kan plaatsen, en dan kanalen trekken via de kruipruimte (al grenst de trapkast aan de buitenmuur, en kan 1 van de 2 binnenkanalen ook direct door een binnenmuur. Dus heb maar 1 echt kanaal).

De vloer is echter geïsoleerd met Tonzon en ik heb vloerverwarming, dus het is niet makkelijk om vanuit de kruipruimte omhoog te gaan met een kanaal. De spouw is 6 cm en is gevuld met parels. Onder het keukenblok en kookeiland zit geen vloerverwarming dus daar is wellicht wel omhoog te komen (en dan bijv. een ventilatierooster in de keukenplint).

[Afbeelding]

Wat denken jullie?

De reden dat ik geen centrale WTW voor het hele huis doe is dat het te lastig wordt om kanalen te trekken over de verdiepingen. Tevens verwarm ik boven vrijwel niet en heb ik daar vaak ramen open.

Goed plan om je ventilatie aan te pakken.
Een paar tegenstrijdigheden/overwegingen voor jouw situatie:
Je wilt de 1e en 2e buiten beschouwing laten maar noemt wel dat je daar de natte ruimtes gaat aanpakken. Die lucht die je daar gaat afzuigen zorgt voor een onderdruk en moet ergens vandaan komen, via de slaapkamerramen dan? Zitten daar raamroosters want met ramen open voeg je een bak vocht, tocht en kou toe. Meer dan je nu al doet.

Via een kruipruimte je ventilatie aanleggen wordt echt een crime en non-oplossing. Die warme lucht gaat in je kruipruimte condenseren in je buizen. Ook ga je veel stof en vuil in je kanalen krijgen op plinthoogte. Aanzuigen vlak boven het maaiveld brengt waarschijnlijk ook de nodige condens in de winter je kanalen binnen en het is daar veel lastiger te garanderen dat de lucht 'schoon' genoeg is.

Ik zou heroverwegen om bijvoorbeeld in je hal en overloop de plafonds open te breken / verlaagde plafonds te plaatsen en daarin alles te verwerken waar mogelijk. Met muurventielen kun je dan ook de plafonds in de slaapkamers, woonkamer en keuken nagenoeg intact laten (wellicht).

Voor ons om je van een goed en volledig advies te voorzien zou je al je plattegronden, aantal personen per leefruimte, eventuele installatieruimtes en de vensters waarin je raamroosters hebt aangeven. Em vergeet je budget niet.

[Trumpske]

hawk88 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:43:
[...]
Ik heb me er aan de duair gewaagd. En ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Is blijkbaar opgericht door twee vrienden die de bestaande systemen te duur vonden.

Ik heb mezelf er ook in verdiept en kwam erachter dat het duair systeem wordt verkocht door Bungler. Op hun website staan ook de prijzen.

[Aphyrnae]

Heeft iemand nog aub feedback op onderstaande situatie m.b.t. dempers:

Mijn aanvoerlijn is nagenoeg volledig in serie, dus veel overspraak mogelijk. Mijn idee is om van die harde dempers te gebruiken. Of is het beter om wat meer parallel aan te voeren?

Bijvoorbeeld op zolder al splitsen onder die demper.

• één lijn --> slaapkamer 1
• één lijn --> slaapkamer 3 - demper - woonkamer

Dat scheelt weer een demper, die dingen zijn schreeuwend duur.
Slaapkamer 2 bevindt zich direct onder de WTW unit.
De unit hangt wel aan een betonnen wand van 20 cm dik.

Ik vraag mij dus of ik geen geluidsoverlast ga krijgen in slaapkamer 2.

[ Voor 12% gewijzigd door Aphyrnae op 16-06-2025 22:15 ]

[Puntenwolk]

Komen je ventielen direct op het 200mm hoofd kanaal te zitten? Anders zou ik aanraden om op de 100mm vertakkingen naar slaapkamers 3/45 een kleine demper te zetten, in plaats van de grote dempers op je 200mm kanaal.

Ik zou altijd proberen te dempen op de aftakkingen. Kleinere diameter dempers werken namelijk beter voor dezelfde lengte. Zie mijn demper benchmark (link in TS). Zo kun je waarschijnlijk met minder lengte uit. Kleine dempers zijn ook een stuk goedkoper.

Tegen overspraak is een andere optie om volledig parallel te werken vanuit een gedempt of geïsoleerd plenum (ofwel verdeelbox). Helaas zijn deze bij mijn weten niet kant en klaar te koop voor spirobuis.

Ik heb er zelf eentje gemaakt als volgt. Spirototaal verkoopt volledig dichte luchtverdeelboxen. Die kan je op maat maken in een plenum. Binnenin dat plenum kun je dan een (hoogwaardig, in ieder geval mét coating) dempend materiaal aanbrengen, zoals Merfo PU. Neem geen te kleine box, je hebt flink wat speling nodig.

[The__Virus]

hawk88 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:43:
[...]


Ik heb me er aan de duair gewaagd. En ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Is blijkbaar opgericht door twee vrienden die de bestaande systemen te duur vonden.

Ik heb een mail gestuurd met de componenten die ik dacht nodig te hebben, na wat nuttige tips heb ik mijn bestelling wat aangepast. Die kon de volgende dag al geleverd worden.

Verwerking ging ook soepel op de 90 graden bochten na die wel erg veel kracht nodig hadden op er op te schuiven

Systeem draait nu zonder afstelling en ik merk al veel verschil, ben benieuwd hoe het in de winter gaat zijn.

[Afbeelding]

Hoe heb je de demping gedaan? Die verdeelboxen hebben geen demping toch?

[hawk88]

Nee heb de demping via flexibele dempers naar de verdeelboxen gedaan.

Heb voor de aan en afvoer een T stuk gelijk na de wtw, vandaar 1 flexibele demper naar verdeelbox en 1 naar de Spiro buizen naar de woonkamer.

[The__Virus]

@hawk88 En geen last van overspraak tussen de kamers die op dezelfde verdeelbox zijn aangesloten?

[ Voor 5% gewijzigd door The__Virus op 17-06-2025 08:47 ]

[hawk88]

Nee, helemaal niet, elke kamer zit met een eigen buis op de verdeelbox. De dempers zijn voor geluid van de wtw zelf.

kleine side note dat de zolderverdieping nog niet in gebruik is dus dit gaat over de kamers op de eerste verdieping. Die wat langere buizen hebben.

Voor overspraak kan je ook dempers in de ventielen zelf zetten. Dat is ook. Een manier. Om de. Flow te regelen.

[loyske]

Hebben hier mensen nog iets aangepast aan het temperatuur profiel van een Zehnder Q350?
Bij temperatuur profiel normaal wordt er 23,9 graden aangehouden, dat lijkt me wat warm!?
Of snap ik de werking hier niet van? Kan er ook weinig documentatie over vinden.
Heb hem nu op Cool gezet en dan wordt er 22,3 graden aangehouden.

[Andrehj]

loyske schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 10:37:
Hebben hier mensen nog iets aangepast aan het temperatuur profiel van een Zehnder Q350?
Bij temperatuur profiel normaal wordt er 23,9 graden aangehouden, dat lijkt me wat warm!?
Of snap ik de werking hier niet van? Kan er ook weinig documentatie over vinden.
Heb hem nu op Cool gezet en dan wordt er 22,3 graden aangehouden.

Hoe kan jij dat op tiende graden instellen? Hier kan ik dat enkel op hele graden.
Overigens is 22 voor Cool wel heel warm.
Hier staat ie altijd op normaal, wat bij mij 22 graden is. Dat betekent dat de WTW in de winter (binnen 20 à 21 graden) de warmte binnen probeert te houden, en in de zomer (als de WP het op 23 graden begrenst) probeert zoveel mogelijk te koelen.

