Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[M4inDC]

P5ycho schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 17:58:
[...]

180m3/h in de badkamer, dat is echt een factor 2-3 teveel. 50-75m3/h is wel genoeg voor de meesten.
Je hoeft niet te balanceren op elke verdieping. Laat het restant aanvoer gewoon via het trapgat naar beneden vallen. 50-75m3/s naar je badkamer, 25m3/h naar de WC beneden, de rest (max ~50m3/h) naar je woonkamer. Als je het topic gelezen had had je daar meerdere voorbeelden van gevonden (hint!).

Ah dit is ideaal zeg. Moet zeggen dat ik heel veel topics hierover heb gelezen en ook talloze pagina's in deze thread, maar toch wat gemist dus
Boven heb ik een master bedroom (60 toevoer), zo een waar het allemaal gebeurt, en 2 gewone slaapkamers (2x 30 toevoer), en dan op zolder nog 2 werkkamer(tjes) (ook 2x30 toevoer) voor in totaal 180 toevoer. Met dan een badkamer waar ik 75 afzuig blijft er 105 over.
Nu had ik in een installatie ontwerp filmpje van Zehnder gezien dat je eigenlijk onder maximaal 2 deuren door mag, maar ook ergens iets gezien dat wanneer je opening groter dan 1 meter is (met openslaande deuren en flinke kier eronder lukt dat), dat je het als 1 ruimte mag beschouwen.
Dan zou onderstaand plaatje moeten kunnen lijkt me?

Ben enorm blij dat m'n ogen geopend zijn voor wbt dat boven naar beneden verhaal

[P5ycho]

Groter dan 1800mm breedte doorgang mag je beschouwen als 1 ruimte, als ik me goed herinner. Ik heb dubbele deuren breedte 1850mm tussen keuken en woonkamer, maar neem ze lekker toch als 1 ruimte. Die deuren zijn bijna altijd open, en zijn 2cm ingekort. Dat loopt wel los.
Anders moet ik de keuken ook zijn eigen aanvoer gaan geven, daar zie ik het nut niet van in.
Het is wijs om de max flow in je plaatje te zetten ipv normaalbedrijf. Dus 30m3/h/persoon normaalbedrijf, maar max 45m3/h/persoon in je plaatje. Anders zie je de restricties van ventielen en deuren snel over het hoofd.

[M4inDC]

P5ycho schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 12:08:
Groter dan 1800mm breedte doorgang mag je beschouwen als 1 ruimte, als ik me goed herinner. Ik heb dubbele deuren breedte 1850mm tussen keuken en woonkamer, maar neem ze lekker toch als 1 ruimte. Die deuren zijn bijna altijd open, en zijn 2cm ingekort. Dat loopt wel los.
Anders moet ik de keuken ook zijn eigen aanvoer gaan geven, daar zie ik het nut niet van in.
Het is wijs om de max flow in je plaatje te zetten ipv normaalbedrijf. Dus 30m3/h/persoon normaalbedrijf, maar max 45m3/h/persoon in je plaatje. Anders zie je de restricties van ventielen en deuren snel over het hoofd.

Deuren zullen bij ons ongeveer zelfde worden, dus die vlieger gaat hier ook op. Dat van die 45 is wel weer een gouden tip, ben net met de ventielen / kanalen bezig.
Terwijl ik dus vanaf eind 2021 nog eens posts aan het doorlopen ben, kom ik al zat overstroom posts tegen, dit dus nooit goed gelezen

[Yaldair]

P5ycho schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 19:28:
[...]

Heej, die kende ik nog niet!
Zijn deze ook goed verkrijgbaar? Ik had de grootste moeite met het bemachtigen van de lindab FSA dempers namelijk.

Ik heb hem nu via een Duitse webwinkel besteld en naar zo'n doorstuurservice laten sturen. Die sturen het dan weer door tegen (iets te hoge) betaling. Je kan ook op ventilatory.net kijken maar dan kan je de OLCZ niet kopen (soort doorvoerbuis met gaten voor meer demping).

Via r laatste heb ik nu LRCA dempeners gekocht voor op mijn (net afgeleverde) Maico 320 KBET. Zodra ik ga beginnen zal ik een rapportage schrijven. Nu nog aan het zoeken voor buitenlucht filterboxen voor filtertassen. Zal ook wel een diy gevalletje worden

[vco1]

Mijn Zehnder WHR-930 geeft een foutcode A6: storing aan de motor van het vorstvrij element. Nu is het vinden van een installateur met verstand van zaken al niet eenvoudig, maar in de huidige vorstperiode duurt het ook nog een flinke tijd voor er iemand langs kan komen.

Op de website van Zehnder staan instructies over hoe dit probleem op te lossen. En voor mij als leek (met enige technische kennis) ziet het er niet al te ingewikkeld uit. Heeft iemand ervaring met het verwijderen van de servomotortjes bij de terugslagklep? Zijn deze eenvoudig bereikbaar? Of kan ik beter wachten op een installateur?

[P5ycho]

Yaldair schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:45:
[...]


Ik heb hem nu via een Duitse webwinkel besteld en naar zo'n doorstuurservice laten sturen. Die sturen het dan weer door tegen (iets te hoge) betaling. Je kan ook op ventilatory.net kijken maar dan kan je de OLCZ niet kopen (soort doorvoerbuis met gaten voor meer demping).

Via r laatste heb ik nu LRCA dempeners gekocht voor op mijn (net afgeleverde) Maico 320 KBET. Zodra ik ga beginnen zal ik een rapportage schrijven. Nu nog aan het zoeken voor buitenlucht filterboxen voor filtertassen. Zal ook wel een diy gevalletje worden

Die olcz gaat uit van een muur gevuld met isolatiewol. Dat heb ik toch niet, dus die heb ik niet perse nodig lijkt me.

Ik ga er eens naar kijken, thanks!

Hoe ga je filteren, met zakken of koolstof of beide?
De horeca filterboxen met zakken en koolstofcartridges kosten al snel 1k .
Ik heb nog wat.loze.ruimte op zolder, zie dat ook wel zitten mettertijd.

[Bouwertje]

Ik heb in mijn huidige huis een itho afzuigventilator die mijn huiskamer, toilet en douche afzuigt. Die box gaat harder draaien als hij vocht uit de badkamer snuffelt. Nu ga ik in mijn nieuwe huis naar balance WTW, hoe werkt dat met het afzuigen van een badkamer? Als je daar genoeg lucht weghaalt haal je de stoom weg?

[P5ycho]

Precies hetzelfde als met je mechanische afzuiging. Er wordt afgezogen in de badkamer.

[Bouwertje]

P5ycho schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:25:
Precies hetzelfde als met je mechanische afzuiging. Er wordt afgezogen in de badkamer.

Gaat hij dan ook harder draaien?

[P5ycho]

Dat ligt aan de wtw unit. De meesten hebben een vochtsensor ingebouwd.
Dit zijn wel basic vragen, misschien goed om je wat in te lezen in de materie?

[Bouwertje]

Is dit topic alleen voor gevorderden? Iedereen begint als beginner toch.
Ik zie heel veel vragen langskomen waar ik het antwoord wel op weet, maar deze wist ik niet.

[P5ycho]

Nou, het staat gewoon in de gebruikershandleiding natuurlijk.

Ik verwacht persoonlijk wel dat men moeite doet om ook zelf te zoeken. Gelukkig denkt niet iedereen hier hetzelfde over, ik was toevallig de eerste die je vraag beantwoordde.

Ik wil je verder niet afschrikken, kom maar op met die vragen hoor .

[Bouwertje]

P5ycho schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 18:18:
Nou, het staat gewoon in de gebruikershandleiding natuurlijk.

Ik verwacht persoonlijk wel dat men moeite doet om ook zelf te zoeken. Gelukkig denkt niet iedereen hier hetzelfde over, ik was toevallig de eerste die je vraag beantwoordde.

Ik wil je verder niet afschrikken, kom maar op met die vragen hoor .

Nou komt ie, zitten er in zo’n balansventilatie / WTW dus sensoren voor CO2, binnentemperatuur, vocht en buitentemperatuur (voor de bypass)? Die losse vochtmetingen voor in de badkamer zelf vind ik niet fijn en zijn best snel leeg.

[ Voor 7% gewijzigd door Bouwertje op 10-01-2024 18:29 ]

[Yaldair]

P5ycho schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 16:38:
[...]

Hoe ga je filteren, met zakken of koolstof of beide?
De horeca filterboxen met zakken en koolstofcartridges kosten al snel 1k .
Ik heb nog wat.loze.ruimte op zolder, zie dat ook wel zitten mettertijd.

Ik kwam iets tegen op haustechnikdialog.de en energiesparhaus.at mbt een EPP box op Amazon kopen (80L) en daar een geïsoleerde filterbox van maken voor de buitenlucht. daar wil ik dan een G3 of G4 filterzak (500mm) in plaatsen en daarnaast waarschijnlijk een F7 paneel eronder. Dan kan je de filterpanelen van de producent achterwege laten (in theorie). Waarschijnlijk laat ik er wel iets in zitten, maar G4 oid zodat ik lage drukval heb.

Moet het nog even allemaal uitzoeken en die box via Amazon is 100€ is en voor Duitsland 40€. Dus ff kijken of ik die goedkoper hier kan krijgen;)

[P5ycho]

Ik snap nog niet zo goed waarom je dat dan voor de wtw zou zetten ipv erachter? Het netto effect zal hetzelfde zijn lijkt me, maar je hoeft dan niet te isoleren.

Mocht je een linkje hebben naar dat topic, dan graag. Ik zou het best tof vinden als ik voor weinig die stookdampen van de buren kan filteren.

Edit: ik had deze nog gebookmarked:
https://meereco.nl/ventil...last-zoals-van-houtstook/

[ Voor 46% gewijzigd door P5ycho op 10-01-2024 19:38 ]

[Source90]

Source90 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:35:
Geen idee of dit in dit topic (of het elektra topic) thuis hoort, al zie ik enkele namen voorbij komen die in beide actief zijn.

Vraag over een Orcon HRC 400 EcoMax. Deze is vanuit de (nieuw)bouw geleverd met een 3-standen regelaar en op Perilex aangesloten.

Ik wil de 3standen vervangen voor een Orcon co2 bedieningselement 15RF (plus nog een ruimtesensor 15RF en een afstandsbediening 15RF). Het inregelen van de draadloze bedieningselementen lijkt mij geen probleem, echter heb ik een vraag over het volgende:

De WTW zit nu op een Perilex aangesloten, zoals in de handleiding aangegeven:
[Afbeelding]

De 3standen knop (beneden, WTW op zolder) ziet er zo uit:
[Afbeelding]


De vragen:
Ik kan nergens een handleiding vinden over het "terugdraaien" van een CV3 (3-standen knop) installatie. Enkel een aansluitschema, zie afbeelding onderin. Als ik het goed zie, gaat de CV3 met de twee extra draden (zwart/zwart-wit) naar de Perliex stekker en wordt de WTW bedient als een soort hotelschakelaar-idee (in mijn leken taal)?
- Klopt het dat ik dan de Perilex met een draadloze afstandsbediening niet kan gebruiken en ik hem terug moet zetten naar een normale Schuko stekker/stopcontact zoals in de eerste afbeelding op X27? (was eigenlijk toch al de planning, omdat de WTW er nu uit vliegt als ik de algemene zoldergroep uitzet om aan de zolder/gang te klussen).

- De bedieningssensor moet over de plek van de CV3 komen, echter komt er nu enkel fase/zwart/zwart-wit uit, de bedieningssensor moet (ook weer zonder een woord teveel benoemd) met fase/nul aangesloten worden. Volgende probleem is waar ik een nuldraad vandaan haal, helaas zit er geen stopcontact in de buurt op de plek van de CV3. Gok kan nog zijn om een draad aan de zwart-wit te maken en deze proberen naar zolder te trekken en daar een lasdoosje te maken, echter heb ik geen idee hoe de draden lopen. Gezien onderstaand aansluitschema, ga ik er wel vanuit dat de T1/T2 direct van de CV3 naar de perilexdoos op zolder gaan. Of mag ik een blauwe krimpkous over de zwart/wit draad (beide zijdes) maken en deze draad omdopen tot nul (ik meen mij te herinneren dat een fase draad nooit als nuldraad gebruikt mag worden, echter weet ik niet of dit enkel voor bruin geldt)?


[Afbeelding]

Bedieningsmodule 15RF
[Afbeelding]

Inmiddels is de WTW overgezet op een (bijna) eigen groep en de CO2 15RF bediening geplaatst. Binnenkort nog de 15RF CO2 ruimte module in de slaapkamer plaatsen en eventueel een 15RF Afstandsbediening in de badkamer.


