Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[ZonnigY]

Borne schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:21:
Om onze verbouwplannen weer een update te geven kom ik in het ontwerp weer bij een nieuw aan te leggen WTW systeem uit.

...

Als je in de knieschotten kunt werken kun je de ventielen ook rechtstreeks in het bestaande plafond. Moet je alleen iets meer gaten boren, maar je hebt geen verlaagd plafond nodig. En anders deels een verlaagd plafond in de bijkeuken en via de muur inblazen.

Is er geen bestaande afzuigbuis in de keuken waar je gebruik van kunt maken? Al dan niet ergens verstopt door de vorige bewoners? Het bouwjaar lijkt daar wel naar namelijk.

Ter overweging: Gelijk toevoer op de slaapkamers creëren scheelt je dmv overflow mogelijk ventielen in de woonkamer en geeft comfort winst.

[ Voor 5% gewijzigd door ZonnigY op 26-08-2024 15:43 ]

[Borne]

ZonnigY schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:40:
[...]


Als je in de knieschotten kunt werken kun je de ventielen ook rechtstreeks in het bestaande plafond. Moet je alleen iets meer gaten boren, maar je hebt geen verlaagd plafond nodig. En anders deels een verlaagd plafond in de bijkeuken en via de muur inblazen.


Is er geen bestaande afzuigbuis in de keuken waar je gebruik van kunt maken? Al dan niet ergens verstopt door de vorige bewoners? Het bouwjaar lijkt daar wel naar namelijk.

Ter overweging: Gelijk toevoer op de slaapkamers creëren scheelt je dmv overflow mogelijk ventielen in de woonkamer en geeft comfort winst.

Een verlaagd plafond willen we sowieso om de lichtpunten op de juiste plek te hebben en een strak plafond te hebben.

Er loopt een buis vanaf de afzuigkap door de spouw of zo maar zou 1 enkele spirobuis voldoende zijn voor de afvoer van de hele woonkamer (80m2) ?

Op de slaapkamers is het ook gepland en geen issue, die kunnen vanaf de zolder op de juiste plek gewoon naar beneden geboord worden.

[Borne]

RonJ schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:26:
Verdiep je even in de volop verkrijgbare luchtverdeelsystemen. Ubbink, Vasco en Renson hebben platte kanalen/slangen van 5-6cm hoog.

Die slangen heb ik inderdaad gevonden maar die slangen moeten ook ergens op een hoekstuk (plat->rond) komen en daar ga ik dan toch de hoogte weer mee in? Hierdoor heb ik een dunne slang maar alsnog de hoogte nodig bij het ventiel.

[ Voor 19% gewijzigd door Borne op 26-08-2024 16:12 ]

[Franciesco]

@Borne als je de slangen en ventieladapters onder het plafond wilt laten monteren, dan denk ik dat je al gauw rond de 10cm ruimte nodig hebt. De kleinere/plattere slangen zijn dan weliswaar maar 5cm dik, maar daar komt nog een stukje bij voor de ventieladapter waar uiteindelijk het ventiel ingeschoven wordt.

Voorbeeld van Ubbink:


Uiteraard is het een persoonlijke keuze, maar een plafond in zijn geheel van ca 245cm naar 235cm brengen zou ik niet snel doen.

[ZonnigY]

@Borne met stucwerk wordt het ook strak en de lichtpunten zijn creatief op te lossen je neemt een zgn 'spider' hanglamp een grote voetplaat..
Ik zou hier, net als @Franciesco, geen hoogte voor op willen offeren bij de relatief beperkte hoogte die je hebt, anders dan misschien een koofje of 2.

[ Voor 13% gewijzigd door ZonnigY op 26-08-2024 16:33 ]

[Borne]

Franciesco schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:23:
@Borne als je de slangen en ventieladapters onder het plafond wilt laten monteren, dan denk ik dat je al gauw rond de 10cm ruimte nodig hebt. De kleinere/plattere slangen zijn dan weliswaar maar 5cm dik, maar daar komt nog een stukje bij voor de ventieladapter waar uiteindelijk het ventiel ingeschoven wordt.

Voorbeeld van Ubbink:
[Afbeelding]

Uiteraard is het een persoonlijke keuze, maar een plafond in zijn geheel van ca 245cm naar 235cm brengen zou ik niet snel doen.

Dit is precies mijn Issue waar ik niet direct een oplossing voor kan vinden.

[Franciesco]

@Borne uit een eerder bericht dacht ik te begrijpen dat gaten boren door de betonvloer achter de knieschotten ook een optie is? Zo ja, dan lijkt me dat een beter idee.

[RonJ]

Franciesco schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:23:
@Borne als je de slangen en ventieladapters onder het plafond wilt laten monteren, dan denk ik dat je al gauw rond de 10cm ruimte nodig hebt. De kleinere/plattere slangen zijn dan weliswaar maar 5cm dik, maar daar komt nog een stukje bij voor de ventieladapter waar uiteindelijk het ventiel ingeschoven wordt.

Waarom ga je dan ineens naar 10cm? Het ronde deel valt weg in het gat door het plafond (omhoog en omlaag) en het overgangsstuk waar je de slang in klikt is echt millimeterwerk, nog geen cm extra ruimte. Dat beetje extra ruimte kan je bovendien makkelijk pakken tussen je regelwerk voor het verlaagde plafond (minimum verlaging = dikte slang + regelwerk + dikte gipsplaten).

[Andrehj]

ToonBoon schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 19:54:
Een luchtsnelheid van 5.3m/s door een spiralobuis is te snel, of niet?

In mijn ontwerp kom ik uit op de vraag om 150m³/h af te zuigen uit de keuken. Van de zolder naar de keuken loopt al een oude spiralobuis van d=10cm.

Ik denk dat die buis veel te klein is voor 150 m³/h.
Met veel geweld zul je het er wel doorheen krijgen, maar heb je al uitgerekend hoeveel leidingweerstand dat oplevert? Dat zou betekenen dat je alle andere afzuigventielen ontzettend moet knijpen (wat weer gesuis oplevert), alleen omdat het kanaal naar de keuken zo'n rietje is.
Het is jammer, maar ik denk dat dat dus niks wordt, ik zou voor zo'n flow 160mm gebruiken.

[Puntenwolk]

P5ycho schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 11:47:
[...]

Dit is niet te beantwoorden zonder de drukval over de kanalen te weten. Dat kan de installateur je wel vertellen als hij de boel netjes doorgerekend heeft. Aan de hand van de tabel in de Q350/450 technische documentatie kan hij dan laten zien wat het haalbare debiet is bij die drukval. Krijg je ook meteen een indicatie van het stroomverbruik.
Ik verwacht dat een Q450 nodig gaat zijn, maar ik laat me graag verrassen.

Voor erv is een apart topic met ervaringen:
Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie
Een enthalpiewisselaar probeert de huidige vochtigheid vast te houden, net als een wtw dat ook voor warmte doet. In de praktijk stijgt of daalt de vochtigheid ongeveer 4x zo langzaam. Dit betekent dat je minder snel droge lucht hebt in de winter, maar ook dat het vocht dat je toevoegt in huis (douchen, was drogen, koken) meer invloed heeft op de relatieve luchtvochtigheid in huis.

@Puntenwolk bovenstaande link staat nog niet in de topicstart volgens mij, ik kon em niet vinden.

Misschien eerst iets bredere vraag, zijn we het met z’n allen eens (of is dat een mod vraag en geen community vraag) dat we enthalpiewisselaar vragen altijd naar dat aparte topic willen sturen? Als ik het afgelopen half jaar bekijk is dat topic redelijk dood behalve als er vanuit hier een bump aan gegeven wordt. En misschien was het in 2019 een niche optie maar ik heb de idee dat misschien wel de meerderheid er nu eentje heeft of overweegt.

Er staat nu al een redelijke samenvatting over de enthalpiewisselaar in de TS, en het andere topic heeft niet echt een TS dus ik zie de meerwaarde niet van mensen daar heen sturen (of je wil dat ze daar 20 pagina’s gaan doorploegen).

[P5ycho]

Natuurlijk is het een deel van de wtw unit en zal dus in de TS van dit topic vermeld moeten worden, dus dat zou ik zo laten.
Ik denk dat het goed is om de praktijkervaringen te kunnen lezen van anderen, en die staan oa. in dat topic. Een linkje lijkt me daar op zijn plaats.
Verdere discussie mag van mij ook in dit topic plaatsvinden.

[Puntenwolk]

Ok dan denk ik dat de TS hier nog klopt. Het andere topic staat namelijk al in de lijst met links onderaan, maar met het verzoek (niet door mij, dit staat al sinds begin in de TS) om discussie hier centraal te houden.

[ToonBoon]

Puntenwolk schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 18:32:
[...]

Misschien eerst iets bredere vraag, zijn we het met z’n allen eens (of is dat een mod vraag en geen community vraag) dat we enthalpiewisselaar vragen altijd naar dat aparte topic willen sturen?

[...]

Als je deze post niet geplaatst had was ik er binnekort over begonnen. Wellicht had ik dan het hoofdstuk over de enthalpiewisselaar in de TS nog eens doorgenomen en was ik er dan achter gekomen dat het hier niet thuis hoort, maar ik was er dus niet van op de hoogte.

Het verbaast mij ook enigszins, maar wellicht dat de topics in het verleden zo uiteen liepen dat de discussie uit elkaar is gehaald?

[Puntenwolk]

ToonBoon schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 20:07:
[...]

dat het hier niet thuis hoort

Discussies over enthalpiewisselaars horen hier dus wél thuis. Het aparte topic komt uit de tijd voor dit centrale topic.

Het oude topic wordt vooral gelinkt in de TS omdat er nuttige praktijk ervaringen in kunnen staan uit de periode 2019-2021 die je misschien mist als je alleen hier zoekt op bijvoorbeeld een specifiek type.

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:26:
Als ik je plattegrond zo bekijk, zal een groot deel opgaan aan de afzuiging in bakhuisje, badkamer beneden, en WC beneden.

Het bakhuisje is een soort aanbouw dat vroeger gebruikt wordt om brood in te bakken. Nu is dit gewoon onze entree, waar je via de achterdeur binnenkomt, met kapstok, wat kasten (ook de meterkast) en schoenen. Dit staat eigenlijk niet goed in de spreadsheet.

Puntenwolk schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:26:
In totaal staat daar nu 109 in je berekening. Ik denk dat dit zelfs wat meer moet zijn, als het bakhuisje echt als keuken wordt gebruikt moet daar minimaal 50 worden afgezogen (bouwbesluit zelfs 75) op 100%. Dus van de 195 overstroom van boven wordt 125 in de kamers aan de hal (anders dan de speelkamer) direct gebruikt. Dan blijft er maar 70 over richting de speelkamer.

Het bakhuis is dus geen keuken. Ik neem aan dat ik daar dus niet hoef af te zuigen? Dat heeft als gevolg dat er maar 75 mh3 direct wordt gebruikt, en er dus 125 overstroom overblijft voor de speelkamer (i.p.v. 70)

Puntenwolk schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:26:
• Die 70 overstroom naar de speelkamer wil je kunnen gebruiken als frisse lucht in de totale berekening van je totale functionele open woonkamer ruimte, die bestaat uit woonkamer + keuken + speelkamer. Zelfs al zijn de speelkamer deuren dicht zou ik dit namelijk samen nemen. De kinderen spelen immers óf in de woonkamer óf in de speelkamer. Dan heb je namelijk voor 6 personen niet 270 inblaas, maar 270 - 70 = 200 inblaas nodig in de woonkamer ruimte.

200 inblaas wordt dan dus 125 inblaas (200 - 75).