[Rzaan]

Inmiddels buizen omgewisseld (ik had door het niet goed lezen van de manual én verkeerd interpreteren van de icoontjes op de Zehnder Q600 de buizen verwisseld)
Meeste tijd ging zitten in het wachten op extra onderdelen van Ventilatieland. Je moet echt niet om 16.00 nog iets bestellen, ook zal zeggen ze 'vóór 16.30 uur besteld > morgen in huis'.
Ze hebben het zo druk dat ze de bestellingen niet aankunnen. Dus wat je laat besteld, komt overmorgen.

Alles draait nu en de volgende stap wordt het afstellen van de ventielen. Even goed inlezen hoe ik dat moet doen en dan deze week beetje draaien aan de ventielen.

Ik heb een Zehnder Q600 met Radiografische Ontvanger. Dacht dat er dan ook wel ergens een zendertje bij zou zitten, maar nee dus.
Nu heb je 2 varianten:
1. Met timers > 10, 30 of 60 minuten op Boost
2. Met 3 standen > 1, 2 of 3.

Welke ervaringen hebben jullie wat het lekkerste werkt?
Mijn gevoel zegt de timer, want dan vergeet je niet de boel uit te zetten.
Maar met de standen kun je bij een avond dat er bezoek is, stand 2 inschakelen.

[P5ycho]

Ik doe alles met esphome en home assistant, of via de unit zelf.
3standen is handig bij bezoek als je er aan denkt, maar ik zou eerder een CO2 sensor kopen voor in de woonkamer dan een 3 standen schakelaar.
De timer is misschien leuk voor de badkamer, maar daar is de ingebouwde vochtsensor net zo goed, en die heb je al gekocht.

[Rzaan]

P5ycho schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 19:17:
De timer is misschien leuk voor de badkamer, maar daar is de ingebouwde vochtsensor net zo goed, en die heb je al gekocht.

Echt waar?
Daar weet ik niks van

[P5ycho]

Zit erin, gewoon aanzetten en hij reageert met standje 3 op een toename in vocht. Toch weer die manual lezen

[Rzaan]

P5ycho schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:06:
Zit erin, gewoon aanzetten en hij reageert met standje 3 op een toename in vocht. Toch weer die manual lezen

Weer wat geleerd.
Effe checken hoe ik dat activeer.

[P5ycho]

Rzaan schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:09:
[...]

Weer wat geleerd.
Effe checken hoe ik dat activeer.

https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht

[Andrehj]

Rzaan schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:09:
Weer wat geleerd.
Effe checken hoe ik dat activeer.

Dat staat volgens mij standaard aan. Maar ik heb het uit gezet. Hij gaat dan bij elke keer douchen naar vol gas stand 3, met de bijbehorende geluidsoverlast. Als je huis een beetje goed geventileerd is (en dat is het met WTW-ventilatie, met als het goed is twee ventielen in de badkamer), dan is ook op de normaalstand de badkamer in no-time droog. Ook de spiegels beslaan niet eens.

Verder heb je ook helemaal geen schakelaars nodig. Ik heb wel de LAN-box, zodat ik de WTW met de app kan bedienen. Het enige wat ik verder gebruik is de CO2-sensor in de woonkamer, die ervoor zorgt dat ie harder gaat draaien als er (veel) bezoek is.

[Morpheusk]

Andrehj schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:28:
[...]

Dat staat volgens mij standaard aan. Maar ik heb het uit gezet. Hij gaat dan bij elke keer douchen naar vol gas stand 3, met de bijbehorende geluidsoverlast. Als je huis een beetje goed geventileerd is (en dat is het met WTW-ventilatie, met als het goed is twee ventielen in de badkamer), dan is ook op de normaalstand de badkamer in no-time droog. Ook de spiegels beslaan niet eens.

Verder heb je ook helemaal geen schakelaars nodig. Ik heb wel de LAN-box, zodat ik de WTW met de app kan bedienen. Het enige wat ik verder gebruik is de CO2-sensor in de woonkamer, die ervoor zorgt dat ie harder gaat draaien als er (veel) bezoek is.

Bij mij lijkt hij niet naar stand 3 te gaan, maar te moduleren naar gelang het vocht? Dus gaat als naar bijv. 350 m3/h maar bouwt ook relatief snel af. Verder beslaat de badkamers gigantisch en heb als het goed is toch wel minimaal 75 tot 85 m3/h afvoer in de douche. Vocht druipt van de tegels…

[ Voor 3% gewijzigd door Morpheusk op 18-06-2025 02:14 ]

[Rzaan]

Andrehj schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:28:
[...]

Dat staat volgens mij standaard aan. Maar ik heb het uit gezet. Hij gaat dan bij elke keer douchen naar vol gas stand 3, met de bijbehorende geluidsoverlast. Als je huis een beetje goed geventileerd is (en dat is het met WTW-ventilatie, met als het goed is twee ventielen in de badkamer), dan is ook op de normaalstand de badkamer in no-time droog. Ook de spiegels beslaan niet eens.

Bij mij dus niet.
Ik zal het eens 'aanzetten' (als het nog niet aanstond) en kijken wat voor geluidsoverlast het geeft.

Andrehj schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:28:
[...]
Verder heb je ook helemaal geen schakelaars nodig. Ik heb wel de LAN-box, zodat ik de WTW met de app kan bedienen. Het enige wat ik verder gebruik is de CO2-sensor in de woonkamer, die ervoor zorgt dat ie harder gaat draaien als er (veel) bezoek is.

LAN-box zou ik dan moeten aanschaffen.
RF-zender is goedkoper (± € 60)
CO2 zender zou kunnen. Maar wij hebben zelden veel bezoek.
Ik vind een zender dan makkelijker, want dan kan ik ook de afzuiger in de keuken wat harder zetten als er kruidig gekookt is.

[P5ycho]

Als je kookt komt er vocht vrij, gaat de unit wederom harder afzuigen. Net als op de badkamer. Daar heb je ook geen knop voor nodig op zich.
De CO2 meter werkt 2 kanten op, je kunt ook ventilatie minderen als de CO2 laag is. Dat betekent minder vochtverlies (relevant in de winter) en minder energieverbruik.

[ Voor 38% gewijzigd door P5ycho op 18-06-2025 16:32 ]

[Aphyrnae]

Ik twijfel hier over de zehnder Q450 en Q600.

Nominaal heb ik een capaciteit van 300 m3/u nodig.
En op stand '3' zou het 450 m3/u zijn met per toevoer ventiel 45 m3/u i.p.v. nominaal 30 m3/u.
Klopt het dat het specifiekverbruik kleiner is bij de Q600 bij 300 m3/u debiet?


Het verschil is circa 240 euro (Q600 voor 2960 en de Q450 voor 2720).

[ Voor 16% gewijzigd door Aphyrnae op 18-06-2025 16:51 ]

[woekele]

Wij hebben ook de Zehnder WTW, in ons geval met CO2-sensors in woonkamer en slaapkamers. Ik heb de RF-module erbij gekocht en volgens de site moest ik de TIMER-zenders gebruiken, niet de 3-standen-dingen. Omdat dat stoort met de CO2-werking schijnbaar. De TIMERS ga ik voornamelijk gebruiken bij douchen (waar in principe ook al gereageerd wordt door de vochtsensor, maar de timer is natuurlijk iets sneller/preventief), maar kan ook handig zijn bij het betere toiletbezoek

[marcgk]

Ik ben bezig met het aanleggen van balansventilatie in onze woning, en ik vroeg me af of het handig is om een ventiel te maken in de meterkast voor aan- of afvoer van lucht.

In onze meterkast heb ik wat apparatuur staan (modem, router, switch, nas, harde schijf etc.) die warmte produceert en waar het dan vooral zomers warm kan worden. Met een ventiel daar kan ik misschien zorgen dat die warmte beter afgevoerd wordt. De meterkast heeft geen gasaansluiting meer.

Ik twijfel vooral over wat dan beter is: lucht aanvoeren of lucht afvoeren.
Gevoelsmatig zou ik zeggen dat je de warme lucht wil afvoeren (dus afvoeren via ventiel), maar als je aanvoert via een ventiel voer je automatisch natuurlijk ook af via de opening onder de deur.
Bij afvoer via het ventiel en aanvoer onder de deur voer je misschien juist weer meer stof aan de meterkast in.

