Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[loyske]

@P5ycho Ik denk ik die eens ga proberen. De originele van Zehnder dan.
Aangezien ze ook aangeven dat het nog enigszins energie-zuinig zou zijn met deze filters.
Snap dat je het niet helemaal kan filteren op deze manier, maar als het al eens een stuk minder is, dan is de WAF ook weer in orde

In het voorjaar dan maar naar een F7 filer ivm hooikoorts, waar we nu al weer last van hebben!

[P5ycho]

Mijn todo list is veel te lang, maar ik speel al een tijdje met het idee een diy filterkast te bouwen. Ik probeer tijdens de verbouwing ruimte te houden naast de wtw hiervoor.

De opstelling zou dan zijn:
Dakdoorvoer in -> wtw g4 filter, ventilator, wisselaar -> demper -> F9 compactfilter 60*60 -> actief koolfilter x16 -> buizenstelsel.

Shopping list:
https://www.filterwebstor...x-292-mm-synthetisch.html 100 euro
https://www.filterwebstor...-kool-patroon-ak2600.html 320 euro
100 euro voor bijbehorende montagekaders
Kosten kast

Dit zou ik kunnen maken van mdf of verzinkt staal.

Esp32 + sensirion sdp8 differential pressure sensor om de efficientie van het filter en/of systeem te monitoren

Misschien leuk voor een separaat topic?

[ Voor 36% gewijzigd door P5ycho op 20-01-2026 11:35 ]

[IKON]

Bij het overdimensioneren van de WTW unit lees ik conflicterende berichten. Ik las ergens van 70% van de WTW max uit te gaan (30%). Andere plekken lees ik 10-20% overdimensioneren. Dat maakt voor mij het verschil Q350 of Q450 bijvoorbeeld. Wat is hierin de beste keuze?

[P5ycho]

Waarom is overdimensioneren gewenst voor jou? Een Q350 bijvoorbeeld kan gewoon 350m3/h leveren. Als dat voldoende is voor de woning, waarom dan voor een Q450 gaan?

[IKON]

P5ycho schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:09:
Waarom is overdimensioneren gewenst voor jou? Een Q350 bijvoorbeeld kan gewoon 350m3/h leveren. Als dat voldoende is voor de woning, waarom dan voor een Q450 gaan?

In verband met geluid, levensduur, piek, etc. We moeten ongeveer 275 m3/h verstouwen (bijkeuken (grenst aan garage; sporadisch gebruik), meterkast, technische ruimte (heeft direct ontluchting met buiten) en garage (wel geisoleerd, maar buiten isolatieschil huis) niet meegerekend). Met de Q350 kom ik dan op 80% van zijn kunnen. Wat genoeg zou zijn met 20%. Maar als 30% beter is, dan past de Q450 beter.

[ Voor 16% gewijzigd door IKON op 20-01-2026 14:03 ]

[P5ycho]

Als 275 je max debiet is, dan zou ik de Q350 kiezen.
In mijn geval was dat 360m3/h, dat is lastiger kiezen. De keus is op een Q450 gevallen omdat dat ruimte geeft voor een andere indeling van zolder, waar dan ~400m3/h voor nodig is.

[Vech]

P5ycho schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:45:
Als 275 je max debiet is, dan zou ik de Q350 kiezen.
In mijn geval was dat 360m3/h, dat is lastiger kiezen. De keus is op een Q450 gevallen omdat dat ruimte geeft voor een andere indeling van zolder, waar dan ~400m3/h voor nodig is.

Ik heb het idee dat die 275 de normaalstand is? @IKON

[IKON]

P5ycho schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:45:
Als 275 je max debiet is, dan zou ik de Q350 kiezen.
In mijn geval was dat 360m3/h, dat is lastiger kiezen. De keus is op een Q450 gevallen omdat dat ruimte geeft voor een andere indeling van zolder, waar dan ~400m3/h voor nodig is.

Ik heb zowel een online tool ingevuld, als de door jou gemaakte excel. Dan kom ik 272 uit. Zo ook bij bijvoorbeeld de tool van Ubbink:

[IKON]

Vech schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:07:
[...]


Ik heb het idee dat die 275 de normaalstand is? @IKON

Berekening in excel die hier gedeeld is en van Ubbink geeft me die uitkomst. Ik ga er van uit dat dat Max is... Of heb ik dat dan mis?

[Andrehj]

loyske schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:27:
Iemand al ervaring met het actieve koolstof filter van Zehnder? Fresh Scent Filterset

In onze buurt wordt toch wel flink gestookt ondanks code rood van de stookwijzer. De slaapkamers ruiken dus bijna dagelijks naar rook in de avond. Het G4 filter is na 1 maand al redelijk zwart en heb het idee dat het filter zelf ook al naar rook ruikt, waardoor we eigenlijk altijd wel een houtrook geurtje in de slaapkamers hebben...
Vooralsnog wil ik niet een grootte filterkast bouwen en vroeg me af of de actieve koolstoffilter al iets kunnen helpen?

Hier is een speciaal topic voor: Goed gefilterde WTW installeren

Andere vraag over G4 filter, deze laat pollen gewoon door? Voor pollen filteren heb je eerder een F7 nodig?

F7. Dat is sowieso aan te raden voor de toevoer (tenzij je een extra filterkast installeert na de WTW, dan is G4 uiteraard, als bescherming voor de warmtewisselaar, voldoende).

[Andrehj]

P5ycho schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:25:
Mijn todo list is veel te lang, maar ik speel al een tijdje met het idee een diy filterkast te bouwen. Ik probeer tijdens de verbouwing ruimte te houden naast de wtw hiervoor.

De opstelling zou dan zijn:
Dakdoorvoer in -> wtw g4 filter, ventilator, wisselaar -> demper -> F9 compactfilter 60*60 -> actief koolfilter x16 -> buizenstelsel.

Dat klopt niet. Bij jouw Q450 zit de ventilator ook na de wisselaar.

en leuk voor een separaat topic?

Dat is er al: Goed gefilterde WTW installeren Dat topic gaat toch niet zo hard, daar kun je jouw constructie wel aan toevoegen denk ik.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 20-01-2026 18:09 ]

[P5ycho]

Gewoon vergeten dat we dat topic ook nog hadden .
Wat betreft de ventilatorpositie, klopt.
Als ik er mee aan de slag ga ooit zal ik een verslag doen.

[TomVH2]

auditor86 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 18:28:
-Er is geen stand die met 360 overeenkomt. Hoe hebben ze 366 gemeten, met als mogelijke standen 160, 420 en 450? Ik zie 2 mogelijke antwoorden. Ze hebben die standen later pas ingesteld, na het meten, of ze hebben niet gemeten. Als ze de standen na het meten en inregelen hebben aangepast. Waarom?

stand 2 op 420m³/h en toch maar 366m³/h is waarschijnlijk te verklaren door meetfouten. Was hier ook zo. Die testo's kunnen er ook flink naast zitten (tov toestel met nuldrukcompensatie). Anders zelf eens de Wöhler CFM 600 huren bijvoorbeeld en meten.

Het geluid is voor mij geen brom maar kastgeluid van het toestel zelf. Als je hier zoekt op "geluid" dan zal je merken dat nog mensen melden dat het kastgeluid ook aandacht verdient. En jouw technische ruimte is niet luchtdicht dus ook niet geluidsdicht. Logisch dat je uw toestel hoort in de woonkamer met deuren open. Met een perfect aangelegde installatie en een Q600 op 420m³/h zal je het toestel ook flink horen met deuren open. Of is alles gemeten met deuren dicht?

Betreft de geluidsnorm: je spreekt over 30dB eis. Maar waarschijnlijk is er nog een ruimtedemping in rekening te brengen die er bij jou misschien nog niet is omdat de ruimtes nog kaal zijn? En deuren ook dicht denk ik. Hiermee wil ik de installatie niet goedkeuren maar ik wil wel meegeven dat je m.i. moet weten hoe je moet meten voordat je kan oordelen of iets voldoet aan de norm.

