Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[pythagorasABC]

Ik zit te denken over de toevoer/uitblaas van buiten, en ik vraag me af wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb in zo'n beetje het midden van het dak de rookgasafvoer van de cv ketel, die redelijk laag zit. De uitblaas van de WTW lijkt me logisch om daar bij in de buurt te plaatsen, maar waar zou ik schone lucht kunnen aanzuigen? Er is geen plek aan deze kant om door de muur te gaan (buren). De andere kant van het dak is niet ideaal te bereiken van binnenuit, en staat ook in de zon (dus niet ideaal met warme lucht in de zomer). Mijn plan is nu om hem een paar meter naar links/rechts te plaatsen, maar ik lees op sommige plekken dat de aanbevolen afstand wel 6 meter is als ze op dezelfde hoogte zitten, dat kan ik bij lange na niet halen.

Is 2 à 3 meter verwijderd van de rookgasafvoer en luchtuitblaas van de WTW acceptabel, of wordt dat echt afgeraden?

Hier wat (wazige) foto's van hoe het er uit ziet op het dak. De rechtopstaande pijp is de afvoer van het huidige ventilatiesysteem.

[d0s]

Wij zijn ons ook aan het oriënteren op een WTW installatie. Er moet het komende jaar het nodige hak en breekwerk worden uitgevoerd vanwege een nieuwe keuken en evt. nieuwe vloer(verwarming). Voelt dus als een goed moment om het nu mee te nemen. Na veel lezen een eerste opzet.

De woning is uit 2002, voor die tijd goed geïsoleerd, maar helaas geen (mechanische) ventilatie aangebracht. Nog het principe 'ramen open' dus. RC muur 3 m2k/W, RC waarde vloer 3,5 m2k/W, RC dak 3,5 m2k/W en overal HR++ glas.

Ik heb de beruchte sheet voor zover ingevuld en kom dan hierop uit:



Plattegrond (zolder - 1e verdieping - begane grond)



Toelichting:

• De WTW komt ergens op zolder, daar is voldoende ruimte aanwezig
• De twee zolder ruimtes zouden worden voorzien van aanvoerventielen in de muur
• Tussen de badkamer en de ruimte waar de WTW komt zit er al een bestaand gat door de verdiepingsvloer van 125mm. Deze kan worden hergebruikt
• Voor de aanvoer in de slaapkamers ben ik van plan om 125mm gaten door de breedplaatvloeren te boren. Alle bouwtekeningen zijn aanwezig dus de juiste posities bepalen zou moeten lukken. Ik ga hier nog een constructeur voor benaderen. De buizen kunnen later weggewerkt worden achter knieschotten
• Via een koof via de zolder/trappengat gaan aanvoer en afvoer via de eerste verdieping 'slaapkamer 2 / toilet' naar het toilet op de begane grond. Ook hier moet er een doorvoer komen in de breedplaat. Hier komt een doorvoer naar de keuken / kelderkast onder de trap en via koven/verlaagde plafonds naar de studiekamer/bijkeuken (berging) en woonkamer. In de kelderkast kan ik eventueel de verdeeldozen kwijt
• Voorgesorteerd staat nu op basis van de ervaringen in dit topic een Zehnder unit met Ubbink luchtverdeelkasten/flexbuizen. Ik denk dat ik redelijk wat in de kelderkast kwijt kan.

Vragen die ik heb;

• De doorgang van woonkamer naar keuken is nu nog 1,20m breed maar wordt na verbouwing groter dan 1,80 m2. Deze mag ik dan als één grote ruimte rekenen volgens de voorschriften, maar hoe vul ik dit dan precies in op de sheet? Mag ik er één grote ruimte van maken of moet ik de keuken 'apart' houden in het overzicht?
• De garage heb ik nu buiten beschouwing gelaten. Is dat verstandig? Mogelijk komt hier later ooit nog een keer een extra werk/speel/studeerkamer.
• De ventielen in de woonkamer komen dus vrij dicht bij de afvoerventielen in de keuken. Ik zou ze liever aan de andere kant van de woonkamer zien maar dat is niet realiseerbaar. Gaat de huidige positie voor problemen zorgen? Deze ventielen komen verticaal in de wand via de kelderkast en een meter afstand tussen de (hopelijk 3) ventielen lijkt haalbaar
• Het is me niet geheel duidelijk hoe ik de overflow nu precies invul in de sheet richting de woonkamer. Kan iemand daarbij helpen op basis van mijn ingevulde waarden?
• Ik ga automatisch uit van de zolder als meest logische plek voor de WTW unit. Maar is dat ook zo?

Hopelijk kan iemand me wat verder op weg helpen. Misschien roep ik dingen die constructief of praktisch helemaal niet kunnen

[ Voor 6% gewijzigd door d0s op 27-11-2024 21:40 ]

[P5ycho]

pythagorasABC schreef op woensdag 27 november 2024 @ 21:00:
Ik zit te denken over de toevoer/uitblaas van buiten, en ik vraag me af wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb in zo'n beetje het midden van het dak de rookgasafvoer van de cv ketel, die redelijk laag zit. De uitblaas van de WTW lijkt me logisch om daar bij in de buurt te plaatsen, maar waar zou ik schone lucht kunnen aanzuigen? Er is geen plek aan deze kant om door de muur te gaan (buren). De andere kant van het dak is niet ideaal te bereiken van binnenuit, en staat ook in de zon (dus niet ideaal met warme lucht in de zomer). Mijn plan is nu om hem een paar meter naar links/rechts te plaatsen, maar ik lees op sommige plekken dat de aanbevolen afstand wel 6 meter is als ze op dezelfde hoogte zitten, dat kan ik bij lange na niet halen.

Is 2 à 3 meter verwijderd van de rookgasafvoer en luchtuitblaas van de WTW acceptabel, of wordt dat echt afgeraden?

Hier wat (wazige) foto's van hoe het er uit ziet op het dak. De rechtopstaande pijp is de afvoer van het huidige ventilatiesysteem.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier kun je de verdunningsfactor berekenen voor je situatie:
https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor/

Je wilt natuurlijk niet dat de uitstoot van je gasketel je huis binnen komt, ik weet daar echter de regels niet van.

Denk ook even aan de rioolontspanning, die komt ook ergens door je dak en rioollucht stinkt.

[itsjohan]

pythagorasABC schreef op woensdag 27 november 2024 @ 21:00:
De andere kant van het dak is niet ideaal te bereiken van binnenuit, en staat ook in de zon (dus niet ideaal met warme lucht in de zomer).

Het is geen plat dak he, dus het is niet zo dat er warme lucht blijft hangen ofzo. Ik denk niet dat je dat temperatuursverschil in de zomer gaat merken. Hoe dan ook denk ik dat je liever verse schone lucht hebt en dan maar wat warmer dan dat je een deel vieze lucht of veel erger: rookgasafvoer binnen zuigt.

[pythagorasABC]

P5ycho schreef op woensdag 27 november 2024 @ 21:22:
[...]

Hier kun je de verdunningsfactor berekenen voor je situatie:
https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor/

Je wilt natuurlijk niet dat de uitstoot van je gasketel je huis binnen komt, ik weet daar echter de regels niet van.

Denk ook even aan de rioolontspanning, die komt ook ergens door je dak en rioollucht stinkt.

Thanks, het vermogen in kW vind ik wat lastig te vinden, maar het lijkt er op dat 3 meter wel realistisch is.

De rioolontspanning is ook een erg goed punt, al kan ik die zelf niet vinden op zolder. Het zou eventueel kunnen dat die door de muur gaat zonder dat ik hem zie, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik zal nog verder onderzoek doen, maar wellicht dat ik die gewoon niet heb?

[pythagorasABC]

itsjohan schreef op woensdag 27 november 2024 @ 22:11:
[...]


Het is geen plat dak he, dus het is niet zo dat er warme lucht blijft hangen ofzo. Ik denk niet dat je dat temperatuursverschil in de zomer gaat merken. Hoe dan ook denk ik dat je liever verse schone lucht hebt en dan maar wat warmer dan dat je een deel vieze lucht of veel erger: rookgasafvoer binnen zuigt.

Dit is misschien wel de beste optie, dan is het alleen nog de vraag hoe ik daar überhaupt ga komen vanaf de WTW unit...

[master1104]

roltor schreef op woensdag 27 november 2024 @ 16:53:
[...]


[...]


Inmiddels heb ik antwoord van de producent over de vraag of er bij de versie zonder barrier glasvezel deeltjes in de luchtstroom kunnen komen:

Nee hier zal geen migratie plaatsvinden gezien dit doek(NON WOVEN) zo fijn geweven is dat hier geen isolatie deeltjes doorheen kunnen.

Het is zelfs zo fijn dat er nauwelijks tot geen vocht door kan doordringen.

We produceren deze slang al meer dan 15 jaar en worden dagelijks ingezet in de Utiliteit en Woningbouw, deze slangen worden ook ingezet in ziekenhuizen en clean ooms wat wil zeggen dat er geen isolatie materiaal mag vrijkomen.

Uiteraard moet wel 1 maal per jaar gereinigd worden met een stofzuiger


De Sonodec 250 is een ander type slang die een aluminium geperforeerde binnen slang heeft waarvan de perforatie grof is en er mogelijkewijs wel migratie kan ontstaan indien er geen Barrier in zit.

Wat goed dat je dit hebt uitgezocht, dank voor het delen! Dat neemt toch een groot deel van de twijfel weg.

[pythagorasABC]

d0s schreef op woensdag 27 november 2024 @ 21:13:
Wij zijn ons ook aan het oriënteren op een WTW installatie. Er moet het komende jaar het nodige hak en breekwerk worden uitgevoerd vanwege een nieuwe keuken en evt. nieuwe vloer(verwarming). Voelt dus als een goed moment om het nu mee te nemen. Na veel lezen een eerste opzet.

De woning is uit 2002, voor die tijd goed geïsoleerd, maar helaas geen (mechanische) ventilatie aangebracht. Nog het principe 'ramen open' dus. RC muur 3 m2k/W, RC waarde vloer 3,5 m2k/W, RC dak 3,5 m2k/W en overal HR++ glas.

Ik heb de beruchte sheet voor zover ingevuld en kom dan hierop uit:

[Afbeelding]

Plattegrond (zolder - 1e verdieping - begane grond)

[Afbeelding]

Toelichting:

• De WTW komt ergens op zolder, daar is voldoende ruimte aanwezig
• De twee zolder ruimtes zouden worden voorzien van aanvoerventielen in de muur
• Tussen de badkamer en de ruimte waar de WTW komt zit er al een bestaand gat door de verdiepingsvloer van 125mm. Deze kan worden hergebruikt
• Voor de aanvoer in de slaapkamers ben ik van plan om 125mm gaten door de breedplaatvloeren te boren. Alle bouwtekeningen zijn aanwezig dus de juiste posities bepalen zou moeten lukken. Ik ga hier nog een constructeur voor benaderen. De buizen kunnen later weggewerkt worden achter knieschotten
• Via een koof via de zolder/trappengat gaan aanvoer en afvoer via de eerste verdieping 'slaapkamer 2 / toilet' naar het toilet op de begane grond. Ook hier moet er een doorvoer komen in de breedplaat. Hier komt een doorvoer naar de keuken / kelderkast onder de trap en via koven/verlaagde plafonds naar de studiekamer/bijkeuken (berging) en woonkamer. In de kelderkast kan ik eventueel de verdeeldozen kwijt
• Voorgesorteerd staat nu op basis van de ervaringen in dit topic een Zehnder unit met Ubbink luchtverdeelkasten/flexbuizen. Ik denk dat ik redelijk wat in de kelderkast kwijt kan.

Vragen die ik heb;

• De doorgang van woonkamer naar keuken is nu nog 1,20m breed maar wordt na verbouwing groter dan 1,80 m2. Deze mag ik dan als één grote ruimte rekenen volgens de voorschriften, maar hoe vul ik dit dan precies in op de sheet? Mag ik er één grote ruimte van maken of moet ik de keuken 'apart' houden in het overzicht?
• De garage heb ik nu buiten beschouwing gelaten. Is dat verstandig? Mogelijk komt hier later ooit nog een keer een extra werk/speel/studeerkamer.
• De ventielen in de woonkamer komen dus vrij dicht bij de afvoerventielen in de keuken. Ik zou ze liever aan de andere kant van de woonkamer zien maar dat is niet realiseerbaar. Gaat de huidige positie voor problemen zorgen? Deze ventielen komen verticaal in de wand via de kelderkast en een meter afstand tussen de (hopelijk 3) ventielen lijkt haalbaar
• Het is me niet geheel duidelijk hoe ik de overflow nu precies invul in de sheet richting de woonkamer. Kan iemand daarbij helpen op basis van mijn ingevulde waarden?
• Ik ga automatisch uit van de zolder als meest logische plek voor de WTW unit. Maar is dat ook zo?