Of maakt het niet zo veel uit, en kan ik het beste kijken wat bij de aanleg het beste wil of wat voor de balans in de woning het beste past?

[P5ycho]

Het kan, maar het is niet perse nodig als je toch al een doorstroomvoorziening onder en boven in de meterkast hebt.
In elk geval afvoeren, want het is geen verblijfsruimte. 5 tot 10 m3/s is al meer dan zat.
Bij de meeste woningen moet de afvoer geplust worden om de balanscalculatie sluitend te maken, dus afvoeren kost ook geen extra capaciteit/energie.

Plaats gerust je balanscalculatie eens als je nog ergens twijfels over hebt.

[ Voor 35% gewijzigd door P5ycho op 19-06-2025 07:27 ]

[KarsS]

Een vraagje voor de specialisten hier. Nu het overdag zo warm is en 's nachts nog lekker koel ging ik er vanuit dat ik automatisch zou gaan genieten van de nachtkoeling van mijn Q350. Ik merkte het tot nu toe niet echt, maar ik had hier op het forum begrepen dat het sowieso niet zoveel doet. Vanochtend om 6:00u toch maar eens even gekeken naar de bypass status, en dat was een teleurstellende 0%

Ik heb behalve de debieten eigenlijk alles op de "af-fabriek" stand laten staan (voor zover ik weet) en dacht dat de unit dan vanzelf zo slim zou zijn de bypass te gaan gebruiken voor nachtkoeling, maar dat is blijkbaar niet zo...

Vanochtend de volgende dingen genoteerd:

Retour temp.: 22.0
Afvoer temp.: 14.0
Buiten temp.: 11,5
Toevoer temp.: 21.0
Debiet: 169m3/h, Bypass 0%

De unit staat op automatische seizoensdetectie en het temperatuurprofiel op "normaal / 21 graden"
De Rmot voor het verwarmingsseizoen staat op 11 gr. en voor het koelseizoen op 19 gr.

Wat die Rmot waardes doen is me nog steeds niet helemaal duidelijk, maar omdat beide onder de huidige binnentemperatuur zitten leek me dat het daar niet aan kan liggen?

Op zich is die 22 graden retour temperatuur nog wel prima, maar dat is afgezogen beneden in de keuken. Op de slaapkamers boven is het dan toch al tussen de 24 en 25 graden. Het zou mooi zijn als daar 's nachts koele lucht ingeblazen zou worden.

Heeft iemand een idee waarom de bypass niet open gaat in de nacht?

[P5ycho]

Even de zoekfunctie gebruiken, dan kom je deze post tegen:
w00key in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Dit is mijn rmot vs bypass van de laatste week:


Profile target temperature is 18C, dus bypass springt open als de gemiddelde temperatuur over de laatste 5 dagen boven de 18grC is en het buiten kouder is dan binnen. Daarbij moet ook gezegd worden dat de unit ook de bypass bedient als hij een stijgende rmot ziet terwijl de rmot nog niet boven de 18C ligt.

De enige valkuil is dat je dus niet de Profile target temperature op 22C moet zetten, dan gaat de bypass pas open bij tropische temperaturen.

[ Voor 83% gewijzigd door P5ycho op 19-06-2025 07:55 ]

[KarsS]

@P5ycho Dank voor de link naar de post van w00key! Dat maakt redelijk duidelijk hoe je die Rmot moet zien.
Bij jouw werkt het prima zo te zien. Helaas heb ik deze uitlees mogelijkheid niet.

Ik heb Rmot even op 17 gezet, maar ook dan gaat de bypass niet open (ook niet na een kwartiertje wachten). Nu heb ik: "Start nu" bij koelseizoen gegeven, maar ook dan lijkt de bypass niet open te gaan. Misschien heeft het meer tijd nodig?

[Bromptonrijder]

Vaak is er ook een minimum temperatuur waaronder de bypass dicht blijft. Standaard is dit meestal 12 graden. Dus dit zou ook kunnen verklaren waarom de bypass dicht stond.

[cgms]

Je kunt ook de functie "passief koelen" aanzetten. Dan gaat hij 's nachts ook nog harder blazen, en de bypass open zetten. Ik heb het echter uit staan, dit maakte me te veel herrie.

[loyske]

Andrehj schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 18:15:
[...]

Hoe kan jij dat op tiende graden instellen? Hier kan ik dat enkel op hele graden.
Overigens is 22 voor Cool wel heel warm.
Hier staat ie altijd op normaal, wat bij mij 22 graden is. Dat betekent dat de WTW in de winter (binnen 20 à 21 graden) de warmte binnen probeert te houden, en in de zomer (als de WP het op 23 graden begrenst) probeert zoveel mogelijk te koelen.

Dat zie ik in HA gemeld door de Comfo esp32. Zal wel geen afronding inzitten

Ik draai eigenlijk met de fabrieksinstelling, dus Adaptief temperatuurprofiel. Als ik Temperatuur Profiel dan instel op Normaal. Dan zie ik in HA een temperatuur van 23,9, bij Cool 22,4 en bij Warm 25,4. Of moet ik de waardes negeren?

Heb jij de standaard waardes aangepast? Mis ik iets?

[KarsS]

cgms schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 09:17:
Je kunt ook de functie "passief koelen" aanzetten. Dan gaat hij 's nachts ook nog harder blazen, en de bypass open zetten. Ik heb het echter uit staan, dit maakte me te veel herrie.

Is dat voor de Zehnder Q350? Dat zou me wel wat lijken, het geeft wat extra geluid maar valt wel mee in ons geval. Een losse ventilator, of een airco unit geeft ook extra geluid. Maar ik vind dit niet zo snel in de menu's van het apparaat en ook niet in de handleiding...

[Andrehj]

loyske schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 15:43:
Dat zie ik in HA gemeld door de Comfo esp32. Zal wel geen afronding inzitten

Ik draai eigenlijk met de fabrieksinstelling, dus Adaptief temperatuurprofiel. Als ik Temperatuur Profiel dan instel op Normaal. Dan zie ik in HA een temperatuur van 23,9, bij Cool 22,4 en bij Warm 25,4. Of moet ik de waardes negeren?

Heb jij de standaard waardes aangepast? Mis ik iets?

Ik doe niet aan adaptieve temperatuur. Gewoon altijd sturen op 22 graden (modus "vast"). En dat werkt prima. In de winter houdt de de warmte binnen en in de zomer probeert ie te koelen.

[cgms]

KarsS schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 18:49:
[...]
Is dat voor de Zehnder Q350? Dat zou me wel wat lijken, het geeft wat extra geluid maar valt wel mee in ons geval. Een losse ventilator, of een airco unit geeft ook extra geluid. Maar ik vind dit niet zo snel in de menu's van het apparaat en ook niet in de handleiding...

Ja, ook voor de Q350, maar het staat onder de geavanceerde instellingen (pagina 16 van de gebruikershandleiding). Dit menu zit mogelijk verborgen in de geavanceerde modus (waar ook de installateursinstellingen achter zitten). Als ik het me goed herinner moet je de shift knop inhouden, en dan een pincode ingeven. Pincode is standaard 4210 bij mij.

[KarsS]

cgms schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 08:46:
[...]

Ja, ook voor de Q350, maar het staat onder de geavanceerde instellingen (pagina 16 van de gebruikershandleiding). Dit menu zit mogelijk verborgen in de geavanceerde modus (waar ook de installateursinstellingen achter zitten). Als ik het me goed herinner moet je de shift knop inhouden, en dan een pincode ingeven. Pincode is standaard 4210 bij mij.

Dank voor deze detaillering. Ik zie het nu staan op blz 16 als "PASSIEVE TEMP" met een wat cryptische omschrijving (in mijn ogen), daar heb ik over heen gekeken. Het installateursmenu weet ik inmiddels met de ogen dicht te vinden

Zodra de bypass werkt ga ik dit uitproberen maar dat zal even duren want we zijn dit weekend weg en daarna is het weer koeler .