Ik meen ergens gelezen te hebben dat er (dacht via een Honeywell module?) een mogelijkheid is om de CO2 waardes die de Orcon (draadloos) verzenden op te vangen/uit te lezen. Kan dit echter niet meer terug vinden.

Iemand die Orcon RF bediening uitleest en in HA gooit?

[P5ycho]

Orcon HRC RF modbus in ESPHome

Deze?

[Source90]

P5ycho schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:48:
Orcon HRC RF modbus in ESPHome

Deze?

Dank! Vanuit daar terecht gekomen bij hetgeen ik zocht (FanX RF USB Dongle)

[Yaldair]

@P5ycho bijvoorbeeld: https://www.haustechnikdi...uer-Aussenluft-notwendig-

Dan post van Mastermind. Die zie je wel vaker langskomen

[The Lord]

Yaldair schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 18:30:
[...]


Ik kwam iets tegen op haustechnikdialog.de en energiesparhaus.at mbt een EPP box op Amazon kopen (80L) en daar een geïsoleerde filterbox van maken voor de buitenlucht. daar wil ik dan een G3 of G4 filterzak (500mm) in plaatsen en daarnaast waarschijnlijk een F7 paneel eronder. Dan kan je de filterpanelen van de producent achterwege laten (in theorie). Waarschijnlijk laat ik er wel iets in zitten, maar G4 oid zodat ik lage drukval heb.

Moet het nog even allemaal uitzoeken en die box via Amazon is 100€ is en voor Duitsland 40€. Dus ff kijken of ik die goedkoper hier kan krijgen;)

Grappig. Had zelf het idee om met PIR een G4 + F9 filterbox te maken; ben dus niet de enige.

Die EPP box is toch 'standaard formaat' voedseldoos? Zou hier in NL ook makkelijk te verkrijgen moeten zijn dan.

P5ycho schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:18:
Ik snap nog niet zo goed waarom je dat dan voor de wtw zou zetten ipv erachter? Het netto effect zal hetzelfde zijn lijkt me, maar je hoeft dan niet te isoleren.

Hier is het idee de G4 + F9 voor de WTW te plaatsen, omdat er na de WTW weinig ruimte. Of het kost een fors deel van een kledingkast.

Mocht je een linkje hebben naar dat topic, dan graag. Ik zou het best tof vinden als ik voor weinig die stookdampen van de buren kan filteren.

Edit: ik had deze nog gebookmarked:
https://meereco.nl/ventil...last-zoals-van-houtstook/

Kun je deze ook bookmarken: https://www.filterwebstor...-overige-luchtvervuiling/

[Yaldair]

@P5ycho nog een reden om hem ervoor te plaatsen: je kan het apparaatfilter achterwege laten (welke vaak groter drukverlies heeft). Tevens hou je het apparaat schoner.

Ik had de EPP box besteld, maar ook weer gecancelled. Ik denk dat ik zelf iets ga maken van PIR platen (binnen: 30x30x50) waar ik onderin een filterpaneel plaats (F7-Lindab o.i.d.) en bovenin een G4 mat (gevouwen).

Voordeel van filterpaneel is 1.5m2 oppervlakte ongeveer (287x287x48) en minder drukverlies als het paneel vol raakt. En om filter te beschermen van insecten etc daarvoor een 20mm G4 mat.

Een EPP box voor filterzakken werd me toch iets te groot. Ik moet alles installeren in een soort kledingkast dus heel veel ruimte heb ik niet .

Je kan in duitsland raamwerken bestellen voor de filters (Aufnahmerahmen) dus hopelijk kan ik zo iets maken.

[P5ycho]

Ja, die insecten is hier aan het platteland ook wel een dingetje. Ik zat net naar de Q450 te kijken, er is niet echt een handige manier om de ruimte voor het filter schoon te maken zonder het inlaattraject los te halen. Misschien dan toch maar ervoor filteren. Dan zou het filter hier onder een knieshot komen te staan denkik. Of, een filterbox maken zij-ingang en bovenuitgang. Scheelt misschien zelfs nog weerstand.

Gx en Fx filters doen niets voor geur, dat is dan wel weer jammer. Ideaal zou zijn als de toko hier niet naar gier ruikt als de boer zijn land komt bemesten .

[Yaldair]

Als je zelf iets maakt kan je misschien nog een koolfilterpaneel toevoegen. Dus G4, F7 en koolfilter denk ik?

[P5ycho]

Die epp thermoboxen lijken redelijk standaard:
https://www.thermocaterin...rm-thermobox-lichtgewicht
Die hoef je niet uit duitsland te halen.

Ik heb nog wat een paar planken multiplex met verlijmd PIR liggen van een isolatieklusje... dat is ook een optie misschien.

Als ik dit ga doen dan ga ik iig ook koolfilters toepassen.

[M4inDC]

Ik zit wat te rommelen met hoe het leidingwerk naar beneden te krijgen. Wil eigenlijk morgen al beginnen met het bouwen van een frame voor het leidingwerk, maar twijfel nog over welke buizen te kiezen.

Boven de douche kan ik ventielen bereiken via de zolder, en via de achterwand van de douche bereik ik de wc, en dan via plafond wc / hal kom ik bij de bijkeuken, meterkast en de keuken...

Hoe kom ik vanaf zolder naar beneden?
Ik heb gekeken naar rechthoekige kanalen om zodoende minder ruimte in badkamer kwijt te zijn.

Beneden heb ik zonder toilet 180 afzuig nodig in gewone stand, bij berekening van hogere stand (thanks p5ycho) kom ik op 1.5 x 180 = 270 m3/h uit...

Bij een spirobuis van 180mm zie ik dat de luchtsnelheid 3m/s is bij 275m3/h (https://www.spirototaal.n...neheid-Luchtweerstand.pdf), dus 180 lijkt me dan het minimum om te nemen als ik rond kanaal kijk, maar liever dikker.

probleem is dat ik er een douchewand met kraan / douche, en toilet tegenaan moet bouwen, het moet dus ook nog stevig zijn. zo'n frame of bouwwerk levert ook weer ruimteverlies op... dus hoe dunner de buizen, hoe beter het is lijkt me.

Ik zie bij ventilatieland dat ze rechthoekige kanalen hebben (https://www.ventilatielan...rechte-luchtkanalen/1580/), instortkanalen (https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/instortkanalen/1129/), en ook van die witte kunststof kanalen (https://www.ventilatielan...alen-en-hulpstukken/1133/).

Nu heb ik gelezen dat die pvc veel stof aan trekken, en bovendien zijn die zo dun, krijg je niet veel lucht doorheen.

Met 2x 200mm/100mm zit ik al op 400cm3 oppervlak, stuk meer dan de 254 van de 180mm spirobuis.
Met 220 en 165mm zit ik op 308cm, al wat krapper.

Ik heb door de balken misschien nog een strook van een <20 cm waar ik spullen naar beneden kan laten lopen. Dus volgens mij kom ik er wel.

Mis of onderschat ik iets? Begin nl. steeds meer te twijfelen

[pitchfork85]

Source90 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:35:
Vraag over een Orcon HRC 400 EcoMax. Deze is vanuit de (nieuw)bouw geleverd met een 3-standen regelaar en op Perilex aangesloten.
...
- Klopt het dat ik dan de Perilex met een draadloze afstandsbediening niet kan gebruiken en ik hem terug moet zetten naar een normale Schuko stekker/stopcontact zoals in de eerste afbeelding op X27? (was eigenlijk toch al de planning, omdat de WTW er nu uit vliegt als ik de algemene zoldergroep uitzet om aan de zolder/gang te klussen).
...

Mocht het nog relevant zijn: volgens de installatiehandleiding kan je een CV-3 Perilex schakelaar met andere bedieningen combineren.

Optioneel is er een RF-Afstandsbediening, CO2 Bedienings-
sensor of een CO2 Ruimtesensor te combineren met de CV-3
schakelaar. Als er meerdere schakelaars of bedieningen zijn
toegepast in de woning is altijd de laatst gekozen ventilatie-
stand leidend.

[P5ycho]

M4inDC schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 12:43:
Ik zit wat te rommelen met hoe het leidingwerk naar beneden te krijgen. Wil eigenlijk morgen al beginnen met het bouwen van een frame voor het leidingwerk, maar twijfel nog over welke buizen te kiezen.

Boven de douche kan ik ventielen bereiken via de zolder, en via de achterwand van de douche bereik ik de wc, en dan via plafond wc / hal kom ik bij de bijkeuken, meterkast en de keuken...

Hoe kom ik vanaf zolder naar beneden?
Ik heb gekeken naar rechthoekige kanalen om zodoende minder ruimte in badkamer kwijt te zijn.

Beneden heb ik zonder toilet 180 afzuig nodig in gewone stand, bij berekening van hogere stand (thanks p5ycho) kom ik op 1.5 x 180 = 270 m3/h uit...

Bij een spirobuis van 180mm zie ik dat de luchtsnelheid 3m/s is bij 275m3/h (https://www.spirototaal.n...neheid-Luchtweerstand.pdf), dus 180 lijkt me dan het minimum om te nemen als ik rond kanaal kijk, maar liever dikker.

probleem is dat ik er een douchewand met kraan / douche, en toilet tegenaan moet bouwen, het moet dus ook nog stevig zijn. zo'n frame of bouwwerk levert ook weer ruimteverlies op... dus hoe dunner de buizen, hoe beter het is lijkt me.

Ik zie bij ventilatieland dat ze rechthoekige kanalen hebben (https://www.ventilatielan...rechte-luchtkanalen/1580/), instortkanalen (https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/instortkanalen/1129/), en ook van die witte kunststof kanalen (https://www.ventilatielan...alen-en-hulpstukken/1133/).

Nu heb ik gelezen dat die pvc veel stof aan trekken, en bovendien zijn die zo dun, krijg je niet veel lucht doorheen.

Met 2x 200mm/100mm zit ik al op 400cm3 oppervlak, stuk meer dan de 254 van de 180mm spirobuis.
Met 220 en 165mm zit ik op 308cm, al wat krapper.

Ik heb door de balken misschien nog een strook van een <20 cm waar ik spullen naar beneden kan laten lopen. Dus volgens mij kom ik er wel.

Mis of onderschat ik iets? Begin nl. steeds meer te twijfelen

Pvc is zo statisch als de pest. Lijkt me niet verstandig.
Die rechthoekige kanalen zijn wel mooi, maar instort is gemaakt om horizontaal te leggen (dat merk je aan de koppelstukken) dus dat wil niet altijd. Die andere rechthoekige kanalen zijn gewoon heel duur.

Op zich is 3m/s geen ramp als het een hoofdkanaal betreft hoor. 0.7Pa/m drukverlies, kan best.

[pitchfork85]

emot schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:09:
[...]

Ik meen dat er iemand is geweest die contact gehad heeft met Orcon en dan zij dit bevestigd hebben. Misschien even een aantal pagina's terug zoeken.

Bedankt, ik kom uit op deze post van in maart:

Diedo70 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 19:35:
[...]
Inmiddels pas een klein beetje verder gekomen;
De voorverwarmer van de orcon hrc400 maxcomfort kan niet uitgeschakeld worden en is niet modulerend.

@Diedo70: Waar had je deze informatie over de voorverwarmer gevonden? Had je toen Orcon gecontacteerd? Ik twijfel namelijk of de voorverwarmer niet toch modulerend werkt.

@P5ycho: Je vermeldt enkele keren dat de voorverwarmer van de maxcomfort toestellen niet modulerend is. Weet je soms waar ik hierover bevestiging kan vinden?

Ik heb de webshop waar ik het toestel wil kopen gecontacteerd, maar ze konden daar niet op antwoorden en verwijzen mij door naar de fabrikant. Van Orcon heb ik tot nu toe nog geen antwoord gekregen (het contactformulier is niet voor particulieren, maar toch geprobeerd).

[Diedo70]

pitchfork85 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 15:06:
[...]


Bedankt, ik kom uit op deze post van in maart:


[...]


@Diedo70: Waar had je deze informatie over de voorverwarmer gevonden? Had je toen Orcon gecontacteerd? Ik twijfel namelijk of de voorverwarmer niet toch modulerend werkt.

@P5ycho: Je vermeldt enkele keren dat de voorverwarmer van de maxcomfort toestellen niet modulerend is. Weet je soms waar ik hierover bevestiging kan vinden?

Ik heb de webshop waar ik het toestel wil kopen gecontacteerd, maar ze konden daar niet op antwoorden en verwijzen mij door naar de fabrikant. Van Orcon heb ik tot nu toe nog geen antwoord gekregen (het contactformulier is niet voor particulieren, maar toch geprobeerd).

Ik had enkele shops gevraagd. Daarnaast staat nergens in de documentatie van Orcon dat dit wel het geval zou zijn.