Puntenwolk schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:26:
Om dit goed door te laten stromen richting de afzuiging in de keuken zou ik de inblaas ventielen allemaal aan de "west" zijde van de woonkamer houden, en de inblaas in de speelkamer en de "zuid" wand weghalen.
• Uiteindelijk moet die 270 luchtverversing in je gecombineerde woonkamer ruimte allemaal het huis ook weer uit, dus heb je 270 afzuiging nodig in de keuken. Dat is echt wel flink veel. Ik weet niet hoe je gezinssamenstelling nu is, maar als je niet met 6 personen nu in het huis woont zou je ook kunnen overwegen de woonkamer met maar 200 te ventileren in plaats van 270.[/list]

Alle vier onze kinderen zijn tussen de 0 en 5 jaar oud, dus voorlopig wonen we nog wel even met 6 personen in huis. Die 270 afzuiging in de keuken is wel enorm inderdaad. Maar inblaas wordt dan dus 125 (beneden) + 270 (boven), dat maakt 405 bij elkaar. Blijft op het randje voor een Q450 en daar wil ik liever niet zitten.

[Franciesco]

RonJ schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 17:20:
[...]


Waarom ga je dan ineens naar 10cm? Het ronde deel valt weg in het gat door het plafond (omhoog en omlaag) en het overgangsstuk waar je de slang in klikt is echt millimeterwerk, nog geen cm extra ruimte. Dat beetje extra ruimte kan je bovendien makkelijk pakken tussen je regelwerk voor het verlaagde plafond (minimum verlaging = dikte slang + regelwerk + dikte gipsplaten).

[Afbeelding]

Die 10cm die ik noemde was inclusief verlaagd plafond (van 245 naar 235cm). Behalve die 5cm slang dus de ventieladapter waar het ventiel in komt te zitten. Als ik naar mijn eigen Zehnder ventielen kijk dan steken die 4cm in de ventieladapter. Dus dan zit je al op 9cm en daar komt nog iets (halve centimeter?) voor de bocht van de ventieladapter bij.
Dat het ventielgedeelte die in de adapter valt binnen het verlaagd plafond valt (de plafondplaten en regelwerk) maakt de bovenstaande totale dikte niet minder.

[itsjohan]

heeft iemand (positieve of negatieve) ervaringen met dit soort geveldoorvoeren voor een WTW (Zehnder Q450)?


https://www.ventilatielan...e-doorlaat-o-180mm/17386/

welliswaar niet specifiek voor WTW dus isolatie kan nog wel een dingetje zijn, maar als ik het zo zie schuif je het rooster in een buis, dus zou je die aan de huis-kant kunnen isoleren en is alleen het deel in de (spouw)muur ongeisoleerd.

De vraag achter de vraag: als ik bij de bekende sites kijk bij 'WTW geveldoorvoer' dan zien de Thermoducts, Ubbinks en Burgerhouts er allemaal hetzelfde uit. Over smaak valt natuurlijk te twisten, maar het past nou niet echt bij een jaren 20/30 huis.Tips voor andere doorvoeren zijn ook heel welkom.

[Antonl91]

Zou het veel uitmaken als ik de dakdoorvoer voor m´n WTW iets kleiner maak? Heb een Ocron Ecomax 400, die heeft 180mm kanaal aansluitingen, maar ik zie alleen een mooie dakdoorvoer tot 160mm.

Gaat om deze doorvoer, ook qua kleur perfect.

[itsjohan]

is er ook in 180/200 toch?

past ie ook bij je pannen? ik wilde eigenlijk ook die, maar bij navraag bij Renson bleek dat bij een jaren dertig pannendak het niet aan ging sluiten (type pan / maat) en kwam ik toch bij de 'flex' uit; helaas alleen in zwart verkrijgbaar.

[ Voor 4% gewijzigd door itsjohan op 26-08-2024 22:57 ]

[Jannibal23]

Op ons jaren 30 huis past het wel icm Vlakke Mulden pannen. De ene jaren 30 pan is de andere niet blijkbaar.

[arjendj]

Momenteel ben ik bezig om een jaren 30 woning grondig te verbouwen. We hebben op het dak al twee Ubbink Ventus 180/200 dakdoorvoeren geplaatste en door de woning Ubbink Airexcellent systeem getrokken. Waar ik echter niet uit kom is hoe ik dit alles op de WTW (Zehnder Q450) aansluit qua verlopen. Ik heb al wat foto's bekeken en het forum doorlopen maar kom er niet helemaal uit.

Mijn idee is voor de aan/afvoer van buiten:
Ventus > Ubbink Aerfoam M/M bocht 200-45° > Ubbink koppelstuk > Isodec 200 >> Zehnder Q450

Vragen die ik daarbij heb:
Kan ik na de ventus direct een bocht doen of past alleen een rechte buis?
Heb ik tussen de ventus en de Aerfoam ook een koppelstuk nodig?
Kan ik de Isodec 200 direct met een slangklem om de Q450 aansluiten

Mijn idee voor de verdeelkast en de Q450 is een stuk simpeler
Zender Q450 > Isodec 180 (gekoppeld middels slangenklem) > Air Excellent DBOX816

[Franciesco]

@arjendj Bij de Ventus 180/200 wordt iets van 50cm lengte 200mm intern Aerfoam en een verloopstuk om van 200 naar 180mm intern te gaan bijgeleverd. Ik neem aan dat jij dat ook er bij hebt gekregen? En aangezien je de Ventus al geplaatst hebt, zou dat stuk 200mm Aerfoam ook al aan de Ventus gemonteerd moeten zijn.

Aerfoam 180mm intern (recht stuk of bocht) kun je dus rechtstreeks op dat meegeleverde verloopstuk aansluiten. Zelf heb ik dat ook gedaan (met een Zehnder Q350). Zie onderstaande foto van mijn proefopstelling een tijdje terug (het zwarte onderdeel is het meegeleverde verloopstuk).

[Franciesco]

PS: met een slangklem kun je de Aerfoam 180mm buis extra fixeren aan het verloopstuk.

[arjendj]

@Franciesco Dit helpt heel erg. De ventus is niet met de stukken buis geleverd en is daarom nu ook gewoon zo gemonteerd. Verlopen zitten er wel bij. Ik kan echter vanaf zolder overal nog bij dus volgens mij kan ik er zo een buis insteken. Als ik zo jouw set-up bekijk denk ik dat ik wel moet starten met een buis in de ventus en van daar verder.

[Franciesco]

Vreemd dat jij geen stuk buis bij de Ventus gekregen hebt @arjendj, dat hoort er wel bij te zitten.
Let er op dat je de buis er volledig insteekt: de laatste centimeters moeten in een plastic ronding vallen om een koudebrug zoveel mogelijk te voorkomen. Nu de Ventus al in het dak zit kun je dat niet meer zien, dus je zult het op gevoel moeten doen.

[BaBoK]

.

[ Voor 100% gewijzigd door BaBoK op 27-08-2024 23:50 ]

[M4inDC]

Tijdje terug goed geholpen hier, en toen dacht ik al de oplossingen uit kunnen denken, ook het hele leidingtraject waar ik toen mee zat.

Zal dat nog eens hier posten, maar kom nu even bij het volgende.

Waar ik eerst in de planning rekening mee hield was onderstaande (let niet op de waardes, moeten nog worden aangepast aan maximale flow etc):



Maar we gaan nu ook de berging naast het huis meenemen met de vloerverwarming, dit wordt een plek om dingen op te slaan, en ook om de eerste tijd nog flink te klussen om de rest van het huis klaar te maken. We hebben het niet in de planning om hier een verblijfsruimte in te maken, maar het lijkt me dat ik hier toch wat mee moet qua ventilatie. Wordt theoretisch mogelijk een muffe toestand waar evt. vocht en smerige lucht nergens heen kan.

Wat zouden jullie doen?
Toch extra aanvoer naar deze ruimte vanuit de centrale unit, en dan onder de deur door naar keuken afzuigen? Voor deze ruimte een decentrale WTW? Of passief met roosters?

Onderbuik zegt dat ik voor aansluiting op centraal moet gaan, maar dan zit ik te klooien met een koof in de eetkamer ben ik bang.

[P5ycho]

Ik neem aan dat je hier vloerverwarming legt om de woning levensloopbestendig te maken? Zo ja, dan doe je er goed aan om nu al maatregelen te nemen om deze ruimte als verblijfsruimte te kunnen gebruiken in de toekomst.
Dat betekent ook aanvoer van frisse lucht. Deze kun je nog afdoppen zolang het een bergingsfunctie heeft eventueel.
De natuurlijke afvoer kan onder de berging-keukendeur door tzt.

Valt de berging binnen of buiten de isolatieschil? Er zit een spouwmuur tussen namelijk. Onze woning heeft dit ook, maar die spouw is leeg. Dat gaan we nog aanpakken.

[RonJ]

Als het echt een berging, werkplaats en opslagruimte blijft dan zou ik zelf kiezen voor een decentrale oplossing en de deur naar de keuken een geisoleerd, brandwerend en luchtdicht (incl. valdorpel) exemplaar maken. Je gaat dan namelijk daar een heel andere temperatuur aanhouden (even los van of het ook geïsoleerd wordt of niet), misschien wel heel regelmatig de hele dag de deuren openzetten en belangrijker nog, heel veel stof en troep maken bij bijv. zaagwerkzaamheden. Dat zou ik liever niet in m'n centrale systeem of richting de keuken gezogen willen hebben.

Wil je toch de optie openhouden om er een verblijfsruimte van te maken c.q. het helemaal bij het huis te trekken dan is aansluiten op de centrale WTW misschien beter goedkoper, maar dan zou ik er een aparte aan- en afzuigbuis naartoe maken zodat eea echt losstaat van je huis en met name bij de afzuigkant een extra filter plaatsen om te voorkomen dat je zaagsel door het hele systeem heen gaat.

Ik zit zelf een beetje met hetzelfde vraagstuk, de garage die een klein stukje aan het huis vastzit heeft nu natuurlijke ventilatie maar deze gaat verder geisoleerd en gesplitst worden in een kantoorruimte en opslag/werkplaats. Ik hoor van collega's goede ervaringen met de mitsubishi lossnay (VL-100) decentrale units, die overweeg ik nu daar te plaatsen. In de kelder heb ik ook al een decentrale geplaatst los van het huis, omdat ik daar een ander klimaat aanhoudt dan de rest van de woning.

[ Voor 21% gewijzigd door RonJ op 28-08-2024 10:02 ]

[Jannibal23]

@M4inDC wellicht dat je via de HE balk in de bestaande koof (oude ensuite?) een leiding van berging naar (bij)keuken kan maken om af te zuigen? En dan via overflow vanuit de eetkamer lucht de berging in laten stromen.

[ Voor 25% gewijzigd door Jannibal23 op 28-08-2024 13:06 ]

[DitIsDeLeven]

P5ycho schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:45:
@DitIsDeLeven
Een voorbeeldplaatje ter inspiratie:
[Afbeelding]

Dit is een mooi plaatje, en ik ben zelf nu ook zo alle stromingen in kaart aan het brengen met een vergelijkbare tekening.

Ik vraag me nu wel af: hoe zit het met de overflow van de hal naar de andere verdiepingen. Er is een open trap naar beneden, maar ook een open trap naar boven. Als ik een overflow van 100 heb, verdeeld deze zich gelijkmatig (50 naar boven en 50 naar beneden)? Of daalt/stijgt deze verse lucht juist sneller en moet ik een andere variabele toepassen?

[Puntenwolk]

DitIsDeLeven schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 16:21:
[...]


Dit is een mooi plaatje, en ik ben zelf nu ook zo alle stromingen in kaart aan het brengen met een vergelijkbare tekening.

Ik vraag me nu wel af: hoe zit het met de overflow van de hal naar de andere verdiepingen. Er is een open trap naar beneden, maar ook een open trap naar boven. Als ik een overflow van 100 heb, verdeeld deze zich gelijkmatig (50 naar boven en 50 naar beneden)? Of daalt/stijgt deze verse lucht juist sneller en moet ik een andere variabele toepassen?

Dat hangt er vanaf wat er boven gebeurt. Als je beneden een netto negatief debiet hebt (meer afzuiging dan inblaas) van -100, boven is een zolder zonder ventilatie (geen inblaas of afzuig) dan zal de hele overflow van 100 naar beneden gaan. De lucht zal wel langzaam een beetje mengen tussen zolder en hal.

Als je op zolder ook ventilatie punten hebt moet je die meenemen in de berekening, die hadden we geloof ik nog niet hier gezien.

