Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Puntenwolk]

Redlum999 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:09:
Goedenavond, voor m'n 'nieuwe' huis wil ik balansventilatie aanleggen. Hiervoor heb ik een ventilatieberekening gemaakt op basis van het aantal personen (i.p.v. op basis van vierkante meters). Zouden jullie eens kunnen schieten op bijgevoegde berekening en ventilatieplan of dit zo logisch in elkaar zit? Alvast bedankt voor het meedenken🙏

Kenmerken:
- Huis is 100-110m2 en niet bedoeld als gezinswoning.
- Ik woon er in m'n eentje, maar hou rekening met twee personen.
- Slaapkamer begane grond is in eerste instantie werkkamer, maar wordt later als slaapkamer gebruikt (als ik groot ben )

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor de anderen: let op kaartje en berekening op normaalstand! Maar dat kan prima.

Dit ziet er eigenlijk wel prima uit zo.

Je hebt een lay-out en situatie die helaas niet enorm voor overflow geschikt is. Maar in absolute zin dit je al aan de kleinste categorie unit dus zoveel kan je überhaupt niet meer winnen.

Enige aanpassing die ik zou voorstellen is een kleine aanpassing in de afzuiging ten faveure van de keuken. Daar zit je wel flink onder de aanbevolen waarde (75 op stand 3). Je badkamer boven kan ook 10 minder afzuigen, en je WC ook 5 minder (meestal is WC 25 op stand 3). Die 15 zou ik aan de keuken toevoegen.

[Redlum999]

@Puntenwolk: dank voor de feedback! Ga ik verwerken. Ik heb aan m'n post toegevoegd dat de berekening op normaalstand is.

[ZonnigY]

@Redlum999
Ookal woon je in je eentje... 60 m3/h in de woonkamer wordt gauw krap. Het huis is groot genoeg voor 3. 60m3/h (normaal stand) is krap voor 3 of 2 personen en een hond/kat. De flexibiliteit beperk je nu.

Je zou kunnen overwegen;
- 40 meer in te blazen in de woonkamer en de inblaas op de werkkamer laten zitten, de lucht loopt toch via de werkkamer door de afzuiging in de badkamer en hoe vaak ben je in beiden?
- de werkkamer ook op 60 te zetten (levensloopbestendig voor een stel), geeft ook 20 m3/h in de huiskamer extra.
-de 60 m3/h afzuiging in de badkamer boven verlagen naar 50.
- een combinatie van bovenstaande.

[ZonnigY]

@Xatr0z waarom zuig je af op de voorzolder?

[Oilman]

Iemand ervaring met 'duair'? Liep er bij toeval tegenaan bij een snelle zoektocht naar Ubbink AE48C. Iemand die dezelfde leverancier als Ubbink heeft gevonden?

[Okasha]

Nog even kleine checkvraag over bovenstaande situatie Ik ben de bestelling aan het rondmaken, best nette offerte liggen van Ventilatieland. Dit weekend het schoorsteenkanaal al helemaal op orde gemaakt, dus de kop is eraf

Nu ben ik eigenlijk vrij snel uit gegaan van basis buizen van 160mm omdat ook de afmetingen van de Q350 160mm zijn. Omdat ik de hele zolder de ruimte heb, hoef ik niet met flexibele buis te werken en komt alles in Spirobuizen. In de rekensheet komt ik met een debiet van 270m3/hr uit op "geel" met 3.7m/s met 160mm buis, op 200mm komt ie op 2.39m/s, voor de eerste stukken direct na de unit. Mijn beredenering was; die buizen liggen op zolder achter 20cm isolatie (tussenvloer) dus dat is prima, maar het geluid komt natuurlijk wel via de ventielen de kamers in. Ik overweeg nu toch om de eerste T-stukken 200mm te maken en dan iets later te verlopen naar 160. Is dat de moeite voor die relatief kleine stukken op zolder?

[P5ycho]

Nee .

[ Voor 39% gewijzigd door P5ycho op 03-12-2024 21:58 ]

[Jannibal23]

Oilman schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 21:33:
Iemand ervaring met 'duair'? Liep er bij toeval tegenaan bij een snelle zoektocht naar Ubbink AE48C. Iemand die dezelfde leverancier als Ubbink heeft gevonden?

Nee geen ervaring mee. Kan je ergens prijzen vinden? Assortiment is in elk geval een stuk minder uitgebreid dan dat van Ubbink.

[Lollercopter]

Andrehj schreef op maandag 2 december 2024 @ 12:32:
[...]

Ik zou zeker ook gaan voor de grotere doorvoer. Doe het goed of doe het niet. Dat kost nu 100 euro voor die betonboorder, maar dat ben je volgende week weer vergeten. Van een te kleine buis heb je jarenlang last.

Fair punt.
Prijs opgave van de betonboorder is binnen, 190 euro ex btw. + 100 euro voor die nieuw pijp. Ik zie vooral op tegen al het gedoe, weer mijn hele technische ruimte onder het water en slijpstof enzo, en dat ik weer afhankelijk ben wanneer die goochem eindelijk komt opdagen, wachten tot die nieuwe buis binnen is. Die boorder had alleen boor van 180 of 200 mm, en dan moet ik dat weer gaan opvullen etc. etc. allemaal gedoe.

Ik heb nog eens een online calculator gekeken, en de drukval over een 120 mm buis is 8.74 Pa per meter bij 350 m3/h. Met 180 mm buis is de drukval 1.16 Pascal / meter.
Maar uiteindelijk heb je het maar over een lengte van ik denk +- 40 cm, dus een drukval van 3.47 Pascal bij 120 mm buis. Dat is dus nog minder dan de drukval die ik ga krijgen in de 180 mm - 90 graden aerfoam bochten (5 Pascal bij 300 m3/h) die erna zitten. Ik ga voorlopig voor een calculated risk, dat het wel los gaat lopen. In het slechtste geval, kan ik die boorder altijd nog laten komen ... Er is niks wat me tegenhoud om later alsnog die buis groter te maken. De meeste leiding weerstand zit natuurlijk in de woonhuis kant waar de lucht door een enorm buizenstelsel moet, die paar meter in de zuig is eigenlijk verwaarloosbaar (beredeneer ik ).

[ Voor 6% gewijzigd door Lollercopter op 04-12-2024 11:57 ]

[P5ycho]

Je kunt ook een goede partij zoeken die droog boren kan. Dan heb je bijna geen schoonmaakwerk.
Ik vind het veel geld trouwens, ik betaalde grofweg 100 euro per gat in de kanaalplaatvloer. Droog en stofvrij.
Een muur is meestal veel zachter, dus zou niet veel hoger uit moeten komen.

[S.J.Onnie]

of je koopt zelf een droogboor (diamant) en zet die met een verloopstuk op je boorhamer. Ik heb er voor mijn verbouwing inmiddels 2 (102 en 63 mm) en het boren is echt niet moeilijk. Je maakt een mal om het begin goed te krijgen en dan is het geduldig boren zonder veel druk. De boor doet het werk. Ik ga de komende tijd nog wel wat extra diameters aanschaffen voor de klussen die mij te wachten staan.

Droogboor kernboren staan meestal voor weinig op MP (meestal VidaXL).

[P5ycho]

Voor 125mm kan dat nog, maar dan liefst al een boorhamer met slipkoppeling. Als de boor vastslaat breek je zo je polsen anders. En dat gaat gebeuren als je uit de losse hand boort.
200mm is echt teveel belasting voor de gemiddelde boorhamer volgens mij. Dat ga ik niet meer zelf doen.

Ik heb een aantal gaten in de muur gedaan met een 132mm boor van ecotools en een Bosch GBH 2-28 en dat ging goed. Wel zwaar, boven je hoofd.
Ik heb een SDS adapter gebruikt, maar dan hangt je boor losjes in de kop. Als je toevallig de kop kunt wisselen kun je misschien beter de klassieke zeskant gebruiken.

[ Voor 22% gewijzigd door P5ycho op 04-12-2024 19:12 ]

[ConQuestador]

S.J.Onnie schreef op woensdag 4 december 2024 @ 18:55:
of je koopt zelf een droogboor (diamant) en zet die met een verloopstuk op je boorhamer. Ik heb er voor mijn verbouwing inmiddels 2 (102 en 63 mm) en het boren is echt niet moeilijk. Je maakt een mal om het begin goed te krijgen en dan is het geduldig boren zonder veel druk. De boor doet het werk. Ik ga de komende tijd nog wel wat extra diameters aanschaffen voor de klussen die mij te wachten staan.

Droogboor kernboren staan meestal voor weinig op MP (meestal VidaXL).

Ik heb dat geprobeerd, maar mijn stenen muur was niet door te komen. Slipkoppeling van boorhamer bijna gemold want op gegeven moment was ie constant aan het slippen. 80 euro voor de boor (het leek mij verstandig niey de allergoedkoopste te kopen) down the drain. Uiteindelijk heb ik met een gewone sds boor meerdere gaten rondom geboord en het tussenstuk uitgehakt. Binnen 15min klaar.

Bij aanleg van de airco een maandje geleden klaagde de aircoboer over mijn keiharde muren. Zelfs met zijn professionele kernboor had je het lastig.

Kortom: het is niet altijd gezegd dat in de muur boren zomaar even gaat.

[SerealKiller]

Er is al vaker gesproken over "balans WTW en houtrook" en ik heb wat oplossingen gezien in dit topic. Maar ik kon niet achterhalen wat nou "echt" werkt. Ik heb momenteel een ducobox Energy Comfort met bijhorende filters.

Nu met deze dagen, en wanneer het windstil is, stinkt het hele huis naar houtrook. Van babykamer tot technische ruimte. Dat betekent, dat het systeem goed werkt, het betekent ook dat ik dus actief mijn kinderen aan het vergiftigen ben.

Nu kan ik de stekker eruit trekken, (er is geen "uit" stand) wanneer ik de buren zie stoken, maar dat betekent elke keer de zolder op.(vlisotrap) Gewoonweg niet praktisch. Zijn er bewezen oplossingen voor mijn probleem?