[P5ycho]

pitchfork85 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 15:06:
[...]
@P5ycho: Je vermeldt enkele keren dat de voorverwarmer van de maxcomfort toestellen niet modulerend is. Weet je soms waar ik hierover bevestiging kan vinden?

Ik ben net zover als jij, heb het hier ergens hier gelezen maar niet zelf gecontroleerd. Ze zijn van mijn shortlist gevallen door het gebrek aan enthalpiewisselaar optie, anders was ik er wel achteraan gegaan.

Het feit dat ze wel een 'modulerende bypass' hebben, maar dat niet noemen bij de voorverwarmer, vind ik wel verdacht. Marketing laat een mogelijkheid tot het woord 'modulerend' gebruiken echt niet zomaar passeren .

o, en ze staan niet in de passivehouse database. Waarom niet laten testen als je zegt het beste rendement van de markt te hebben?

[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 11-01-2024 15:24 ]

[M4inDC]

P5ycho schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 14:50:
[...]

Pvc is zo statisch als de pest. Lijkt me niet verstandig.
Die rechthoekige kanalen zijn wel mooi, maar instort is gemaakt om horizontaal te leggen (dat merk je aan de koppelstukken) dus dat wil niet altijd. Die andere rechthoekige kanalen zijn gewoon heel duur.

Op zich is 3m/s geen ramp als het een hoofdkanaal betreft hoor. 0.7Pa/m drukverlies, kan best.

Tis idd een hoofdkanaal, maar het is wat te groot vandaar die rechthoekige zodat ik meer diepte in de badkamer houdt...

5x spirobuis 100mm, da's ook nog wel een idee lijkt me? als ik 270 verdeel over die 5, 54m3/h -> luchtsnelheid van 2m/s en drukverlies van 0.7 Pa/m.
En die buizen dan in de plafonds van wc/gang weer met elkaar laten samen gaan in grotere maten, zelfde als op zolder.
Is dit wat?

Las hier ook ergens dat je die spirobuizen altijd met die rubberen mofjes wilt kopen?

[P5ycho]

Hoe ga je 5 buizen netjes splitsen dan?
90mm ribbelbuis is dan misschien nog handiger als het niet te diep mag worden.
Kun je dan niet beter een verdeelpunt boven maken en meteen plastic buis point-to-point leggen zonder hoofdkanaal?

Ja, met rubbers, 'safe', inderdaad.

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 11-01-2024 16:07 ]

[The Lord]

M4inDC schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 15:37:
[...]


Tis idd een hoofdkanaal, maar het is wat te groot vandaar die rechthoekige zodat ik meer diepte in de badkamer houdt...

5x spirobuis 100mm, da's ook nog wel een idee lijkt me? als ik 270 verdeel over die 5, 54m3/h -> luchtsnelheid van 2m/s en drukverlies van 0.7 Pa/m.
En die buizen dan in de plafonds van wc/gang weer met elkaar laten samen gaan in grotere maten, zelfde als op zolder.
Is dit wat?

Las hier ook ergens dat je die spirobuizen altijd met die rubberen mofjes wilt kopen?

Kan met 2 plenums aan beide zijdes. Vlak kanaal 100x350 (vergeet de opstaande montageranden niet in je ruimte planning) i.p.v. 180 rond toch niet betere optie?

1x vlak 2,73m/s
1x rond 180 2,95m/s
5x rond 100 1,91m/s

Met 2x plenum en 5x 100mm ertussen krijg je wel veel meer turbulentie endaarmee mogelijk meer geluid en tegendruk.

[natural colour]

M4inDC schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 12:43:
Ik zit wat te rommelen met hoe het leidingwerk naar beneden te krijgen. Wil eigenlijk morgen al beginnen met het bouwen van een frame voor het leidingwerk, maar twijfel nog over welke buizen te kiezen.

Boven de douche kan ik ventielen bereiken via de zolder, en via de achterwand van de douche bereik ik de wc, en dan via plafond wc / hal kom ik bij de bijkeuken, meterkast en de keuken...

Hoe kom ik vanaf zolder naar beneden?
Ik heb gekeken naar rechthoekige kanalen om zodoende minder ruimte in badkamer kwijt te zijn.

Beneden heb ik zonder toilet 180 afzuig nodig in gewone stand, bij berekening van hogere stand (thanks p5ycho) kom ik op 1.5 x 180 = 270 m3/h uit...

Bij een spirobuis van 180mm zie ik dat de luchtsnelheid 3m/s is bij 275m3/h (https://www.spirototaal.n...neheid-Luchtweerstand.pdf), dus 180 lijkt me dan het minimum om te nemen als ik rond kanaal kijk, maar liever dikker.

probleem is dat ik er een douchewand met kraan / douche, en toilet tegenaan moet bouwen, het moet dus ook nog stevig zijn. zo'n frame of bouwwerk levert ook weer ruimteverlies op... dus hoe dunner de buizen, hoe beter het is lijkt me.

Ik zie bij ventilatieland dat ze rechthoekige kanalen hebben (https://www.ventilatielan...rechte-luchtkanalen/1580/), instortkanalen (https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/instortkanalen/1129/), en ook van die witte kunststof kanalen (https://www.ventilatielan...alen-en-hulpstukken/1133/).

Nu heb ik gelezen dat die pvc veel stof aan trekken, en bovendien zijn die zo dun, krijg je niet veel lucht doorheen.

Met 2x 200mm/100mm zit ik al op 400cm3 oppervlak, stuk meer dan de 254 van de 180mm spirobuis.
Met 220 en 165mm zit ik op 308cm, al wat krapper.

Ik heb door de balken misschien nog een strook van een <20 cm waar ik spullen naar beneden kan laten lopen. Dus volgens mij kom ik er wel.

Mis of onderschat ik iets? Begin nl. steeds meer te twijfelen

Is isolerende slang niet iets? , heb ik veelvuldig toegepast, tevens geluid dempend, heb ik vast gezet met polyesterband waarmee je onder anderen riolering-buis mee ophangt.
Voor het hoofdkanaal heb ik 250mm slang gebruikt

[Yaldair]

Zojuist de materialen besteld voor mijn filterbox:

Thermobox met inhoud: 33x34x53

Filterzakken (G4): 28.7x28.7x200
Mini-pleat kassette (soort minifilterzakjes) (F9): 28.7x28.7x48

en 2 houders:
305x305x72

Deze dus in de thermobox monteren, luchtdicht maken en hopelijk werkt het dan als goed filter. Even kijken wat ik in eerste instantie nog doe met het filter dat in de Maico zit (maar, dat gaat nog ff duren, eerst nog gaten boren en spirobuis isoleren met armaflex etc.)

[rube]

natural colour schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 17:48:
[...]
Is isolerende slang niet iets? , heb ik veelvuldig toegepast, tevens geluid dempend, heb ik vast gezet met polyesterband waarmee je onder anderen riolering-buis mee ophangt.
Voor het hoofdkanaal heb ik 250mm slang gebruikt

Ik zou niet zo snel isolerende slang nemen op een plek die je echt definitief gaat dichtmaken

Daarnaast, wat is het voordeel? Of je nu een starre buis neemt of flexibele slang, de slang neemt toch niet minder ruimte in? Zelfs meer door de isolatie laag.

[Rzaan]

rube schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 07:51:
[...]

Ik zou niet zo snel isolerende slang nemen op een plek die je echt definitief gaat dichtmaken

Waarom niet?

rube schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 07:51:
Daarnaast, wat is het voordeel? Of je nu een starre buis neemt of flexibele slang, de slang neemt toch niet minder ruimte in?

Hij dempt het geluid beter en je kunt hem soms net iets makkelijker plaatsen.

[P5ycho]

Rzaan schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:25:
[...]
Waarom niet?
[...]

Omdat flexbuis niet schoon te maken is met een borstel zonder het te slopen. Vooral de afvoer wordt vuil van stof uit het huis. Na 5 jaar is het ding compleet grijs van de stofvlokken van binnen. Hoe erg dat is, laat ik even in het midden.

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 12-01-2024 11:35 ]

[XOR]

w00key schreef op woensdag 27 december 2023 @ 11:45:
+1 lijnroosters werken ook met airco-debieten, denk aan 400 m3/uur voor een kleine unit, voor de WTW moet het geen enkel probleem zijn. Beetje overkill zelfs.

Ze blazen veel gelijkmatiger in wat een hele grote plus is bij verwarmen en koelen met lucht.


Service toegang: ergens een T in het kanaal en een dopje op doen? Of een standaard ventiel en helemaal dicht draaien, is zo goed als een dichte dop.

Ik heb inderdaad nog gekeken of ik de airco ook via deze roosters kon doen. Dat bleek echter lastig haalbaar, omdat het toch binnen de bestaande constructie moet passen. Kanaalunits konden eigenlijk alleen in het plafond en dat betekent dat ze permanent ingestuct zouden moeten worden en onbereikbaar zouden worden. Een andere optie was centrale airco Amerikaanse stijl, maar dat is niet zo efficiënt en hier ook niet gangbaar, dus dan ben je toch zelf het wiel een beetje opnieuw aan het uitvinden. Ik heb daarom uiteindelijk toch maar gekozen voor de klassieke multisplit, maar dan wel met weggewerkte leidingen.

De roosters zijn qua debiet absoluut overkill, maar omdat ze visueel mooi aansluiten bij de vorm van de diverse kamers wordt het ook een feature die niet per se geminimaliseerd hoeft te worden. Ik heb de roosters in de leefruimtes juist extra lang gemaakt om zo visueel de breedte extra te benadrukken, en omdat ze erg smal zijn, zijn ze toch niet heel aanwezig.

[XOR]

aaahaaap schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 22:01:
Heb hierbij een beetje dezelfde vraag/twijfels als bij de Ventmann Circle, hoeveel ga je ervan merken als je eronder staat/zit. Jammer dat je er nog geen WTW aan heb hangen

Oh, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik heb tijdelijk aan iedere aansluiting een reguliere ventilatiebox gehangen, vooral om even te testen of er geen rare onverwachten geluiden of trillingen zouden optreden. Ik heb deze box op de hoogste stand gezet, wat 300+ m3/h zou moeten zijn, en waar relevant de ventielen zo gezet dat alles door één kanaal ging. Dat is 150% van wat het reguliere maximale debiet zou moeten zijn.

Zoals eerder gepost hoorde ik vooral machinegeluid, want ik had de box direct aan de verschillende buizen getaped. Qua luchtstroom was ook op een ladder vlak onder het rooster nauwelijks wat te voelen, wat ook niet zo gek is. Omdat de roosters bijna de volledige kamerbreedte zijn hebben ze een grotere doorvoer dan de aanvoerende buis, al zit daar nog wel een rooster in. Lucht versnelt dus lang niet zoveel als bij een normaal ventiel en vertraagt wellicht zelfs.

[Mauritssvt]

Situatie: huis jaren '50, spouw muur, dubbel glas (geen HR+/HR++). Momenteel is natuurlijke ventilatie (via gaten en kieren) in voldoende mate aanwezig (er zijn bijv. nooit vocht problemen).

Mijn insteek is om het huis niet helemaal "plat te isoleren", maar wel dakisolatie en spouw muur isolatie toe te passen. Mijn verwachting is dat bepaalde mate van natuurlijke ventilatie alsnog aanwezig blijft. Daarnaast ben ik van plan om vloerverwarming toe te passen met een CV ketel (evt. hybride met warmtepomp).

Nu twijfel ik of het plaatsen van een WTW van toegevoegde waarde gaat zijn, of dat een ventilatie type C op enkel de natte ruimtes ook volstaat.

Iemand in een vergelijkbare situatie die zijn afwegingen/keuze/ervaringen kan delen?

[P5ycho]

Plat isoleren? Misschien moet je even uitleggen wat je daarmee bedoelt.

1. De investering in een wtw verdien je terug door lagere stookkosten. Je ventilatieverlies zakt met 90% als je wtw gebruikt.
2. Het kan zomaar zijn dat je daarmee een kleinere warmtepomp kunt kopen later, waar je die investering weer terugverdient. Of, je hybride warmtepomp kan vaker en langer draaien.
3. Met een centrale aanvoer kun je de lucht filteren als je dat wilt: gezonder binnenklimaat dan mogelijk met systeem ABC.
4. Je hebt minder kouval bij de aanvoerroosters: comfort.
5. Je kunt je binnenklimaat beter beheersen.

Vergeet ik nog iets?

Investeer eens in een CO2 sensor en meet je binnenklimaat. Kost je 100 euro, en je weet veel beter of je eigenlijk wel goed ventileert. Vochtniveau zegt lang niet alles namelijk.

[Mauritssvt]

P5ycho schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:02:
Plat isoleren? Misschien moet je even uitleggen wat je daarmee bedoelt.

