Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[FAQ]

DiLDoG schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 13:49:
“Klikt fijn” was snel verholpen met een scalpel, en het idee is inderdaad om de hendel te verwijderen, er een servo spline op te monteren en een bracket te printen die de servo netjes op zijn plek houd. Ik wat onderdelen binnen, hopelijk snel even een testje maken:

- servo: 20,- (“high end”, metal gears)
- co2 sensor: 20,-
- custom pcb en misc parts: 20,-
- 3D print bracket: 2,-
- veel uren knutselen : 0,-

Wellicht is iets als https://zigbee.blakadder.com/Tuya_ZG-V01.html ook een optie als servo. Via zigbee aan te sturen (zijn volgens mij ook als WiFi variant beschikbaar). Nadeel is volgens mij wel tot deze maar twee standen kennen: of volledig open of volledig dicht.

[rube]

Blune schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:35:
@Gwaihir Volume wat ik af moet voeren is 400m3/uur (ik schreef 400m3/s). M'n huis is ongeveer 300m3.

Isolatie is per se nodig om condensvorming te voorkomen? Ik wilde eigenlijk tot aan de schoorsteen aansluiting (zit trouwens ook een haakse bocht in) een geisoleerde buis gebruiken. De schoorsteen zelf is steen. Is isolatie daar ook nog nodig?

Ik wil voor de 2de wtw unit (1ste verdieping en zolder) mogelijk net zoiets doen. De schoorsteen op de zolder is bij ons ook geisoleerd (spouw), dus ik denk dat IN de schoorsteen zelf de temp. ongeveer gelijk is aan de buitentemperatuur (open gat naar boven). Dus van de WTW unit tot aan de schoorsteen is een geisoleerde buis nodig, in de schoorsteen zelf niet meer. Maar ik moet ook nog kijken hoe ik daar dan inkom met een buis e.d. Voorkomt wel een gat maken aan de gevel (op hoogte).

Overigens had ik in december mijn geisoleerde buis op de afvoer van de WTW unit niet helemaal goed aangesloten en was er circa 10 mm ongeisoleerde/kale buis direct bij de afvoer van de WTW. De condens droop er echt vanaf! In ieder geval een teken dat de energie (warmte) daadwerkelijk uit de afgezogen lucht was gehaald en niet meer zo het huis uit vliegt!

[Gwaihir]

Blune schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:35:
Isolatie is per se nodig om condensvorming te voorkomen? Ik wilde eigenlijk tot aan de schoorsteen aansluiting (zit trouwens ook een haakse bocht in) een geisoleerde buis gebruiken. De schoorsteen zelf is steen. Is isolatie daar ook nog nodig?

Condens inderdaad, maar ook omdat je de warmteterugwinning anders nogal stevig tegenwerkt.

[Gwaihir]

rube schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 17:13:
De schoorsteen op de zolder is bij ons ook geisoleerd (spouw), dus ik denk dat IN de schoorsteen zelf de temp. ongeveer gelijk is aan de buitentemperatuur (open gat naar boven). Dus van de WTW unit tot aan de schoorsteen is een geisoleerde buis nodig, in de schoorsteen zelf niet meer.

Oh wow, da's vast een behoorlijk nieuw huis dan? 'k heb nog niet eerder van een schoorsteen in spouw gehoord.

Brengt me wel op 'n idee, qua passen en meten: wat als die buis er ongeïsoleerd in gaat en daarna de ruimte eromheen met isolatie wordt gevuld? Zal wel dampdicht moeten, lijkt me, dus vlokken erin gooien, zoals begrijp ik gebruikelijk voor ongebruikte schoorstenen zal wel niet werken. Maar zou 't dan niet vol de schuimen zijn, of zo?

[rube]

Gwaihir schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 18:05:
[...]

Oh wow, da's vast een behoorlijk nieuw huis dan? 'k heb nog niet eerder van een schoorsteen in spouw gehoord.

1989, maar komt wellicht meer)ook door de wijze waarop de schoorsteen in het huis is verwerkt.

Brengt me wel op 'n idee, qua passen en meten: wat als die buis er ongeïsoleerd in gaat en daarna de ruimte eromheen met isolatie wordt gevuld? Zal wel dampdicht moeten, lijkt me, dus vlokken erin gooien, zoals begrijp ik gebruikelijk voor ongebruikte schoorstenen zal wel niet werken. Maar zou 't dan niet vol de schuimen zijn, of zo?

Ja, theoretisch zou dat kunnen. Maar geen kans op koudebruggen? Toch niet dampdicht? Ik durf het niet te zeggen zo zonder de situatie echt goed te kennen of het praktisch ook gaat werken.

[frennek]

Blune schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:35:
@Gwaihir Volume wat ik af moet voeren is 400m3/uur (ik schreef 400m3/s). M'n huis is ongeveer 300m3.

Isolatie is per se nodig om condensvorming te voorkomen? Ik wilde eigenlijk tot aan de schoorsteen aansluiting (zit trouwens ook een haakse bocht in) een geisoleerde buis gebruiken. De schoorsteen zelf is steen. Is isolatie daar ook nog nodig?

Ik durf het niet te zeggen. Ik wil zelf een soortgelijke truc toepassen om de afvoer via de schoorsteen te laten lopen, maar ik ga waarschijnlijk een geïsoleerde buis de schoorsteen in laten zakken tijdens de schoorsteen renovatie.

[noucmen]

Proton_ schreef op donderdag 23 december 2021 @ 13:13:
Check inderdaad de maat, als het inderdaad een 6000 lager is voldoet https://www.amazon.de/St%...nkugellager/dp/B07XHSK52R ook wel, kost een kwart (€4 voor 2).
Waarschijnlijk heeft een lokale bouwmarkt/ijzerwarenwinkel het ook, dan heb je het sneller en zonder verzendkosten

Ik heb dit https://wtwventilatietechniek.nl/Ruilmotor-Stork-WHR930 gebruiken, ik betaal 220 euro= 2 keer lagers vervangen + 2 keer de fan die gesleten zijn. De 2 motors worden veel stiller.

Op youtube heb ik gezien hoe ik een lager kan vervangen, maar ik ben bang dat ik het niet kan, plus ik heb die 3-potten gereedschap niet.

[Toekejoeke]

Even een vraagje voor de experts. Ik sta op het punt om mijn uit 2002 Brink renovent HR-CF te vervangen voor een Itho HRU 350 eco. Was in de markt voor een Brink Flair 300 maar wegens levertijd en uiteindelijk ook kosten toch maar voor de Itho gegaan.

Bestaande WTW hangt op de zolder verdieping met ongeïsoleerde spirobuizen van buiten naar de WTW-unit deze wil ik gaan vervangen, het gaat om voor zowel de aanvoer als afvoer zo'n 2 a 3 meter buis met bochten. Kan ik hier voor gewoon flexibel thermisch geïsoleerde buizen pakken? Dan heeft de aansluiting van de Itho 150mm en heb ik dak doorvoeren van 125mm hier kan gewoon een simpel verloopje op neem ik aan? net zoals de aansluiting van WTW naar woning?

[naftebakje]

Flexibele buizen geven meer weerstand, en de dakdoorvoer moet het volledige debiet voeren, lijkt me niet zo interessant. Zijn die flexibele buizen trouwens condensbestending?
Dakdoorvoer zou ook groter dan 125mm moeten zijn dacht ik, idealiter zelfde diameter als de aansluiting op WTW. Geeft weer wat extra weerstand (dus geluid).

[Toekejoeke]

Als ik de Isodec thermisch geïsoleerde slangen kijk zijn deze expliciet bedoeld voor aan en afvoer van buiten de woning naar de WTW. Nu zitten er 90 graden bochten in welke ik flexibel mooier kan plooien wat voor minder luchtweerstand gaat zorgen.

Daarnaast wordt het een vervangingsproject tegen zo laag mogelijke kosten, echter wel met in ogenschouw zo goed mogelijk. In de woning 2002 zit op de beganegrond open keuken slechts 1 toevoerpunt, en afzuigpunt. Dit zorgt al voor te weinig verversing. Maw het systeem zal nooit 100% deugdelijk zijn. Vandaar dat ik op zoek ben naar de zo goed als mogelijk tegen minste kosten. Ik heb 10 meter isodec flexibel voor 50 euro. Terwijl een aerofoam of thermoduct het veelvoud gaat kosten.

[JP1980]

Toekejoeke schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 12:57:
Als ik de Isodec thermisch geïsoleerde slangen kijk zijn deze expliciet bedoeld voor aan en afvoer van buiten de woning naar de WTW. Nu zitten er 90 graden bochten in welke ik flexibel mooier kan plooien wat voor minder luchtweerstand gaat zorgen.

Daarnaast wordt het een vervangingsproject tegen zo laag mogelijke kosten, echter wel met in ogenschouw zo goed mogelijk. In de woning 2002 zit op de beganegrond open keuken slechts 1 toevoerpunt, en afzuigpunt. Dit zorgt al voor te weinig verversing. Maw het systeem zal nooit 100% deugdelijk zijn. Vandaar dat ik op zoek ben naar de zo goed als mogelijk tegen minste kosten. Ik heb 10 meter isodec flexibel voor 50 euro. Terwijl een aerofoam of thermoduct het veelvoud gaat kosten.

Je kunt het natuurlijk proberen zolang je geen buizen wegwerkt en er later niet meer bij komt. Maar ik zou flexibel altijd willen voorkomen. Bochten en flexibel = weerstand. Weerstand = extra energiekosten en extra geluid.

[Toekejoeke]

bedankt voor de reacties, denk dat ik voor flexibel ga. in de huidige spirobuis zit tweemaal een 90 graden knik. Met flexibel wordt dit door alleen al zwaartekracht een veel rechter traject dus denk dat het elkaar wel opheft.

Dan nog een vraag over verlopen, de WTW heeft een aansluitdiameter van 150mm, zowel de dakdoorvoeren als de spirobuis richting woning is 125mm. Is het plaatsen van 4 keer een verloop van 150mm naar 125 voldoende? Dus vanuit dakdoorvoer: 125mm dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm isotec thermische geïsoleerde flexibele slang deze met rvs klemmen en eventueel isolatietape op de WTW aansluiten. of kiezen voor 125mm isotec flexibel aansluiten op dakdoorvoer en via verloop 125mm naar 150mm aansluiten op de WTW? Vanaf WTW, 150mm akoestische flexibele slagen, 150mm verloop naar 125mm, spirobuis richting woning..

Snap dat dit allemaal verre van ideaal is en dat je liever ook dakdoorvoeren hebt van 150mm maar de situatie is nu eenmaal zoals hij is.

[ Voor 6% gewijzigd door Toekejoeke op 14-01-2022 14:00 ]

[RVerheijden]

Zou je de Brink Mixfan ook kunnen gebruiken met een andere WTW unit dan de Brink Flair WTW systemen.
Omdat ik geen buizen naar de woonkamer en keuken en diverse slaapkamers kan leggen wil ik eigenlijk zoiets bouwen als Brink Multi Air Supply. Dan heb je een CO2 gestuurde ventilator boven de deuren om de lucht uit de ruimtes te blazen en wordt boven op zolder bij het trappengat de lucht ingeblazen en gaat via het afzuig kanaal dat de toilet en het gang afzuigt de vervuilde lucht naar de wtw terug.

Meer uitleg over hoe het uit zou zien volgens Brink : https://www.brinkclimates...ntilatie/multi-air-supply

[Gwaihir]

@RVerheijden Die mixfan lijkt 'n volstrekt zelfstandige unit. Dus vast wel.

Maar hopelijk heb je wel meer afzuigpunten dan je nu noemt? Vocht uit keuken en badkamer wordt je als ik het goed begrijp niet geacht te 'mixen'. En in je gang gaat 't wel waaien als dat 't enige punt is (incl. herrie van en te hoge weerstand in dat waarschijnlijk hiervoor veel te kleine kanaal)..

[Phony]

Ik zat al een tijdje met het idee om ook maar een wtw te installeren. Lijkt allemaal goed haalbaar zonder al teveel hak en breekwerk. Ik wilde vanaf de zolder via de lepe hoek van de trap een doorvoer omlaag maken. Er zit daar namelijk al een afvoerbuis 125 en een aanvoer 125 zou daar prima naast passen. Vandaag de betimmering maar eens losgehaald en tot mijn onaangename verrassing zie ik op de plek van de verdiepingsvloer 4 water/cv-leidingen die vanaf de BG de verdiepingsvloer in gaan. Dit zit zo dicht op elkaar dat ik er nooit een 125 buis bij kan steken. Ik zie nu 3 opties:
1) een kleinere buis pakken
2) aftimmering vergroten om toch 125 erin te kunnen proppen (komt niet heel handig uit op de trap)
3) de hele lepe hoek als kanaal beschouwen en met 160 boven vanaf de zolder de koof inblazen.

Heeft iemand ervaring met die laatste optie? Onderaan komt die koof uit in de kast onder de trap. Als ik het bovenlicht eruit haal lijkt het me dat de lucht zo rustig de kamer in stroomt.

Tuurlijk blijven die paar leidingen in de weg zitten, maar de koof is zo groot dat ik vermoed dat de lucht er wel prima omheen stroomt. De extra lweerstand van de leidingen compenseert wellicht door het grotere oppervlak. Ik kan er prima bij om zo nu en dan schoon te maken met een ragebol, de boel is prima luchtdicht af te werken. Ik snap dat het niet de schoonheidsprijs verdient, maar voor mn eigen woning lijkt het me niet zo'n issue.