Hopelijk kan iemand me wat verder op weg helpen. Misschien roep ik dingen die constructief of praktisch helemaal niet kunnen

Je hebt nu aanvoer in de keuken, maar dit heb je niet ingetekend (en is ook niet logisch, dus zou ik weglaten).

Als je die weghaalt heb je nog steeds veel meer aanvoer dan afvoer, ik zou in ieder geval meer afvoeren bij de keuken, maar het moet ook sowieso in balans zijn.

Wat betreft overflow, dit zou relevant kunnen zijn voor jou als er toevoer over is op de eerste verdieping, wat dan via het trapgat, huiskamer naar de keuken gaat om afgezogen te worden.Dit zou betekenen dat je minder toevoer nodig hebt in de huiskamer (want die lucht uit de slaapkamers is al schoon is de aanname).


Zou het trouwens een idee zijn om bij de zolder in de hoek naar beneden te gaan, door slaapkamer 3 om dan in de hoek bij de huiskamer uit te komen?

[d0s]

pythagorasABC schreef op woensdag 27 november 2024 @ 23:26:
[...]


Je hebt nu aanvoer in de keuken, maar dit heb je niet ingetekend (en is ook niet logisch, dus zou ik weglaten).

Als je die weghaalt heb je nog steeds veel meer aanvoer dan afvoer, ik zou in ieder geval meer afvoeren bij de keuken, maar het moet ook sowieso in balans zijn.

Wat betreft overflow, dit zou relevant kunnen zijn voor jou als er toevoer over is op de eerste verdieping, wat dan via het trapgat, huiskamer naar de keuken gaat om afgezogen te worden.Dit zou betekenen dat je minder toevoer nodig hebt in de huiskamer (want die lucht uit de slaapkamers is al schoon is de aanname).


Zou het trouwens een idee zijn om bij de zolder in de hoek naar beneden te gaan, door slaapkamer 3 om dan in de hoek bij de huiskamer uit te komen?

Dank je wel voor je reactie

Ik wist inderdaad al dat er geen afzuiging in de keuken nodig was (want een grote ruimte met de woonkamer na de doorbraak), echter weet niet zeker hoe ik dit dan in de rekensheet moet invullen. Als ik er één grote ruimte van laat maak zoals hieronder, gaat dat dan wel goed met de pulsie/extractie?

Die blijven dan altijd op de minimum waarden staan, maar moet ik geen verdeelfactor toepassen tussen woonkamer/keuken voor de aanvoer?





Volgens mij heb ik inderdaad behoorlijk wat overflow vanuit zolder en de 1e verdieping, maar ook het kantoor. Ik zal dat vanavond eens in proberen te tekenen als het overzicht hierboven zo klopt.

Naar beneden via de slaapkamer is misschien wel mogelijk maar heeft niet de voorkeur omdat ik het plafond van de woonkamer eigenlijk wil laten hoe het nu is. Mochten de aanvoerpunten op de niet ingetekende plek nu niet ideaal zijn dan zou ik een koof kunnen maken in de hoek en via de voorkant van slaapkamer 3 een koof kunnen maken voorkant woonkamer (boven de ramen) die dan ook doorloopt naar het kantoor. Het probleem daarbij is alleen dat ik dan ook nog de aftakking naar de bijkeuken nodig heb, en ik geen idee heb waar ik die dan moet plaatsen.

In de huidige tekening komt alles mooi samen in de keuken en heb ik de kelderkast/verlaagd plafond keuken waar toch een afzuigkap in moet om alles weg te werken. Dat wordt via de slaapkamer een stuk meer complex. Dan zou via een verplaagd plafond/koof in de hal/studie mogelijk nog een betere optie zijn.

Overigens kunnen de afvoerventielen ook in de lengte van de andere (buiten) muur omdat daar toch een kastenwand komt voor de nieuwe keuken en dan kan ik ze in de ombouw daarvan meenemen.

[ Voor 12% gewijzigd door d0s op 28-11-2024 08:43 ]

[Draakje5]

Weet iemand of een WTW systeem, (in ons geval DUCO) meer energie verbruikt wanneer ik de comforttemperatuur op 22 graden heb staan, dan wanneer ik deze op 21graden heb staan in de winter? Waarbij het in de woning rond de 20-21 graden schommelt.

Of, omdat het niet bijverwarmd, maakt het niet uit?

[Franciesco]

@d0s met 2 slaapkamers op de zolder waar je ieder 45m3/h inblaast heb je totaal 90m3/h wat via de trap richting de 1e verdieping gaat. Op de 1e verdieping blaas je totaal 90+45+45+45=225m3/h in. Samen met de overstroom van de zolder heb je dan 225+90=315m3/h op de overloop van de 1e verdieping. Daarvan wordt 50+25=75m3/h afgezogen in badkamer en toilet 1e verdieping. Blijft over: 240m3/h wat via het trap naar de begane grond gaat.

Van die 240m3/h wordt 25m3/h afgezogen in het toilet. Blijft over: 215m3/h. Echter blaas je weer 45m/3h in in de studie. Hierdoor gaat er 260m3/h richting de woonkamer. Die overstroom is heel/te groot om door 1 normale deurspleet te krijgen. Maar sowieso heb je met deze overflow geen behoefte aan nog meer extra toevoer in de woonkamer. Of dat volgens het bouwbesluit mag weet ik zo niet, maar de vraag is of je je daar aan wilt houden.
Wellicht kun je een gedeelte van de overstroom die vanaf boven komt via de studie in de woonkamer krijgen?

Als je geen extra toevoer meer in de woonkamer doet, dan zou je die 260m3/h af moeten zuigen in de keuken en bijkeuken om in balans te komen. Bijvoorbeeld 3x70=210m3/h in de keuken en de overige 50m3/h in de bijkeuken. Als je een stuk van de overstroom via de studie in de woonkamer kan krijgen, dan zal het totale toevoerdebiet nog wat lager komen en is er daardoor ook minder afzuiging in de keuken nodig om toch in balans te blijven.

Hopelijk heb je hier iets aan.

[ZonnigY]

Draakje5 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 09:52:
Weet iemand of een WTW systeem, (in ons geval DUCO) meer energie verbruikt wanneer ik de comforttemperatuur op 22 graden heb staan, dan wanneer ik deze op 21graden heb staan in de winter? Waarbij het in de woning rond de 20-21 graden schommelt.

Of, omdat het niet bijverwarmd, maakt het niet uit?

Bij mijn systeem maakt dat niet uit. Het helpt ook niet... De comforttemperatuur wordt gebruikt om de bypass te sturen. Die gaat met deze temperaturen buiten toch niet open. Denk dat die instelling vooral in het najaar en de lente interessant is.

[d0s]

Franciesco schreef op donderdag 28 november 2024 @ 10:01:
@d0s met 2 slaapkamers op de zolder waar je ieder 45m3/h inblaast heb je totaal 90m3/h wat via de trap richting de 1e verdieping gaat. Op de 1e verdieping blaas je totaal 90+45+45+45=225m3/h in. Samen met de overstroom van de zolder heb je dan 225+90=315m3/h op de overloop van de 1e verdieping. Daarvan wordt 50+25=75m3/h afgezogen in badkamer en toilet 1e verdieping. Blijft over: 240m3/h wat via het trap naar de begane grond gaat.

Van die 240m3/h wordt 25m3/h afgezogen in het toilet. Blijft over: 215m3/h. Echter blaas je weer 45m/3h in in de studie. Hierdoor gaat er 260m3/h richting de woonkamer. Die overstroom is heel/te groot om door 1 normale deurspleet te krijgen. Maar sowieso heb je met deze overflow geen behoefte aan nog meer extra toevoer in de woonkamer. Of dat volgens het bouwbesluit mag weet ik zo niet, maar de vraag is of je je daar aan wilt houden.
Wellicht kun je een gedeelte van de overstroom die vanaf boven komt via de studie in de woonkamer krijgen?

Als je geen extra toevoer meer in de woonkamer doet, dan zou je die 260m3/h af moeten zuigen in de keuken en bijkeuken om in balans te komen. Bijvoorbeeld 3x70=210m3/h in de keuken en de overige 50m3/h in de bijkeuken. Als je een stuk van de overstroom via de studie in de woonkamer kan krijgen, dan zal het totale toevoerdebiet nog wat lager komen en is er daardoor ook minder afzuiging in de keuken nodig om toch in balans te blijven.

Hopelijk heb je hier iets aan.

Heb ik zeker wat aan, bedankt

Ik denk dat de zolderkamers minder aanvoer kunnen krijgen. De berekening bouwbesluit gaat uit van m2 maar beide kamers hebben volledig schuine kanten (en zijn ook maar 2,40 hoog) waardoor het realistische volume minder groot is. Komen ook nog de (te maken) knieschotten bij waardoor het volume nog verder afneemt.

Ik denk ik eens ga kijken of ik daar geen 30 van kan maken. Dat zou voldoende moeten zijn als deze uiteindelijk als slaapkamer gebruikt gaan worden (vooralsnog niet het geval).

Zou ik op de kleinere slaapkamers 1 en 4 ook niet wegkomen met 30 aanvoer? Dan creëer ik minder overstroom en geeft dat beneden denk ik ook meer mogelijkheden. Alle slaapkamers zijn netto namelijk wat kleiner vanwege een deels schuine wand.

[ Voor 4% gewijzigd door d0s op 28-11-2024 11:03 ]

[Franciesco]

@d0s als een zolder als slaapkamer gebruikt gaat worden zou ik berekenen per persoon en niet per m2. Sowieso vind ik per persoon berekenen slimmer: het gaat immers om voldoende schone lucht voor de inwoners te hebben, niet voor de woning zelf.

Dus veelal 30m3/h per persoon op de normaal stand, wat vaak rond de 45m3/h p.p. op de maximale stand is.

[ZonnigY]

d0s schreef op donderdag 28 november 2024 @ 10:55:
[...]


Heb ik zeker wat aan, bedankt

Ik denk dat de zolderkamers minder aanvoer kunnen krijgen. De berekening bouwbesluit gaat uit van m2 maar beide kamers hebben volledig schuine kanten (en zijn ook maar 2,40 hoog) waardoor het realistische volume minder groot is. Komen ook nog de (te maken) knieschotten bij waardoor het volume nog verder afneemt.

Ik denk ik eens ga kijken of ik daar geen 30 van kan maken. Dat zou voldoende moeten zijn als deze uiteindelijk als slaapkamer gebruikt gaan worden (vooralsnog niet het geval).

Zou ik op de kleinere slaapkamers 1 en 4 ook niet wegkomen met 30 aanvoer? Dan creëer ik minder overstroom en geeft dat beneden denk ik ook meer mogelijkheden. Alle slaapkamers zijn netto namelijk wat kleiner vanwege een deels schuine wand.

Je zou in dit geval kunnen overwegen de study op afzuiging te zetten. Als je aan het werk bent slapen er niet zoveel mensen in de slaapkamers, dus de toevoer van lucht is vrij schoon. De kans dat dat een slaapkamer wordt is vrij klein. En zelfs als het een slaapkamer wordt... Hoe groot is de kans dat er dan ook nog op meer dan de helft van de slaapkamers iemand slaapt. Het is een risicotje wel... Wij hebben een dergelijke ruimte op 90 m3/h afzuiging gezet.

Kleine slaapkamers terugdraaien in ventilatiedebiet is echter ook 'riskant' omdat je de daar nog wel eens een bureau neer wilt zetten. Werken vergt meer zuurstof dan slapen.

Meest flexibele optie is zowel afvoer als aanvoer aanleggen in die ruimte, en afhankelijk van gebruik kiezen.

[peeter123]

Bedankt allemaal voor de reacties!

Ramkoe schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 11:34:
@peeter123 Andere vraag ten aanzien van de installatie, hoe hoog is de ruimte hier? Denk dat ik mogelijk deze kan imiteren in mijn eigen huis. Maar dat moet dan qua hoogte wel passen dus houd mij aanbevolen.

@Ramkoe De ruimte is onder de gordingsbalk gemaakt en is binnenmaats 2.45 m hoog, de breedte op grond-niveau is 2.10m het dak is 50 graden .

hrv schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 15:50:
@peeter123 lijkt op een Sonodec slang?

