Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[P5ycho]

Ik kom niet verder dan dit:

YAML:

external_components:
  - source:  github://yoziru/esphome-zehnder-comfoair/
    components: [ zehnder_comfoair_q ]

packages:
  base: github://yoziru/esphome-zehnder-comfoair/packages/base.yml
  device_base: github://yoziru/esphome-zehnder-comfoair/boards/m5stack-nanoc6.yml

  remote_package_files:
    url: https://github.com/yoziru/esphome-zehnder-comfoair
    files: 
      - packages/base.yml
      - boards/m5stack-nanoc6.yml

dashboard_import:
  package_import_url: github://yoziru/esphome-zehnder-comfoair/zehnder-comfoair-q-m5stack-nanoc6.dashboard.yml

@master1104 Volgende de documentatie zou dit moeten werken zo. Ik krijg echter een bak 'ID redefined' errors.
YMMV.

Dat hele yaml + substitutions + secret file gedoe voelt voor mij als een bak ellende in de praktijk, verschrikkelijk. Poging tot makkelijk maken, dan flexibiliteit proberen toe te voegen en dan tegen muur van beperkingen aanlopen. Maar hey, we moeten het ermee doen.
_{Wat is er mis met een Makefile en een stukje C...}

[master1104]

@P5ycho en anderen, hier mijn volledige yaml file voor deze versie: https://github.com/vekexasia/comfoair-esp32

YAML:

esphome:
  name: esp-ventilatie
  friendly_name: ESP-Ventilatie

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino

wifi:
    ssid: "de naam van je eigen wifi netwerk"
    password: "Je eigen wifi wachtwoord"
    manual_ip:
        static_ip: 192.168.x.x (eigen IP invullen, of DHCP aanzetten zie documenten ESPHome)
        gateway: 192.168.1.1
        subnet: 255.255.255.128
      
api:
  reboot_timeout: 24h

  # Enable logging
logger:
  
  # Enable over-the-air updates.
ota:
  platform: esphome  

  # Enable Web server.
web_server:
    port: 80
    include_internal: true

# add comfoair component and throttle the output to max once each 10s.
external_components:
  - source: github://vekexasia/comfoair-esp32
    components: [ comfoair ]

comfoair:
  global_filters:
    - throttle: 10s

P.s. met secret file is beter, maar voor de leek eerst maar even zo laten dacht ik

[ Voor 3% gewijzigd door master1104 op 02-01-2025 16:59 ]

[P5ycho]

en voor degenen die geen esphome willen installeren is hier een pagina om pre-built firmware via de browser te flashen:
https://yoziru.github.io/esphome-zehnder-comfoair/

[Verstapel]

Nou ik ben overtuigd voor de balansventilatie . Inmiddels voorzichtig aan het rekenen geslagen en heb meteen al vragen. Helaas lijkt het namelijk niet mogelijk om gebruik te maken van natuurlijke overstroom. De keuken staat in open verbinding met de gang en de ingang naar de woonkamer zit aan de andere kant van de gang en trappenhuis. Daardoor zijn de slaapkamer en woonkamer een soort doodlopende zones. Ik zag hiervoor twee mogelijke oplossingen:

• Twee zone systeem: hierbij dacht ik aan een systeem dat reageert op CO2 en luchtvochtigheid. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Ik ben ook niet heel technisch onderlegd, zijn hier simpele systemen voor? Of is er anders een goed stappenplan ergens, zodat de leek dit ook kan?
• De andere optie die ik voor me zag was om een mechanische doorvoer van de slaapkamer naar de woonkamer te maken. Ik was al dergelijke units tegengekomen voor horizontaal tussen kamers. Nu ben ik benieuwd, bestaan er ook dergelijke systemen voor verticaal tussen verdiepingen? En zijn hierbij nog mogelijkheden om het geluid tussen de twee ruimtes te dempen?
• De meest ingewikkelde buis gaat degene richting de keuken worden. Nu overweeg ik om daar toch met de afzuigkap direct naar buiten af te voeren. Wat is jullie mening over daar geen balansventilatie aan sluiten, maar voor de keuken enkel gebruik te maken van de afzuigkap? Het is een erg kleine keuken, dus niet echt een plek waar je lang bent behalve tijdens het koken.

En dank nog aan @ZonnigY en @Jeweetje voor jullie advies


Aanvulling
Hierbij de plattegrond van het huis. Het betreft een bovenwoning dus gaat het alleen om de eerste en tweede verdieping. Boven de tweede verdieping zit nog een vliering, hier wil ik de unit neer gaan zetten. De vliering is best klein, vandaar dat ik liever niet een onnodig groot apparaat daar heb staan .
Momenteel is er boven een slaapkamer, er ligt een plan om daar twee slaapkamers van te maken. Vandaar dat ik in de berekening heb gerekend met twee slaapkamers.

[ Voor 20% gewijzigd door Verstapel op 02-01-2025 21:30 . Reden: Aanvulling ]

[Puntenwolk]

Heb je een kaartje voor ons?

[P5ycho]

Ik zou eerst even de calculatie doen, en dan pas druk maken over overflow. Het kan ook prima zonder namelijk.

Ventileren op CO2 is mooi om automatisch op te schalen bij bezoek. Normaal zijn we niet zo enthousiast over een 2zone systeem omdat het zaken onnodig complex maakt. Als je echt niets kunt met overflow en toch nog dat laatste beetje rendement wilt behalen, dan zou je er naar kunnen kijken.

Afzuiging in de keuken is heel belangrijk, en het gros van je afzuigdebiet. Die heb je echt nodig. Je afzuigkap is geen vervanger, want die staat niet de hele dag aan.

[Bouwertje]

Wanneer een bouwer een WTW aanbied in je nieuwe huis moet daar dan een enthalpiewisselaar in zitten? Als die er niet inzit (nieuwbouw, dus elke euro telt) wat mag dan de meerprijs worden? En heb ik zo’n enthalpiewisselaar echt nodig? In de ‘aanbieding’ staat incl WTW.

[P5ycho]

Nee, dat is geen verplichting. Is ook niet voor elke wtw een optie, dus de meerkosten kunnen van 750 euro tot meerdere duizenden euros lopen.
Bij verbouw telt ook elke euro, kan ik je verzekeren

Voor de aannemer telt ook elke euro, dus zorg dat je weet wat je krijgt voor je geld. Vraag ook vooral om de balanscalculatie, ventielplaatsing en zorg voor 2 ventielen op de master bedroom.

[ Voor 32% gewijzigd door P5ycho op 02-01-2025 21:24 ]

[Bouwertje]

Een wtw met enthalpiewisselaar is dus minimaal 750 euro duurder dan zonder? Is een enthalpiewisselaar dat geld ook waard?

Ik heb nog geen ja gezegd tegen de aannemer, dus vragen kan altijd toch?

[ Voor 23% gewijzigd door Bouwertje op 02-01-2025 19:26 ]

[Lollercopter]

Bouwertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:25:
Een wtw met enthalpiewisselaar is dus minimaal 750 euro duurder dan zonder? Is een enthalpiewisselaar dat geld ook waard?

Ik heb nog geen ja gezegd tegen de aannemer, dus vragen kan altijd toch?

Ik zou gewoon WTW zonder enthalpie wisselaar laten ophangen door de bouwer. Als je wtw unit die mogelijkheid heeft, kan je naderhand ook zelf die enthalpie unit kopen en erin schuiven.

[P5ycho]

Er zijn maar 2 merken die dat leveren, dus de kans dat je die er zo in schuiven kunt is erg klein. Het is een premium feature.
En ja, ik vind het het geld zeker waard tot nog toe. Comfort is niet in geld uit te drukken, dus ymmv. Luchtvochtigheid is nog niet onder de 50% geweest, en ik kon de unit beter kwijt doordat rioolafvoer niet meer nodig was.

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 02-01-2025 19:36 ]

[SpongeRob]

P5ycho schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:35:
Er zijn maar 2 merken die dat leveren, dus de kans dat je die er zo in schuiven kunt is erg klein. Het is een premium feature.
En ja, ik vind het het geld zeker waard tot nog toe. Comfort is niet in geld uit te drukken, dus ymmv. Luchtvochtigheid is nog niet onder de 50% geweest, en ik kon de unit beter kwijt doordat rioolafvoer niet meer nodig was.

Ik ken 3 merken die de optie hebben voor een enthalpiewisselaar; Brink, Maico en Zehnder.
Alleen is de losse enthalpiewisselaar bij Brink écht idioot duur (rond de €2k).

[P5ycho]

Sorry, ik was onze Duitse vrienden even vergeten. Ken hun portfolio niet zo goed. Ik denk ook niet dat je die in een Nederlandse nieuwbouwwoning aan zult treffen .

[SpongeRob]

@P5ycho In de gemiddelde projectwoning zul je doorgaans de goedkoopste optie voor de aannemer aantreffen gok ik.

[P5ycho]

Yup, die gaat geen WTW van 3.5k met enthalpiewisselaar ophangen als het ook met een van 1k kan. Die wtw hoeft het maar 5,5 jaar uit te houden, want dan is de garantie van de woning verlopen.

[Verstapel]

Puntenwolk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 18:35:
Heb je een kaartje voor ons?

Goeie! Ik heb een afbeelding gemaakt met de plattegrond en de berekeningen en die toegevoegd aan de originele post.

Verstapel schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 18:14:
[...]Aanvulling
Hierbij de plattegrond van het huis. [...]

-

P5ycho schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 18:35:
Ik zou eerst even de calculatie doen, en dan pas druk maken over overflow. Het kan ook prima zonder namelijk.

Ventileren op CO2 is mooi om automatisch op te schalen bij bezoek. Normaal zijn we niet zo enthousiast over een 2zone systeem omdat het zaken onnodig complex maakt. Als je echt niets kunt met overflow en toch nog dat laatste beetje rendement wilt behalen, dan zou je er naar kunnen kijken.

Afzuiging in de keuken is heel belangrijk, en het gros van je afzuigdebiet. Die heb je echt nodig. Je afzuigkap is geen vervanger, want die staat niet de hele dag aan.

Aii ik was al bang dat een twee zone systeem ingewikkeld zou zijn, balen dat dat dus ook zo is... Op zich zou ik bij de ventilatie van het hele huis niet eens zo heel hoog uitkomen. Ik hoop alleen een zo klein mogelijk apparaat te gebruiken omdat ik niet zo veel ruimte heb:9.

Ik vreesde al voor zoiets dat ik de keuken niet kon overslaan, wel jammer. Moet dan om de afvoerbuizen van de buren heen en een stuk trap er af, maar het zij zo. Of is dan een decentrale unit in de keuken dan nog een optie?

[GudZ]

Puntenwolk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:23:
[...]

Interessante situatie. Je hebt ook wel een vrij complex systeem gepland. Deels doet dat recht aan de situatie, maar deels is dat denk ik onnodig en is het voor mij (en de anderen hier) nu ook moeilijk om helemaal te lezen, begrijpen en reviewen.

Je hebt nu op een paar plekken een te klein systeem, maar over het geheel juist weer een vrij groot systeem. Ik zou proberen in jouw situatie om toch binnen een normale range van 6 pers * 30 normaalstand * factor 2 gemiddelde woon/slaap inefficiëntie * factor 1.5 hoogstand = 540 te blijven. Er moet dus ongeveer 100 af.

Een paar dingen die je kan verbeteren:

• Je ventileert te weinig op drie plekken, dit kun je ook duidelijk zien in je spreadsheet waar “pulsie definitief @100%” kleiner is dan “pulsie obv personen @100%”, omdat je nergens overflow gebruikt. Je koopt dus een enorme Q600 maar uiteindelijk zorg je niet voor voldoende lucht op drie belangrijke plekken! Dit zijn:
  • Gedeelde woonkeuken is nu niet met 5 personen te gebruiken, maar met slechts 2 met 100 hoog / 67 normaalstand.
  • Je eigen master bedroom zal met 50 hoogstand de CO2 ‘s nachts niet op peil houden, daar heb je toch echt 90 hoog / 60 normaalstand voor nodig.
  • De woonkeuken op de 1e verdieping is niet met 4 personen te gebruiken maar met 3, je ventileert daar nu 90+30=120 op hoogstand / 90 op normaalstand.
• Je moet dus best wat ventilatie (meer dan 200!) bijplussen op die plekken. Gelukkig ventileer je ook op veel plekken nodeloos te veel zonder dat die frisse lucht bruikbaar is in je leefruimtes. De ventielen in verkeersruimtes (hal x2, entree) kunnen weg, dat doen we hier nooit. Halletjes komen altijd wel goed met overflow. Ik zou daarnaast de twee technische ruimtes in eerste instantie niet ventileren. Dat is een “nice to have” die wat mij betreft in jouw situatie ondergeschikt moet zijn aan het voldoende ventileren van de leefruimtes.
• Met bovenstaande moet je met een traditionele setup waarin lucht ingeblazen wordt in de slaapkamers en via overflow afgezogen in de woonkeuken redelijk uitkomen voor je eigen appartement op 1 en 2. Je zal niet de gewenste balans tussen verdieping 1 en 2 kunnen handhaven. Als je dan inderdaad een hal/trapdeur wil plaatsen zal je een groot ventilatierooster in die deur moeten zetten.