[ZonnigY]

DitIsDeLeven schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 16:21:
[...]


Dit is een mooi plaatje, en ik ben zelf nu ook zo alle stromingen in kaart aan het brengen met een vergelijkbare tekening.

Ik vraag me nu wel af: hoe zit het met de overflow van de hal naar de andere verdiepingen. Er is een open trap naar beneden, maar ook een open trap naar boven. Als ik een overflow van 100 heb, verdeeld deze zich gelijkmatig (50 naar boven en 50 naar beneden)? Of daalt/stijgt deze verse lucht juist sneller en moet ik een andere variabele toepassen?

De lucht stroomt naar waar je het afzuigt. Als je op zolder niet afzuigt zal er ook geen lucht naartoe stromen. Als je wel afvoert, dan wel. Hoeveel naar welke verdieping is dus afhankelijk van hoeveel je op welke verdieping afzuigt en niet van een 'natuurlijke verdeling' oid.

[DitIsDeLeven]

ZonnigY schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:37:
[...]


De lucht stroomt naar waar je het afzuigt. Als je op zolder niet afzuigt zal er ook geen lucht naartoe stromen. Als je wel afvoert, dan wel. Hoeveel naar welke verdieping is dus afhankelijk van hoeveel je op welke verdieping afzuigt en niet van een 'natuurlijke verdeling' oid.

Dit is interessant. Ondanks dat het een mooie grote ruimte is van ruim 60 m2, doe ik er nu nog niks mee. Misschien dat ik er in de toekomst wel iets mee doe. Nu spelen de kinderen er heel af en toe.

Brengt me tot 2 vragen voor jullie:
- Wat zouden jullie doen in dit geval: aanvoeren of afvoeren op zolder?
- Het afvoerventiel van de badkamer boven zit nu boven de douche. Zou deze ook in een andere hoek van de badkamer geplaatst kunnen worden, ergens tussen de 50 en 100cm hoogte? Of kan hij het vocht dan niet snel genoeg kwijt en krijg ik een beslagen spiegel?

Reden van de tweede vraag is omdat buis van het afvoerventiel nu via de zolder naar het dak loopt. Als dat ventiel daar moet blijven, kan ik met hetzelfde gemak een afvoerventiel maken op zolder. Mocht het afvoerventiel van de badkamer ook in het knieschot geplaastt kunnen worden zou ik liever met overflow naar zolder werken (maarja, dan moet de lucht daar wel geraken natuurlijk)

[ Voor 7% gewijzigd door DitIsDeLeven op 28-08-2024 18:58 ]

[Puntenwolk]

Vanwege de richting die je overflow nu al heeft zou ik het liefste willen aanvoeren op zolder. Dan kost dit je ook niets in totaal. Je overflow naar beneden naar de woonkamer wordt dan ook groter. En dat kan dan weer af van wat je in de woonkamer moet inblazen. 60 m2 is wel groot. Als het vier slaapkamers worden zou je daar 200 of zo moeten inblazen. Maar voor nu zou ik iets als 50 doen, ook met de impact op je overflow in gedachten. Voor flexibiliteit naar de toekomst zou je die 50 wel met een grote buis kunnen maken die je nu met een regelklep beperkt.

Mocht je van plan zijn op de zolder iets te doen dat afzuiging moet hebben, zoals een badkamer of keuken bouwen, dan zou je ook afzuig kunnen overwegen. Maar dat is dus relatief kostbaar op je hele systeem, omdat je dan in je woonkamer meer moet gaan inblazen.

De positie van het ventiel binnen de badkamer maakt niet zo veel uit, tenzij je binnen de badkamer een douchecel of douchewand tot het plafond hebt. Dan moet je dat eigenlijk als aparte kamers zien.

[DitIsDeLeven]

Nu ik bijna alle ruimtes heb ingetekend, blijf ik met 1 ruimte over, en dat is ons bijgebouw.

Van de kelder (waar de wtw-unit komt) ligt onder de grond een grote mantelbuis naar dit bijgebouw, waar ik wel 2 Ubbink Air Excellent AE55sc (ovaal luchtkanaal 60 x 130mm) doorheen zou kunnen krijgen. Zouden jullie adviseren om deze mee te nemen in het centrale systeem? Het bijgebouw is 144 m2 (18 x en is open tot aan de nok.

Het gebouw is opgesplitst in twee delen: 1/3e van dit gebouw is garage, 2/3e van dit gebouw is verblijfsruimte / speelruimte / feestruimte / kantoorruimte.

Ik heb daar nog geen enkele vorm van verwarming en heb wel eens met de gedachte gespeeld om met een ComfoClime te verwaren, maar gezien de kosten van dat systeem zou ik die dan wel graag voor het hele huis inzetten. Brengt me echter wel weer bij de vraag of een ComfoClime goed kan samenwerken met mijn Nibe S1155-16 warmtepomp. Beste oplossing zou vloerverwarming zijn in het bijgebouw, maar dat kost met deze metrages nog wel een stukkie meer.

Benieuwd naar jullie visie hierop

[Puntenwolk]

Let overigens wel op dat met (nog) meer overstroom van boven naar beneden de deur tussen de hal en de speelkamer dan een serieuze factor wordt. Die moet dan altijd open, of een forse spleet (denk aan 3cm of zo, spreadsheet van P5ycho heeft de berekening).

[Puntenwolk]

DitIsDeLeven schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 19:10:
Nu ik bijna alle ruimtes heb ingetekend, blijf ik met 1 ruimte over, en dat is ons bijgebouw.

Van de kelder (waar de wtw-unit komt) ligt onder de grond een grote mantelbuis naar dit bijgebouw, waar ik wel 2 Ubbink Air Excellent AE55sc (ovaal luchtkanaal 60 x 130mm) doorheen zou kunnen krijgen. Zouden jullie adviseren om deze mee te nemen in het centrale systeem? Het bijgebouw is 144 m2 (18 x en is open tot aan de nok.

Het gebouw is opgesplitst in twee delen: 1/3e van dit gebouw is garage, 2/3e van dit gebouw is verblijfsruimte / speelruimte / feestruimte / kantoorruimte.

Ik heb daar nog geen enkele vorm van verwarming en heb wel eens met de gedachte gespeeld om met een ComfoClime te verwaren, maar gezien de kosten van dat systeem zou ik die dan wel graag voor het hele huis inzetten. Brengt me echter wel weer bij de vraag of een ComfoClime goed kan samenwerken met mijn Nibe S1155-16 warmtepomp. Beste oplossing zou vloerverwarming zijn in het bijgebouw, maar dat kost met deze metrages nog wel een stukkie meer.

Benieuwd naar jullie visie hierop

Voor de ComfoClime:
WTW ventilatiesystemen zijn niet geschikt als afgiftesysteem voor je hoofdverwarming. De debieten zijn daarvoor een factor 2-3 te klein. Ter vergelijking een airco als heteluchtverwarming voor 1 kamer doet vaak al 100+ m3/h.

De meningen zijn hier verdeeld of het geschikt is als bijverwarming. In sommige situaties misschien, als je in een appartement woont met een VVE en geen buiten units mag plaatsen bijvoorbeeld. In vrijwel alle andere gevallen is volledig gescheiden systemen een beter idee als ik de consensus hier zo’n beetje samenvat. Het grote nadeel is dat je alle buizen moet isoleren.

Voor je bijgebouw:

Omdat je al aan de grens zit van wat een normale consumenten systemen aankunnen (Q600) zou ik een decentraal systeem (of een klein tweede centraal systeem) adviseren.

Het is ook meestal geen goed idee om met één WTW systeem verschillende delen van je huis te ventileren die sterk in temperatuur verschillen. Bijvoorbeeld voor een onverwarmde garage adviseren we hierboven op deze pagina ook een decentrale unit. Dat geldt ook voor jouw bijgebouw.

[DitIsDeLeven]

P5ycho schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:45:
@DitIsDeLeven
Een voorbeeldplaatje ter inspiratie:
[Afbeelding]

Ik ben aan het tekenen geslagen. Hierbij de resultaten:









Hierbij ook de bijgewerkte spreadsheet:



Ik loop tegen een aantal onduidelijkheden aan:
- @P5ycho in je sheet staat dat dat de extractie volgens bouwbesluit in de keuken 97 is, waarom heb je voor 180 gekozen? Aangezien onze keuken evenveel m3 is (al heb ik wel 2 kinderen meer) heb ik ook 180 aangehouden i.p.v. de initiële 100. Idem bij de badkamer, dit heb ik opgehoogd van 50 (bouwbesluit) naar 75, maar heb hier nog geen theorie voor
- de badkamers komen in deze berekening nu (net) niet boven de 20% extractie van het totaal. Wat is het advies hierin? Ophogen?
- ik lees hier dat het advies +/- 30 per ventiel is en niet meer dan 50% hiervan af te wijken. Toch doe jij dat wel (keuken is 60, 60 en55), badkamer 50 en 50. Wat zou je mij adviseren in de keuken en badkamers?

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 19:19:
[...]

Voor de ComfoClime:
WTW ventilatiesystemen zijn niet geschikt als afgiftesysteem voor je hoofdverwarming. De debieten zijn daarvoor een factor 2-3 te klein. Ter vergelijking een airco als heteluchtverwarming voor 1 kamer doet vaak al 100+ m3/h.

Dan denk ik dat het voor mij niet interessant is. Ik heb al een warmtepomp die heel efficient kan verwarmen. Ik heb overigens ook al een gebruikte ComfoFond op de kop kunnen tikken. Die doet natuurlijk wat minder dan een ComfoCline, maar ik heb de bron (vanwege de warmtepomp) al onder de grond liggen dus kan deze met weinig moeite meedraaien.

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 19:19:
[...]
Omdat je al aan de grens zit van wat een normale consumenten systemen aankunnen (Q600) zou ik een decentraal systeem (of een klein tweede centraal systeem) adviseren.

Zonder aan je theorie te twijfelen, vraag ik mezelf dus af wat nu precies mijn vraag in m3/h is. In de sheet van P5ycho kom ik nu op 390 m3/h uit. Al lijkt mij dat dus ruim binnen de capaciteit van een Q600?

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 19:19:
[...]
Het is ook meestal geen goed idee om met één WTW systeem verschillende delen van je huis te ventileren die sterk in temperatuur verschillen. Bijvoorbeeld voor een onverwarmde garage adviseren we hierboven op deze pagina ook een decentrale unit. Dat geldt ook voor jouw bijgebouw.

Ik noem het een bijgebouw omdat het los staat van het woonhuis, een meter of 8 verderop. Maar het bijgebouw gaat wel een woon/speel/werk-functie krijgen. Ik heb een zware Nibe-warmtepomp en een bron van 900 meter onder de grond, dus zodra ik de verwarming van het bijgebouw op orde heb wil ik het achterste gedeelte op dezelfde temperatuur hebben als het woonhuis (dat gaat om een gedeelte van 100 m2). De garage die eraan zit niet.

Dat gezegd hebbende, blijf je dan bij je theorie voor een decentrale unit, of zou je het dan toch meenemen als er voldoende capaciteit is? Wat kanalen trekken is natuurlijk goedkoper dan een decentrale unit.