Nog ideeën?

[Andrehj]

@Phony : Je schrijft niet welk deel van het totale debiet van je WTW door die 125mm buis moet, maar 125mm is voor een WTW erg krap (eigenlijk té krap). Het zou kunnen als het maar om een klein deel van het totale debiet gaat, maar als er meer doorheen moet dan lopen de weerstanden snel op, en daarmee het stroomverbruik en geluid van de WTW-unit.

[Phony]

@Andrehj
De wtw heeft aansluitingen van 180, maar aanvoer naar de woning wordt al snel in 3 a 4 gesplitst. (In totaal 2x aanvoer BG, 3x aanvoer verdieping, 1x zolder)

Het leek me niet zo relevant, omdat het me gaat om de principe oplossing (buis vs koof) en niet om de exacte maatvoering. Deze buis is berekend op 50 -75 m3/uur, wat neerkomt op een snelheid van 1,13 - 1,7 m/s bij 125mm.
Ik weet dat 50 m3/u idealiter de max is voor een inblaasventiel. Ik wil wat marge inbouwen omdat deze op een plek zit waar ik er geen last van heb en dit later wil finetunen aan de hand van het andere kanaal dat midden in de woonkamer uitkomt. Ik weet namelijk niet hoe snel ik daar overlast van ervaar.

[Andrehj]

Phony schreef op zondag 16 januari 2022 @ 17:42:
@Andrehj
De wtw heeft aansluitingen van 180, maar aanvoer naar de woning wordt al snel in 3 a 4 gesplitst. (In totaal 2x aanvoer BG, 3x aanvoer verdieping, 1x zolder)

Het leek me niet zo relevant, omdat het me gaat om de principe oplossing (buis vs koof) en niet om de exacte maatvoering. Deze buis is berekend op 50 -75 m3/uur, wat neerkomt op een snelheid van 1,13 - 1,7 m/s.
Ik weet dat 50 m3/u idealiter de max is. Ik wil wat marge inbouwen omdat deze op een plek zit waar ik er geen last van heb en dit later wil finetunen aan de hand van het andere kanaal dat midden in de woonkamer uitkomt. Ik weet namelijk niet hoe snel ik daar overlast van ervaar.

Aha, die 125mm pijp hoeft dus maar een (klein) deel van het totale debiet van de WTW te verstouwen. Dan moet het lukken.

[Phony]

Andrehj schreef op zondag 16 januari 2022 @ 17:44:
[...]

Aha, die 125mm pijp hoeft dus maar een (klein) deel van het totale debiet van de WTW te verstouwen. Dan moet het lukken.

In principe wel ja, ware het niet dat die buis van 125 dus niet blijkt te passen icm leidingwerk dat in de weg zit. Naar 100 of 80mm gaan zie ik niet zo zitten. Vandaar de vraag of ik niet gewoon de koof in kan blazen en de spiro-buis achterwege kan laten.

[ Voor 3% gewijzigd door Phony op 16-01-2022 17:49 ]

[RVerheijden]

@Gwaihir
De keuken heeft een afzuigkap en die zorgt dat de vocht van het koken naar buiten gaat.
De badkamer heeft een eigen pijp naar buiten met een ventilator erin en en terugslagklep.
Dus dat vocht is al geregeld.

[Andrehj]

horrik000 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 16:35:
De woning is uit 2004 en was bij oplevering reeds gasloos.
Ventilatie van de woning verliep in eerste instantie via WTW, maar die hebben we uitgeschakeld vanwege lawaai.Ventilatie verloopt nu op natuurlijke wijze.

Natuurlijke wijze bij een woning die met WTW (en dus zonder ventilatieroosters) is opgeleverd, hoe doe je dat? Heb je je CO2-niveau wel eens gemeten?
Maar als je toch gaat verbouwen, kun je dan die WTW ook niet gelijk fixen?
WTW heeft namelijk erg veel voordelen:

• Altijd schone, gefilterde lucht binnen
• Geen lawaai van buiten door de roosters
• Ventilatie onafhankelijk van de windrichting.
• Scheelt ~ 3kW op het vermogen van je WP. Die kan dus kleiner worden.
• Scheelt in je verwarmingskosten

Kortom, het maakt je woning comfortabeler.
Maar je moet het natuurlijk wel goed aanleggen!

[horrik000]

Andrehj schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 17:53:
[...]

Natuurlijke wijze bij een woning die met WTW (en dus zonder ventilatieroosters) is opgeleverd, hoe doe je dat? Heb je je CO2-niveau wel eens gemeten?
Maar als je toch gaat verbouwen, kun je dan die WTW ook niet gelijk fixen?
WTW heeft namelijk erg veel voordelen:

• Altijd schone, gefilterde lucht binnen
• Geen lawaai van buiten door de roosters
• Ventilatie onafhankelijk van de windrichting.
• Scheelt ~ 3kW op het vermogen van je WP. Die kan dus kleiner worden.
• Scheelt in je verwarmingskosten

Kortom, het maakt je woning comfortabeler.
Maar je moet het natuurlijk wel goed aanleggen!

De CO2 is hier nooit gemeten, dus daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Behalve dan dat er niemend in huis gezonheidsklachten heeft.
Zoals eerder aangegeven heb ik de vervanging van de WTW door een nieuwer en moderner exemplaar reeds meegenomen omdat ik er zelf ook wel de voordelen van inzie.
En dan heb ik niet eens rekening gehouden met het feit dat door een goed werkende WTW de warmtepomp kleiner in vermogen en daardoor goedkoper kan uitvallen. (een meevaller)
Het aanleggen en afregelen van de WTW en de roosters laat ik door een professional uitvoeren met de juiste meetapparatuur.

Dank in elk geval voor je toelichting, zeer nuttig.

[marvel27]

Weet iemand of de kanalen en accessoires (ventielen, verbindingsstukken, etc) van Hybalans, Ubbink Air Excellent en Uniflexplus onderling uitwisselbaar zijn?

[naftebakje]

@Phony Aangezien je maar 50m²/h door die koof moet krijgen, kan je eens kijken of je met 2 flexibele buizen niet gemakkelijker werkt; dat zou ook moeten lukken.
@Toekejoeke De verlopen vlakbij de dakdoorvoer zetten, zal de weerstand beperken (korter stukje op 125; langste stuk op 150).

[Toekejoeke]

naftebakje schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 12:30:
@Toekejoeke De verlopen vlakbij de dakdoorvoer zetten, zal de weerstand beperken (korter stukje op 125; langste stuk op 150).

Dank voor je reactie, dat is inderdaad het plan. Ben van flexibel afgestapt maar ga spirobuis met armaflex isoleren. Of iemand anders een goed alternatief voor isolatiebuizen 150mm?

Wordt dan als volgt vanaf dakdoorvoer tot wtw: dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm geïsoleerde buizen, wtw.

Vanaf wtw naar woning: 90 graden bocht 150mm spirobuis, meter lange flexibele akoestische dempers (horizontaal geplaatst), verloop 150mm naar 125mm, 125mm spirobuizenstelsel van en naar de woning.

Lijkt me qua geluid en luchtweerstand de fraaiste oplossing. Daarnaast ga ik tussen de wtw unit en muur een rubber tegel plaatsen tegen resonantie en geluidsoverdracht..

[br1980]

Dag allen,

Ik ben me aan het verdiepen om bij een renovatie boven het verlaagde plafond het Ubbink Air Excellent systeem aan te brengen aangesloten op een WTW. Nu lees ik dat je in de Ubbink luchtverdeelbox mogelijk restrictieringen moet toepassen. Is dit noodzakelijk aangezien ik de hoeveelheid lucht toch ook per ventiel kan inregelen door het ventiel wel/niet te knijpen? De verdeelbox komt namelijk boven het plafond en zodra het plafond erin zit kom ik er niet meer bij.
Iemand hier ervaring mee?

[Andrehj]

Toekejoeke schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:24:
[...]


Dank voor je reactie, dat is inderdaad het plan. Ben van flexibel afgestapt maar ga spirobuis met armaflex isoleren. Of iemand anders een goed alternatief voor isolatiebuizen 150mm?

Wordt dan als volgt vanaf dakdoorvoer tot wtw: dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm geïsoleerde buizen, wtw.

Vanaf wtw naar woning: 90 graden bocht 150mm spirobuis, meter lange flexibele akoestische dempers (horizontaal geplaatst), verloop 150mm naar 125mm, 125mm spirobuizenstelsel van en naar de woning.

Lijkt me qua geluid en luchtweerstand de fraaiste oplossing. Daarnaast ga ik tussen de wtw unit en muur een rubber tegel plaatsen tegen resonantie en geluidsoverdracht..

Vergis je niet in het geluid. Ik heb hier bij de toevoerbuizen twee dempers in serie gezet (een vaste en een flexibele) om het helemaal stil te krijgen. En dan heb ik ook nog alle buizen rond 200, om de luchtsnelheid maar laag te krijgen.

Mooie geïsoleerde buis is de Zehnder Comfopipe Plus, die heb je in 160 en 200mm. Om onverklaarbare redenen wordt die alleen overal in Europa verkocht, behalve in Nederland . Dus die heb ik uit België moeten importeren.

[Toekejoeke]

Heb er nu geen dempers tussen dus veel slechter gaat het niet worden. Thermoduct en aerofoam hebben ook geen 150mm buizen dan moet ik met 2 verlopen gaan werken is mij teveel gedoe!

[mjjveldt]

Goedemiddag allen,

Dank voor het compacte topic 30 pagina' s doorlezen is nog te doen. En al veel goede ideeen vandaan gehaald.

Met de grote verbouwing van ons huis en daarbij ook verwijderen van het grote natuurlijke ventilatiekanaal uit de woning op de begane grond (de open haard en alle tochtgaten) en natuurlijk alle isolatiewerkzaamheden die ondertussen uitgevoerd worden zitten we te denken over het aanleggen van een simpele balansventilatieoplossing op de begane grond. Op de 1rste etage en de zolder is dit minder van belang gezien hier wel nog roosters aanwezig zijn (mocht het onvoldoende zijn komen er op de slaapkamers decentrale units / jaga o2 te hangen). De badkamers hebben eigen ventilatie direct naar buiten.

De begane grond betreft in totaal 50m2, waarvan 10m2 hal, 7m2 open keuken, 2m2 toilet en de rest 30m2 woonkamer. Qua installatiegrootte is het streven niet op gigantische feesten in te regelen, want dan gaat er gewoon een raampje op een kiertje. Afzuiging tijdens het koken gaat direct naar buiten en niet via de wtw. En de wtw unit zou in de aangrenzende garage komen te hangen.

Volgens de calculator van vasco.eu zouden we op ongeveer 120m2 inblazen in de woonkamer uit komen en afzuigen 75m2 en 25m2 uit de keuken en toilet. dat moet natuurlijk in balans komen dus 95 afzuigen uit de woonkamer uiteindelijk. Hiervoor denken we aan een ITHO HRU 200 (koppelbaar met HA)

Alleen zitten we nu met hoe de kanalen etc zouden moeten lopen. In eerste instantie dachten we -> simpel houden gewoon 125 buizen trekken. Maar dat wordt niet haalbaar.

Dus dan kijken naar een van de luchtverdeelsystemen die er zijn, oog gevallen op het systeem uniflexplus icm 90mm buizen. 2 buizen is dan voldoende voor 75m3 afzuiging en 1 buis is voldoende voor 50m2 aanvoer (tenminste als ik de specs goed lees).
Dan zouden we qua afvoer
- 1x 1 toilet
- 1x 1 keuken
- 1x 2 keuken

En qua aanvoer
- 1x 1 trapkast
- 1x 1 boven woonkamerdeur
- 1x 1 hal

Of in mijn beste paintwerk.


Of is dit nodeloos ingewikkeld en hebben jullie een beter idee.

[adnanoner]

Ha allen,

Wij hebben een balansventilatie geplaatst maar zitten nog wat met de plek van de toevoer en aanvoer. Er zijn hiervoor nu twee plekken gemaakt, een op het dak, en een laag in de zijgevel. We willen om esthetische redenen de aanvoer niet in de zijgevel hebben. We kunnen nog toevoer en aanvoer omwisselen.

We kunnen de aanvoer via het dak doen, dit zorgt voor de schoonste lucht (we zitten wel redelijk wat verwijderd van de straat). Maar dan zitten we met het probleem dat de toevoer nogal wat geluid maakt. We zouden dan de toevoer een stukje door de grond in de tuin kunnen brengen en dan ergens anders in de tuin laten uitkomen via een grondbuis.

Wat is jullie ervaring van de hoeveelheid geluid die uit de toevoer komt? Kun je dat reduceren op een bepaalde manier? Dan zou dit namelijk de makkelijkste oplossing zijn.

Het alternatief is van een nood een deugd te maken, en de aanvoer een stuk door de grond in de tuin te laten lopen om het naar een stuk achter in de tuin te brengen. We zouden dan misschien 10 meter buis hebben door grond, wat dan een klein beetje als aardwarmtewisselaar fungeert. Het enige is dan dat ik me mogelijk zorgen maak over condensatie (en bijbehorende mogelijke schimmel). Zou het voldoende zijn het aan te leggen met afschot en op het laagste punt een afvoerputje te maken? Zo ja, hoe zou die er uit zien zo, dat het water er alleen aan een kant uit kan? Of zien jullie niet zo een heil in die oplossing?