Als je de balans per verdieping wil handhaven én voldoende frisse lucht wil in de drie kamers die nu tekort komen, dan ontkom je niet aan twee units, want dan is het systeem te groot met een bizarre 800 of zo.

Ik kan overigens enigszins volgen waarom je in het aparte appartement op de begane grond een balans zou willen, omdat het eigenlijk een aparte woning is. Maar let op dat een dergelijke “ingeregelde” balans geen garantie is bij verschillende gebruikers met verschillende wensen tegelijk. Mijn schoonouders zijn bijvoorbeeld niet te controleren op dit punt en zetten in het midden van de winter de ramen open in mijn huis “want dat doen we altijd zo als er bezoek is”, Puntenwolk’s ventilatiesysteem volledig negerend. Als de bewoners van jouw beganegrond appartement vergelijkbaar gedrag hebben, kan dit de balans beïnvloeden. Dan gaat je overflow opeens de andere kant op en heb je geen frisse lucht meer in je gedeelde woonkeuken. Een aparte unit en/of volledig luchtdichte deuren met valdorpels naar het aparte appartement is dan misschien een idee.

Het duurde nog 100+ posts teruglezen voordat ik het concept overflow leek te begrijpen. Hierbij poging 2:
Op de plattegrond heb ik deze kleuren gebruikt:
Groen = pulsie
Rood = extractie
Paars = overstroom

Vragen:

• Krijg ik de overflow (105 m³/h) van de woonkamer (1e verd) het hoekje om de trap af? Ik plan een deurrooster.
• Is het riskant om vanuit de 2e kleinere keukens naar de gedeelde woonkeuken over te stromen via de hal en trap? Het zijn drie keukens en dat maakt het tricky omdat je niet de vuilstoffen wilt transporteren. Echter, gebruiken we de OF de gedeelde keuken met 5 personen OF de andere keukens apart en je hebt immers ook afzuiging bij iedere keuken.

[Puntenwolk]

GudZ schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:07:
[...]


Het duurde nog 100+ posts teruglezen voordat ik het concept overflow leek te begrijpen. Hierbij poging 2:
Op de plattegrond heb ik deze kleuren gebruikt:
Groen = pulsie
Rood = extractie
Paars = overstroom

Vragen:

• Krijg ik de overflow (105 m³/h) van de woonkamer (1e verd) het hoekje om de trap af? Ik plan een deurrooster.
• Is het riskant om vanuit de 2e kleinere keukens naar de gedeelde woonkeuken over te stromen via de hal en trap? Het zijn drie keukens en dat maakt het tricky omdat je niet de vuilstoffen wilt transporteren. Echter, gebruiken we de OF de gedeelde keuken met 5 personen OF de andere keukens apart en je hebt immers ook afzuiging bij iedere keuken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Chapeau, dit heb je echt snel rechtgetrokken. Nu ligt er een prima tekening die ook op één oogopslag te begrijpen is. Ik heb op de berekening verder geen opmerkingen meer. Zijn je originele vragen over buisdiameters nog relevant?

De twee risico's die je signaleert zijn wel relevant. De keuken zou ik niet weten hoe je dat veel beter kan doen. Het risico is vooral één kant op: als je flink gaat koken op de 1e zul je dat wellicht merken beneden in de gedeelde woonkeuken. Zoals je zelf zegt is dat misschien een risico dat je gewoon kan accepteren gezien het beoogde gebruik.

Een overflow van circa 100 is zo'n beetje de max van wat goed te doen is door een deur met deurspleet of deurrooster. Het hoekje van de trap is daarbij geen probleem, een trapgat (ook met hoek) is een hele grote "buis". Dus dit gaat prima. Verkrijgbaarheid van roosters is wel een dingetje, zoek goed de specificaties op dat ze de ca. 100 bij max 10 Pa drukverschil aankunnen. Met een simpel "open" deurrooster, vooral op de markt voor badkamers, kun je dit makkelijk oplossen en die zijn goed verkrijgbaar. Als je een geluiddempend deurrooster wil heb je veel minder keuze. Ik heb zelf bijvoorbeeld een Solidair WGZD en daar gaat 100 m3/h doorheen met redelijke demping, maar die moet je speciaal bestellen.

[Puntenwolk]

Verstapel schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 21:40:
[...]

Goeie! Ik heb een afbeelding gemaakt met de plattegrond en de berekeningen en die toegevoegd aan de originele post.

[...]

-


[...]


Aii ik was al bang dat een twee zone systeem ingewikkeld zou zijn, balen dat dat dus ook zo is... Op zich zou ik bij de ventilatie van het hele huis niet eens zo heel hoog uitkomen. Ik hoop alleen een zo klein mogelijk apparaat te gebruiken omdat ik niet zo veel ruimte heb:9.

Ik vreesde al voor zoiets dat ik de keuken niet kon overslaan, wel jammer. Moet dan om de afvoerbuizen van de buren heen en een stuk trap er af, maar het zij zo. Of is dan een decentrale unit in de keuken dan nog een optie?

Kun je niet in de overloop/thuiswerkplek recht naar beneden naar de keuken?

[GudZ]

Puntenwolk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:34:
[...]

Chapeau, dit heb je echt snel rechtgetrokken. Nu ligt er een prima tekening die ook op één oogopslag te begrijpen is. Ik heb op de berekening verder geen opmerkingen meer. Zijn je originele vragen over buisdiameters nog relevant?

De twee risico's die je signaleert zijn wel relevant. De keuken zou ik niet weten hoe je dat veel beter kan doen. Het risico is vooral één kant op: als je flink gaat koken op de 1e zul je dat wellicht merken beneden in de gedeelde woonkeuken. Zoals je zelf zegt is dat misschien een risico dat je gewoon kan accepteren gezien het beoogde gebruik.

Een overflow van circa 100 is zo'n beetje de max van wat goed te doen is door een deur met deurspleet of deurrooster. Het hoekje van de trap is daarbij geen probleem, een trapgat (ook met hoek) is een hele grote "buis". Dus dit gaat prima. Verkrijgbaarheid van roosters is wel een dingetje, zoek goed de specificaties op dat ze de ca. 100 bij max 10 Pa drukverschil aankunnen. Met een simpel "open" deurrooster, vooral op de markt voor badkamers, kun je dit makkelijk oplossen en die zijn goed verkrijgbaar. Als je een geluiddempend deurrooster wil heb je veel minder keuze. Ik heb zelf bijvoorbeeld een Solidair WGZD en daar gaat 100 m3/h doorheen met redelijke demping, maar die moet je speciaal bestellen.

Goede tip.
Ik heb 2 brandscheidende deurroosters nodig. Storax en Gavo lijken boven te komen. Is dat goed spul?

[Arbi1337]

Goedemorgen allemaal,

Over een kleine 2 weken trek ik in mijn nieuwe huis met een Zehnder Q600. Nu heb ik toch nog een paar vraagjes voor de experts hier :):

1. In mijn keuken (zie plaatje) heb ik 2 afvoerpunten naast het fornuis (fornuis midden boven, 2 rode stippen ernaast zijn de afvoerpunten). Als ik bijvoorbeeld een stuk vlees op hoog vuur (inductie trouwens) ga aanbraden, is het dan verstandig om de balansventilatie even uit te zetten en alleen de afzuigkap, met doorvoer naar buiten, aan zet? Ik wilde voorkomen dat er vettigheid de buizen van m'n ventiliatiesystem ingezogen word.

2. Mijn Q600 heeft een enthalpiewisselaar wat in de winter natuurlijk handig is. Echter, in mijn huidige huis is de luchtvochtigheid in de zomer best hoog en maak ik gebruik van een losse luchtontvochtiger. Hoe doet men dit? Of zal de lucht (vanwege de bypass in de zomer) niet te vochtig worden? Daarnaast heb ik mijn afvoerpunt in mijn inloopdoucheruimte zitten. Zal dit niet teveel vocht afzuigen waardoor er (kans op) schimmel in de buizen ontstaat?

3. Ik wil graag een Brink Pure Induct op mijn WTW plaatsen (nu ik begrepen heb dat er geen ozon vrijkomt. Welke filters raden jullie aan? Is een koolstoffilter nog nodig aangezien ionisatie, naar ik meen, ook luchtjes verwijderd?

Alvast veel dank

[Puntenwolk]

Mooie unit, Q600 met enthalpiewisselaar! Veel plezier ervan.

1. Dit is geen probleem en de gebruikelijke opstelling. Een afzuigkap naar buiten doet gemakkelijk 10x zoveel debiet als die twee ventielen in de keuken (1000 vs 100), waardoor de lucht daar heen zal trekken.

2. Ik zou de ontvochtiger meenemen naar je nieuwe huis. Die zal je af en toe nodig hebben in de zomer. Een enthalpiewisselaar houdt de binnenluchtvochtigheid op peil (ca 50% of wat gewenst is), en dus relatief droger dan buiten in de zomer en relatief vochtiger in de winter. De efficiëntie is niet 100% waardoor toch je huis langzaam vochtiger wordt in de zomer en droger in de winter. Wel veel langzamer dan zonder enthalpiewisselaar. In de winter is het vocht dat je natuurlijkerwijs zelf in huis produceert door te ademen en douchen vaak genoeg om het vochtverlies op te vangen. In de zomer is er geen vergelijkbaar natuurlijk mechanisme om te drogen (tenzij je een airco hebt). Dan heb je af en toe een ontvochtiger nodig, wel minder dan zonder enthalpiewisselaar.

Mocht je het huis in de zomer niet op peil gehouden hebben qua luchtvochtigheid maar veel te vochtig hebben laten worden, dan heb je met een enthalpiewisselaar in het “omslagpunt” in de herfst vaak een periode waarin het binnen veel vochtiger is dan buiten en dat ook een paar weken lang blijft. Een aantal Tweakers hadden dat hier. Je kan dat zien als een nadeel van een enthalpiewisselaar, of meer een goede reden om je huis niet te vochtig te laten worden in de zomer.

2b. Nee dit is geen probleem tenzij je uren per dag gaat douchen. De “naloop” van afzuiging is voldoende om al het vocht weer uit de buizen op te pikken l.

[ Voor 16% gewijzigd door Puntenwolk op 03-01-2025 10:59 ]

[Arbi1337]

Dank voor de reactie @Puntenwolk !

1. Ik heb inderdaad een prima afzuigkap met een capaciteit van 722m3/h. Dus gelukkig hoef ik me hier geen zorgen om te maken .

2. Gelukkig heb ik ook nog 2 losse luchtbevochtigers die mijn huidige huis (zonder mechanische ventilatie) in de winter ook op 50% weten te houden. Deze zal ik dan als backup houden. Maar is het met een enthalpiewisselaar niet zo dat deze het teveel aan vocht niet kwijt kan? Dus stel de luchtvochtigheid is 65% in de zomer, dan blijft hij dit rondpompen?

2b. Met de huidige gasprijzen begint de Wim Hof-methode steeds aantrekkelijker te worden, dus lang douchen zal ik proberen te voorkomen .

[Puntenwolk]

Arbi1337 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:06:
Maar is het met een enthalpiewisselaar niet zo dat deze het teveel aan vocht niet kwijt kan? Dus stel de luchtvochtigheid is 65% in de zomer, dan blijft hij dit rondpompen?

Ja, dat klopt kort gezegd. De efficiëntie van dat rondpompen is niet 100%, maar als het buiten 20 graden en 80% luchtvochtigheid is en binnen ook 20 graden zal een enthalpiewisselaar zonder externe ontvochtiging langzaam naar die 80% heen bewegen.

Het precieze antwoord is iets ingewikkelder omdat een enthalpiewisselaar geen relatieve luchtvochtigheid uitwisselt, dat is een handige maatstaf voor mensen, maar absolute luchtvochtigheid: de hoeveelheid liter water per m3 lucht. De absolute luchtvochtigheid is ook in de zomer vaak vroeg in de ochtend best laag, omdat koude lucht minder vocht kan bevatten en dan op alle grasvelden etc gaat condenseren.

Het is dus zaak te voorkomen dat je zo ver van de doelstelling 50% komt. Een ontvochtiger (al dan niet van een airco) die eventjes aanspringt als het 51% is bijvoorbeeld. De enthalpiewisselaar is dan heel goed dat voordeel zo lang mogelijk binnenhouden.

[Arbi1337]

@Puntenwolk wederom dank voor je heldere uitleg!

Ben heel benieuwd hoe ik balansventilatie ga ervaren. Een (losse) luchtzuiveraar had ik al (en dus lage pm2,5 waardes), maar ben benieuwd of ik ook de lage CO2-waarde in huis merkbaar zal voelen.