Wat is het resultaat in de slaapkamer met deuren dicht en toestel op stand 2?

[Laurences]

Ik heb mijn post van gisteren nog even herschreven, in de hoop feedback te krijgen op de plaatsing van de ventielen

Intro
Na veel ruggespraak met @Franciesco in de PM om tot een mooie balans te komen, ben ik uitgekomen op onderstaande. Nu ben ik, in overleg met, een installateur aan het kijken naar de plaatsing van de ventielen.

Feedback vraag
Om geen dode hoeken te creëren zonder verversing wil ik scherp zijn op een correcte plaatsing. Het betreft een woonboerderij met gebinten. Daardoor is zijde langs de lange buitenmuren wat lastiger te bereiken ivm de balklaag. Het is echter wel mogelijk indien nodig(!). Nu was ik zelf tot onderstaande schets gekomen. De 'zwarte blokjes' zijn de staanders van de gebinten. Vanaf een staander naar de aanliggende langsmuur is ongeveer 2.40m.

De flow
Vanuit de verdieping hebben we 100m3 overflow, waarvan 90m3 verdwijnt in: techniek (40) + garderobe (20) en toilet (30). Nu zit ik met name met de plaatsing van de de ventielen in de woonkamer en keuken. Is de zijde langs de lange buitenmuren onder belucht, of mengt dit in de praktijk voldoende?

[P5ycho]

Ik denk dat dit prima gaat werken.
Je gebruikt geen overflow, dat is vanwege de indeling en directe deur naar keuken ook lastig. Daardoor is het totale debiet wat hoger.
De dode hoek rechtsboven, dat zal wel meevallen zoals nu ingetekend. Er is daar genoeg stroming om goed in te mengen lijkt me. Zelfde geldt voor linksboven.

[IKON]

@P5ycho als ik jouw excel in heb gevuld. Is dat het Max debiet dat ik nodig heb? Begrijp ik dat goed?

[P5ycho]

De excel berekent het max debiet, maar vermeldt ook het nominale debiet. De verhouding tussen beide kun je aanpassen en staat standaard op 66%.

[hawlery]

weet iemand of er een boek of handleiding beschikbaar is over hoe je een buizenstelsel ontwerpt? Ik wil graag checken of mijn buizenplan voldoet, maar ik vind het lastig om iets te vinden daarover.

[RISL]

@P5ycho ik heb een klein foutje ontdekt in je rekenhulp.
Op tabblad 2 reken je met het oppervlakte van spiro 150 bij de rij van spiro 160 en viceversa.
Ik heb er voor mezelf ook nog even spiro 250 bij gezet (oppervlakte is 0,0491 m2)
Mijn fout. Ik zit zelf scheef te kijken.

Heb ik ook gelijk een vraag: waarom geef je aan dat spiro 160 voorkeur heeft boven spiro 150)?

[ Voor 6% gewijzigd door RISL op 21-01-2026 11:35 ]

[P5ycho]

Spiro 150 is een afzuigkapmaat . Toen ik de boel bouwde was er betere beschikbaarheid van spirodelen in 160.

[Andrehj]

P5ycho schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:37:
Spiro 150 is een afzuigkapmaat . Toen ik de boel bouwde was er betere beschikbaarheid van spirodelen in 160.

Inderdaad. Voor ventilatiesystemen gebruik je normaliter de maten 125, 160 en 200.

[TomVH2]

hawlery schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:31:
weet iemand of er een boek of handleiding beschikbaar is over hoe je een buizenstelsel ontwerpt? Ik wil graag checken of mijn buizenplan voldoet, maar ik vind het lastig om iets te vinden daarover.

ik heb deze gebruikt. Maar ik denk niet dat je er veel aan hebt enkel voor de leidingen. Meer dan richtwaarden voor luchtsnelheden en manier van drukverliesberekening staat er ook niet in. Verder staat wel ook uitgelegd hoe je ventilatietoestel selecteert, geluidsdruk berekend, hoe je inregelt, ...

[RusFighter]

Gisteren de oude wtw unit (storkair uit 2001) vervangen door een HRC OptiAir 260 (door ruimte gebrek) en ben tegen een klein probleempje aangelopen. De condensatie afvoer van de nieuwe unit is anders dan de oude en ik weet eigenlijk niet hoe ik het beste de aansluiting kan doen. Bij de OptiAir kreeg je een sifon met een membraan erin, waardoor deze geen lucht aanzuigt uit de afvoer. In handleiding staat beschreven dat deze rechtstreeks op de afvoer aangesloten kan worden. De vorige had echter een zwanenhals met gewoon een slang erin. Zie fotos van de nieuwe situatie. Ook heb niet veel speling kwa hoogte meer. Wat zou de beste (en makkelijkste, diy) zijn?

[P5ycho]

Originele zwanenhals weghalen en de nieuwe sifon horizontaal monteren volgens handleiding, en dan met 2x.45gr bocht uitlijnen op de bestaande rioolbuis.

[Spherix]

Creatieve oplossing: een douchebak sifon.

[Gerundium]

Ik heb laatst wat informatie hier ingewonnen over de comfopipe plus. Ons verbouwbudget staat onder druk dus willen toch naar een Q350 ipv een Q450 unit toe (de 350 is afdoende debiet voor huidige situatie, we wilden 450 voor capaciteit bij toekomstige verbouwing zolder). Ik kom er nu achter dat die Q350 kleiner diameter aansluitingen heeft, ik had gepland om hoofdkanalen in spiro 200 te maken en de aan-/afvoer met comfopipe plus. Zowel de spiro als de comfopipe passen niet direct op die q350 unit. Zijn er hier mensen met een q350 die toch deze buizen hebben aangesloten met bijvoorbeeld een verloopje? of kan ik beter het buizenstelsel op de schop gooien helemaal?

[Franciesco]

@Gerundium ik weet niet waarom je 200mm wilt gebruiken voor een Q350? Want dat is erg ruim, ook voor een Q450. Zelf heb ik 180mm gebruikt voor een Q350 en ook dat is al heel ruim.

Mocht je toch voor 180mm gaan: Ubbink Aerfoam 180mm (wat ik voor de buitenaansluitingen gebruikt heb) past direct over de aansluitingen van de Q350 heen. Het is namelijk enigszins rekbaar materiaal. Spiro 180mm past dan weer in die 180mm Aerfoam. Met een buisklem kun je het naar behoefte verder fixeren.

[Gerundium]

Ik gebruik de sheet van @P5ycho voor het ontwerp van debieten en kanalen en daar blijkt uit dat alleen een spiro 200 nog in een luchtsnelheid valt die acceptabel is (geel). een stille installatie is belangrijk voor de WAF dus zoende dat ik die spiro 200 had geselecteerd.

[P5ycho]

Je moet wel even onderscheid maken tussen de hoofdleiding en aftakkingen met ventielen.
Een hoofdleiding mag best 3-5m/s luchtsnelheid hebben. Je komt met 160mm dus ook prima weg.

[kv1992]

Even een korte vraag hier... Hoe maak ik het beste de verbinding tussen de horizontale spirobuis in het plafond en ventiel?

Kan ik hiervoor het beste een stukje flexibele buis gebruiken om de bocht van spirobuis naar ventiel te maken?

[Jan Zwanenburg7]

Hallo,

Ik wil in een groot huis uit 1939 ook een centrale WTW plaatsen. Nu wil ik de unit het liefst op de vliering plaatsen, maar de balken zitten in de weg.

Ik zat aan Zehnder ComfoAir Q600 te denken, maar die kan met geen mogelijkheid tussen de balken door.
Nu overweeg ik de unit half te demonteren, zodat hij wel past, en bovenop de vliering weer te monteren.
Nu mijn vraag aan deze tweakers community:

• Heeft een van jullie hier ervaring mee?
• Denk je dat dit wel te doen is?