Bedankt alvast voor het meedenken!

[Gwaihir]

adnanoner schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 17:49:
We zouden dan misschien 10 meter buis hebben door grond, wat dan een klein beetje als aardwarmtewisselaar fungeert. Het enige is dan dat ik me mogelijk zorgen maak over condensatie (en bijbehorende mogelijke schimmel). Zou het voldoende zijn het aan te leggen met afschot en op het laagste punt een afvoerputje te maken?

Ja, dat is wel hoe dat werkt (iets afschot, gelijk een rioolbuis). En doordat je er altijd lucht doorheen laat stromen, heb je dan geen schimmelende bedoening in zo'n buis.

[adnanoner]

Gwaihir schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 19:02:
[...]

Ja, dat is wel hoe dat werkt (iets afschot, gelijk een rioolbuis). En doordat je er altijd lucht doorheen laat stromen, heb je dan geen schimmelende bedoening in zo'n buis.

Wat voor "afvoerput" gebruik je dan hiervoor? Hoe zorg je ervoor dat het water alleen eruit kan en niet erin? Kan ik daar een normale spiro voor gebruiken?

[ Voor 5% gewijzigd door adnanoner op 19-01-2022 19:19 ]

[Gwaihir]

@adnanoner Ik heb een andere route gekozen uiteindelijk, dus ik ben niet concreter geworden. Google kwam wel gemakkelijk met een voorbeeld . Begrijp daar dat 't antwoord op je vraag vooral afhangt van waar: binnen of buiten.

[LacsapOV]

Hier moeten we ook maar eens aan de centrale ventilatie met WTW. Aankomende zomer wordt de vloer, spouw en het dak voorzien van extra isolatie. Mooi moment om de ventilatie aan te passen welke nu loopt via een open raam, de roosters was ik al kwijt na HR++ glas.

Ik was van plan om alleen de bovenverdieping te ventileren. Beneden heb ik al een decentraal systeem.
Mijn plan is om op het zolder (washok) en op de douche een afzuigmond te plaatsen. Op de 3 slaapkamers wil ik dan inblaasventielen plaatsen.
Nu heb ik een schuin dak dat al halverwege de eerste verdieping begint waardoor ik niet heel flexibel ben in de plaatsing van de ventielen. Het mooiste zou zijn als ik in de kledingkast uitkom. Zou het een groot nadelig effect hebben om een inblaasventiel in een inbouwkast te maken? Zo'n kast is alles behalve luchtdicht met al die rails.
Ik zou dan op het zolder langs de kanten buizen kunnen leggen, netjes uit zicht.

Op dit moment droogt de was niet goed tenzij ik de ramen wagenwijd openzet. 🙊 Als we toch bezig zijn dan maar direct goed. We zijn immers al van het gas af, dan kan deze relatief goedkope oplossing er ook nog wel bij.

[SkullboyNL]

Ik ga binnenkort een vrijstaand huis compleet verbouwen en isoleren. Voor de ventilatie wil ik dus een WTW aanleggen. (Dan ben ik hier op de goede plek volgens mij )

Ik heb de online tools ingevuld om te berekenen hoeveel lucht er ververst moet worden en ik kom op onderstaande waardes uit. Ik ben wat aan het spelen geweest met de hoeveelheden zodat ik op een compleet gebalanceerd systeem kom.

	m2	aanvoer	afvoer
Boven
Slaapkamer	18	65
werkkamer	13	47
Studeerkamer	8	28
Inloopkast	5		25
Overloop			25
Beneden
WC	2		30
Badkamer	9		60
Woonkamer	9	120
Openkeuken	17		95
Bijkeuken	11		25
		260	260

Omdat er boven geen badkamer is heb ik besloten om af te zuigen in een ruimte wat een opberg/inloopkast wordt en op de overloop. Er moet dan 90m3/h via de open trap naar benden wat dan weer via de wc en badkamer kan worden afgezogen. De ingeblazen lucht van de woonkamer kan via de openkeuken en bijkeuken weer worden afgezogen. De keuken krijgt een plaat afzuiging die gelijk naar buiten gaat en niet via de WTW.

Zie ik nog iets over het hoofd of kan het op deze manier?

[itsjohan]

Toekejoeke schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 17:07:
Heb er nu geen dempers tussen dus veel slechter gaat het niet worden. Thermoduct en aerofoam hebben ook geen 150mm buizen dan moet ik met 2 verlopen gaan werken is mij teveel gedoe!

De HRU 350 kun je aansluiten met 150 (dat is de binnenmaat van de aansluitingen van de unit) of 180 (de buitenmaat). Aerfoam 180mm gaat prima direct over de aansluitingen van de unit heen, die zijn van een soort piepschuim dus dat sluit ook keurig aan. vastzetten met een slangklem en klaar ben je. Zelf heb ik de TRD 25 non-woven (180) toegepast; dat zijn flexibele geluidsdempers en dat werkt toch wel een stuk makkelijker moet ik zeggen, maar goed dat hangt misschien ook af van hoe 'lastig' de route is die je af moet leggen.

[robertverduijn]

Toekejoeke schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:24:
[...]


Dank voor je reactie, dat is inderdaad het plan. Ben van flexibel afgestapt maar ga spirobuis met armaflex isoleren. Of iemand anders een goed alternatief voor isolatiebuizen 150mm?

Wordt dan als volgt vanaf dakdoorvoer tot wtw: dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm geïsoleerde buizen, wtw.

Vanaf wtw naar woning: 90 graden bocht 150mm spirobuis, meter lange flexibele akoestische dempers (horizontaal geplaatst), verloop 150mm naar 125mm, 125mm spirobuizenstelsel van en naar de woning.

Lijkt me qua geluid en luchtweerstand de fraaiste oplossing. Daarnaast ga ik tussen de wtw unit en muur een rubber tegel plaatsen tegen resonantie en geluidsoverdracht..

Ken Lok dampdicht is spirobuis waar de armaflex al op zit, mocht je geen zin hebben om zelf te plakken.

ik vraag me alleen af of aerfoam veel verschil zal maken wat de geluidsdemping betreft. Dit heeft namelijk een zachte, absorberende binnenkant.
Dus leek het mij wel mooi om dat te gebruiken voor grote verbindingsbuizen van wtw richting de ventielen om zo nog wat extra demping te krijgen maar weinig extra weerstand.
Er zal alleen wat voorzichtiger schoongemaakt moeten worden.
Of zijn er hier andere ervaringen?

[Roelaano]

In onze nieuwe woning ben ik aan de slag gegaan met de WTW installatie.



Alles gaat prima passen volgens plan, alleen zit ik nog met een klein stemmetje in m'n achterhoofd betreffende het aantal buizen naar de ventielen in de slaapkamer.

Ik werk op de BG volledig met Spirobuis 150 maar boven met het Hybalans+ systeem. In onze "master bedroom" van 18m2 zou ik graag 60m3/u willen verversen over 2 ventielen verdeeld. De luchtsnelheid in de slangen zou ik echter ook niet te hoog willen laten worden, vandaar dat 2 van de onderstaande ventielen heb besteld, zodat ik 4 buizen met een binnendiameter van 75mm kan gebruiken voor de aanvoer.



HyBalans aansluitbocht 2x92 - 90 graden

Ik vraag me nu alleen af of dit toch niet een beetje teveel van het goede zal zijn en dat ik het ook prima zou kunnen redden met 2 "gewone" enkele ventielen met een iets hogere luchtsnelheid in de buizen. Is er iemand die ervaring heeft qua geluid met een vergelijkbare opzet.

Nog een ander hersenspinsel was is dat ik misschien wel wat meer lucht door de toevoerbuis zou kunnen laten komen, omdat deze uiteindelijk bij het aansluitstuk naar het ventiel over gaat naar 125mm buis ipv 75mm. Ik weet niet of het ook echt zo werkt, maar de luchtsnelheid zal in het 125mm deel beduidend lager zijn dan in het 75mm stuk ervoor. Of ben ik mezelf dan teveel aan het rijk rekenen?

[Phony]

Roelaano schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 22:52:
In onze nieuwe woning ben ik aan de slag gegaan met de WTW installatie.

[Afbeelding]

Alles gaat prima passen volgens plan, alleen zit ik nog met een klein stemmetje in m'n achterhoofd betreffende het aantal buizen naar de ventielen in de slaapkamer.

Ik werk op de BG volledig met Spirobuis 150 maar boven met het Hybalans+ systeem. In onze "master bedroom" van 18m2 zou ik graag 60m3/u willen verversen over 2 ventielen verdeeld. De luchtsnelheid in de slangen zou ik echter ook niet te hoog willen laten worden, vandaar dat 2 van de onderstaande ventielen heb besteld, zodat ik 4 buizen met een binnendiameter van 75mm kan gebruiken voor de aanvoer.

[Afbeelding]

HyBalans aansluitbocht 2x92 - 90 graden

Ik vraag me nu alleen af of dit toch niet een beetje teveel van het goede zal zijn en dat ik het ook prima zou kunnen redden met 2 "gewone" enkele ventielen met een iets hogere luchtsnelheid in de buizen. Is er iemand die ervaring heeft qua geluid met een vergelijkbare opzet.

Nog een ander hersenspinsel was is dat ik misschien wel wat meer lucht door de toevoerbuis zou kunnen laten komen, omdat deze uiteindelijk bij het aansluitstuk naar het ventiel over gaat naar 125mm buis ipv 75mm. Ik weet niet of het ook echt zo werkt, maar de luchtsnelheid zal in het 125mm deel beduidend lager zijn dan in het 75mm stuk ervoor. Of ben ik mezelf dan teveel aan het rijk rekenen?

Bij 4x 75mm zit je op een snelheid van 0.94 m/s en bij 2x 75mm wordt dat 1.9 m/s. Er wordt hier veelal geadviseerd om de snelheid onder 1m/s te houden. Elk beetje geluidsreductie helpt. Ik weet dat ik me achteraf eraan ga storen, dus neem liever een grotere veiligheidsmarge. Ik zou dus voor 4 buizen gaan


Wat betreft je laatste gedachte zie je dat toch verkeerd. Drukverlies bij hogere snelheid wordt groter en bij kleinere diameter ook. Dat werkt door over het hele traject. Dat je op het eind naar 125mm gaat verandert daar niet zoveel aan. Drukverlies wordt vaak opgegeven per strekkende meter voor een bepaald debiet, dus je kunt de invloed ervan uitrekenen.

Je zult het misschien niet direct terug horen voor een kamer. Maak je zulke keuzes in de hele woning, dan telt dat wel op en betekent dat een harder of zachter draaiende motor.

[ Voor 5% gewijzigd door Phony op 21-01-2022 01:17 ]

[!null]

Ik wil nu een opzet maken voor ons kleine huis. Maar ik weet niet goed waar ik goed aan doe qua buizenwerk.
De ruimtes zijn niet groot, maar ja, je leeft er wel net zo goed in.
Ik denk wel aan de Itho HRU 200 omdat dat een compacte unit is die nog betaalbaar is, de andere systemen lijken eerder duurder te worden omdat ze kleiner zijn.

Woonkamer 27m2
3 slaapkamers van tegen de 9m2 (waarvan er 2 nog aan elkaar zitten, wand komt later)
Badkamer en gang ieder 4m2.

Ik zou de lucht invoer in de gang uit kunnen laten komen, zodat het onder de deuren door gaat, en dan in iedere ruimte hoog afzuigen.
Op enkele plekken is het (qua ruimte) aantrekkelijk om platte buizen te gebruiken. Het stuk van de WTW unit naar de platte buizen toe doe ik dan met rond en daarin een demper. Want eenmaal in de platte buizen wordt het lastig om nog iets met geluid te doen.
Denk dan aan een paar meter ronde buizen (met demper erin) en een paar meter platte buizen.
Dan denk ik aan het laatste stuk naar een ruimte toe, de maat 220x55mm dus alleen voor het laatste stuk.

[DiLDoG]

Gwaihir schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:08:
[...]

Ok.. dat verklaart. Met tijd + deskundigheid samen valt al snel te besparen .

Voor mij zou 't zijn:
- veel uren knutselen : onbetaalbaar (onhaalbaar)

velen uren knutselen verder....


video in actie.

1x Air Excellent Regelbare klep
1x Adafruit SCD-40 breakout
1x Hitec HS-225MG Servo
1x ESP32 Thing Plus
2x 3D print

Momenteel als testje even aangestuurd vanuit Home Assistant / ESPHome, later op CAN samen met de Zehnder WTW.

Binnenkort maar even een 5000 cycle test starten

Ik vraag me wel nog steeds af of het nodig is om het nodig is alleen bij afvoer, of aan- en-afvoer te regelen.

[robertverduijn]

DiLDoG schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 01:07:
[...]


velen uren knutselen verder....
[Afbeelding]

video in actie.

1x Air Excellent Regelbare klep
1x Adafruit SCD-40 breakout
1x Hitec HS-225MG Servo
1x ESP32 Thing Plus
2x 3D print

Momenteel als testje even aangestuurd vanuit Home Assistant / ESPHome, later op CAN samen met de Zehnder WTW.

Binnenkort maar even een 5000 cycle test starten

Ik vraag me wel nog steeds af of het nodig is om het nodig is alleen bij afvoer, of aan- en-afvoer te regelen.