[rmlinden]

Beste Tweakers,
Ik volg dit topic al een jaar en nu ik mijn woning ga verbouwen, vertel ik graag over mijn project: verduurzamen, voorzieningen voor levensloopbestendig maken en zelf WTW plaatsen. Het betreft een label A, nageïsoleerde, woning met BG en zolderverdieping uit 1963 en al voorzien van een FE warmtepomp. Nu nieuwe indeling beneden, naar triple glas en de houtenbalken vloer op de BG vervangen door schuimbeton met vloerverwarming. Daardoor kan ik ook al veel kanalen in de vloer kwijt.
Met veel dank voor alle kennis die in dit topic en de TS is verzameld en voor de spreadsheet van @P5ycho! Ik heb geprobeerd om mijn uitgangspunten daarin te verwerken en om te zetten in de plattegrond. We willen graag een hogere luchtkwaliteit dan BB niveau en ik denk dat ik dat met de ingevulde waarden kan realiseren. Nog een vraag voor de afzuigunit. Met die hoge afzuiging denk ik aan het raamrooster (automatisch) te openen, of een extra kanaal met klep die ik met Homey kan aansturen. Ik heb daar ook al wat ideeën in de topics over gelezen.
Ik ben benieuwd hoe jullie naar mijn plan kijken? Als de ventilatiehoeveelheden goed zijn, ga ik het kanaalwerk uitwerken. En de keuze voor de ventielen en WTW unit. Alvast dank voor jullie reacties!

[ Voor 9% gewijzigd door rmlinden op 22-06-2025 21:09 ]

[GudZ]

@rmlinden

Snel mijn eerste bevindingen zonder naar je behoefte per kamer te kijken.

Je maakt het erg complex met veel ventielen, kleine debieten en naar mijn mening onnodige stromingen. Waarom zou je een knieschot ventileren?

Dat raamrooster is me een raadsel. Je gaat roch niet 460 door een kamer rossen? Dat komt toch via dak of gevel toevoer buis binnen, die je aansluit op je WTW?

1e verdieping:
Berging naast slaapkamer 2 kun je beter gewoon 50 pulsie doen. Slaapkamer 2 geen extractie. 50 overstromen naar badkamer.
25 pulsie berging achter sauna 25. 25 hiervan overstromen naar badkamer.
Berging achter badkamer 25 pulsie.
100 extractie badkamer met 2 ventielen.
25 overstroom naar beneden.

Begane grond:
50 extractie toilet hal. 25 Komt van boven. 25 van woonkamer.
200 pulsie woonkamer. Geen extractie.
150 extractie keuken, 150 overstromen vanuit woonkamer
25 extractie meterkast.
100 pulsie slaapkamer bg, 100 overstromen naar badkamer via kastenkamer.
100 extractie badkamer bg
Dan goed bekijken welke deurspleten je nodig hebt voor de overstroom. Woonkamer naar keuken zal wellicht een muurrooster handig zijn voor 100, kun je 50 via de deuren doen.

[Pyramiden]

Op onze benedenverdieping van onze drive-in woning overwegen wij een extra badkamer te gaan maken. In dat geval moet de ventilatie natuurlijk op orde zijn. In de woonkamer hebben wij op dit moment een decentrale WTW unit welke goed bevalt, waardoor we het ook voor beneden overwegen.

Mijn eerste schets ziet er als volgt uit, waarin de rondjes de aan-/afzuigpunten zijn:


De kamer aan de linkerkant beschikt over geen enkele vorm van ventilatie omdat de vorige eigenaren daar geen roosters hebben geplaatst of kanelen naartoe hebben lopen. Op dit moment heb ik via de garage ventilatie type B gemaakt welke de ruimte in ieder geval leefbaar maakt. Er zijn in deze ruimte eigenlijk nooit langdurig meer dan twee mensen aanwezig.
De garage had eerst een stalen kanteldeur waardoor de ruimte voorzien was van "natuurlijke ventilatie" via de enorme openingen naast die deur. Nu ik er openslaande deuren in heb gezet is deze ruimte veel beter geisoleerd, maar merk je ook dat hij luchtdicht geworden is.

Het idee is om aan de voorkant van de woning een kleine WTW unit op te hangen (Itho Daalderop WTW HRU ECO 200 bijvoorbeeld) en met twee kanelen naar achteren de drie ruimtes te ventileren. Het debiet hoopte ik in te stellen met de ventielen. De kanalen ben ik nog niet helemaal uit; ik dacht aan PVC, maar het lijkt alsof jullie daar hier geen fan van zijn waardoor ik een ander kanaalsysteem zou kiezen.

Zie jullie valkuilen in mijn plan? En zijn er bepaalde zaken waar ik zeker nog rekening mee moet houden?

[technopeuter]

@Pyramiden goed plan. haal bij de Hornbach gewoon spirobuis, dat is ervoor bedoeld en pvc niet (kan statisch worden en dan lastig schoonmaken) neem voldoende diameter. je kunt een kanaal helemaal schrappen, je hebt nu overal een inlbaaspunt en afzuigpunt. hier in dit topic doen we óf inblaas óf afzuig in een ruimte. heb je het topic goed doorgelezen?
Scheelt jou dus 50% buis!
bijvoorbeeld inblazen in de gang en afzuigen in de drie ruimtes.

waarom de Itho ipv de S&P? beide zijn ze trouwens byzar goedkoop (of de rest is heel duur)

[Stanvv]

Naar aanleiding van de vele discussies over het warmteverlies en met de voorbeeldberekening van @w00key als inspiratie heb ik de meest genoemde buizen van dit topic op een rijtje gezet en berekend wat het total cost of ownership in 10 jaar tijd is per meter buis, zowel voor warmtepomp als CV ketel. Kan iemand eens kijken of dit globaal een beetje klopt?
Als variabelen:
- graaddagen = 1800
- SCOP WP = 4
- €/kWh = 0,21
- €/m3 = 1,30

[ Voor 10% gewijzigd door Stanvv op 23-06-2025 20:58 ]

[w00key]

Stanvv schreef op maandag 23 juni 2025 @ 07:36:
Naar aanleiding van de vele discussies over het warmteverlies en met de voorbeeldberekening van @w00key als inspiratie heb ik de meest genoemde buizen van dit topic op een rijtje gezet en berekend wat het total cost of ownership in 10 jaar tijd is per meter buis, zowel voor warmtepomp als CV ketel. Kan iemand eens kijken of dit globaal een beetje klopt?
Als variabelen:
- graaddagen = 1800
- SCOP WP = 4
- €/kWh = 0,21
- €/m3 = 1,30

[Afbeelding]

Ik kan niet volgen hoe je op de W/m getallen kom.


Even zoveel mogelijk versimpelen, pi x 160 mm ~= 0.50 m omtrek x 1 meter lang = 0.50 m2.

En dan 1 voorbeeld materiaal nemen, uit https://www.econox.nl/nl_...1000-mm-geisoleerd/24163/

Specsheet geeft 0.039 W/mK (bij 0 graden) x 13 mm dikte voor de 160 mm buis.


Invullen maar. Q = kA / d =

Q = 0.039 W/mK x 0.50 m2 / 0.013m

per m x m2 / m => weg m. Blijft over, W/K, ~= 1.5 W/K


Goed idee om graad dagen te nemen, x 1800 K * 24 uur

1.5 W/K x (1800 x 24) Kh => weg K, 64800 Wh, 64.8 kWh

Resultaat per meter

Gas: 64.8 (kWh) / 8 (kWh/m3) * 1.30 (€/m3) = €10.53
Stroom: 64.8 (kWh) / 4 SCOP (w/w) * 0.21 (€/kWh) = €3.88

Hey, dit komt wel weer overeen met de euros in je tabel, alleen tussenliggende getallen lijkt hoog, die verlies per meter in W.