[Andrehj]

@Jan Zwanenburg7 Je kunt alleen de voorkant er af halen, daarmee wordt de unit een paar cm dunner. Voor de rest kun je hem alleen van binnen uit elkaar halen, maar daar heb jij niks aan.
Maar veel belangrijker: kun je in dat krappe puntje de vier aan- en afvoerleidingen van ø200 mm (excl isolatie) wel kwijt? Daar twijfel ik nogal aan.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 23-01-2026 08:10 ]

[kv1992]

Laat ik mijn vraag anders formuleren...

Welke verbinding kan ik het beste maken?

Horizontale spirobuis -> t-stuk -> spirobuis -> ventiel
Horizontale spirobuis -> y-stuk -> flexibele buis -> ventiel

Alvast bedankt.

[bensss]

@kv1992 De eerste optie. Gewoon alles met spiro aanleggen als je hoofkanalen ook spiro zijn. Met spiro hulpstukken en een ijzerzaag is heel veel mogelijk, ook in krappe ruimten. Als je plenums voor flex slangen (bijv. Ubbink) gebruikt dan kan je gewoon de flex slang op de bijbehorende ventieladapter aansluiten. Beide systemen werken mooi.

Als je met flex de alu-flex slang bedoelt dan zou ik adviseren om voor een balansventilatiesysteem dit nergens toepassen ivm het schoonmaken van de kanalen. En alleen in noodgevallen alu-flex toepassen, elke vocht geeft namelijk ook een grote weerstand.

[Cbr]

kv1992 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:00:
Laat ik mijn vraag anders formuleren...

Welke verbinding kan ik het beste maken?

Horizontale spirobuis -> t-stuk -> spirobuis -> ventiel
Horizontale spirobuis -> y-stuk -> flexibele buis -> ventiel

Alvast bedankt.

Ik ben het eens met @bensss.
In aanvulling daarop kun je nog kiezen voor:
> Horizontale spirobuis -> y-stuk -> spiro bocht > evt. spirobuis -> ventiel.

[jc123]

Ik krijg mijn nieuwe Zehnder ComfoAir Q350 ERV niet geinstalleerd. Nadat ik het resultaat van de maximum debiet-test heb bevestigd, start de machine opnieuw op en begint het installatie menu weer vanaf het begin. Doe ik iets verkeerd?

De maximum debiet-test geeft trouwens een resultaat van 20m3/h, wat mij wonderlijk laag lijkt. Mijn installatie is (nog) vrij eenvoudig met 4 toevoer en 4 afvoer ventielen. Daar zou ~120 m3/h bij passen volgens mij.

[Franciesco]

@jc123 een max debiet van 20m3/h kan nooit kloppen. Dat zou, bij een goed ontworpen systeem, gewoon het maximum van de unit moeten zijn. Hoe is het systeem nu opgebouwd?

Heb je ergens iets afgesloten tijdens het plaatsen van de buizen ofzo waardoor er maar 20m3/h gehaald wordt?
En wat voel je bij de ventielen tijdens de installatie?

[Andrehj]

@jc123 Simpele test: Wat gebeurt er als je de twee buizen die vanaf de unit het huis in (en uit) gaan even van de unit afhaalt? En dan de initiële setup opnieuw draait? Als ie dan wel netjes de 350 m³ haalt, dan is de unit (incl de verbindingen met buiten) OK en zit het probleem in je woning.
Als het dan nog steeds niet werkt ook even de aansluitingen naar buiten los halen. Werkt het dan wel, dan weet je dat ergens in die aansluitingen een verstopping zit. Werkt het dan nog steeds niet, dan is je Q350 defect.

[jc123]

Dank @Franciesco en @Andrehj ! Ik ga morgen testen of er iets is achtergebleven in de buizen.

[Jan Zwanenburg7]

Andrehj schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 21:28:
@Jan Zwanenburg7 Je kunt alleen de voorkant er af halen, daarmee wordt de unit een paar cm dunner. Voor de rest kun je hem alleen van binnen uit elkaar halen, maar daar heb jij niks aan.
Maar veel belangrijker: kun je in dat krappe puntje de vier aan- en afvoerleidingen van ø200 mm (excl isolatie) wel kwijt? Daar twijfel ik nogal aan.

Bedankt voor het meedenken. Als ik de unit op de vloer van de zoldering plaats zou ik nog 50 cm ruimte er boven hebben. Dat lijkt me ruim voldoende.

Als ik op de website kijk:
https://zehndernl.zendesk...-Q-Onderhoud-Ventilatoren

zie ik wel dat de unit veel verder wordt gedemonteerd.
Ik zou de hele rechterkant (of linkerkant) moeten demonteren. Heeft iemand een inschatting of dat kan / verstandig is?
Ik begrijp dat de garantie dan meteen ongeldig is.

[Oilman]

Jan Zwanenburg7 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:55:
[...]

Bedankt voor het meedenken. Als ik de unit op de vloer van de zoldering plaats zou ik nog 50 cm ruimte er boven hebben. Dat lijkt me ruim voldoende.

Als ik op de website kijk:
https://zehndernl.zendesk...-Q-Onderhoud-Ventilatoren
[Afbeelding]
zie ik wel dat de unit veel verder wordt gedemonteerd.
Ik zou de hele rechterkant (of linkerkant) moeten demonteren. Heeft iemand een inschatting of dat kan / verstandig is?
Ik begrijp dat de garantie dan meteen ongeldig is.

't is een 600, dus je zit eigenlijk wel vast aan 200 mm kanalen. Pak je ComfoPipe Plus dan zit je aan een diameter van 286 mm. Om een bocht van 90 graden te maken heb je bochten van 45 graden nodig, dat tikt wel aan met de sprong. De 2 aansluitingen aan open zijkant krijg je wel netjes aangesloten, maar die 2 erachter wordt echt een probleem. Zie bijv https://zehnder.picturepark.com/v/kUxLJ5lC/

En dan moet je al het enthalpie model pakken, want anders moet de unit omhoog om de aanvoer aan te kunnen sluiten.

[P5ycho]

Jan Zwanenburg7 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:55:
[...]

Bedankt voor het meedenken. Als ik de unit op de vloer van de zoldering plaats zou ik nog 50 cm ruimte er boven hebben. Dat lijkt me ruim voldoende.

Als ik op de website kijk:
https://zehndernl.zendesk...-Q-Onderhoud-Ventilatoren
[Afbeelding]
zie ik wel dat de unit veel verder wordt gedemonteerd.
Ik zou de hele rechterkant (of linkerkant) moeten demonteren. Heeft iemand een inschatting of dat kan / verstandig is?
Ik begrijp dat de garantie dan meteen ongeldig is.

Ik heb hier een oude foto met 200mm comfopipe plus:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Je hebt meer ruimte nodig dan je denkt.

[Jan Zwanenburg7]

P5ycho schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 07:52:
[...]

Ik heb hier een oude foto met 200mm comfopipe plus:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Je hebt meer ruimte nodig dan je denkt.

Bedankt voor de foto! Het is inderdaad meer dan ik dacht!
Met de comfopipe plus kom je aan ruim 40 cm boven het toestel. Dat meet ik uit je foto en zie ik in de specs van de comfopipe plus. Aansluitende vraag: in de specs van Zehnder wordt een adapter genoemd om de geisoleerde pijpen aan te sluiten op het toestel (wat verdere hoogte toevoegt). Die is nodig omdat er net niet voldoende afstand is tussen de aansluitingen voor de geisoleerde buizen. In jouw foto zie ik dat je zonder adapter hebt gedaan. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon wat van de buizen afhalen?

[P5ycho]

Als je 1cm van de buitenwand van een van de buizen afsnijdt heb je genoeg ruimte. De adapter is alleen echt nodig als je 2x verticaal vertrekt.
edit: als je vertrekt met 2x dezelfde richting, zij het recht of met een bocht, zul je zolang deze buizen parallel lopen dus overal die cm tekort komen.

[ Voor 41% gewijzigd door P5ycho op 25-01-2026 10:27 ]

[JT]

Ik heb dus laatst min bypass vervangen en vandaag ging ik eens kijken naar de oude en wat voor actuator erin zit. Zo kwam ik erachter dat er bij het scharnierdeel van de klep een stukje af was gebroken! Dus het zou zomaar kunnen dat de actuator nog in orde is. Ik heb deze bewaard mocht deze van de nieuwe ooit kapot gaan.