[Puntenwolk]

Als je komt van een goed ingeregeld systeem C met raamroosters zal je CO2 niet merkbaar anders zijn. Ten opzichte van systeem C zijn de belangrijkste voordelen minder geluidsoverlast en tocht uit de roosters, de mogelijkheid tot filteren van geuroverlast van bijvoorbeeld houtstook, en energiebesparing.

Toevoeging: goed ingeregeld is hier wel het kernwoord, want veel mensen doen in de praktijk de raamroosters van systeem C dicht vanwege geluid/toch overlast. Dan heb je inderdaad teveel CO2.

[ Voor 24% gewijzigd door Puntenwolk op 03-01-2025 11:39 ]

[w00key]

Puntenwolk schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:38:
Als je komt van een goed ingeregeld systeem C met raamroosters zal je CO2 niet merkbaar anders zijn. Ten opzichte van systeem C zijn de belangrijkste voordelen minder geluidsoverlast en tocht uit de roosters, de mogelijkheid tot filteren van geuroverlast van bijvoorbeeld houtstook, en energiebesparing.

Toevoeging: goed ingeregeld is hier wel het kernwoord, want veel mensen doen in de praktijk de raamroosters van systeem C dicht vanwege geluid/toch overlast. Dan heb je inderdaad teveel CO2.

Zijn systeem C woningen ooit goed ingeregeld? En wind maakt er altijd een zooitje van, vandaag met windkracht tussen 4 en 6 volgens knmi, staat er nogeens 20 tot 120 Pa druk op de gevel, dat trekt dan behoorlijk wat lucht door je roosters die west - oost door je huis trekt.

[Puntenwolk]

Ik ben het met je eens dat het vaker mis dan goed gaat, we zitten hier natuurlijk in het systeem D topic. Maar het kan wel. In mijn omgeving een paar voorbeelden van appartementen op systeem C in hoogbouw met gemeenschappelijke schacht met verplicht ventilatie onderhoudscontract via VVE/verhuurder (samen met CV ketel en ander voorbeeld stadsverwarming). Roosters op relatief luwe binnenplaats. Zolang er elk jaar iemand verplicht naar moet kijken doet die ook wat educatie.

[leducw]

Beste Tweakers, heeft er iemand ervaring met een Vasco ventilatie systeem waar gebruik gemaakt wordt van Vasco inregel ventielen wat smileys genoemd worden? Hierop zitten 2 schijfjes wat je in een positie moet draaien om zo een debiet te krijgen. Nu is er met het verwijderen van zo een smiley de setting ontregeld en weet ik niet goed hoe je dit juist inregelt. Volgens het plan moet de smiley op bv. 4.9 staan maar je hebt tussen het nummertje 4 en 5 geen 10 posities.
Hoe kan je dan de .9 instelling bekomen.

[Arbi1337]

@Puntenwolk op dit moment huur ik nog en dit vrijstaande huis mist de hedendaagse isolatie waardoor je dat een ventilatiesysteem zou kunnen noemen haha. Desondanks toch een erg hoge CO2, dus 2 jaar geleden zijn er raamroosters geplaatst. En ik heb altijd de afzuigkap aanstaan, dus wat dat betreft een soort ventilatiesysteem type C

[Verstapel]

Puntenwolk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:36:
[...]

Kun je niet in de overloop/thuiswerkplek recht naar beneden naar de keuken?

Nee helaas niet, of ik zou de buis voorlangs de kolf met luchtafvoer van de onderburen en cv ketel moeten doen, waarmee ik er meteen weer 4 harde bochten bij heb. Daarnaast komt de buis dan el erg ver de kamer in.

[Verstapel]

Ik bedacht me dat ik mogelijk met een kamer-naar-kamer ventilator tussen het trapgat en de woonkamer toch nog gebruik zou kunnen maken van overstroom. Ik zag de MoveAir ROOM en de Fresh-r 55-D Forward. Heeft iemand daar nog ervaring mee en hoe bevalt dat? Kennen jullie nog andere soortgelijke producten?

[ Voor 3% gewijzigd door Verstapel op 03-01-2025 15:09 ]

[kraaiven]

Ik woon in een bosrijke omgeving met veel vocht in de buitenlucht.
Ik vroeg me af of ik een ventilatieunit met een warmtewiel of een platenwarmtewisselaar moet laten installeren.

Als de buitenlucht erg vochtig is, zal het warmtewiel deze overtollige vochtigheid onmiddellijk afvoeren?
Als de binnenlucht te vochtig is, zal het warmtewiel ook de overtollige vochtigheid afvoeren?

Welke oplossing zou het beste werken warmtewiel of platenwarmtewisselaar?

[DoubleD666]

Hoi! Een aantal jaren geleden hebben we een huis gekocht uit 1928.
We zitten inmiddels vol in de renovatie en één van de verbeterslagen is het installeren van een balansventilatie/WTW.
Na het doorspitten van deze topic, het nemen van de nodige voorbereidingen in huis (isolatie, nieuwe ramen zonder ventilatieroosters, etc.), het bekijken waar/hoe ik de ventilatiebuizen kan installeren en het invullen van de spreadsheet van @P5ycho ben ik tot het volgende gekomen.

Ik heb met het berekenen en intekenen van de ventielposities in de plattegrond rekening gehouden met het volgende:
1) Op dit moment zijn we bezig met fase A van de verbouwing. Fase B heeft betrekking op het verbouwen van de garage tot een tweede woonkamer (50m2) en zal over 3 tot 5 jaar uitgevoerd worden. De te installeren WTW zal voldoende capaciteit moeten hebben om dat op te kunnen vangen.
2) Inregeling van de ventielen in fase A komen zo veel mogelijk overeen hoe ze ook in fase B moeten worden. Ik ontkomt er niet aan om enkele ventielen aan te passen maar doel was om de impact van een tweede woonkamer zo klein mogelijk te houden.
3) Omdat we geen ruimte hebben voor grote aanvoerbuizen naar de ventielen toe heb ik gekozen voor een luchtverdeelsysteem van Ubbink. Ik kan het grotere platte kanaal (AE55SC) wel netjes verwerken achter de wand/ in het plafond.
4) In ons technische ruimte waar de WTW komt te staan zal ik gebruik maken van de Ubbink Air Excellent DBOX808 met 8 aansluiting. Dit zijn vrij grote verdeelsystemen en ik kan er maar 2 netjes installeren (incl. buizen) dus dit beperkt me ook tot de aantal ventielen die we kunnen installeren. Dit heeft ook bepaald dat ik in de woonkamer (fase A) maar 2 en niet 3 ventielen kan installeren.
Ik heb geprobeerd gebruik te maken van overstroom van boven naar beneden om meer lucht richting de woonkamer te sturen maar ik heb daar mijn twijfels bij.
5) Ik begrijp dat 90m3/h in slaapkamer 1 hoog kan zijn. Wij willen er echter voor zorgen dat we voldoende verse lucht krijgen als we slapen. Nu hebben we altijd een raam open en willen graag veel frisse lucht. Ik kan met moeite eventueel 2 ventielen kwijt maar dat zal niet makkelijk worden.
6) Ik zou graag een Zehnder Q350 willen installeren maar twijfel of dit de juiste keuze is als ik kijk naar mijn Fase B berekening. De 350 zal voor mijn gevoel regelmatig op het randje van de specs moeten opereren.
7) Beneden wil ik gebruik maken van de Ergovent Rondo ventielen. Onze plafonds zijn niet hoog en ik wil dat er zo min mogelijk “bovenop ligt” . Boven zal ik waarschijnlijk de Zehnder Luna’s gebruiken.
8 ) Vraag is ook of we voldoende verse lucht krijgen als we op de bank zitten in de nieuw woonkamer (faseB) vanwege de positionering van de ventielen. Het zal moeilijk worden deze op een andere plek te installeren.

Het systeem is op max stand ingetekend.


Ik ben benieuwd naar jullie feedback. Wees kritisch en als er vragen zijn dan hoor ik het graag! Alvast bedankt voor de moeite.

[Puntenwolk]

In je slaapkamer ga je op deze manier vrees ik wel geluidsoverlast krijgen van kanaalgeluid. 90 gaat vooral je buis niet trekken. Op die AE55SC buizen is eigenlijk 40 de max, 50/60 zou ik wel aandurven in de afvoer daar heb je altijd minder last van kanaalgeluid. Als je het graag uit één punt wil laten komen kan je een 160mm ventiel plaatsen, maar dan wel aansluiten met twee buizen. En als het écht niet anders kan dan dit, wellicht een demper aan het einde overwegen. Kun je misschien in de bovenste 30 centimeter van de kast kwijt?

Voor fase B ziet het er inderdaad minder efficiënt uit. Wat dacht je van dit leuke overflow idee? En dan de keuken afzuiging op 75 laten en 55 minder inblazen in de woonkamer. Het leuke is dat dit je een ventiel oplevert op je totaal van 8 in de verdeelunit, en die kan dan weer in je slaapkamer :-) Ik heb geen idee wat precies het gearceerde deel tussen bijkeuken en garage is, maar ergens daar dus.

[Anoniem: 1221402]

Hier eens wat grof ingeregeld adhv co2 op onze slaapkamer (<600ppm) en een anemometer op de 125mm ventielen. Kan 1 kamer nog niet meten ivm gebrek aan een koof en dus op gevoel gedaan, maar zal ongeveer kloppen.

Ging er van uit dat de ventielen wat dichtdraaien misschien wat meer weerstand en verbruik zou opleveren, maar nog steeds +-32w bij 230m3/h en 63w bij 345m3/h (q350 erv). Bij het vervangen naar een F7 filter op de aanvoer is m'n verbuik niet eens omhoog gegaan. 32w is niet verkeerd! Wilde eerst een standaard filter uittesten en eventueel een zakkenfilter nemen als het verbruik te hoog werd, maar dat is dus niet nodig.

Heb ook voor het eerst een 0 op de fijnstofmeter gezien. Van 2-15ppm naar 0-2. Zelfs bij het koken met recirculatie is de stijging zo weer terug gehaald.

[Breezz]

Ik heb mijn ventilatieunit in de kelder hangen, en zoek nog een esthetische oplossing om de buis buiten tot boven het maaiveld te krijgen.

Ik heb doorvoeren van 200mm in mijn keldermuur steken.
Ik zoek dus eigenlijk een 'ventilatieschacht'.

Heb al heel wat liggen zoeken maar ik kom maar bij 1 model uit: deze ROSS
Op zich is hij prima; maar de 200mm versie kost maar liefst €400 excl. BTW.
Niemand die een goedkoper alternatief kent ?

[Franciesco]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:42:
Hier eens wat grof ingeregeld adhv co2 op onze slaapkamer (<600ppm) en een anemometer op de 125mm ventielen.

Hoe groot is de toevoer in jouw slaapkamer? Want met 2 personen, deur dicht en onder de 600ppm blijven zal dat al gauw 80-90m3/h zijn denk ik?
Tenminste: ik blaas ca 65m3/h in en dan is de CO2 waarde als ik uit bed stap in de ochtend rond de 850ppm.

[Anoniem: 1221402]

Franciesco schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 17:31:
[...]


Hoe groot is de toevoer in jouw slaapkamer? Want met 2 personen, deur dicht en onder de 600ppm blijven zal dat al gauw 80-90m3/h zijn denk ik?
Tenminste: ik blaas ca 65m3/h in en dan is de CO2 waarde als ik uit bed stap in de ochtend rond de 850ppm.

Dan heb ik het nog iets te ruim gepakt, maar gezien we nog wel wat jaren bij lange na geen 230m3/h nodig hebben mag het zo blijven. We hebben op de slaapkamer 1x160mm en woonkamer 2x160mm, mijn toeter van de anemometer past alleen niet op 160mm ventielen. Moet er ooit nog eens wat op bedenken, maar dat doe ik later een keer. Moet eerst nog een ventiel van een koof voorzien, de deuren inkorten op 1 verdieping en op de twee zolderkamers en badkamer deurroosters plaatsen. Dan kan ik pas echt inregelen.

Wel goed om te weten. Ik heb de marge gelukkig, dus zal denk ik 250-270 gaan aanvoeren als er 4 man in huis woont. Wil het wel <800 houden per ruimte.

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 04-01-2025 18:55 ]

[Franciesco]

@Anoniem: 1221402 als je capaciteit genoeg hebt, dan is wat extra invoeren in de slaapkamers fijn. Zelf blijf ik ook het liefste onder de 800ppm, dus wellicht ga ik de toevoer in mijn 2-persoons slaapkamer ook nog iets opvoeren.