Ziet er goed uit! Ik zit zelf aan iets vergelijkbaars te denken, maar dan met de grote spirobuis kleppen, ik wil eerst even testen hoeveel geluid het produceert als hiermee geknepen wordt.
Misschien dat ik ze anders alleen open/dicht stuur, maar dan met luchtcilindertjes.


Zijn hier ook ervaringen met het gebruik van een airsock voor het aanvoeren in plaats van een ventiel.
Ik kan maar van één kant met de kanalen de kamer in komen en denk ik dat het wel strak eruit ziet om met een airsock over het plafond naar de andere kant te gaan.
En dan de volgende vraag, waar deze te krijgen zijn, ronde kan ik wel in kleinere maten vinden, maar deze zijn dan voor het gebruik in kassen.
Wat ik dan zou willen is een halfronde, zoals die vaak ik kantoren worden gebruikt, maar die zijn weer allemaal te groot om in een woonhuis te gebruiken.

[Devil]

Iemand ervaring met Vent-Axia Lo Carbon Kimetic F. Volgens ventilatieland 280m3/h, volgens het productblad 390? Volgens de ‘ecodesign gegevens 331’ en volgens de installatie handleiding is de ‘boost’ functie 50% van de Max. (Dus 140? Of 165, of 195?
Dus ik snap er niets meer van, heb nominaal 190m3 nodig (alleen bovenverdieping). Is dit nou genoeg of niet? Het worden spirobuizen en ik blijf ruim onder de 100hpa deukverlies.
Geeft deze unit alleen 190m3/h in het meest gunstige geval op ‘boost’?

[Terpen Tijn]

Ons huis moet straks volgens het onderstaande diagram geventileerd worden met 350 m3/u in en uit. De getallen in rood en blauw zijn de m3/u waarden die ik voor het betreffende stuk buis heb bedacht (kan het fout hebben, ben zelf geen installateur...).

De installateur wil overal ovalen buizen gebruiken van 195x80 mm, die op 125 mm ronde buizen uitkomen. Alleen bij de WTW zelf wil hij (grotere?) flexibele buizen gebruiken.

Is dit niet wat krap bemeten ivm geluid en drukverlies? Is het niet beter om gewoon 160 mm ronde buizen te gebruiken overal? 180 mm is net teveel om in onze plafonds te passen. Eventueel is 235x80 ovaal ook nog een optie, maar volgens mij is die effectief wel kleiner. Input welkom!

[robertverduijn]

Terpen Tijn schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 13:43:
Ons huis moet straks volgens het onderstaande diagram geventileerd worden met 350 m3/u in en uit. De getallen in rood en blauw zijn de m3/u waarden die ik voor het betreffende stuk buis heb bedacht (kan het fout hebben, ben zelf geen installateur...).

De installateur wil overal ovalen buizen gebruiken van 195x80 mm, die op 125 mm ronde buizen uitkomen. Alleen bij de WTW zelf wil hij (grotere?) flexibele buizen gebruiken.

Is dit niet wat krap bemeten ivm geluid en drukverlies? Is het niet beter om gewoon 160 mm ronde buizen te gebruiken overal? 180 mm is net teveel om in onze plafonds te passen. Eventueel is 235x80 ovaal ook nog een optie, maar volgens mij is die effectief wel kleiner. Input welkom![Afbeelding]

Dat hangt af van de manier waarop de installateur het wil plaatsen, ik neem aan dat het plaatje een schematische weergave is en hij een plenum gebruikt om vanaf daar met de ovale buizen de verschillende punten te voeden.

Maar als hij een enkele buis aan wil sluiten en daar alle aansluitingen vanaf wil aftakken gaat het niet, aan de maten te zien gaat het om Dyka air buizen, in de technische documentatie hiervan staat dat er in een hoofdkanaal maximaal 175m3/u (en 220m3/u door de 235x80) doorheen mag en dan ligt de leidingsnelheid nog vrij hoog, 4m/s dus zal het naast veel weerstand ook geluid gaan maken

edit:

Links op de pagina kun je de technische documentatie downloaden:
https://www.dyka.nl/binne...tortkanaal.html?#210=8181

[ Voor 6% gewijzigd door robertverduijn op 26-01-2022 20:19 ]

[Terpen Tijn]

robertverduijn schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:16:
[...]


Dat hangt af van de manier waarop de installateur het wil plaatsen, ik neem aan dat het plaatje een schematische weergave is en hij een plenum gebruikt om vanaf daar met de ovale buizen de verschillende punten te voeden.

Maar als hij een enkele buis aan wil sluiten en daar alle aansluitingen vanaf wil aftakken gaat het niet, aan de maten te zien gaat het om Dyka air buizen, in de technische documentatie hiervan staat dat er in een hoofdkanaal maximaal 175m3/u (en 220m3/u door de 235x80) doorheen mag en dan ligt de leidingsnelheid nog vrij hoog, 4m/s dus zal het naast veel weerstand ook geluid gaan maken

edit:

Links op de pagina kun je de technische documentatie downloaden:
https://www.dyka.nl/binne...tortkanaal.html?#210=8181

Ja, die waardes op 4m/s had ik ook gezien. Hier in het topic ging het over <1m/s, dus dat gaf me wel te denken.

Het schema geeft wel aan hoe het aangesloten gaat worden; het is niet zo dat we 7 aparte inblaas-buizen hebben (op 50m3/u). Het is een beetje een boom-achtige structuur. Ik voel wel aan dat alles apart beter zou zijn, maar daar heb ik de ruimte niet voor, vrees ik (huis uit 1911).

Hoe dan ook, dat maakt het dus nog belangrijker om een zo groot mogelijke diameter te gebruiken, toch? Ik sprak de installateur vandaag, en die vond een grotere diameter maar onzin, maar wilde gelukkig wel meewerken.

[Pino112]

In ons gekochte huis uit eind jaren 80 zit een WTW-installatie waar ik weinig over kan vinden qua jaar of capaciteit oid.


Iemand die tot toevallig herkent? Op de buitenkant zit een sticker van JE StorkAir.

Zat er eerst over te denken om hem te laten vervangen door een mechanische ventilatie, vanwege de kosten maar ook omdat er op de 1e verdieping een verlaagd plafond is waar de buizen door lopen, en die wil ik eigenlijk weer verhogen.
Maar na veel lezen lijkt me dat toch niet verstandig, de 'ventilatie' moet dan via de ramen komen en hebben niet een rooster oid dus moeten dus open. En de buizen zijn er in principe al.
Als ik de oppervlaktes invul in de tool uit de OP kom ik 250 m3/u uit, dus een systeem met een capaciteit van 300 lijkt me dan voldoende.

Eens?

[oeps]

Pino112 schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 22:21:
In ons gekochte huis uit eind jaren 80 zit een WTW-installatie waar ik weinig over kan vinden qua jaar of capaciteit oid.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Iemand die tot toevallig herkent? Op de buitenkant zit een sticker van JE StorkAir.

Lijkt op de stork die ik had. Uit mijn hoofd 240 m3/h in de middenstand. Heb de papieren inmiddels weggegooid, was weinig over te vinden online. Heb hem vorig jaar vervangen door een Itho HRU 350 vanwege de plek die ik beschikbaar had. Vervangen gaat je flink wat stroom schelen, ongeveer 60-70w continueren dat kan een factor 10 met de actuele WTW's.

[Andrehj]

Pino112 schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 22:21:
In ons gekochte huis uit eind jaren 80 zit een WTW-installatie waar ik weinig over kan vinden qua jaar of capaciteit oid.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Iemand die tot toevallig herkent? Op de buitenkant zit een sticker van JE StorkAir.

Zat er eerst over te denken om hem te laten vervangen door een mechanische ventilatie, vanwege de kosten maar ook omdat er op de 1e verdieping een verlaagd plafond is waar de buizen door lopen, en die wil ik eigenlijk weer verhogen.
Maar na veel lezen lijkt me dat toch niet verstandig, de 'ventilatie' moet dan via de ramen komen en hebben niet een rooster oid dus moeten dus open. En de buizen zijn er in principe al.
Als ik de oppervlaktes invul in de tool uit de OP kom ik 250 m3/u uit, dus een systeem met een capaciteit van 300 lijkt me dan voldoende.

Eens?

Als je huis al helemaal klaar is voor balansventilatie zou ik die altijd houden (veel mensen hier zijn jaloers op je!), maar de unit vervangen door iets moderns, en dan ook die buizen aanpakken. Vooral aan de bovenkant zitten ze door de veel te scherpe bochten bijna helemaal dicht. Dit kan nooit goed werken zo.
Gewoon vervangen door gladde spirobuis met op de juiste plaatsen dempers.

[Tavru]

Pino112 schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 22:21:
In ons gekochte huis uit eind jaren 80 zit een WTW-installatie waar ik weinig over kan vinden qua jaar of capaciteit oid.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Iemand die tot toevallig herkent? Op de buitenkant zit een sticker van JE StorkAir.
.........

Het is inderdaad een Stork wtw type wtw 11 met een laagrendement wisselaar (65%). Vervangen is zeker aan te raden vanuit energetisch oogpunt. Ze hebben - naast het lage thermische rendement - ook veelal nog wisselstroommotoren, onzuinig in gebruik vergeleken met de gelijkstroommotoren.
Echter, de grote crux in het geheel gaat worden hoeveel plaats je hebt voor een vervanger. De wtw 11 is een behoorlijk platte unit (weinig inbouwdiepte). De woningaansluitingen zitten aan de zijkant. Je zal dus goed moeten kijken naar een passend alternatief. Overigens, als ik kijk naar de gebruikte materialen voor de "kanalen" en hoe deze gemonteerd zijn, dat zal veel weerstand zal dat opleveren. Het beste lijkt mij om er iemand bij te laren komen (goede installateur) en hem een plan te laten maken.
Mocht je nog op zoek zijn naar wat documentatie van jouw toestel dan kan je meer info terugvinden op https://www.fairair.eu/nl...ndleidingen-wtw-systemen/

[perslucht]

@Pino112 Ik zit met dezelfde situatie. Bij mij is er zelf nog minder ruimte.
Op de begane grond zit nu een inmiddels 32 jaar oude Brink Renovent III unit met daarboven de C.V. ketel.
Waarschijnlijk gaan we de C.V. ketel verplaatsen naar de zolder, daardoor ontstaat er weer meer ruimte voor de WTW unit.

Ik zat zelf te denken aan den Bink Flair 200. Jij zou misschien voor een Flair 300 kunnen gaan.
Deze unit is redelijk laag (vergeleken met andere units) en past bij mij daarom wel redelijk als de C.V. ketel verplaatst is.

[oeps]

perslucht schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 15:26:
@Pino112 Ik zit met dezelfde situatie. Bij mij is er zelf nog minder ruimte.
Op de begane grond zit nu een inmiddels 32 jaar oude Brink Renovent III unit met daarboven de C.V. ketel.
Waarschijnlijk gaan we de C.V. ketel verplaatsen naar de zolder, daardoor ontstaat er weer meer ruimte voor de WTW unit.

Ik zat zelf te denken aan den Bink Flair 200. Jij zou misschien voor een Flair 300 kunnen gaan.
Deze unit is redelijk laag (vergeleken met andere units) en past bij mij daarom wel redelijk als de C.V. ketel verplaatst is.

Mijn WTW 11 vervangen door een ITHO HRU 300. Was zo ongeveer de enige die paste en niet veel dieper was dan de WTW 11. Hij kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden (lcd scherm kwart slag draaien dan). Ik heb hem verticaal maar hoorde van de monteur dat bij horizontaal hij perfect waterpas moet hangen ivm vocht afvoer.

[Pino112]

Dank voor de vele input allen Erg nuttig.

Zal de ruimte er omheen eens opmeten, daar bij de trap lijkt voor mij sowieso een vreemde plaats maar zal wel niet anders kunnen ivm de inlaat van buiten.

Nu maar eens op zoek naar een specialist. Wordt vervolgd.

[_Arthur]

perslucht schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 15:26:
Ik zat zelf te denken aan den Bink Flair 200.

Die Flair 200 is stiekem nog best groot. Dus even goed naar de maten kijken en meten of hij past.

[Jacco91]

Half april krijgen mijn vriendin en ik de sleutel van ons nieuwe huis. Een 2-onder-1-kap uit 1970, 135m² wonen 477m³ inhoud. We willen flink gaan investeren in isolatie, dus dat betekend dat ook de ventilatie geregeld moet gaan worden. Op dit moment is er enkel mechanische afzuiging vanuit de badkamer.

Nu kwam ik op ventilatieland.nl de mogelijkheid tegen om voor €125 een ontwerp te laten maken. Zij maken dan een doe-het-zelf bouwplan en een offerte op. https://www.ventilatielan...p-van-uw-installatie.html

Heeft iemand hier ervaring mee? Of zeggen jullie, dat kan je makkelijk zelf? Ik heb de bouwtekeningen, dus zou daarmee aan de slag kunnen. Ik ben qua ontwerp wel wat beperkt, omdat de verdiepingsvloeren van beton zijn. Ik zal het dus met de bestaande doorgangen in de vloeren moeten doen.

[Rzaan]

Jacco91 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 12:13:

Heeft iemand hier ervaring mee? Of zeggen jullie, dat kan je makkelijk zelf? Ik heb de bouwtekeningen, dus zou daarmee aan de slag kunnen. Ik ben qua ontwerp wel wat beperkt, omdat de verdiepingsvloeren van beton zijn. Ik zal het dus met de bestaande doorgangen in de vloeren moeten doen.