Dus tip van flip: bypass klep kapot? Kijk even na of het je actuator of de klep zelf is, in het laatste geval kun je de actuator bewaren om nog eens te gebruiken.

[Andrehj]

@JT Jouw tip van flip is een stuk bruikbaarder als je even merk en type ventilatiesysteem vermeldt...

[JT]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:55:
@JT Jouw tip van flip is een stuk bruikbaarder als je even merk en type ventilatiesysteem vermeldt...

Brink Flair 300 maar dat lijkt me redelijk irrelevant want ik gok zomaar dat dit niet het enige merk/type is met een kunststof bypass en actuator

[!null]

Heeft iemand ervaring mee om merken te mixen?
Ik heb nu wat Ubbink spul in huis gehaald, maar zit ook te kijken naar Duair / Bungler.
Ik denk dat het niet slim is, omdat het waarschijnlijk net niet lekker in elkaar klikt?

[kv1992]

Heeft er iemand ervaring met de de Imaginair ventielen?

In de technische specificaties wordt aangegeven dat bij toevoer van 70m3/h het gemiddelde geluidsniveau 20db is. Kan iemand dit bevestigen?

[P5ycho]

Verwijs even naar de datasheet, dan kunnen we meekijken.
Dat is volledig afhankelijk van de opening van het ventiel, houd je daar rekening mee?

[kv1992]

P5ycho schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:33:
Verwijs even naar de datasheet, dan kunnen we meekijken.
Dat is volledig afhankelijk van de opening van het ventiel, houd je daar rekening mee?

Ik weet niet of ik hier de link naar Ventilatieland mag delen, dus heb even een screenshotje uit de product sheet toegevoegd. Het gaat om het Imaginair RLV ventiel Ø 125mm.

[Tycho91]

Misschien is deze al gevraagd maar ik probeer een Ubbink DBOX206 aan te sluiten op een spiro buis van 180mm. De dbox aansluiting schuift mooi in de spirobuis maar, doordat het de grootste/laatste ring is, is er geen plek meer om de spirobuis aan de dbox luchtdicht af te kleven. De dbox aansluiting heeft ook geen rubberen ring dus het zit losjes in elkaar.
Hoe kan ik ze best met elkaar luchtdicht verbinden?

[P5ycho]

kv1992 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:38:
[...]


Ik weet niet of ik hier de link naar Ventilatieland mag delen, dus heb even een screenshotje uit de product sheet toegevoegd. Het gaat om het Imaginair RLV ventiel Ø 125mm.[Afbeelding]

Het linkje had geen probleem geweest, maar dit werkt ook .
Bij volledige opening kan dus 70m3/h debiet gehaald worden bij ongeveer 20dB. Houd er ook rekening mee dat dit met laminaire flow met een rechte buis als aanvoer gemeten wordt. Een bocht net voor het ventiel voegt al snel een paar dB toe bijvoorbeeld.

[Franciesco]

Tycho91 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:22:
Misschien is deze al gevraagd maar ik probeer een Ubbink DBOX206 aan te sluiten op een spiro buis van 180mm. De dbox aansluiting schuift mooi in de spirobuis maar, doordat het de grootste/laatste ring is, is er geen plek meer om de spirobuis aan de dbox luchtdicht af te kleven. De dbox aansluiting heeft ook geen rubberen ring dus het zit losjes in elkaar.
Hoe kan ik ze best met elkaar luchtdicht verbinden?

Ik zie twee opties:

• Een stukje buis (zoals diverse eps achtige buizen als Aerfoam) wat redelijk flexibel is over de DBOX en over de spiro plaatsen. Met buisklemmen kun je dan de aansluitingen luchtdicht krijgen.
• Een dun stukje tochtband of ander rubber rondom de aansluiting van de DBOX plakken. En dan de spiro er over heen schuiven. Iets dergelijks heb ik zelf ook gedaan om de overgang semi starre Panflex demper naar spiro luchtdicht te maken.

[Paul Hewson]

Tycho91 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:22:
Misschien is deze al gevraagd maar ik probeer een Ubbink DBOX206 aan te sluiten op een spiro buis van 180mm. De dbox aansluiting schuift mooi in de spirobuis maar, doordat het de grootste/laatste ring is, is er geen plek meer om de spirobuis aan de dbox luchtdicht af te kleven. De dbox aansluiting heeft ook geen rubberen ring dus het zit losjes in elkaar.
Hoe kan ik ze best met elkaar luchtdicht verbinden?

Hardcast tape, wordt nog altijd gebruikt voor spiro als ze geen hulpstukken met rubber toepassen.

[nl2dav]

Jan Zwanenburg7 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:55:
[...]

Als ik op de website kijk:
https://zehndernl.zendesk...-Q-Onderhoud-Ventilatoren
[Afbeelding]
zie ik wel dat de unit veel verder wordt gedemonteerd.
Ik zou de hele rechterkant (of linkerkant) moeten demonteren. Heeft iemand een inschatting of dat kan / verstandig is?
Ik begrijp dat de garantie dan meteen ongeldig is.

Nee dat kan niet. Op de website zie je een fictieve dwarsdoorsnede en geen "foto". Vorige week een Q350 de kelder in gehesen met een elektrische takel en alleen de voorplaat kan eraf, de HRV of in mijn geval de ERV eruit, heb de printplaat er ook voor de zekerheid uitgehaald maar meer valt er niet echt te doen. Ik heb wel de Duitse versie met afgesneden hoeken (dat is de TR ipv de ST) maar dat maakt in jouw geval niet uit als ik het zo zie. 350-450-600 hebben overigens dezelfde maten. Men gebruikt steeds hetzelfde formaat "doos" (helaas).

[nl2dav]

Vech schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:12:
2. De flexibele dempers zijn (bijna) allemaal gemaakt met glaswol. Is er iemand die een flexibele demper met biobased materiaal heeft gevonden?

Ik heb dempers gebaseerd op jutezakvulling geïmporteerd uit Duitsland. Deze;
https://www.mauerkasten.d...fer-mineralfaserfrei.html

maar echt flexibel kan ik ze niet noemen haha (buigradius is 2x de buitendiameter).

[kv1992]

P5ycho schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:51:
[...]

Het linkje had geen probleem geweest, maar dit werkt ook .
Bij volledige opening kan dus 70m3/h debiet gehaald worden bij ongeveer 20dB. Houd er ook rekening mee dat dit met laminaire flow met een rechte buis als aanvoer gemeten wordt. Een bocht net voor het ventiel voegt al snel een paar dB toe bijvoorbeeld.

Dat is alsnog zeer acceptabel wat mij betreft. Ik probeer inderdaad niet te snel het ventiel na de bocht te plaatsen. Op basis van het Imaginair RLV ventiel ben ik tot het volgende ontwerp gekomen. In de badkamerdeur zal ik een ventilatierooster gaan plaatsen. Voor slaapkamer één staat een overflow van 70m3/h. Dit is wat veel voor onder de deur, maar het is een oud huis en ik heb niet de illusie dat we alle kieren 100% gedicht krijgen.

Kan ik hiermee verder?

[P5ycho]

Maar waarom ga je zo op het randje zitten? Je gaat niet alle ventielen vol open kunnen zetten.

[tweakfdr]

afgelopen weken bij verschillende aannemers langs geweest voor het bouwen van een woning. Wat mij opvalt is dat geen enkele standaard een WTW aanbied. Allemaal bieden ze mechnische ventilatie aan met rooster in de ramen. Oh u wilt WTW dan gaat de prijs met +10k omhoog. Weet u het zeker? Niemand wil dit..

In de huidige woning hebben we het ook en valt uitstekend, wel €€€€ betalen voor super isolatie en daarna ventilatieroosters openzetten.

Pff wat is de bouwmarkt conservatief.