[jenssen]

Ik ben aan het orienteren m.b.t. WTW ventilatie, op dit moment heb ik de volgende vragen:
1. standaard flexibele buis, is dit wel goed schoon te maken na ongeveer 8 jaar door een bedrijf die dit doet? Spirobuis is veel beter en makkelijker te reinigen lijkt me, maar wel natuurlijk minder flexibel bij het aanleggen
2. een zoneregeling is niet aan te raden en wil ik eigenlijk ook niet, in het huis zijn er een tweetal vertrekken waar af en toe maar een persoon aanwezig is. Wanneer je deze vertrekken meeneemt in de ventilatie (dit zijn dan lucht aanvoerende ruimtes) dan creeer je wel een luchtstroom vanuit deze vertrekken naar de vertrekken waar er wordt afgezogen. Er vanuit gaande dat deze vertrekken niet altijd worden verwarmd komt er wel een koudere stroom lucht vanuit deze vertrekken. Hoe gaan anderen hier mee om, of hebben zij enkel ventilatie in de ruimtes welke continu worden verwarmd?

[master1104]

Ik weet hoe men hier over zonnekleppen denkt, maar ik heb exact jouw situatie met een thuiskantoor. Als we daar werken pikt betreffende CO2 sensor dat op en gaat de luchtklep naar die ruimte open. Aansturing via de zelfde ESP32 als die ook de CANbus uitleest en naar HA stuurt.

Gevolg is dat we inderdaad minder kou uit het ongebruikte kantoor de woning in circuleren en dat er extra verse lucht voor de slaapkamers is, zodat de CO2 lekker laag blijft ‘s nachts.

Ik had het kantoor ook gewoon standaard mee kunnen nemen, maar het voordeel van ‘gratis’ extra lucht naar de andere ruimtes bevalt ons erg goed. Bij een evt. verhuizing haal ik de klep er tussenuit en kloppen alle normaal debieten gewoon.

[Franciesco]

@jenssen mbt je laatste vraag: ik verwarm mijn slaapkamer boven niet, maar merk niks van een koude luchtstroom. Die slaapkamer wordt continue geventileerd met ca 65m3/h (toevoer) en de temperatuur met de huidige weersituatie ligt zo’n beetje op de 15 graden in die slaapkamer (deur dicht).

PS: mijn verdiepingsvloer is geisoleerd. Mede hierdoor is het in de winter in de kamers boven waar ik niet verwarm een graad of 4/5 kouder dan in de onderliggende ruimte.

[Vech]

Hoi Allen,

Ik ben me aan het oriënteren op een balansventilatiesysteem. Ik heb al een groot deel van dit topic doorgenomen maar ben dit nog niet tegengekomen.

Ik zou een balansventilatiesysteem willen plaatsen wat het hele huis ventileert (uitgezonderd wc en bijkeuken, ivm niet mogelijk om hier buizen naartoe te krijgen).
Om toch deze ruimtes te ventileren denk ik eraan daar een aparte ventilatieunit te hangen.

Gaat dit werken icm met het balansventilatiesysteem? Die zou dan bv een aanvoer van 300 m3 hebben en een afvoer van 250 m3.

[Puntenwolk]

Vech schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:35:
Hoi Allen,

Ik ben me aan het oriënteren op een balansventilatiesysteem. Ik heb al een groot deel van dit topic doorgenomen maar ben dit nog niet tegengekomen.

Ik zou een balansventilatiesysteem willen plaatsen wat het hele huis ventileert (uitgezonderd wc en bijkeuken, ivm niet mogelijk om hier buizen naartoe te krijgen).
Om toch deze ruimtes te ventileren denk ik eraan daar een aparte ventilatieunit te hangen.

Gaat dit werken icm met het balansventilatiesysteem? Die zou dan bv een aanvoer van 300 m3 hebben en een afvoer van 250 m3.

Deze vraag komt best vaak voor, en er zijn drie relevante antwoorden.

1. Nee, het in de praktijk niet aan te raden om twee ventilatiesystemen naast elkaar te laten draaien in je huis. Tenzij het luchtdicht van elkaar gescheiden gedeelten zijn met eigen aan én afvoer. Ten eerste omdat WTW units het niet leuk vinden om heel erg in onbalans te draaien. Ten tweede omdat je de berekening niet consistent in praktijk kan brengen. De doorstroom van “centraal” naar WC en bijkeuken verschilt in de praktijk continu, op basis van welke deuren open staan, hoe hard het waait buiten, en of je net gedoucht hebt. Dat kan je balans voor andere ruimtes negatief beïnvloeden: dan kan je niet slapen vanwege te hoge CO2 omdat alle verse lucht door de WC ventilator wordt uitgeblazen met een verkeerde windrichting die “meetrekt”.

2. Weet je heel zeker dat het absoluut onmogelijk is daar buizen heen te trekken? Dan hebben we het over constructieve draagbalken waar niet omheen te werken is of rijksmonumentale stucco plafonds? Want meestal als deze vraag voorkomt is het “ik heb/WAF heeft geen zin in het gedoe van een kootje/plafonnetje/wandje openbreken”. Mocht dat hier ook zo zijn, dan is het belangrijk toch een waardeafweging te maken. Een goed werkend centraal balansventilatiesysteem vertegenwoordigt een waarde van €10k+ op basis van wat het kost om het professioneel te laten aanleggen. Een plafonnetje open en weer dicht is een €300 probleem. Natuurlijk is €300 leuk om te besparen, dus lekker zelf stuccen als je dat kan, maar niet ten koste van de waarde van het systeem als geheel.

3. Een ventilatiesysteem dat niet je hele huis ventileert noch in balans is, is geen centraal balansventilatiesysteem. Als je echt die route op wil, is daar een apart topic voor: Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

In jouw geval zou je ook nog kunnen overwegen om de bijkeuken ongeventileerd te laten. Eventueel met een soort plafondventilator om wat circulatie op gang te brengen, of als er apparaten staan met ventilators (koelkast?) komt dat wel goed zolang je daar niet uren verblijft. Zou ik met de WC niet doen.

[Vech]

Puntenwolk schreef op maandag 6 januari 2025 @ 17:02:
[...]

Deze vraag komt best vaak voor, en er zijn drie relevante antwoorden.

1. Nee, het in de praktijk niet aan te raden om twee ventilatiesystemen naast elkaar te laten draaien in je huis. Tenzij het luchtdicht van elkaar gescheiden gedeelten zijn met eigen aan én afvoer. Ten eerste omdat WTW units het niet leuk vinden om heel erg in onbalans te draaien. Ten tweede omdat je de berekening niet consistent in praktijk kan brengen. De doorstroom van “centraal” naar WC en bijkeuken verschilt in de praktijk continu, op basis van welke deuren open staan, hoe hard het waait buiten, en of je net gedoucht hebt. Dat kan je balans voor andere ruimtes negatief beïnvloeden: dan kan je niet slapen vanwege te hoge CO2 omdat alle verse lucht door de WC ventilator wordt uitgeblazen met een verkeerde windrichting die “meetrekt”.

2. Weet je heel zeker dat het absoluut onmogelijk is daar buizen heen te trekken? Dan hebben we het over constructieve draagbalken waar niet omheen te werken is of rijksmonumentale stucco plafonds? Want meestal als deze vraag voorkomt is het “ik heb/WAF heeft geen zin in het gedoe van een kootje/plafonnetje/wandje openbreken”. Mocht dat hier ook zo zijn, dan is het belangrijk toch een waardeafweging te maken. Een goed werkend centraal balansventilatiesysteem vertegenwoordigt een waarde van €10k+ op basis van wat het kost om het professioneel te laten aanleggen. Een plafonnetje open en weer dicht is een €300 probleem. Natuurlijk is €300 leuk om te besparen, dus lekker zelf stuccen als je dat kan, maar niet ten koste van de waarde van het systeem als geheel.

3. Een ventilatiesysteem dat niet je hele huis ventileert noch in balans is, is geen centraal balansventilatiesysteem. Als je echt die route op wil, is daar een apart topic voor: Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

In jouw geval zou je ook nog kunnen overwegen om de bijkeuken ongeventileerd te laten. Eventueel met een soort plafondventilator om wat circulatie op gang te brengen, of als er apparaten staan met ventilators (koelkast?) komt dat wel goed zolang je daar niet uren verblijft. Zou ik met de WC niet doen.

Allereerst bedankt voor het snelle en uitgebreide antwoord. Duidelijk dat dit dus niet wenselijk is.

Bijkeuken is slecht geïsoleerd, en daar staat de wasmachine + droger. Nu vrij veel vochtproblemen daar (geen ventilatie behalve raampje open). Dus daarom zou ik daar graag willen kunnen stoken + ventileren.

Een buis dmv een koof is misschien wel mogelijk, maar dat worden dan veel bochten + moet door de keuken die al helemaal af is…

[Puntenwolk]

Zeker als de bijkeuken ook een andere temperatuur heeft kun je daar een decentraal balansventilatiesysteem overwegen. Dan is de bijkeuken in balans met eigen aan- en afvoer. Moet je wel de deur naar de bijkeuken luchtdicht maken met een valdorpel. Dan kan het wel naast elkaar bestaan.

[Vech]

Puntenwolk schreef op maandag 6 januari 2025 @ 18:47:
Zeker als de bijkeuken ook een andere temperatuur heeft kun je daar een decentraal balansventilatiesysteem overwegen. Dan is de bijkeuken in balans met eigen aan- en afvoer. Moet je wel de deur naar de bijkeuken luchtdicht maken met een valdorpel. Dan kan het wel naast elkaar bestaan.

Dan zou het een systeem zoals dit worden?

[Puntenwolk]

Ja, dat is een voorbeeld van een decentraal balansventilatiesysteem. Voor vragen daarover kun je beter in het andere topic terecht dat ik hierboven linkte.

[Puntenwolk]

Addendum: ik ben geen DWTW expert, maar zo’n unit die “balanceert” door elke minuut te wisselen tussen aan- en afvoer zou ik ook met valdorpel niet plaatsen naast een centrale WTW. Zo’n deur met rubbers en valdorpel is nooit 100% luchtdicht, dus in de praktijk gaat zo’n unit dan toch wisselend elke minuut onder- en overdruk ten opzichte van de rest van het huis trekken. Een echte decentrale balans unit met twee gaten of een gehalveerde buis (die zijn wel duurder) zou wel kunnen, dan is de impact op het centrale systeem verwaarloosbaar.

[Andrehj]

Puntenwolk schreef op maandag 6 januari 2025 @ 18:47:
Zeker als de bijkeuken ook een andere temperatuur heeft kun je daar een decentraal balansventilatiesysteem overwegen. Dan is de bijkeuken in balans met eigen aan- en afvoer. Moet je wel de deur naar de bijkeuken luchtdicht maken met een valdorpel. Dan kan het wel naast elkaar bestaan.

@Vech Ik zou juist als de bijkeuken nu vochtproblemen heeft (wat duidt op te weinig verwarming + te weinig ventilatie) de bijkeuken op de centrale WTW aansluiten (en de verwarming daar een tandje hoger zetten).
Dan zuig je de bijkeuken namelijk gedwongen af, en wordt er voorverwarmde (droge) lucht uit de rest van de woning in gezogen. Zo wordt de bijkeuken goed geventileerd en tevens wat extra opgewarmd.

[P5ycho]

...je was me net voor. Voorzetwandje erin als daar later budget voor is.

[keesface]

Dag allen! Na een aantal weken door dit topic te hebben gestruind (wat een goudmijn!) heb ik mijn plan denk ik voldoende op orde om eens te kijken of er mensen zijn die mij verder kunnen helpen/van feedback verschaffen.

Situatie: Nog te renoveren jaren 30 woning, waarvan ik vrijdag de sleutel krijg en dan eindelijk echt serieus in detail kan passen en meten. Ik wil zelf de balansventilatie aan ga leggen. Houten vloeren en gipsplafonds die makkelijk open kunnen, behalve die in de woonkamer want daar zit een rietgestuct plafond met veel decoratie dat ik graag onaangetast laat. De zolder is nog geheel vrij in te delen, en er is een vliering met nokhoogte van ongeveer 1.40 waar ik hoopte een unit kwijt te kunnen. Hieronder mijn ontwerp:



Ik heb nu een aantal vragen en ben benieuwd of iemand mij hier van nieuwe inzichten kan verschaffen:
- Allereerst: Lijkt het ontwerp zo logisch?
- Om de rietgestucte plafonds te laten zitten, wil ik in de schuine hoeken in zitkamer en woonkamer ventielen plaatsen. Moet ik me daar zorgen maken over de locatie toch best ver in de hoeken van de woonkamer voor tochtervaring? Voor de zitkamer zou ik in die hoeken 3 125mm ventielen kwijt moeten, of misschien 2x160, wat me niet ideaal lijkt ivm overspraak.
- Er komt nu 135m3 max langs de zitkamer met kamerdeuren naar woon/keuken. Ideaal zou 180 zijn aangezien ik verwacht dat deze ruimte af en toe best veel mensen bevat bij verjaardagen etc, maar ik zie geen goede mogelijkheid dat voor elkaar te krijgen zonder nog meer capaciteit toe te voegen ivm de stroomrichting naar de keuken voor afzuig. Zou ik dit nog anders kunnen regelen?
- Ik ben eigenlijk steeds uitgegaan van Zehnder Q450 (graag enthalpiewisselaar + de capaciteit komt goed uit), maar ruimte op vliering is echt beperkt, zeker na dakisolatie. Zijn er goede ruimte besparende opties die ik over het hoofd zie of zou ik beter kunnen uitwijken naar elders locatie opofferen of iets als Brink Multi Air Supply?
- Tips voor welk buizensysteem zijn welkom, zie daar een beetje door de bomen het bos niet. Ik ging eerst uit van alles spiro/star, maar als het me serieus tijd en vooral overspraak scheelt wil ik dat wat serieuzer overwegen.