[ Voor 3% gewijzigd door DitIsDeLeven op 28-08-2024 21:14 ]

[Puntenwolk]

Paar losse dingen op basis hiervan:

• je gecombineerde luchtverversing van de woonkamer is nu 180 op “max” stand waarop we alles intekenen. 70 inblaas en 110 overstroom. dus 120 op “normaal”. Dat is te weinig voor 6 personen en zal naar de eerder genoemde 270 op max / 180 op normaal moeten. Dus +90 inblaas woonkamer en +90 afzuig keuken.
• in de tekening zit er wel een deur tussen keuken en de hal. Die zat er eerst niet in. Op die tekening zonder deur tussen hal en keuken was de overstroom logica gebaseerd. Dan zou alles zonder veel moeite door de speelkamer heen moeten blazen. Mét deur tussen hal en keuken wordt dat moeilijker. Je zult dan wel een ventiel in de speelkamer moeten plaatsen. Ik neig naar om wat afzuiging te verplaatsen van keuken naar speelkamer, bijvoorbeeld 50 of zelfs 100 afhankelijk van je standaard maat.
• De “30” over een standaard debiet voor 1 maat ventiel kiezen en er niet meer dan 50% vanaf wijken is een voorbeeld. Je kan ook 40 of 50 als standaard nemen. Je standaard kan ook verschillen voor inblaas en afzuig. Een grotere standaard maat voor afzuig dan inblaas is best gebruikelijk.
• Als je in het bijgebouw tot dezelfde temperatuur verwarmt kan je het inderdaad op de centrale WTW aansluiten. Maar ik blijf erbij dat het krap is, maar afhankelijk van je gebruik. Met de +90 van het eerste punt kom je uit op 480. Stel je wil dat alle vier de kinderen een hele (winterdag) in het bijgebouw kunnen spelen, dan heb je ook daar 4*30 = 120 op normaalstand nodig ofwel 180 op hoog. Dan blijf je niet onder de 600. Je zou daar minder kunnen ventileren als je zegt we zijn daar max met 2 personen. Maar zelfs dan: die 600 capaciteit van de Q600 is op basis van een maximale drukverlies in het buizenstelsel van 100Pa. Voor een gemiddeld woonhuis blijf je daar nagenoeg altijd onder. Maar jouw huis is niet gemiddeld. Met een drukverlies van 125 Pa is de Q600 al gelimiteerd tot 500 m3/h. Met twee van die plastic buizen 8m lang onder de grond plus alle andere buizen zou ik het niet aandurven zonder een gedetailleerde drukberekening van alle buizen te maken. Hoeveel meter buis in totaal zit je nu al aan?.

[Franciesco]

@DitIsDeLeven mij lijkt het dat je in dat bijgebouw tzt beter een losstaand (klein) centraal systeem kunt aanleggen. Meerdere (minimaal 1 voor toe- en 1 voor afvoer) buizen 8 meter door de grond leggen vraagt naast complexiteit ook om het nodige potentiele warmteverlies.

Ik denk dat het veel eenvoudiger is om dat bijgebouw geheel los te trekken wat ventilatie betreft. De woning zelf heeft al uitdagingen genoeg gezien de niet standaard indeling en bezetting (hulde voor met meedenken van @Puntenwolk & @P5ycho) & @ZonnigY. Dat maakt het systeem in het bijgebouw ook flexibeler in de toekomst als het b.v. als gastenverblijf gebruikt gaat worden.

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:55:
Paar losse dingen op basis hiervan:
[list]• je gecombineerde luchtverversing van de woonkamer is nu 180 op “max” stand waarop we alles intekenen. 70 inblaas en 110 overstroom. dus 120 op “normaal”. Dat is te weinig voor 6 personen en zal naar de eerder genoemde 270 op max / 180 op normaal moeten. Dus +90 inblaas woonkamer en +90 afzuig keuken.
• in de tekening zit er wel een deur tussen keuken en de hal. Die zat er eerst niet in. Op die tekening zonder deur tussen hal en keuken was de overstroom logica gebaseerd. Dan zou alles zonder veel moeite door de speelkamer heen moeten blazen. Mét deur tussen hal en keuken wordt dat moeilijker. Je zult dan wel een ventiel in de speelkamer moeten plaatsen. Ik neig naar om wat afzuiging te verplaatsen van keuken naar speelkamer, bijvoorbeeld 50 of zelfs 100 afhankelijk van je standaard maat.

Dank voor je hulp! Als ik het goed begrijp, bedoel je het zo:



Ik moet wel eerlijk zeggen dat afzuigen in de speelkamer een serieuze klus gaat worden. Zou het ook mogelijk zijn om in de speelkamer toe te voeren? Betekent dan wel dat er in de keuken 280 afgevoerd wordt. Zie onderstaande tekening:

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:55:
• De “30” over een standaard debiet voor 1 maat ventiel kiezen en er niet meer dan 50% vanaf wijken is een voorbeeld. Je kan ook 40 of 50 als standaard nemen. Je standaard kan ook verschillen voor inblaas en afzuig. Een grotere standaard maat voor afzuig dan inblaas is best gebruikelijk.

Idealiter gebruik ik in de badkamers maar 1 ventiel (die zitten er al). Die zou dan 75 m3/h moeten doen. Alleen in de badkamer boven heb ik een optie om een extra ventiel te plaatsen in het knieschot.

In de keuken zou ik 2 extra ventielen kunnen plaatsen, dat betekent dat 270 m3/h verdeeld moet worden over 3 ventielen. Dat is misschien wat enthousiast? Zou je me 4 ventielen adviseren?

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:55:
Met twee van die plastic buizen 8m lang onder de grond plus alle andere buizen zou ik het niet aandurven zonder een gedetailleerde drukberekening van alle buizen te maken. Hoeveel meter buis in totaal zit je nu al aan?.[/list]

Dit moet ik nog gaan uittekenen, ik zal daar eens mee aan de slag gaan. Door de knieschotten heb ik wel de optie om relatief grote buizen te plaatsen naar alle inblaasventielen, en vlak boven het ventiel 2 smalle buizen naar het ventiel.

Als ik weet waar alle ventielen komen ga ik met de buizen aan de slag

[DitIsDeLeven]

Franciesco schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:15:
@DitIsDeLeven mij lijkt het dat je in dat bijgebouw tzt beter een losstaand (klein) centraal systeem kunt aanleggen. Meerdere (minimaal 1 voor toe- en 1 voor afvoer) buizen 8 meter door de grond leggen vraagt naast complexiteit ook om het nodige potentiele warmteverlies.

Dit is inderdaad een heel goed argument. Al zou ik die mantelbuis nog wel vol kunnen spuiten met vlokken-isolatie of iets dergelijks, maar als het hele systeem in huis er onder moet lijden om het bijgebouw mee te laten draaien dan wil ik het inderdaad niet. Het moet binnen de capaciteit meepassen (en naar dat antwoord ben ik op zoek), en anders doe ik het niet.

[DitIsDeLeven]

Franciesco schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:15:
hulde voor met meedenken van @Puntenwolk & @P5ycho) & @ZonnigY.

Absoluut, helden zijn het voor me! Ik leer het steeds beter te begrijpen, en heb er nog lol in ook!

[TheJVH]

Ik ben ook wel benieuwd wat jullie van mijn plan vinden. Enige nadeel vind ik de plaatsing van de extractieventielen in de keuken, maar dat is helaas niet anders vanwege de dakbalken - en volgens onderzoek verspreid CO2 zich toch wel prima door de ruimte. Dit is berekend op 100% flow met een 50m3/h max per ventiel.



En de berekeningen:


Ik heb geen overflow tussen de verdiepingen geregeld, dat is denk ik niet nodig. Qua WTW unit wilde ik voor de DucoBox Energy Comfort 325 m3/h gaan, dat is volgens mij meer dan genoeg voor dit huis en is goed te betalen waardoor ik eventueel nog kan investeren in zonesturing.

Ik was van plan om 160mm spiro te gebruiken, maar volgens de sheet zouden de 2 transportkanalen naar beneden zelfs in 125mm uitgevoerd kunnen worden - dat maakt installatie wel een stuk makkelijker. 150mm lijkt mij geen slim plan want daar heeft Duco volgens mij geen ventielen voor? Ik denk dat de vraag bij mij vooral is: hoe overkill wil ik gaan en hoeveel zin heeft het?

[Puntenwolk]

Denk dat de speelkamer makkelijk allebei de kanten op kan. Grootste nadeel dat ik zag is de 270 keuken afzuiging, dat is gewoon echt heel veel voor een woonhuis omgeving. Ik zou dat zeker met 4 ventielen doen.

[Puntenwolk]

Kan je in de speelkamer niet naast de badkamer afzuigen trouwens? Daar zit al een ventiel in die hoek. Eventueel met muur doorvoer ipv plafond?

[Puntenwolk]

TheJVH schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 23:17:
Ik ben ook wel benieuwd wat jullie van mijn plan vinden. Enige nadeel vind ik de plaatsing van de extractieventielen in de keuken, maar dat is helaas niet anders vanwege de dakbalken - en volgens onderzoek verspreid CO2 zich toch wel prima door de ruimte. Dit is berekend op 100% flow met een 50m3/h max per ventiel.

[Afbeelding]

En de berekeningen:
[Afbeelding]

Ik heb geen overflow tussen de verdiepingen geregeld, dat is denk ik niet nodig. Qua WTW unit wilde ik voor de DucoBox Energy Comfort 325 m3/h gaan, dat is volgens mij meer dan genoeg voor dit huis en is goed te betalen waardoor ik eventueel nog kan investeren in zonesturing.

Ik was van plan om 160mm spiro te gebruiken, maar volgens de sheet zouden de 2 transportkanalen naar beneden zelfs in 125mm uitgevoerd kunnen worden - dat maakt installatie wel een stuk makkelijker. 150mm lijkt mij geen slim plan want daar heeft Duco volgens mij geen ventielen voor? Ik denk dat de vraag bij mij vooral is: hoe overkill wil ik gaan en hoeveel zin heeft het?

Slaapkamer 3 is zo niet bruikbaar als slaapkamer. Die krijg alle vuile (hoog CO2 ‘s nachts) lucht van de andere slaapkamers. Als je het gebruikt als werkkamer of inloopkast zou het misschien kunnen, maar dan kun je dat moeilijk wijzigen en is je huis wel moeilijker verkoopbaar als dat relevant voor je is.

Ik zou in slaapkamer 3 dus ook gewoon inblazen. Je kan het verschil in de woonkamer goedmaken (minder inblaas , meer afzuig) en dan heb je toch wat overstroom.

Voor de rest ziet het er goed uit. Die specifieke box ken ik niet.

[TheJVH]

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 23:33:
[...]

Slaapkamer 3 is zo niet bruikbaar als slaapkamer. Die krijg alle vuile (hoog CO2 ‘s nachts) lucht van de andere slaapkamers. Als je het gebruikt als werkkamer of inloopkast zou het misschien kunnen, maar dan kun je dat moeilijk wijzigen en is je huis wel moeilijker verkoopbaar als dat relevant voor je is.

Ik zou in slaapkamer 3 dus ook gewoon inblazen. Je kan het verschil in de woonkamer goedmaken (minder inblaas , meer afzuig) en dan heb je toch wat overstroom.

Voor de rest ziet het er goed uit. Die specifieke box ken ik niet.

Da's een goed punt, niet aan gedacht en dat is inderdaad met overflow tussen de verdiepingen op te lossen. De keuken moet dan wel 160mm spiro transportkanaal worden maar dat is prima.

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 23:22:
Denk dat de speelkamer makkelijk allebei de kanten op kan. Grootste nadeel dat ik zag is de 270 keuken afzuiging, dat is gewoon echt heel veel voor een woonhuis omgeving. Ik zou dat zeker met 4 ventielen doen.

Oke, even ter verduidelijking. In 1999 heeft de vorige eigenaar een mechanisch ventilatiesysteem aan laten leggen. De blauwe lijnen op de tekening zijn ingestorte buizen. Die lopen naar de meterkast, waar de uitblaas is, maar omdat de dakdoorvoer vaak lekte hebben ze vanwege het gevaar het dak dicht laten maken en het systeem buiten werking gesteld.

Deze afvoerbuizen (meterkast, wc, badkamer beneden en keuken) komen in het knieschot in slaapkamer 1 uit. Ik hoef vanuit de WTW-unit dus maar een paar meter buis te plaatsen om alles op te pikken (zie de roze lijn).




Paar opties uitgedacht:
- blijven toevoeren in de speelkamer zoals de laatste tekening, en langs de roze lijn makkelijk meerdere ventielen plaatsen in de keuken (al vraag ik me af of je 270 afvoeren in de keuken moet willen)
- blijven toevoeren in de speelkamer en een extra afvoerventiel plaatsen in de hal (in het verlengde van de roze lijn), al lijkt me dat niet logisch
- afvoerventiel plaatsen in de speelkamer, maar dan moet ik die buis helemaal linksom leggen door alle knieschotten, dat kan zo maar 25 meter extra buis zijn. Afvoerventiel koppelen aan het ventiel van de badkamer beneden zie ik ook niet zitten, dat wordt te veel breekwerk omdat deze is ingestort.