[Breezz]

Ik heb de ventilatiebuizen in mijn houtskelet woning zelf aangelegd.
Ze starten nu aan het afwerken van het plafond, dus het wordt tijd dat ik 'de laatste meter' tot aan het ventiel voorzie.

Op foto zie je een buis met T-stuk. Ik heb de T-stukken horizontaal laten uitkomen. Dus er moet nog een bocht op.

Hoe zou ik dit doen? Volledig afwerken met flex buis? Of eerst een 45 graden bocht in spiro?
Zonder flex afwerken gaat niet lukken want dan krijg ik alle roosters nooit mooi op 1 lijn.

[Morpheusk]

Breezz schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:48:
Ik heb de ventilatiebuizen in mijn houtskelet woning zelf aangelegd.
Ze starten nu aan het afwerken van het plafond, dus het wordt tijd dat ik 'de laatste meter' tot aan het ventiel voorzie.

Op foto zie je een buis met T-stuk. Ik heb de T-stukken horizontaal laten uitkomen. Dus er moet nog een bocht op.

Hoe zou ik dit doen? Volledig afwerken met flex buis? Of eerst een 45 graden bocht in spiro?
Zonder flex afwerken gaat niet lukken want dan krijg ik alle roosters nooit mooi op 1 lijn.

[Afbeelding]

Ik heb ze hier gewoon naar beneden uit laten komen, stukje pijp erop en vervolgens direct het ventiel. Maar ik verbaas me eigenlijk dat er zulke grote gaten in die balken mogen. Volgens mij doen die nu toch niks meer aan draagkracht?

[P5ycho]

Ik wou het ook net vragen, vindt je constructeur dat wel ok?

[Epep]

Morpheusk schreef op maandag 23 juni 2025 @ 16:01:
[...]


Ik heb ze hier gewoon naar beneden uit laten komen, stukje pijp erop en vervolgens direct het ventiel. Maar ik verbaas me eigenlijk dat er zulke grote gaten in die balken mogen. Volgens mij doen die nu toch niks meer aan draagkracht?

Aan de onderkant van de balken, onder de opening, een verzinkt koppelplaat of een spijkerplaat met voldoende lengte en je bent wel klaar, zou ik zeggen.

[_kilian_]

Had ook meteen vragen bij de gaten in de I balken. Wat interessant leesvoer:
https://www.joostdevree.nl/shtmls/hout_gaten_in_balken.shtml


Afhankelijk van het type balk zou het dus moeten kunnen. Eventueel met wat simpele verstevigingen.

[w00key]

Sja, ik zou een constructeur zijn stempel laten zetten. Bij basis principes van gaten in een i-joist:

Big holes belong in the middle of the span. If you have to put a big hole in an I-joist, the best place is in the middle of the joist span. The closer you get to the edge of a joist, the smaller the hole you’re allowed to place there.

En



Een mega gat aan het einde lijkt mij erg slecht voor de draagkracht.

[Stanvv]

w00key schreef op maandag 23 juni 2025 @ 10:48:
[...]

Ik kan niet volgen hoe je op de W/m getallen kom.


Even zoveel mogelijk versimpelen, pi x 160 mm ~= 0.50 m omtrek x 1 meter lang = 0.50 m2.

En dan 1 voorbeeld materiaal nemen, uit https://www.econox.nl/nl_...1000-mm-geisoleerd/24163/

Specsheet geeft 0.039 W/mK (bij 0 graden) x 13 mm dikte voor de 160 mm buis.


Invullen maar. Q = kA / d =

Q = 0.039 W/mK x 0.50 m2 / 0.013m

per m x m2 / m => weg m. Blijft over, W/K, ~= 1.5 W/K


Goed idee om graad dagen te nemen, x 1800 K * 24 uur

1.5 W/K x (1800 x 24) Kh => weg K, 64800 Wh, 64.8 kWh

Resultaat per meter

Gas: 64.8 (kWh) / 8 (kWh/m3) * 1.30 (€/m3) = €10.53
Stroom: 64.8 (kWh) / 4 SCOP (w/w) * 0.21 (€/kWh) = €3.88

Hey, dit komt wel weer overeen met de euros in je tabel, alleen tussenliggende getallen lijkt hoog, die verlies per meter in W.

Ah klopt, die kolom sloeg was nutteloos, dus nu weggehaald. Berekening is verder hetzelfde opgebouwd (op wat afrondingen na). Dank!

[Pyramiden]

technopeuter schreef op zondag 22 juni 2025 @ 23:46:
@Pyramiden goed plan. haal bij de Hornbach gewoon spirobuis, dat is ervoor bedoeld en pvc niet (kan statisch worden en dan lastig schoonmaken) neem voldoende diameter. je kunt een kanaal helemaal schrappen, je hebt nu overal een inlbaaspunt en afzuigpunt. hier in dit topic doen we óf inblaas óf afzuig in een ruimte. heb je het topic goed doorgelezen?
Scheelt jou dus 50% buis!
bijvoorbeeld inblazen in de gang en afzuigen in de drie ruimtes.

waarom de Itho ipv de S&P? beide zijn ze trouwens byzar goedkoop (of de rest is heel duur)

Dank voor de reactie! Ik heb de topic start goed doorgelezen. Welke negatieve eigenschappen zal ik vooral ondervinden van het aan- en afzuigpunt in dezelfde ruimtes? De reden dat ik ze in dezelfde ruimtes had is dat de gang op mijn tekening ook een open trap naar boven heeft. Als ik dus de kamer aan de linkerkant en de badkamer op onderdruk zit ben ik bang dat hij de lucht uit het trapgat wegtrekt in plaats van dat ik alles beneden in "balans" heb.

Qua kanalen heb ik helaas een stukje vlakkanaal nodig hebben om in de garage meer hoogte te houden en om tussen het plafond en een aantal dikwandig stalen verwarmingsbuizen door te gaan. Het kanaal kan dus maximaal 60mm hoog zijn. Renson Easyflex lijkt tot nu toe de beste optie te zijn als ik PVC buiten beschouwing laat, al is die qua diameter slechts verglijkbaar met 90 rond.

Ik beschouw de Itho en de S&P beiden als opties, had nog niet echt een keuze gemaakt. Lijken me beiden instap WTW's waarvan het ontwerp van de S&P iets volwassener lijkt qua behuizing en met de twee fans vs 1'tje in de Itho.

[Cbr]

Pyramiden schreef op maandag 23 juni 2025 @ 21:17:
[...]


De reden dat ik ze in dezelfde ruimtes had is dat de gang op mijn tekening ook een open trap naar boven heeft. Als ik dus de kamer aan de linkerkant en de badkamer op onderdruk zit ben ik bang dat hij de lucht uit het trapgat wegtrekt in plaats van dat ik alles beneden in "balans" heb.

Wat is de reden dat je graag alles per verdieping in balans wil hebben?
Wat is het nadeel van lucht van de andere verdieping halen?

De balans is m.i. vooral van belang zodat je deuren nog makkelijk open en dicht gaan en je geen lucht naar buiten perst of naar binnen zuigt (dat is weggegooide energie, want daar kun je niet uit terugwinnen).

[Pyramiden]

Cbr schreef op maandag 23 juni 2025 @ 21:30:
[...]


Wat is de reden dat je graag alles per verdieping in balans wil hebben?
Wat is het nadeel van lucht van de andere verdieping halen?

De balans is m.i. vooral van belang zodat je deuren nog makkelijk open en dicht gaan en je geen lucht naar buiten perst of naar binnen zuigt (dat is weggegooide energie, want daar kun je niet uit terugwinnen).