[BrcBas]

Ik ben in de afrondende fase van mijn berekeningen (hoop ik), na de hulp van dit geweldige topic! Nu ben ik alles in Ubbink aan het zetten, en de tool geeft altijd aan om maar 1 kanaal per ventiel te gebruiken. In dit topic heb ik vaak gelezen dat ze toch dubbel worden aangesloten. Dit wil ik echter wel even dubbel checken, want dit betekend gezien de hoeveelheid ruimtes een significant aantal extra leiding werk. Bijgaand een voorbeeld van de afvoer in de keuken:



Wat zou jullie advies/best practice in zijn? Ik zit nu op een totaal van 27 ventielen over de gehele woning, dus een redelijk belangrijke design insteek

[ Voor 8% gewijzigd door BrcBas op 06-01-2025 20:36 ]

[Okasha]

Hi all! De WTW vordert gestaag, maar had tot vandaag ook weinig haast Beneden zitten alle ventielen erin, en alle moeilijke gaten zijn geboord. Op zolder moet een deel van het buizenwerk nog gedaan worden. Ik had tot half februari, maar de aannemer belde vandaag dat ze volgende week (3 weken eerder dan gepland) de kozijnen komen zetten. Dus komend weekend even gasgeven.

Nu heb ik één uitdaging tov hoe ik de boel besteld had: de 160mm thermoduct dakdoorvoeren met loodslab op de dakhelling (voor 20 graden, achter 30 graden). Het idee was dat op de zonkant (links, foto is op noorden georienteerd), en op de schaduwkant er eentje kwam te staan. Maar pas later zag ik dat de zonnepanelen daar helemaal tegen de buren aanliggen. Dat gaat hem aan de zonkant dus niet worden. Nu is het idee dan om ze allebei aan de schaduwkant te maken, maar daar zit ik met afstand.

Mijn idee zou zijn om op de huidige CV doorvoer dan een hogere Thermoduct te zetten (hoog en op punt van dak) en dan ~2 meter verderop niet de thermoduct te doen, maar zo'n lage doorvoer. De afstand is met dubbele pythagoras dan een stuk groter want niet alleen afstand, maar ook hoogteverschil.

Wat vinden jullie? Zal later deze week eens wat foto's ter impressie van een jaren 70 huis aanpassing posten

[meijer3]

Andrehj schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 14:24:
[...]

Lijkt leuk, maar ik vraag me af of je in de praktijk verschil merkt. Die 200 m³/h die door het rendement van de WTW maar net warmer is dan de buitenlucht is behoorlijk verwaarloosbaar t.o.v. de ca 2000 m³/h die door de WP gaat.

Je hebt wel gelijk met volumes, al denk ik dat elk beetje wel helpt. Zeker met koude winters (in Zweden) waar mijn warmtepomp onder het ijs zit.... elke plus-graad lucht helpt .

Ik zit me even in te lezen hier in Zweden. Nu is het zo dat WTW eigenlijk -helaas- nog niet zo populair is. Ze hebben een soort van tussen stap. Een uitblaas-warmptepomp. Dus ventilatie C, waarje de restwarmte in een soort warmtepomp stopt (binnen). Zonder WTW behaalt die warmte pomp een hogere COP. Het is een soort terug winning, maar natuurlijk niet zo goed als een echte WTW. Gewoon, ter info
Google image op : frånluftsvärmepump.

[P5ycho]

Deze warmtepomp moet zijn teruggewonnen energie dan wel kwijt in CV of SWW. Daar moet je dan wel behoefte aan hebben. Alle voordelen van centrale aanvoer mis je dan. Plus, een wtw gebruikt amper energie. Ik vermoed dat deze warmtepomp een lagere COP heeft dan balansventilatie met warmteterugwinning.

Ik weet niet wat de temperaturen in de zomer doen in Zweden, maar misschien is een invoer op het zuiden en/of op het dak nog wel jnteressant omdat je de lucht voorverwarmt.

Uitblazen op de condensor van je warmtepomp kan geen kwaad natuurlijk, alle beetjes helpen. Verwacht echter geen wonderen. Er zijn warmtepompen geweest die volledig binnen geplaatst worden en optioneel de afgevoerde ventilatielucht door de warmtepomp trekken, zoals de Itho HP Cube. Dat was een vreselijk apparaat in de praktijk, maar dit principe werkt.

[Puntenwolk]

Okasha schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:56:
Hi all! De WTW vordert gestaag, maar had tot vandaag ook weinig haast Beneden zitten alle ventielen erin, en alle moeilijke gaten zijn geboord. Op zolder moet een deel van het buizenwerk nog gedaan worden. Ik had tot half februari, maar de aannemer belde vandaag dat ze volgende week (3 weken eerder dan gepland) de kozijnen komen zetten. Dus komend weekend even gasgeven.

Nu heb ik één uitdaging tov hoe ik de boel besteld had: de 160mm thermoduct dakdoorvoeren met loodslab op de dakhelling (voor 20 graden, achter 30 graden). Het idee was dat op de zonkant (links, foto is op noorden georienteerd), en op de schaduwkant er eentje kwam te staan. Maar pas later zag ik dat de zonnepanelen daar helemaal tegen de buren aanliggen. Dat gaat hem aan de zonkant dus niet worden. Nu is het idee dan om ze allebei aan de schaduwkant te maken, maar daar zit ik met afstand.

Mijn idee zou zijn om op de huidige CV doorvoer dan een hogere Thermoduct te zetten (hoog en op punt van dak) en dan ~2 meter verderop niet de thermoduct te doen, maar zo'n lage doorvoer. De afstand is met dubbele pythagoras dan een stuk groter want niet alleen afstand, maar ook hoogteverschil.

Wat vinden jullie? Zal later deze week eens wat foto's ter impressie van een jaren 70 huis aanpassing posten

[Afbeelding]

In de handleiding / documentatie van precies deze thermoduct doorvoeren (de horizontale dacht ik) zit als ik me goed kan herinner een voorbeeldtekening voor deze situatie. Die heb ik hier ook zo toegepast.

[WeerNsKlussers]

Hoe zetten jullie de overgang van spiro naar plastic vast? (Wij hebben ook ernstig ruimtegebrek, niet passeerbare balken en plafondhoogte van 2.35m, dus hebben de platste vierkante kanalen die we konden vinden in het plafond & de muur gestopt.)

Ik was even aan het puzzelen en dit past in ieder geval & komt redelijk goed uit met de plek van het ventiel. Ik zal er nog wel wat afdichtingsband tussen stoppen voor de "echte" verbinding want er zit nu geen rubber tussen oid. Vastzetten dan gewoon met een slangklem? (En voor de echte detail-bekijkers, die buizen worden ook nog getaped voor de definitieve versie.) (En voor de mensen die op rare details letten, het lijkt het laatste avondmaal wel zo )



Heb trouwens ook die goede flexibele dempers besteld die eerder in het topic werden genoemd. Echt goud waard dat jullie zoveel informatie hebben en delen

[Puntenwolk]

De klassieke manier van spirobuizen verbinden zonder rubbers is vastschroeven met zelftappende schroefjes en dan luchtdicht maken met alutape of kit (ook over de schroefjes heen).

[Okasha]

Puntenwolk schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 00:10:
[...]


In de handleiding / documentatie van precies deze thermoduct doorvoeren (de horizontale dacht ik) zit als ik me goed kan herinner een voorbeeldtekening voor deze situatie. Die heb ik hier ook zo toegepast.

Doosje opengetrokken, niets geen documentatie Op internet is wel van alles beschikbaar, maar daar zie ik meer generieke vuistregels, dus dat leek me interessant even hier te klankborden

[Puntenwolk]

Okasha schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 10:28:
[...]


Doosje opengetrokken, niets geen documentatie Op internet is wel van alles beschikbaar, maar daar zie ik meer generieke vuistregels, dus dat leek me interessant even hier te klankborden

Als je deze hebt (dit is de mijne), is het de link "voorbeeld plaatsing horizontale dakdoorvoer" onder "documentatie".
https://www.ventilatielan...r-160-tbv-hellend-dak/33/

[TwArbo]

Ik heb onderstaand ook als los topic geopend, maar ik hoop dat hier wat mensen actief zijn die mij wellicht kunnen hlpen.

Ik moet de ODA-sensor van mijn Zehnder ComfoAir Q600 vervangen, omdat hij defect is. Ik volg de handleiding van Zehnder en ik gebruik hun eigen filmpjes. Om bij de sensor te komen, moet je de warmtewisselaar verwijderen. Als ik Zehnder's filmpjes en handleiding mag geloven, kun je de warmtewisselaar er vrij gemakkelijk uittrekken (nadat je de WTW in service modus heb gezet).

Bij mij zit de warmtewisselaar muurvast. Ik wil niet te veel kracht gebruiken, maar ik heb er al flink aan getrokken.

Is er toevallig een Tweaker die bekend is met de Zehnder ComfoAir Q en dit probleem herkent? Zo ja, wat moet ik doen om de warmtewisselaar los te krijgen?

Ik heb rond de warmtewisselaar gekeken en ik zie niks dat de wisselaar blokkeert. De by-pass lijkt ook op de juiste positie te staan.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- YouTube: ComfoAir Q | Oda sensor vervangen | Zehnder Group Nederland
- YouTube: Maintenance of Zehnder ComfoAir Q MVHR

[P5ycho]

Heb je Zehnder al gecontacteerd? Als je een oudere ODA sensor hebt wordt deze vervangen onder garantie.
In dit topic zoeken op oda geeft ook info.

De wisselaar zou naar buiten moeten kunnen schuiven zonder veel gedoe inderdaad. Is het frame nog wel recht? Heb je em er eerder al uit gehad, of is dit de eerste keer?

[TwArbo]

P5ycho schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:10:
Heb je Zehnder al gecontacteerd? Als je een oudere ODA sensor hebt wordt deze vervangen onder garantie.
In dit topic zoeken op oda geeft ook info.

De wisselaar zou naar buiten moeten kunnen schuiven zonder veel gedoe inderdaad. Is het frame nog wel recht? Heb je em er eerder al uit gehad, of is dit de eerste keer?

Ik heb contact gehad met Zehnder (nav de berichten hier), maar ze geven aan dat ik alles via de installateur moet regelen. Ze willen mij niet direct helpen. Mijn installateur en ik hebben geen goede relatie. Zo wacht ik inmiddels al bijna een jaar op werkzaamheden aan mijn warmtepomp (en is er nog veel meer voorgevallen). Ik heb daarom de keuze gemaakt om zelf maar de sensor te bestellen na het lezen van de handleiding.

Dit is de eerste keer dat de wisselaar eruit wordt gehaald. De WTW draait nu ongeveer 2,5 jaar. Met het "frame", doel je dan op de frame van de WTW of van de wisselaar? Ik zag niks geks en hij zit echt muurvast.

[Andrehj]

TwArbo schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:05:
Ik heb onderstaand ook als los topic geopend, maar ik hoop dat hier wat mensen actief zijn die mij wellicht kunnen hlpen.

Ik moet de ODA-sensor van mijn Zehnder ComfoAir Q600 vervangen, omdat hij defect is. Ik volg de handleiding van Zehnder en ik gebruik hun eigen filmpjes. Om bij de sensor te komen, moet je de warmtewisselaar verwijderen. Als ik Zehnder's filmpjes en handleiding mag geloven, kun je de warmtewisselaar er vrij gemakkelijk uittrekken (nadat je de WTW in service modus heb gezet).

Bij mij zit de warmtewisselaar muurvast. Ik wil niet te veel kracht gebruiken, maar ik heb er al flink aan getrokken.

Is er toevallig een Tweaker die bekend is met de Zehnder ComfoAir Q en dit probleem herkent? Zo ja, wat moet ik doen om de warmtewisselaar los te krijgen?

Ik heb rond de warmtewisselaar gekeken en ik zie niks dat de wisselaar blokkeert. De by-pass lijkt ook op de juiste positie te staan.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- YouTube: ComfoAir Q | Oda sensor vervangen | Zehnder Group Nederland
- YouTube: Maintenance of Zehnder ComfoAir Q MVHR

Er zit zo'n verpakkingsstrip om de warmtewisselaar heen. Daar kun je aan trekken. Hier zat ie de eerste keer (toen ik overging naar een ERV) ook aardig vast. Maar hij zit echt nergens geborgd, je kunt hem er gewoon uit trekken.
Harder trekken dus.