Ik ben verre van een expert, maar je kunt toch ook doorgangen in de vloer maken?
Mits gecheckt met een constructeur?

[Toekejoeke]

Na jullie tips mijn installatie vervangen, oude brink renovent eruit en nieuwe itho hru eco 350 erin. Was oorspronkelijk in de markt voor een brink flair 300, echter oplopende prijs en levertijd heeft mij doen besluiten voor een itho (voor de helft van de brink). Mijn woning dateert van 2002 en is qua toe- en afvoerpunten verre van ideaal dus vond het eigenlijk ook zonde om de duurdere brink aan te schaffen. De kanalen van de toe- en afvoer van buiten compleet vervangen door thermoduct wat echt makkelijk te verwerken was. Er zaten niet geïsoleerde spirobuizen met een stuk flexibel waar behoorlijke schimmelvorming aanwezig was. Meteen ook alle kanalen laten reinigen en een aantal aanpassingen gedaan. Bevindingen tot nu toe, apparaat zelf is een stuk stiller, werkt veel beter (vocht in badkamer kan 'ie nu makkelijk afvoeren). Echter wel aanzienlijk meer stromingsgeluid, de oude werkte ook al niet goed meer want deze draaide niet constant. Moet op de bovenverdieping nog wat deuren inkorten waar niet voldoende spleet onder zit en kijken om het systeem eens goed in te regelen.

Vraag, nu het systeem een maandje draait was ik nieuwsgierig naar de filters in de unit. onderste eruit getrokken en deze voelde wat "klammig" aan. Is dit normaal, kan dit kwaad? De andere eruit getrokken en deze was oorspronkelijk wit maar er lag een hele dikke laag stof en vuil op. Mijn aanname is dat bij het reinigen blijkbaar niet alles is meegenomen en dit nu nog wordt aangezogen?

[Andrehj]

Roelaano schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 22:52:
In onze nieuwe woning ben ik aan de slag gegaan met de WTW installatie.

[Afbeelding]

Alles gaat prima passen volgens plan, alleen zit ik nog met een klein stemmetje in m'n achterhoofd betreffende het aantal buizen naar de ventielen in de slaapkamer.

Ik werk op de BG volledig met Spirobuis 150 maar boven met het Hybalans+ systeem. In onze "master bedroom" van 18m2 zou ik graag 60m3/u willen verversen over 2 ventielen verdeeld. De luchtsnelheid in de slangen zou ik echter ook niet te hoog willen laten worden, vandaar dat 2 van de onderstaande ventielen heb besteld, zodat ik 4 buizen met een binnendiameter van 75mm kan gebruiken voor de aanvoer.

[Afbeelding]

HyBalans aansluitbocht 2x92 - 90 graden

Ik vraag me nu alleen af of dit toch niet een beetje teveel van het goede zal zijn en dat ik het ook prima zou kunnen redden met 2 "gewone" enkele ventielen met een iets hogere luchtsnelheid in de buizen. Is er iemand die ervaring heeft qua geluid met een vergelijkbare opzet.

Nog een ander hersenspinsel was is dat ik misschien wel wat meer lucht door de toevoerbuis zou kunnen laten komen, omdat deze uiteindelijk bij het aansluitstuk naar het ventiel over gaat naar 125mm buis ipv 75mm. Ik weet niet of het ook echt zo werkt, maar de luchtsnelheid zal in het 125mm deel beduidend lager zijn dan in het 75mm stuk ervoor. Of ben ik mezelf dan teveel aan het rijk rekenen?

Ik heb ook naar elk ventiel twee 75mm buizen lopen (maar dan van Ubbink) en op de ouderslaapkamer (en in het 2-persoons kantoor) twee ventielen. Dat geheel werkt prima. Je kunt zoiets (zeker als het zoals bij ons in de beton gestort zit) maar één keer goed doen. Better safe than sorry!

[ranjo]

Sinds een paar dagen ben ik gebruiker van een tweedehands (versleten) Brink Renovent Excellent 180. De lagers ga ik zelf vervangen en dan denk ik dat dit apparaat de komende tijd ons huis prima van verse lucht kan voorzien. (als tussenstap voor een 300 m3/u variant waar we nu nog geen ruimte voor hebben. zodra we gasloos zijn komt hier plek voor)

Ik moet alleen nog nieuwe filters aanschaffen. Ik zit aan M6 filters te denken. Maar wat ik me wel afvraag is of M6 ook zin heeft voor het afvoergedeelte. Immers is dat lucht van binnen dat bijna de warmtewisselaar in gaat en dan naar buiten. Kan daar niet gewoon een simpel G3 filterdoek in? (puur om te voorkomen dat de warmtewisselaar niet verstopt raakt).

Overigens had ik dit apparaat van marktplaats van een installateur die hem van een klant heeft weg gehaald. Eenmaal aangesloten kon ik goed ruiken dat de vorige gebruikers rokers waren (naast dat ik kon horen dat de lagers versleten waren) Dat was ook te zien toen ik de wisselaar in bad had schoongespoeld.. daar kwam erg vries water vanaf

[marvel27]

Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk Ik had al rode en blauwe Burgerhout Hybalans+ buizen besteld. Ik heb nu dus 2 ventielen in badkamer en keuken geplaatst, en 1 ventiel in het toilet. Elk ventiel in badkamer en keuken zijn aangesloten op 2 92mm buizen, terwijl het toilet maar verbonden is met 1 buis.

Op zolder komen de buizen samen in een luchtverdeelkast, en volgende maand komt een dakdekker een dakdoorvoer plaatsen. Dan plaats ik ook de ventilator en kan het systeem aangezet worden.

Hieronder wat foto's van het plaatsen:

Ventiel 1 in de badkamer


Ventiel 2 in de badkamer


Ventiel 1 in de keuken


Beide ventielen in de keuken


Buizen van zolder door de leidingkoker voorbij de badkamer laten zakken tot in de keuken.

edit: buizen op overschot zijn weg!

[ Voor 7% gewijzigd door marvel27 op 21-03-2022 12:57 ]

[MrScratch]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:44:
Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk

Jemig, wat zonde, zeg. Als je toch zo je huis open gaat leggen van onder tot boven dan zou dat toch HET juiste moment zijn om een echt goed ventilatiesysteem in je huis te stoppen.

Wat was het in de WAF die het onoverkomelijk vond om naar balansventilatie te gaan? Want eerlijk gezegd heeft voor mij balansventilatie alleen maar voordelen tov type-C, op gebied van comfort, energiebesparing, luchtkwaliteit.

Wat je aan het doen bent ziet er overigens kwalitatief top uit. Goed bezig!

[marvel27]

Vond ik ook! Geloof me, ik heb mijn best gedaan om ze te overtuigen

Maar mijn vrouw was sowieso geen voorstander van het toepassen van een ventilatiesysteem, wat ik goed kan begrijpen. Het is pas als je je gaat inlezen in verduurzaming dat je het belang van ventilatie inziet, en dat een modern ventilatiesysteem in huis niet hetzelfde is als een lawaaierige buisventilator voor bv. toilet afzuiging of oude luide en oncomfortabele centrale ventilatiesystemen in bv. bepaalde kantoren.
Ze was bang dat de ventilator geluidsoverlast zou geven (en ik kon haar niet 100% garanderen dat ze niets zou horen), de ventilator zelf is erg groot (dat is een feit) en ze zijn flink duur. We hebben wat financiële tegenvallers gehad tijdens het project, dus we hebben wat minder dure keuzes moeten maken.
Financieel gezien is het wel zo dat de prijs van balansventilatie uiteindelijk in de buurt ligt van de prijs van een systeem C, doordat je bij systeem C x aantal meter ventilatieroosters voor je ramen moet bijbestellen.

Ik hoop dat ze er op termijn geen spijt van krijgt als er koude lucht binnenkomt via de ventilatieroosters

[MrScratch]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 15:52:
Vond ik ook! Geloof me, ik heb mijn best gedaan om ze te overtuigen

Maar mijn vrouw was sowieso geen voorstander van het toepassen van een ventilatiesysteem, wat ik goed kan begrijpen. Het is pas als je je gaat inlezen in verduurzaming dat je het belang van ventilatie inziet, en dat een modern ventilatiesysteem in huis niet hetzelfde is als een lawaaierige buisventilator voor bv. toilet afzuiging of oude luide en oncomfortabele centrale ventilatiesystemen in bv. bepaalde kantoren.
Ze was bang dat de ventilator geluidsoverlast zou geven (en ik kon haar niet 100% garanderen dat ze niets zou horen), de ventilator zelf is erg groot (dat is een feit) en ze zijn flink duur. We hebben wat financiële tegenvallers gehad tijdens het project, dus we hebben wat minder dure keuzes moeten maken.
Financieel gezien is het wel zo dat de prijs van balansventilatie uiteindelijk in de buurt ligt van de prijs van een systeem C, doordat je bij systeem C x aantal meter ventilatieroosters voor je ramen moet bijbestellen.

Ik hoop dat ze er op termijn geen spijt van krijgt als er koude lucht binnenkomt via de ventilatieroosters

En het is niet mogelijk de buizen en openingen alsnog alvast te leggen, maar voorlopig niet aan te sluiten? Dan kan je in theorie op termijn nog over naar balans in de toekomst? Roosters zet je dan gewoon dicht.

Uberhaubt roosters. Brrrr, wat een ondingen zijn dat. Waar ik woon (Tata steel) ben ik dolblij dat alle binnenkomende lucht eerst door een filter gaat. En lekker wordt opgewarmd ook nog.

[Andrehj]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 15:52:
Vond ik ook! Geloof me, ik heb mijn best gedaan om ze te overtuigen

Maar mijn vrouw was sowieso geen voorstander van het toepassen van een ventilatiesysteem, wat ik goed kan begrijpen. Het is pas als je je gaat inlezen in verduurzaming dat je het belang van ventilatie inziet, en dat een modern ventilatiesysteem in huis niet hetzelfde is als een lawaaierige buisventilator voor bv. toilet afzuiging of oude luide en oncomfortabele centrale ventilatiesystemen in bv. bepaalde kantoren.
Ze was bang dat de ventilator geluidsoverlast zou geven (en ik kon haar niet 100% garanderen dat ze niets zou horen), de ventilator zelf is erg groot (dat is een feit) en ze zijn flink duur. We hebben wat financiële tegenvallers gehad tijdens het project, dus we hebben wat minder dure keuzes moeten maken.
Financieel gezien is het wel zo dat de prijs van balansventilatie uiteindelijk in de buurt ligt van de prijs van een systeem C, doordat je bij systeem C x aantal meter ventilatieroosters voor je ramen moet bijbestellen.

Ik hoop dat ze er op termijn geen spijt van krijgt als er koude lucht binnenkomt via de ventilatieroosters

Om je te helpen: Bij -10°C verlies je bij 300m³/h ventileren ongeveer 3 kW aan warmte. Met WTW ventilatie bespaar je dus flink op je stookkosten (gaat bij WP dubbelop, doordat bij een gelijk afgiftesysteem ook nog je watertemperatuur naar beneden kan en dus je COP omhoog) en je kunt een warmtepomp kopen die 3 kW kleiner is.
Hiermee kun je de extra kosten van balansventilatie al terugverdienen.
Dan krijg je het extra comfort en de andere voordelen er gratis bij.

Kortom: support Poetin zo weinig mogelijk en minimaliseer je stookkosten!

Over dat geluid: Plaats aan de inblaaskant twee dempers (een vaste en een flexibele) in serie, en je hoort er niks meer van.

[ollie1965]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:44:
................... De WAF bleek toch onoverkomelijk

Heel mooi project alleen moet je even die WAF achter een muur wegwerken en gewoon een D plaatsen.
Echt, dat ga je op den duur heel veel spijt van krijgen. Jij als eerste..... Elke keer dat geklaag van de WAF.

"Ik voel tocht, ik heb koude voeten, ik heb een koude nek. Kom ik zet de verwarming wat hoger"

Geloof je me niet? Kijk even HIER naar Arjan Lubach en Janine Abbring van gisterenavond ze zijn het helemaal met me eens!! Oh, of wil je dat ze ZO naast je komt zitten de volgende keer dat ze het koud heeft!
En dan heb ik het nog niet over het verschil in mis investering en stookkosten.
Been there, done that (NOT!)

[Devil]

Ik had 'natuurlijke ventilatie' via roosters en heb de W overtuigd met een CO2 meter. Want als het koud is dan moesten de roosters in de slaapkamer dicht, want daar komt zo'n nare koude toch uit... En vervolgens 1500ppm CO2.

Nu een balans ventilatie draaien die je niet hoort, behalve als hij met douchen op max gaat, dan hoor je in de slaapkamer lucht stroming uit het ventiel. Maar je hoort de douche ook in de slaapkamer

W blij, geen overlast, geen koude tochten 800ppm.

Financieel wel een aderlating.

Maar zoals hier boven al gezegd, nu alles open ligt en je de spullen toch al hebt gewoon 'loze leidingen' leggen.

[ranjo]

Inmiddels heb ik zelf de lagers van mijn tweedehands Brink Renovent Excellent 180 vervangen. Een wereld van verschil in geluid en eigenlijk maar een simpel klusje. Nu proberen om ergens een ebusd adapter te vinden/maken zodat ik dit ding smart aan kan sturen.