Het huis is drie verdiepingen bestaande uit broodjesvloeren, dus doorvoeren tussen verdiepingen kunnen niet overal. Er zitten verder ook geen handige plekken in om de de verdiepingen met elkaar te verbinden. Plafondhoogte is ook niet in overvloed voor een vals plafond. In de woonkamer en keuken op de 2e verdieping is het klimaat prettig met een decentrale WTW. Op de bovenste verdieping stoken we niet en is het niet gemakkelijk om kanalen naar de kamers aan te leggen.
Door een kleine WTW in de garage op te hangen richting de andere kamers op de begaande grond hoop ik met relatief weinig moeite een beter systeem aan te leggen dan een simpele ventilatiebox.

[ Voor 9% gewijzigd door Pyramiden op 23-06-2025 21:54 ]

[Jannibal23]

Hoe hebben jullie de slangen/dempers van WTW unit naar plenums lopen? Gewoon los? Of vastgemaakt? En hoe maak je een goede aansluiting tussen slang/demper en plenum, danwel WTW unit?

Ik heb een Brink Flair en de Ubbink AE plenums, met daar tussen dus een tweetal flexibele dempers (aan- en afvoer). Deze hangen/liggen nu een beetje van bovenkant apparaat naar de plenums die op de vloer van de vliering staan, maar hebben best wat te verduren in de tijd lijkt me. Continu uitzetten of krimpen, naar gelang de hoeveelheid kuubs die er doorheen gestuwd worden. Verbinding tussen dempers en beide zijden heb ik nu met aluminium tape.

[ollie1965]

w00key schreef op maandag 23 juni 2025 @ 19:26:

Een mega gat aan het einde lijkt mij erg slecht voor de draagkracht.

Zelf wel eens gerekend met de tool van FinnWood en het is echt wonderbaarlijk wat je kunt zagen voordat het fout gaat. Maar een "klein plaatje" erop/rond en het is weer heel sterk.
Ik had het ook niet gedaan als ik de uitkomst niet had gezien.

[P5ycho]

@Jannibal23 Zie hier voor hoe een dempers gemonteerd hoort te worden: P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

De eigenschappen van de demper gelden voor rechte montage, maximaal uitgerekt. De weerstand neemt toe en demping neemt af als je ze niet uitrekt of in een bocht legt.
Vastmaken heb ik gedaan met klembanden van de betreffende diameter, hier 200mm. Dat zou jij ook nog kunnen doen, over de alu tape heen.

PS. let niet op het rechterdeel van de foto, die demper in het geisoleerde deel was een tijdelijke opstelling.

[ Voor 17% gewijzigd door P5ycho op 24-06-2025 09:17 ]

[w00key]

ollie1965 schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 09:05:
[...]


Zelf wel eens gerekend met de tool van FinnWood en het is echt wonderbaarlijk wat je kunt zagen voordat het fout gaat. Maar een "klein plaatje" erop/rond en het is weer heel sterk.
Ik had het ook niet gedaan als ik de uitkomst niet had gezien.

Ja ho eens even, een klein plaatje zeg je, maar hoe groot, hoeveel, waar precies, welke bevestiging. Ik zou een constructeur vragen om deze antwoorden te leveren en zijn stempel te zetten, zomaar klooien met dragende constructie is vragen om problemen later.

Elke gat tast draagkracht aan, het is aan de constructeur om te bepalen of het nog okay is en anders welke maatregelen nodig zijn.

[Breezz]

w00key schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 09:09:
[...]

Ja ho eens even, een klein plaatje zeg je, maar hoe groot, hoeveel, waar precies, welke bevestiging. Ik zou een constructeur vragen om deze antwoorden te leveren en zijn stempel te zetten, zomaar klooien met dragende constructie is vragen om problemen later.

Elke gat tast draagkracht aan, het is aan de constructeur om te bepalen of het nog okay is en anders welke maatregelen nodig zijn.

Dank voor de bezorgdheid over de draagkracht van mijn balken allemaal. Discussie loopt een beetje uit de hand Deze gaten waren allemaal op voorhand al gemaakt door de constructeur, in de fabriek.
Achteraf zou je de spiro buizen er ook nooit meer inkrijgen

Denk dat ik de laatste meter, inclusief 90 graden bocht, maar met flexbuis maak...

[P5ycho]

@Breezz Sorry, bezorgde tweakers zijn bezorgd . En, dit zie je niet zo vaak, dus interessanter dan de spirobuis zelf .

Ik zou wel proberen iets te maken van vaste buis. Het is voor de uitstroom van je ventiel relevant of de lucht turbulent is: een Tstuk plus 90gr bocht zorgt er voor dat de lucht niet perfect op het ventiel uit komt, waardoor het ventiel iets meer geluid gaat maken en de uitstroom minder gelijkmatig is. Dat is niet altijd te voorkomen, maar wel goed als het wel kan.

Als je nog wat afstand moet compenseren kun je de Tstukken horizontaal laten, maar ik had wel verwacht dat ze dan van de muur af zouden wijzen. De ventielen blazen straks namelijk langs het plafond af, dan wil je ze niet vlak bij de muur hebben als dat niet hoeft.
De Tstukken vertikaal met een stuk buis erop werkt ook prima overigens, daar heb je zo te zien ook plek voor.

[ollie1965]

w00key schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 09:09:


Elke gat tast draagkracht aan, het is aan de constructeur om te bepalen of het nog okay is en anders welke maatregelen nodig zijn.

Je hoeft mij niet te overtuigen. Been there done that.
Maar misschien moet je voor de gein eens die tool downloaden en wat gaten projecteren.
Voor mij geen balken meer als het ook met een I ligger kan.
Eigenlijk hetzelfde als met staal, als je de mogelijkheden van een IPE kent (en kwijt kunt) dan ga je niet meer voor een HEA of HEB balk.

En wat betreft de poster, ik ga uit van het GBV (gezond boeren verstand, alhoewel dat de laatste jaren ook aan een drainbrain …. )

[martois]

Ik kan jullie advies goed gebruiken voor mijn ventilatieplan: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2301534

Feedback welkom!

Wellicht een kleine vraag voor hier: is enkel afzuigen in een studeerkamer een mogelijkheid waar aanvoer door overflow vanuit de slaapkamers komt op dezelfde verdieping?

[Sefa]

Ik zou graag een deel van mijn spiro 125 buizen verwijderbaar maken zodat ik er incidenteel achter kan komen. Zijn er hier mensen met ervaringen of tips hieromtrent?

[Rzaan]

Sefa schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 14:09:
Ik zou graag een deel van mijn spiro 125 buizen verwijderbaar maken zodat ik er incidenteel achter kan komen. Zijn er hier mensen met ervaringen of tips hieromtrent?

Als je ze doorzaagt en koud tegen elkaar zet, kun je ze ooit weghalen.
Belangrijk is wel dat de aansluiting goed afplakt met aluminiumplakband. En dan niet iets van Gamma maar van Ventilatieland bijvoorbeeld.
Ook de buizen vastzetten met beugels.

[RobinCollie]

Heb inmiddels veel research gedaan naar de voor/nadelen van type buizen & slangen in WTW systemen binnen de woning. Er wordt veel gesproken over installatiegemak, akoestiek (helaas vaak subjectief in de vergelijking) & prijzen, maar ik kan maar weinig vinden over de overwegingen in onderhoud & levensduur. Meestal zijn de resultaten gelimiteerd tot enkele anekdotes of zijn de resultaten al enige jaren oud (e.g. Ventilatie. Spirobuis vs PVC(HWA?) vs PE).

Spirobuizen lijken qua onderhoud en levensduur de beste optie, maar zijn duurder en niet altijd goed te installeren in renovatie woningen. Wat ik veelal als nadeel tegenkom over plastic buizen is dat ze lastig schoon te maken zijn, er sneller vuilophoping is of dat ze geen lange levensduur hebben. Helaas vaak resultaten op basis van subjectieve verhalen, ik kan er niet echt professionele bronnen over vinden. Laat staan naar vergelijkingen tussen verschillende flexibele buizen van verschillende merken. Zijn hier studies naar gedaan?

Worden ook op basis van levensduur en onderhoud hier bewust keuzes gemaakt voor type buizen (en dus wellicht ook een limitatie in type ventilatiesystemen), of is dit altijd ondergeschikt aan andere voorwaarden?