Zie https://www.ventilatielan...latieslang-10-meter/7058/

Bedankt, ik denk inderdaad dat het een Sonodec 25 slang is, er zit inderdaad een plastic barriere tussen de alu binnenmantel en het glaswol. Maar mede daardoor denk ik dat de demping minder is dan de non-woven versie. Ik zal het nog eens navragen bij de installateur en dan mogen ze het lekker komen vervangen door een non-woven versie.

Ik heb de frequentie gemeten van de WTW en de piek zit rond de 350 Hz, de verschillen tussen de gewone en de non-woven versie zijn bij 250 Hz 4 dB en bij 500 Hz 8 dB dus ik kan me voorstellen (en hoop) dat de non-woven versie het probleem oplost.

[ Voor 5% gewijzigd door peeter123 op 28-11-2024 14:03 ]

[M4inDC]

Hmmm, op zolder gaan bij ons de buizen over de (houten) vloer heen, hoe hebben jullie deze vastgemaakt? Zwevend boven de vloer met een soort van beugels?

Ik wil zo es de aanvoer en ventielen van de badkamer er in passen, maar bedenk me net dat ik wellicht nog een handigheid/tip mis.

[Franciesco]

@peeter123 kijk ook eens naar de Panflex Iso AKS flexibele demper. Deze dempt duidelijk meer dan de DEC en heb ik daarom zelf gekozen (naast de semi flexibele demper van Panflex).

Zie ook de benchmark die @Puntenwolk een tijdje terug heeft gemaakt.

Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[P5ycho]

Je probeert motorgeluid te dempen, dus alle kanaalweerstand betekent een motor die harder moet werken voor hetzelfde debiet.
Ik zou hier dus even netjes starre bochten monteren en een panflex iso aks of gelijke mooi recht opspannen zodat hij mooi strak staat.
Als de boel zo slap hangt geeft de binnenwand extra weerstand. Weerstand is dus uiteindelijk ook weer geluid.

Dempers die goed opgespannen zijn zien er zo uit:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 17% gewijzigd door P5ycho op 28-11-2024 15:58 ]

[Antonl91]

Ik gok dat ik in dit topic de meeste kans van slagen heb... Dit weekend wil ik graag een Orcon CO2 bediening sensor installeren + stopcontact voor m'n WTW. Daar wil ik een deel van de bestaande bekabeling voor gebruiken, maar ik ben aan het uitzoeken hoe mijn oude mechanische ventilatie aangesloten zat/zit.

Standenschakelaar zat in de keuken en perilex stopcontact op zolder.

Op perilex stopcontact fase, nul, aarde en twee schakeldraden. Tussen schakeldraden en nul meet ik ongeveer 60V. Beide schakeldraden heb ik los gekoppeld en nogsteeds meet ik 60V.

Beneden bij de standenschakelaar heb ik een fase en twee schakeldraden. Tussen fase en andere aarde/nul meet ik gewoon 230V. Maar tussen de schakeldraden en nul/aarde meet ik ook 60V. Er moet dus iets tussenzitten, maar ik heb geen idee wat er tussen zou kunnen zitten. Maar die vreemde spanning van 60V moet ergens vandaan komen en blijkbaar is dat niet vanaf de zolder en ook niet vanaf de schakalaar, maar ergens anders vandaan... iemand ideeën?

[master1104]

Daar zit normaal zeker niet iets tussen. Wat je zeer vermoedelijk meet is de inductie tussen beide draden (fase en schakeldraad) waardoor er ook een spanning op de losse schakeldraden komt te staan. Sluit maar eens een gloeilampje op de nul en schakeldraad aan, dan zie je dat de spanning 0 volt zal worden tussen de nul en de loze schakeldraad.

[ Voor 12% gewijzigd door master1104 op 28-11-2024 19:16 ]

[Lollercopter]

Franciesco schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:13:
@Lollercopter je kunt op de Q350 rechtsreeks Aerfoam van 180mm intern aansluiten. Daar is geen verloop bij nodig. De Aerfoam is wat flexibel zodat je die 180mm variant vrij gemakkelijk over de aansluitingen van de Q350 kunt schuiven.

Hey @Franciesco , ik probeer een 90 graden earofoam bocht 180mm over die aansluitingen te krijgen, maar ik krijg er niet echt een warm gevoel van ? Ben bang dat de boel afscheurt, en die bochten zijn vrij prijzig. Heb je nog tips of tricks, ik zit nu te denken om anders maar 10cm rechte buis er eerst op te frutten en dan die 90 graden bocht.

[Antonl91]

master1104 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:14:
Daar zit normaal zeker niet iets tussen. Wat je zeer vermoedelijk meet is de inductie tussen beide draden (fase en schakeldraad) waardoor er ook een spanning op de losse schakeldraden komt te staan. Sluit maar eens een gloeilampje op de nul en schakeldraad aan, dan zie je dat de spanning 0 volt zal worden tussen de nul en de loze schakeldraad.

Ik heb nog nooit zo'n hoge inductiespanning gemeten zelfs niet bij drie fase motoren en andere grotere machines dus daar ben ik niet echt van overtuigd. Maar ik heb in ieder geval de centraaldoos gevonden en een schakeldraad terug getrokken en een neutraal naar de inbouwdoos, dus de co2 sensor zit aangesloten.

[Franciesco]

@Lollercopter voor de toevoer heb ik zelf eerst een kort recht stukje Aerfoam op de aansluitingen gedaan en dan pas een 45 graden bocht. Zie de foto die ik eerder geplaatst heb.

[master1104]

Antonl91 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:49:
[...]

Ik heb nog nooit zo'n hoge inductiespanning gemeten zelfs niet bij drie fase motoren en andere grotere machines dus daar ben ik niet echt van overtuigd. Maar ik heb in ieder geval de centraaldoos gevonden en een schakeldraad terug getrokken en een neutraal naar de inbouwdoos, dus de co2 sensor zit aangesloten.

Ik ben dit wel vaker tegengekomen in mijn metingen. Is ook de reden waarom ledlampen nog weleens blijven oplichten met uitgeschakelde schakelaar. Heb je een duspol? Die doet een belaste meting en dan zal je 99% zeker zien dat de spanning 0 volt is.

Voor zover ik weet bestaat er ook geen andere signaal dan 230v schakeldraad voor perilex aansluiting in ventilatiesystemen.

[Lollercopter]

Franciesco schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:04:
@Lollercopter voor de toevoer heb ik zelf eerst een kort recht stukje Aerfoam op de aansluitingen gedaan en dan pas een 45 graden bocht. Zie de foto die ik eerder geplaatst heb.

Duidelijk, het is gelukt heb hetzelfde gedaan. Die 90 graden bocht is gewoon onhandig erop te krijgen direct dat gaat echt niet zonder de boel te slopen. Thanks !

[Debuteer]

Zijn er hier toevallig mensen die ervaring hebben met de S&P Sabik WTW?
Ik wil binnenkort mijn ventilatie systeem C ombouwen naar WTW en zie dat deze wel goed geprijsd is en gunstige geluidsspecs heeft (ik ben erg allergisch voor installatiegeluid en zie dat hier veel verschil zit bij leveranciers).

[Puntenwolk]

Debuteer schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:52:
Zijn er hier toevallig mensen die ervaring hebben met de S&P Sabik WTW?
Ik wil binnenkort mijn ventilatie systeem C ombouwen naar WTW en zie dat deze wel goed geprijsd is en gunstige geluidsspecs heeft (ik ben erg allergisch voor installatiegeluid en zie dat hier veel verschil zit bij leveranciers).

Volgens de specs heeft die geen constante druk of volume regeling, daar zou ik niet aan beginnen als ik jou was.

[Anoniem: 1221402]

Ik heb een klein beetje onderschat hoeveel lengte er bij komt kijken bij een 45 graden Tstuk-verbindingsstuk-45graden bocht... Mijn denkvermogen is niet meer wat het was na een 2 jarig renovatieproject. is een enkele 90 graden T-stuk acceptabel, of kan ik hier beter iets anders bedenken? Mijn oorspronkelijke idee was op oranje T stuk 160>125 en dan verlopen naar 160 voor een 160mm ventiel. Maar toen ik de koof openbrak en de oude kachelpijp verwijderde zat dat er toch niet in. Ik kan een 90 graden T stuk plaatsen of 45 graden T stuk met een heel klein stukje flexibel.


De dakdoorvoer heb ik ook geplaatst! Ik ben alleen een beetje dom geweest door het niet dicht te purren tijdens de plaatsing. Er zit een aardig gat in het dakbeschot rond pijp, variërend van 2cm tot 5. Ik dacht dat pur ik achteraf wel van binnen, maar dat is niet te doen. Heb het nu maar met glaswol zo dicht mogelijk gepropt tussen de pijp en het dakbeschot met daaronder de 17cm isolatie gevolgd door folie. Ik ben een beetje een perfectionist en zit nu heel erg te twijfelen. Prima zo of toch weer het dak op om het af te purren? Uiteindelijk is m'n dak sowieso niet perfect luchtdicht, dus ik vraag me af of het de moeite waard is of dat ik me weer druk maak om helemaal niets.

[Debuteer]

Puntenwolk schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:25:
[...]

Volgens de specs heeft die geen constante druk of volume regeling, daar zou ik niet aan beginnen als ik jou was.

Met de servo flow module heeft hij wel een constante volume regeling. Is dit heel noodzakelijk? Na inregelen zal dit toch niet zoveel mogen veranderen? Hoogstens dat het wat lager wordt door vervuiling filter.
Verder heeft deze WTW de mogelijkheid om later de wisselaar te vervangen door een enthalpie wisselaar.

[Puntenwolk]

Debuteer schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:32:
[...]


Met de servo flow module heeft hij wel een constante volume regeling. Is dit heel noodzakelijk? Na inregelen zal dit toch niet zoveel mogen veranderen? Hoogstens dat het wat lager wordt door vervuiling filter.
Verder heeft deze WTW de mogelijkheid om later de wisselaar te vervangen door een enthalpie wisselaar.

Dat van die filters is precies het probleem. Een volle filter is echt een enorm verschil qua druk, als je unit ingeregeld is op constante motorsnelheid (zonder enige informatie over flow) kun je dan zomaar de helft van je debiet kwijt zijn bij volle filter. Erger nog, de filters aan de aan- en -afvoerzijde raken niet precies symmetrisch vol over tijd. Je unit raakt dan dus langzaam uit balans.

Ik heb hier een unit met hetzelfde probleem waarbij ik zelf de volumeregeling moest inbouwen, ik ben daar nog steeds niet helemaal tevreden over. Ik zeg dit dan ook omdat ik je voor deze route wil behoeden. Die sensor en gerelateerde voelers zijn niet heel goedkoop, dat is vast waarom deze unit zo goedkoop is. Turbulentie kan een goede meting verstoren, en juist in zo’n unit is de lucht niet bepaald rustig. De specificaties van die sensoren als je ze los koopt zeggen allemaal dat je bijvoorbeeld een *meter* voor én na de sensor een rechte buis moet hebben.

[Puntenwolk]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:28:
Ik heb een klein beetje onderschat hoeveel lengte er bij komt kijken bij een 45 graden Tstuk-verbindingsstuk-45graden bocht... Mijn denkvermogen is niet meer wat het was na een 2 jarig renovatieproject. is een enkele 90 graden T-stuk acceptabel, of kan ik hier beter iets anders bedenken? Mijn oorspronkelijke idee was op oranje T stuk 160>125 en dan verlopen naar 160 voor een 160mm ventiel. Maar toen ik de koof openbrak en de oude kachelpijp verwijderde zat dat er toch niet in. Ik kan een 90 graden T stuk plaatsen of 45 graden T stuk met een heel klein stukje flexibel.
[Afbeelding]

De dakdoorvoer heb ik ook geplaatst! Ik ben alleen een beetje dom geweest door het niet dicht te purren tijdens de plaatsing. Er zit een aardig gat in het dakbeschot rond pijp, variërend van 2cm tot 5. Ik dacht dat pur ik achteraf wel van binnen, maar dat is niet te doen. Heb het nu maar met glaswol zo dicht mogelijk gepropt tussen de pijp en het dakbeschot met daaronder de 17cm isolatie gevolgd door folie. Ik ben een beetje een perfectionist en zit nu heel erg te twijfelen. Prima zo of toch weer het dak op om het af te purren? Uiteindelijk is m'n dak sowieso niet perfect luchtdicht, dus ik vraag me af of het de moeite waard is of dat ik me weer druk maak om helemaal niets.
[Afbeelding]

Misschien als tweaked zelf een 45-graden frankenstein dubbel Y stuk maken van deze elementen? De meeste commercieel verkrijgbare Y- en T-stukken bestaan in mijn ervaring gewoon uit zo’n zadelstuk die door iemand in de fabriek in Polen erop is geschroefd en afgekit. Dat kan je zelf ook met wat van die zelftappende schroeven voor spirobuis en genoeg kit.