Kan iemand nog redenen noemen om een duurdere/betere filter dan G3 te gebruiken voor het afvoerlucht gedeelte?

[naftebakje]

ranjo schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 09:56:
...Kan iemand nog redenen noemen om een duurdere/betere filter dan G3 te gebruiken voor het afvoerlucht gedeelte?

Zijn er niet, je wil enkel de WTW beschermen tegen dichtkoeken met grote vlokken stof, dus goedkope G3 volstaat.

[marvel27]

Andrehj schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 16:06:
[...]

Om je te helpen: Bij -10°C verlies je bij 300m³/h ventileren ongeveer 3 kW aan warmte. Met WTW ventilatie bespaar je dus flink op je stookkosten (gaat bij WP dubbelop, doordat bij een gelijk afgiftesysteem ook nog je watertemperatuur naar beneden kan en dus je COP omhoog) en je kunt een warmtepomp kopen die 3 kW kleiner is.
Hiermee kun je de extra kosten van balansventilatie al terugverdienen.
Dan krijg je het extra comfort en de andere voordelen er gratis bij.

Kortom: support Poetin zo weinig mogelijk en minimaliseer je stookkosten!

Over dat geluid: Plaats aan de inblaaskant twee dempers (een vaste en een flexibele) in serie, en je hoort er niks meer van.

Ik waardeer de argumenten @Andrehj, maar ze zijn allemaal al de revue gepasseerd, maar als je helemaal geen ventilatiesysteem wilt kun je beargumenteren wat je wilt

Daarnaast, het schip is al gaan zeilen: het huis is afgewerkt, dus uitbreiding naar Systeem D zit er niet meer in. Het zou op zich wel kunnen: de moeilijkheid is om van zolder tot in de woonkamer te geraken. Dat lukt niet (meer) zonder koof of voorzetwand, maar goed, dat is ook niet erg moeilijk. We hebben een voorzetwand geplaatst in onze slaapkamer, en daar heb ik twee blauwe buizen in verwerkt, precies voor die mogelijkheid. Als we hetzelfde doen in de slaapkamer aan de voorkant dan zijn we er. Geruststellende gedachte

edit: buizen zijn weg!

[ Voor 9% gewijzigd door marvel27 op 21-03-2022 12:56 ]

[IvoB2]

Devil schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 22:42:
Ik had 'natuurlijke ventilatie' via roosters en heb de W overtuigd met een CO2 meter. Want als het koud is dan moesten de roosters in de slaapkamer dicht, want daar komt zo'n nare koude toch uit... En vervolgens 1500ppm CO2.

Nu een balans ventilatie draaien die je niet hoort, behalve als hij met douchen op max gaat, dan hoor je in de slaapkamer lucht stroming uit het ventiel. Maar je hoort de douche ook in de slaapkamer

W blij, geen overlast, geen koude tochten 800ppm.

Financieel wel een aderlating.

Maar zoals hier boven al gezegd, nu alles open ligt en je de spullen toch al hebt gewoon 'loze leidingen' leggen.

Een CO2 ppm van 800 in de slaapkamer? Meen je dat nou?
Boven de 750 ppm gaat hier het CO2 alarm af. Laat staan dat je daar een 8 uur in gaat liggen.
Beter hele nacht slaapkamer raam open, CO2 ppm rond de 420-450, en een goede echte donsdeken (ook maar een eenmalige investering zonder dat het een aderlating is). Desnoods met een WAF die tegen een stootje kan. Keuze genoeg. Spaart voor de rest ook nog eens meer uit.
Voor iedere kWh die je niet nodig hebt moet je ook geen (dure) oplossing meer zoeken.

[de Peer]

IvoB2 schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 17:11:
[...]

Een CO2 ppm van 800 in de slaapkamer? Meen je dat nou?
Boven de 750 ppm gaat hier het CO2 alarm af. Laat staan dat je daar een 8 uur in gaat liggen.

800 ppm is een héle nette waarde voor een slaapkamer waar 2 personen in liggen te slapen. Bovendien erg moeilijk te bereiken ook met continu 2 uitademende mensen. Dat krijg je onmogelijk onder de 500 ppm tenzij je echt een volle 300 kuub per uur er doorheen blaast.

Ga er maar vanuit dat in een gemiddeld huis een slaapkamer wel piekt op 2000 ppm helaas. En van de meeste mensen zul je geen klachten horen. Maar een lage ppm is, mits mogelijk, natuurlijk beter.

Met alleen een raam open ga je sowieso geen lage ppm bereiken. Actieve ventilatie is nodig om hem daadwerkelijk onder de 500 te krijgen.

Misschien kloppen je ppm-waardes niet.

[ Voor 10% gewijzigd door de Peer op 15-03-2022 22:53 ]

[Lochnes]

kun je wel een sommetje van maken toch?
2 mensen is 1 m3 lucht per uur uitademen
met 40000ppm.
inhoud slaapkamer 50m3 a 400ppm.
zit je na 1 uur op 1584 ppm.
als
je het op 401 zou willen houden moet je die ene kuub met 40000 ppm verdelen over dan dus 40000m3 van 400ppm dus dat red je ook met 300m3 per uur niet en ook niet met een raam open, dan moet de wind met 40km/uur door het velux dakraam binnenkomen….
stel 600 ppm heb je 200ppm die je per m3 kwijt kan dus 40000/200 is 200m3…
dat is al bijna haalbaar, maar fors boven de meeste ventilatiedbieten die op ca 50m3 per persoon zitten dus 100m3 pwr uur voor een slaapkamer.
100m3 ventilatie en even de eigen kamerinhoud van 25 m3 of eigenlijk 24 wordt dan 124 x 400 + 1 x 4000 /125 is 716 ppm.

dus dat is een haalbare waarde met de meeste systemen en dan is 750ppm ook wel een goede waarde om het co2 alarm op af te stellen.

persoonlijk merk ik het echt wel
boven de 700.

[de Peer]

Lochnes schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 23:33:
kun je wel een sommetje van maken toch?
2 mensen is 1 m3 lucht per uur uitademen
met 40000ppm.
inhoud slaapkamer 50m3 a 400ppm.
zit je na 1 uur op 1584 ppm.
als
je het op 401 zou willen houden moet je die ene kuub met 40000 ppm verdelen over dan dus 40000m3 van 400ppm dus dat red je ook met 300m3 per uur niet en ook niet met een raam open, dan moet de wind met 40km/uur door het velux dakraam binnenkomen….
stel 600 ppm heb je 200ppm die je per m3 kwijt kan dus 40000/200 is 200m3…
dat is al bijna haalbaar, maar fors boven de meeste ventilatiedbieten die op ca 50m3 per persoon zitten dus 100m3 pwr uur voor een slaapkamer.
100m3 ventilatie en even de eigen kamerinhoud van 25 m3 of eigenlijk 24 wordt dan 124 x 400 + 1 x 4000 /125 is 716 ppm.

dus dat is een haalbare waarde met de meeste systemen en dan is 750ppm ook wel een goede waarde om het co2 alarm op af te stellen.

persoonlijk merk ik het echt wel
boven de 700.

Klopt. je berekening is alleen niet helemaal correct. Deze dient onafhankelijk van de kamerinhoud te zijn. Er wordt namelijk altijd dezelfde evenwichtssituatie bereikt, onafhankelijk van de grootte van de kamer. Ik heb het nagerekend en voor 100 m3/h kom je op 800 ppm uit. Dus wel enigszins vergelijkbaar met jouw uitkomst.

echter om op 100 m3/h in mijn slaapkamer uit te komen zal de wtw op de hoogste stand moeten draaien en dat maakt bij ons te veel lawaai dus kiezen we voor stand 2 (van de 3). In onze slaapkamer piekt de CO2 op 1000 ppm in de nacht. Vind ik nog nét acceptabel.

[IvoB2]

de Peer schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 22:52:
[...]


800 ppm is een héle nette waarde voor een slaapkamer waar 2 personen in liggen te slapen. Bovendien erg moeilijk te bereiken ook met continu 2 uitademende mensen. Dat krijg je onmogelijk onder de 500 ppm tenzij je echt een volle 300 kuub per uur er doorheen blaast.

Ga er maar vanuit dat in een gemiddeld huis een slaapkamer wel piekt op 2000 ppm helaas. En van de meeste mensen zul je geen klachten horen. Maar een lage ppm is, mits mogelijk, natuurlijk beter.

Met alleen een raam open ga je sowieso geen lage ppm bereiken. Actieve ventilatie is nodig om hem daadwerkelijk onder de 500 te krijgen.

Misschien kloppen je ppm-waardes niet.

Ik ga liever nergens zomaar vanuit. Meten is weten.
Mijn woning heeft een monitoring systeem waar een 8-tal waarden in real time continue gemeten worden. Waaronder dus ook de ppm voor CO en CO2.
Ik verzin mijn waarden dus niet. Dat krijg je, in de gebruikte slaapkamers, heel eenvoudig onder de 500 ppm door met open ramen te slapen. Dat niet iedereen dat wil of liever teruggrijpt naar technische "oplossingen" die blijkbaar dan ook maar een beperkte verbetering opleveren is iets anders.
Dat de meting niet past in een ander zijn idee en daarom verondersteld niet juist kan zijn is uiteraard ook nog een mogelijkheid. Zelf ga ik niet beweren dat de meting van een ander nauwkeuriger of onnauwkeuriger is. Dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken en vooral zelf lokaal nameten.

Zelf vind ik 1000 ppm in een slaapkamer niet acceptabel. Maar ook dat moet iedereen voor zichzelf bepalen.
Maar persoonlijk vind ik het een beetje gek om een bijna continue energieverbruikend systeem te plaatsen dat slechter presteert dan de natuur gewoon zijn gang te laten gaan. Of het moest in een woonomgeving zijn welke geen andere (natuurlijke) oplossing toelaat. Dan is het een ander uitgangspunt dat een andere oplossing vraagt.

[ Voor 12% gewijzigd door IvoB2 op 16-03-2022 09:26 ]

[Franciesco]

@IvoB2: het doel van WTW ventilatie is naar mijn idee: automatische luchtverversing voor een stabiel binnenklimaat waarbij het warmteverlies beperkt wordt. Met een open raam krijg je gratis luchtverversing, al is de mate hiervan (mijn ervaring) o.a. afhankelijk van de wind en dus niet stabiel. Daarnaast is het warmteverlies die je met het open raam krijgt niet "gratis". Een andere reden om niet met een open raam te willen slapen is geluidsoverlast van verkeer ed.

Bovenstaande is misschien een open deur, maar vooral reagerend op jouw uitspraak:

"Maar persoonlijk vind ik het een beetje gek om een bijna continue energieverbruikend systeem te plaatsen dat slechter presteert dan de natuur gewoon zijn gang te laten gaan".

Overigens heb ik zelf nog geen (decentraal) WTW ventilatiesysteem. En slaap ik ook met open raam (wat ik heerlijk vind).
Ik heb met name interesse voor een WTW ventilatiesysteem in woonkamer, keuken en werkkamer. Want ik heb gemerkt dat het huidige passieve systeem te veel afhankelijk is van de wind: soms te veel verversing met in de winter te veel koude lucht binnen (en dus hogere stookkosten) en de andere keer weer te weinig verversing waardoor de CO2-waardes behoorlijk oplopen.

[IvoB2]

Geluidsoverlast verkeer, mee eens. Vandaar mijn opmerking:

Of het moest in een woonomgeving zijn welke geen andere (natuurlijke) oplossing toelaat. Dan is het een ander uitgangspunt dat een andere oplossing vraagt.

Eveneens idem voor wat betreft "warmteverlies". In een slaapkamer die nooit via een technische ingreep verwarmd wordt (en waarbij de warmte door geregelde rechtstreekse zonne-instraling dus geen bijkomende opwekking van energie vraagt) is het warmteverlies minimaal. Het eventuele warmteverlies dat er dan nog zou zijn in de aangrenzende wel verwarmde ruimten weegt - voor mijn situatie toch niet - niet op tegen de energie die er nodig is om een balansventilatie met WTW afdoende te doen functioneren. Zeker niet als dit warmteverlies praktisch kosteloos (WP via PV en rechtstreekse zonne-instraling) kan aangevuld worden.

Ik ben heus niet absoluut tegen kunstmatige ventilatie. Zeker niet als door de ligging van de woning en de aard van de omgeving het niet echt anders kan. Maar als het anders kan, en dat vraagt om te beginnen even nadenken van bij het begin van de inplanning van een woning, betekent dat anderzijds ook weer niet dat het altijd een must is.
Als de stookkosten, zeker in deze tijden, te hoog oplopen en je kan met een ventilatiesysteem (het verbruik van dit systeem uiteraard meegerekend) deze verlagen EN de luchtkwaliteit verbeteren is het uiteraard een no brainer. Maar als je sowieso geen stookkosten hebt en je meet overal in de woning een aanvaardbare luchtkwaliteit wordt de rekening (om een balansventilatie aanvaardbaar te maken) al iets minder eenvoudig.

[de Peer]

IvoB2 schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 09:22:
[...]

Ik ga liever nergens zomaar vanuit. Meten is weten.

Dan vraag ik me toch af waar het mis gaat. Misschien meet je op een plek dichtbij het raam, dat dus niet representatief is. In dat geval is meten niet weten.
Onder de 500 ppm gaat simpelweg niet lukken met een open raam. Daar haal je geen 150 m3 per uur verversing mee. Alleen als het stormt misschien.