[P5ycho]

'uit' gaat ook niet veel goeds doen voor je luchtkwaliteit.
Heb je al met je buren gepraat? Misschien stoken ze wel slecht. Dat is ook een skill namelijk.
Anders:
https://www.filterwebstor...ilterboxen--filterkasten/

[Lollercopter]

S.J.Onnie schreef op woensdag 4 december 2024 @ 18:55:
of je koopt zelf een droogboor (diamant) en zet die met een verloopstuk op je boorhamer. Ik heb er voor mijn verbouwing inmiddels 2 (102 en 63 mm) en het boren is echt niet moeilijk. Je maakt een mal om het begin goed te krijgen en dan is het geduldig boren zonder veel druk. De boor doet het werk. Ik ga de komende tijd nog wel wat extra diameters aanschaffen voor de klussen die mij te wachten staan.

Droogboor kernboren staan meestal voor weinig op MP (meestal VidaXL).

Deze muren zijn echt gewapend beton, letterlijk kiezel hard. Daar ga je van je leven niet met een droogboor doorheen komen.

Tijdens verbouwing heb ik een waterkoelde diamantboor gehuurd, en zelfs daarmee was ik er na een paar contact dozen boren er helemaal klaar mee. Gewoon niet te doen eigenlijk, die diamant boorder die erna kwam die verankerde die boor aan de muur met een plug anders ga je echt kapot Ik noem dit huis ook wel de bunker, alles muren plafonds etc is in het werk gestort beton.

[P5ycho]

Oef, dan snel die 190 ex betalen! Dat is helemaal niet gek voor massief beton.

Als 120mm niet blijkt te voldoen natuurlijk.

[itsjohan]

Helemaal om een bestaand gat groter te boren, dat lijkt me nog best lastig want dan heb je geen centrering meer. Heeft de betonboorder vast wel een oplosssing voor.

[The Lord]

Lollercopter schreef op woensdag 4 december 2024 @ 11:53:
Fair punt.

offtopic:
Dat is next level über Denglish.

Ik heb nog eens een online calculator gekeken, en de drukval over een 120 mm buis is 8.74 Pa per meter bij 350 m3/h.

Bij een aanzuigventiel wordt aangeraden de luchtsnelheid onder een bepaalde waarde te houden (3 / 3,5m/s?) om te voorkomen dat regen naar binnen wordt gezogen. Waarschijnlijk is het dus verstandig een grote kap aan de buitenkant te voorzien.

En het kan nog vervelend geluid opleveren zoveel m/s.

[Antonl91]

Toen ik al bijna klaar was met de installatie van mijn WTW kwam ik erachter dat de afvoer onderop zit. Dus ik heb daar met het kanaalwerk geen rekening mee gehouden, gevolg is dus dat ik niet op een normale manier de afvoer kan bereiken. Mijn vraag is nu zijn er mensen die condensafvoer pompjes gebruiken en van welke capaciteit? Heb de HRC Ecomax 400 en mij lijkt een afvoerpomp met een capaciteit van 5l/h al voldoende, maar de meeste pompjes hebben 10-20l/h capaciteit. Wat is jullie ervaring?

[Lollercopter]

Antonl91 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 22:37:
Toen ik al bijna klaar was met de installatie van mijn WTW kwam ik erachter dat de afvoer onderop zit. Dus ik heb daar met het kanaalwerk geen rekening mee gehouden, gevolg is dus dat ik niet op een normale manier de afvoer kan bereiken. Mijn vraag is nu zijn er mensen die condensafvoer pompjes gebruiken en van welke capaciteit? Heb de HRC Ecomax 400 en mij lijkt een afvoerpomp met een capaciteit van 5l/h al voldoende, maar de meeste pompjes hebben 10-20l/h capaciteit. Wat is jullie ervaring?

Heb je helemaal geen drain in de buurt ? Bij mijn oude wtw zat deze met een veredelde tuinslang aangesloten, kan je die niet nog er tussen frotten ? Die condenspompjes zal de capaciteit niet veel uitmaken denk ik, het zal toch met een soort van vlotter systeem werken lijkt me, dus die paar slokken water zijn binnen no time weg ?

[Morpheusk]

Heeft iemand achteraf weleens een starre demper toegevoegd tussen 2 slaapkamers tegen de overspraak? Dien je dan ook alle ventielen opnieuw in te regelen?

[jassie256]

Hier een hru350 die via nubbink verdeel box op helaas te kleine (90mm) buizen is aangesloten.
Gevolg; co2 loopt ‘s nachts in slaapkamer hard op (1200-1600), ventilatie slaat aan naar stand hoog en maakt veel geluid (ruis uit toevoer buis).

Iemand ervaring met een ‘ Flexibele geluiddemper non-woven ’ tussen ventilatiebox en verdeelbox?

Helaas zitten alle plafond al lang dicht en is dit een fout van de aannemer waar we niets meer aan kunnen doen (tot een eventuele opbouw). Wel zoek ik een manier om geluid te reduceren.

[Antonl91]

Lollercopter schreef op donderdag 5 december 2024 @ 00:02:
[...]

Heb je helemaal geen drain in de buurt ? Bij mijn oude wtw zat deze met een veredelde tuinslang aangesloten, kan je die niet nog er tussen frotten ? Die condenspompjes zal de capaciteit niet veel uitmaken denk ik, het zal toch met een soort van vlotter systeem werken lijkt me, dus die paar slokken water zijn binnen no time weg ?

Afvoer zit er wel... maar zit ongeveer een halve meter boven de WTW. Ik zag bijvoorbeeld een condenspompje van 5 liter per uur, mij lijkt dat ruim voldoende. Als er 5 liter per uur uit komt heb je denk ik wel een groter probleem als de capaciteit van een condensafvoer pompje.

[P5ycho]

Als je daar antwoord op wilt kun je natuurlijk even het sommetje maken voor een extreme winterse dag met 20gr/60% en buitentemp -10gr/100% voor jouw debiet, dan weet je of je 5l/uur kunt verwachten. Daar zijn gewoon online calculators voor.

[Puntenwolk]

jassie256 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 21:41:
Hier een hru350 die via nubbink verdeel box op helaas te kleine (90mm) buizen is aangesloten.
Gevolg; co2 loopt ‘s nachts in slaapkamer hard op (1200-1600), ventilatie slaat aan naar stand hoog en maakt veel geluid (ruis uit toevoer buis).

Iemand ervaring met een ‘ Flexibele geluiddemper non-woven ’ tussen ventilatiebox en verdeelbox?

Helaas zitten alle plafond al lang dicht en is dit een fout van de aannemer waar we niets meer aan kunnen doen (tot een eventuele opbouw). Wel zoek ik een manier om geluid te reduceren.

Dit is een typisch gevalletje waarin we een kaartje en berekening van het geheel nodig hebben. Zie TS. Ja, je kan een demper toevoegen, maar daar pak je de oorzaak niet mee aan. Een 90mm flex buis is zo slecht nog niet en zou je in principe een slaapkamer mee kunnen doen. Dit lijkt eerder iets van een te kleine unit voor de hele woning, of slecht ingeregeld.

[P5ycho]

Antonl91 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 21:51:
[...]

Afvoer zit er wel... maar zit ongeveer een halve meter boven de WTW. Ik zag bijvoorbeeld een condenspompje van 5 liter per uur, mij lijkt dat ruim voldoende. Als er 5 liter per uur uit komt heb je denk ik wel een groter probleem als de capaciteit van een condensafvoer pompje.

Ik zat hier nog even over te denken. Als je geen wateroverlast wilt zul je de wtw wel moeten afschakelen als de pomp niet meer werkt, met een extern relais ofzo.

Ik heb geen goed overzicht van je situatie (plaatje?), maar kom je niet weg met het deels verlagen van de afvoer en een droogsifon met minimale hoogte?

[peeter123]

Wij hebben onze warmtepomp en SWW vat in de kelder onder het rioolpijl. De inlaatcombinatie van de boiler zit met een sifon aangesloten op een pomp die verlijmd zit aangesloten op een staande PVC buis die weer aan het hoger liggende riool is aangesloten. Dit zou je voor de WTW afvoer ook kunnen gebruiken.

Pomp waar het over gaat: https://www.sanibroyeur.i...-sanicondens-pro-v02.html

Dit werkt wel prima, hij slaat aan als er een bepaald intern waterniveau is bereikt. Nadeel is dat de kelder (of jouw zolder) blank staat mocht de pomp ooit een keer uitvallen, al zit er wel een alarmuitgang op. Deze zou je dan kunnen gebruiken om de WTW uit te zetten.

Qua volume kun je volgens mij zo rekenen:
20 graden 60% = 10 gram water / m3 extract huis
0 graden 100% = 5 gram water / m3 exhaust huis

Er moet dus dan 5 gram water condenseren, bij een debiet van 350 m3 / h is dat 5 * 350 = 1750 g ~ 1.75 liter per uur wat je af moet voeren. De pomp uit de link hierboven kan 6 liter/min... dus dat is peanuts.

[Antonl91]

P5ycho schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 09:53:
[...]

Ik zat hier nog even over te denken. Als je geen wateroverlast wilt zul je de wtw wel moeten afschakelen als de pomp niet meer werkt, met een extern relais ofzo.

Ik heb geen goed overzicht van je situatie (plaatje?), maar kom je niet weg met het deels verlagen van de afvoer en een droogsifon met minimale hoogte?

Droogsifon met minimale hoogte zit er al, maar vanwege het kanaalwerk kan ik niet naar de afvoer. Zeker niet als ik ook nog eens rekening moet houden met een afschot. Vandaar dat ik zat te denken aan een opvoerpomp + eventueel lekbak.
En misschien zoiets: https://reef-center.nl/product/rid-volt-3/
https://dugoshop.nl/wateralarm-aan-uit#

[Tobias]

Onze woning uit 1926 heeft een Ducobox Focus ventilatiesysteem waarbij elk kanaal met klep en sensor is uitgevoerd (type C). Het systeem werkt op zich OK, maar tocht via de roosters in de kozijnen blijft onprettig. We gaan de kozijnen vervangen en willen dmv een Type D ventilatiesysteem gelijk af van de roosters in de kozijnen (comfort, kosten, esthetisch).