Ik heb dezelfde dakdoorvoer, misschien mosterd na de maaltijd maar dat stuk loodslab was ik niet zo tevreden over toen ik dat in de webshop (ventilatie land) zag. Ik heb toen eerst de doorvoer besteld en toen alle externe maten nagemeten. Uiteindelijk deze besteld en past perfect. Ook loodvrij, was voor mij een pre.

Op je specifieke vraag, ik heb het rondom afgewerkt voor de afdichting met een enorme hoeveelheid vloeibaar rubber uit zo’n vloeibaar rubber kitspuit.

[Kanarie]

Debuteer schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:52:
Zijn er hier toevallig mensen die ervaring hebben met de S&P Sabik WTW?
Ik wil binnenkort mijn ventilatie systeem C ombouwen naar WTW en zie dat deze wel goed geprijsd is en gunstige geluidsspecs heeft (ik ben erg allergisch voor installatiegeluid en zie dat hier veel verschil zit bij leveranciers).

Hier hangt een S&P Sabik 350, wat wil je er over weten?

[Debuteer]

Kanarie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:25:
[...]


Hier hangt een S&P Sabik 350, wat wil je er over weten?

Aah top! Op wat voor manier stuur je hem aan? Hoe bevalt hij qua geluid? Heb je nog geluiddempers in je installatie opgenomen?

[Anoniem: 1221402]

Puntenwolk schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:22:
[...]

Misschien als tweaked zelf een 45-graden frankenstein dubbel Y stuk maken van deze elementen? De meeste commercieel verkrijgbare Y- en T-stukken bestaan in mijn ervaring gewoon uit zo’n zadelstuk die door iemand in de fabriek in Polen erop is geschroefd en afgekit. Dat kan je zelf ook met wat van die zelftappende schroeven voor spirobuis en genoeg kit.

Een Frankenstein oplossing heeft ook in mijn opties gezeten, maar alleen als een 90 graden T-stuk of een klein stukje flexibel van een paar cm dus echt af te raden is. Ik ben ondertussen ook wat uitgeput, dus zo min mogelijk DIYen geniet nu de voorkeur. Maar dan niet ten kosten van de weerstand of eventueel geluid.

Ik heb dezelfde dakdoorvoer, misschien mosterd na de maaltijd maar dat stuk loodslab was ik niet zo tevreden over toen ik dat in de webshop (ventilatie land) zag. Ik heb toen eerst de doorvoer besteld en toen alle externe maten nagemeten. Uiteindelijk deze besteld en past perfect. Ook loodvrij, was voor mij een pre.

Op je specifieke vraag, ik heb het rondom afgewerkt voor de afdichting met een enorme hoeveelheid vloeibaar rubber uit zo’n vloeibaar rubber kitspuit.

Ik vond het achteraf gezien wel jammer inderdaad dat we alles antraciet hebben, maar de loodslab gewoon echt lood. Had ik toch beter voor ubbink kunnen gaan waarvan de dakdoorvoer incl loodvervanger in dezelfde kleur is. En de 9mm isolatie is ook matig. Dat wordt ook nog een klusje om dampdicht na te isoleren.

Zou je in deze situatie het dak weer op gaan om het af te purren, of accepteren dat er wat proppen glaswol tussen gepropt is om het zo dicht mogelijk te krijgen?

[Kanarie]

Debuteer schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:31:
[...]


Aah top! Op wat voor manier stuur je hem aan? Hoe bevalt hij qua geluid? Heb je nog geluiddempers in je installatie opgenomen?

Hij zat er hier standaard in vanuit de bouw. Had eigenlijk een Zehnder E300 moeten zijn.

Zit als volgt aangesloten, met 2 flexibele buizen van ongeveer een meter. (links)




Standaard zit er geen voorverwarmer in, dus bij vrieskou schakelt de WTW zichzelf uit. Dat gebeurde gelijk de vorige winter bij de paar koude dagen die we hadden. Inmiddels zit er een voorverwarmer in.

De automatische stand werkt standaard alleen op basis van luchtvochtigheid. Dus de hele winter draait ie te zacht, en de hele zomer draait ie te hard.
Je kan voor een klein fortuin VOC en CO2 sensoren er mee verbinden, en voor een extra nier hebben ze een soort van IoT module met een waardeloze app.
Gelukkig zit er ook een modbus aansluiting op, waarmee je het apparaat helemaal kunt uitlezen en bedienen
Dat ga ik nog koppelen aan eigen CO2 sensoren, voorlopig staat de WTW eigenlijk altijd op standje 2. Dat is redelijk stil en houdt CO2 niveau goed in huis.




Heb hier in de wijk in een huis met zelfde indeling een Zehnder E300 kunnen horen en die is een stuk stiller, ook al zegt de spec sheet het tegenovergestelde. De Zehnder E300 is ook een aardig stukje kleiner.
Mijn WTW hangt op zolder nog zonder omkasting, en op de hogere standen kun je hem goed horen op de trap en overloop. Gelukkig is de Sabik verder niet hoorbaar via de kanalen in de kamers.

Met de kennis van nu had ik in overleg met de bouwer een Zehnder met enthalpiewisselaar laten installeren.

[Debuteer]

Kanarie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:52:
[...]


Hij zat er hier standaard in vanuit de bouw. Had eigenlijk een Zehnder E300 moeten zijn.

Zit als volgt aangesloten, met 2 flexibele buizen van ongeveer een meter. (links)

[Afbeelding]


Standaard zit er geen voorverwarmer in, dus bij vrieskou schakelt de WTW zichzelf uit. Dat gebeurde gelijk de vorige winter bij de paar koude dagen die we hadden. Inmiddels zit er een voorverwarmer in.

De automatische stand werkt standaard alleen op basis van luchtvochtigheid. Dus de hele winter draait ie te zacht, en de hele zomer draait ie te hard.
Je kan voor een klein fortuin VOC en CO2 sensoren er mee verbinden, en voor een extra nier hebben ze een soort van IoT module met een waardeloze app.
Gelukkig zit er ook een modbus aansluiting op, waarmee je het apparaat helemaal kunt uitlezen en bedienen
Dat ga ik nog koppelen aan eigen CO2 sensoren, voorlopig staat de WTW eigenlijk altijd op standje 2. Dat is redelijk stil en houdt CO2 niveau goed in huis.

[Afbeelding]


Heb hier in de wijk in een huis met zelfde indeling een Zehnder E300 kunnen horen en die is een stuk stiller, ook al zegt de spec sheet het tegenovergestelde. De Zehnder E300 is ook een aardig stukje kleiner.
Mijn WTW hangt op zolder nog zonder omkasting, en op de hogere standen kun je hem goed horen op de trap en overloop. Gelukkig is de Sabik verder niet hoorbaar via de kanalen in de kamers.

Met de kennis van nu had ik in overleg met de bouwer een Zehnder met enthalpiewisselaar laten installeren.

Dankjewel, hier heb ik wel veel aan! Zonder voorverwarmer werkt het dus eigenlijk niet. Met voorverwarmer en extra opties wordt het inderdaad behoorlijk prijzig en ga ik eerder kijken naar de Zehnder ComfoAir

[Andrehj]

WTW-ventilatie is in het Ecodan topic off-topic, dus maar even hier een reactie:

Miezie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:32:
Overigens ben ik persoonlijk blij dat we geen WTW hebben, ik heb een stuk minder gedoe met luchtvochtigheid ed.

Dat is een erg bijzonder (want foutief) argument tegen WTW-ventilatie, want een lage luchtvochtigheid in de winter wordt niet veroorzaakt door de manier van ventileren, maar door de hoeveelheid.
En bij WTW-ventilatie kun je dan kiezen tussen minder ventilatie (zoals je bij systeem C doet, maar wat een slecht idee is), of een enthalpiewisselaar, iets wat onmogelijk is bij systeem C.

en kan altijd bij extreme koude de roosters even dicht knippen... Het kan altijd comfortabeler of beter en dat kan je ook met een WTW goed krijgen, maar ik vind zoals wij in onze projectbouw konden bijsturen wel fijn (upgrade van C4a naar C4c met zonering...). In de praktijk heb je dan een warmteverlies wat dicht bij een WTW zit.

Het warmteverlies is ca 1 kW (@ -10) per 100 m³/h, waar met WTW maar een fractie van overblijft. Dit argument klopt dus ook niet.
En met WTW kun je ook gewoon zelf de hoeveelheid instellen. En heb je nog alle andere voordelen (o.a. windonafhankelijke ventilatie, geen straatgeluiden door tochtende roosters etc).

... maar een luchtkwaliteit die voor ons fijner is.

Ben nog steeds benieuwd naar wát er dan aan die luchtkwaliteit fijner is. Want in de praktijk is de lucht mét WTW ventilatie:
- Schoner
- Stiller
- Voorzien van betere luchtvochtigheid (i.g.v. enthalpiewisselaar).
- Gelijkmatiger
- etc.

[Debuteer]

Voor mij is inderdaad het belangrijkste argument om van C naar D systeem te gaan geen tocht (we wonen aan open veld en regelmatig voel je de wind door de roosters waaien) en minder straatgeluid (doorgaande weg in de buurt).

[Miezie]

Andrehj schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:52:
WTW-ventilatie is in het Ecodan topic off-topic, dus maar even hier een reactie:
Ben nog steeds benieuwd naar wát er dan aan die luchtkwaliteit fijner is. Want in de praktijk is de lucht mét WTW ventilatie:
- Schoner
- Stiller
- Voorzien van betere luchtvochtigheid (i.g.v. enthalpiewisselaar).
- Gelijkmatiger
- etc.

Ik heb simpelweg meer zuurstof in de lucht op een makkelijkere manier die qua kosten in balans was...

Als ik geen projectbouw had gehad, maar eigenbouw had ik een WTW geinstalleerd die qua debiet 2 of 3x bouwbesluit doet. Soms moet je roeien met de riemen die je hebt of bijsturen waar het kan... en dat is vrij vaak het geval helaas.

[Jannibal23]

Dat is een andere invulling van balansventilatie... Financieel in balans ;-)

[Puntenwolk]

Scheelt allemaal toch niet zo heel veel tov systeem C in nieuwbouw? 10 ventilatieroosters (1 per 10m2 leefruimte) á 150 euro per stuk + 300 euro ducobox systeem C is ook 1800 euro. WTW is 2k aan unit en paar honderd euro aan inblaas kanalen, in nieuwbouw niet zo veel verschil want alles is toch open. Een paar honderd euro scheelt het wel ok, maar die heb je ook wel weer terugverdiend aan de energiebesparing.

En weer dit is allemaal in nieuwbouw. zoals in de TS ook staat is systeem D in renovatie vaak moeilijk puur financieel rond te rekenen.

[Okasha]

Okasha schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:15:
Thermoduct heb je trouwens in 2 dikten he, 9mm en 13mm. Zit dan best wel weer een prijsverschil tussen vind ik 😅 maar alle buizen op zolder, die bij ons buiten de isolatie schil zit, moeten wel echt dik ingepakt worden.

Ik had hier vandaag contact over mbt de offertes waar ik mee bezig ben bij 2 shops. Zij geven aan dat 13mm eigenlijk vooral voor airconditioning systemen is. Dat die bij 9mm nog teveel last hebben van condensatie. De 9mm is voldoende voor een WTW installatie.

Herkennen jullie dit? Ik dacht altijd: dikker is beter .

Het meeste van mijn buizenwerk loopt straks over de ongeisoleerde zolder namelijk (ik heb de tussenvloer naar de bewoonde verdieping vooral heel goed geïsoleerd).

[Andrehj]

Okasha schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 16:43:
Ik had hier vandaag contact over mbt de offertes waar ik mee bezig ben bij 2 shops. Zij geven aan dat 13mm eigenlijk vooral voor airconditioning systemen is. Dat die bij 9mm nog teveel last hebben van condensatie. De 9mm is voldoende voor een WTW installatie.

Herkennen jullie dit? Ik dacht altijd: dikker is beter .