[P5ycho]

Sefa schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 14:09:
Ik zou graag een deel van mijn spiro 125 buizen verwijderbaar maken zodat ik er incidenteel achter kan komen. Zijn er hier mensen met ervaringen of tips hieromtrent?

Je zou dit kunnen gebruiken:
https://www.ventilatielan...rbinding-met-rubber/1539/
...samen met een reguliere mof voor de andere kant. Je kunt de buis er dan op zetten en de schuifverbinding uittrekken.

Ik heb zo'n schuifverbinding zelf hier gebruikt:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Dit moet je niet elke week los willen maken, maar het kan wel los.

[roaldvdmeer]

Beste medetweakers,

Al een tijdje ben ik bezig met een wtw ventilatie plan voor m'n renovatieproject. Heel veel bruikbare info gelezen hier op tweakers waarvoor dank! Wil voor een systeem te gaan met flexibele slangen van 90mm (76mm binnenkant) en verdeelboxen (van bv Ubbink).

Een knoop die ik maar niet kan doorhakken is de hoeveelheid slangen ik per aanvoerventiel ga leggen. Ik lees op veel plekken dat een luchtssnelheid rond de ventielen onder de 2 m/s goed is. Maar hier op tweakers lees ik ook adviezen van 1 m/s. De meeste ventielen moeten 30 m3/h kunnen leveren. Met 1 slang zou dat 1,84 m/s zijn. Met 2 slangen +/- 0.92 m/s.

Zou dit verschil erg merkbaar zijn? Iemand hier ervaringen mee?
1 Slang per ventiel zou het ontwerpen en aanleggen een stuk makkelijker en voordeliger maken maar comfort is ook belangrijk.

Bedankt!

[Sefa]

P5ycho schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 14:41:
[...]

Je zou dit kunnen gebruiken:
https://www.ventilatielan...rbinding-met-rubber/1539/
...samen met een reguliere mof voor de andere kant. Je kunt de buis er dan op zetten en de schuifverbinding uittrekken.

Ik heb zo'n schuifverbinding zelf hier gebruikt:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Dit moet je niet elke week los willen maken, maar het kan wel los.

Bedankt! Ik was het onderdeel tegengekomen, maar ik zie dankzij je foto hoe ik het goed kan toepassen.

[P5ycho]

roaldvdmeer schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 15:33:
Beste medetweakers,

Al een tijdje ben ik bezig met een wtw ventilatie plan voor m'n renovatieproject. Heel veel bruikbare info gelezen hier op tweakers waarvoor dank! Wil voor een systeem te gaan met flexibele slangen van 90mm (76mm binnenkant) en verdeelboxen (van bv Ubbink).

Een knoop die ik maar niet kan doorhakken is de hoeveelheid slangen ik per aanvoerventiel ga leggen. Ik lees op veel plekken dat een luchtssnelheid rond de ventielen onder de 2 m/s goed is. Maar hier op tweakers lees ik ook adviezen van 1 m/s. De meeste ventielen moeten 30 m3/h kunnen leveren. Met 1 slang zou dat 1,84 m/s zijn. Met 2 slangen +/- 0.92 m/s.

Zou dit verschil erg merkbaar zijn? Iemand hier ervaringen mee?
1 Slang per ventiel zou het ontwerpen en aanleggen een stuk makkelijker en voordeliger maken maar comfort is ook belangrijk.

Bedankt!

[Afbeelding]

Hogere luchtsnelheid is hogere weerstand en dus drukval. Dat is een exponentieel verloop, dus kun je snel nat gaan als je niet uitkijkt. Een te hoge drukval betekent ook dat WTW ineens harder moet werken, zelf meer herrie maakt, en dat geluid ook weer in ruimte en buizen dumpt.
Dat is de reden waarom je over lange afstanden toch 2 buizen voor 1 ventiel moet leggen.

Gebruik vooral de beschikbare calculators om je ontwerp te checken zodat je de drukval gelijk houdt. Het ventiel met de hoogste drukval bepaalt de weerstand van het hele systeem omdat de rest van de ventielen dan geknepen moet worden en ook die weerstand moet bieden!

Die adviezen van 1m/s zijn trouwens helemaal niet haalbaar met het systeem dat je gebruikt, en ook helemaal niet nodig. 99% van de tijd is geluid bij ventielen een ventiel dat buiten zijn ontwerpspecs werkt (dus te hoge luchtsnelheid door het (misschien te veel geknepen) ventiel heen), of slechte demping tussen WTW en buizenstelsel. Waar staat dat advies precies?

[roaldvdmeer]

P5ycho schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 16:15:
[...]

Hogere luchtsnelheid is hogere weerstand en dus drukval. Dat is een exponentieel verloop, dus kun je snel nat gaan als je niet uitkijkt. Een te hoge drukval betekent ook dat WTW ineens harder moet werken, zelf meer herrie maakt, en dat geluid ook weer in ruimte en buizen dumpt.
Dat is de reden waarom je over lange afstanden toch 2 buizen voor 1 ventiel moet leggen.

Gebruik vooral de beschikbare calculators om je ontwerp te checken zodat je de drukval gelijk houdt. Het ventiel met de hoogste drukval bepaalt de weerstand van het hele systeem omdat de rest van de ventielen dan geknepen moet worden en ook die weerstand moet bieden!

Die adviezen van 1m/s zijn trouwens helemaal niet haalbaar met het systeem dat je gebruikt, en ook helemaal niet nodig. 99% van de tijd is geluid bij ventielen een ventiel dat buiten zijn ontwerpspecs werkt (dus te hoge luchtsnelheid door het (misschien te veel geknepen) ventiel heen), of slechte demping tussen WTW en buizenstelsel. Waar staat dat advies precies?

Ahh bedankt! Klinkt logisch inderdaad. Dus eigenlijk zou het goed kunnen dat sommige ventielen die dicht op de verdeelbox zitten het best met 1 slang worden verbonden en de ventielen die verder liggen en bv met moeilijke bochten te bereiken zijn met 2?

Heb je een linkje van een drukval calculator die je aan kan raden? Met de tool van Ubbink kom ik niet heel veel verder op dit vlak.

Het advies van 2 slangen / 1 m/s staat oa beschreven in het algemene deel van deze topicstarter:

Hoofdstuk Soort buizen kiezen
"Omdat de buisdiameter van dit soort systemen beperkt is tot een binnendiameter van 75mm, heb je eigenlijk twee buizen per ventiel nodig om geluidsoverlast en drukverlies te beperken."

Hoofdstuk Geluid
"De 75mm binnendiameter geribbelde flexbuizen van luchtverdeelsystemen kun je met dezelfde vuistregel op basis van de technische specificaties waarschijnlijk tot ongeveer 2 m/s geruisloos gebruiken (30 m3/h). Let op dat er in dit topic ook ervaringen zijn gedeeld van suizende flexbuizen met minder luchtsnelheid dan dat, waarbij een limiet tot zelfs maar 1 m/s werd aangeraden."

[bensss]

roaldvdmeer schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 17:13:
[...]


Ahh bedankt! Klinkt logisch inderdaad. Dus eigenlijk zou het goed kunnen dat sommige ventielen die dicht op de verdeelbox zitten het best met 1 slang worden verbonden en de ventielen die verder liggen en bv met moeilijke bochten te bereiken zijn met 2?."[/i]

Dat heb ik hier in huis zo gedaan en dat werkt goed. Het pricipe kan sowieso goed werken bij afzuiging waar je soms maar weinig per ventiel gaat afvoeren zoals bij WC.

[Andrehj]

Jannibal23 schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 08:48:
Hoe hebben jullie de slangen/dempers van WTW unit naar plenums lopen? Gewoon los? Of vastgemaakt? En hoe maak je een goede aansluiting tussen slang/demper en plenum, danwel WTW unit?