We willen de boel dus ombouwen naar een WTW systeem. Ik zal op sommige plekken extra kanalen en ventielen moeten toevoegen (in paars op schema). Hele kanalen vervangen naar dikkere gaat om praktischere redenen niet (vaak geen ruimte).

Uitdagingen:
1. Ik heb het doorgerekend en kom qua debieten voornamelijk problematisch uit bij de afvoer in de open keuken. Dat wil ik oplossen door overflow in de woonkamer welke op zolder wordt afgevoerd (lucht gaat dan onder woonkamer deur via open trappenhuis naar zolderbadkamer). Hogere debiet in de woonkamer kan ik alleen halen door meer overflow toe te passen (zinvol?).
2. Op zolder is de toevoer in de nok van het dak geplaatst. Ik hoop dat door de lucht weg van de badkamerdeur te richten dat we toch een goede luchtverversing hebben op heel de zolder.

Eerste afbeelding is een schematisch zijaanzicht met alle info (kanalen, debieten, luchtsnelheid)



Zien jullie nog gekke dingen of aandachtspunten die ik mogelijk gemist heb?

Een enthalpiewisselaar lijkt me comfortabel, dus die wil ik wel toepassen. Een WTW systeem met een zonesysteem (ik heb de separate leidingen al...) én enthalpiewisselaar heb ik helaas nog niet kunnen vinden.

[Antonl91]

peeter123 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:29:
Wij hebben onze warmtepomp en SWW vat in de kelder onder het rioolpijl. De inlaatcombinatie van de boiler zit met een sifon aangesloten op een pomp die verlijmd zit aangesloten op een staande PVC buis die weer aan het hoger liggende riool is aangesloten. Dit zou je voor de WTW afvoer ook kunnen gebruiken.

Pomp waar het over gaat: https://www.sanibroyeur.i...-sanicondens-pro-v02.html

Dit werkt wel prima, hij slaat aan als er een bepaald intern waterniveau is bereikt. Nadeel is dat de kelder (of jouw zolder) blank staat mocht de pomp ooit een keer uitvallen, al zit er wel een alarmuitgang op. Deze zou je dan kunnen gebruiken om de WTW uit te zetten.

Qua volume kun je volgens mij zo rekenen:
20 graden 60% = 10 gram water / m3 extract huis
0 graden 100% = 5 gram water / m3 exhaust huis

Er moet dus dan 5 gram water condenseren, bij een debiet van 350 m3 / h is dat 5 * 350 = 1750 g ~ 1.75 liter per uur wat je af moet voeren. De pomp uit de link hierboven kan 6 liter/min... dus dat is peanuts.

Ja zelf zat ik inderdaad ook aan zo'n oplossing te denken, bijvoorbeeld dit pompje:
https://www.linum.eu/Uplo...ty=60&format=jpg&mode=max

Die kan zo'n 20 liter per uur doen. Het liefst zou ik zo'n groot mogelijk opvangreservoir hebben, maar die ruimte heb ik ook niet.

[Pizzalucht]

Pizzalucht schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 13:54:
Weet iemand of het mogelijk is om RF schakelaars te koppelen aan een Vasco D150 compact? Ik heb een HF (badkamer) en CO2 (slaapkamer) sensor/bediening gekocht, maar ik krijg ze niet verbonden. In de handleiding staat ook niks over het verbinden van een RF schakelaar, maar het is me wel zo verkocht door ventilatieland...

Edit: na lang zoeken een sheet gevonden van Vasco waarin staat dat deze niet werken met de D150 compact, lekker dan

Ik probeer hiervoor een oplossing te vinden met Ventilatieland maar de klantenservice blijkt niet top... Ze zijn het al 2 weken aan het "uitzoeken" en ik krijg geen reactie meer van ze

[Simpel360]

Antonl91 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:27:
[...]
Droogsifon met minimale hoogte zit er al, maar vanwege het kanaalwerk kan ik niet naar de afvoer. Zeker niet als ik ook nog eens rekening moet houden met een afschot. Vandaar dat ik zat te denken aan een opvoerpomp + eventueel lekbak.
En misschien zoiets: https://reef-center.nl/product/rid-volt-3/
https://dugoshop.nl/wateralarm-aan-uit#
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Misschien wat out off the box, maar kan je de standleiding (de afvoer) niet aanpassen door uit de vloer te beginnen met een Y stuk ipv 90°bocht?

[Antonl91]

Simpel360 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 07:03:
[...]

Misschien wat out off the box, maar kan je de standleiding (de afvoer) niet aanpassen door uit de vloer te beginnen met een Y stuk ipv 90°bocht?

Een van de mogelijkheden die ik heb bedacht is om een klemzadel ongeveer gelijk met de vloer tegen de afvoer aan te lijmen. Ik heb ongeveer 4 centimeter aan de onderkant van het kanaalwerk. De afvoer is ongeveer gelijk met het hoogste punt van het kanaal.

Een andere oplossing zou misschien zijn om een zadel of T-stuk te plaatsen en met losse stukjes afvoerbuizen en koppelingen een soort dubbele sifon te maken. Een sifon die ik dan een soort maak rondom het kanaalwerk. De hoogte van de afvoer is ongeveer op 16 cm hoogte. Als ik een soort sifon maak die om het kanaalwerk heen gaat en die op de afvoer aangesloten zit op ongeveer 10cm hoogte, dan heb ik wel een relatief lange/grote sifon maar de ruimte heb ik. Dat er al zo'n andere droogsifon op zit maakt verder ook niet zoveel uit.

Dat is wel even puzzelen omdat er veel koppelingen in het gedeelte afvoer zit waar ik dan mee bezig ga en ik heb geen ervaring met afvoeren. Het enige voordeel is wel dat er geen druk op staat.


Een kleine schets wat ik bedoel, rood is bestaand en het oranje is wat ik er tussen kan knutselen. Omdat ik op koppelingen/bochten dan een zadel moet aanbrengen zal het wel wat geklieder worden met lijm vermoed ik, maar omdat er geen druk op staat lijkt het mij niet het einde van de wereld. Alleen wasmachine afvoer zit er boven en verder moet het lucht/stank dicht zijn natuurlijk.

[ Voor 21% gewijzigd door Antonl91 op 07-12-2024 08:48 ]

[P5ycho]

Zo gaat je afwasmachinewater ophopen in die megasifon, dat wordt prut en verstopt met de tijd. Lijkt me niet verstandig.

Kun je een van die buizen niet een paar cm laten verspringen met een paar koppelstukken? Buis van 20cm 2cm schuin afzagen aan 2 kanten (paralellogram in zijaanzicht) en je hebt effectief de buis 2cm opzij gezet.

[Simpel360]

Bovenstaande en rommelen met een zadelstuk op een bocht, die 2 zijn niet voor elkaar bestemd.

[Antonl91]

P5ycho schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 09:35:
Zo gaat je afwasmachinewater ophopen in die megasifon, dat wordt prut en verstopt met de tijd. Lijkt me niet verstandig.

Kun je een van die buizen niet een paar cm laten verspringen met een paar koppelstukken? Buis van 20cm 2cm schuin afzagen aan 2 kanten (paralellogram in zijaanzicht) en je hebt effectief de buis 2cm opzij gezet.

Je bedoelt dat ik schuin aankom bij de bestaande afvoer? Dat ik bijvoorbeeld onder het kanaalwerk doorga en de weer naar bijv 10cm hoogte breng om vervolgens weer naar beneden te zakken naar zeg 8cm en dan aansluit op de bestaande afvoer?

[P5ycho]

Nee, ik bedoel dat je je kanaalwerk verbouwt zodat je wel netjes onder afschot rechtdoor kunt en op vloerhoogte ergens op je staande afvoerbuis aansluit.
De kanalen moeten dan alleen iets verder uit elkaar zodat er ruimte ontstaat voor je condensafvoerbuis?

[ranjo]

[b]Tobias schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 21:25:[/b

Een enthalpiewisselaar lijkt me comfortabel, dus die wil ik wel toepassen. Een WTW systeem met een zonesysteem (ik heb de separate leidingen al...) én enthalpiewisselaar heb ik helaas nog niet kunnen vinden.

Je zou naar een Brink Flair enthalpie kunnen kijken met dan vraaggestuurde klep er bij (kan met klok regeling of co2 sturing). Ik heb er geen ervaring mee en vind de klep vrij duur. Ik overweeg nog om de zoneregeling buiten de wtw om te gaan doen.

[Cbr]

Antonl91 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 08:36:
[...]

Als je dat al doet (nadelen genoemd door genoeg anderen) doe het dan zo om het afvalwater uit de buis te houden.

[Jeweetje]

Voor degenen met weinig ruimte, Orcon heeft een nieuw compact model uitgebracht van 260 of 360m3/u.
Kan ook tussen plafonds geplaatst worden. Met voorverwarmer, helaas ook nu weer niet duidelijk of deze modulerend is. https://orcon.nl/optiair/
Hopelijk komen ze binnenkort met een modulerende voorverwarmer en een enthalpie versie van hun modellen.

Edit: link gefikst, op pagina kun je doorlinken naar een specblad, directe link hier werkt niet.

[ Voor 17% gewijzigd door Jeweetje op 07-12-2024 12:39 ]

[Andrehj]

@Jeweetje Die link werkt niet.

[Lollercopter]

Jeweetje schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 11:23:
Voor degenen met weinig ruimte, Orcon heeft een nieuw compact model uitgebracht van 260 of 360m3/u.
Kan ook tussen plafonds geplaatst worden. Met voorverwarmer, helaas ook nu weer niet duidelijk of deze modulerend is. https://orcon.nl/optiair/
Hopelijk komen ze binnenkort met een modulerende voorverwarmer en een enthalpie versie van hun modellen.