1. De investering in een wtw verdien je terug door lagere stookkosten. Je ventilatieverlies zakt met 90% als je wtw gebruikt.
2. Het kan zomaar zijn dat je daarmee een kleinere warmtepomp kunt kopen later, waar je die investering weer terugverdient. Of, je hybride warmtepomp kan vaker en langer draaien.
3. Met een centrale aanvoer kun je de lucht filteren als je dat wilt: gezonder binnenklimaat dan mogelijk met systeem ABC.
4. Je hebt minder kouval bij de aanvoerroosters: comfort.
5. Je kunt je binnenklimaat beter beheersen.

Vergeet ik nog iets?

Investeer eens in een CO2 sensor en meet je binnenklimaat. Kost je 100 euro, en je weet veel beter of je eigenlijk wel goed ventileert. Vochtniveau zegt lang niet alles namelijk.

Thanks voor je uiteenzetting!

Met "plat isoleren" bedoel ik zoveel mogelijk opties tot isoleren benutten, dus naast gevel en dak isolatie denk ik dan aan: alle mogelijke naden en kieren dicht kitten/purren, gevel inpakken met EPS/XPS panelen, vloerisolatie, etc. Hoe meer van deze maatregelen je toepast, hoe beter voor de energie rekening (lagere stook kosten), maar je natuurlijke ventilatie neemt ook af, en dus neemt de noodzaak van mechanische ventilatie toe. Ik heb in woningen van verschillende leeftijden gewoond (inclusief nieuwbouw), en met name in de zomer geef ik v.w.b. het binnen klimaat de voorkeur aan de ouderwetse woningen.

Dus het ging mij vooral om de vraag: heeft een WTW nog steeds van toegevoegde waard als het huis niet op en top geïsoleerd is? Eens dat meten hierbij inzicht kan geven.

[ZonnigY]

Een wtw is mi altijd zinnig als je luchtkwaliteit onvoldoende is zonder afzuiging. Dat omslagpunt is mi hetzelfde als het punt waarop een C systeem moet. Tov een c-systeem bespaar je energie en het is comfortabeler. Een c systeem werkt ook alleen bij voldoende kieren of roosters. Anders is de afzuiging alsnog te laag.

Als je huis zoveel kiert dat je luchtkwaliteit nog wel voldoende is, kun je beter eerst kierdichten en dan pas isoleren.

Kies je voor een c systeem, zou ik er een warmtepompboiler aanhangen dan doe je tenminste nog iets zinnigs met de warmte.

[P5ycho]

Mauritssvt schreef op zondag 14 januari 2024 @ 14:04:
[...]


Thanks voor je uiteenzetting!

Met "plat isoleren" bedoel ik zoveel mogelijk opties tot isoleren benutten, dus naast gevel en dak isolatie denk ik dan aan: alle mogelijke naden en kieren dicht kitten/purren, gevel inpakken met EPS/XPS panelen, vloerisolatie, etc. Hoe meer van deze maatregelen je toepast, hoe beter voor de energie rekening (lagere stook kosten), maar je natuurlijke ventilatie neemt ook af, en dus neemt de noodzaak van mechanische ventilatie toe. Ik heb in woningen van verschillende leeftijden gewoond (inclusief nieuwbouw), en met name in de zomer geef ik v.w.b. het binnen klimaat de voorkeur aan de ouderwetse woningen.

Dus het ging mij vooral om de vraag: heeft een WTW nog steeds van toegevoegde waard als het huis niet op en top geïsoleerd is? Eens dat meten hierbij inzicht kan geven.

Graag gedaan natuurlijk.

Ik bespeurde al een beetje de angst voor een potdicht huis en de potentiele negatieve gevolgen ervan.
Als je huis luchtdicht is, dan is die mechanische ventilatie ineens de enige manier van ventileren. Dat is positief, maar dan moet hij het wel goed doen. Dat is waar het hem wringt: niet elke installatie werkt zoals hij zou kunnen of moeten. Dat is de schuld van de installatiebranche, er zitten een hoop prutsers tussen.

Ik kan je niet vertellen hoeveel een 'lek' huis de verbetering van een wtw installeren teniet doet.
Meestal betekent isoleren ook meteen betere kierdichting tot op bepaalde hoogte, dus schrik niet als je huis ineens wel slechte luchtkwaliteit heeft na een rondje dak- en spouwisolatie. Houd daarbij ook rekening met dat je misschien niet met de maximale bezetting in je huis zit nu, met een nieuw huis komen na een tijdje misschien ook extra bewoners. Als je kiest voor die wtw gaat dat sowieso geen probleem meer zijn, want die garandeert een aan- en afvoer alvast berekend op die bezetting.

Het zomerklimaat is slechter in nieuwbouw vanwege de isolatie natuurlijk. Krijg die warmte er maar eens uit als hij er in zit. Daar waren we ons met z'n allen nog niet echt bewust van, dus is er weinig rekening gehouden met zonwering en koeling. Dan worden de zomers erg onaangenaam.
De wtw werkt in de zomer ook, houdt ook dan het binnenklimaat beter in stand. Die instraling van de zon blijft behouden. De koele lucht door de eventueel geinstalleerde airco's ook, trouwens.
De wtw kan 's nachts ook extra ventileren met de koudere buitenlucht om de warmte er weer uit te krijgen, maar dat is geen wondermiddel.

Net als met vloerverwarming krijg je maar beperkt de kans om zoiets aan te pakken, achteraf kun je er spijt van krijgen als het niet gedaan hebt natuurlijk. Maar, je moet het ook even ophoesten, die investering.

[Andrehj]

P5ycho schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:02:
Plat isoleren? Misschien moet je even uitleggen wat je daarmee bedoelt.

1. De investering in een wtw verdien je terug door lagere stookkosten. Je ventilatieverlies zakt met 90% als je wtw gebruikt.
2. Het kan zomaar zijn dat je daarmee een kleinere warmtepomp kunt kopen later, waar je die investering weer terugverdient. Of, je hybride warmtepomp kan vaker en langer draaien.
3. Met een centrale aanvoer kun je de lucht filteren als je dat wilt: gezonder binnenklimaat dan mogelijk met systeem ABC.
4. Je hebt minder kouval bij de aanvoerroosters: comfort.
5. Je kunt je binnenklimaat beter beheersen.

Vergeet ik nog iets?

Ja.
6. Geen straatgeluid van buiten door de ventilatieroosters.
7. Geen vliegen meer in huis want ramen hoeven niet meer open.
8. Automatische zomernachtkoeling.
9. Automatische vochtigheidsregeling
10. Ventilatie onafhankelijk van de windrichting en -snelheid
11. Gemakkelijker onderhoud: Ipv vele roosters schoonmaken nu alleen twee filters, waar je bovendien veel makkelijker bij kan.
12. Mogelijkheid tot plaatsen van enthalpiewisselaar, zodat de lucht in je huis in de winter veel minder droog wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 14-01-2024 20:17 ]

[ZonnigY]

Andrehj schreef op zondag 14 januari 2024 @ 20:05:
[...]

Ja.
6. Geen straatgeluid van buiten door de ventilatieroosters.
7. Geen vliegen meer in huis want ramen hoeven niet meer open.
8. Automatische zomernachtkoeling.
9. Automatische vochtigheidsregeling
10. Ventilatie onafhankelijk van de windrichting en -snelheid
11. Gemakkelijker onderhoud: Ipv vele roosters schoonmaken nu alleen twee filters, waar je bovendien veel makkelijker bij kan.
12. Mogelijkheid tot plaatsen van enthalpiewisselaar, zodat de lucht in je huis in de winter veel minder droog wordt.

En

13. Verse lucht in alle kamers, niet alleen de kamers die je afzuigt

[ZonnigY]

Dubbel

[ Voor 110% gewijzigd door ZonnigY op 14-01-2024 20:41 ]

[Andrehj]

ZonnigY schreef op zondag 14 januari 2024 @ 20:40:
En
13. Verse lucht in alle kamers, niet alleen de kamers die je afzuigt

Dat valt eigenlijk onder mijn punt 10, dat je ventilatie onafhankelijk is van de wind. Als er geen wind is, dan kun je namelijk met je ventilatieroosters (die je in die slaapkamers hoort te hebben) wel zorgen voor voldoende ventilatie.
Probleem is dat wanneer de wind op de voorgevel staat, dat dan de roosters daar voor de volledige luchttoevoer van de woning gaan zorgen, en dat de roosters aan de achterkant van de woning dan niets meer doen. Dat is één van de vele problemen die je met WTW-ventilatie oplost.

[ZonnigY]

Andrehj schreef op zondag 14 januari 2024 @ 20:49:
[...]

Dat valt eigenlijk onder mijn punt 10, dat je ventilatie onafhankelijk is van de wind. Als er geen wind is, dan kun je namelijk met je ventilatieroosters (die je in die slaapkamers hoort te hebben) wel zorgen voor voldoende ventilatie.
Probleem is dat wanneer de wind op de voorgevel staat, dat dan de roosters daar voor de volledige luchttoevoer van de woning gaan zorgen, en dat de roosters aan de achterkant van de woning dan niets meer doen. Dat is één van de vele problemen die je met WTW-ventilatie oplost.

Toch dekt 10 de lading niet nog niet helemaal voor mij. Ik dacht aan de situatie als er ramen open staan. Dan trekt alles via het open raam richting afzuiging en doen die roosters 0,0 meer.

Maar, meer voordelen is beter

[H.A.B.]

Onlangs jaren 30 twee-onder-1-kap gekocht dat we volledig aan het renoveren zijn en daarnaast nog uitbouwen. We willen ook een WTW aan gaan leggen (en huis luchtdicht maken, vloerverwarming, isoleren met deels nieuwe gevel en bestaande gevels voorzetwanden, warmtepomp, zonnepanelen).

Heb inmiddels mijn eerste WTW ontwerp concept af, na veel lees en speurwerk. Ben benieuwd of jullie nog feedback hebben. De WTW unit komt op zolder.

Paar dingen ben ik nog niet uit:

1. Heb nu alle debieten berekend aan de hand van het bouwbesluit. En nog even de check gedaan dat volledige huis volume ongeveer eens per uur wordt vervangen en minstens 30m3/h per persoon. Alleen aangezien we redelijk wat schuine daken hebben, heb ik alles boven de 1.5m meegenomen als oppervlakte (GBO). Maar las later dat alleen alles boven de 2.6m meegenomen hoeft te worden in berekening? Maar dat voelt niet helemaal goed in het ontwerp. Als ik dat doe, zouden sommige debieten op 1e / 2e verdieping iets omlaag kunnen, maar verandert op zich niets aan het ontwerp.

2. Voor m'n gevoel heb ik te veel inblaas debiet in de woonkamer. Nu 5 ventielen met 52m3/h, dus dat zit eigenlijk al over de max per ventiel. Dus of nog ventiel erbij, of m3/h naar beneden.

3. Locatie aan- en afvoer nog niet over uit. Zijgevel is op NO en schuin dak voorkant op NW. Dus mooi zou zijn luchtinlaat in de zijgevel en afvoer op 't schuine dak? Maar iets houdt mij nog tegen om in het puntje van m'n zijgevel te gaan boren.

4. Neig er nu naar om deze te kopen: Zehnder ComfoAir Q600 ST. Twijfel of ik naar de 450 moet. Maar iets te groot kan geen kwaad denk ik? Tenzij te lage belasting niet goed is voor de machine.

5. Leidingwerk wordt een uitdaging. Op zich liggen alle vloeren / plafonds open en krijg ik voorzetwanden overal, dus dat geeft mogelijkheden. Zou 't liefst alles van spirobuizen maken ivm de voordelen (minder drukverlies, blijft geen stof in ribbels zitten, beter schoon te maken, levensduur), maar twijfel of dat wel te doen is. Zie nog niet helemaal voor me hoe alle aftakkingen e.d. te maken, omdat ik vanuit de zoldervloer aan alle zijden/hoeken wel naar beneden moet. De zolder is kleiner dan de rest van het huis, omdat we 1e en 2e verdieping naar achter en opzij aanbouwen. Als je goed kijkt, kun je zien hoe oorspronkelijke huis gevels lopen.

6. Hoor graag jullie input over de locaties van de inblaas / afzuigventielen of ik nog iets over het hoofd heb gezien. Lastig om ventielen niet boven bedden/ bureau's/banken uit te laten komen en weet niet hoe storend zo'n luchtflow gaat zijn. En benieuwd of er nog wat debieten helemaal verkeerd zijn.