[WeerNsKlussers]

Puntenwolk schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:20:
De klassieke manier van spirobuizen verbinden zonder rubbers is vastschroeven met zelftappende schroefjes en dan luchtdicht maken met alutape of kit (ook over de schroefjes heen).

Ja parkertjes hebben we wel liggen voor metaal-metaal, maar die willen dus ook wel in plastic?

[P5ycho]

TwArbo schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:14:
[...]


Ik heb contact gehad met Zehnder (nav de berichten hier), maar ze geven aan dat ik alles via de installateur moet regelen. Ze willen mij niet direct helpen. Mijn installateur en ik hebben geen goede relatie. Zo wacht ik inmiddels al bijna een jaar op werkzaamheden aan mijn warmtepomp (en is er nog veel meer voorgevallen). Ik heb daarom de keuze gemaakt om zelf maar de sensor te bestellen na het lezen van de handleiding.

Dit is de eerste keer dat de wisselaar eruit wordt gehaald. De WTW draait nu ongeveer 2,5 jaar. Met het "frame", doel je dan op de frame van de WTW of van de wisselaar? Ik zag niks geks en hij zit echt muurvast.

Ik doel op het frame van de wtw unit. Ik heb een kromme unit geleverd gekregen, doe was gevallen tijdens transport.

[Lollercopter]

Zoals al een tijdje geleden beloofd, bij deze nog mijn process van het ophangen Q350

De bestaande situatie, een Brink Renovent HR Medium. Alles erbarmerlijk aangesloten met gore flexibels die hun beste tijd gehad hebben, ongeiosleerde aansluiting op de unit zelf waardoor die al lekker aan het wegroesten was etc. Let niet op die losse signaal kabels dit is heel oude foto tijdens de verbouwing van een paar jaar terug. De foam buizen naar buiten zat een laag van 2 cm aan spinnewebben en stof in, dit allemaal weggegooid. Het zat ook erbarmelijk aangesloten met rare plastic connectors die weer afgetaped waren met verkeerde tape die alweer los liets.





De Zehnder Q350 is wel echt serieus veel groter, en onhandiger aan te sluiten. Ik heb ook een warmtepomp vat en allemaal leiding werk daar lopen, en doordat alle aansluitingen aan de boven kant zitten ....





Oude klere benden weggehaald, en hier kan je goed de "uitdagingen" zien:
- Aansluiting naar buiten zit links onder. Die aansluiting naar buiten is helaas maar 120mm diameter intern. Ik heb hier eerst een stuk erofoam buis 160mm op gedrukt, om de boel te isoleren en op te dikken. Vervolgens daar weer een Aerofoam buis 180mm hardhandig op geperst. En dat zit eigenlijk best prima, viel alles mee dus.
- De opening in de muur naar slaapkamer 4 - zit links boven op een godsonmogelijke plek
- Je kan nog net de buis uit de vloer zijn voor de toevoer lucht, de afvoer lucht aansluiting zit net buiten beeld iets meer naar rechts in de vloer.

Vervolgens heb ik een 5 cm dikhouten frame gemaakt, de enige reden is dat ik de CV leidingen van de warmtepomp moet overbruggen. De onderkant van deQ350 die gaat nu net over deze leidingen hangen. Ik kon niet anders, anders had ik geen plek boven de unit om de draai naar beneden te maken met de buizen. Qua onderhoud is het niet ideaal, maar in princiepe hoef je niks te doen met die CV leidingen en alles is demonteerbaar.


Dit was luchttoevoer aansluiting in de vloer, ingestorte koker profielen. Deze zat helemaal vol met beton gruis en zand en weet ik veel wat. Alles uitgestofzuigd.


Nieuwe aansluiting aanvoer in de vloer, onder de Q350. Alles in geperste spiro met rubbers, echt ideaal spul om mee te werken.


Aansluitingen naar buiten klaar


Buizen spagetti klaar, het Y-stuk + T-stuk is voor slaapkamer 4 (die flexbuis loopt er tussendoor naar dat gat in de muur wat nu onzichtbaar is) en slaapkamer 3 die boven op zolder zitten. Omdat de geluidsdempende slang pas na dit T-stuk zit, heb ik beide slaapkamers in geluiddempende thermoduct slang uitgevoerd om ook voldoende geluiddemping te hebben voor deze kamers.
I Kid you not, ik moet de verse lucht toevoer naar de rest van het huis *door* de warmtepomp leidingen doen, maar het past. In principe is deze leiding en flexibel in 5 minuten weer te demonteren, alles zit keurig netjes met Spirobuis met rubbers vast, dus trek je zo los.

Wat beugels erbij in de muur. Hoeft bijna niks te hebben, alleen te zorgen dat de aansluiting op de Q350 niet onder spanning staat en scheef gaat zitten door eigen gewicht buizen.

Systeem draait als een zonnetje. Dat kleine stukje 120mm buis voor de luchttoevoer is geen enkel probleem. Op 180 m3/h zit ik op ongeveer 22 watt stroom verbruik, en de toevoer en afvoer ventilator mooi ik balans.

Nog wat ander achterstallig onderhoud:

- 2cm deurspeling gemaakt voor Slaapkamer 1 - master bedroom. Dit was altijd maar 0.3-0.5 mm, en veel te weinig. De WTW duwde door de luchtdruk de deur steeds open !
- Duco geluiddempend rooster geplaatst in de badkamer. Door de hardstenen dorpel in de badkamer is inkorten deur niet mogelijk / handig.





Uitdagingen waar ik nu tegen aan loop:

- Slaapkamer 1 - de master bedroom heeft zeker 60-90 M3/h nodig Helaas zit er maar 1 miezerig ventiel in de slaapkamer, met nog een flinke vernauwing vlak ervoor. Ik meet ongeveer 15 km/h snelheid met mijn alibaba aneometer, maar dan is er best een bak stromings geluid. Dit geluid is geen machine geluid van de Q350, maar puur stromingsgeluid door de hoge snelheid. Ik kan vrij eenvoudig een 2e ventiel bijplaatsen. Het probleem wat ik heb: ik heb een bestaande verticale 150 mm spiro leiding, hier moet ik een Y-stuk tussen plaatsen voor dit 2e ventiel. Hoe doe je dit handig ? Je zal toch een soort van schuifmof moeten hebben of iets dergelijks ? Ik kan wel een stuk eruit kappen om dat de Y-stuk te plaatsen, maar hoe je dat, de aansluitingen naar boven en naar beneden zijn in princiepe rigide omdat ze ingestort zijn in de vloer. Hoe zouden jullie dat slim doen ?

- De afzuiging in de badkamer is ook een kloterig 100mm ventiel vanuit de bouw. Deze zit eigenlijk hemelsbreed 15 cm vanaf de aansluiting op de Q350 ... Oftewel --> de Q350 staat hier echt als een idioot aan te lurken met bijna geen drukval. Hier is dus eigenlijk altijd orkaan kracht aan afzuiging, en moet ik het ventiel flink knijpen om de flow een beetje te reduceren met nog meer herrie tot gevolg. Het suist echt behoorlijk dan. De badkamer is wel brilliant afgezogen, dat dan weer wel. Ik zou hier ook een 2e ventiel bij kunnen plaatsen via een zijmuur, maar dat is wel echt lelijk en veel werk waar ik eigenlijk geen zin in heb. Er zit wel een verlaagd plafond van 6 cm in de badkamer .... Zou ik niet dat oude 100mm ventiel eruit kunnen kappen, en er gewoon een 150 mm ventiel in terug kunnen douwen met wat geknutselde verloopjes ? Dan is het probleem misschien opgelost Edit: https://www.ventilatiesho...svoj_AMISEogaAvDxEALw_wcB dit erin duwen, en dan nog een paar cm spirobuis 150mm en dan een net 150 mm ventiel erop. Klaar is kees, wel grappig als je je gedachten gaat opschrijven kom je soms tot best mooie oplossingen

[ Voor 4% gewijzigd door Lollercopter op 07-01-2025 14:47 ]

[Anoniem: 1221402]

M'n armaflex is binnen, helaas net te laat voor de warme dagen. De ongeïsoleerde stuk buis op de afvoer is helemaal condens. En ik weet ook niet hoe goed de aansluitingen condensvrij zijn gebleven met zo'n thermoduc sluitband. Ga ik het blote stuk buis droogvegen en dan inpakken, misschien de wtw op enkel afvoer zetten zodat de buis wat warmer wordt? Of beter wachten op een warmer dag zonder condens en dan inpakken?

[Anoniem: 1221402]

@Lollercopter wat een pijnlijke situatie om mee te beginnen! Ziet er een stuk degelijker uit. De rooster in je badkamerdeur heeft wel een stevige onderdruk nodig om >50m3/h af te zuigen.. Zo uit mijn hoofd zit die op 2 Pa voor 25m3/h en 10 Pa voor 56m3/h met een opening van 70cm2. Hier komt een enorme Weha rooster van 465x138mm in, helaas zijn er behalve retedure producten weinig te vinden wat akoustisch helpt.

- Slaapkamer 1 - de master bedroom heeft zeker 60-90 M3/h nodig Helaas zit er maar 1 miezerig ventiel in de slaapkamer, met nog een flinke vernauwing vlak ervoor. Ik meet ongeveer 15 km/h snelheid met mijn alibaba aneometer, maar dan is er best een bak stromings geluid. Dit geluid is geen machine geluid van de Q350, maar puur stromingsgeluid door de hoge snelheid. Ik kan vrij eenvoudig een 2e ventiel bijplaatsen. Het probleem wat ik heb: ik heb een bestaande verticale 150 mm spiro leiding, hier moet ik een Y-stuk tussen plaatsen voor dit 2e ventiel. Hoe doe je dit handig ? Je zal toch een soort van schuifmof moeten hebben of iets dergelijks ? Ik kan wel een stuk eruit kappen om dat de Y-stuk te plaatsen, maar hoe je dat, de aansluitingen naar boven en naar beneden zijn in princiepe rigide omdat ze ingestort zijn in de vloer. Hoe zouden jullie dat slim doen ?

Gat slijpen en een zadelstuk monteren? Hier ook moeten doen omdat de aan- afvoer omgedraaid moesten worden, waardoor ik geen ruimte meer had voor een T-stuk op de plek waar ik het wilde.


Verder heb ik ook goede ervaringen met de Luna ventielen van Zehnder. Ik had eerst van die simpele ronde naar voren blazende ventielen, die gaven best wat geluid. Zonder ventiel was er 0,0 geluid. Alles vervangen voor Luna's, sindsdien is het stil hier.

- De afzuiging in de badkamer is ook een kloterig 100mm ventiel vanuit de bouw. Deze zit eigenlijk hemelsbreed 15 cm vanaf de aansluiting op de Q350 ... Oftewel --> de Q350 staat hier echt als een idioot aan te lurken met bijna geen drukval. Hier is dus eigenlijk altijd orkaan kracht aan afzuiging, en moet ik het ventiel flink knijpen om de flow een beetje te reduceren met nog meer herrie tot gevolg. Het suist echt behoorlijk dan. De badkamer is wel brilliant afgezogen, dat dan weer wel. Ik zou hier ook een 2e ventiel bij kunnen plaatsen via een zijmuur, maar dat is wel echt lelijk en veel werk waar ik eigenlijk geen zin in heb. Er zit wel een verlaagd plafond van 6 cm in de badkamer .... Zou ik niet dat oude 100mm ventiel eruit kunnen kappen, en er gewoon een 150 mm ventiel in terug kunnen douwen met wat geknutselde verloopjes ? Dan is het probleem misschien opgelost

Geen optie om de ventiel in de badkamer 125mm te maken? 150 lijkt me wat overkill. Een verloopje van 100 naar 125 is prima voor de hoeveelheid lucht dat afgezogen moet worden.

[Lollercopter]

Anoniem: 1221402 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:50:
@Lollercopter wat een pijnlijke situatie om mee te beginnen! Ziet er een stuk degelijker uit. De rooster in je badkamerdeur heeft wel een stevige onderdruk nodig om >50m3/h af te zuigen.. Zo uit mijn hoofd zit die op 2 Pa voor 25m3/h en 10 Pa voor 56m3/h met een opening van 70cm2. Hier komt een enorme Weha rooster van 465x138mm in, helaas zijn er behalve retedure producten weinig te vinden wat akoustisch helpt.


[...]

Gat slijpen en een zadelstuk monteren? Hier ook moeten doen omdat de aan- afvoer omgedraaid moesten worden, waardoor ik geen ruimte meer had voor een T-stuk op de plek waar ik het wilde.
[Afbeelding]

Verder heb ik ook goede ervaringen met de Luna ventielen van Zehnder. Ik had eerst van die simpele ronde naar voren blazende ventielen, die gaven best wat geluid. Zonder ventiel was er 0,0 geluid. Alles vervangen voor Luna's, sindsdien is het stil hier.


[...]