Edit: link gefikst, op pagina kun je doorlinken naar een specblad, directe link hier werkt niet.

Mooi ding. Ik ben deze ook tegen gekomen in mijn zoektocht.

Ik ben op aanraden van tweakers voor de Q350 gegaan, omdat voor mij ook bediening in home assistant een must is. Maar wat een draak om op te hangen in mijn technische ruimte. Zo groot als een wasmachine, aansluitingen op heel onhandige plekken voor mij omdat ik naar beneden moet de vloer in. Loodzwaar. Maar wel een zeer degelijke unit. Deze orcon zou ik met 2 vingers in de neus aan het plafond kunnen hangen en dan had ik giga veel ruimte bespaard.

[Jeweetje]

Heb het zelfde probleem, nu nog een whr930 hangen, wil deze op termijn vervangen ivm alle voordelen van vaste debiet regeling ipv toeren, stiller, HAS aansturing etc.
Hoop dat Orcon op termijn met updates komt zoals modulerende voorverwarmer en enthalpie wisselaar.
E.a. is wil beschikbaar op hun utiliteitsbouw uitvoeringen, techniek hebben ze dus wel in huis.
Wacht het nog maar even af

[Acadiane]

Mijn platte WTW unit (Vent-Axia Integra) wil ik graag ophangen met een setje trillingsdempers. Nu zie ik een metalen variant met spiraalveer en ik zie varianten met rubber.

Het gaat mij om het dempen van trillingen, dat deze niet aan vloer of dak doorgegeven worden. De unit komt "aan het plafond" te hangen, is er een versie aan te raden?

De prijs van de metalen versie vond ik nog vies tegenvallen, al gauw €100 voor een setje.

[Okasha]

Wat buizen betreft, heb nu 2 offertes, allebei met een ander buizen systeem:

Eentje met: Ubbink Aerfoam systeem, lijkt iets duurder uit te komen
En de ander met: Thermoduct geïsoleerde spirobuis,

Ik kan eigenlijk niet echt veel informatie vinden, de Geisoleerde Thermoduct geeft mij een wat duurzamer gevoel doordat de basis "gewoon" stevige stalen buizen zijn (maar zijn in CO2 natuurlijk niet duurzamer ), maar de aerfoam laat ze zich natuurlijk wel makkelijk verwerken, maar is ook weer kritischer in montage (elke meter een beugel etc.)

Hier mensen met ervaring met beide systemen?

[martijn1985]

martijn1985 schreef op zondag 1 december 2024 @ 21:26:
Mijn woonkamer en keuken zijn 1 grote ruimte van zo'n 95 m2 vloeroppervlak, maar met een vide naar een overloop waardoor de totale inhoud op zo'n 350 m3 komt. Er bestaan al leidingen vanuit de badkamers direct naar het dak toe, maar dit zijn enkel passieve buizen. Deze buizen lopen door een opslaghok heen en daar zie ik ruimte om de buizen af te takken, de wtw-unit te plaatsen en gaten te boren voor 1 aanvoer en een afvoerbuis.

[Afbeelding]

Rode pijl: invoer de woonkamer in (vanuit de vide/bovenverdieping); gele stippen: plekken waar de afvoerbuis al zit. De gehele woonkamer, keuken en gang naar de badkamers is 1 ruimte (geen tussendeuren)

[Afbeelding]
Rode pijl hier is dezelfde als boven - invoer de woonkamer in. Gele stippen zijn weer afvoeren, waarbij de rechter gele niet zeker is - daarvoor moet nogal wat buis geplaatst worden.

Even wat verder aan het rekenen geweest. Zou ik het hele huis willen aanleggen (wat ik nu niet van plan ben) dan zou ik in totaal 360-470 m³ moeten afzuigen. Ik heb nu ruimte voor 1 of 2 inlaatventielen. Het lijkt mij dat het niet slim is om zoveel lucht door 2 ventielen te pompen. Maar zelfs al zou ik een systeem kiezen op basis van enkel de ruimtes waar ik nu iets mee kan doen betwijfel ik of 2 ventielen genoeg zijn.

Een volledig D-systeem aanleggen is nu geen optie; daarvoor moeten er te veel buizen getrokken worden. Mijn keuze is nu om een gedeeltelijk D-systeem aan te leggen en te kijken of ik dat kan laten werken met 1 of 2 inlaatventielen of om een C-systeem aan te leggen en het energieverlies voor lief te nemen.

Heeft iemand ervaring met een gedeeltelijk D-systeem, of zijn er nog andere opties die ik over het hoofd zie?

[P5ycho]

Je hoeft nu toch niet het debiet voor heel je huis door 2 ventielen te pompen? Het debiet is instelbaar. Of, ik begrijp je vraag niet.

[martijn1985]

Ik heb ruimte voor maximaal 2 ventielen. Alles wat als debiet het huis in gaat zal daar doorheen moeten. Wat ik lees is dat een ventiel meestal zo'n 30 m³/h doorlaat.
De ruimte waarin die ventielen uitkomen is zo'n 350 m³ groot, dus ik wil daar ook niet te weinig in pompen.

Als ik echter 90 m³/h door een ventiel ga sturen lijkt het dat ik een grote kans ben op een oncomfortabele luchtstroom en veel geluid.

Ik vraag me dus eigenlijk af of wat ik wil wel haalbaar is gezien de beperking dat ik niet alle plafonds ga opentrekken.

[P5ycho]

Het gaat om personen, niet om volume. Als jij met 2 mensen in die ruimte zit heb je genoeg aan 2 ventielen met nominaal 30m3/h.

Een 125mm ventiel kan prima 50m3/h toevoeren, soms meer afhankelijk van de geluidsisen en drukval.
Je kunt 160mm ventielen plaatsen voor een groter debiet per ventiel eventueel.
Hoe comfortabel de luchtstroom is hangt af van debiet versus plafondhoogte en afstand tot muren.

[Puntenwolk]

martijn1985 schreef op zondag 8 december 2024 @ 08:19:
Ik heb ruimte voor maximaal 2 ventielen. Alles wat als debiet het huis in gaat zal daar doorheen moeten. Wat ik lees is dat een ventiel meestal zo'n 30 m³/h doorlaat.
De ruimte waarin die ventielen uitkomen is zo'n 350 m³ groot, dus ik wil daar ook niet te weinig in pompen.

Als ik echter 90 m³/h door een ventiel ga sturen lijkt het dat ik een grote kans ben op een oncomfortabele luchtstroom en veel geluid.

Ik vraag me dus eigenlijk af of wat ik wil wel haalbaar is gezien de beperking dat ik niet alle plafonds ga opentrekken.

Er zijn hele grote ventielen te koop voor de utiliteitsbouw waar honderden m3/h doorheen kunnen. Als je dit goed doet, en bijvoorbeeld met 1 of 2 giga ventielen in een trappenhuis inblaast, kan je dit best goed regelen voor een centraal systeem. De 160mm waar P5ycho het over heeft kunnen 150 m3/h aan.

De vragen die je ook stelt komen in feite neer op een decentraal balansventilatie systeem. Dat kan ook, daar is een apart topic voor. Het moeilijkste van een goed decentraal systeem is dat je dan ook de verschillende compartimenten die decentraal geventileerd worden redelijk lucht dicht van elkaar moet maken.

Wat niet kan is een (de)centraal balansventilatiesysteem met ventielen in de helft van je huis ophangen, de andere helft op een andere manier ventileren (systeem C roosters, systeem A raampjes open), zonder afscheiding tussen de twee. Dan gaat dit tegen elkaar in werken.

En voor de zekerheid zeg ik dit ook nog maar even: tenzij je een rijksmonumentaal stucco plafond hebt, is het opentrekken van een plafond een €250 probleem. Een goed werkend ventilatiesysteem in je hele huis is een €10k probleem. Dat laatste wordt nog wel eens naar verhouding vergeten.

[Andrehj]

@martijn1985 Voor een goed balansventilatiesysteem moet je (in ieder geval) in alle slaapkamers inblazen. Met slechts 1 of 2 grote inblaaspunten gaat dat niet lukken en heb je vooral ventilatie in je gang en overloop (en een in je woonkamer, als je in je keuken wel met de afzuiging naar de ventilatieunit kan). De slaapkamers worden dan overgeslagen, terwijl je daar een groot deel van je tijd thuis doorbrengt. Een slecht idee dus. Ook hier geldt: Doe het goed of doe het niet.

[Steemsmij]

Hoi Tweakers,

Heel erg bedankt voor dit interessante topic!

Ik ben sinds kort het topic aan het volgen en heb een plannetje opgesteld rondom mijn wtw installatie in een bestaande woning van 1924. Ik ben op dit moment bezig met het doorvoeren en plaatsen van de spirobuizen. Ik heb hiervoor gaten gemaakt in de bestaande muren en vraag me nu af hoe jullie mij adviseren dit af te werken. Een flexibel blijvende purschuim? Een compriband? Normale harde purschuim? (Isolatie) wol?

Ik zie de tips graag tegemoet!

Hieronder de foto's van mijn doorvoer. Deze heb ik gemaakt door kleine gaten in een cirkel te boren in de muur en daarna het middenstuk er uit te slaan. Ging prima en had geen kernboor nodig.

[ Voor 51% gewijzigd door Steemsmij op 09-12-2024 14:11 . Reden: Toevoegen fotos ]

[ZveenT]

Inderdaad PUR ( als rugvulling + luchtdichting ), daarna eventueel aansmeren met gips. Of snelcement..
Zorg wel dat je rondom de buis iet ruimte hebt. Het lijkt alsof je op de tweede foto aan de bovenzijde strak tegen je buis aan zit? Ik zou daar iets meer ruimte maken om er goed PUR tussen te kunnen laten lopen.