[getallen in plattegronden zijn debieten in m3/h]

[ Voor 11% gewijzigd door H.A.B. op 15-01-2024 11:45 ]

[P5ycho]

Je hebt je werk gedaan, goed bezig.
Berekenen adhv oppervlak heb ik losgelaten, en velen met mij hier. Het mag, maar is een beetje achterhaald.
Zou je aan kunnen geven op hoeveel bewoners je het huis bouwt, en hoeveel personen je verwacht per ruimte?

Ik ga er vanuit dat alle ventielen op max debiet in de tekening staan. Dan verwacht ik met de standaard 30m3/h/persoon elk aanvoerventiel op 45m3/h. Sommige slaapkamers voldoen hier niet aan, uitgaande van 1 of 2 personen.

Met een ruime 6 bewoners zou je een max debiet moeten hebben van 6*45m3/h = 270m3/h, in ideale situatie. Je komt nooit helemaal perfect uit met overflow in de woonkamer, dus laten we daar minimaal 100m3/h rechtstreeks aanvoeren. dan kom ik op 370. Je zit nu op 475, dat is toch wel heel erg veel meer dan dat.
Dat mag, maar die Q600 moet straks 24/7 hard werken en dat ga je betalen in gebruikskosten. 370m3/h kan nog met een Q450 als je dat zou willen.

Je zou wat debiet kunnen besparen door niet af te zuigen in woonkamer en zolder. Je komt dan afvoer tekort, dit trek je van de woonkamer af. Dit kun je compenseren met overflow naar woonkamer. Naar woonkamer kan onder de deur en door een verlaagd plafond in de WC ofzo. De punten in de woonkamer rechts worden daarmee deels overbodig.
Ook kun je vanuit de keuken een overflowventiel door de muur maken naar de bijkeuken indien nodig voor de balans. Scheelt weer een ventiel in de keuken.

De aanvoer van buiten wil je het liefst in een gevel op het noorden. Zo zuig je geen extra warme lucht aan in de zomer. Boren kun je gewoon uitbesteden als je er over twijfelt. Houd ook rekening met locatie van rioolontluchting.
Afvoer gewoon plaatsen waar handig, en bereken even de verdunningsfactor voordat je de zaag in je huis zet. Itho heeft daar een online tool voor.

Vergis je niet in hoe groot die wtw unit is trouwens, onder een schuin dak wordt proppen.

[H.A.B.]

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 11:53:
Je hebt je werk gedaan, goed bezig.

Dank voor je input , maar blijkbaar heb ik er toch nog niet lang genoeg op gestudeerd!

Berekenen adhv oppervlak heb ik losgelaten, en velen met mij hier. Het mag, maar is een beetje achterhaald.
Zou je aan kunnen geven op hoeveel bewoners je het huis bouwt, en hoeveel personen je verwacht per ruimte?

Moest sowieso even rekenen adhv oppervlaktes voor de vergunningsaanvraag waar een ventilatieberekening bij moet zitten adhv bouwbesluit.

Huis is ontworpen op 2 volwassenen (die veel thuiswerken) met 2-3 kinderen. Alhoewel de kinderen er nog niet zijn, maar die komen er binnenkort wel waarschijnlijk. En dan af-en-toe 1 of 2 logees. En de gebruikelijke vrienden / familie over de vloer. Nu ik erover nadenk: de hond + kat produceren ook CO2, geen idee in welke verhouding dat staat tov mensen.
Slaapkamer 1: masterbedroom - 2 personen
Slaapkamer 2: 1 persoon (studie of slaap)
Slaapkamer 3: 1 persoon (studie of slaap) - 2persoonsbed ingetekend, zorgt misschien voor verwarring
Studiekamer: 1 persoon
Slaapkamer 4 (zolder): normaal 1 persoon (slaapkamer of studie), maar regelmatig 2 logees (maar wellicht kunnen opa & oma wel af met iets minder zuurstof )

Ik ga er vanuit dat alle ventielen op max debiet in de tekening staan. Dan verwacht ik met de standaard 30m3/h/persoon elk aanvoerventiel op 45m3/h. Sommige slaapkamers voldoen hier niet aan, uitgaande van 1 of 2 personen.

Met een ruime 6 bewoners zou je een max debiet moeten hebben van 6*45m3/h = 270m3/h, in ideale situatie. Je komt nooit helemaal perfect uit met overflow in de woonkamer, dus laten we daar minimaal 100m3/h rechtstreeks aanvoeren. dan kom ik op 370. Je zit nu op 475, dat is toch wel heel erg veel meer dan dat.

Niet zeker of ik je helemaal goed begrijp. In principe hebben alle slaapkamers met 1 persoon, 1 ventiel en alle slaapkamers met 2 personen, 2 ventielen. (alleen misschien verwarrend dat slaapkamer 3 een 2-persoonsbed in heeft getekend?).

In principe ventileer ik nu van alles 'dubbel' (en dus niet efficient?). Dus zowel alle slaapkamers als de woonkamer ventileer je op bepaald aantal personen, ongeacht of er iemand is of niet. Personen kunnen niet op twee plekken tegelijk te zijn. (los van 't feit, dat je sowieso wat moet ventileren natuurlijk, ook al is er niemand). Ik denk dat jij dit ook bedoelt. Reken dus met 6personen (ongeacht waar ze zijn), blaas maximaal in op alle slaapkamers ongeacht oppv/volume (1*45m3/h of 2*45m3/h) en laat de rest doorstromen naar woonkamer. Zo 'hergebruik' je de lucht beter, ipv alles dubbel (en onnodig) te ventileren. Als gevolg zijn er minder ventielen in de woonkamer nodig. En doe keuken/woonkamer niet op basis van oppervlakte, maar eerder 6*30 = 180m3/h? Begrijp ik je dan goed?

Had in dit ontwerp nog naar de man in Zehnder filmpje geluisterd, die aangaf dat het nog kan helpen de verdieping wat te zoneren en wat minder een lucht tunnel op de trap te maken. Daar stap ik dan vanaf.
- Is in slaapkamer 2*45m3/h =90m3/h niet te veel?
- Krijg je niet teveel schoorsteen effect in je trappenhuis?
- In geval van gasten, red je het dan niet met je 180m3/h - maar dan is het gewoon iets minder fris of zet je raampje open?

Dat mag, maar die Q600 moet straks 24/7 hard werken en dat ga je betalen in gebruikskosten. 370m3/h kan nog met een Q450 als je dat zou willen.

Scheelt het in energieverbruik als een Q600 of Q450 met hetzelfde debiet draait? Nog niet naar de motor curves gekeken. Wilde niet te dicht tegen grenzen aankomen ivm geluidsoverlast. Dus in dit geval leek me groter beter, maar misschien fout dus. Hier moet ik me eerlijk gezegd nog wat beter op inlezen.

Je zou wat debiet kunnen besparen door niet af te zuigen in woonkamer en zolder. Je komt dan afvoer tekort, dit trek je van de woonkamer af. Dit kun je compenseren met overflow naar woonkamer. Naar woonkamer kan onder de deur en door een verlaagd plafond in de WC ofzo. De punten in de woonkamer rechts worden daarmee deels overbodig.
Ook kun je vanuit de keuken een overflowventiel door de muur maken naar de bijkeuken indien nodig voor de balans. Scheelt weer een ventiel in de keuken.

Goede tips.
- Zolder zuig ik af op de overloop, omdat ik daar nog een tweede douche plan (budget afhankelijk misschien pas later. En zolang die er nog niet is, wordt daar waarschijnlijk de was opgehangen. Misschien wel 2 ventielen inhouden, maar iets minder afzuigen nu?
- Als ik niet op oppervlakte de woonkamer dimensioneer, hoe dan wel? 6*30=180?
- Verlaagd plafond WC volg ik niet helemaal. Ik heb al overflow vanuit de hal naar het toilet. Wil je die lucht vanuit toilet naar woonkamer laten overflowen? Lijkt me niet zo fris? Of bedoel je vanuit de hal over de wc naar woonkamer? Dat zal 't wel zijn
- Vanuit keuken naar bijkeuken - en dan ventiel in bijkeuken harder laten afzuigen. Maar die kan ik nog opschroeven van 30 naar 75 inderdaad. Interessant idee - maar dat kan ook onder de deur door? Misschien werkt dat niet, want dan moet de lucht vanuit keuken weer richting woonkamer stromen (tegen de flow in). N

De aanvoer van buiten wil je het liefst in een gevel op het noorden. Zo zuig je geen extra warme lucht aan in de zomer. Boren kun je gewoon uitbesteden als je er over twijfelt. Houd ook rekening met locatie van rioolontluchting.
Afvoer gewoon plaatsen waar handig, en bereken even de verdunningsfactor voordat je de zaag in je huis zet. Itho heeft daar een online tool voor.

- Rioolontluchting - goed punt, want die komt daar nu ook vlak in de buurt uit. Gelden dezelfde verdunningsfactor regels voor? Moet ik nog even induiken.
- Boren durf ik wel, maar weet niet of het lelijk wordt. En bij ons in de nok zitten er nog van die houten latten voor de stenen (voor de sier). Dus dan moet ik een doorvoer zoeken die daarbij past, nog geen idee of dat bestaat En de buren hebben regelmatig houtkachel aan, dus beetje bang dat die gevelkant wat vaker rooklucht aantrekt dan.

Vergis je niet in hoe groot die wtw unit is trouwens, onder een schuin dak wordt proppen.

Nokhoogte is zolder is 3.5m. Positie moet ik nog aanpassen. Staat nu denk ik te dicht onder schuine wand en niet naast een stenen muur, dus niet ideaal voor trillingen. Dus denk dat hij bij de zijgevel moet komen. Weet nog niet hoe de buizenspaghetti eruit gaat zien icm eventuele dempers, dus dat wordt deel 2 van de hele puzzel.

Verder - Je ontwerpt altijd toch op de hoogste stand? Dus dit ontwerp is eigenlijk 'stand 3' en in de praktijk schakel je dan gewoon naar 1 of 2. Wat ik ergens nog beetje vreemd vind, want dan haal je sowieso niet die debieten die in Bouwbesluit staan of die 30m3/h pp.

[Franciesco]

@H.A.B. als je dimensioneert op aantal personen, dat doe je dat op de "normaal" stand. Dus b.v. in jouw geval (t.z.t.) met 5 personen in de woonkamer: 5x30m3/h=totaal 150m3/h toevoer op stand 2. De overhead van stand 3 kun je dan gebruiken bij extra personen (visite/feestjes etc).

Bij bovenstaande is het dan ook handig om uit te rekenen wat er per ventiel toe- of afgevoerd wordt op de maximaal stand van de gekozen unit. Want dan weet je of de beoogde ventielen hiervoor geschikt zijn.

[P5ycho]

@H.A.B. Naast het antwoord hierboven, nog dit:

De Zehnder man berekent per verdieping omdat hij ook zonering als optie wil houden, maar dat is duur in aanschaf en onnodig als je slimmer met je luchtstromen omgaat.

De bewoners zijn altijd aanwezig in een leefruimte of een slaapruimte, nooit in beiden tegelijk. Dus, zorg dan dat alle lucht aangevoerd wordt in de slaapvertrekken en via de leefruimtes uiteindelijk afgezogen worden in keuken/badkamer/wc.

De onbalans van de 1e verdieping zul je dus door je woonkamer heen in de keuken/bijkeuken afvoeren. Met een dichte haldeur kun je max 50m3/h onder die deur door zonder te hoog drukverschil. Je zou dan een overstroomvoorziening kunnen aanleggen door een verlaagd plafond in de wc, als voorbeeld. De afzuiging in de wc zelf staat hier los van en kun je gewoon op de 25m3/h houden volgens bouwbesluit, tenzij je graag meer wilt.
A

Tocht in het trapgat, tsjah. Ik heb nooit tijd om er bij stil te staan dat er iets anders beweegt dan ikzelf in het trapgat. Vergeet niet, je hebt meer bewegende lucht in je woonkamer dan in je trapgat!

Q450 en Q600 zijn dezelfde behuizing met dezelfde interne weerstand. Ik weet niet of de motoren verschillend zijn. Houd er rekening mee dat al het buizenwerk bovenuit de wtw komt. Wat dat betreft kan hij dus beter een verdieping lager staan. Dan kun je alle buizen + dempers recht omhoog plaatsen en is er amper verloren ruimte rondom de unit. De rioolaansluiting kun je schrappen als je een ERV variant neemt.

[Yaldair]

Challenge 1 bij mijn project: hoe de hell krijg ik de unit naar boven .

Vorige week kwam de pellet met mijn WS320 --> 110 x 85 x 65 (hxlxb); ~80kg. Eerst maar even in de schuur gezet. Van het weekend gekeken of we hem misschien de trap op zouden kunnen krijgen, maar dat ging hem niet worden.

Nu maar even een verhuisbedrijf gebeld met de vraag of ze misschien kunnen helpen met omhoog brengen (lift + balkon misschien?)