[Slonzo]

de Peer schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 22:52:
800 ppm is een héle nette waarde voor een slaapkamer waar 2 personen in liggen te slapen. Bovendien erg moeilijk te bereiken ook met continu 2 uitademende mensen. Dat krijg je onmogelijk onder de 500 ppm tenzij je echt een volle 300 kuub per uur er doorheen blaast.

Uh, dat valt best mee hoor.

Ik heb een simpele type C mechanische ventilatie die meerdere kamers afzuigt. 300m3 op maximumvermogen, dat is 3000rpm bij deze box. Daarnaast heb ik een 'domme' automation in Home Assistant die mijn ventilatiesysteem 20% hoger zet wanneer de CO2 ppm in de slaapkamer minstens 2 minuten lang boven de 600ppm CO2 komt. In praktijk komt dat neer op de box die van default ~350rpm naar ~900rpm gaat. Daarmee hou ik het sowieso al onder de 700ppm met 2 personen in de slaapkamer. Onder de 500ppm wordt de ventilatiesnelheid terug naar zijn default setting gezet.

Hieronder de grafiekjes... De automation is een beetje buggy waardoor en soms meerdere keren verhoogd wordt met 20% (m.n. wanneer de sensor eens onder de 600ppm dipt - meestal wanneer er verse lucht binnenkomt doordat iemand de kamer binnenkomt of verlaat), dat moet ik nog eens fixen. Maar je ziet dus dat je, zelfs al worden er meerdere kamers afgezogen, met 50% fansnelheid al makkelijk terug tot onder de 500ppm komt

Plaatsing van de afzuiging is naast de deur, niet ideaal dus. De CO2 sensor staat aan het andere uiteinde van de diagonaal door de kamer, op het nachtkastje van de bazin.

[ Voor 11% gewijzigd door Slonzo op 16-03-2022 11:38 ]

[IvoB2]

de Peer schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 11:32:
[...]


Dan vraag ik me toch af waar het mis gaat. Misschien meet je op een plek dichtbij het raam, dat dus niet representatief is. In dat geval is meten niet weten.
Onder de 500 ppm gaat simpelweg niet lukken met een open raam. Daar haal je geen 150 m3 per uur verversing mee. Alleen als het stormt misschien.

Het gaat helemaal niet mis.
Waar het mis gaat, om jouw woorden te gebruiken, is dat je gewoon niet kan aanvaarden dat jouw uitgangspunt niet noodzakelijk te exporteren is naar die van een ander.
En daar kan ik weinig aan verhelpen. Dat zal je voor jezelf moeten oplossen.
Om je gerust te stellen, ik weet heus wel hoe en waar ik moet meten hoor. Daar gaat het ook niet mis.
Om meer en detail te treden. De gemeten waarden zijn uiteraard niet constant. Het minste dat ik gemeten heb is 420 ppm en de max. 630 ppm. Maar meestal zit het onder de 500 ppm. Ruim voldoende voor mij.
Mijn punt was dat als een ventilatiesysteem het maar tot een waarde van 800 ppm kan terugbrengen het voor mij echt geen meerwaarde betekent. Extra energie verbruiken (de installatiekosten laten we dan nog buiten beschouwing) en regelmatig toestellen onderhouden dat nadien slechts een waarde oplevert die ruim hoger is dan wat ik nu al bekom, ik zie er - voor mijn specifieke situatie - de meerwaarde echt niet van in.
Dat het voor een ander - met een andere uitgangssituatie - wel een meerwaarde kan betekenen ga je mij niet horen ontkennen. De ene situatie is nooit gelijk aan die van een ander. Nog een punt dat ik wou maken.

[ar162b]

Hoi,

als vervolg op dit plan, ondertussen heb ik besloten om voor de Dyka-air 235x80 te gaan voor het aanvoerkanaal van de woonkamer (~240m3/uur).
Deze kanalen zijn eigenlijk iets te klein, maar ze zijn wel aerodynamisch ontworpen, de documentatie is degelijk (drukverliezen ed zijn op te zoeken), betaalbaar én ik kan ze als particulier kopen.
Het drukverlies van dit totale kanaal zal in totaal rond de 150 Pa liggen, net binnen de grenzen van de meeste wtw machines.
Ik had als alternatief ook de Compair 222x89 in gedachten, maar documentatie is niet te vinden, ook niet na contact met de producent. Het laten maken van pvc kanalen bleek erg duur, ruim 2000 euro voor 11 meter.

Ik had ook al een kanalenplan gemaakt voor in het washok waar de wtw, de dempers en een Brink Pure Air (BBQ, houtstokers en stationair draaiende auto's voor het huis ivm basisschool...) zouden komen, echter blijkt dat de laatste horizontaal dient te worden opgehangen. Dat had ik niet bedacht, ik moet dus nu het eea opnieuw uitwerken.

Ik zit nu nog met twee onduidelijkheden, zijn er hier mensen die mij zouden kunnen adviseren?
1) Ik zou graag een twee zone systeem hebben; dit scheelt lawaai en energie bij onnodig af te zuigen in ruimtes waar niemand op dat moment is én bijna al het debiet kan naar één zone in geval van bijvoorbeeld bezoek. In eerste instantie wilde ik voor de Duco 570 twee zone gaan, echter splitst deze de kanalen al in de machine zelf, waardoor de dempers en extra filters dubbel moeten worden uitgevoerd. Dat is erg kostbaar en in mijn geval niet mogelijk ivm de beschikbare ruimte. Ik had nu een Orcon 570 2 zone wtw in gedachten, deze komt met losse kleppen welke verder in het kanalenstelsel kunnen worden geplaatst. Echter lijken deze kleppen alleen met Orcon Co2 meters te kunnen worden aangestuurd, wat een erg kostbare operatie wordt om elke ruimte te voorzien van zo'n meter. Het lijkt ook niet mogelijk om zelf de CO2 grenswaarden op te geven wanneer die kleppen moeten gaan regelen helaas.
Weten jullie of er of een alternatief is voor deze Orcon kleppen of dat deze Orcon kleppen op een alternatieve manier kunnen worden aangestuurd?
2) De andere vraag die ik heb is over de plaatsing van de luchtinlaat tov de uitlaat (met daarbij de uitlaat van de CV), zie het bijgevoegde plaatje. De inlaat zit volgens het plan netjes op het noorden door een (voormalig) raampje bij een balkon. De uitlaat zit samen met de uitlaat van de CV bovenop de 'schoorsteen' Is dit denken jullie verstandig of kunnen de uitlaatgassen juist ophopen bij zo'n balkon? Of zal als het zo hard waait dat de uitlaatgassen richting het balkon worden geduwd het zo verdund wordt dat het wel losloopt?



(licht blauw = aanvoer woning, oranje = afvoer woning, donkerblauw = luchtinlaat, rood = luchtuitlaat. Helaas moet dus nog wel het eea aangepast worden ivm het horizontaal hangen van de Brink Pure Air.)

Jacco91 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 12:13:
dit moment is er enkel mechanische afzuiging vanuit de badkamer.

Nu kwam ik op ventilatieland.nl de mogelijkheid tegen om voor €125 een ontwerp te laten maken. Zij maken dan een doe-het-zelf bouwplan en een offerte op. https://www.ventilatielan...p-van-uw-installatie.html

Heeft iemand hier ervaring mee? Of zeggen jullie, dat kan je makkelijk zelf? Ik heb de bouwtekeningen, dus zou daarmee aan de slag kunnen. Ik ben qua ontwerp wel wat beperkt, omdat de verdiepingsvloeren van beton zijn. Ik zal het dus met de bestaande doorgangen in de vloeren moeten doen.

Ik heb ventilatieland eerder benaderd met de vraag wat dit inhield, het antwoord was dat het om een balansberekening gaat conform bouwbesluit, geen legplan Het aantal ventielen, waar deze geplaatst dienen te worden, het debiet, type wtw, dakdoorvoer, geluidsdemper worden wel geadviseerd.
Mijn mening is dat gedeelte juist het meest eenvoudige, ik vind zelf het legplan maken het meest ingewikkelde, zeker als je weinig ruimte beschikbaar hebt.

[ Voor 13% gewijzigd door ar162b op 24-03-2022 21:17 . Reden: Ik zag dat er een vraag openstond die ik kon beantwoorden. ]

[JP1980]

ar162b schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 21:10:
Hoi,
Ik had nu een Orcon 570 2 zone wtw in gedachten, deze komt met losse kleppen welke verder in het kanalenstelsel kunnen worden geplaatst. Echter lijken deze kleppen alleen met Orcon Co2 meters te kunnen worden aangestuurd, wat een erg kostbare operatie wordt om elke ruimte te voorzien van zo'n meter. Het lijkt ook niet mogelijk om zelf de CO2 grenswaarden op te geven wanneer die kleppen moeten gaan regelen helaas.
Weten jullie of er of een alternatief is voor deze Orcon kleppen of dat deze Orcon kleppen op een alternatieve manier kunnen worden aangestuurd?

Heb zelf sinds kort een orcon WTW met CO2 sturing. De automatische CO2 sturing valt mij echter wat tegen. De ultra goed mode zou de CO2 rond de 900 moeten houden. Maar je ziet de CO2 oplopen tot 1150 waarna hij eindelijk gaat optoeren. Dit doet hij vrijwel traploos, echter besluit dat ding om 1 of andere reden veel te snel dat het nog meer moet optoeren. Uiteindelijk draait hij in een half uur toch ongeveer op stand 3 (probeer dat te monitoren met energiemeting) wat uiteindelijk toch wat discomfort oplevert op bepaalde momenten wat betreft gevoel van tocht en geluid. Wanneer de 900 weer wordt geraakt dan toert hij weer helemaal af naar minimaal ventilatieniveau.

Wat wel goed werkt is hem handmatig instellen op niveau 2. Dit regelt hij dan ook per ruimte als je dat doet. Als ik beneden stand 2 kies dan doet hij dat niet voor boven, en het toerental van het apparaat blijft dan vrij laag en onhoorbaar. Dit doen wij dan ook heel vaak om het grillige karakter van het op en aftoeren te voorkomen. Bovendien blijven de gemiddelde CO2 waardes beter.

Op stand 2 met 2 personen en 2 katten blijft het CO2 ongeveer op 950PPM op 12 watt constant vermogen.
Om dit voor de slaapkamer handmatig te regelen zou helemaal ideaal zijn, echter dan moet je weer accepteren dat de verlichting op de bediening blijft branden als een grote gloed.

Als je zelf de bediening wilt regelen dan is dat erg lastig denk ik. Je zal enerzijds de kleppen moeten regelen, en anderzijds ook het toerental van de unit. En dan moet je ook nog eens dit opzij kunnen schuiven om de vochtregeling goed te doen. Heb zelf ook wel eens nagedacht hoe je dit softwarematig kan regelen en bedenk mij dat dit nog best wel eens lastig kan zijn om in alle scenario's het meest gunstige ventilatieprogramma te kunnen voeren. Het helpt als je geen rekening hoeft te houden met gebruikersvoorkeuren behalve je eigen voorkeur, maar je wilt eigenlijk een beetje weten hoeveel personen zich in een ruimte bevinden. En dat zal je moeten bepalen aan de hand van de stijgingssnelheid van de CO2, maar ook rekening houdende met hoeveel er al geventileerd wordt. Dat wordt een mooi staaltje wiskunde.

Kortom: orcon CO2 sturing, vind ik niet ok. Echter de handmatige zonesturing werkt prima. En als ze ervoor hadden gezorgd dat de leds in de bedieningsunit na een paar seconden uitgaan dan was dat perfect. (automatische mode staat de led wel uit).

[KIMBLE]

Ik ben aan het kijken wat de beste plaatsing is voor een WTW in ons nieuwe huis. Één van de makkelijkste opties lijkt geveldoorvoer te maken vlakbij de WTW-unit op de eerste verdieping.

Deze opening is dichtbij het slaapkamerraam van de buren, ongeveer 1.5m, en ik maak mij nog wat zorgen omtrent mogelijk geluidoverlast. Zelfs bij een buisdiameter van 200mm zal de luchtsnelheid al ~1m/s bedragen bij 100 m3/h. In de praktijk zal het gemiddeld debiet waarschijnlijk hoger zijn. Daarnaast mogelijk nog geluid van de WTW-motor zelf.

Hoe is in de praktijk het geluid bij een geveldoorvoer? valt dit mee of kan dit storend zijn voor de buren?

[Andrehj]

KIMBLE schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 13:50:
Ik ben aan het kijken wat de beste plaatsing is voor een WTW in ons nieuwe huis. Één van de makkelijkste opties lijkt geveldoorvoer te maken vlakbij de WTW-unit op de eerste verdieping.

Deze opening is dichtbij het slaapkamerraam van de buren, ongeveer 1.5m, en ik maak mij nog wat zorgen omtrent mogelijk geluidoverlast. Zelfs bij een buisdiameter van 200mm zal de luchtsnelheid al ~1m/s bedragen bij 100 m3/h. In de praktijk zal het gemiddeld debiet waarschijnlijk hoger zijn. Daarnaast mogelijk nog geluid van de WTW-motor zelf.

Hoe is in de praktijk het geluid bij een geveldoorvoer? valt dit mee of kan dit storend zijn voor de buren?