[GudZ]

Let op dat als de doorvoer door een brandscheiding gaat, deze moet voldoen aan brandscheidend moet worden uitgevoerd. Dan volstaat een ruimer gat boren en afpurren niet.

[Steemsmij]

ZveenT schreef op maandag 9 december 2024 @ 14:33:
Inderdaad PUR ( als rugvulling + luchtdichting ), daarna eventueel aansmeren met gips. Of snelcement..
Zorg wel dat je rondom de buis iet ruimte hebt. Het lijkt alsof je op de tweede foto aan de bovenzijde strak tegen je buis aan zit? Ik zou daar iets meer ruimte maken om er goed PUR tussen te kunnen laten lopen.

Je hebt gelijk! Op sommige stukken zit hij wat krap om de buis. Ik ga wat meer ruimte maken om voldoende te kunnen purren. En wat betreft het soort pur. Is gewone montagepur goed? Of wordt die te hard en kan ik dan gezeur krijgen met trillingen? Of moet ik speciale pur kopen die nog enigzins zacht blijft? Of overdrijf ik gewoon.

[P5ycho]

Ik heb alles overal met pur en montageband vastgezet, moet de eerste trilling nog horen. Is wel degelijk gebouw met kanaalplaatvloeren en alle binnenmuren gemetseld met holle baksteen.

[P5ycho]

Ik heb sinds dit weekend een 200mm afvoer hoofdleiding lopen, wat een galmbak is dat zeg! Gelukkig merk je er weinig van zodra de ventielen erop zitten. Toen het nog open en ongedempt was kon ik op zolder meeluisteren met gesprekken in de keuken alsof ik ernaast stond.

Pics or it didn't happen:

Op het eerder getoonde plenum zitten 2 aan de andere kant van de muur 2 afvoerventielen van de keuken, en de derde aansluiting voor nu even de wc. Deze wordt nog verlengd naar een derde ventiel in de keuken, met een aftakking voor het afvoerventiel van de wc ongeveer boven de pot.
Hierbij houd ik de optie om een demper toe te voegen als blijkt dat overspraak tussen wc en keuken een ding is.

[ZveenT]

Steemsmij schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:56:
[...]


Je hebt gelijk! Op sommige stukken zit hij wat krap om de buis. Ik ga wat meer ruimte maken om voldoende te kunnen purren. En wat betreft het soort pur. Is gewone montagepur goed? Of wordt die te hard en kan ik dan gezeur krijgen met trillingen? Of moet ik speciale put kopen die nog enigzins zacht blijft? Of overdrijf ik gewoon.

Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt.. Ik heb Illbruck Perfect Elastic Foam FM330 gebruikt. Maar andere voolstaat vast ook.

Let op de toevoeging van Gudz, is het een brandscheiding volstaat dit niet.

[Steemsmij]

P5ycho schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:27:
Ik heb alles overal met pur en montageband vastgezet, moet de eerste trilling nog horen. Is wel degelijk gebouw met kanaalplaatvloeren en alle binnenmuren gemetseld met holle baksteen.

ZveenT schreef op maandag 9 december 2024 @ 21:09:
[...]


Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt.. Ik heb Illbruck Perfect Elastic Foam FM330 gebruikt. Maar andere voolstaat vast ook.

Let op de toevoeging van Gudz, is het een brandscheiding volstaat dit niet.

Iedereen bedankt voor de toevoegingen!

[ Voor 29% gewijzigd door Steemsmij op 09-12-2024 22:17 ]

[Lollercopter]

Q350 geinstalleerd en eerste test run gedaan, de toevoer voor 2 kamers boven moet nog aangesloten worden, maar nu voor 80% up en running.

- wat een sjiek ding, heel erg stil.
- hij hangt aan een gipsblok muur, geen enkele trilling aan de slaapkamer ernaast geeft hij door. Ik heb 5 cm dikke balken aan de muur gehangen omdat ik de unit deels over bestaande cv leidingen moest hangen.
- bij mij schoten de bypass klepjes uit de actuators, heb deze los geklicked en asjes weer het motortje ingedraaid. Begrijp ik goed dat deze automatisch gecalibreerd worden bij een opstart ? Dan probeert hij krampachtig die dingen tegen de wisselaar aan te duwen.

Het verschil ten opzichte van de Renovent HR medium is absurd, je hoort hem echt niet. Alleen de master bedroom hoor je ventiel geluid omdat ik daar nu het ventiel helemaal eruit heb om zo hoog mogelijk flow te halen. Ik moet dat nog wat beter inregelen / optimaliseren. Maar hij staat nu op 180 m3/h te snorren.

Heb de ramen en schimmel in de badkamer weer droog gemaakt, ventilatie is nu een paar weken eruit en er zit al zwarte schimmel op het kozijn (geen ramen die open kunnen in badkamer).

Heel blij, ik maak later een foto verslagje (pics or it didnt happen)

[w00key]

GudZ schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:10:
Let op dat als de doorvoer door een brandscheiding gaat, deze moet voldoen aan brandscheidend moet worden uitgevoerd. Dan volstaat een ruimer gat boren en afpurren niet.

Een woonhuis heeft toch nooit meer dan 1 brandcompartiment? Bij een scheiding met WDBDO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) rating (bijv 30 of 60 minuten) zit er altijd een branddeur met hardhouten kozijnen, schuimband en deurdranger tussen de zones.

Dat zie je alleen bij (extra) beveiligde vluchtroutes in wooncomplexen en niet tussen de appartementen en units in.

[P5ycho]

Lollercopter schreef op maandag 9 december 2024 @ 22:37:
Q350 geinstalleerd en eerste test run gedaan, de toevoer voor 2 kamers boven moet nog aangesloten worden, maar nu voor 80% up en running.

- wat een sjiek ding, heel erg stil.
- hij hangt aan een gipsblok muur, geen enkele trilling aan de slaapkamer ernaast geeft hij door. Ik heb 5 cm dikke balken aan de muur gehangen omdat ik de unit deels over bestaande cv leidingen moest hangen.
- bij mij schoten de bypass klepjes uit de actuators, heb deze los geklicked en asjes weer het motortje ingedraaid. Begrijp ik goed dat deze automatisch gecalibreerd worden bij een opstart ? Dan probeert hij krampachtig die dingen tegen de wisselaar aan te duwen.

Het verschil ten opzichte van de Renovent HR medium is absurd, je hoort hem echt niet. Alleen de master bedroom hoor je ventiel geluid omdat ik daar nu het ventiel helemaal eruit heb om zo hoog mogelijk flow te halen. Ik moet dat nog wat beter inregelen / optimaliseren. Maar hij staat nu op 180 m3/h te snorren.

Heb de ramen en schimmel in de badkamer weer droog gemaakt, ventilatie is nu een paar weken eruit en er zit al zwarte schimmel op het kozijn (geen ramen die open kunnen in badkamer).

Heel blij, ik maak later een foto verslagje (pics or it didnt happen)

Wacht maar tot je het verschil in energieverbruik ziet .

De bypasskleppen hoor je bij elke start inderdaad. Kalibreert zichzelf.
Het installateursmenu heeft een servicemodus waarmee de kleppen in de goede positie worden gezet voordat je de boel uit elkaar draaien gaat.

[Lollercopter]

P5ycho schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 01:16:
[...]

Wacht maar tot je het verschil in energieverbruik ziet .

De bypasskleppen hoor je bij elke start inderdaad. Kalibreert zichzelf.
Het installateursmenu heeft een servicemodus waarmee de kleppen in de goede positie worden gezet voordat je de boel uit elkaar draaien gaat.

Ja dat klopt, maar wat mij juist verbaasde is dat hij in servicemodus die kleppen juist tegen de warmtewisselaar aan zit te duwen. Ik zou verwachten dat hij de kleppen juist intrekt zodat je soepel de wisselaar eruit kan trekken. Maar als je natuurlijk die kleppen wil servicen is het wel handiger dat hij ze uitsteekt.

Anyway, zeer content mee tot nu toe. Thanks tweakers voor de tips, foto verslag komt nog.
De eerste paar uur had je wel een beetje een plastic geur van die wisselaar, maar dat is nieuwigheid natuurlijk

[Morpheusk]

Luqq schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 13:48:
Heb deze week een ESP32 met ESPhome geflasht en kan nu mijn Q350 uitlezen en aansturen zonder ComfoConnect LAN C van 250/300 euro. :)[Afbeelding]

Heb dit project gevolgd: https://github.com/yoziru/esphome-zehnder-comfoair.

Kan je hiermee ook de CO2 waardes uitlezen van de co2 sensoren die aan de optionbox gekoppeld zijn?

Franciesco schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:09:
Haha, grappig @timag!

Bij mij doet de ComfoConnect het inmiddels.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Idem voor Comfo Connect Lan C. Of biedt geen van beide oplossingen hier mogelijkheden toe?

[ Voor 39% gewijzigd door Morpheusk op 11-12-2024 11:37 ]

[Luqq]

Morpheusk schreef op woensdag 11 december 2024 @ 11:35:
[...]


Kan je hiermee ook de CO2 waardes uitlezen van de co2 sensoren die aan de optionbox gekoppeld zijn?

Helaas niet..

[rdfeij]

Ik heb sinds kort de Ducobox Energy Comfort 350 zelf geïnstalleerd en ingeregeld. Eigenlijk vanaf dag 1 horen we op stand2 een soort gierend geluid. Op stand3 hoor je het dan nog nauwelijks door de airflow maar het is er nog wel.
Uiteraard krijg ik terug dat het vermoedelijk ergens resonantie in de buizen is, maar als ik alle buizen loshaal komt het geluid duidelijk uit de box. De box heb ik verder ook opengemaakt, en het geluid komt duidelijk van de onderste ventilator.

Ik ben nu alleen aan het twijfelen of meer mensen dit horen of dat ik nu gek ben. Natuurlijk verwacht ik airflow geluid, maar niet met een gierende toon erbij. Zijn er meer mensen met deze ervaring?