Liefst blijf ik van de laatste optie weg. In de keuken kan ik zonder moeite 6 ventielen plaatsen, maar of dit een goed alternatief is weet ik niet.

[Puntenwolk]

Ok klinkt logisch. Hoe groot zijn die ingestorte kanalen? Vooral voor de 270 in de keuken wellicht een uitdaging.

[P5ycho]

@DitIsDeLeven Een antwoord op je vraag eerder: het bouwbesluit eist minimaal 75m3/h als afvoerdebiet, ik kwam op 97 uit adhv oppervlak. De.praktijk laat echter zien dat je 9 van de 10 keer de balans tussen aanvoer en afvoer rond krijgt door de afvoer in de keuken te verhogen.

Ik zou blijven aanvoeren in de speelkamer.

Waar ik nog een beetje mee zit is dat je een grote overstroom vanuit de hal hebt, maar het pad gedicteerd wordt door 1) de deur van keuken naar hal en 2) de speelkamerdeuren.

Als de keukendeur openstaat heb je kortsluiting, als alles dicht is heb je hoge weerstand.

Heb je een idee hoe deze deuren in de praktijk gebruikt gaan worden?

Verder de vraag of de bestaande buizen een mooie diameter hebben. Van hal naar keuken moet minimaal 135m3/u lopen. Dat lukt misschien niet lekker met 100mm buis.

[P5ycho]

TheJVH schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 23:17:
Ik ben ook wel benieuwd wat jullie van mijn plan vinden. Enige nadeel vind ik de plaatsing van de extractieventielen in de keuken, maar dat is helaas niet anders vanwege de dakbalken - en volgens onderzoek verspreid CO2 zich toch wel prima door de ruimte. Dit is berekend op 100% flow met een 50m3/h max per ventiel.

[Afbeelding]

En de berekeningen:
[Afbeelding]

Ik heb geen overflow tussen de verdiepingen geregeld, dat is denk ik niet nodig. Qua WTW unit wilde ik voor de DucoBox Energy Comfort 325 m3/h gaan, dat is volgens mij meer dan genoeg voor dit huis en is goed te betalen waardoor ik eventueel nog kan investeren in zonesturing.

Ik was van plan om 160mm spiro te gebruiken, maar volgens de sheet zouden de 2 transportkanalen naar beneden zelfs in 125mm uitgevoerd kunnen worden - dat maakt installatie wel een stuk makkelijker. 150mm lijkt mij geen slim plan want daar heeft Duco volgens mij geen ventielen voor? Ik denk dat de vraag bij mij vooral is: hoe overkill wil ik gaan en hoeveel zin heeft het?

Heb je een recirculatiekap of zuig je af naar buiten?
De keuken ziet er een beetje uit als dode hoek inderdaad. Ke krijgt dan tijdelijk en plaatselijk iets hogere concentraties CO2/fijnstof. Uiteindelijk wordt alle lucht wel vermengd en afgevoerd. Een goede afzuigkap-discipline gaat hier wel verschil maken.

[TheJVH]

P5ycho schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:58:
[...]

Heb je een recirculatiekap of zuig je af naar buiten?
De keuken ziet er een beetje uit als dode hoek inderdaad. Ke krijgt dan tijdelijk en plaatselijk iets hogere concentraties CO2/fijnstof. Uiteindelijk wordt alle lucht wel vermengd en afgevoerd. Een goede afzuigkap-discipline gaat hier wel verschil maken.

De aanbouw moet nog geplaatst worden, ik wil een Novy Panorama met afzuiging naar buiten installeren (ivm TNO onderzoek). Ik twijfel nog over hoe ik de onderdruk ga oplossen, Novy heeft wel een module waar je of een raam geforceerd open moet zetten (Andes begint ie niet met afzuigen), of een klep kan openen. Maar ik heb nog geen goede plek voor zo'n klep.

[P5ycho]

Novy heeft een naloop van 10min bij afvoer naar buiten. Meestal loopt hij na terwijl je zit te eten, dus let erop dat je dat niet storend vindt. Anders gaat hij alsnog te vroeg uit in de praktijk.

Recirculatiekap is 30min nalooptijd, dat hebben wij hier vooralsnog. Niet ideaal qua geluid, maar functioneert wel prima verder.
De volgende keuken krijgt weer een afvoer naar buiten, met de motor in de garage ivm geluid.

[master1104]

Hier nog iemand die druk aan het rekenen en inmeten is voor de aanleg van een balansventilatiesysteem. Ik stuur hier de ventilatie (alleen mechanische afvoer momenteel) d.m.v. een 0-10v signaal o.b.v. CO2 in woonkamer en masterbedroom.

Ik verwacht dat ik de Q350 of Q450 een geschikte unit gaat zijn voor onze woning (2 volwassenen en 2 kids) ca. 750m3 woning goed geïsoleerd. Wat ik mij afvraag is echter het volgende:

• Kan de Zehner Q350/450 0-10v aangestuurd worden, zonder de option box? Of is deze noodzakelijk om dit mogelijk te maken?
• Zit er een verschil in het minimale debiet (bij dus 0v op de ingang) tussen de Q350 en de Q450? Ik ken het plaatje uit de handleiding waarin staat dat deze standaard op 60m3 vs 70m3 staat in de afwezigheidsstand. Maar is de ondergrens bij beiden gelijk instelbaar?
• Zijn er verder nog noemenswaardige verschillen die jullie bekend zijn tussen beide types? Ik las eerder in dit topic iets over debietsturing ter compensatie van filters e.d. wat de Q350 mogelijk niet zou hebben?

Reden van mijn vraag is dat ik een Q350 nodig heb, maar graag marge voor uitbreiding in de toekomst wil meenemen. Als de ondergrens gelijk is dan kan dit zonder impact, als deze anders zijn moet ik dat meewegen in de keuze.

[ Voor 8% gewijzigd door master1104 op 29-08-2024 12:45 ]

[blinded]

Vraagje voor de kenners.
Ik zou een systeem d willen in renovatie en heb wel wat mogelijkheden om dunne buizen naar kamers te krijgen maar niet dikke buizen. Dus individueel van een centraal punt vertrekken met veel dunne plastiek moet wel lukken.
Nu zie ik dat Vasco en zhender platte buizen hebben wat mij ideaal lijkt, bedoeld voor instorten maar die kan ik ook Gwen op een zolder leggen bvb?

Ook is mijn huis in principe maar voor 4 personen maar is er wel een aparte living, eetplaats met hal ertussen. Het lijkt mij dan ok om bvb slecht 1 buis te trekken naar die grote ruimtes aangezien er altijd wel wat beweging is in lucht?

We leven hier momenteel zonder ventilatie en we vallen ook niet dood maar ik zou graag toch in elke ruimte minstens één aanvoer of afvoer voorzien.

[Puntenwolk]

blinded schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:28:
Vraagje voor de kenners.
Ik zou een systeem d willen in renovatie en heb wel wat mogelijkheden om dunne buizen naar kamers te krijgen maar niet dikke buizen. Dus individueel van een centraal punt vertrekken met veel dunne plastiek moet wel lukken.
Nu zie ik dat Vasco en zhender platte buizen hebben wat mij ideaal lijkt, bedoeld voor instorten maar die kan ik ook Gwen op een zolder leggen bvb?

Ja dat kan.

Ook is mijn huis in principe maar voor 4 personen maar is er wel een aparte living, eetplaats met hal ertussen. Het lijkt mij dan ok om bvb slecht 1 buis te trekken naar die grote ruimtes.

Dit kan meestal niet. Voor grote ruimtes zul je twee of meer buizen nodig hebben als je flex buizen gebruikt. Je moet hiervoor een berekening maken. Lees de topic start post maar eens door, daar is ook een spreadsheet om te helpen.

[P5ycho]

master1104 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 12:43:
Hier nog iemand die druk aan het rekenen en inmeten is voor de aanleg van een balansventilatiesysteem. Ik stuur hier de ventilatie (alleen mechanische afvoer momenteel) d.m.v. een 0-10v signaal o.b.v. CO2 in woonkamer en masterbedroom.

Ik verwacht dat ik de Q350 of Q450 een geschikte unit gaat zijn voor onze woning (2 volwassenen en 2 kids) ca. 750m3 woning goed geïsoleerd. Wat ik mij afvraag is echter het volgende:

• Kan de Zehner Q350/450 0-10v aangestuurd worden, zonder de option box? Of is deze noodzakelijk om dit mogelijk te maken?
• Zit er een verschil in het minimale debiet (bij dus 0v op de ingang) tussen de Q350 en de Q450? Ik ken het plaatje uit de handleiding waarin staat dat deze standaard op 60m3 vs 70m3 staat in de afwezigheidsstand. Maar is de ondergrens bij beiden gelijk instelbaar?
• Zijn er verder nog noemenswaardige verschillen die jullie bekend zijn tussen beide types? Ik las eerder in dit topic iets over debietsturing ter compensatie van filters e.d. wat de Q350 mogelijk niet zou hebben?

Reden van mijn vraag is dat ik een Q350 nodig heb, maar graag marge voor uitbreiding in de toekomst wil meenemen. Als de ondergrens gelijk is dan kan dit zonder impact, als deze anders zijn moet ik dat meewegen in de keuze.

Option box is nodig voor 0-10V sturing.
RF is een tweede optie.
Ik heb nooit de laagste stand geprobeerd op mijn Q450. Ik vind 60m3/h heel erg laag, zelfs bij afwezigheid. Ik zie nietnin waarom je zo laag zou willen.
Qua functies zijn ze gelijk verder. Grootte van de unit en de aansluitingen verschillen.

En pas op, 0V is niet laagste stand. Dat is uit het hoofd 1V, en instelbaar. De onstallatoehandleiding geeft daarnuitleg over.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 29-08-2024 14:46 ]

[terror-oehoe]

P5ycho schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:42:
[...]

Option box is nodig voor 0-10V sturing.

Naar mijn weten kan je de Comfoswitch C wel direct (met 0-10v) aansluiten op de CQ

[blinded]

Puntenwolk schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:45:
[...]

Ja dat kan.


[...]

Dit kan meestal niet. Voor grote ruimtes zul je twee of meer buizen nodig hebben als je flex buizen gebruikt. Je moet hiervoor een berekening maken. Lees de topic start post maar eens door, daar is ook een spreadsheet om te helpen.

Worst case dan voor die ruimtes toch twee naar één ventiel.

Iemand een idee welk merk het dunste systeem heeft?
Zijn die flex buizen goed tegen Overspraak? ( Dus elkaar niet horen praten door de ventilatie)
En op vlak van efficiëntie en slimme ?bypass? in de zomer?
Ik wil vermijden dat in de zomer er warme lucht binnenkomt?

[assje]

assje schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 14:45:

Gewoon voor de leuk; dit is hoe na het isoleren/stucen de roosters in de gevel zitten:

[Borne]

Als ik een volledig open keuken heb, hoe bereken ik dan de aan- en afvoer op begane grond?

Moet ik de complete oppervlakte nemen voor aanvoer en alleen het gedeelte waar gekookt wordt voor afvoer?

Kortom, hoe bereken ik de benedenverdieping waarbij koken, eten en de woonkamer in één grote ruimte plaatsvindt?

[P5ycho]

terror-oehoe schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 15:28:
[...]


Naar mijn weten kan je de Comfoswitch C wel direct (met 0-10v) aansluiten op de CQ

De comfoswitch communiceert via comfonet, een CANbus gebaseerd protocol.

[P5ycho]

Borne schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:12:
Als ik een volledig open keuken heb, hoe bereken ik dan de aan- en afvoer op begane grond?

Moet ik de complete oppervlakte nemen voor aanvoer en alleen het gedeelte waar gekookt wordt voor afvoer?

Kortom, hoe bereken ik de benedenverdieping waarbij koken, eten en de woonkamer in één grote ruimte plaatsvindt?