Het meeste van mijn buizenwerk loopt straks over de ongeisoleerde zolder namelijk (ik heb de tussenvloer naar de bewoonde verdieping vooral heel goed geïsoleerd).

Probleem is dat die shops (en ook installateurs) helemaal niet zijn geïnteresseerd in jouw energierekening, maar enkel in het minimaliseren van het aantal klachten. En bij condens gaan klanten klagen. Dat er door de minieme isolatie een enorm warmtelek is hebben de meeste mensen niet door, en klagen daarover gebeurt dus maar zelden.

Mijn conclusie: Ook die 13mm isolatie is nog veel te dun. In je dak is de isolatie toch ook veel dikker? Als je door zo'n buis straks je ventilatielucht voert, is die al weer op zoldertemperatuur tegen de tijd dat het bij de slaapkamers is.
Voordeel voor jou is dat er geen condensprobleem is (want de lucht in de buis is normaliter immers warmer dan de zolder), zodat je de buizen zelf fatsoenlijk (denk aan een dik pak steenwol oid) kunt isoleren.

[Okasha]

hmm helder, dus je advies is gewoon 9mm en zelf na-isoleren? Dat is stuk goedkoper natuurlijk en heb nog wel wat pakken glaswol liggen.

[Puntenwolk]

Okasha schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 16:43:
[...]


Ik had hier vandaag contact over mbt de offertes waar ik mee bezig ben bij 2 shops. Zij geven aan dat 13mm eigenlijk vooral voor airconditioning systemen is. Dat die bij 9mm nog teveel last hebben van condensatie. De 9mm is voldoende voor een WTW installatie.

Herkennen jullie dit? Ik dacht altijd: dikker is beter .

Het meeste van mijn buizenwerk loopt straks over de ongeisoleerde zolder namelijk (ik heb de tussenvloer naar de bewoonde verdieping vooral heel goed geïsoleerd).

Best een raar advies, zelfs als je het letterlijk neemt. Want in een goed geïsoleerd huis is het temperatuur verschil van WTW luchtstromen ten opzichte van de ruimte eromheen prima te vergelijken met een airco?

[Acadiane]

Ik zat vorige maand met exact dezelfde overweging, geïsoleerde buizen of zolder na-isoleren. (bij ons is de zoldervloer geïsoleerd met Kooltherm Rc5) Na wat rekenwerk op een bierviltje bleek het voordeliger om de zolder na te isoleren met Isovlas en af te werken met gips.

Het voordeel zat op een dakvlak van 32m2 versus isobuis op zo'n €200 nog los van de voordelen van betere isolatie. In mijn situatie speelt mee dat ook de unit zelf op zolder staat. Daar had ik dan ook iets voor moeten maken.

Qua bierviltje berekening, daar speelde mee dat ik aan een restpartij Isovlas kon komen, 150mm dik, a €8/m2.

[ Voor 8% gewijzigd door Acadiane op 29-11-2024 18:30 . Reden: Verduidelijking ]

[Franciesco]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:38:
[...]
Zou je in deze situatie het dak weer op gaan om het af te purren, of accepteren dat er wat proppen glaswol tussen gepropt is om het zo dicht mogelijk te krijgen?

Dit is een dakdoorvoer die zuiver verticaal door het dak heen gaat? Zo ja, dan kun je die bij een kleine spleet tussen doorvoer en dak vaak niet goed kunnen afwerken vanaf 1 kant. Er zijn namelijk 2 driehoeken ontstaan die 180 graden hedraaid zijn ten op zichten van elkaar. En daarom lijkt het me zeker verstandig om vanaf het dak de boel nog eens te controleren.

Persoonlijk vind ik vanwege bovenstaande de Ubbink Ventus veel handiger: die gaat loodrecht door het dak heen ipv zuiver verticaal en is daardoor veel gemakkelijker en nauwkeuriger rondom af te dichten.

[Okasha]

Acadiane schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 18:21:
Ik zat vorige maand met exact dezelfde overweging, geïsoleerde buizen of zolder na-isoleren. (bij ons is de zoldervloer geïsoleerd met Kooltherm Rc5) Na wat rekenwerk op een bierviltje bleek het voordeliger om de zolder na te isoleren met Isovlas en af te werken met gips.

Het voordeel zat op een dakvlak van 32m2 versus isobuis op zo'n €200 nog los van de voordelen van betere isolatie. In mijn situatie speelt mee dat ook de unit zelf op zolder staat. Daar had ik dan ook iets voor moeten maken.

Qua bierviltje berekening, daar speelde mee dat ik aan een restpartij Isovlas kon komen, 150mm dik, a €8/m2.

Ja dat gaat hem hier niet echt worden, het gaat om een zolder van al zo'n 70m2 vloeroppervlakte, dus dat kan niet echt uit. Sowieso is met ~20cm isolatie in de zolder, de zolder alsnog gewoon koud toch? Dus daar schiet je dan ook niet echt veel mee op, ondanks dat de zolder geïsoleerd is.

[Anoniem: 1221402]

Franciesco schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:38:
[...]


Dit is een dakdoorvoer die zuiver verticaal door het dak heen gaat? Zo ja, dan kun je die bij een kleine spleet tussen doorvoer en dak vaak niet goed kunnen afwerken vanaf 1 kant. Er zijn namelijk 2 driehoeken ontstaan die 180 graden hedraaid zijn ten op zichten van elkaar. En daarom lijkt het me zeker verstandig om vanaf het dak de boel nog eens te controleren.

Persoonlijk vind ik vanwege bovenstaande de Ubbink Ventus veel handiger: die gaat loodrecht door het dak heen ipv zuiver verticaal en is daardoor veel gemakkelijker en nauwkeuriger rondom af te dichten.

Zo eentje idd. De oude pijp liep er ook gewoon recht doorheen met een grote kier rondom, dus dat voelde je wel langs waaien. Nu is het wel winddicht met de gepropte glaswol rond de opening, de overige 17cm niet gepropt en folie rondom, alleen dus van buitenaf zou je dus wel zo het glaswol zien zitten.

Ook de reden dat ik voor thermoduct ben gegaan, de oude lijp (ook 20cm buitendiameter) liep ook zuiver verticaal en het gat was er dus voor gemaakt. Dus leek me makkelijker 1 op 1 vervangen. Jammer wel van het lood.

[Miezie]

Puntenwolk schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 16:05:
Scheelt allemaal toch niet zo heel veel tov systeem C in nieuwbouw? 10 ventilatieroosters (1 per 10m2 leefruimte) á 150 euro per stuk + 300 euro ducobox systeem C is ook 1800 euro. WTW is 2k aan unit en paar honderd euro aan inblaas kanalen, in nieuwbouw niet zo veel verschil want alles is toch open. Een paar honderd euro scheelt het wel ok, maar die heb je ook wel weer terugverdiend aan de energiebesparing.

En weer dit is allemaal in nieuwbouw. zoals in de TS ook staat is systeem D in renovatie vaak moeilijk puur financieel rond te rekenen.

Je vergeet de factor conservatieve onwil van de bouwer en een compleet gebrek aan kennis. Overigens valt voor de eenvoud wat te zeggen van roosters met centrale afzuiging… en als ik zie hoe de insteek was in het project bij alle buren werd de keuze snel gemaakt voor een tweede mv box ipv extra leidingwerk.

We hadden overigens wel de extra mile voor wtw kunnen zetten, maar dat wilde ik niet. Hele slechte ervaringen mee, puur op gebrek aan frisse lucht en de gevolgen daarvan door slechte slaap kwaliteit. Dat is nu helemaal opgelost… en dat is mij persoonlijk veel waard.

Als je in projectnieuwbouw op dit vlak volledig afwijkt van wat er is aangeboden betaal je overigens fors meer. Dat is niet te onderschatten… vanuit aannemer geredeneerd: die doen alles voor een tientje.

[P5ycho]

Miezie schreef op zondag 1 december 2024 @ 10:02:
[...]

We hadden overigens wel de extra mile voor wtw kunnen zetten, maar dat wilde ik niet. Hele slechte ervaringen mee, puur op gebrek aan frisse lucht en de gevolgen daarvan door slechte slaap kwaliteit. Dat is nu helemaal opgelost… en dat is mij persoonlijk veel waard.

Zou je misschien kunnen toelichten wat je slechte ervaringen zijn?
Een goed aangelegde balansventilatie presteert beter dan een mechanische afzuiging met roosters, mits goed geinstalleerd. Dan is het voor de lezer wel interessant om te begrijpen waarom je dan toch voor een inferieur systeem kiest terwijl je wel lijkt te begrijpen waarom je vorige balansventilatie niet voldeed.

[w00key]

Juist bij balansventilatie kan je een stabiele flow creëren ongeacht wat voor wind er waait en of het koud is - teveel mensen zetten de roosters dicht in de winter omdat het anders te koud wordt en luchtkwaliteit, gemeten in CO2 ppm, wordt dan verschrikkelijk slecht.

Met een WTW moet je zelf ook huiswerk doen maar dat is easy met een goede CO2 meter met dag en weekgrafieken zoals die van Netatmo - en de ventielen meer of minder open draaien om bijvoorbeeld < 1000 ppm te blijven in de nacht met slaapkamer deuren dicht.

[Miezie]

P5ycho schreef op zondag 1 december 2024 @ 11:03:
[...]

Zou je misschien kunnen toelichten wat je slechte ervaringen zijn?
Een goed aangelegde balansventilatie presteert beter dan een mechanische afzuiging met roosters, mits goed geinstalleerd. Dan is het voor de lezer wel interessant om te begrijpen waarom je dan toch voor een inferieur systeem kiest terwijl je wel lijkt te begrijpen waarom je vorige balansventilatie niet voldeed.

Zeker!

Voor mij gaat het niet om superieur of inferieur. Maar verschillende manieren met hetzelfde doel: luchtverversing.

Voor mij begint dat met een decentrale benadering per ruimte zodat je niet teveel en niet te weinig ventileert. Om dat goed te regelen met balansventilatie heb je al te maken met een grotere hoeveelheid buizen en een goede klepsturing en co2/rh meting of een combi per ruimte en dan moet het merk wat je kiest dat ook nog een beetje configurable hebben.
Het kanalenstelsel goed aanleggen zodat je in control bent van geluid en capaciteit is ook een vak apart. Dat goed aanleggen gaat verder dan een pijp per ruimte…
Dat is een vak en de gemiddelde installateur of ontwerper snapt dat niet als uitgangspunt of mag het niet snappen in het kader van de opdracht die er ligt.
Daarnaast de unit zelf: die moet je ook ruim dimensioneren om het goed te doen.

De ervaring die ik had met een wtw is dat hij initieel matig geïnstalleerd was… daarna hebben we dit helemaal on par gebracht met als gevolg dat het ding een groot deel van de tijd max capaciteit stond te pompen in het hele huis en het dan nog in woonkamer onderbemeten was en in de overige ruimtes krap aan. En dan hadden we al een groter gedimensioneerd systeem. Het energieverbruik wat we vervolgens met die wtw hadden deed niet onder voor wat we nu hebben in een grotere vrijstaande woning… met C4c. Praktijkmetingen/ervaringen laten dit ook zien in andere woningen dan de onze, we leren hier nog veel in als mensheid.

Het grootste manco van de ventilatiemarkt is dat de uitgangspunten voor gezond leven niet kloppen: eigenlijk ventileren we per definitie te weinig in ons bouwbesluit… we kijken naar energieverbruik als graadmeter in het besluiten over een systeem… we hebben het over schone lucht, maar wie is kien op filters vervangen by the book en onderhoud van de kanalen?

Enfin: lang verhaal kort… het enige nadeel wat we hebben is tocht. Dat kun je grotendeels nuchter beinvloeden door een gordijn of knijpen van het rooster of gewoon dicht. Wij doen het met gordijnen, want die momenten dat we er last van hebben is ik de winter met korte dagen dat die dingen toch gewoon dicht zitten…… en daarmee is het probleem opgelost. Voor de rest is de hele woning 24/7 overal met speels gemak <1000ppm co2 maar meestal max 800ppm…

Energieverbruik? Vergelijkbaar met vorige NOM hoekwoning die 100m2 was. Nu wonen we op 160m2 vrijstaand en stoken we een graadje warmer…

Het begint dus met ontwerp en criteria die tellen voor de gebruiker… N=1 daarin. En de standaarden in NL voldoen daarin voor ons niet.