Voor nu heb ik hem zo ingesteld dat bij hogere luchtvochtigheid (douchen en soms koken) de box naar stand3 gaat wat minder hinderlijk is dan dat hijzelf ergens een toerental kiest rondom stand 2 maar dat kan niet de bedoeling zijn.

[GudZ]

w00key schreef op maandag 9 december 2024 @ 22:40:
[...]

Een woonhuis heeft toch nooit meer dan 1 brandcompartiment? Bij een scheiding met WDBDO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) rating (bijv 30 of 60 minuten) zit er altijd een branddeur met hardhouten kozijnen, schuimband en deurdranger tussen de zones.

Dat zie je alleen bij (extra) beveiligde vluchtroutes in wooncomplexen en niet tussen de appartementen en units in.

Wij verbouwen nu een woning en gaan er met twee gezinnen wonen. De woning wordt juridisch niet gesplitst maar zeker dat we alles 60m brandscheidend uitvoeren en dus ook de doorvoeren en installaties (bijv. brandkleppen) hierop aanpassen.

[master1104]

rdfeij schreef op woensdag 11 december 2024 @ 12:09:
Ik heb sinds kort de Ducobox Energy Comfort 350 zelf geïnstalleerd en ingeregeld. Eigenlijk vanaf dag 1 horen we op stand2 een soort gierend geluid. Op stand3 hoor je het dan nog nauwelijks door de airflow maar het is er nog wel.
Uiteraard krijg ik terug dat het vermoedelijk ergens resonantie in de buizen is, maar als ik alle buizen loshaal komt het geluid duidelijk uit de box. De box heb ik verder ook opengemaakt, en het geluid komt duidelijk van de onderste ventilator.

Ik ben nu alleen aan het twijfelen of meer mensen dit horen of dat ik nu gek ben. Natuurlijk verwacht ik airflow geluid, maar niet met een gierende toon erbij. Zijn er meer mensen met deze ervaring?

Voor nu heb ik hem zo ingesteld dat bij hogere luchtvochtigheid (douchen en soms koken) de box naar stand3 gaat wat minder hinderlijk is dan dat hijzelf ergens een toerental kiest rondom stand 2 maar dat kan niet de bedoeling zijn.

Ik zou denken aan een defect kogellager, maar bij een nieuwe unit is dat wel zeldzaam. Iig een garantie geval, de fans horen fluisterstil te draaien en alleen de lucht mag hoorbaar zijn.

[master1104]

Ik zat nog eens na te denken over de mening hier dat de aanvoer van buiten maximaal geïsoleerd moet zijn tegen warmteverlies. Eigenlijk zou je toch veel meer moeten richten op de afvoer? Deze is welliswaar minder koud, maar alle geleiding / verlies van warmte naar de aanvoer wordt voor 92-94% teruggewonnen door de warmtewisselaar (immers aanvoer lucht is dan iets warmer dan zonder deze ‘gelekte’ warmte). De warmte die in de afvoerbuis naar buiten lekt bent je gelijk kwijt!

Mis ik iets? Of tillen we hier onterecht aan de zware isolatie van de aanvoer? Uiteraard moet deze wel basis isolatie bevatten tegen condens, geluid en extreem verlies.

[ Voor 5% gewijzigd door master1104 op 11-12-2024 17:38 ]

[koelkast]

Ik heb sinds anderhalf jaar een duco energy d325. Nu maakt het apparaat sinds een paar dagen, naast het normale afzuiggeluid, een ratelend geluid, wat lijkt op het 'aanlopen' van de ventilator. Het klinkt als een soort metalen 'ratel'.

Filters zojuist vervangen, maakt helaas geen verschil. Iemand een idee wat dit kan zijn?

[rdfeij]

Steemsmij schreef op maandag 9 december 2024 @ 13:35:
Hoi Tweakers,

Heel erg bedankt voor dit interessante topic!

Ik ben sinds kort het topic aan het volgen en heb een plannetje opgesteld rondom mijn wtw installatie in een bestaande woning van 1924. Ik ben op dit moment bezig met het doorvoeren en plaatsen van de spirobuizen. Ik heb hiervoor gaten gemaakt in de bestaande muren en vraag me nu af hoe jullie mij adviseren dit af te werken. Een flexibel blijvende purschuim? Een compriband? Normale harde purschuim? (Isolatie) wol?

Ik zie de tips graag tegemoet!

Hieronder de foto's van mijn doorvoer. Deze heb ik gemaakt door kleine gaten in een cirkel te boren in de muur en daarna het middenstuk er uit te slaan. Ging prima en had geen kernboor nodig.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Overigens had ik het gat ook niet strak tegen je dakbalk gemaakt. Deze balken dragen niet alleen (dan komt het wel goed) maar bij harde wind kan er ook een zuigende werking op je dak uitgeoefend worden en dan heeft die balk nu geen steun meer aan de muur en zou eventueel stucwerk (als het afgewerkt is) weer gaan scheuren.

[rdfeij]

master1104 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 17:37:
Ik zat nog eens na te denken over de mening hier dat de aanvoer van buiten maximaal geïsoleerd moet zijn tegen warmteverlies. Eigenlijk zou je toch veel meer moeten richten op de afvoer? Deze is welliswaar minder koud, maar alle geleiding / verlies van warmte naar de aanvoer wordt voor 92-94% teruggewonnen door de warmtewisselaar (immers aanvoer lucht is dan iets warmer dan zonder deze ‘gelekte’ warmte). De warmte die in de afvoerbuis naar buiten lekt bent je gelijk kwijt!

Mis ik iets? Of tillen we hier onterecht aan de zware isolatie van de aanvoer? Uiteraard moet deze wel basis isolatie bevatten tegen condens, geluid en extreem verlies.

Niet alleen warmteverlies maar ook condens. De buis wordt koud van de buitenlucht die er doorheen gaat en door de luchtvochtigheid/warmte van binnen zal dan condens ontstaan op de buis.

[Wolly]

GudZ schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:10:
Let op dat als de doorvoer door een brandscheiding gaat, deze moet voldoen aan brandscheidend moet worden uitgevoerd. Dan volstaat een ruimer gat boren en afpurren niet.

Een woning is in de regel één afzonderlijk brandcompartiment, daar heb je geen brandscheiding.

[Puntenwolk]

Tobias schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 21:25:
Onze woning uit 1926 heeft een Ducobox Focus ventilatiesysteem waarbij elk kanaal met klep en sensor is uitgevoerd (type C). Het systeem werkt op zich OK, maar tocht via de roosters in de kozijnen blijft onprettig. We gaan de kozijnen vervangen en willen dmv een Type D ventilatiesysteem gelijk af van de roosters in de kozijnen (comfort, kosten, esthetisch).

We willen de boel dus ombouwen naar een WTW systeem. Ik zal op sommige plekken extra kanalen en ventielen moeten toevoegen (in paars op schema). Hele kanalen vervangen naar dikkere gaat om praktischere redenen niet (vaak geen ruimte).

Uitdagingen:
1. Ik heb het doorgerekend en kom qua debieten voornamelijk problematisch uit bij de afvoer in de open keuken. Dat wil ik oplossen door overflow in de woonkamer welke op zolder wordt afgevoerd (lucht gaat dan onder woonkamer deur via open trappenhuis naar zolderbadkamer). Hogere debiet in de woonkamer kan ik alleen halen door meer overflow toe te passen (zinvol?).
2. Op zolder is de toevoer in de nok van het dak geplaatst. Ik hoop dat door de lucht weg van de badkamerdeur te richten dat we toch een goede luchtverversing hebben op heel de zolder.

Eerste afbeelding is een schematisch zijaanzicht met alle info (kanalen, debieten, luchtsnelheid)

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zien jullie nog gekke dingen of aandachtspunten die ik mogelijk gemist heb?

Een enthalpiewisselaar lijkt me comfortabel, dus die wil ik wel toepassen. Een WTW systeem met een zonesysteem (ik heb de separate leidingen al...) én enthalpiewisselaar heb ik helaas nog niet kunnen vinden.

Voor zover ik kan zien had niemand nog op het geheel hier iets gezegd? Hier aan een paar dingen.

Je hebt geen spreadsheet bijgevoegd, daardoor mis ik één stukje informatie: is het systeem op max of normaalstand ingetekend. Het lijkt hier dat je de standen misschien niet goed hebt meegenomen in je berekening, want ik zie getallen die op beide kunnen duiden. 30 m3/h in de slaapkamers is een advies voor de normaalstand. 90 m3/h in de badkamers is dan extreem veel voor een normaalstand, badkamers gaan vaak op 75 m3/h op hoog stand en 50 m3/h op normaal.

In de rest van dit bericht ga ik uit van normaalstand, dan blijven de slaapkamers hetzelfde.

• Je komt nu op 315 uit, dat is extreem veel voor een normaalstand. Dat komt uiteindelijk doordat je teveel afzuig in de badkamers, waardoor je overstroom de verkeerde kant op gaat en je in de woonkamer extra inblaas nodig hebt.
• ik zou de badkamer afzuiging aftoppen op 50 normaalstand / 75 hoogstand, en de WC ook iets naar 20 normaal / 30 hoog. Dat is -85 afzuiging.
• Je krijgt dan overstroom de andere kant op: 10 van zolder naar 1, plus 40 van overschot 1e is 50 naar de woonkamer.
• de woonkamer is dan in balans als je daar ook -85 minder inblaast: -20 WC -110 keuken +50 overstroom = nog 80 inblazen.

Met bovenstaande heb je een redelijk standaard opstelling met overstroom de gebruikelijke kant op, dat 85 m3/h kleiner en efficiënter is.

Mocht je het systeem op de hoogstaand bedacht hebben moet je simpelweg al je inblaas in de slaapkamers met 50% verhogen en dan kom je ongeveer op hetzelfde uit.

[JeffreyH-8]

Volgende week wordt bij ons de eerste stap gezet richting een WTW systeem, namelijk het boren van de gaten. Ik merk dat ik dat misschien wel de spannendste stap vind. Weinig ruimte voor fouten en er moeten 15 gaten geboord worden. Alles dus dubbel nameten.