Dan komt straks de volgende challenge: hem in de geplande "technische" ruimte krijgen (~110 breed x 2m lang). Ik monteer hem op pootjes, maar dan kan je hem niet makkelijk naar binnen manouvreren. Want, weinig beweegruimte en dan weegt dat ding nog steeds zo'n 70kg. Misschien dat ik er zwenkwielen onder kan zetten i.p.v. de pootjes (pootjes zijn M8 schroefdraad onder een metalen frame) en hem op een geluidsdempende (rubber o.i.d.) mat plaatsen.

En dan mag ik hopen dat mijn tekening van buis-verloop helemaal correct is. Afgelopen weekend druk bezig geweest in SketchUp. In theorie moet alles passen. Ondanks een naar binnendraaiende deur (AARGH):

1x home-made geisoleerde filterbox voor de aangevoerde buitenlucht
1x Ruck afvoer-filter
2x Lindab LRCA rechthoekige geluidsdemper (om systeem geluid te onderdrukken. Flexibele geisoleerde buizen dempen het geluid niet maar daar gaat het doorheen. En is niet schoon te maken, daarom de LRCA's)
2x geveldoorvoer naar een Zehnder ComfoEdge Dupla kombi-grill.
Spiro-Buizen (160mm) isoleren met 19mm armaflex. Die door de gevel (202/204mm) en dat moet dan net kunnen passen in de Dupla (200mm gat).

Vraagje: kan ik zonder problemen het stukje spiro buiten de muur (1-2cm) ongeisoleerd laten? Dus alleen vanaf de gevelwand met armaflex isoleren? Dan heb ik wat meer pasruimte richting de Dupla. Ik twijfel een beetje of ik condensering krijg op dat stukje spiro, en hoe dat dan "wegloopt".

[H.A.B.]

Franciesco schreef op maandag 15 januari 2024 @ 14:29:
@H.A.B. als je dimensioneert op aantal personen, dat doe je dat op de "normaal" stand. Dus b.v. in jouw geval (t.z.t.) met 5 personen in de woonkamer: 5x30m3/h=totaal 150m3/h toevoer op stand 2. De overhead van stand 3 kun je dan gebruiken bij extra personen (visite/feestjes etc).

Bij bovenstaande is het dan ook handig om uit te rekenen wat er per ventiel toe- of afgevoerd wordt op de maximaal stand van de gekozen unit. Want dan weet je of de beoogde ventielen hiervoor geschikt zijn.

Aha, maar eigenlijk heb je dus twee varianten van dimensioneren: 1) op basis van bouwbesluit oppervlaktes / minimale ventilatie capaciteit (artikel 3.29). Stand 3 moet daarop ontwerpen worden. Of 2) op basis van personen, dan pak je de 'inregelstand 2' als uitgangspunt. Nu heb ik variant 1 toegepast met 2 als soort check, maar kan dus beter naar methode 2 gaan begrijp ik nu.

Quote van bouwbesluit uitleg:

Uit het tweede lid volgt dat de mechanische toevoer een dichtstand heeft (die kan worden bereikt door de stroomtoevoer of de ventilatiemotor uit te schakelen) en ten minste de hierna genoemde drie ventilatiestanden moet hebben: de minimumstand een tussenliggende instelstand en een stand die de in artikel 3.29 bedoelde ventilatiecapaciteit waarborgt.

Maar dan moet je dus eigenlijk ook niet ontwerpen op max ventiel debiet (50m3/h in, 75m3/h uit) op stand 2 al, omdat je anders bij stand 3 > 50m3/h zit? Of zie ik dat verkeerd? Zelfde geldt voor deurspleten, als je voor stand 2 ontwerpt, dan heb je eigenlijk te kleine spleten voor stand 3? En ook met je buis diameters - dan moet je eigenlijk ook naar stand 3 kijken om V<2m/s te houden?

Is me alleen nog niet duidelijk als ik ontwerp op stand 2, welke debieten in kan verwachten op stand 3. Maar dat staan zeker in de handleiding van de unit?

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 14:49:
@H.A.B. Naast het antwoord hierboven, nog dit:

De Zehnder man berekent per verdieping omdat hij ook zonering als optie wil houden, maar dat is duur in aanschaf en onnodig als je slimmer met je luchtstromen omgaat.

De bewoners zijn altijd aanwezig in een leefruimte of een slaapruimte, nooit in beiden tegelijk. Dus, zorg dan dat alle lucht aangevoerd wordt in de slaapvertrekken en via de leefruimtes uiteindelijk afgezogen worden in keuken/badkamer/wc.

Helder, zonering klinkt wel leuk, maar was ik ook niet van plan. Rest duidelijk, dat ga ik doen - weet alleen even niet of ik nu dus per slaapkamer 1/2*45m3 of 1/2*30m3/h pak als uitgangspunt in combinatie met de vraag of ik nou voor stand 2 of 3 ontwerp.

De onbalans van de 1e verdieping zul je dus door je woonkamer heen in de keuken/bijkeuken afvoeren. Met een dichte haldeur kun je max 50m3/h onder die deur door zonder te hoog drukverschil. Je zou dan een overstroomvoorziening kunnen aanleggen door een verlaagd plafond in de wc, als voorbeeld. De afzuiging in de wc zelf staat hier los van en kun je gewoon op de 25m3/h houden volgens bouwbesluit, tenzij je graag meer wilt.
A

Tocht in het trapgat, tsjah. Ik heb nooit tijd om er bij stil te staan dat er iets anders beweegt dan ikzelf in het trapgat. Vergeet niet, je hebt meer bewegende lucht in je woonkamer dan in je trapgat!

Helder.

Q450 en Q600 zijn dezelfde behuizing met dezelfde interne weerstand. Ik weet niet of de motoren verschillend zijn. Houd er rekening mee dat al het buizenwerk bovenuit de wtw komt. Wat dat betreft kan hij dus beter een verdieping lager staan. Dan kun je alle buizen + dempers recht omhoog plaatsen en is er amper verloren ruimte rondom de unit.

Goed punt. Locatie ga ik op verder puzzelen.

De rioolaansluiting kun je schrappen als je een ERV variant neemt.

Deze snap ik even niet.

Heb denk ik alle ingrediënten om ontwerp stap verder te brengen, dus ga weer aan de slag. Enige wat me nog beetje onduidelijk is, is dat verhaal over ontwerpen op stand 2 of 3 en dan ook al de max ventiel capaciteit gebruiken. Dat klikt niet in m'n hoofd op een of andere manier.

Al schrijvende denk ik dat ik het misschien toch fout had begrepen. Misschien was het zo bedoeld: op stand 2 reken je met 30m3/h pp. Dus blaas in de slaapkamers 30m3/h of 60m3/h in, afh. van aantal personen. Op stand 3 zouden de ventielen dan naar 45-50 m3h/h (?) gaan . Dat zou dan de basis zijn voor deurspleten / pijp diameter berekeningen. Dus eigenlijk moet ik dan twee plaatjes maken..

Misschien moet ik nog weer even wat terug lezen in dit draadje over dit punt...

[P5ycho]

H.A.B. schreef op maandag 15 januari 2024 @ 16:06:
Deze snap ik even niet.

Ja, deze was even verwarrend omdat we het eerder ook over de rioolontluchting hebben gehad .
De rioolaansluiting ten behoeve van het afvoeren van condens van de wtw unit kun je schrappen als je de ERV variant, met enthalpiewisselaar, neemt.

Heb denk ik alle ingrediënten om ontwerp stap verder te brengen, dus ga weer aan de slag. Enige wat me nog beetje onduidelijk is, is dat verhaal over ontwerpen op stand 2 of 3 en dan ook al de max ventiel capaciteit gebruiken. Dat klikt niet in m'n hoofd op een of andere manier.

Al schrijvende denk ik dat ik het misschien toch fout had begrepen. Misschien was het zo bedoeld: op stand 2 reken je met 30m3/h pp. Dus blaas in de slaapkamers 30m3/h of 60m3/h in, afh. van aantal personen. Op stand 3 zouden de ventielen dan naar 45-50 m3h/h (?) gaan . Dat zou dan de basis zijn voor deurspleten / pijp diameter berekeningen. Dus eigenlijk moet ik dan twee plaatjes maken..

Reken gewoon even overal met aantal personen per kamer maal 45m3/h en kijk waar je uitkomt.

Daarna zet je bij de wtw ingebruikname de unit op stand 2 op 66% van je maximum debiet en klaar. Het is echt simpeler dan je denkt.
1 plaatje is echt genoeg. Voor de ventielen telt alleen het maximale debiet. Dat is dan het vertrekpunt voor je kanalenstelsel.

[Rzaan]

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 14:49:
@H.A.B. Met een dichte haldeur kun je max 50m3/h onder die deur door zonder te hoog drukverschil.

Deze snap ik even niet.
Een deur die dicht is, laat toch gewoon 0 lucht door of in ieder geval heel weinig.

Het is een serieuze vraag want ik ga binnenkort binnendeuren bestellen en wil eigenlijk weten hoe groot ik de spleet moet maken.
Zou fijn zijn als jij (of wie dan ook) weet hoeveel ik moet aanhouden.

[pc_freak1]

Rzaan schreef op maandag 15 januari 2024 @ 16:43:
[...]

Deze snap ik even niet.
Een deur die dicht is, laat toch gewoon 0 lucht door of in ieder geval heel weinig.

Het is een serieuze vraag want ik ga binnenkort binnendeuren bestellen en wil eigenlijk weten hoe groot ik de spleet moet maken.
Zou fijn zijn als jij (of wie dan ook) weet hoeveel ik moet aanhouden.

over het algemeen zit er wel een spleet onder je deur.
voor WTW word er geadviseerd om een spleet van 1.5cm aan te houden, of meer indien nodig (maar dan word een deurrooster vaak de mooiere oplossing).

per cm deurspleet kun je volgens de regels tot 7liter per seconde. maar met een debied van 45 m3/h kom je maar op 1,25 liter per seconde. dus met een deurspleet van een cm tot 1.5 cm (vrij standaard) kom je wel weg.

[Jeweetje]

Via de sponning rondom heb je luchtflow mits je deze niet van tochtband hebt voorzien.
Daarnaast heb je tussen vloer (of drempel) en deur een spleet.
In NL wordt 2 cm opening voorgeschreven, in bv België iets van 1 cm.

Btw iemand een oplossing of idee om het licht wat onder de deur doorschijnt tegen te gaan?

[Rzaan]

Jeweetje schreef op maandag 15 januari 2024 @ 16:52:
Btw iemand een oplossing of idee om het licht wat onder de deur doorschijnt tegen te gaan?

licht uit?

Volgens mij kan dat niet, of je moet met een rooster werken waar intern wat lamellen zitten.
Zoiets heb ik nog nooit gezien voor ONDER een deur.

[P5ycho]

Rzaan schreef op maandag 15 januari 2024 @ 16:43:
[...]

Deze snap ik even niet.
Een deur die dicht is, laat toch gewoon 0 lucht door of in ieder geval heel weinig.

Het is een serieuze vraag want ik ga binnenkort binnendeuren bestellen en wil eigenlijk weten hoe groot ik de spleet moet maken.
Zou fijn zijn als jij (of wie dan ook) weet hoeveel ik moet aanhouden.

voor NL: 0.3 m3/h per cm2 bij 2 Pa
voor BE: 0.36 m3/h per cm2 bij 2 Pa, 0.8 m3/h per cm2 bij 10 Pa*

voor de breedte van de deur mag je de dagmaat aanhouden zonder rekening te houden met de versmalling bij de sponning.

Bij standaardmaat van 900mm breed is dat 55 m3/h bij 20mm spleet voor NL.

2cm is zo'n beetje de grootste spleet die er nog ok uitziet, vandaar dat ik 50m3/h aanhoud voor de gemiddelde deur.

* = Belgie staat rekenen met 10Pa alleen toe als minstens 1 van de 2 vertrekken directe mechanische aan/afzuiging heeft.

[ Voor 28% gewijzigd door P5ycho op 15-01-2024 17:14 ]

[P5ycho]

Jeweetje schreef op maandag 15 januari 2024 @ 16:52:
Via de sponning rondom heb je luchtflow mits je deze niet van tochtband hebt voorzien.

Die mag je niet meerekenen helaas.

[ZonnigY]

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 17:11:
[...]

Die mag je niet meerekenen helaas.

Meerekenen is alleen relevant als je aan t bouwbesluit gebonden bent ivm vergunningen

[P5ycho]

ZonnigY schreef op maandag 15 januari 2024 @ 17:20:
[...]


Meerekenen is alleen relevant als je aan t bouwbesluit gebonden bent ivm vergunningen

Natuurlijk.
Die spleet van een millimeter gaat zich wel heel anders gedragen dan een spleet van 2cm, dus het lijkt me toch verstandig om daar niet teveel op te vertrouwen .