[P5ycho]

Ga eens op zoek naar een passiefhuisbouwer, die wil niet anders.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 28-01-2026 08:40 ]

[Juppehup]

Ik vorder lekker met mijn WTW en volgende onderdeel van aandacht is de afzuigkap. Ik heb een Novy Proline Compact. Momenteel voert deze alles af direct naar buiten. Werkt op zich prima, maar ik ben niet tevreden over het aangelegde kanaal: dit is veel te klein en levert weerstand. Ik vind de prestaties van de kap dus een beetje tegenvallen zeg maar. Ik heb het zelf niet aangesloten, maar weet wel dat er flex Ø100 is gebruik en nog een stukje Ø125 PVC. Allemaal verre van ideaal dus.

Nu heb ik 2 keuzes:

1. Kanaal vergroten en elektrisch gestuurde klep ertussen plaatsen
2. Ombouwen naar recirculatie

Kanaal vergroten + klep
De Novy heeft een optie om een elektrisch gestuurde klep aan te sluiten die dus automatisch open en dicht gaat bij aan danwel uitzetten. Enige nadeel is dat de onbalans die ontstaat. Ik weet niet zo goed wat voor effect dit precies gaat geven. Energetisch is het volgens mij allemaal niet zo spannend wat je verliest, maar dat gevoel is niet echt gebaseerd op kennis; meer op gevoel en het idee "zo werkt het nu ook".
Ik heb wel dikke twijfels of ik het kanaal daadwerkelijk kan vergroten. Voor zover ik weet is het echt heel krap dus Ø150 spiro krijg ik denk ik niet zomaar ergen doorheen. Ik zou dit wel vooraf kunnen bekijken. Plafond en een keukenkast moeten eruit, maar dat heb ik eerder gedaan en is dus redelijk ok te doen. Voordeel hiervan is dat ik dit redelijk kosteloos en omkeerbaar kan proberen: kanaal kost vrijwel niets en ik kan eerst kijken hoe het draait zonder klep (sowieso zo lang de WTW nog niet aanstaat en in aanleg is).
Ergens heeft dit mijn voorkeur, zodat ik alle kook/bak-narigheid echt naar buiten gooi. Ik weet dus alleen niet zo goed wat de onbalans voor effect heeft en waar gaat de aangezogen lucht vandaan komen? Ik zet nu ook geen raam oid open dus dat is allemaal lek (?)

Recirculatie
Dit lijkt me de moderne oplossing van tegenwoordig. Voordeel is dat ik niet hoef te hakken en zagen voor een kanaalvergroting (die misschien ook niet haalbaar is). Ik moet wel zagen in mijn koof en dat is dus niet echt omkeerbaar. Voordeel is dat ik denk dat de kap ook beter gaat werken doordat er minder kanaalweerstand is. Nadeel is de langere nalooptijd (die je moet instellen bij Novy) en ik twijfel over de kwaliteit van recirculatie: is het echt geurloos ed.

Hoe kijken jullie hiernaar?

Ik las dat @P5ycho sowieso ook een Novy recirculatie module heeft. Hoe bevalt dit ondertussen? Zou je het weer doen?

@Wuursj heeft weer voor de klep-constructie gekozen? Zou jij dat weer doen?

[P5ycho]

Ik heb hier een Novy afzuigkap met een recirculatiedoos met koolfilter erachter. Hiervoor had ik een MSU70 - M-system met een 125mm kanaal, 2x 90gr bocht, 4 meter kanaallengte. Ook te krap dus.

De reden dat ik overgestapt ben naar recirculatie is dat de koof van het kanaal een verbouwing in de weg zat.
Ik ben op zich niet ontevreden met de recirculatiekap, maar ga zeker weer naar directe afzuiging naar buiten als we de keuken gaan verbouwen. Ik heb daar meerdere redenen voor:
1. ik merk dat ik toch een heel lichte recirculatie via de wtw heb, ondanks een correcte verdunningsfactor. lichte uienlucht door het huis, niet zo tof. Dit kan overigens ook uienlucht zijn die direct door de wtw aangezogen is, nog niet zeker.
2. de recirculatiekap moet een half uur nalopen. Ik zit niet graag aan tafel met dat ding nog loeiende.
3. je dumpt het vocht in je eigen huis, niet altijd handig.
4. koolfilters moet je periodiek vervangen.
5. direct naar buiten afzuigen geeft je de optie om de motor buiten de keuken te plaatsen. Dat scheelt een hele hoop herrie, vermoed ik. op het moment kaatst dat vanuit de recirculatiedoos en een muur de keuken in.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 28-01-2026 09:02 ]

[Wuursj]

Juppehup schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:31:

@Wuursj heeft weer voor de klep-constructie gekozen? Zou jij dat weer doen?

Hoewel de keuken nog niet volledig in gebruik is (ik zit nog in de verbouwing) neig ik op dit moment zeker naar een 'ja'. Maar kom over een half jaartje maar terug voor een volledige review
Het scheelt ook een bak herrie. De motor van de novy zit wat verder weg boven het plafond van het toilet (ook vanwege bereikbaarheid) en het ding maakt weinig geluid zodat eventueel nalopen niet zo'n probleem is.

[Andrehj]

@P5ycho en @Juppehup : Ik heb een Bora Pura (dus met afvoer naar buiten) en daarvan hoor je de motor niet. Je hoort alleen de lucht wat ruisen.
Ik heb wel (zoals overal in deze woning) flink gelet op de leidingdiameter. Volgens mij is de afvoer van de Bora ø150, maar die gaat in de vloer via een heel klein stukje ø160 direct over naar ø200 in de kruipruimte, en zo ook naar buiten. Dus weinig weerstand.
Wel moet je zorgen dat de Bora geen tochtgat wordt: Je hebt dus een klep in de afvoer nodig. Ik heb daarvoor een luchtdichte elektrische klep in de kruipruimte gemaakt. Deze schakelt automatisch op het afgenomen vermogen van de 3e fase van de kookplaat (daar zit alleen de afzuiging op).

[loyske]

@Andrehj Die hebben we hier ook. Aangesloten op aanbevolen leiding van Bora. In het rooster in de gevel van de uitbouw zit een terugslagklep. Voel het hier in ieder geval nooit tochten bij de Bora.

Wat houden jullie hier aan als bovengrens voor CO2 op de slaapkamers? max 1000 ppm?

[ Voor 17% gewijzigd door loyske op 28-01-2026 10:40 ]

[RusFighter]

Hoi allen, ik heb recent een Orcon HRC OptiAir 260 geinstalleerd (aan de wand) ter vervanging van mijn 25 jarige StorkAir. Nu heb ik recent een gateway gekocht om alle sensoren van de Orcon in de gaten te kunnen houden. Na nadere inspectie van de data ben ik flink teleurgesteld in efficiency van mijn unit. Ik zit namelijk rond 75% kwa warmteterugwinning waar Orcon 91% claimt. Dit is bij een buitentemperatuur van 5 graden, afzuiging van 19 graden en inblaas binnen woning van 15 graden. Ik zou op zijn minst 17+ graden kwa inblaas verwachten. Nu heb ik al wat tijd gespendeerd om achter te komen waar het aan kan liggen. De unit zuigt niks van de ruimte af en lekt voor de rest extern nergens lucht. Alle huis leidingen zijn geïsoleerd en liggen in verwarmde ruimtes. De unit zelf ook. De bypass klep heb ik ook gecontroleerd en kan vrijwel zeker zeggen dat deze 100% luchtdicht is en niet lekt. Nu heb ik sterk vermoeden dat er intern iets aan het lekken is, maar waar het probleem exact zit is onbekend. Waar ik nu aan begin te twijfelen is dat de warmtewisselaar gewoon niet goed is, maar vraag me eigenlijk af hoe ik dit goed kan testen. Ook valt me op de er wat condensdruppels in de warmtewisselaar blijven "hangen". De condensafvoer trekt ook geen lucht aan mbv de orcon sifon.
Mijn unit heeft een constante volume regeling, waarbij ik bijna zeker weet dat de hoeveel toevoerlucht gelijk is aan hoeveelheid afvoerlucht. Systeem is voor mij gevoel dan ook in balans, en dat vertellen de sensoren ook als ik naar de invoer/afvoer debieten kijk (rond 120 m3/u). Zelfs als ik alleen de afvoer debiet verhoog, waarbij deze dan 15% boven de toevoer debiet zit, stijgt de rendement met slechts 5%. Wat vies tegenvalt.