Ik ga voor Zehnder Luna ventielen en die moeten volgens mij 35cm uit de muur vanuit hun hart voor een goede werking. Tussen de ventielen wil ik minsten 1 meter aanhouden om wervelingen te voorkomen. Zijn er verder nog tips buiten de TS om met betrekking tot de plaatsing van de ventielen?

[Tobias]

Puntenwolk schreef op donderdag 12 december 2024 @ 12:41:
[...]

Voor zover ik kan zien had niemand nog op het geheel hier iets gezegd? Hier aan een paar dingen.

Je hebt geen spreadsheet bijgevoegd, daardoor mis ik één stukje informatie: is het systeem op max of normaalstand ingetekend. Het lijkt hier dat je de standen misschien niet goed hebt meegenomen in je berekening, want ik zie getallen die op beide kunnen duiden. 30 m3/h in de slaapkamers is een advies voor de normaalstand. 90 m3/h in de badkamers is dan extreem veel voor een normaalstand, badkamers gaan vaak op 75 m3/h op hoog stand en 50 m3/h op normaal.

In de rest van dit bericht ga ik uit van normaalstand, dan blijven de slaapkamers hetzelfde.

• Je komt nu op 315 uit, dat is extreem veel voor een normaalstand. Dat komt uiteindelijk doordat je teveel afzuig in de badkamers, waardoor je overstroom de verkeerde kant op gaat en je in de woonkamer extra inblaas nodig hebt.
• ik zou de badkamer afzuiging aftoppen op 50 normaalstand / 75 hoogstand, en de WC ook iets naar 20 normaal / 30 hoog. Dat is -85 afzuiging.
• Je krijgt dan overstroom de andere kant op: 10 van zolder naar 1, plus 40 van overschot 1e is 50 naar de woonkamer.
• de woonkamer is dan in balans als je daar ook -85 minder inblaast: -20 WC -110 keuken +50 overstroom = nog 80 inblazen.

Met bovenstaande heb je een redelijk standaard opstelling met overstroom de gebruikelijke kant op, dat 85 m3/h kleiner en efficiënter is.

Mocht je het systeem op de hoogstaand bedacht hebben moet je simpelweg al je inblaas in de slaapkamers met 50% verhogen en dan kom je ongeveer op hetzelfde uit.

Bedankt voor je input, erg waardevol. Ik heb op basis hiervan het ontwerp aangepast en zowel de normale als de max ('Hoog') waarden aangegeven.

Door lager debiet heb ik het 2e afvoerkanaal in badkamer 1e verdieping heb ik kunnen schrappen. Om in 'Hoog' stand niet te hoge luchtsnelheden te krijgen, heb ik een 2e spiro 100mm buis naar keuken toegevoegd (dikker past helaas niet).

Tevens heb ik de spreadsheet (1e blad) ingevuld obv de normale stand en toegevoegd. Meeste info staat ook op het zijaanzicht.

Denk je dat dit nu een goed ontwerp is? Zie je verder nog optimalisaties?

[Puntenwolk]

Ziet er goed uit! Ik zie ook dat je hoofdkanaal wat groter is geworden, die had ik ook nog gezien om na herberekening te checken.

Ik denk niet dat het tweede kanaal naar de keuken per se nodig is voor de snelheid. Maar dit is wel beter zo, ook met inregelen. Anders had je flink moeten knijpen in de badkamers om 110 m3/h door die ene buis te krijgen. Het kan geen kwaad in jouw geval om in de technische ruimte op zolder al wat regelkleppen (de simpele, handbediende variant) te maken vooral richting badkamers en WC. Dat maakt meestal minder geluid dan knijpen bij de ventielen zelf.

[ Voor 3% gewijzigd door Puntenwolk op 12-12-2024 23:24 ]

[bensss]

JeffreyH-8 schreef op donderdag 12 december 2024 @ 19:17:
Volgende week wordt bij ons de eerste stap gezet richting een WTW systeem, namelijk het boren van de gaten. Ik merk dat ik dat misschien wel de spannendste stap vind. Weinig ruimte voor fouten en er moeten 15 gaten geboord worden. Alles dus dubbel nameten.

Ik ga voor Zehnder Luna ventielen en die moeten volgens mij 35cm uit de muur vanuit hun hart voor een goede werking. Tussen de ventielen wil ik minsten 1 meter aanhouden om wervelingen te voorkomen. Zijn er verder nog tips buiten de TS om met betrekking tot de plaatsing van de ventielen?

Bij de afvoer ventielen maakt het niet veel uit hoe dicht ze bij elkaar zitten. Kan zeker minder dan 1m. Ik heb ook bij de twee toevoerventielen slecht 60-70cm en ik merk daar niets van wervelingen. Kijk ook wat praktisch en mooi is.

Misschien pal boven de zitbank en bij laag plafond wel aan voorschriften houden vanwege de kleine kans op storende wervelingen. In veel situaties heb je denk ik meer mogelijkheden dan je op basis van de voorschriften zou denken.

[blinded]

Zo, de zhender comfoair premium 600 is in werking.

Op stand 1 hoort ik hem niet, iemand tips ivm configuratie?
Iemand die de lan module heeft voor de app?
Voorlopig heb ik geen connectiviteit, enkel de bediening op de unit

[P5ycho]

Dat zijn nogal open vragen, wat wil je precies weten/bereiken?

Je unit zou in stand 2 moeten staan als je niet van huis bent.

[Refrag]

Elders op het forum hou ik mijn eigen blog van een verbouwing bij. Ook dit topic heeft mij goed geholpen maar heb nu een vraag met betrekking tot regelkleppen.

Ik probeer zelf zones te maken zodat ik het volledige debiet tijdelijk even naar één vloer kan pompen. Moeten regelkleppen dan op de toevoer én de afvoer?

Heeft iemand ervaring met een servomotor op regelkleppen en die aangesloten op eigen (HA)-server?

[Puntenwolk]

Wat is je doelstelling voor deze regeling? Ik kan me nu niet echt een voorstelling maken.

Wil je een handjevol keren per jaar bij een feestje meer ventilatie in je woonkamer? Ze je unit dan op de “hoog” stand. Is dat niet genoeg? Doe dan die ene avond een raampje (of gewoon de voordeur) open, met 20 man zal de warmte wel goedkomen.

Of run je een bedrijf aan huis, waardoor je regelmatig met 20 personen cursus geeft of zo. Dan zou ik toch een professional inschakelen om met de strenge eisen uit het bouwbesluit voor utiliteitsbouw te gaan rekenen.

Regelkleppen met domotica komen in dit topic regelmatig voor, zoek maar eens in de geschiedenis door. De ervaringen zijn positief (het werkt) maar zeker ook negatief. Grote mechanische bewegende onderdelen zijn onderhouds- en storingsgevoelig. Ga jij de kleppen elk jaar smeren en schoonmaken? Daarom is het “officiële” advies in de TS dat we hier in dit topic skeptisch zijn over het nut van domotica voor mechanische regeling. Meten en digitaal aansturen is natuurlijk wel nuttig.

[blinded]

P5ycho schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 12:36:
Dat zijn nogal open vragen, wat wil je precies weten/bereiken?

Je unit zou in stand 2 moeten staan als je niet van huis bent.

ik heb ook de auto stand gevonden, lijkt ook goed te werken en meer met stand 2 overeen te komen

[Refrag]

Puntenwolk schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:23:
Wat is je doelstelling voor deze regeling? Ik kan me nu niet echt een voorstelling maken.

Regelkleppen met domotica komen in dit topic regelmatig voor, zoek maar eens in de geschiedenis door. De ervaringen zijn positief (het werkt) maar zeker ook negatief. Grote mechanische bewegende onderdelen zijn onderhouds- en storingsgevoelig. Ga jij de kleppen elk jaar smeren en schoonmaken? Daarom is het “officiële” advies in de TS dat we hier in dit topic skeptisch zijn over het nut van domotica voor mechanische regeling. Meten en digitaal aansturen is natuurlijk wel nuttig.

Ah. Juiste zoektermen geven nog meer resultaten, ga nog eens wat ervaringen doorlezen. Wij hebben veel m3 wat krap aan voldoet aan het bouwbesluit. Groot gedeelte van het huis zit onder de grond en was erg muf. Dat is nu veel beter maar zou ik bijvoorbeeld in de nacht of als er een douche komt extra willen verversen.

[roltor]

Puntenwolk schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:23:
Wat is je doelstelling voor deze regeling? Ik kan me nu niet echt een voorstelling maken.

Wil je een handjevol keren per jaar bij een feestje meer ventilatie in je woonkamer? Ze je unit dan op de “hoog” stand. Is dat niet genoeg? Doe dan die ene avond een raampje (of gewoon de voordeur) open, met 20 man zal de warmte wel goedkomen.

Of run je een bedrijf aan huis, waardoor je regelmatig met 20 personen cursus geeft of zo. Dan zou ik toch een professional inschakelen om met de strenge eisen uit het bouwbesluit voor utiliteitsbouw te gaan rekenen.

Regelkleppen met domotica komen in dit topic regelmatig voor, zoek maar eens in de geschiedenis door. De ervaringen zijn positief (het werkt) maar zeker ook negatief. Grote mechanische bewegende onderdelen zijn onderhouds- en storingsgevoelig. Ga jij de kleppen elk jaar smeren en schoonmaken? Daarom is het “officiële” advies in de TS dat we hier in dit topic skeptisch zijn over het nut van domotica voor mechanische regeling. Meten en digitaal aansturen is natuurlijk wel nuttig.

In mijn huis zit de bottleneck in de grote slaapkamer, waar maar 1 ventiel zit.
Ik zou dus best een kleppen systeem willen, waarmee ik overdag de slaapkamers een klein deel dichtdraai, en in de nacht juist de woonkamer. Dan worden deze ruimtes minder onnodig geventileerd.
Daarmee kan ik het debiet van de unit laag houden, wat zorgt voor minder geluid.