[ZonnigY]

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 17:21:
[...]

Natuurlijk.
Die spleet van een millimeter gaat zich wel heel anders gedragen dan een spleet van 2cm, dus het lijkt me toch verstandig om daar niet teveel op te vertrouwen .

Mijn huis is alles scheef, ca 1 cm is makkelijk te halen als ik de tochtstrippen er grotendeels af haal.

[P5ycho]

Yaldair schreef op maandag 15 januari 2024 @ 14:59:
Challenge 1 bij mijn project: hoe de hell krijg ik de unit naar boven .

Vorige week kwam de pellet met mijn WS320 --> 110 x 85 x 65 (hxlxb); ~80kg. Eerst maar even in de schuur gezet. Van het weekend gekeken of we hem misschien de trap op zouden kunnen krijgen, maar dat ging hem niet worden.

Nu maar even een verhuisbedrijf gebeld met de vraag of ze misschien kunnen helpen met omhoog brengen (lift + balkon misschien?)

Dan komt straks de volgende challenge: hem in de geplande "technische" ruimte krijgen (~110 breed x 2m lang). Ik monteer hem op pootjes, maar dan kan je hem niet makkelijk naar binnen manouvreren. Want, weinig beweegruimte en dan weegt dat ding nog steeds zo'n 70kg. Misschien dat ik er zwenkwielen onder kan zetten i.p.v. de pootjes (pootjes zijn M8 schroefdraad onder een metalen frame) en hem op een geluidsdempende (rubber o.i.d.) mat plaatsen.

En dan mag ik hopen dat mijn tekening van buis-verloop helemaal correct is. Afgelopen weekend druk bezig geweest in SketchUp. In theorie moet alles passen. Ondanks een naar binnendraaiende deur (AARGH):

1x home-made geisoleerde filterbox voor de aangevoerde buitenlucht
1x Ruck afvoer-filter
2x Lindab LRCA rechthoekige geluidsdemper (om systeem geluid te onderdrukken. Flexibele geisoleerde buizen dempen het geluid niet maar daar gaat het doorheen. En is niet schoon te maken, daarom de LRCA's)
2x geveldoorvoer naar een Zehnder ComfoEdge Dupla kombi-grill.
Spiro-Buizen (160mm) isoleren met 19mm armaflex. Die door de gevel (202/204mm) en dat moet dan net kunnen passen in de Dupla (200mm gat).

Vraagje: kan ik zonder problemen het stukje spiro buiten de muur (1-2cm) ongeisoleerd laten? Dus alleen vanaf de gevelwand met armaflex isoleren? Dan heb ik wat meer pasruimte richting de Dupla. Ik twijfel een beetje of ik condensering krijg op dat stukje spiro, en hoe dat dan "wegloopt".

Veel succes! De zehnder is 60kg, dat ging nog met 2 man. die 20kg extra maakt eht niet makkelijker. Maar dan heb je ook wat!

Heb jij helder wat het verschil is tussen de LRCA en de LRCB? Ik overweeg deze dempers tegen overspraak tussen de slaapkamers namelijk.

[Jeweetje]

Rzaan schreef op maandag 15 januari 2024 @ 17:02:
[...]

licht uit?

Volgens mij kan dat niet, of je moet met een rooster werken waar intern wat lamellen zitten.
Zoiets heb ik nog nooit gezien voor ONDER een deur.

Vide met 2 kamerhoge ramen aan voordeur, zonlicht schijnt vrolijk onder de deur en verlicht de slaapkamer.
Eerst legde ik er ‘s morgens iets voor tijdens wisselende diensten, tot ik een CO2 meter kocht
Zit aan iets tijdelijks te denken wat ik er desgewenst even voor kan leggen.
Optie 2 is lucht afzuigen naar zolder, alleen zonde om de lucht niet verder te gebruiken.

[Rzaan]

Jeweetje schreef op maandag 15 januari 2024 @ 17:34:
[...]

Vide met 2 kamerhoge ramen aan voordeur, zonlicht schijnt vrolijk onder de deur en verlicht de slaapkamer.
Eerst legde ik er ‘s morgens iets voor tijdens wisselende diensten, tot ik een CO2 meter kocht
Zit aan iets tijdelijks te denken wat ik er desgewenst even voor kan leggen.
Optie 2 is lucht afzuigen naar zolder, alleen zonde om de lucht niet verder te gebruiken.

Zijn er geen valdrempels die je aan/uit kan zetten?
Of je zet er een holle koker voor waar je zelf een licht labyrint in maakt.

[P5ycho]

Lijkt op de renson 469 invisido.

[Yaldair]

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 17:32:
[...]
Heb jij helder wat het verschil is tussen de LRCA en de LRCB? Ik overweeg deze dempers tegen overspraak tussen de slaapkamers namelijk.

LRCA heeft meer demping in de onderste frequenties. Daarom gebruik ik die als systeemdempers. Volgens mij is de bouw wel iets anders. Mijn LRCA's komen vandaag binnen, kan ik ze in het echt bekijken. Zit ook nog te kijken naar overspraak dempers. Misschien inderdaad de LRCBs. LrCAs dempte gewoon het meest (van de realistisch geprijsde beschikbare items. )

Het kan zijn dat de LRCA een soort boogje maakt en daardoor meer dempt.

[P5ycho]

Auranord Technik in DE heeft de LRCB voor schappelijke prijzen, ik zal ze eens mailen voor de verzendkosten.
Als systeemdemper hier voor nu even de Zehnder flexdempers.

[Rzaan]

P5ycho schreef op maandag 15 januari 2024 @ 18:02:
Lijkt op de renson 469 invisido.

Die heeft iets minder licht labyrint lijkt het.

[Yaldair]

@P5ycho daar heb ik de OLC gekocht, via doorzendservice (volgens mij). Ben half Duitsland aan het leeglopen dus verlies beetje waar ik alles koop

[Gugl]

Ook wij zijn de voorbereidingen aan het treffen voor een nieuwbouwwoning. Nu zijn er qua installateurs verschillende meningen over de lokatie in huis, namelijk ofwel in de kelder (prefab, geisoleerd, niet verwarmd) of op zolder. Wat zou wat jullie betreft de voorkeur hebben? We kijken naar een Zehnder Q350 ERV

[Andrehj]

Rzaan schreef op maandag 15 januari 2024 @ 16:43:
[...]

Deze snap ik even niet.
Een deur die dicht is, laat toch gewoon 0 lucht door of in ieder geval heel weinig.

Het is een serieuze vraag want ik ga binnenkort binnendeuren bestellen en wil eigenlijk weten hoe groot ik de spleet moet maken.
Zou fijn zijn als jij (of wie dan ook) weet hoeveel ik moet aanhouden.

Dat is nog een mooie reden om voor de deur van de hal naar de woonkamer (waar vaak de grootste luchtstroom doorheen moet) een taatsdeur te kiezen met rondom een cm speling. Aan de onder- en bovenkant denk ik wel twee cm.
En dan heb ik ook nog twee van die deuren van de hal naar de woonkamer, zodat dat probleem mooi opgelost is.

[Maurice1066]

Gugl schreef op maandag 15 januari 2024 @ 19:45:
Ook wij zijn de voorbereidingen aan het treffen voor een nieuwbouwwoning. Nu zijn er qua installateurs verschillende meningen over de lokatie in huis, namelijk ofwel in de kelder (prefab, geisoleerd, niet verwarmd) of op zolder. Wat zou wat jullie betreft de voorkeur hebben? We kijken naar een Zehnder Q350 ERV

Ik heb mn q350 in de kelder, goed tegen het geluid.

[Rzaan]

Andrehj schreef op maandag 15 januari 2024 @ 20:09:
[...]

Dat is nog een mooie reden om voor de deur van de hal naar de woonkamer (waar vaak de grootste luchtstroom doorheen moet) een taatsdeur te kiezen met rondom een cm speling. Aan de onder- en bovenkant denk ik wel twee cm.
En dan heb ik ook nog twee van die deuren van de hal naar de woonkamer, zodat dat probleem mooi opgelost is.

Bij mij komt ook een taatsdeur op die plek (Ik ben zóóó VT-wonen)
Maar ik zit nog even met de deuren boven voor de slaapkamers.
Ik wil in de deur tussen onze slaapkamer en de badkamer wel een spleet onder de deur. Maar onder de deur van de slaapkamer naar de overloop geen spleet. Idem voor de deur tussen badkamer en overloop.
Ik slaap al niet zo best en van geluid wordt ik helemaal wakker van.
Dus die 2 ruimtes hebben hun eigen zone als het ware.

[Gugl]

Maurice1066 schreef op maandag 15 januari 2024 @ 20:18:
[...]

Ik heb mn q350 in de kelder, goed tegen het geluid.

Ene installateur zegt dat het minder efficient werkt in kelder aangezien er daar niet verwarmd wordt, merk je daar iets van?

[Maurice1066]

Gugl schreef op maandag 15 januari 2024 @ 20:21:
[...]


Ene installateur zegt dat het minder efficient werkt in kelder aangezien er daar niet verwarmd wordt, merk je daar iets van?

Ik kan het niet vergelijken met de situatie als ik hem op zolder zet
Maar ik heb niet de indruk dat het veel zou schelen. En anders koelt hij beter in de zomer dan balans het toch ook een beetje.

Hij draait nog geen jaar maar tot nu toe ruim 3300kWh warmte teruggewonnen, deze maand tot nu toe ruim 400kWh. Met de kou laatst 2kW actual gezien. Scheelt toch behoorlijk lijkt me.

Op Zolder had ik niet de ruimte, en in de kelder heb ik hem naast de Boiler staan. Is de technische ruimte geworden.

[Yaldair]

Maurice1066 schreef op maandag 15 januari 2024 @ 20:18:
[...]

Ik heb mn q350 in de kelder, goed tegen het geluid.

@Gugl
In Duitsland/Oostenrijk zetten ze hem vaak in de kelder. Dan een doorvoer naar buiten naar een combi torentje (aanvoer en afvoer uit zelfde unit). Heb je niks op het dak (korte afstanden buitenlucht). Kan je nog een filter toevoegen aan de buitenunit (G4) en zit je mijnziems optimaal. Plus minder geluid van de unit t.o.v. op zolder (uitgaande dat daar geen afgesloten hokje zit). Kan later wel wat links posten denk ik.

[Silver]

Aangezien we gestaag vorderen in de verbouwing is de WTW aan de beurt.
Ik heb een zolder die niet gebruikt wordt dus kan alle diameters buis kwijt, er is ruimte genoeg.
Daarnaast wil ik het aansturen via Home assistent in zoverre dat zin heeft.



Ik ben van plan een itho hru 350 te kopen ivm de prijs en de goede integratie.
De buisdiameter wordt 180, want dat is de maat die aan de unit zit.

mijn vraag is, zou het zinvol zijn om van 180 naar 200 te gaan in de toevoerbuis voor de woonkamer?
Kan ik 150mm toevoer ventielen gaan toepassen in de woonkamer of is het beter om op meer punten in te gaan blazen dan te vergroten?

[jan011]

Ik heb van het weekend zitten puzzelen met de indeling van de ventielen, na de adviezen van dit topic ben iktot de volgende indeling gekomen. Zijn er nog op / aanmerkingen over?
Anders ga ik deze indeling doorgeven aan de architect.

Ik heb een toevoer ventiel achter wegen gelaten, aangezien we maar met 2 personen zijn, wellicht in de toekomst kinderen. Mocht er extra toevoer nodig zijn zouden we boven op de overloop een ventiel bij kunnen plaatsen.

[P5ycho]

Ik snap niet zo goed waarom je een toevoerventiel in de hal geplaatst hebt. Dat is geen leefruimte maar een verkeersruimte.

Hoe is nu je balansberekening?
Wat heb je nu concreet veranderd sinds de vorige post?

[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 16-01-2024 19:14 ]

[P5ycho]

Silver schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 11:03:
Aangezien we gestaag vorderen in de verbouwing is de WTW aan de beurt.
Ik heb een zolder die niet gebruikt wordt dus kan alle diameters buis kwijt, er is ruimte genoeg.
Daarnaast wil ik het aansturen via Home assistent in zoverre dat zin heeft.

[Afbeelding]

Ik ben van plan een itho hru 350 te kopen ivm de prijs en de goede integratie.
De buisdiameter wordt 180, want dat is de maat die aan de unit zit.

mijn vraag is, zou het zinvol zijn om van 180 naar 200 te gaan in de toevoerbuis voor de woonkamer?
Kan ik 150mm toevoer ventielen gaan toepassen in de woonkamer of is het beter om op meer punten in te gaan blazen dan te vergroten?