Vanaf de WTW met spirobuis en grote dempers (star en flexibel in serie voor maximale geluidsdemping) naar de verdeelboxen en vanaf daar verder met slangen. Die zijn uiteraard netjes vastgemaakt (en de meeste zijn bovendien in de betonvloeren ingestort).

[Andrehj]

Sefa schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 14:09:
Ik zou graag een deel van mijn spiro 125 buizen verwijderbaar maken zodat ik er incidenteel achter kan komen. Zijn er hier mensen met ervaringen of tips hieromtrent?

Ik heb dat hier gedaan met een 200 mm schuifstuk (gekocht bij Ventilatieland of Ventilatieshop). Is er vast ook wel in 125 mm. Daardoor kon ik een buis die verticaal rechtdoor loopt tussen een verdeeldoos in het plafond en eentje in de vloer toch monteren, en later ook weer weghalen als dat nodig mocht zijn. Sluit nog best redelijk af ook, plakband om het 100% luchtdicht te maken heb ik nog steeds niet aangebracht .

[Erwtje11]

Heeft er iemand toevallig ervaring met een WTW in combinatie met een airco.
Of wat is de handigste manier om met een airco de slaapkamers / beneden verdieping te kunnen koelen.

[P5ycho]

Erwtje11 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 12:28:
Heeft er iemand toevallig ervaring met een WTW in combinatie met een airco.
Of wat is de handigste manier om met een airco de slaapkamers / beneden verdieping te kunnen koelen.

Normaliter zet je een airco parallel aan de ventilatie. Actief koelen van de aangevoerde ventilatielucht zet geen zoden aan de dijk. Dat is in dit topic al meermalen doorgerekend. Bovendien moet je ineens rekening gaan houden met condensvorming.
Dus, losse airco ophangen en daarmee koelen.

[Hertog_Martin]

De buitentemperatuur sensor van onze Zehnder q450 is kapot waardoor buitentemperatuur 0 lijkt. Nu wordt het 35 graden dus dat lijkt me niet optimaal.

Welke instellingen moet ik op letten om het koeler te houden?

Als binnen 24 is wil ie gaan afkoelen denk ik met de 0 graden buiten die ie denkt dat het is? Dus dan gaat bypass aan? En beste is dan bypass uitzetten zodat ie de in werkelijkheid hete buitenlucht gaat mengen met de koelere binnenlucht zodat je eigenlijk koudeterugwin hebt?

Of beter om alleen snachts balansventilatie aan te zetten en overdag te kiezen voor 'enkel afvoer'? Of red je dat niet que co2.

[Barleone]

@Hertog_Martin
Met enkel afvoer komt er dus een vacuum in huis. Dat wordt dan direct via roosters/kieren weer aangevuld. Dat is dan in feite rechtstreeks 35 graden buitenlucht naar binnen halen.

PS zo werken die stand alone airco’s ook. In die ruimte wordt het iets koeler, maar elders trek je hierdoor de pure hete daghitte je huis in.

[cgms]

Hertog_Martin schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 07:09:
De buitentemperatuur sensor van onze Zehnder q450 is kapot waardoor buitentemperatuur 0 lijkt. Nu wordt het 35 graden dus dat lijkt me niet optimaal.

Welke instellingen moet ik op letten om het koeler te houden?

Als binnen 24 is wil ie gaan afkoelen denk ik met de 0 graden buiten die ie denkt dat het is? Dus dan gaat bypass aan? En beste is dan bypass uitzetten zodat ie de in werkelijkheid hete buitenlucht gaat mengen met de koelere binnenlucht zodat je eigenlijk koudeterugwin hebt?

Of beter om alleen snachts balansventilatie aan te zetten en overdag te kiezen voor 'enkel afvoer'? Of red je dat niet que co2.

Als je enkel afvoer kiest, dan moet die afvoer nog steeds ergens vandaan komen (door kieren in je huis of alsnog vanuit de ventilatieunit, maar dan zonder dat de toevoer ventilator draait. Die toevoer gaat dan niet via je wtw, en het zal dus alleen maar warmer worden.

Ik denk inderdaad overdag de bypass dichtzetten als dat kan, en 's nachts als het koeler is buiten dan in je huis, de bypass normaal laten werken. Dat is hoe het systeem ook zou werken als de buitentemperatuur sensor wel zou werken.

[Bromptonrijder]

Ik zou dan de bypass zelf overdag dichtzetten en 's nachts open. Als je hem 's nachts op automatisch zet kan het zijn dat de bypass blijft werken omdat het buiten te koud zou zijn

[Flatisa]

https://www.installatie.n...tie-krijgt-isde-subsidie/

Benieuwd wat dit met de prijzen van WTW's gaat doen. Ik vermoed weer omhoog.

[Sefa]

Flatisa schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 10:58:
https://www.installatie.n...tie-krijgt-isde-subsidie/

Benieuwd wat dit met de prijzen van WTW's gaat doen. Ik vermoed weer omhoog.

Goede ontwikkeling!

[Hertog_Martin]

Sefa schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:49:
[...]


Goede ontwikkeling!

We hebben offerte liggen voor WTW, uitvoer in 2026 waarschijnlijk. Dat telt dan mee hopelijk.

[Sefa]

Hertog_Martin schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:51:
[...]


We hebben offerte liggen voor WTW, uitvoer in 2026 waarschijnlijk. Dat telt dan mee hopelijk.

Ik denk dat je dan precies op tijd bent. Ik verwacht net als @Flatisa dat de prijzen omhoog gaan en er wat bedrijven gaan inspelen op de subsidie en zich hiermee gaan bezighouden zonder de juiste kennis en personeel en dergelijke.

[timag]

Positief dat nu ook langs deze as wordt onderkend dat WTW waarde toevoegt in het energie-zuinig maken van woningen.

Weet niet hoe relevant het is voor de vele doe het zelvers in dit topic, voor de ISDE-subsidies tot nu toe was installatie door een bedrijf een harde voorwaarde, vermoed dat dat hiervoor ook gaat gelden.

[Andrehj]

Hertog_Martin schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 07:09:
De buitentemperatuur sensor van onze Zehnder q450 is kapot waardoor buitentemperatuur 0 lijkt. Nu wordt het 35 graden dus dat lijkt me niet optimaal.

Welke instellingen moet ik op letten om het koeler te houden?

Als binnen 24 is wil ie gaan afkoelen denk ik met de 0 graden buiten die ie denkt dat het is? Dus dan gaat bypass aan? En beste is dan bypass uitzetten zodat ie de in werkelijkheid hete buitenlucht gaat mengen met de koelere binnenlucht zodat je eigenlijk koudeterugwin hebt?

Of beter om alleen snachts balansventilatie aan te zetten en overdag te kiezen voor 'enkel afvoer'? Of red je dat niet que co2.

Geeft je WTW ook aan dat de sensor stuk is? Als dat het geval is zal ie gewoon in de balansventilatiestand blijven draaien.
Anders zou je de twee sensoren kunnen verwisselen, dan heb je weer een werkende ODA sensor.
Of je haalt de bypasskleppen er even uit. Dan staat gaat de lucht altijd door de warmtewisselaar.

[Barleone]

Vraagje, ik weet niet hoe de ventielen moeten staan voor de juiste ventilatie. Er heeft waarschijnlijk ooit iemand aan gezeten. Hoe kan ik nu ongeveer opnieuw bepalen hoever ze open of dicht moeten?

Is dat te berekenen? Hebben ventielen bijvoorbeeld een handleiding?
Ik weet ongeveer het type ventiel: Zehnder STH.

[P5ycho]

Barleone schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 19:42:
Vraagje, ik weet niet hoe de ventielen moeten staan voor de juiste ventilatie. Er heeft waarschijnlijk ooit iemand aan gezeten. Hoe kan ik nu ongeveer opnieuw bepalen hoever ze open of dicht moeten?

Is dat te berekenen? Hebben ventielen bijvoorbeeld een handleiding?
Ik weet ongeveer het type ventiel: Zehnder STH.

Zie topicstart, kopje inregelen.