Heeft iemand hier ideeën over hoe ik dit probleem kan troubleshooten? Mijn storkair had zat namelijk ook rond 65-70% rendement dus deze redelijk dure upgrade lijkt een miskoop te zijn .

Statistieken (onderste grafiek is de hoeveelheid lucht van afvoer en toevoer)

[Cbr]

RusFighter schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:21:
Hoi allen, ik heb recent een Orcon HRC OptiAir 260 geinstalleerd (aan de wand) ter vervanging van mijn 25 jarige StorkAir. Nu heb ik recent een gateway gekocht om alle sensoren van de Orcon in de gaten te kunnen houden. Na nadere inspectie van de data ben ik flink teleurgesteld in efficiency van mijn unit. Ik zit namelijk rond 75% kwa warmteterugwinning waar Orcon 91% claimt. Dit is bij een buitentemperatuur van 5 graden, afzuiging van 19 graden en inblaas binnen woning van 15 graden. Ik zou op zijn minst 17+ graden kwa inblaas verwachten. Nu heb ik al wat tijd gespendeerd om achter te komen waar het aan kan liggen. De unit zuigt niks van de ruimte af en lekt voor de rest extern nergens lucht. Alle huis leidingen zijn geïsoleerd en liggen in verwarmde ruimtes. De unit zelf ook. De bypass klep heb ik ook gecontroleerd en kan vrijwel zeker zeggen dat deze 100% luchtdicht is en niet lekt. Nu heb ik sterk vermoeden dat er intern iets aan het lekken is, maar waar het probleem exact zit is onbekend. Waar ik nu aan begin te twijfelen is dat de warmtewisselaar gewoon niet goed is, maar vraag me eigenlijk af hoe ik dit goed kan testen. Ook valt me op de er wat condensdruppels in de warmtewisselaar blijven "hangen". De condensafvoer trekt ook geen lucht aan mbv de orcon sifon.
Mijn unit heeft een constante volume regeling, waarbij ik bijna zeker weet dat de hoeveel toevoerlucht gelijk is aan hoeveelheid afvoerlucht. Systeem is voor mij gevoel dan ook in balans, en dat vertellen de sensoren ook als ik naar de invoer/afvoer debieten kijk (rond 120 m3/u). Zelfs als ik alleen de afvoer debiet verhoog, waarbij deze dan 15% boven de toevoer debiet zit, stijgt de rendement met slechts 5%. Wat vies tegenvalt.

Heeft iemand hier ideeën over hoe ik dit probleem kan troubleshooten? Mijn storkair had zat namelijk ook rond 65-70% rendement dus deze redelijk dure upgrade lijkt een miskoop te zijn .

Statistieken (onderste grafiek is de hoeveelheid lucht van afvoer en toevoer)
[Afbeelding]

Sluit je bypass goed af?

Zo ja....

Wat is de (absolute) luchtvochtigheid tijdens je metingen? Binnen en buiten?

Heb je een enthalpiewisselaar?

[RusFighter]

Cbr schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 12:03:
[...]


Sluit je bypass goed af?

Zo ja....

Wat is de (absolute) luchtvochtigheid tijdens je metingen? Binnen en buiten?

Heb je een enthalpiewisselaar?

Bypass sluit goed af, dit heb ik op meerdere manieren getest (zelfs het gat handmatig dichtgemaakt).
Ik heb geen enthalpiewisselaar.
Absolute vochtigheid van ingeblazen lucht was 2.1 g/m3 (36% bij 3 graden) en binnen klimaat had rond 6.2 g/m3 (40% bij 19 graden), geen idee hoe vochtig de uitgeblazen lucht uit de unit de de woning in was.

[Bromptonrijder]

Wat is je debiet tov het maximum debiet? % warmteterugwinning is normaal gesproken gemeten bij 70% van het maximumdebiet. Dus als je hoger debiet draait zal je lager dan de specs halen en lager debiet zou hoger dan de specs moeten zijn.

[RusFighter]

Bromptonrijder schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 12:44:
Wat is je debiet tov het maximum debiet? % warmteterugwinning is normaal gesproken gemeten bij 70% van het maximumdebiet. Dus als je hoger debiet draait zal je lager dan de specs halen en lager debiet zou hoger dan de specs moeten zijn.

Rond de 50% van de maximale debiet

[Oilman]

loyske schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:37:
@Andrehj Die hebben we hier ook. Aangesloten op aanbevolen leiding van Bora. In het rooster in de gevel van de uitbouw zit een terugslagklep. Voel het hier in ieder geval nooit tochten bij de Bora.

Wat houden jullie hier aan als bovengrens voor CO2 op de slaapkamers? max 1000 ppm?

Hier ook het BORA UEBR/1 "muurrooster" toegepast, uitstekende passieve oplossing. Totaal geen tocht te voelen bij de Bora.

[Emmie111]

RusFighter schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 13:12:
[...]


Rond de 50% van de maximale debiet

Geen oplossing voor je maar ik zie een paar opties mogelijk:
- afwijkende temperatuurmetingen t.o.v. realiteit - kwaliteit sensoren
- als bypass-klep inderdaad goed is, matige kwaliteit warmtewisselaar
Wat minder waarschijnlijk maar toch
- WTW staat heel koud
- specificaties kloppen niet..

Bij de 50% debiet zou het rendement wel echt de specs moeten kunnen halen.

[Juppehup]

P5ycho schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:00:
Ik heb hier een Novy afzuigkap met een recirculatiedoos met koolfilter erachter. Hiervoor had ik een MSU70 - M-system met een 125mm kanaal, 2x 90gr bocht, 4 meter kanaallengte. Ook te krap dus.

De reden dat ik overgestapt ben naar recirculatie is dat de koof van het kanaal een verbouwing in de weg zat.
Ik ben op zich niet ontevreden met de recirculatiekap, maar ga zeker weer naar directe afzuiging naar buiten als we de keuken gaan verbouwen. Ik heb daar meerdere redenen voor:
1. ik merk dat ik toch een heel lichte recirculatie via de wtw heb, ondanks een correcte verdunningsfactor. lichte uienlucht door het huis, niet zo tof. Dit kan overigens ook uienlucht zijn die direct door de wtw aangezogen is, nog niet zeker.
2. de recirculatiekap moet een half uur nalopen. Ik zit niet graag aan tafel met dat ding nog loeiende.
3. je dumpt het vocht in je eigen huis, niet altijd handig.
4. koolfilters moet je periodiek vervangen.
5. direct naar buiten afzuigen geeft je de optie om de motor buiten de keuken te plaatsen. Dat scheelt een hele hoop herrie, vermoed ik. op het moment kaatst dat vanuit de recirculatiedoos en een muur de keuken in.

Wuursj schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:21:
[...]

Hoewel de keuken nog niet volledig in gebruik is (ik zit nog in de verbouwing) neig ik op dit moment zeker naar een 'ja'. Maar kom over een half jaartje maar terug voor een volledige review
Het scheelt ook een bak herrie. De motor van de novy zit wat verder weg boven het plafond van het toilet (ook vanwege bereikbaarheid) en het ding maakt weinig geluid zodat eventueel nalopen niet zo'n probleem is.

Andrehj schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:06:
@P5ycho en @Juppehup : Ik heb een Bora Pura (dus met afvoer naar buiten) en daarvan hoor je de motor niet. Je hoort alleen de lucht wat ruisen.
Ik heb wel (zoals overal in deze woning) flink gelet op de leidingdiameter. Volgens mij is de afvoer van de Bora ø150, maar die gaat in de vloer via een heel klein stukje ø160 direct over naar ø200 in de kruipruimte, en zo ook naar buiten. Dus weinig weerstand.
Wel moet je zorgen dat de Bora geen tochtgat wordt: Je hebt dus een klep in de afvoer nodig. Ik heb daarvoor een luchtdichte elektrische klep in de kruipruimte gemaakt. Deze schakelt automatisch op het afgenomen vermogen van de 3e fase van de kookplaat (daar zit alleen de afzuiging op).