Geen optie om de ventiel in de badkamer 125mm te maken? 150 lijkt me wat overkill. Een verloopje van 100 naar 125 is prima voor de hoeveelheid lucht dat afgezogen moet worden.

Goed idee dat zadelstuk, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Dat moet wel lukken ja.
150mm lijkt me toch beter, waarom niet ? Go big or go home

Ik weet dat dat rooster in de badkamer deur een beetje onderbemeten is, maar er is ook nog lucht dat via de onderkant van de deur naar binnen kan komen, daar is zeker nog +- 0.5 tot 1 cm ruimte. De combinatie van die 2 gaten is precies voldoende. Niet aan gerekend ofzo, maar puur op boeren verstand.

Edit: Goed idee die Luna ventielen. Ik baal echt dat ik dit topic pas zo laat bekeken heb. Ik heb echt voor 100 euro aan pruts ventielen uitgegeven een paar jaar geleden, terwijl er zoveel beters te krijgen is ... als je het maar weet. Ik ga toch maar voor 125 mm dan voor de badkamer, zodat ik fatsoenlijke Luna ventielen kan monteren. Die gaan tot 75 m3/h dat moet voldoende zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door Lollercopter op 07-01-2025 15:34 ]

[Anoniem: 1221402]

@Lollercopter ah ja, de combi rooster en spleet moet wel snor zitten!

Ik heb echt voor 100 euro aan pruts ventielen uitgegeven een paar jaar geleden, terwijl er zoveel beters te krijgen is ... als je het maar weet.

Ik ben hier al vanaf het begin dat ik begon met ontwerpen actief en heb ook een collectie aan prut ventielen die na 1 sec in werking treden al vervangen gingen worden. Het is behoorlijk lastig om alles in 1x goed te doen als je onervaren begint. Ik heb alle focus gericht op stille kanalen, de beste akoustische flex dempers, starre dempers overal... En dan bezuinigd op ventielen want het is maar een gat waar het lucht doorheen stroomt en het hele project is al veel duurder geworden dan de planning.

Ach ja, al dat geld ben ik allang vergeten nu we een fluisterstille systeem hebben dat uitstekend presteert.

[borgoe72]

Wat een fijn topic! Ben recent verhuisd van een huis waarin ik zelf WTW had aangelegd met een Q600 unit. De nieuwe woning 2011 heeft dit niet en dan mis je het gelijk. Plan gemaakt om WTW te installeren. De unit zelf kan ik in de technische ruimte op garagezolder plaatsen. Heb kaartje en berekening gemaakt. Die berekening een beetje op gevoel. Uitgangspunt s dat ik graag wat overcapaciteit heb. Wat extra verbruik vind ik niet zo'n probleem. Betreft huishouden van vier personen. Plaats van inblaas woonkamer is nauwelijks te wijzigen.

Vragen:
- volstaat deze opzet?
- Inblaas eetkamer overkill? Gedachte, bij etentje met meerdere personen wel prettig.
- garage heb ik niet meegenomen, redenen om dit wel te doen?

[TwArbo]

Andrehj schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:37:
[...]

Er zit zo'n verpakkingsstrip om de warmtewisselaar heen. Daar kun je aan trekken. Hier zat ie de eerste keer (toen ik overging naar een ERV) ook aardig vast. Maar hij zit echt nergens geborgd, je kunt hem er gewoon uit trekken.
Harder trekken dus.

Nou, ik moest echt flink trekken, maar het is gelukt! Bedankt voor je reactie.

[ZonnigY]

@borgoe72
- Je systeem is niet in balans, je hebt teveel afvoer in verhouding met de aanvoer. Wellicht komt dat door onderstaande misvatting.
- je tekening klopt niet met de Excel, zie de 3*50 aanvoer in de woonkamer. Als je 90 overflow hebt, heb je maar 150-90=60 toevoer nodig.
- afvoeren zijn hoog. Wc en badkamer opplussen is niet per se nodig. Ik heb het niet gedaan en mis het niet.
- aanvoer: Voor een werkkamer is 30m3/h echt te weinig. Ik zou beide kamers op zolder ook 45m3/h geven. Waarom pak je in de woonkamer en keuken een lager dan geadviseerd debiet? Ik zou sowieso in de woonkamer en obv 6 personen rekenen met de aanleg (buizen/ventielen) gezien het formaat huis. Dus 6*30= 180 op normaalstand (66,7%), 270 op 100%. Bij het inregelen kun je altijd nog terug naar 4 personen.
- waarom een afvoer in de woonkamer?

[ Voor 5% gewijzigd door ZonnigY op 07-01-2025 16:25 ]

[Epep]

@borgoe72 Zou inderdaad ook de zolder kamers ieder ook 45m3/h geven ipv 30 m3/h
Iedere badkamer zou ik max 60m3/h afzuiging geven.
Beneden in de hal krijg je dan een overflow van 150m3/h van beide verdiepingen samen.
Dit geeft je dan 105m3/h aan overflow op de deur van de hal/woonkamer, vermoed dat je hier een (extra) rooster in de deur of wand moet gaan gebruiken.

Deze overflow van 105m3/h kan je weer verminderen op de aanvoer in de woonkamer en eetkamer.

In en nabij de keuken zoveel mogelijk alles afzuigen, hier komen de meeste schadelijke stoffen vrij.

De afvoer in bijkeuken zou ik ook gewoon 45m3/h geven. Als de garage geïsoleerd wordt en er komen geen auto's/ motoren in de garage, dan zou in de afzuiging van de bijkeuken verplaatsen naar de garage. Anders zorg voor een goed afsluitende bijkeuken/garage deur. Door de overflow ventileert de bijkeuken dan.

Vermoedelijk kom je op een 550/600m3/h ventilatieunit uit. Dit geeft je lekker veel ruimt om de woonkamer en eetkamer te ventileren. Zou persoonlijk de één van de twee ventielen in de eetkamer schrappen.
Afzuigventielen met een diameter van 125mm liever op max 60m3/h houden ivm geluid. Succes ermee, leuk huis!

[ Voor 3% gewijzigd door Epep op 07-01-2025 17:24 ]

[P5ycho]

Of, als je het heel simpel wilt doen, van alle wcs en badkamers 15 af halen, en deze overflow in de woonkamer erbij.

Afzuigventielen mogen prima 75m3/h doen, en zeker als de fabrikant dat zelf aangeeft.

Je kunt je sterk afvragen of zoveel aanvoeren in de eetkamer echt veel zoden aan de dijk zet, het is praktisch keuken. Misschien kun je dat beter aanvoeren in de woonkamer, en daarmee je totaaldebiet wat omlaag brengen.

[Redlum999]

Beste Tweakers,

Naar aanleiding van goede feedback van o.a. Puntenwolk en ZonnigY (waarvoor dank!) op mijn eerste post met WTW-volumes en indeling, heb ik deze aangepast. Zouden jullie nog eens kunnen kijken of deze indeling zo werkt? Qua WTW-unit wil ik dan voor de Zehnder ComfoAir Q350 met enthalpiewisselaar gaan.
Dank alvast

Aanpassingen:
- Woonkamer baseren op 3 personen i.p.v. 2 personen.
- Meer afvoer in keuken (min. 75 m3/h op stand 3).

Kanttekeningen/vragen:
1) Tussen werk/slaapkamer en woonkamer wil ik eigenlijk geen overflow. Vanwege eventuele geluidoverlast (één iemand slaapt al terwijl de andere nog tv kijkt) wil ik een spleet onder de deur vermijden.
2) Snelheden bij maximaal stand is bij de keuken, werk/slaapkamer en badkamer meer dan 1 m/s. Zijn deze te hoog? Bij de normaalstand zijn ze onder de 1 m/s.
3) Afvoeren en toevoer in aanbouw wil ik over het platte dak van de aanbouw laten lopen en dan via de muur naar binnen leiden. Op het dak wil ik 2x8cm PIR (Rc 7) aanbrengen en in de onderste laag dan een rechthoekige buis van 300x80 (160) of 170x80 (125). Heeft één van jullie hier ervaring mee? De overgang van een rechthoekige buis naar een afvoer rond 160 (zie onderste afbeelding) lijkt mij namelijk nogal wat turbulentie geven... Weten jullie een betere oplossing?

[borgoe72]

Met dank aan @ZonnigY , @Epep en @P5ycho ! Super die feedback, dit motiveert en helpt enorm in afwegingen. Heb adviezen zoveel mogelijk verwerkt en hoop dat ik de feedback goed begrepen heb. Ik weet niet welke kolom pulsieberekening ik moet aanhouden. Mochten er nog vreemde zaken in staan, of interessantere alternatieven zijn, hoor ik het graag. Unit wordt definitief een Q600 met ERV. Te installeren spiro 180 van zolder loopt door koof in slaapkamer 1 naar BG. Idem voor spiro van unit naar slaapkamer 2 en 3.

Overwegingen;
- inblaas slaapkamer 1; T stuk op spiro 180 die van zolder komt en door de koof loopt. Secundair, rechtstreeks van zolder door plafond.
- afvoerkanalen gebruik ik bestaande 125 spiro. Muv de 3x 75m3 in de keuken. Daar ga ik een nieuw kanaal leggen. Ook hier 180 spiro gebruiken?

[Blune]

Vraagje over airflow. Is het zo dat lucht het liefst de richting van de kanalen volgt?

Ik heb straks een hoofdkanaal 180mm naar buiten toe, daar wil ik voor een warmtepompboiler de lucht van 'aftappen', door er met een T-stuk een 160mm kanaal op aan te sluiten.

Echter is het door de beschikbare ruimte en de locatie van de kanalen makkelijker om het 180-kanaal over te laten gaan in een 160-kanaal voor de boiler. En net voor dat punt met een T-stuk een afsplitsing te maken voor een 180 zijkanaal voor naar buiten.

Ik heb geprobeerd beide situaties te schetsen:

code:

situatie 1 (makkelijker)
  _____________
               \
                \
<-  180          \
  _________       \
           \       \
       ____/        \_____ 
  ____/

<-  160                <--- 180
  ____
      \___________________


situatie 2 (wenselijker?)
  __________
            \
<-  160      \
  _______     \
         \     \
  _______/      \_______
  

<-  180                <--- 180
  
  ______________________

Situatie 2 is dus wellicht wenselijker omdat dan de lucht 'rechtdoor' kan. Situatie 1 is echter makkelijker te realiseren. Maar ik weet dus niet of dit uberhaupt uitmaakt? Gaat lucht het liefst rechtdoor? Of volgt het gewoon de weg van de minste weerstand en laat het zich dus makkelijk de bocht om naar buiten toe bewegen? Loont het de moeite toch situatie 2 te realiseren?

[P5ycho]

Altijd het pad van de minste weerstand. Rechtdoor is de minste weerstand, maar voor hetzelfde geld heb je verderop een grote restrictie en gaat toch het meest de bocht om. De totale weerstand telt dus.

In jouw geval zou ik even kijken welk debieten je na de splitsing hebt en zorgen dat je daar goed zit met je buisdiameter.
Je kunt niet elke Pascal drukverlies compenseren met diameters, dat is gekkenwerk.

[neographikal]

In de categorie you live you learn, je moet wat experimenteren. Ik had normale spirobuis gebruikt als eenvoer en die geisoleerd met isover. Zoals @P5ycho al opmerkte is isover niet dampdicht (toen was ik al klaar, dus toch maar even aankijken, evengoed bedankt voor de tip!) en wordt de spirobuis uiteindelijk na een tijd toch vochtig onder de isover. Ah fijn, 80 euro vernaggeld, wie in het voorjaar wat lengtes 200mm spiro wil hebben: kom maar langs.

Aan de positieve kant: 125mm isover isoleert toch echt beter dan 13mm thermoduct en aangezien er vannacht bijna -5 doorheen ging...dat gaan we houden. Dus wat ik ga doen als het wat warmer is: 9mm thermoduct bestellen (want goedkoper) en die met de isover omwikkelen nadat hij gedroogd is. Best of both worlds.

Doe er je voordeel mee

Systeem bevalt verder echt enorm goed, moet je altijd maar afwachten, maar t.o.v. de mechanische ventilatie veel meer comfort in huis en luchtkwaliteit is prima voor zover ik het op gevoel kan zeggen (krijg de Airgradient binnenkort binnen). Veel minder koude trek in huis en het geluid is goed te doen ook. De warmtepomp heeft het lastig met dit weer (kou, vocht), dan duurde het opstoken normaal erg lang, met WTW scheelt bijna de helft aan opwarmtijd en de warmtepomp komt in de nacht niet meer in. Lekker.

Vannacht is de Orcon voor het eerst in de vorststand gegaan, moet dus redelijk vriezen voordat dat inkomt. Hier heb ik misschien wat voordeel van de aanvoer op het oostdak op 11m hoogte in de winter. Werkt zonder voorverwarmer prima. Levert een 10-20% minder aanvoercapaciteit (26% om 21% nu), maar heb marge over dus ik kan hem harder laten werken. Temperaturen en flow blijven in orde, verbruik bij 125m3/uur 13-15w: keurig.