Wil je berekenen adhv bouwbesluit of voor aantal personen?

[Puntenwolk]

Borne schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:12:
Als ik een volledig open keuken heb, hoe bereken ik dan de aan- en afvoer op begane grond?

Moet ik de complete oppervlakte nemen voor aanvoer en alleen het gedeelte waar gekookt wordt voor afvoer?

Kortom, hoe bereken ik de benedenverdieping waarbij koken, eten en de woonkamer in één grote ruimte plaatsvindt?

Voor bouwbesluit, rare situaties daargelaten, is aanvoeren op basis van m2 van de totale ruimte en dan vaste waarde van minimaal 75 afvoeren in de keuken. NB: dit is geen juridisch advies.

In de praktijk in dit topic zie je dat als je de slaapkamers aanvoert op basis van aantal personen er overflow van boven naar beneden is. De totale woonkeuken wil je dan ook op basis van personen goed laten uitkomen. Dat krijg je meestal sluitend door in de woonkamer het restant (dus deel dat niet uit overflow komt) aan te voeren en het totaal in de keuken af te voeren.

[Andrehj]

master1104 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 12:43:
• Kan de Zehner Q350/450 0-10v aangestuurd worden, zonder de option box? Of is deze noodzakelijk om dit mogelijk te maken?

Nee. Maar ik zou het eerst eens zonder zo'n aansturing proberen. Het is mijn ervaring dat
1. Dat in het geheel niet nodig is en
2. Dergelijke aansturingen nogal ten koste gaan van de betrouwbaarheid.

• Zit er een verschil in het minimale debiet (bij dus 0v op de ingang) tussen de Q350 en de Q450? Ik ken het plaatje uit de handleiding waarin staat dat deze standaard op 60m3 vs 70m3 staat in de afwezigheidsstand. Maar is de ondergrens bij beiden gelijk instelbaar?

Ik denk het niet. Bij mijn Q600 is 90 m³/h het minimum. Overigens is dat geen enkel probleem, want die stand gebruik je enkel tijdens vakanties, en dan wil je echt niet lager. Normaliter draait de unit 24/7 op 200 m³/h.

Reden van mijn vraag is dat ik een Q350 nodig heb, maar graag marge voor uitbreiding in de toekomst wil meenemen. Als de ondergrens gelijk is dan kan dit zonder impact, als deze anders zijn moet ik dat meewegen in de keuze.

Ik zou gewoon de Q450 kopen voor zo'n grote woning.

[master1104]

Dank voor jullie antwoorden!

Samenvattend:
De ondergrens is type afhankelijk (350 = 60m3/h, 450 = 70m3/h en 600 = 90m3/h).
De optionbox blijkt noodzakelijk voor 0-10v sturing.

Mijn ervaring met co2 gestuurd regelen is erg positief. Ik werk nu ruim 6 jaar met deze zelf gemaakte aansturing en dat werkt tot nu toe feilloos. Ik wil na installatie en inregelen niet nadenken over benodigd debiet, dat mag de domotica van mij doen 😃 Maar ieders zo zijn eigen ervaring daarmee uiteraard!

Dan wordt het inderdaad de Q450 icm een optionbox of draadloze sturing. Betekend dakdoorvoeren van 180mm bestellen.

Ik kwam er net wel achter dat de uitblaas van de afzuigkap op het schuine dak binnen 4m van de beoogde aanzuig van de wtw zit. Omdraaien van aanzuig en afvoer geeft waar aanzuig op de zuidkant. Daar ga ik nog eens op broeden 😏

[ Voor 4% gewijzigd door master1104 op 29-08-2024 23:30 ]

[Borne]

P5ycho schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 19:19:
[...]

Wil je berekenen adhv bouwbesluit of voor aantal personen?

Wat het eenvoudigste/beste is zou de voorkeur hebben. Ik heb zo veel gelezen en gezocht dat ik het spoor helemaal bijster ben. Misschien wil iemand mij even helpen met een opzet

Onze woonkamer + open keuken totaal 65m2 (4 personen doorgaans)
Slaapkamer 1: 20m2 (1 persoon)
Slaapkamer 2: 20m2 (1 persoon)
Slaapkamer 3: 20m2 (2 personen)
Badkamer: 8,5 m2
WC1: 3,5 m2
WC2: 3.5 m2
Wasruimte/bijkeuken 15 m2
Kantoor: 7,5 m2

- Wij maken van 1 slaapkamer ook een inkoopkast (moet ik daar ook aanvoer in aanbrengen?
- In de woning zit ook een houtkachel die we voor de sfeer misschien wel eens zouden willen aansteken. Moet ik daarvoor ook ergens rekening mee houden?

[WeerNsKlussers]

Hoi! Wij zijn bezig met het ontwerp van ons systeem en hebben wellicht wat feedback of een zetje in de goede richting nodig.

Wij zijn 1 mens, 1 hooikoortsmens (bomen en gras) en twee katten. De maximale bezetting van het huis lijkt me 3 personen. Of misschien tijdelijk nog 1 babietje erbij, maar dan is het wel vol (en daar zijn geen plannen voor op dit moment). Het huis is iets groter dan 60 m2 (20 boven/40 beneden) en we zijn een volledige verbouwing aan het doen in een bestaand huis. Het voorlopige plan is als volgt:


De vlakkanalen gaan we verwerken in muren en plafonds, Boven/in de hoek van de trap kunnen we nog wel een koof kwijt. We zijn ook nog volop bezig dus wijzigingen zijn zeker nog mogelijk. We gaan ervanuit dat we als we genoeg ruimte onder de deuren boven laten, we genoeg verversing hebben in de slaapkamer.

Programma van eisen:
- Luchtverversing adh van het aantal personen per ruimte (het is klein dus per m2 werkt niet zo lekker)
- Boom en graspollen en muggen moeten buiten blijven
- Automatisch op hoge stand bij douchen (en de partnert wil een CO2 sensor in de slaapkamer en de woonkamer)

Nou hebben we tot zover twee units geselecteerd:
1. Orcon HRC-425 SmartComfort WTW-unit met 2-zonesturing
Voordelen: Komen sensoren bij, is regelbaar (in theorie), doet wat het zou moeten doen
Nadelen: Is prijzig, reviews over regeling niet heel goed, is groot
2. Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit LR RFT Laagbouw 350m3/h
Voordelen: Is goedkoop, reviews prima, stuk kleiner
Nadelen: Niet regelbaar, sensoren moet je nog los kopen

Heeft iemand nog tips over deze modellen mbt onze situatie?

[Andrehj]

WeerNsKlussers schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:26:
Hoi! Wij zijn bezig met het ontwerp van ons systeem en hebben wellicht wat feedback of een zetje in de goede richting nodig.

Wij zijn 1 mens, 1 hooikoortsmens (bomen en gras) en twee katten. De maximale bezetting van het huis lijkt me 3 personen. Of misschien tijdelijk nog 1 babietje erbij, maar dan is het wel vol (en daar zijn geen plannen voor op dit moment). Het huis is iets groter dan 60 m2 (20 boven/40 beneden) en we zijn een volledige verbouwing aan het doen in een bestaand huis. Het voorlopige plan is als volgt:
[Afbeelding]

De vlakkanalen gaan we verwerken in muren en plafonds, Boven/in de hoek van de trap kunnen we nog wel een koof kwijt. We zijn ook nog volop bezig dus wijzigingen zijn zeker nog mogelijk. We gaan ervanuit dat we als we genoeg ruimte onder de deuren boven laten, we genoeg verversing hebben in de slaapkamer.

Programma van eisen:
- Luchtverversing adh van het aantal personen per ruimte (het is klein dus per m2 werkt niet zo lekker)
- Boom en graspollen en muggen moeten buiten blijven
- Automatisch op hoge stand bij douchen (en de partnert wil een CO2 sensor in de slaapkamer en de woonkamer)

Nou hebben we tot zover twee units geselecteerd:
1. Orcon HRC-425 SmartComfort WTW-unit met 2-zonesturing
Voordelen: Komen sensoren bij, is regelbaar (in theorie), doet wat het zou moeten doen
Nadelen: Is prijzig, reviews over regeling niet heel goed, is groot
2. Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit LR RFT Laagbouw 350m3/h
Voordelen: Is goedkoop, reviews prima, stuk kleiner
Nadelen: Niet regelbaar, sensoren moet je nog los kopen

Heeft iemand nog tips over deze modellen mbt onze situatie?

Zoek even een stukje terug in dit topic naar Itho, er zijn modellen die geen filter voor de inlaatventilator hebben waardoor die elke anderhalf jaar verstopt zit met elkende.

[Puntenwolk]

En als je de orcon met zonesturing neemt heb je vier stuks sturing in parallel lopen die allemaal met elkaar interacteren (zonekleppen, twee CO2 sensor sturing, en badkamer vocht sturing). Dat is wel een hoop complexiteit en vragen om problemen.

Wat we hier meestal aanraden is vooral een goede normaal stand in te regelen zonder enige vorm van sturing. Zelfs voor de badkamer is dat zonder vochtsturing prima te doen, gewoon voldoende standaard afzuigen. Kijk dat eens een tijdje aan en ga dan extra sturen indien nodig.

Als je hooikoorts hebt ben je waarschijnlijk ook gevoelig voor te droge lucht. Overweeg daarom ook een model met enthalpiewisselaar. Een Zehnder Q350 in dit geval.

[ZonnigY]

@WeerNsKlussers ik zou 90 inblazen in de slaapkamer en 60 in de werkkamer en dan de inblaas in de woonkamer achterwege laten. Betere luchtkwaliteit in de slaapkamer en werkkamer en voor de woonkamer heb je hetzelfde effect.

Die co2 sensor heb je met zoveel verversing dan echt niet meer nodig en de zone sturing ook niet.

[ Voor 17% gewijzigd door ZonnigY op 30-08-2024 17:21 ]

[teun95]

Beste tweakers,

Ik ben nog geen posts tegengekomen over het gebruik van losse kanaal isolatie om gewone spirobuizen heen als alternatief voor lange runs aan voorgeisoleerde buis. Heeft iemand hier ervaring mee of advies over?

Zie bijvoorbeeld deze buisisolatie:



Een rol van 10m kost hier (in het VK) ongeveer €67,08. In de specificaties staat voor insolatie een R-value van 0.65 m² K/W vermeldt. M.a.w minder goed dan de Comfopipe Plus, maar betere isolatie dan alle andere alternatieven (vergelijking in deze handige post).

Gebaseerd op de prijzen van Ventilatieland.nl voor 10m 160mm buis is het gebruik ook behoorlijk goedkoper.



Qua kosten is het interessant voor mij om hier naar te kijken aangezien ik een koude zolder heb. Het plafond van de eerste verdieping is geïsoleerd, maar het dak niet. Vooral de koude aanvoerlucht van de dakkap is lang (8m, 160mm buis) omdat deze ver van de rioolontluchting vandaan moest. Dit gaat allemaal over de koude zolder, maar isolatie is nog steeds nodig. De frisse aanvoerlucht en vuile afvoerlucht gaan ook grotendeels over de koude zolder. Of ik nu buisisolatie gebruik of geisoleerde buizen, het plan is om de buizen achteraf nog verder te bedekken met steenwol.

Zijn er redenen om dit systeem niet te gebruiken voor mijn koude luchtaanvoer? En zijn er redenen om dit systeem niet te gebruiken voor mijn frisse luchtaanvoer naar de verdeeldoos en mijn vuile luchtafvoer?

Alvast dank

[ Voor 2% gewijzigd door teun95 op 30-08-2024 17:37 . Reden: link naar vergelijking geïsoleerde buizen ]

[WeerNsKlussers]

ZonnigY schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:18:
@WeerNsKlussers ik zou 90 inblazen in de slaapkamer en 60 in de werkkamer en dan de inblaas in de woonkamer achterwege laten. Betere luchtkwaliteit in de slaapkamer en werkkamer en voor de woonkamer heb je hetzelfde effect.

Die co2 sensor heb je met zoveel verversing dan echt niet meer nodig en de zone sturing ook niet.