180 vs 200 heeft vooral te maken met de te verwachten luchtsnelheid in het kanaal. Is die te hoog met 180mm?
150 is denk ik de slechtste maat die je kunt kiezen wat betreft ventielkeuze. Neem dan 125 of 160. De keus wordt verder bepaald door de situatie. 125 is de standaard, als je niet uitkomt is 160 ook een optie.

[kamustra]

Ik sta op het punt om de bestelling te plaatsen voor onderdelen om een complete balansventilatie met WTW te doe-het-zelven.
Ik heb nog enkele vragen over ervaringen en best practices die niet zozeer genormeerd zijn, maar wel interessant om op voorhand over na te denken.

Filters (unit)
Om geurtjes (houtstook in de buurt) en fijn stof buiten te houden.
Lijkt me logisch om een filterbox op het aanzuigkanaal (van buiten) te zetten. Dat kanaal is geïsoleerd, de filterbox niet. Is dit erg? Plaats je dan de filterbox dicht bij het aanzuigventiel (geveldoorvoer) of net voor de unit - of maakt dit eigenlijk niet uit?
Er worden door enkele online verkopers filterboxen aangeboden en bijpassende filterzakken (tot en met F7). Sommige bieden ook zakken met actieve koolfilter aan, maar ik ben niet zeker dat deze compatibel zijn.
Wat is jullie idee hierover, tips?
Of actieve kool filter in de unit steken, fijn stof filter in de box?

Filters (ventielen)
Ik lees om ook op toevoerkanalen in de woning filters aan te brengen, om zwarte kringen te vermijden, en anderzijds op afvoerkanalen om bijvoorbeeld afzettingen door afzuiging in de keuken te vermijden. Wat denken jullie, zinvol of onzin?

Vraagsturing
Welke vraagsturing is zinvol? Er bestaan CO2-meters, vochtmeters, ik heb hier ook al over gelezen dat ze weinig meerwaarde hebben, maar weet niet meteen waarop dat gebaseerd is. Voorzie er dan in de natte ruimtes (badkamer, keuken, toilet) of net in de leefruimte, slaapkamer, ...? Of enkel aan de unit zelf?


Geluidsdempers
Tot slot biedt een gekende zelfbouwfirma flexibele geluiddempers aan, om te monteren vlak na de unit.
Online vind ik ook geluiddempers in galva (star), die iets duurder zijn maar een veel stevigere indruk geven. Is hier een verschil in? Is dit zinvol? Zowel op toevoer- als afvoerkanaal lijkt me? (Dus meteen na de unit, op de kanalen van en naar de te ventileren woning.

Waar moet ik nog op letten om overspraak te vermijden? Zijn hier best practices?

[Roekeloos]

Vraagje over het rendement. Ik heb een Brink Flair 400, welke een theoretisch rendement heeft van 92%. Als ik kijk naar de gemeten temperaturen, kom ik tot een rendement van ca. 40%:



Nu begrijp ik heel goed dat zo'n datasheet-rendement niet realistisch is, maar dit zit er ook wel weer heel ver vanaf. Wat zijn jullie ervaringen? Is er een risico dat zaken verkeerd zijn aangesloten?

[w00key]

Roekeloos schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:51:
Vraagje over het rendement. Ik heb een Brink Flair 400, welke een theoretisch rendement heeft van 92%. Als ik kijk naar de gemeten temperaturen, kom ik tot een rendement van ca. 40%:

[Afbeelding]

Nu begrijp ik heel goed dat zo'n datasheet-rendement niet realistisch is, maar dit zit er ook wel weer heel ver vanaf. Wat zijn jullie ervaringen? Is er een risico dat zaken verkeerd zijn aangesloten?

Hoe kom je op 40%? Ik zie supply temp van bijna 16 graden, dat ziet er niet heel verkeerd uit. Beter dan 4 van buiten.

Wat ik niet zie is hoe warm het binnen is, als dat rond 18 graden is raak je maar 2 graden kwijt, ipv 18 naar buiten gooien en 4 terug, krijg je 16 terug.

[pc_freak1]

w00key schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:58:
[...]

Hoe kom je op 40%? Ik zie supply temp van bijna 16 graden, dat ziet er niet heel verkeerd uit. Beter dan 4 van buiten.

Wat ik niet zie is hoe warm het binnen is, als dat rond 18 graden is raak je maar 2 graden kwijt, ipv 18 naar buiten gooien en 4 terug, krijg je 16 terug.

als je uitgaat van het opgegeven rendement van 95% zou je bij een afgezogen lucht temperatuur van 18 graden toch 17 graden lucht verwachten, en geen 16...

[w00key]

pc_freak1 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:04:
[...]


als je uitgaat van het opgegeven rendement van 95% zou je bij een afgezogen lucht temperatuur van 18 graden toch 17 graden lucht verwachten, en geen 16...

Ja klopt. Maar ik heb geen data van binnentemperatuur dus ik schat maar wat. 18 naar 16 is iig in de juiste orde van grootte.

ERV die waterdamp terugwinnen halen ook lagere thermische rendement, 1-2 graden verschil is daar normaal, bij de Flair ERV variant.

[Yaldair]

kamustra schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 09:48:
Ik sta op het punt om de bestelling te plaatsen voor onderdelen om een complete balansventilatie met WTW te doe-het-zelven.
Ik heb nog enkele vragen over ervaringen en best practices die niet zozeer genormeerd zijn, maar wel interessant om op voorhand over na te denken.

Filters (unit)
Om geurtjes (houtstook in de buurt) en fijn stof buiten te houden.
Lijkt me logisch om een filterbox op het aanzuigkanaal (van buiten) te zetten. Dat kanaal is geïsoleerd, de filterbox niet. Is dit erg?

Als je deze niet isoleert krijg je condensatie op de box. Dus dat gaat op de grond druppen etc. fIsoleren kan met armaflex, maar, is wel lastig omdat je de klemmen niet goed dichtgemaakt krijgt. Vandaar dat ik nu zelf iets ga maken van een EPS-doos

Filters (ventielen)
Ik lees om ook op toevoerkanalen in de woning filters aan te brengen, om zwarte kringen te vermijden, en anderzijds op afvoerkanalen om bijvoorbeeld afzettingen door afzuiging in de keuken te vermijden. Wat denken jullie, zinvol of onzin?

Ik lees dat ze vaak in de afvoerventielen een filter plaatsen (in de WTW aanvoer komt als het goed is al schone lucht). Dan hou je de afvoerkanalen schoner. De kringen komen door stof aanwezig in de kamer die je rondblaast bij het ventiel. Dus komt niet zelf uit het ventiel.

Vraagsturing
Welke vraagsturing is zinvol? Er bestaan CO2-meters, vochtmeters, ik heb hier ook al over gelezen dat ze weinig meerwaarde hebben, maar weet niet meteen waarop dat gebaseerd is. Voorzie er dan in de natte ruimtes (badkamer, keuken, toilet) of net in de leefruimte, slaapkamer, ...? Of enkel aan de unit zelf?

Zelf hou ik het op simpel tijdschema waarschijnlijk + app/home-assistant-integratie. Dit moet altijd werken, en als je al goed designed betwijfel ik of de winst veel is door gebruik te maken van CO2 meters etc. Bij mij is het bijvoorbeeld overstroom vanuit slaapkamers naar woonkamer. Want ik gebruik maar 1 kamer op zich. Daarnaast (ter info en lering) overdesignen wij in NL de ventilatie in woonkamer. Je woonkamer is maar minimaal bezet en vaak gaat er een deur open. De tijd dat heel de familie daar langdurig gelijktijdig is is minimaal. Vandaar dat ze in Oostenrijk bijv. min. 60m3/h aanhouden voor woonkamer 4-persoon-familie. Wat mensen doen is vervolgens de ventilatie in slaapkamer knijpen, terwijl je daar wel 8u bent.

Geluidsdempers
Tot slot biedt een gekende zelfbouwfirma flexibele geluiddempers aan, om te monteren vlak na de unit.
Online vind ik ook geluiddempers in galva (star), die iets duurder zijn maar een veel stevigere indruk geven. Is hier een verschil in? Is dit zinvol? Zowel op toevoer- als afvoerkanaal lijkt me? (Dus meteen na de unit, op de kanalen van en naar de te ventileren woning.

Die flexibele dempers dempen niks, maar de lage frequenties gaan door de wand heen. Daarnaast, ziet het er mij inziens altijd slecht uit. Vandaar dat ik nu Lindab LRCA dempers installeer op de unit en daarnaast nog "telefonie-dempers" installeer tegen overspraak. Je meot kijken naar het frequentie-spectrum van de dempers en die van de unit. Dan kijken dat je op (liefst) iets van 20dB uit komt per octaaf. Ik kom met de LRCA's en de WS 320 nu theoretisch uit op bijna 25dB / octaaf. Dan hopelijk met extra dempers tussen de kamers nog wat verdere demping en voorkomen overspraak.


En,, omdat ik veel bezig ben geweest met hoe ik alles passend ga krijgen in mijn gang-kast, hier een plaatje. Moet nog wat verder optimaliseren zodat ik alles met wat speling kan installeren.

[kamustra]

Zeer zinvolle input, dankjewel!

[Rzaan]

Yaldair schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:50:
Die flexibele dempers dempen niks, maar de lage frequenties gaan door de wand heen.

Kun je dit wat toelichten?

[P5ycho]

Ik zou iedereen aanraden om wel een CO2 sensor in de woonkamer te nemen. Je vergeet het ding op stand 3 te zetten als je druk bent met bezoek, en als bonus draait het ding overdag op stand 1 als er minimale bezetting is.

[ZonnigY]

P5ycho schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:15:
Ik zou iedereen aanraden om wel een CO2 sensor in de woonkamer te nemen. Je vergeet hetbding op stand 3 te zetten als je druk bent met bezoek, en als bonus draait het ding overdag op stand 1 als er minimale bezetting is.

Dit zou ik alleen doen als je je huiskamer grotendeels ventileert met overflow vanuit de slaapkamers. Je wilt niet dat je unit s nachts naar stand 1 schiet...

[P5ycho]

Rzaan schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:04:
[...]

Kun je dit wat toelichten?

ZonnigY schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:24:
[...]


Dit zou ik alleen doen als je je huiskamer grotendeels ventileert met overflow vanuit de slaapkamers. Je wilt niet dat je unit s nachts naar stand 1 schiet...

's Nachts is een tijdprogramma op stand 2 prima. Die CO2 sensor heb je dan niet nodig, de bezetting op de slaapkamers is voorspelbaarder.

[kamustra]

En bijvoorbeeld een vocht- of CO₂-sensor aan de unit zelf (in het afvoerkanaal)?

[HuismAndré]

P5ycho schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:15:
Ik zou iedereen aanraden om wel een CO2 sensor in de woonkamer te nemen. Je vergeet het ding op stand 3 te zetten als je druk bent met bezoek, en als bonus draait het ding overdag op stand 1 als er minimale bezetting is.

Alleen als je alle andere leefruimtes ook monitort (en dat kan prima tegenwoordig met losse CO2 sensoren zoals die van Netatmo). Op die manier kun je de WTW aansturen op basis van (naast luchtvochtigheid en gebruik WC en badkamer) de hoogste CO2 concentratie in om het even welke ruimte.

Als je trouwens gaat meten in alle leefruimten dan zul je zien dat bepaalde activiteiten zeer duidelijk zichtbaar worden in de CO2 metingen (...) én dat het open en dichthouden van tussendeuren een behoorlijk stevig effect kan hebben. Zo overwegen wij nu om 's nachts de deur van de badkamer open te houden om zo de doorstroming in de slaapkamers te verhogen ten opzichte van de benedenverdieping. Kan wellicht net het verschil zijn tussen af en toe standje 2 of hele nacht standje 1.

Onze WTW is een 20 jaar oude Brink Renovent HR. Een "dom" exemplaar die we wat slimmer gemaakt hebben met een Shelly One (en de eerder genoemde Netatmo CO2 sensoren en een slim stopcontactje voor de controle van het stroomverbruik (stand monitoring) en het uitschakelen van de WTW als de condities dat toelaten zoals 's zomers als je huis een gatenkaas is met al die open ramen).

[ Voor 10% gewijzigd door HuismAndré op 17-01-2024 12:40 ]

[Rzaan]

P5ycho schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:26:
[...]

[...]

's Nachts is een tijdprogramma op stand 2 prima. Die CO2 sensor heb je dan niet nodig, de bezetting op de slaapkamers is voorspelbaarder.

Volgens mij geef je mij een antwoord op een vraag die ik niet stelde.
Ik vroeg aan @Yaldair of hij dit kon toelichten: Die flexibele dempers dempen niks, maar de lage frequenties gaan door de wand heen