[Lollercopter]

Ik blijk helaas maar een 150mm Ubbink aerofoam geveldoorvoer te hebben met daarin een 150mm spiro buis die een stuk uitsteekt door mijn gevel. Hoe kan ik dit een beetje sjiek laten verlopen naar 180mm aerofoam omdat ik daar alle bochten al van heb gekocht ? 160mm aerofoam direct erop steken en dan een aerofoam verloopje naar 180mm ? Of zijn er nog andere slimme manieren, ik wil zo snel mogelijk met 90graden omhoog dus zo min mogelijk verloopjes ivm ruimte gebrek. Ik zit denken om zelf die spirobuis gewoon op te dikken met iets isolerend en daar direct die 180mm unit op de schuiven met een slangenklem ofzo, is wel een beetje beun natuurlijk.

[ Voor 25% gewijzigd door Lollercopter op 01-12-2024 16:07 ]

[Puntenwolk]

Het lijkt er inderdaad op dat je slachtoffer bent geworden van een van de vele nieuwbouwprojecten in Nederland waar een te krap bemeten WTW systeem is geïnstalleerd. In de TS staat hier ook een stukje over, is een bekend verhaal. De normen uit het bouwbesluit voldoen niet, en er zijn veel andere prikkels voor ontwikkelaars om een zo krap mogelijk systeem te maken (BENG punten, installatiegemak, de euro’s natuurlijk, en gewenning van de installatiebranche aan die situaties).

Je verhaal over sensoren en per ruimte regelen is niet helemaal logisch. Dat raden we hier echt af. Maar het is begrijpelijk dat jij in je eerdere situatie met een te krap systeem daar op uit kwam.

Ook je conclusie om dan maar naar Systeem C te gaan is voor mij invoelbaar gezien je eerdere ervaring, maar slaat eigenlijk nergens op.

Het is alsof jij en je collega’s gedwongen door je leasemaatschappij jaren in een veel te krappe E-Smart moet rijden. En daar dan de conclusie aan verbinden dat alle elektrische auto’s ruk zijn en weer lekker diesel gaat rijden. In plaats van degelijk onderzoek te doen en een goede wagen te kopen die past bij je wensen.

[blinded]

Vraag, stel mijn buur stookt hout of kolen, trekt mijn aankomende ventilatie dat gewoon binnen? Kan je dit fijnstof filteren?

[Franciesco]

@blinded ja, dat trekt de wtw unit gewoon naar binnen. Reguliere filters helpen daar niet tegen. Je kunt hier het beste voor naar onderstaande topic.

Goed gefilterde WTW installeren

[Miezie]

Puntenwolk schreef op zondag 1 december 2024 @ 16:13:
Het lijkt er inderdaad op dat je slachtoffer bent geworden van een van de vele nieuwbouwprojecten in Nederland waar een te krap bemeten WTW systeem is geïnstalleerd. In de TS staat hier ook een stukje over, is een bekend verhaal. De normen uit het bouwbesluit voldoen niet, en er zijn veel andere prikkels voor ontwikkelaars om een zo krap mogelijk systeem te maken (BENG punten, installatiegemak, de euro’s natuurlijk, en gewenning van de installatiebranche aan die situaties).

Je verhaal over sensoren en per ruimte regelen is niet helemaal logisch. Dat raden we hier echt af. Maar het is begrijpelijk dat jij in je eerdere situatie met een te krap systeem daar op uit kwam.

Ook je conclusie om dan maar naar Systeem C te gaan is voor mij invoelbaar gezien je eerdere ervaring, maar slaat eigenlijk nergens op.

Het is alsof jij en je collega’s gedwongen door je leasemaatschappij jaren in een veel te krappe E-Smart moet rijden. En daar dan de conclusie aan verbinden dat alle elektrische auto’s ruk zijn en weer lekker diesel gaat rijden. In plaats van degelijk onderzoek te doen en een goede wagen te kopen die past bij je wensen.

Reageer je nu op mij?

De keuze voor systeem C had ik hoe dan ook gemaakt… regeling per ruimte ook. Daarmee diskwalificeer ik een systeem D niet.

Ons systeem in het vorige huis was prima in balans, werkelijk prima. Met keurige berekening. Netjes aangelegd… niks op aan te merken. Echter… ik heb niet aangeboren hersenletsel en als dan de mindere lucht zich ophoopt in een slaapkamer door gewoon slapen en dan word je niet uitgeslapen wakker omdat het lijf niet kan herstellen in bedompte lucht… dan kan het nog zo rekenkundig kloppen… dan moet je het oplossen. Wij hebben dat met sensoren gedaan ipv elke keer de boel in maximaalstand zetten.

Dat uitgangspunt hebben we nu ook met een systeem C gedaan, hadden we ook met een systeem D gedaan… punt is alleen: in het project was het hoe dan ook een C en daar is niks mis mee.

We hebben het in het verleden opgelost en we hebben nu een andere keuze gemaakt, deels gedwongen, maar zeker niet ongewenst. En als ik dan kijk naar het resultaat dan kunnen we ons huis heel rustig opstoken, is er nergens een bedompte lucht en slaap ik beter dan ooit.
Dan ben je niet slachtoffer van het systeem vind ik, dan heb je de ervaringen meegenomen en maak je een geïnformeerd besluit binnen de context. Het enige wat we in vrije kavel anders zouden doen was de mate van automatisering van de roosters…..

Oja: voor geluid oid hoeven we het niet te doen, we wonen in een rustige buurt bij het bos…

Het is gewoon een andere keus, niet beter of slechter, ook niet qua informatievoorziening.

[P5ycho]

@Miezie bedankt voor je uitgebreide antwoord. Elk systeem heeft voordelen en nadelen, soms is het goed om ook geluiden van buiten mijn bubbel te horen.

[P5ycho]

Het is al vaker voorbijgekomen, spirobuis en (gebrek aan) plenums. Ik zat bij de keukenafvoer vast aan bestaande ventielen, en heb dit plenum gemaakt van 200mm buis:
Ingredienten:
200mm spiro, 55cm
1x 200-200 zadelstuk
2x 200-125 zadelstuk
1x 200-125 verloop
1x 200mm deksel
1x DEC Afdichtingskit
Popnagels of zelftappende schroeven

Kosten: ~60 euro.

Gereedschap:
Ijzerzaag
Decoupeerzaag met ijzerzaagjes
(Optioneel) Boormachine met 4mm ijzerboor

Hopelijk inspireert dit lezers om verder te denken dan de standaard beschikbare spiro hulpstukken.

Als de boel op zijn plek zit zal ik een update plaatsen.

[martijn1985]

Ik overweeg in mijn huis een D-systeem te plaatsen. Ik ben 4 maand geleden verhuisd naar een grote vrijstaande woning van zo'n 100 jaar oud. Ik ben nu niet van plan om het gehele plafond open te trekken, maar ik zie wel mogelijkheden om enkele al bestaande leidingen te gebruiken en een paar nieuwe te trekken.

In mijn vorige woning heb ik ooit al iets soortgelijks gedaan, al was dat een type C systeem; met name bedoeld om de badkamer en zolder af te zuigen zodat er niet te veel vocht bleef hangen (de was hing op zolder te drogen). Iets soortgelijk wilde ik nu hier in dit huis ook weer doen, maar ik vraag me af of het niet slimmer is om dan een D-systeem aan te leggen gezien de besparing op het opwarmen van lucht.

Mijn woonkamer en keuken zijn 1 grote ruimte van zo'n 95 m2 vloeroppervlak, maar met een vide naar een overloop waardoor de totale inhoud op zo'n 350 m3 komt. Er bestaan al leidingen vanuit de badkamers direct naar het dak toe, maar dit zijn enkel passieve buizen. Deze buizen lopen door een opslaghok heen en daar zie ik ruimte om de buizen af te takken, de wtw-unit te plaatsen en gaten te boren voor 1 aanvoer en een afvoerbuis.



Rode pijl: invoer de woonkamer in (vanuit de vide/bovenverdieping); gele stippen: plekken waar de afvoerbuis al zit. De gehele woonkamer, keuken en gang naar de badkamers is 1 ruimte (geen tussendeuren)


Rode pijl hier is dezelfde als boven - invoer de woonkamer in. Gele stippen zijn weer afvoeren, waarbij de rechter gele niet zeker is - daarvoor moet nogal wat buis geplaatst worden.

Qua uitvoer van dit plan zie ik mezelf dit wel doen, maar ik vraag me af of het een heel slecht idee om slechts gedeeltelijk ventilatie toe te passen. Daarnaast ben ik benieuwd wat het gevolg zou zijn van slechts 1 inlaat.

Het oorspronkelijke doel is vooral dat de binnenkant van het huis nogal snel vochtig wordt, dus ventilatie lijkt dan noodzakelijk. Zou ik hier beter af zijn met een C-systeem, omdat ik niet het gehele huis kan doen, zodat het balanceren niet zo'n issue is?

[P5ycho]

Teveel vocht is meestal een teken van te weinig ventileren.
Mijn stappenplan zou zijn:

1. Een CO2 meter kopen en eens goed meten of je luchtkwaliteit wel ok is.
2. In kaart brengen wat je dan nodig hebt om beter te ventileren
3. Dan kijken wat je (makkelijk) kunt realiseren in jouw woning.

Compromissen sluiten kan altijd nog, als je begint met een compromis doe je het misschien wel helemaal voor niets.
En als laatste punt: schone lucht moet ergens vandaan komen. De isolatiewaarde van je ramen en aanwezigheid van roosters heeft misschien impact op je keuze voor systeem C of D.

[Lollercopter]

Lollercopter schreef op zondag 1 december 2024 @ 16:04:
Ik blijk helaas maar een 150mm Ubbink aerofoam geveldoorvoer te hebben met daarin een 150mm spiro buis die een stuk uitsteekt door mijn gevel. Hoe kan ik dit een beetje sjiek laten verlopen naar 180mm aerofoam omdat ik daar alle bochten al van heb gekocht ? 160mm aerofoam direct erop steken en dan een aerofoam verloopje naar 180mm ? Of zijn er nog andere slimme manieren, ik wil zo snel mogelijk met 90graden omhoog dus zo min mogelijk verloopjes ivm ruimte gebrek. Ik zit denken om zelf die spirobuis gewoon op te dikken met iets isolerend en daar direct die 180mm unit op de schuiven met een slangenklem ofzo, is wel een beetje beun natuurlijk.

Ik zit een beetje in dubio. Zie bovenstaande foto van een Ubbink geveldoorvoer in maat 140 of 150 (?). Leeftijd 20 jaar oud. Die buitenste spirobuis die aan de binnenzijde uitsteekt is 150 mm spirobuis. Dus de doorvoer zelf is denk ik 150mm minus de Aerfoam wanddikte = +- 120 mm diameter intern. Dat lijkt me behoorlijk aan de karige kant voor de inlaat van een Q350 ?

Ik neig er nu sterk naar om een betonboorder te laten komen om het gat door de gevel op te laten boren naar +- 200 mm en dan een Ubbink Aerfoam 180mm geveldoorvoer te plaatsen. Dan ben ik in 1 klap van al het gezeur af hoop ik. Dan heb ik een veel grotere doorvoer, minder weerstand en is alles weer gloednieuw. Wat zouden jullie doen ? Die gevel is gewapend beton, ik heb al eerder een beton boorder laten komen, kost iets van 100 euro ofzo denk ik dus dat kost ook niet de wereld. Alleen zit alles dan weer onder het water en de modder in de technische ruimte, maar goed dat overleven we wel.

[Franciesco]

120mm lijkt mij ook krap voor de Q350 @Lollercopter. De aansluitingen op de wtw zijn immers 160mm.
Zelf heb ik voor 200mm doorvoer gekozen (ook Q350) om het meteen goed te doen.

[Andrehj]

Lollercopter schreef op maandag 2 december 2024 @ 10:55:
Ik neig er nu sterk naar om een betonboorder te laten komen om het gat door de gevel op te laten boren naar +- 200 mm en dan een Ubbink Aerfoam 180mm geveldoorvoer te plaatsen. Dan ben ik in 1 klap van al het gezeur af hoop ik. Dan heb ik een veel grotere doorvoer, minder weerstand en is alles weer gloednieuw. Wat zouden jullie doen ? Die gevel is gewapend beton, ik heb al eerder een beton boorder laten komen, kost iets van 100 euro ofzo denk ik dus dat kost ook niet de wereld. Alleen zit alles dan weer onder het water en de modder in de technische ruimte, maar goed dat overleven we wel.

Ik zou zeker ook gaan voor de grotere doorvoer. Doe het goed of doe het niet. Dat kost nu 100 euro voor die betonboorder, maar dat ben je volgende week weer vergeten. Van een te kleine buis heb je jarenlang last.