Maaaar maakt dat dan niet echt giga herrie + voelbare luchtstroom? Groter dan die vlakkanalen kunnen we niet kwijt dus dat is vergelijkbaar met buizen met 125 diameter.

Dat met die sensor denk ik ook. Heel ons huis is zowat zo groot als de woonkamer van sommige hier

Andrehj schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 16:17:
[...]

Zoek even een stukje terug in dit topic naar Itho, er zijn modellen die geen filter voor de inlaatventilator hebben waardoor die elke anderhalf jaar verstopt zit met elkende.

Oh dank, ga ik doen!

Puntenwolk schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 16:49:
En als je de orcon met zonesturing neemt heb je vier stuks sturing in parallel lopen die allemaal met elkaar interacteren (zonekleppen, twee CO2 sensor sturing, en badkamer vocht sturing). Dat is wel een hoop complexiteit en vragen om problemen.

Als je hooikoorts hebt ben je waarschijnlijk ook gevoelig voor te droge lucht. Overweeg daarom ook een model met enthalpiewisselaar. Een Zehnder Q350 in dit geval.

Ja dat zei mijn gevoel ook. Enthalpiewisselaar inderdaad naar gekeken, maar die ik zag waren zo duur, maar die jij aanraadt valt dan weer in het betaalbare segment. Hij gaat erbij op de lijst!

[ZonnigY]

WeerNsKlussers schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:40:
[...]


Maaaar maakt dat dan niet echt giga herrie + voelbare luchtstroom? Groter dan die vlakkanalen kunnen we niet kwijt dus dat is vergelijkbaar met buizen met 125 diameter.

Dat met die sensor denk ik ook. Heel ons huis is zowat zo groot als de woonkamer van sommige hier

Ik heb 90 m3/h in de slaapkamer en merk niets aan de luchtstroom. Ja, als je je hand recht onder de deur steekt. Je wilt wel 2 ventielen in beide kamers dan

De unit moet even hard werken, en die geeft toch echt het meeste geluid.
In de start staan de vuistregels voor stromingsgeluid. Volgens mij moet dat ook wel door 1*125 kunnen. En anders maak je er 2*125 van, je hoeft de buis naar de woonkamer niet te trekken.

Naar de woonkamer wilde je ook 75m3/h dus zou je tegen hetzelfde 'probleem' aanlopen

[P5ycho]

90m3/h kan prima door 125mm, dat is 2m/s.

[WeerNsKlussers]

ZonnigY schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 18:18:
[...]


Ik heb 90 m3/h in de slaapkamer en merk niets aan de luchtstroom. Ja, als je je hand recht onder de deur steekt. Je wilt wel 2 ventielen in beide kamers dan

De unit moet even hard werken, en die geeft toch echt het meeste geluid.
In de start staan de vuistregels voor stromingsgeluid. Volgens mij moet dat ook wel door 1*125 kunnen. En anders maak je er 2*125 van, je hoeft de buis naar de woonkamer niet te trekken.

Naar de woonkamer wilde je ook 75m3/h dus zou je tegen hetzelfde 'probleem' aanlopen

Ja maar daar slaap ik niet, dus geluid vind ik minder erg! Net als ergens op de bank crashen en dan pas merken hoeveel lawaai een ijskast maakt (of ik ben overgevoelig )

Oke maar we kunnen ze in de woonkamer en slaapkamer aanleggen en met inregelen bepalen welke welke capaciteit krijgt natuurlijk. 2 ventielen in de kamers boven zie ik niet zitten, aangezien we per kanaal een klein stukje dakisolatie moeten opofferen om het überhaupt aan te kunnen leggen.

[Puntenwolk]

Als die kanalen equivalent zijn aan 125 rond kun je makkelijk met een T-stuk op één kanaal twee ventielen aansluiten. of gewoon in serie aan één kanaal.

[Puntenwolk]

teun95 schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:35:
Beste tweakers,

Ik ben nog geen posts tegengekomen over het gebruik van losse kanaal isolatie om gewone spirobuizen heen als alternatief voor lange runs aan voorgeisoleerde buis. Heeft iemand hier ervaring mee of advies over?

Zie bijvoorbeeld deze buisisolatie:

[Afbeelding]

Een rol van 10m kost hier (in het VK) ongeveer €67,08. In de specificaties staat voor insolatie een R-value van 0.65 m² K/W vermeldt. M.a.w minder goed dan de Comfopipe Plus, maar betere isolatie dan alle andere alternatieven (vergelijking in deze handige post).

Gebaseerd op de prijzen van Ventilatieland.nl voor 10m 160mm buis is het gebruik ook behoorlijk goedkoper.

[Afbeelding]

Qua kosten is het interessant voor mij om hier naar te kijken aangezien ik een koude zolder heb. Het plafond van de eerste verdieping is geïsoleerd, maar het dak niet. Vooral de koude aanvoerlucht van de dakkap is lang (8m, 160mm buis) omdat deze ver van de rioolontluchting vandaan moest. Dit gaat allemaal over de koude zolder, maar isolatie is nog steeds nodig. De frisse aanvoerlucht en vuile afvoerlucht gaan ook grotendeels over de koude zolder. Of ik nu buisisolatie gebruik of geisoleerde buizen, het plan is om de buizen achteraf nog verder te bedekken met steenwol.

Zijn er redenen om dit systeem niet te gebruiken voor mijn koude luchtaanvoer? En zijn er redenen om dit systeem niet te gebruiken voor mijn frisse luchtaanvoer naar de verdeeldoos en mijn vuile luchtafvoer?

Alvast dank

Twee dingen om rekening mee te houden:

1. Zelf isolatiemateriaal goed strak op buizen aanbrengen is enorm bewerkelijk, je bent er gemakkelijk uren mee bezig. Let op dat het allemaal perfect strak en luchtdicht moet. Het hangt er dus vanaf hoe je je eigen tijd waardeert. Ikzelf zet dat meestal op €50/uur of zo, voor klussen die niet leuk zijn om te doen. Met dat bedrag haal je het hier niet.

2. Bij het snijden/verwerken van glaswol moet je eigenlijk ook bescherming dragen (veel doen het niet, maar het wordt ook voor particulieren met klem aangeraden). Die bescherming is ook niet gratis. NB: Ik zag niet wat voor materiaal jouw link was, maar ik had hier wat vergelijkbaars overwogen en dat was glaswol.

[P5ycho]

WeerNsKlussers schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 19:21:
[...]


Ja maar daar slaap ik niet, dus geluid vind ik minder erg! Net als ergens op de bank crashen en dan pas merken hoeveel lawaai een ijskast maakt (of ik ben overgevoelig )

Oke maar we kunnen ze in de woonkamer en slaapkamer aanleggen en met inregelen bepalen welke welke capaciteit krijgt natuurlijk. 2 ventielen in de kamers boven zie ik niet zitten, aangezien we per kanaal een klein stukje dakisolatie moeten opofferen om het überhaupt aan te kunnen leggen.

Met 1 ventiel kun je 50, hooguit 60m3/h aanvoeren. Je hebt echt 2 125mm ventielen nodig, anders ga je geluidsproblemen krijgen. Een ander formaat ventielen of roosters zijn misschien een optie voor je, maar dan wordt het minder standaard.

[teun95]

Puntenwolk schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 19:37:
[...]

Twee dingen om rekening mee te houden:

1. Zelf isolatiemateriaal goed strak op buizen aanbrengen is enorm bewerkelijk, je bent er gemakkelijk uren mee bezig. Let op dat het allemaal perfect strak en luchtdicht moet. Het hangt er dus vanaf hoe je je eigen tijd waardeert. Ikzelf zet dat meestal op €50/uur of zo, voor klussen die niet leuk zijn om te doen. Met dat bedrag haal je het hier niet.

2. Bij het snijden/verwerken van glaswol moet je eigenlijk ook bescherming dragen (veel doen het niet, maar het wordt ook voor particulieren met klem aangeraden). Die bescherming is ook niet gratis. NB: Ik zag niet wat voor materiaal jouw link was, maar ik had hier wat vergelijkbaars overwogen en dat was glaswol.

Het komt uit dat ik voor elke beweging op onze zolder eigenlijk beschermende kleding tegen glaswol aan moet en deze dan ook in huis heb

Is strak aanbrengen nodig? Is het materiaal waarmee je ervaring hebt vergelijkbaar? Het voordeel van een sleeve leek me dat vooral het begin en einde goed bevestigd zouden moeten worden. Hoewel de sleeve in 160mm te krijgen is (dezelfde maat als de buis die ik ga gebruiken) leek het me verstandiger om voor 180mm te gaan.

Ik bedacht me dat het risico van het zelf aanbrengen van isolatie het grootst is als er condensatie op de buitenkant van de buis kan plaatsvinden, welke dan vast kan komen te zitten tussen de buis en de isolatie. Nu is verschil in temperatuur tussen de koude aanvoerlucht en de zolder in de winter vrij niet enorm, waardoor ik me wat minder zorgen hoef te maken over het risico op condensatie op de buitenkant. Aangezien dit bestaat uit zo'n 10 meter aan buis met slechts twee bochten zou het een mooie manier zijn om het te testen. Om het mezelf niet extreem lastig te maken kan ik voor de bochten Econox thermoduct gebruiken zodat ik de isolatie sleeve in verschillende secties apart op de buizen kan schuiven, meer dan één buis tegelijk. Of natuurlijk gewoon per stuk buis, als het niet mogelijk blijkt om het om meerdere buizen tegelijk te schuiven.

[KarsS]

teun95 schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:35:
Beste tweakers,

Ik ben nog geen posts tegengekomen over het gebruik van losse kanaal isolatie om gewone spirobuizen heen als alternatief voor lange runs aan voorgeisoleerde buis. Heeft iemand hier ervaring mee of advies over?

Zie bijvoorbeeld deze buisisolatie:

[Afbeelding]

Een rol van 10m kost hier (in het VK) ongeveer €67,08. In de specificaties staat voor insolatie een R-value van 0.65 m² K/W vermeldt. M.a.w minder goed dan de Comfopipe Plus, maar betere isolatie dan alle andere alternatieven (vergelijking in deze handige post).

Gebaseerd op de prijzen van Ventilatieland.nl voor 10m 160mm buis is het gebruik ook behoorlijk goedkoper.

[Afbeelding]

Qua kosten is het interessant voor mij om hier naar te kijken aangezien ik een koude zolder heb. Het plafond van de eerste verdieping is geïsoleerd, maar het dak niet. Vooral de koude aanvoerlucht van de dakkap is lang (8m, 160mm buis) omdat deze ver van de rioolontluchting vandaan moest. Dit gaat allemaal over de koude zolder, maar isolatie is nog steeds nodig. De frisse aanvoerlucht en vuile afvoerlucht gaan ook grotendeels over de koude zolder. Of ik nu buisisolatie gebruik of geisoleerde buizen, het plan is om de buizen achteraf nog verder te bedekken met steenwol.

Zijn er redenen om dit systeem niet te gebruiken voor mijn koude luchtaanvoer? En zijn er redenen om dit systeem niet te gebruiken voor mijn frisse luchtaanvoer naar de verdeeldoos en mijn vuile luchtafvoer?

Alvast dank

Voor wat betreft de buisisolatie heb ik hier een vergelijkbare situatie: kanalen over een zoldertje waar de temperaturen beduidend lager zijn dan binnen. Ik heb voor de T-splitsingen e.d. Armaflex ACE gebruikt. Dat kun je op rol kopen en laat zich vrij gemakkelijk om de buis plakken, liefst voor de buis gemonteerd is. Voor de lange stukken heb ik DEC Isodec buitenom de spirobuis geschoven.



De 90 graden bochten naar de ventielen zijn inmiddels ook voorzien van een stukje Isodec.

[WeerNsKlussers]

P5ycho schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 21:07:
[...]

Met 1 ventiel kun je 50, hooguit 60m3/h aanvoeren. Je hebt echt 2 125mm ventielen nodig, anders ga je geluidsproblemen krijgen. Een ander formaat ventielen of roosters zijn misschien een optie voor je, maar dan wordt het minder standaard.