[Kartmans1]

Ik lees hier boven al een aantal berichten over bijgeluiden van een Ducobox. In ons geval hebben wij een Energiebox 570 2zh. Naast het normale ventilatie/lucht geluid wat ik normaal van de box hoor in de technische ruimte, ook op stand 1, hoor ik nu ook een soort zoemend geluid van de box afkomen. Vraag me af of dit iets met de lage buiten temperaturen te maken heeft, aangezien meer mensen in dit topic opeens allemaal bijgeluiden horen.

Iets van een heater wellicht?

[RemySoeters]

Na lang klussen heb ik vorige maand eindelijk mijn wtw aangesloten(itho hru eco 350).

Nu ben ik afgelopen week met een warmtebeeldcamera op jacht gegaan om mijn huis kierdicht te maken, en viel mij op dat de toevoer ventielen allemaal (nu het zo koud is) lucht inblazenvan 10 graden.
Terwijl de afvoer naar buiten lucht naar buiten verplaatst van 20 graden. Hiervoor heb ik even de afvoerbuis ontkoppeld.

Ik heb gedubbelcheckt of alles correct is aangesloten volgens de installatiehandleiding zou alles correct aangesloten moeten zijn.

Ik heb de “balans” knop voor toevoer en afvoer ook al versteld, maar tevergeefs.

Wat mis ik?

[ Voor 3% gewijzigd door RemySoeters op 13-12-2024 18:59 ]

[P5ycho]

De unit heeft geen voorverwarmer en probeert de wisselaar vorstvrij te houden? (Hij heeft een vorstklep lees ik, wat dat ook moge inhouden)

[ Voor 29% gewijzigd door P5ycho op 13-12-2024 19:28 ]

[P5ycho]

roltor schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:00:
[...]


In mijn huis zit de bottleneck in de grote slaapkamer, waar maar 1 ventiel zit.
Ik zou dus best een kleppen systeem willen, waarmee ik overdag de slaapkamers een klein deel dichtdraai, en in de nacht juist de woonkamer. Dan worden deze ruimtes minder onnodig geventileerd.
Daarmee kan ik het debiet van de unit laag houden, wat zorgt voor minder geluid.

Overflow al overwogen? Netto hetzelfde effect.

[P5ycho]

Refrag schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:59:
[...]

Ah. Juiste zoektermen geven nog meer resultaten, ga nog eens wat ervaringen doorlezen. Wij hebben veel m3 wat krap aan voldoet aan het bouwbesluit. Groot gedeelte van het huis zit onder de grond en was erg muf. Dat is nu veel beter maar zou ik bijvoorbeeld in de nacht of als er een douche komt extra willen verversen.

Het bouwbesluit is voor grote oppervlaktes in een woonhuis onhandig. Ventileren doe je per persoon, dus probeer daar naar te kijken en laat het bouwbesluit voor wat het is als dat kan.

In de nacht extra ventileren zou betekenen dat je overdag te weinig ventileert en wat in te halen hebt. Ik zou me richten op een debiet dat hoog genoeg is voor normale bezetting overdag, zonder kleppen.

Als het goed is trekt er geen vocht door je muren, en is het alleen muf vanwege te weinig ventilatie. Als je ook vochtproblemen hebt dan zou ik daar eerst naar kijken.
Hier was het ook mufjes als ik thuiskwam na een dagje weg, dat is helemaal verdwenen sinds de ventilatie verbeterd is.

Koop anders eens een CO2 meter om te kijken of je wel genoeg ventileert. Relatief kleine investering, veel inzicht. Een switchbot meter pro bijvoorbeeld, meet ook temp en relatieve luchtvochtigheid.

[Puntenwolk]

roltor schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 17:00:
[...]


In mijn huis zit de bottleneck in de grote slaapkamer, waar maar 1 ventiel zit.
Ik zou dus best een kleppen systeem willen, waarmee ik overdag de slaapkamers een klein deel dichtdraai, en in de nacht juist de woonkamer. Dan worden deze ruimtes minder onnodig geventileerd.
Daarmee kan ik het debiet van de unit laag houden, wat zorgt voor minder geluid.

Begrijp me niet verkeerd ik denk niet dat kleppen en mechanische sturing met domotica in alle gevallen een slecht idee zijn.

Maar wel in de meeste gevallen die hier regelmatig in het topic langskomen, want dat zijn vooral systemen (met name uit projectmatige nieuwbouw) die gewoon een te krap ontworpen normaalstand hebben.

In uitzonderingsgevallen kun je niet anders. Zoals de fitnessruimte die laatst langskwam. Als je met z’n tweeën vol wil sporten een uur heb je echt veel nodig, zelfs met een hoog stand gaat dat niet lukken als die 50% meer is dan normaal.

Of hier in mijn eigen huis een ventilatie side-project om de werkkamer annex game-room geschikt te maken om met 6 personen een hele dag bordspelletjes te spelen. Dat wordt waarschijnlijk wel een handbediende klep die kinderkamers omzet.

Overigen: in jouw geval gaat het om max enkele tientallen m3/h de ene of de andere kant op sturen, dat ga je echt niet merken qua geluid denk ik toch…

[Oilman]

Deze avond wat zitten te stoeien met Air Excellence tool van Ubbink. Niet direct heel inzichtelijk hoe ik het voor elkaar krijg om 2 ventielen af te dwingen, maar goed dat was niet het hoofddoel. Ik zit meer te stoeien met hoe ik slaapkamers aan ga sluiten, 1x of 2x AE34C (75 mm) per ventiel. De buislengtes tot de slaapkamers zijn in de range van 4 tot 10 meter. Voor 2 slaapkamers is het een aardige uitdaging, omdat er een gemetselde muur in de weg staat om bij het plafond te komen, daar de voorkeur om met 1x 75 mm te werken. Echter o.a. de ouderslaapkamer, met 2 ventielen, zou ik ook makkelijk in totaal 4x 75 mm naar toe kunnen leggen.

Om de puzzel verder te compliceren moet er ook nog toegevoerd worden op de werkkamer en de 'zolder'. Zolder is pak 'm beet 20 meter, werkkamer nog iets verder en hier is is 2x 75 mm echt de max, omdat ik door een houten balk heen moet. Qua weerstand een beetje gelijk krijgen neig ik er naar om de slaapkamer ventielen met 1x 75 mm aan te sluiten, ik maak me alleen wat zorgen over geluid. De WAF gaat geluid op de slaapkamers niet bepaald waarderen. Iemand advies?

[P5ycho]

Wat is de drukval over je langste buis? Die gaat bepalen wat de drukval over het systeem wordt.

2x75mm door een houten balk, ik hoop dat het een hele dikke is...

[PaT]

Ik weet dat het een vertrouwde term is, maar het Bouwbesluit 2012 is al bijna een jaar geleden vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving, afgekort het Bbl.

De ventilatie-eisen zijn overigens vrijwel, zo niet exact hetzelfde gebleven.

www.bblonline.nl werkt dan ook prima om eea op te zoeken.

[Terrie]

Ik heb eens met de rekensheet lopen stoeien. Ik heb een woning welke compleet in verbouwing ligt (totaal 115m2 zonder garage). Nu heb ik de sheet ingevuld, maar bij de slaapkamers komen er geen waardes uit bij extractieberekening def. Welke moet ik dan pakken? Daarnaast, wat moet ik bij overflow invullen?

Members only: Link naar sheet

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 10% gewijzigd door Terrie op 13-12-2024 23:38 ]

[P5ycho]

De definitieve waarde kies je zelf. Ik raad aan om de berekende waardes uit de kolom 'persoon 100%' over te nemen, tenzij je gebonden bent aan het bouwbesluit.
Overflow maak je door lucht uit je slaapkamers via je woonkamer en keuken af te voeren. 50m3/h voor de woonkamer lukt altijd wel, dus daar zou ik mee beginnen. Overflow in de keuken kan weg, uitgaande van een open keuken.

De standaard ingevulde 30m3/h/persoon is er voor een reden, ik zou die niet zomaar verlagen naar 20.

[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 14-12-2024 08:28 ]

[Puntenwolk]

Heeft iemand anders hier ervaring met hoe de temperatuur op de locatie van de WTW invloed heeft op het rendement?

Ik zie hier een thermisch rendement van zo’n 50%. Binnen 18, buiten 6, inblaas 12. Mijn unit met enthalpiewisselaar zou toch zo’n 75% moeten halen. Dat valt toch wat tegen, ook al is temperatuur bij mij niet de hoofdreden om een WTW te installeren. (Dat is luchtvochtigheid, en ik heb de luchtbevochtiger nog niet aan hoeven zetten deze winter - vorig jaar zou ik al op 20L/dag zitten met deze temperaturen.)

De WTW en het meeste leidingwerk liggen op een onverwarmde vliering, daar is het nu ongeveer 12 graden. De inblaas temperatuur die ik realiseer is dus ook ongeveer gelijk aan de omgevingstemperatuur van de vliering. Beperkt dit de performance nu? Zou het helpen als ik de vliering verwarm? Ik kan wel eens een COP 1 straalkachel daar aanzetten.

[P5ycho]

Deze staat op zolder, temperatuur is daar nu 18.1grC. aanvoertemperatuur en wtwruimtetemperatuur zijn dus gelijk.
De woonkamer is warmer, thermostaat op 19.5.

Bijverwarmen op de vliering gaat het warmteverlies van de aanvoerlucht naar de vliering tegen, maar de juiste oplossing zou isoleren van de buizen zijn natuurlijk.

Die 12gr aanvoer, meet je die op de wtw of bij het ventiel?

Dit is onze eerste winter met ERV, vooralsnog heel tevreden. Ben benieuwd wat de vrieskou gaat doen met de rlv .

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 14-12-2024 11:18 ]

[Andrehj]

@P5ycho Hoe kom je aan dit plaatje? Dat zie ik niet in mijn ComfoControl app...