[tip-battery02]

tip-battery02 schreef op maandag 25 maart 2024 @ 12:51:
Wat is beter voor rust in het systeem wanneer je meerdere ventielen hebt die een verschillend debiet moeten verwerken?

A. Zo groot mogelijke buisdiameters naar elk ventiel en deze vervolgens inregelen door de ventielen open/dicht te draaien en/of spelen met de hoeveelheid stukjes die je uit de inno-demper haalt, afhankelijk van het benodigde debiet per ventiel.

B. Juist al aftakken vanaf de hoofdleiding met kleinere diameters voor ventielen die minder debiet te verwerken krijgen en grotere diameters voor ventielen die meer debiet moeten verwerken. Bij deze optie zou je als je het goed doet de ventielen dus volledig open kunnen zetten of in ieder geval minder hoeven knijpen.

Ik zou toch hier nog eens op willen terugkomen want ik vraag me dit nog steeds af. P5ycho zei eerder dit erover:

P5ycho schreef op maandag 25 maart 2024 @ 14:09:
[...]

Je noemt 2 uitersten, maar het antwoord ligt in het midden. Te grote buisdiameter is nutteloos, houd de luchtsnelheid gewoon onder de 2m/s in de aftakkingen. De functie van het ventiel is knijpen, dus gebruik hem daarvoor. Zorg wel voor balans in de ventielen, zorg dat er geen ventiel tussen zit dat excessief veel moet leveren zodat de rest teveel geknepen moet worden.

Maar dan vind ik het alsnog lastig inschatten. Een voorbeeld:

Ik heb twee slaapkamers waar 30 m3/u heen moet en eentje waar 60 m3/u heen moet. Als ik aftakkingen naar de kleinere slaapkamers maak met 100 mm blijf ik ruim onder de 2 m/s. Als ik 125 mm zou pakken zou ik de ventielen meer moeten knijpen met extra turbulentie en drukval tot gevolg.

Waarom zie je zo vaak dat elke aftakking 125 mm is? Is het niet beter om de kanalen te dimensioneren aan de hand van de debieten die ze moeten vervoeren in plaats van alles op het ventiel af te regelen?

[GhandiHarder]

Zou het met de verkrijgbaarheid van ventielen te maken kunnen hebben? 125 lijkt - gevoelsmatig - een beetje best verkrijgbare standaard te zijn. Ik heb ook getwijfeld, maar wilde niet nog een extra maat buis hebben.

[ Voor 4% gewijzigd door GhandiHarder op 02-12-2024 15:23 ]

[P5ycho]

De wtw unit moet zo hard 'duwen' dat hij het debiet over het pad met de meeste drukval overwint. Als dat een 10m lang 80mm kanaal is waar 2x45=90m3/h doorheen moet (drukval 4.5 Pa/m, dus 45Pa totaal), dan zul je de weerstand voor alle andere aanvoerpaden net zo hoog moeten krijgen. Flink knijpen dus, en ventielgeluid.

Dat betekent ook dat die andere paden ook allemaal een hoge weerstand hebben, en je unit hard moet werken.
Voor alle paden behalve degene met de hoogste weerstand maakt het niet uit of je knijpt met buisdiameter of ventiel. Leef je uit met dunnere buizen dus, maar ga wel na of je niet teveel weerstand creëert.

Balans geldt dus ook voor je leidingstelsel zelf. Je doet er dus goed aan om te kijken naar drukval/meter versus afstand.
Spiro is snel overgedimensioneerd, dus je moet het erg bont maken wil dat niet werken.

De 2m/s regel samen met de gemiddelde woninggrootte (en dus buislengte) betekent dat je niet snel problemen zult krijgen, maar je kunt prima meer dan 2m/s gebruiken in het hoofdkanaal.

@tip-battery02 het extra knijpen is minimaal in jouw voorbeeld. Reken maar eens na met de Lindab vent tools op je mobiel. Pas wel op dat je dimensioneert voor 150% van je gewenste nominale debiet per persoon, dus 45m3/h ipv 30.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 02-12-2024 19:44 ]

[pythagorasABC]

Ik ben aan het bepalen waar ik de luchtaanvoer en afvoer wil maken op het dak, en daar kwam een goed punt over de rioolontspanning naar boven.

Ik heb nu op het dak gekeken, maar ik kan de rioolontspanning nergens vinden. Zou het kunnen dat die misschien niet aangesloten is? Of kan het dat deze is aangesloten zonder zichtbaar te zijn aan de dakpannen? Misschien dat hij gewoon uitkomt onder een dakpan?

Wat zou een manier zijn om te zien of/waar de rioolontspanning zit? Ik heb wel een afvoer op zolder, maar deze zie ik niet door het dak gaan.

Er is een grote verbouwing geweest zo'n 40 jaar geleden, misschien dat hij toen in de muur/spouw is weggewerkt?

[martijn1985]

P5ycho schreef op maandag 2 december 2024 @ 07:24:
Teveel vocht is meestal een teken van te weinig ventileren.
Mijn stappenplan zou zijn:

1. Een CO2 meter kopen en eens goed meten of je luchtkwaliteit wel ok is.
2. In kaart brengen wat je dan nodig hebt om beter te ventileren
3. Dan kijken wat je (makkelijk) kunt realiseren in jouw woning.

Compromissen sluiten kan altijd nog, als je begint met een compromis doe je het misschien wel helemaal voor niets.
En als laatste punt: schone lucht moet ergens vandaan komen. De isolatiewaarde van je ramen en aanwezigheid van roosters heeft misschien impact op je keuze voor systeem C of D.

Dank voor je reactie, maar ik volg je niet helemaal. Ik denk ook dat er te weinig geventileerd wordt; daarom wil ik een ventilatiesysteem plaatsen. Wat moet ik dan nog gaan meten met een CO2 meter? Zelfs als de CO2 meter zegt dat de luchtkwaliteit prima is, wil ik nog steeds het vocht uit mijn huis kunnen zuigen. Of zijn er andere opties waar ik nu overheen kijk?

[roltor]

master1104 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 23:18:
[...]

Wat goed dat je dit hebt uitgezocht, dank voor het delen! Dat neemt toch een groot deel van de twijfel weg.

Bij de binnenkant lijkt op de foto alsof er gaatjes in zitten, dit is echter niet zo. Bij die gaatjes zit een dun laagje stof. Het is dus helemaal dicht.
Ik heb er dus ook wel vertrouwen in

Franciesco schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:40:
@peeter123 kijk ook eens naar de Panflex Iso AKS flexibele demper. Deze dempt duidelijk meer dan de DEC en heb ik daarom zelf gekozen (naast de semi flexibele demper van Panflex).

Zie ook de benchmark die @Puntenwolk een tijdje terug heeft gemaakt.

Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

@Puntenwolk

Bedankt voor de gouden tip!
Inmiddels zijn de Panflex dempers binnen en geïnstalleerd.
Wat een verschil qua geluid met de oude dempers, het geruis van stromende lucht is eigenlijk helemaal weg, terwijl ik eerst vaak mijn noice cancelling headphone ophad in mijn werkkamer (zit naast de ruimte met de ventilatie unit).
Heerlijk, dank dank dank

[P5ycho]

martijn1985 schreef op maandag 2 december 2024 @ 19:59:
[...]


Dank voor je reactie, maar ik volg je niet helemaal. Ik denk ook dat er te weinig geventileerd wordt; daarom wil ik een ventilatiesysteem plaatsen. Wat moet ik dan nog gaan meten met een CO2 meter? Zelfs als de CO2 meter zegt dat de luchtkwaliteit prima is, wil ik nog steeds het vocht uit mijn huis kunnen zuigen. Of zijn er andere opties waar ik nu overheen kijk?

Als je goed ventileert is een te droog binnenklimaat eerder een probleem dan een te vochtig binnenklimaat omdat je buitenlucht met een laag absoluut vochtpercentage aanvoert als frisse lucht.

Jij ademt vocht en CO2 uit. Als je nu de CO2 als indicator gebruikt om te kijken of je een goed binnenklimaat hebt, dan pak je vocht vanzelf mee.

[martijn1985]

Maar dan ben ik toch nog steeds bezig met de vraag of ik wil ventileren? Ik stel nu zelf al vast dat mijn binnenruimte te vochtig is - want met enige regelmaat slaat het vocht tegen de binnenzijde van het raam aan. Alleen daarom wil ik al ventileren, dus dat is dan toch geen vraag die ik nog hoef te beantwoorden?

[P5ycho]

pythagorasABC schreef op maandag 2 december 2024 @ 19:50:
Ik ben aan het bepalen waar ik de luchtaanvoer en afvoer wil maken op het dak, en daar kwam een goed punt over de rioolontspanning naar boven.

Ik heb nu op het dak gekeken, maar ik kan de rioolontspanning nergens vinden. Zou het kunnen dat die misschien niet aangesloten is? Of kan het dat deze is aangesloten zonder zichtbaar te zijn aan de dakpannen? Misschien dat hij gewoon uitkomt onder een dakpan?

Wat zou een manier zijn om te zien of/waar de rioolontspanning zit? Ik heb wel een afvoer op zolder, maar deze zie ik niet door het dak gaan.

Er is een grote verbouwing geweest zo'n 40 jaar geleden, misschien dat hij toen in de muur/spouw is weggewerkt?

Niet elk oud huis heeft er een, maar zou die wel moeten hebben eigenlijk. Alles wat het riool ingaat verplaatst aanwezige lucht, normaliter wordt dat op het dak afgevoerd.
Als je een rioolontspanning hebt kun je die meestal zo door het dak zien steken ergens.
Geen last van borrelende wasbak bij het doorspoelen van de wc of afpompen van je wasmachine toevallig?

[P5ycho]

martijn1985 schreef op maandag 2 december 2024 @ 21:12:
Maar dan ben ik toch nog steeds bezig met de vraag of ik wil ventileren? Ik stel nu zelf al vast dat mijn binnenruimte te vochtig is - want met enige regelmaat slaat het vocht tegen de binnenzijde van het raam aan. Alleen daarom wil ik al ventileren, dus dat is dan toch geen vraag die ik nog hoef te beantwoorden?

Nee dan is het wel duidelijk...
Ik dacht dat je vocht van zolder en badkamer wou afvoeren.

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 02-12-2024 21:15 ]

[pythagorasABC]

P5ycho schreef op maandag 2 december 2024 @ 21:13:
[...]

Niet elk oud huis heeft er een, maar zou die wel moeten hebben eigenlijk. Alles wat het riool ingaat verplaatst aanwezige lucht, normaliter wordt dat op het dak afgevoerd.
Als je een rioolontspanning hebt kun je die meestal zo door het dak zien steken ergens.
Geen last van borrelende wasbak bij het doorspoelen van de wc of afpompen van je wasmachine toevallig?

Geen enkel last daarvan, maar er steekt echt niets uit op het dak.

Mijn huidige hypothese is dat de afvoer uitkomt onder een dakpan, en dus niet met een speciale dakpan. Ik denk dat deze tijdens de verbouwing in de muur is weggewerkt. Ik denk dat ik binnenkort maar weer het dak op ga en wat dakpannen ga optillen.

[P5ycho]

Als je ergens een rioolpijp ontbloot hebt zitten kun je er op trommelen, dan hoor je dat op het dak. Succes met zoeken .

[martijn1985]

P5ycho schreef op maandag 2 december 2024 @ 21:13:
[...]

Nee dan is het wel duidelijk...
Ik dacht dat je vocht van zolder en badkamer wou afvoeren.

Nee, de badkamers zijn meer bijvangst. Er lopen al buizen vanaf de badkamers door de zolder naar het dak, dus daar kan ik eenvoudig een ventilatiekast tussen zetten. Het belangrijkste doel is de woonkamer ventileren.

[Franciesco]

@pythagorasABC misschien kun je in de vroege ochtend na een nacht met lichte vorst ook een dooiplek op het dak zien? Dat zou dan ook de rioolontluchtingsplek kunnen zijn.

[P5ycho]

martijn1985 schreef op maandag 2 december 2024 @ 21:38:
[...]


Nee, de badkamers zijn meer bijvangst. Er lopen al buizen vanaf de badkamers door de zolder naar het dak, dus daar kan ik eenvoudig een ventilatiekast tussen zetten. Het belangrijkste doel is de woonkamer ventileren.

My bad!
Voor veel mensen is een CO2 meter een wake-up call, voor jou dan alleen een verificatie van goede werking achteraf .