Bedankt mannen voor de info. Tendens is dus dat afvoer naar buiten wel een soort van de voorkeur heeft en het beste werkt. Ik ga eens kijken of ik een serieuze spiro in m'n plafond en door de muren heen gewurmd krijg. Idealiter plaats ik meteen de motor extern om nog minder geluid te hebben (van de Novy 6830 is deze los ergens te plaatsen), maar weet niet of ik dat de investering waard ga vinden. Eerst maar kijken dat ik het leidingtechnisch goed voor elkaar krijg, dan een klep en dan eventueel extern.

[pythagorasABC]

Ik heb de mogelijkheid om mijn afzuigkap (op de begane grond) direct naar boven op zolder via het dak af te laten voeren. Dit zie je (bijna) nooit, is daar een goede reden voor? Of is het gewoon een stuk makkelijker in de meeste situaties om door de muur te gaan?

Het is wel wat langer natuurlijk, maar het lijkt me wel praktisch en mooier om alle afvoer op het dak te hebben.

[Andrehj]

@Juppehup Vergeet niet dat je (bij een luchtdichte woning) ook een toevoer nodig hebt om je kookplaatafzuiging naar buiten goed te laten werken.

[Franciesco]

@Juppehup zelf heb ik een Novy Flatline eiland 7640 afzuigkap icm een Naber Thermobox 150 afsluitklep. Deze klep is niet elektronisch maar gaat op basis van druk die ontstaat wanneer de afzuigkap aan gaat automatisch open. Ook op de laagste stand. Bij uitschakelen gaat de klep weer dicht.
Een dergelijke klep is eenvoudig te plaatsen en relatief goedkoop. Zie onderstaande website voor de specificaties. Eventueel ook in 125mm te krijgen.

https://naber.com/nl/THERMOBOX-150-zwart-zilver/4043064

[kv1992]

P5ycho schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:43:
Maar waarom ga je zo op het randje zitten? Je gaat niet alle ventielen vol open kunnen zetten.

Oke, voor de toevoer dus beter op safe spelen en 70m3/h over twee ventielen verdelen? Voor de afvoer zou het opzich wel kunnen of idealiter ook een derde ventiel toevoegen in de keuken?

[P5ycho]

kv1992 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:26:
[...]


Oke, voor de toevoer dus beter op safe spelen en 70m3/h over twee ventielen verdelen? Voor de afvoer zou het opzich wel kunnen of idealiter ook een derde ventiel toevoegen in de keuken?

Wat je hier veel ziet is een ventiel dat 50-60m3/h kan doen (bijv Luna serie, of jouw gekozen ventiel kan ook), met 45m3/h als debiet. Dat werkt voor alle slaapkamers, effectief 1 ventiel per persoon. In de woonkamer en keuken kun je iets hogere debieten pakken als je dat uitkomt, maar op het randje gaan zitten van de specificatie is vragen om problemen als je het mij vraagt.
Vergeet niet, er is in theorie maar 1 ventiel in heel je huis dat vol open kan, de rest moet geknepen worden.

[kv1992]

P5ycho schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:52:
[...]

Wat je hier veel ziet is een ventiel dat 50-60m3/h kan doen (bijv Luna serie, of jouw gekozen ventiel kan ook), met 45m3/h als debiet. Dat werkt voor alle slaapkamers, effectief 1 ventiel per persoon. In de woonkamer en keuken kun je iets hogere debieten pakken als je dat uitkomt, maar op het randje gaan zitten van de specificatie is vragen om problemen als je het mij vraagt.
Vergeet niet, er is in theorie maar 1 ventiel in heel je huis dat vol open kan, de rest moet geknepen worden.

Bedankt voor de snelle reactie.

Ik heb wat aanpassingen gedaan zodat ik qua toevoer niet boven de 50m3/h uitkom en bij de afvoer niet boven de 70m3/h.

Daarnaast lees ik verschillende verhalen en meningen over de overflow via de kier van de deur. Bij een normale luchtsnelheid van 2m/s, een deur van 83cm en een kier van 15mm, lees ik dat een overflow van 90m3/h gerealiseerd kan worden. Dit klinkt wat aan de ambitieuze kant... Is er hiervoor een tabel beschikbaar waar dit reeds berekend is?

[P5ycho]

De calculatie hiervoor staat in de balanscalculatie sheet die ik bijhoud, zie:
https://docs.google.com/s...zKSJ_dFU/template/preview

[Juppehup]

Andrehj schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:03:
@Juppehup Vergeet niet dat je (bij een luchtdichte woning) ook een toevoer nodig hebt om je kookplaatafzuiging naar buiten goed te laten werken.

Goed punt. Misschien moet ik eens direct aan de dakdoorvoer meten wat het verschil is in m3s/hr met alles dicht (zoals het normaal is) en een deur open. Misschien is dat ook al ondertussen van de nu gevoelsmatige ondermaatse prestaties van de Novy.

Franciesco schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:48:
@Juppehup zelf heb ik een Novy Flatline eiland 7640 afzuigkap icm een Naber Thermobox 150 afsluitklep. Deze klep is niet elektronisch maar gaat op basis van druk die ontstaat wanneer de afzuigkap aan gaat automatisch open. Ook op de laagste stand. Bij uitschakelen gaat de klep weer dicht.
Een dergelijke klep is eenvoudig te plaatsen en relatief goedkoop. Zie onderstaande website voor de specificaties. Eventueel ook in 125mm te krijgen.

https://naber.com/nl/THERMOBOX-150-zwart-zilver/4043064

Deze levert dus praktisch geen extra weerstand op? Begrijp ik dat goed uit je opmerking: ook de laagste stand.

[nessio]

mijn Miele afzuigkap heeft een optie om een (keuken)raam elektrisch een stukje open te zetten. Hoeft bij mij niet, komt genoeg van boven, daar deur hal altijd open staat.
Ook heeft mijn Miele een veerklep in de 150mm pijp en die sluit perfect.

[Termy]

P5ycho schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:00:
Ik heb hier een Novy afzuigkap met een recirculatiedoos met koolfilter erachter. Hiervoor had ik een MSU70 - M-system met een 125mm kanaal, 2x 90gr bocht, 4 meter kanaallengte. Ook te krap dus.

De reden dat ik overgestapt ben naar recirculatie is dat de koof van het kanaal een verbouwing in de weg zat.
Ik ben op zich niet ontevreden met de recirculatiekap, maar ga zeker weer naar directe afzuiging naar buiten als we de keuken gaan verbouwen. Ik heb daar meerdere redenen voor:
1. ik merk dat ik toch een heel lichte recirculatie via de wtw heb, ondanks een correcte verdunningsfactor. lichte uienlucht door het huis, niet zo tof. Dit kan overigens ook uienlucht zijn die direct door de wtw aangezogen is, nog niet zeker.
2. de recirculatiekap moet een half uur nalopen. Ik zit niet graag aan tafel met dat ding nog loeiende.
3. je dumpt het vocht in je eigen huis, niet altijd handig.
4. koolfilters moet je periodiek vervangen.
5. direct naar buiten afzuigen geeft je de optie om de motor buiten de keuken te plaatsen. Dat scheelt een hele hoop herrie, vermoed ik. op het moment kaatst dat vanuit de recirculatiedoos en een muur de keuken in.

En @Andrehj.

Hoe gaan jullie om met de onbalans die zo ontstaat? Alleen afzuiging en geen aanvoer lijkt me problematisch? In de TO van ons nieuwe huis staat ook dat alleen recirculatie 'mag'.

Ik vind recirculatie overigens vrij matig dus als er een slimme truc is om wel naar buiten af te voeren zonder issues met de WTW dan houd ik me aanbevolen.