Ja ik zie het! Ik weet ook niet zo goed meer waarom we 75m3/h door eentje dachten beneden. Wellicht naar afvoerventielen gekeken. Als ik me niet vergis mogen die een iets hogere snelheid.

In ieder geval bedankt voor de hulp allemaal.
- We gaan de aanvoer en het aantal ventielen in de slaapkamer heroverwegen.
- Het aantal ventielen beneden checken, gevoelsmatig lijkt het me wel prettig om dat kanaal sowieso aan te leggen.
- De Zehnder klinkt momenteel het meest aantrekkelijk op vrijwel alle fronten muv prijs, maar ik verwacht dat we spijt krijgen als we erop zouden besparen.

[w00key]

Ach, afvoer mag best meer dan 50 m3/uur hebben hoor. Ik had laatst op kantoor geluid gemeten met een telefoon app en kwam uit op 57 dB (+- 10, ding is niet nauwkeurig), idioot veel op een toilethokje maar ik heb het gevoel dat ze retour van paar duizend m2 oppervlakte met 2 toiletgroepen / 6 ventielen doen.

Een normale cheapo ronde ventiel kan makkelijk 100 m3/uur aan / 150 op hoge stand met meer weerstand. Voor nog meer kan je een 150/160 plaatsen. Deze is €12:



400 m3/uur op 25 dB geluid.


Je doet dit niet met toevoer omdat je de luchtstroom dan gaat voelen. Toevoer heeft worp, een zone waar. luchtsnelheid > 0.5m/s is. Afvoer heeft dat totaal niet en kan je ~infinity afvoeren door een ventielloze afgezaagd buis zonder problemen.

[ Voor 12% gewijzigd door w00key op 31-08-2024 10:59 ]

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 19:06:
De positie van het ventiel binnen de badkamer maakt niet zo veel uit, tenzij je binnen de badkamer een douchecel of douchewand tot het plafond hebt. Dan moet je dat eigenlijk als aparte kamers zien.

Ik heb een douchewand, maar niet tot het plafond, zie foto. Linksboven zie je de huidige ventilator.

Het liefst zou ik de afzuiging in het knieschot of in de inbouwkast doen (en het bestaande ventiel in het plafond dus weghalen), maar dat is dan wel maar 1 meter boven de grond en 3 meter van de douche af (wel boven het bad).

Denken jullie dat dit dan nog wel goed functioneert? Ik moet 75 m3/h af kunnen voeren, en als ik het in het knieschot kan plaatsen scheelt me dit aanzienlijk veel (ver)bouwwerkzaamheden. Bovendien scheelt het ook wel 10 meter afvoerbuis denk ik, omdat ik de buis naar zolder moet brengen. Ik maak nog liever 2 ventielen in het knieschot, dan de huidige in het plafond. Maar goed, ik wil ook geen beslagen spiegel tijdens het douchen.

Benieuwd naar jullie mening

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:39:
Ok klinkt logisch. Hoe groot zijn die ingestorte kanalen? Vooral voor de 270 in de keuken wellicht een uitdaging.

De ingestorte kanalen hebben allemaal een rond ventiel met een diameter van 125mm, waarna ze verlopen op rechthoekige kanalen in het plafond. Deze komen in de knieschotten weer uit op een spirobuis van 125mm.

Ik hoop dat dit groot genoeg is. De afzuiging van het bakhuisje, meterkast, badkamer beneden en wc moeten uiteindelijk allemaal door deze spiro 125mm. Deze komt in het knieschot boven de keuken uit, waar deze samen met de afzuiging van de keuken uit komt bij de buis die direct op de WTW-unit wordt aangesloten.

[ Voor 4% gewijzigd door DitIsDeLeven op 31-08-2024 21:10 ]

[DitIsDeLeven]

P5ycho schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:51:
@DitIsDeLeven

Waar ik nog een beetje mee zit is dat je een grote overstroom vanuit de hal hebt, maar het pad gedicteerd wordt door 1) de deur van keuken naar hal en 2) de speelkamerdeuren.

Als de keukendeur openstaat heb je kortsluiting, als alles dicht is heb je hoge weerstand.

Heb je een idee hoe deze deuren in de praktijk gebruikt gaan worden?

De deuren van de speelkamer naar de woonkamer staan eigenlijk altijd open. Maar de lucht die van boven door trappengat naar beneden gaat, moet dan wel onder de deur door van de hal naar de speelkamer. Deze deur is eigenlijk altijd dicht en wordt nauwelijks gebruikt. De keukendeur is ook altijd dicht, maar die gaat wel doorlopend open.

Denk je dat dit met deze 'kortsluiting' dan wel gaat werken? Of helpt het als ik de deur van de speelkamer aan de onderkant laat inkorten?

P5ycho schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:51:
@DitIsDeLeven
Ik zou blijven aanvoeren in de speelkamer.

Zou het helpen als ik in de speelkamer toch ga afvoeren, zodat de lucht uit het trappengat niet eerst de keuken wordt ingezogen?

P5ycho schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:51:
@DitIsDeLeven
Verder de vraag of de bestaande buizen een mooie diameter hebben. Van hal naar keuken moet minimaal 135m3/u lopen. Dat lukt misschien niet lekker met 100mm buis.

Deze vraag snap ik niet helemaal. Hoe kom je bij die 135 m3/u? En in de hal is geen af- of toevoer dus ook geen spirobuizen. Kun je toelichten wat je bedoeld?

Sowieso zijn alle afvoerbuizen die er nu liggen (bakhuis/meterkast/badkamer/keuken/wc) allemaal 125mm. Ik hoop toch echt dat dit voldoende is, want dit kan ik helaas niet meer aanpassen.

[DitIsDeLeven]

Puntenwolk schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:55:
Met twee van die plastic buizen 8m lang onder de grond plus alle andere buizen zou ik het niet aandurven zonder een gedetailleerde drukberekening van alle buizen te maken. Hoeveel meter buis in totaal zit je nu al aan?.[/list]

Kun je me tips geven hoe ik dit drukverlies het best kan berekenen?

Ik zit nu op een kleine 30 meter toevoerbuizen, welke in theorie allemaal met een diameter van 200mm zou kunnen plaatsen om eventueel drukverlies te beperken.

Afvoeren zou ik met een kanaal van 200mm zo'n 10 meter kunnen maken, daarna opsplitsen in nog zo'n 30 meter 125mm kanalen

[Puntenwolk]

Zonder alles nu in detail af te lopen denk ik met deze info erbij over badkamer, speelkamer/keuken deuren, en de ingestorte buis diameters dat dit allemaal wel goed gaat in het huis zelf. Als je blijft aanvoeren in de speelkamer lijkt me dat ook ok. Dan is ook een grotere deurspleet daar niet nodig. De keukendeur naar de hal moeten wel een goede deurspleet krijgen voor de overstroom. De nieuwe afvoerbuis in de keuken waar de 125mm ingestorte kanalen samenkomen moet wel 200mm worden.

Het enige dat ik nog betwijfel is dat bijgebouw, of dat onder de grond een goed idee is. Op gevoel zou ik het zelf nog steeds niet aandurven. Ik denk dat de capaciteit van de Q600 onvoldoende gaat zijn.

Hier is een tool om gedetailleerde drukberekeningen te maken van je buizenstelsel uit de TS: https://www.buildwise.be/...t-ventilatieinstallaties/

Maar let op dit is best complex. En jouw situatie is dat ook. Wel leuk om over mee te mogen denken, succes er mee!

[blinded]

semi relevante vraag, wat is een goed programma om het plan van het huis in te tekenen? ik heb er geen..
(éénvoudig iets)

[utbone]

blinded schreef op zondag 1 september 2024 @ 17:04:
semi relevante vraag, wat is een goed programma om het plan van het huis in te tekenen? ik heb er geen..
(éénvoudig iets)

Floorplanner?

[P5ycho]

Floorplanner.com
Drawio (https://www.drawio.com/blog/floorplans)
Sweethome3d

[darkfujita]

Ik ben mij aan het verdiepen in een WTW en twijfel heel erg tussen de E300 en de Q350. In eerste instantie had ik het oog op de E300, maar vanuit Zehnder (ivm hun berekening) word de Q350 aangeraden.

Volgens de berekeningen kom ik uit op 342 m3/h. Echter is hier ook de gehele zolder bij opgeteld (dit wordt alleen gebruikt als extra werkplek / slaapruimte, maar omdat hier ook een wasmachine + droger zal staan, wil ik hier ook extra laten afzuigen). We zijn met 2 personen (wellicht 3 in de toekomst).

Vrienden van ons hebben een iets groter huis (ook uit 1950, gelijk geisoleerd + WP), 2 volwassenen en 2 kids. Zij hebben in 2022 een E300 aanbevolen gekregen. Dit bevalt hun goed.

Het prijsverschil tussen de E300 en de Q350 is namelijk ontzettend groot. Ook weet ik niet of we bijv ERV (enthalpiewisselaar) zouden willen ja/nee.

[roltor]

darkfujita schreef op maandag 2 september 2024 @ 12:22:
Ik ben mij aan het verdiepen in een WTW en twijfel heel erg tussen de E300 en de Q350. In eerste instantie had ik het oog op de E300, maar vanuit Zehnder (ivm hun berekening) word de Q350 aangeraden.

Volgens de berekeningen kom ik uit op 342 m3/h. Echter is hier ook de gehele zolder bij opgeteld (dit wordt alleen gebruikt als extra werkplek / slaapruimte, maar omdat hier ook een wasmachine + droger zal staan, wil ik hier ook extra laten afzuigen). We zijn met 2 personen (wellicht 3 in de toekomst).

Vrienden van ons hebben een iets groter huis (ook uit 1950, gelijk geisoleerd + WP), 2 volwassenen en 2 kids. Zij hebben in 2022 een E300 aanbevolen gekregen. Dit bevalt hun goed.

Het prijsverschil tussen de E300 en de Q350 is namelijk ontzettend groot. Ook weet ik niet of we bijv ERV (enthalpiewisselaar) zouden willen ja/nee.

Ik heb een E300 (projectnieuwbouw dus geen keuze), en zou liever een q350 hebben.
Nu heb ik een losse enthalpiewisselaar gekocht, a 1400 euro.
In de winter wordt de lucht hier in huis zo droog (door ventilatie en verwarming), dat een enhalpiewisselaar m.i. essentieel is.
En de Q versie kun je op afstand besturen.

[darkfujita]

roltor schreef op maandag 2 september 2024 @ 12:25:
[...]


Ik heb een E300 (projectnieuwbouw dus geen keuze), en zou liever een q350 hebben.
Nu heb ik een losse enthalpiewisselaar gekocht, a 1400 euro.
In de winter wordt de lucht hier in huis zo droog (door ventilatie en verwarming), dat een enhalpiewisselaar m.i. essentieel is.
En de Q versie kun je op afstand besturen.

Thanks voor de tip. Ja begin ook steeds meer naar de Q350 te neigen. Ik lees idd app besturing, super handig! Dus dan heb je ook niet de RF versie nodig... Kost namelijk weer €300 extra?!

[roltor]

Je hebt denk ik wel een wifi module nodig (zou me niks verbazen als die dan weer 300 euro kost )

[Morpheusk]

Mijn installateur en ik lopen een beetje vast in de de mogelijkheden. Hebben jullie nog idee'en voor onderstaande situatie? De ruimte is zeer beperkt, gezien er ook nog een ombouw omheen moet.

Die situatie is nu dat er op het begin van de unit gelijk op een t-stuk wordt aangeblazen. Idem voor het afzuigen, maar dat is denk ik niet zo erg? In de rest van de woning hebben we dit soort situaties allemaal kunnen vermijden.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

De andere kant van het T-stuk wat nog niet aangesloten is voor de aan- en afvoer van de beneden verdieping.

[ Voor 4% gewijzigd door Morpheusk op 02-09-2024 13:45 ]

[darkfujita]

roltor schreef op maandag 2 september 2024 @ 13:27:
Je hebt denk ik wel een wifi module nodig (zou me niks verbazen als die dan weer 300 euro kost )

hehe yep, kost 275 euro extra. Geld klopperij allemaal he