[Bromptonrijder]

Ik wil waarschijnlijk een Zehnder Q350 aanschaffen, maar ik zoek nog naar de beste manier van aansturen.
In eerste instantie wou ik RF bedieningen aanbrengen, maar dan heb ik de duurdere RF unit nodig en bedieningen. Nu denk ik erover dat vochtsturing op basis van de sensor in de unit en app bediening via connect lan c nog wel iets beter is. Enige nadeel is dat als ik op basis daarvan de RF functie achterwege laat dit achteraf toevoegen weer moeilijker wordt.

Nu vroeg ik mij dus af wat er nodig is om achteraf alsnog de RF functie in te bouwen?

[P5ycho]

Heb je je eisen qua aansturing al duidelijk of heb je geen idee en wil je alle opties openhouden? Je noemt helemaal niet wat je van het systeem verwacht namelijk, alleen wat je wilt kopen.

[ Voor 39% gewijzigd door P5ycho op 02-12-2024 22:36 ]

[Thomas H]

Bromptonrijder schreef op maandag 2 december 2024 @ 22:20:
<knip>
Nu denk ik erover dat vochtsturing op basis van de sensor in de unit en app bediening via connect lan c nog wel iets beter is.
<knip>

Ik heb een Q450 en heb er direct voor gekozen de connect lan aansluiting mee te nemen. Je hebt zo veel instelmogelijkheden en je kan de unit in bijvoorbeeld Home Assistant integreren. Ik heb de unit eigenlijk altijd op normaalbedrijf staan en heb geen neiging het geval te micro-managen. Bij vakantie kan ik de unit met de app op laag bedrijf zetten. In de zomer heb ik het bypassbedrijf nog wel eens geforceerd om net wat meer nachtkoeling te forceren (wat wellicht niet eens kan via RF).

En ja, mocht je de unit aan domotica hangen, kun je als je perse handbediening wil hebben, een goedkoop knoppenkastje van Ali over laten komen en de unit via een automatisering aansturen.

[P5ycho]

Home assistant integratie kan al voor minder dan 25 euro. Even zoeken op github in dit topic

[Bromptonrijder]

Goede vraag.
Ik verwacht het grootste deel van de tijd op de normaalstand te draaien en wil het liever ook niet te complex maken. Ik ben gewend om de ventilatie zelf hoger te moeten zetten bij douchen, dus daar kwam de originele wens voor bediening in de badkamer vandaan. Ik vraag me nu alleen af of dat wel toegevoegde waarde heeft met een vochtsensor.
Verder wil ik op een toegankelijke manier de ventilatie op een hogere stand kunnen zetten in de woonkamer/keuken. Bedrade bediening is niet wenselijk in de bestaande situatie. Draadloos zou dus een oplossing zijn. Maar ook hier vraag ik me nu dus af of een fysieke rf bediening toegevoegde waarde heeft ten opzichte van bediening via de app. Als de app ook nog extra instel- en bedoeningsmogelijkheden lijkt me dat een goede oplossing. Ik ben niet van plan de unit aan domotica te hangen.
Ik vroeg me alleen af wat er nodig zou zijn als we later toch een fysieke bediening wensen.

[ConQuestador]

Vandaag is mijn Zehnder Q350 ERV binnen gekomen, tezamen met wat buizenwerk. Alles is in huis om over 2 weekjes aan de slag te gaan.

Maar nu ik die Q350 zo zie staan, valt me op dat het toch altijd weer groter is dan je dacht

Hoe hebben jullie dat ding naar zolder gekregen? Hij weegt 56 kilo, wat nog te tillen is qua gewicht, maar hij is vooral groot waardoor in je eentje tillen wellicht wat lastig wordt. Ik heb zo 123 niet iemand die me kan helpen tillen, dus als het kan wil ik het alleen doen.

In of uit de doos? Eventueel openschroeven en de enthalpie wisselaar eruit halen? Scheelt zeker 10 kilo volgens mij.

Kortom: Hoe hebben jullie 'm naar boven gekregen?

UPDATE: Ik was nieuwsgierig, dus heb de voorkant er even afgeschroefd en de enthalpiewisselaar eruit gehaald. Ik denk dat deze 2 onderdelen samen makkelijk 15 kilo wegen.
Zonder die onderdelen is de unit goed op te tilten. Ik ga deze dus in een verhuisdeken wikkelen, spanbandje erom, en met mijn vrouw om te sturen denk ik dat het niet al te moeilijk gaat zijn dat ding naar zolder te krijgen.

[ Voor 22% gewijzigd door ConQuestador op 03-12-2024 13:10 ]

[Franciesco]

@Bromptonrijder zelf heb ik alleen voor de LAN-C gekozen en dat bevalt me tot nu toe helemaal prima. Optoeren doet de unit vanzelf als de badkamer (te) vochtig wordt bij douchen. En in de app kun je heel veel zaken instellen. Ik denk zelfs (vrijwel) alles wat je ook kunt via het display van de wtw unit zelf.

[Franciesco]

@ConQuestador samen met mijn vrouw heb ik de Q350 naar boven getild (zonder doos). Dat was ff zeulen, maar we hebben voor hetere vuren gestaan (lees: samen zwaardere dingen verplaatst). In je eentje lijkt me echt niet handig vanwege het formaat.

Is er echt niemand die je even kan helpen? Partner/kinderen/buurman/buurvrouw/vrienden?

[ConQuestador]

Franciesco schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:53:
@ConQuestador samen met mijn vrouw heb ik de Q350 naar boven getild (zonder doos). Dat was ff zeulen, maar we hebben voor hetere vuren gestaan (lees: samen zwaardere dingen verplaatst). In je eentje lijkt me echt niet handig vanwege het formaat.

Is er echt niemand die je even kan helpen? Partner/kinderen/buurman/buurvrouw/vrienden?

Ik kan mijn vrouw vragen, of eventueel mijn schoonpa. Maar beide zijn niet mensen die ik als echte tilhulpen beschouw

Toen ik mijn 300liter warmtepompboiler naar zolder moest brengen heb ik een vriend van de andere kant van Nederland laten komen. Hiervoor is dat een beetje overkill

[Bromptonrijder]

@Franciesco Bedankt! Dat is eerlijk gezegd ook mijn verwachting. Zijn de overige gezinsleden het daarmee eens? En heb jij de rf optie helemaal achterwege gelaten of zit die er wel op?

[Franciesco]

@Bromptonrijder ja hoor, mijn vrouw vindt de bediening zo ook prima. Ze hoeft immers niets te doen: staat gewoon op "auto" en toert zoals gezegd vanzelf op als het nodig is.

Ik heb geen RF optie genomen en mis het ook niet.

[timag]

ConQuestador schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:47:
Kortom: Hoe hebben jullie 'm naar boven gekregen?

Ik heb ook de voorkant eraf en de wisselaar eruit gehaald. Mijn probleem kwam daarna toen ik hem op ruim 3m boven de trap moest ophangen. Ik heb uiteindelijk een stevig oog in een dakbalk geschroefd en daar een katrol aan gemaakt. Ik heb van 44mm balkjes een frame gemaakt die ik onder de unit heb gezet en daar de touwen van de katrol doorheen getrokken. Mijn zoon heeft gehesen (als de katrol genoeg wikkelingen heeft is dat heel licht werk) en ik heb de unit op z'n plek gedirigeerd. Voornaamste les was de katrol hoog genoeg hangen en genoeg touw voorhanden hebben (ik had uiteindelijk richting 30m over de katrollen lopen).

[ConQuestador]

timag schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:02:
[...]


Ik heb ook de voorkant eraf en de wisselaar eruit gehaald. Mijn probleem kwam daarna toen ik hem op ruim 3m boven de trap moest ophangen. Ik heb uiteindelijk een stevig oog in een dakbalk geschroefd en daar een katrol aan gemaakt. Ik heb van 44mm balkjes een frame gemaakt die ik onder de unit heb gezet en daar de touwen van de katrol doorheen getrokken. Mijn zoon heeft gehesen (als de katrol genoeg wikkelingen heeft is dat heel licht werk) en ik heb de unit op z'n plek gedirigeerd. Voornaamste les was de katrol hoog genoeg hangen en genoeg touw voorhanden hebben (ik had uiteindelijk richting 30m over de katrollen lopen).

Gelukkig ga ik 'm op de grond plaatsen, scheelt weer de nodige frustratie

[Threbez]

ConQuestador schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:55:
[...]
Toen ik mijn 300liter warmtepompboiler naar zolder moest brengen heb ik een vriend van de andere kant van Nederland laten komen. Hiervoor is dat een beetje overkill

Waarschijnlijk captain hindsight/mosterd na de maaltijd maarree..
Zo'n boilervat kan je ook leeg laten lopen. Scheelt 300 kg.

[ConQuestador]

ConQuestador schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:47:
Vandaag is mijn Zehnder Q350 ERV binnen gekomen, tezamen met wat buizenwerk. Alles is in huis om over 2 weekjes aan de slag te gaan.

Maar nu ik die Q350 zo zie staan, valt me op dat het toch altijd weer groter is dan je dacht

Hoe hebben jullie dat ding naar zolder gekregen? Hij weegt 56 kilo, wat nog te tillen is qua gewicht, maar hij is vooral groot waardoor in je eentje tillen wellicht wat lastig wordt. Ik heb zo 123 niet iemand die me kan helpen tillen, dus als het kan wil ik het alleen doen.

In of uit de doos? Eventueel openschroeven en de enthalpie wisselaar eruit halen? Scheelt zeker 10 kilo volgens mij.

Kortom: Hoe hebben jullie 'm naar boven gekregen?

UPDATE: Ik was nieuwsgierig, dus heb de voorkant er even afgeschroefd en de enthalpiewisselaar eruit gehaald. Ik denk dat deze 2 onderdelen samen makkelijk 15 kilo wegen.
Zonder die onderdelen is de unit goed op te tilten. Ik ga deze dus in een verhuisdeken wikkelen, spanbandje erom, en met mijn vrouw om te sturen denk ik dat het niet al te moeilijk gaat zijn dat ding naar zolder te krijgen.

Voor mensen die later ook nog moeten:

Voorste klep eraf en wisselaar eruit scheelt je 20 kilo. Dan 2 verhuisdekens en 3 spanbanden erom als handvaten.



Ik ben zonder problemen de trap op gelopen met de wtw voor me, easy peasy.. nog voordat de vrouw thuis is om te zeggen "zou je dat nu wel doen"

(Ja, Ik ben eigenwijs)

[Puntenwolk]

Herkenbaar beeld. Mijn unit is 64 kilo all in. Zonder wisselaar, ventilatoren en besturingsunit kon die ook net zelf de trap op. Op een manier dat inderdaad een “zou je dat nu wel doen” had opgeleverd, als ze er bij was geweest.

[Redlum999]

Goedenavond, voor m'n 'nieuwe' huis wil ik balansventilatie aanleggen. Hiervoor heb ik een ventilatieberekening gemaakt op basis van het aantal personen (i.p.v. op basis van vierkante meters). Zouden jullie eens kunnen schieten op bijgevoegde berekening en ventilatieplan of dit zo logisch in elkaar zit? Alvast bedankt voor het meedenken🙏

Kenmerken:
- Huis is 100-110m2 en niet bedoeld als gezinswoning.
- Ik woon er in m'n eentje, maar hou rekening met twee personen.
- Slaapkamer begane grond is in eerste instantie werkkamer, maar wordt later als slaapkamer gebruikt (als ik groot ben )

Edit: berekening en kaartje is op normaalstand.

[ Voor 4% gewijzigd door Redlum999 op 03-12-2024 20:26 ]

[Morpheusk]

Heeft iemand achteraf weleens een starre demper toegevoegd tussen 2 slaapkamers tegen de overspraak? Zou de wtw dan ook opnieuw ingeregeld moet worden?

[Xatr0z]

Wij willen een WTW balansventilatie systeem installeren op zolder. In verband met een zolderverbouwing moet ik heel snel besluiten over de buizen op zolder. Andere aftakkingen en keuze in WTW systeem kan ik nog later over doen.

Ik heb de rekenhulp ingevuld. Mijn plan is om de 180 buizen af te takken naar 160mm en 150mm spiro, en de kamers veelal Ubbink luchtverdeelkast. Een en ander is beperkt door de aanwezige ruimte in de plafonds.

Wie kan er kritisch meekijken?




Concrete vragen:

• Mijn aanvoer richting plenum C kan maximaal 160 buis aan. Is dit voldoende zo?
• Is het nodig/slim om 2x90 buizen te doen op de slaapkamers?
• Mis ik iets op de zolder?