Bevalt zo goed dat ik ondanks de forse prijs toch voor een Zehnder met enthalpiewisselaar ga kijken omdat de luchtvochtigheid net zo hard zakt als met de roosters. Voor wie een nagelnieuwe Orcon HRC 400 Ecomax voor een net prijsje zoekt: staat op Marktplaats.

[ Voor 13% gewijzigd door neographikal op 11-01-2025 10:13 ]

[Franciesco]

@neographikal de bestaande Isover isolatie kun je toch ook omwikkelen met een dampdichte folie? Dan uiteraard ook netjes aftapen met dampdichte tape. Beide te koop bij b.v. Hornbach.

Bij de combinatie Thermoduct en dampopen isolatiemateriaal kun je nog steeds condensatie krijgen op de Thermoduct. Dat hangt oa van het weer af, maar als de buitenkant van de TD buis koud genoeg is tov de kamerlucht kun je dit krijgen. En hoe dunner de TD isolatie cq hoe lager de isolatiewaarde van de buis, hoe groter de kans dat dit gebeurt.
Oftewel: ook bij naisolatie van een dampdichte buis zul je de warme kant dampdicht of dampremmend moeten maken om de kans op condensatie te minimaliseren.

[neographikal]

Hmm dat zou wel vervelend zijn, als je de documentatie van de thermoduct leest dan beweren ze dat het goed genoeg is om niet te condenseren. Maar dit gebeurt in de praktijk alsnog?De vliering is nu een graad of 10 (wordt niet gestookt en dankzij 160mm isover in het plafond lekt er ook niet veel weg naar boven). Maarja vannacht ging er toch vrieskou door zo'n buis heen en het kan ook gewoon -10 of lager worden.

Denk wel dat ik op een warmere periode moet wachten zodat de boel even uit kan dampen.

De combinatie van de WTW icm de dichte zolder scheelt echt merkbaar. Het huis heeft een volledig open trap, maar nu op de zolder plafond + wanden + triple glas + deur.

[ Voor 22% gewijzigd door neographikal op 11-01-2025 12:06 ]

[ZonnigY]

neographikal schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 09:47:
...
Systeem bevalt verder echt enorm goed, moet je altijd maar afwachten, maar t.o.v. de mechanische ventilatie veel meer comfort in huis en luchtkwaliteit is prima voor zover ik het op gevoel kan zeggen (krijg de Airgradient binnenkort binnen). Veel minder koude trek in huis en het geluid is goed te doen ook. De warmtepomp heeft het lastig met dit weer (kou, vocht), dan duurde het opstoken normaal erg lang, met WTW scheelt bijna de helft aan opwarmtijd en de warmtepomp komt in de nacht niet meer in. Lekker.

...

Ik zou met dit weer en een warmtepomp sowieso geen nachtverlaging toepassen.

[Bromptonrijder]

Thermoduct is dampdicht idd, maar minerale wol is dampopen. Als je dan dus warme vochtige lucht hebt en een redelijk koud oppervlak, de buitenkant van de thermoduct, dan kan daarop condens op ontstaan. Dus of je moet minder minerale wol gebruiken of je dit aan de buitenkant dampdicht maken, zodat de vochtige lucht niet bij het koude oppervlak kan komen

[neographikal]

ZonnigY schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:05:
[...]


Ik zou met dit weer en een warmtepomp sowieso geen nachtverlaging toepassen.

Is goed te doen verder, ik sla de koudste draaiuren over plus dat de gemiddelde temperatuur in huis lager is. De aanvoer staat daardoor een fractie hoger, maar scheelde me het toch wat tov 24/7 draaien (los van dat dit straks problematisch wordt met dynamische energiecontracten zonder een forse accu).

Ik heb toen gekozen om te schalen op het minimumvermogen van het CV-systeem, voor een 500 euro extra heb ik daarom een 9kw model gekocht ipv 5kw. Geeft wat speelruimte, zeker op de koude dagen.

Bromptonrijder schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:07:
Thermoduct is dampdicht idd, maar minerale wol is dampopen. Als je dan dus warme vochtige lucht hebt en een redelijk koud oppervlak, de buitenkant van de thermoduct, dan kan daarop condens op ontstaan. Dus of je moet minder minerale wol gebruiken of je dit aan de buitenkant dampdicht maken, zodat de vochtige lucht niet bij het koude oppervlak kan komen

Betekent ook dat zonder gebruik van glaswol de boel nog steeds condenseert en de druppels eraan komen te hangen? Dat wilde ik feitelijk liefst voorkomen. Rolletje folie gaat lukken hoor, maar had gehoopt dat het niet nodig was.

[ Voor 33% gewijzigd door neographikal op 11-01-2025 12:10 ]

[Bromptonrijder]

Nee, want dan ligt de oppervlakte temperatuur van het thermoduct aan de buitenkant dicht bij de ruimtetemperatuur.

[P5ycho]

@borgoe72
Je calculatiesheet heeft nog wat liefde nodig.
Allereerst, je gebruikt de verkeerde kolom om je aanvoerdebiet te bepalen. De eerste gele kolom neemt overflow nog niet mee namelijk.
Zorg dus dat de groene kolom in balans is met de tweede gele kolom.
Je zult dan zien dat je woonkamer nu 50+50+50+115= 265 aanvoer heeft. Dat is genoeg voor 6 personen ipv de 4 die in je sheet staat. Voor 4 mensen zou je maar 4*45-115=65m3/h aanvoer nodig hebben bovenop de geplande overflow. Met 2 aanvoerventielen in de woonkamer a 45m3/h per stuk heb je dus al ruim voldoende aanvoer. Daarmee kun je dat extra afvoerventiel in keuken van 45m3/h schrappen.

Er is geen reden om de badkamers een verschillend debiet te geven wat mij betreft. ik zou ze allebei op 75 zetten.
Je badkamers zijn nu groen op de plattegrond, ik neem aan dat daar wel gewoon extractie plaatsvindt .

Ik kom dan op:
100m3/h overflow naar de woonkamer (ivm en-suite badkamer van 60 naar 75)
90 aanvoer in de woonkamer
3x 65 afvoer in de keuken
45 afvoer in de bijkeuken
totaaldebiet 420

Zo kun je ook uit op een Q450 trouwens.
Die Q600 is dus alleen nuttig als je de extra capaciteit ook echt gaat gebruiken (bijvoorbeeld bij veel bezoek), door stand 3 nog een stukje hoger te leggen dan de berekende 420. Dat kun je op een later moment nog doen als je wilt.

[Franciesco]

neographikal schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:03:
Hmm dat zou wel vervelend zijn, als je de documentatie van de thermoduct leest dan beweren ze dat het goed genoeg is om niet te condenseren. Maar dit gebeurt in de praktijk alsnog?

Die opgave is uiteraard zonder extra naisolatie. En zoals ik al aangaf kan dit bij dampopen naisoleren anders worden. Vandaar de toepassing van een dampscherm bij naisolatie.

Het is wat dat betreft niet veel anders dan b.v. het nasioleren van een dak.

[peeter123]

Verder is het eigenlijk toch alleen nuttig om je afvoer extra te isoleren? De eventueel iets opgewarmde aanvoer wordt toch je huis in geblazen, of zie ik dat verkeerd?

[Franciesco]

De aanvoerlicht vanuit buiten is juist kouder dan de afvoerlucht naar buiten toe. Daarnaast hangt het ook af van hoe lang het traject van of naar buiten is.
Dus was het meest zinvol is, zal per situatie anders zijn.
Zelf heb ik beide trajecten zo goed en zo kwaad als het kon nageisoleerd. Dwz: op sommige plekken was maar erg beperkt ruimte beschikbaar en heb ik met 2cm nageisoleerd. Andere plekken met 4cm.

[neographikal]

Ik zit hier op bijna 8 meter tot de unit voor de aanvoer, dus dat is wel een fors traject. Vanaf de unit naar de dakdoorvoer voor de afvoer is een meter of 3, die heb ik volledig met 180mm isodec uitgevoerd tot de 125mm doorvoer. Daar moet ik het helaas mee doen, maargoed, ik draai voor nu standaard op 125m3 per uur (was default van de vorige unit). Dat lukt prima door de 125mm afvoer

Moet alles nog echt goed inregelen, maar luchtkwaliteit is stukken beter dan met de roosters aan de windkant maar een stukje open ivm de kou. Binnenkort kan ik fatsoenlijk meten, eens zien hoe ver ik er vanaf zit.

[ Voor 32% gewijzigd door neographikal op 11-01-2025 14:23 ]

[master1104]

peeter123 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 13:57:
Verder is het eigenlijk toch alleen nuttig om je afvoer extra te isoleren? De eventueel iets opgewarmde aanvoer wordt toch je huis in geblazen, of zie ik dat verkeerd?

Volgens mij klopt dat dus (zie mijn eerdere posts hierover). Het moet voldoende geïsoleerd worden tegen condens en geluid. Van het warmteverlies in je aanvoer win je globaal 90% terug door warmere aanvoerlucht op je wisselaar. Bij je afvoer blaas je het warmteverlies direct naar buiten.

[ZonnigY]

master1104 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:14:
[...]

Volgens mij klopt dat dus (zie mijn eerdere posts hierover). Het moet voldoende geïsoleerd worden tegen condens en geluid. Van het warmteverlies in je aanvoer win je globaal 90% terug door warmere aanvoerlucht op je wisselaar. Bij je afvoer blaas je het warmteverlies direct naar buiten.

Volgens mij klopt dit juist niet. Een warmere luchtaanvoer zorgt onherroepelijk voor een warmere afvoer. Die warmte gooi je ook weer naar buiten.

Net als de warmte van je vorstbeveiliging, die gooi je er ook weer uit.

[master1104]

Het rendement van je wisselaar is een constante factor (nagenoeg). Als de lucht die er in gaat warmer is dan is er minder energie nodig om die op te warmen naar de kamertemperatuur. Van de lucht die naar buiten gaat wordt ca 90% van de energie weer overgedragen aan de lucht die naar binnen gaat. Daardoor zal de lucht die in de woning wordt geblazen dus warmer zijn dan wanneer er geen warmte de buis is ingelekt.

Je ziet dit ook mooi terug in de logging van HA. Als het buiten kouder wordt dan wordt de delta T tussen de inblaas en afzuiglucht aan de woningzijde groter. Toch blijft het rendement gelijk, wat betekend dat er in beide gevallen evenveel energie uit de afvoer lucht is onttrokken. Je kunt dit bv afgelopen nacht mooi zien als de temperatuur buiten flink onderuit gaat. Het rendement blijft vlak, de toevoerlucht naar de woning zakt echter in temperatuur omlaag.



Als de aanvoer naar de WTW warmer wordt dan wordt 90% van die energie gewoon gebruikt om de toevoerlucht warmer te maken. Ik zie echt niet in waarom die energie niet in de woning terecht zou komen? De afvoerlucht wordt wel iets warmer, want 10% wordt door de wisselaar gemist en gaat naar buiten.

De warmte van je voorverwarmer komt volgens mij dus ook in je woning terecht (wel COP1).

Zehnder zegt hierover:

[ Voor 15% gewijzigd door master1104 op 11-01-2025 20:15 ]

[P5ycho]

Zie hier het tegenargument:
KarsS in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Een warmtewisselaar met lagere deltaT wisselt minder warmte uit. Als je de lucht voorverwamt (door slechte buisisolatie of voorverwarmer) gooi je dat dus effectief naar buiten omdat de uitgaande lucht minder energie over kan dragen aan de ingaande lucht.

[ Voor 50% gewijzigd door P5ycho op 11-01-2025 21:03 ]

[ZonnigY]

master1104 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:07:
Het rendement van je wisselaar is een constante factor (nagenoeg).

'factor' is hier het kernwoord, de vraag is waar die factor van wordt genomen. Volgens mij is dat 90% van de delta t. Het niet isoleren van de aanvoerbuis maakt de delta t kleiner, waardoor 90% van een kleinere hoeveelheid energie wordt teruggewonnen.

[master1104]

Interessant vraagstuk in elk geval! Dat er minder warmte wordt overgedragen kan ik me ook in vinden, immers zit de delta T in die transitieformule verwerkt. Eigenlijk zijn we dan tot de conclusie gekomen dat de energie deels weer in de woning terecht komt en deels verloren gaat. Hoeveel is dan alleen de grote vraag.

Je kan berekenen hoeveel watt je verliest door de aanvoer buis aan de hand van de delta T, de isolatieweerstand en de oppervlakte. Dan kan je daarmee ook de temperatuurstijging bereken aan de hand van de hoeveelheid gelekte energie en de luchtflow. Dat zal om hoog uit enkele 10-den graad gaan. Maar hoe je daarmee dan weer het verschil in overdracht van de wisselaar uit moet rekenen?

[ Voor 37% gewijzigd door master1104 op 11-01-2025 23:26 ]