Vraag je dit voor de aan- of de afvoer? Die moeten namelijk ook nog een flink stuk uit elkaar zitten, en de aanvoer bij voorkeur in een noord-gevel, om zo weinig mogelijk hete lucht aan te zuigen.
Ik weet het alleen van de Zehnder Q-serie. Daar komt het meeste geluid uit de afvoer, omdat die direct achter de ventilator zit. Voor de aanvoer zit er nog een filter en een warmtewisselaar tussen.
Uit de afvoer komt dus behoorlijk wat herrie. Gelukkig zit die bij ons op het dak en is het huis van de dichtstbijzijnde buren zeker 15m verderop, maar als de buren dichtbij zitten, zou ik zeker tussen WTW en afvoer nog een geluidsdemper plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 30-03-2022 16:44 ]

[KIMBLE]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 16:44:
[...]

Vraag je dit voor de aan- of de afvoer? Die moeten namelijk ook nog een flink stuk uit elkaar zitten, en de aanvoer bij voorkeur in een noord-gevel, om zo weinig mogelijk hete lucht aan te zuigen.
Ik weet het alleen van de Zehnder Q-serie. Daar komt het meeste geluid uit de afvoer, omdat die direct achter de ventilator zit. Voor de aanvoer zit er nog een filter en een warmtewisselaar tussen.
Uit de afvoer komt dus behoorlijk wat herrie. Gelukkig zit die bij ons op het dak en is het huis van de dichtstbijzijnde buren zeker 15m verderop, maar als de buren dichtbij zitten, zou ik zeker tussen WTW en afvoer nog een geluidsdemper plaatsen.

Beide is mogelijk maar omdat dit de noordgevel is zou het inderdaad de aanvoer zijn. Een andere afhankelijkheid is dus de locatie van de motor, of is dat bij alle wtw-units bij de afvoer?

[Andrehj]

KIMBLE schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 19:18:
[...]

Beide is mogelijk maar omdat dit de noordgevel is zou het inderdaad de aanvoer zijn. Een andere afhankelijkheid is dus de locatie van de motor, of is dat bij alle wtw-units bij de afvoer?

Een WTW heeft altijd twee motoren, een toevoerventilator en een afzuigventilator.

Bij de Zehnder Q-serie is de volgorde als volgt:

• Buis van buiten
• Inblaasfilter
• Elektrisch verwarmingselement
• Warmtewisselaar
• Toevoerventilator
• Toevoerbuis naar de woning
• Woning
• Afvoerbuis naar de WTW unit
• Afzuigfilter (om de warmtewisselaar stofvrij te houden)
• Warmtewisselaar
• Afzuigventilator
• Buis naar buiten

Volgens mij is dit ook de meest logische volgorde, omdat zo dat filters de warmtewisselaar en de ventilatoren schoon houden. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om de ventilator steeds tussen het filter en de warmtewisselaar te plaatsen.
Ik denk dat het qua ruimte zo het beste uitkwam.

Geen idee hoe andere fabrikanten dit oplossen.

[Tavru]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 19:26:
[...]

Volgens mij is dit ook de meest logische volgorde, omdat zo dat filters de warmtewisselaar en de ventilatoren schoon houden. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om de ventilator steeds tussen het filter en de warmtewisselaar te plaatsen.
Ik denk dat het qua ruimte zo het beste uitkwam.

Geen idee hoe andere fabrikanten dit oplossen.

Dit is bij (mijn weten) alle fabrikanten de aangehouden volgorde. Ga je de ventilator voor de wisselaar plaatsen dan leidt dat tot een veel hogere weerstand en bijbehorend hoger elektraverbruik en hoger ventilatorgeluidsniveau. Zet je de ventilator achter de wisselaar gaat de lucht er lineair doorheen met dus een lagere weerstand.

op de vraag of de muurdoorvoer een storend geluidsniveau laat horen: dit is afhankelijk van de geluidsbron die er achter zit (ventilator), diameter kanaal en de afmetingen/doorlaat van de doorvoer zelf. Je zou, als het extreem kritisch komt, een flexibele demper RECHT tussen de unit en de doorvoer kunnen plaatsen (als er plaats is)

[Pino112]

oeps schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:09:
[...]

Mijn WTW 11 vervangen door een ITHO HRU 300. Was zo ongeveer de enige die paste en niet veel dieper was dan de WTW 11. Hij kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden (lcd scherm kwart slag draaien dan). Ik heb hem verticaal maar hoorde van de monteur dat bij horizontaal hij perfect waterpas moet hangen ivm vocht afvoer.

We zijn een poosje verder, maar dit is hem inderdaad ook geworden. Voornamelijk vanwege de beperkte afmetingen, vele units zijn net iets te hoog. Deze kan mooi op de zijkant.

Maakt een heel stuk minder herrie dan de vorige

[Onbekend]

Wat zijn jullie ervaringen met spirobuis v.s. kunststof buizen, en heeft iemand daar ook echt actief aan gemeten?
Lekt door het metaal meer warmte weg dan door kunststof, of valt dat erg mee?
Reflecteert het metaal het geluid uit ruimtes verder weg t.o.v. kunststof, of heb je daar met een demper er geen last van?

[Glenfiddich]

Ik wil bij ons in (jaren '70) huis balansventilatie met WTW aan gaan leggen. Helaas zijn badkamer en keuken zeer lastig te bereiken met luchtkanalen (dat vergt een partij sloopwerk waar ik -althans op dit moment- geen zin in heb).

Heeft het zin om balansventilatie op wat beperkter schaal aan te leggen, waarbij ik zat te denken aan afzuigen in het trapgat en het toilet, en inblazen in de leefruimtes (woonkamer, slaapkamer en eventueel zolderkamer)?

Keuken en badkamer zouden dan hun huidige mechanische afzuiging houden. Ik realiseer mij dat dat de balansventilatie wellicht kan verstoren, maar anderzijds: die afzuiging staat maar beperkte tijd aan.

Jullie input is zeer welkom!

[Proton_]

@Glenfiddich is dat centrale mechanische afzuiging in keuken en badkamer, of hebben die een eigen ventilator?
In het laatste geval is een S&P Heatsava misschien een oplossing voor in hetzelfde gat.
Het is natuurlijk geen vervanging voor een afzuigkap

[Batilan]

Proton_ schreef op woensdag 6 april 2022 @ 07:42:
@Glenfiddich is dat centrale mechanische afzuiging in keuken en badkamer, of hebben die een eigen ventilator?
In het laatste geval is een S&P Heatsava misschien een oplossing voor in hetzelfde gat.
Het is natuurlijk geen vervanging voor een afzuigkap

Inderdaad, decentrale wtw kan dan uitkomst bieden. Er zijn meerdere merken die dat kunnen. Zie bv ventilatieland.

[Proton_]

Let bij decentraal wel op dat de meeste units, zeker de goedkopere, werken met omkerende stromen door een keramische accumulator. Die vind ik ongeschikt voor keuken (etensluchtjes) en badkamer (vocht), dat wil je niet je hele huis door blazen.

[aegis]

Iemand die een goede partij(aannemer, klusbedrijf) kent die mechanische ventilatie kan ombouwen naar WTW ventilatie. Dus ook de berekening kan maken wat nodig is en past bij het huis/kamers en alles in goed banen kan leiden. Wil liever niet zelf dat als verbouwing gaan doen een professional kan het toch beter en mooier.

Mag ook via DM als we hier geen linkjes willen posten. Vergeten erbij te zeggen regio Utrecht

[ Voor 4% gewijzigd door aegis op 06-04-2022 11:36 ]

[Glenfiddich]

Proton_ schreef op woensdag 6 april 2022 @ 07:42:
@Glenfiddich is dat centrale mechanische afzuiging in keuken en badkamer, of hebben die een eigen ventilator?
In het laatste geval is een S&P Heatsava misschien een oplossing voor in hetzelfde gat.
Het is natuurlijk geen vervanging voor een afzuigkap

Die hebben eigen ventilatoren.

Daar decentrale units plaatsen is ook geen reële optie. Badkamer (1e verdieping) en keuken (begane grond) liggen beiden recht onder de schoorsteen en de kanalen van de afzuiging gaan omhoog en komen dan onderin die schoorsteen uit. Die schoorsteen kan ik niet zomaar in breken want die is mandelig en lopen nog meer kanalen doorheen, ook de open haard van de buren. Om een lang verhaal kort te houden zou ik moeten slopen om bij de bijbehorende kanalen te kunnen komen, en dan moet ik meerdere (haakse) bochten leggen om die kanalen uiteindelijk "af te kunnen vangen" voor de WTW.

Vandaar mijn vraag of een "beperkte" centrale WTW balansventilatie ook zin zal hebben als ik de badkamer en keuken er niet rechtstreeks bij betrek, en die hun eigen afzuiging direct naar buiten behouden.

Als ik afzuig in het gebied trapgat/overloop, en inblaas in de leefruimtes die ik makkelijk kan bereiken, dan is mijn theorie dat vieze luchtjes (via de kieren onder de deuren etc) uiteindelijk uit de leefruimtes worden gezogen en verdreven worden door de schone lucht die er wordt ingeblazen.

Of gaat dat niet werken (en waarom)?

[BarryH]

@aegis De mensen van plushuis, alleen die werken alleen regionaal. Wellicht kunnen die je wel verder helpen.

[Batilan]

Glenfiddich schreef op woensdag 6 april 2022 @ 10:17:
[...]


Die hebben eigen ventilatoren.

Daar decentrale units plaatsen is ook geen reële optie. Badkamer (1e verdieping) en keuken (begane grond) liggen beiden recht onder de schoorsteen en de kanalen van de afzuiging gaan omhoog en komen dan onderin die schoorsteen uit. Die schoorsteen kan ik niet zomaar in breken want die is mandelig en lopen nog meer kanalen doorheen, ook de open haard van de buren. Om een lang verhaal kort te houden zou ik moeten slopen om bij de bijbehorende kanalen te kunnen komen, en dan moet ik meerdere (haakse) bochten leggen om die kanalen uiteindelijk "af te kunnen vangen" voor de WTW.

Vandaar mijn vraag of een "beperkte" centrale WTW balansventilatie ook zin zal hebben als ik de badkamer en keuken er niet rechtstreeks bij betrek, en die hun eigen afzuiging direct naar buiten behouden.

Als ik afzuig in het gebied trapgat/overloop, en inblaas in de leefruimtes die ik makkelijk kan bereiken, dan is mijn theorie dat vieze luchtjes (via de kieren onder de deuren etc) uiteindelijk uit de leefruimtes worden gezogen en verdreven worden door de schone lucht die er wordt ingeblazen.

Of gaat dat niet werken (en waarom)?

Wellicht is het handig om een plattegrondje te plaatsen, het is zonder dat inzicht erg lastig om je plan goed te kunnen beoordelen of te helpen met alternatieven.

[twain4me]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 16:44:
[...]

Vraag je dit voor de aan- of de afvoer? Die moeten namelijk ook nog een flink stuk uit elkaar zitten, en de aanvoer bij voorkeur in een noord-gevel, om zo weinig mogelijk hete lucht aan te zuigen.
Ik weet het alleen van de Zehnder Q-serie. Daar komt het meeste geluid uit de afvoer, omdat die direct achter de ventilator zit. Voor de aanvoer zit er nog een filter en een warmtewisselaar tussen.
Uit de afvoer komt dus behoorlijk wat herrie. Gelukkig zit die bij ons op het dak en is het huis van de dichtstbijzijnde buren zeker 15m verderop, maar als de buren dichtbij zitten, zou ik zeker tussen WTW en afvoer nog een geluidsdemper plaatsen.

zou jij de invoer ook noord-oost plaatsen als dat dan veel dichterbij hout stokende buren zit? ik was hoe dan ook van plan een extra filter te plaatsen. maar aan de ander kant van het huis (Zuid west) hebben we doorgaans wel veel minder overlast. lastige keuze.

[Proton_]

@Glenfiddich hebben keuken en badkamer helemaal geen buitenmuur?

Je plan zou overigens wel werken, de boel draait alleen wat minder efficiënt in onbalans. Er moet immers meer worden ingeblazen dan afgezogen, het verschil is je rendementsverlies.

[Andrehj]

twain4me schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:42:
zou jij de invoer ook noord-oost plaatsen als dat dan veel dichterbij hout stokende buren zit? ik was hoe dan ook van plan een extra filter te plaatsen. maar aan de ander kant van het huis (Zuid west) hebben we doorgaans wel veel minder overlast. lastige keuze.

Dan zou ik zeker gaan voor de andere kant.
Ik heb namelijk een buurman die (gelukkig niet zo vaak) hout stookt aan noord-oost-kant van onze woning. Dat wisten wel helaas niet toen de woning werd ontworpen (en zijn woning er ook nog niet stond). Als de wind verkeerd staat ruiken we dat (ook met G7 filter) zeker.

[Glenfiddich]

Proton_ schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:45:
@Glenfiddich hebben keuken en badkamer helemaal geen buitenmuur?

Je plan zou overigens wel werken, de boel draait alleen wat minder efficiënt in onbalans. Er moet immers meer worden ingeblazen dan afgezogen, het verschil is je rendementsverlies.

Nee, want het is een tussenwoning. En de benedenverdieping heeft ook amper buitenmuren, bijna alles is raam.



Op het plaatje lijkt het overigens alsof linksboven in de eetkamer een stuk muur zit, maar dat hele kozijn loopt door.