In m'n huidige woning heb ik ook een gat laten boren en mooie 150mm gladde buis gebruikt met een Naber thermobox dus dat zou ik op zich nog wel een keer willen. Het scheelde enorm in geur en geluid.

[ Voor 5% gewijzigd door Termy op 28-01-2026 23:52 ]

[w00key]

Termy schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:49:
[...]

En @Andrehj.

Hoe gaan jullie om met de onbalans die zo ontstaat? Alleen afzuiging en geen aanvoer lijkt me problematisch? In de TO van ons nieuwe huis staat ook dat alleen recirculatie 'mag'.

Ik vind recirculatie overigens vrij matig dus als er een slimme truc is om wel naar buiten af te voeren zonder issues met de WTW dan houd ik me aanbevolen.


In m'n huidige woning heb ik ook een gat laten boren en mooie 150mm gladde buis gebruikt met een Naber thermobox dus dat zou ik op zich nog wel een keer willen. Het scheelde enorm in geur en geluid.

Je huis is altijd minder luchtdicht dan je zou denken. Okay, die draaikiepramen sluiten perfect dus daar zal het niet van komen, maar ik heb nog twee deuren en die kieren laten genoeg binnen?

Ik kan voor de grap een keer het drukverschil meten. In de zomer staat altijd wel ergens een raampje open, nu met afzuigkap op max merkte ik wel dat de deur wordt opengetrokken als ik de klink in druk, dus er zit wel wat Pa tussen binnen en buiten.


En anders een overdrukventiel ergens.

[No Hands]

Termy schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:49:
[...]

En @Andrehj.

Hoe gaan jullie om met de onbalans die zo ontstaat? Alleen afzuiging en geen aanvoer lijkt me problematisch? In de TO van ons nieuwe huis staat ook dat alleen recirculatie 'mag'.

Ik vind recirculatie overigens vrij matig dus als er een slimme truc is om wel naar buiten af te voeren zonder issues met de WTW dan houd ik me aanbevolen.


In m'n huidige woning heb ik ook een gat laten boren en mooie 150mm gladde buis gebruikt met een Naber thermobox dus dat zou ik op zich nog wel een keer willen. Het scheelde enorm in geur en geluid.

Maar dat is een onbalans van aan half uur. Of hoe lang kook je normaal? Zet het keukenraam op een kier om te compenseren.

[P5ycho]

Recirculatie mag alleen vanwege het energielabel waarschijnlijk. Na oplevering lekker doen wat je zelf wilt zou ik zeggen.

[Franciesco]

Juppehup schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:11:
[...]
Deze levert dus praktisch geen extra weerstand op? Begrijp ik dat goed uit je opmerking: ook de laagste stand.

Inderdaad, die klep levert weinig weerstand op. Ik merk er iig niets van: de Novy afzuigkap doet het uitstekend en is behoorlijk stil.

[ben2513]

Wij hebben op dit moment geen ventilatie op de 1de en 2de verdieping. De doorzon woonkeuken op de begane grond heeft dankzij roosters aan de voor- en achtergevel goede luchtkwaliteit.

Onze plattegrond:Daarom willen wij op de 1de en 2de ventilatie laten plaatsten.

Valt dit in balans te houden? Onlangs kwam bij ons iemand langs en hij zei in het begin dat dit wel kon, maar uiteindelijk kreeg ik een offerte met daarin ook de begane grond. Dit was de reden:

"Als ik de onderste verdieping niet mee reken dan is het systeem flink in onbalans. Je badkamer en een deel van de zolder waar de wasmachine staat is te klein om alles af te kunnen zuigen. Totale gebalanceerde luchthoeveelheid
158,76 m³/h. Je hebt dan een tekort: 75,00 m³/h. Dit leidt tot een verminderd rendement, hoger energieverbruik en tochtklachten."

Volgens de plan van aanpak zouden er 9 (!!) buizen van de 2de naar de begane grond moeten. Dat willen wij niet, en kunnen wij ook niet zonder best veel oppervlakte kwijt te zijn. Zie hier:

Alle kamers op de 1de zijn goed bereikbaar via de 2de verdieping, dus dat is het probleem niet.Heeft iemand tips? Ik wil geen decentrale units plaatsen.

[nessio]

Luchtdicht zei onze aannemer ook, dus u moet een recirculatiekap.
Dus als ik de wtw uit zet dan stik ik?
Daar kwam geen antwoord op.
Zoek maar eens op internet, zelfs TNO meld : geen probleem. Nooit helemaal luchtdicht

[ Voor 18% gewijzigd door nessio op 29-01-2026 10:33 ]

[RusFighter]

ben2513 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:30:
Wij hebben op dit moment geen ventilatie op de 1de en 2de verdieping. De doorzon woonkeuken op de begane grond heeft dankzij roosters aan de voor- en achtergevel goede luchtkwaliteit.

Ps: de toevoer is gebaseerd op oppervlakte/inhoud van de kamers. Ik zou toch eerder naar kijken hoeveel mensen er slapen (Stel in 1 slaapkamer slaap je met 2, dan zou je daar 60-70m3/u moeten hebben, dus 30-35 per persoon)

Onze plattegrond:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarom willen wij op de 1de en 2de ventilatie laten plaatsten.

Valt dit in balans te houden? Onlangs kwam bij ons iemand langs en hij zei in het begin dat dit wel kon, maar uiteindelijk kreeg ik een offerte met daarin ook de begane grond. Dit was de reden:

"Als ik de onderste verdieping niet mee reken dan is het systeem flink in onbalans. Je badkamer en een deel van de zolder waar de wasmachine staat is te klein om alles af te kunnen zuigen. Totale gebalanceerde luchthoeveelheid
158,76 m³/h. Je hebt dan een tekort: 75,00 m³/h. Dit leidt tot een verminderd rendement, hoger energieverbruik en tochtklachten."

Volgens de plan van aanpak zouden er 9 (!!) buizen van de 2de naar de begane grond moeten. Dat willen wij niet, en kunnen wij ook niet zonder best veel oppervlakte kwijt te zijn. Zie hier:

Alle kamers op de 1de zijn goed bereikbaar via de 2de verdieping, dus dat is het probleem niet.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heeft iemand tips? Ik wil geen decentrale units plaatsen.

Ik zou toch voor je initiële plan gaan. De afzuiging hoeft niet altijd in natte ruimtes en daar gaat hij/zij wel vanuit volgens mij. Ik zou dan meerdere afzuigroosters of in de badkamer doen ( per rooster 60m3/u max) of een afzuigroosters extra in overloop. Pak een unit met constante volume regeling (die Orcon heeft dat)

[ Voor 3% gewijzigd door RusFighter op 29-01-2026 10:14 ]

[Terrie]

nessio schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:10:
Luchtdicht zei onze aannemer ook, dus u moet een recirculatiekap.
Dus als ik de wtw uit zet dan stik ik?
Daar kwam geen antwoord op.
Zoek maar eens op internet, zelfs TNO meld : geen probleem. Nooit helemaal luchtdicht

Ik ben ook bezig met de installatie van de keuken momenteel. Heb nu een 150mm afzuiging naar buiten gemaakt icm WTW. Ik heb wel een raamrooster in de keuken(welke altijd dicht zit). Die ga ik waarschijnlijk wel open zetten wanneer de afzuigkap aan gaat, maar recirculatie vind ik maar niks.

[Joydashy]

Kent iemand een andere partij/shop die luchtverdeelboxen op maat leveren, inclusief aansluitingen op maat? Ik ken alleen Spirototaal, maar die reageren niet echt op mails momenteel.

[P5ycho]

ben2513 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:30:
Wij hebben op dit moment geen ventilatie op de 1de en 2de verdieping. De doorzon woonkeuken op de begane grond heeft dankzij roosters aan de voor- en achtergevel goede luchtkwaliteit.

Onze plattegrond:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarom willen wij op de 1de en 2de ventilatie laten plaatsten.

Valt dit in balans te houden? Onlangs kwam bij ons iemand langs en hij zei in het begin dat dit wel kon, maar uiteindelijk kreeg ik een offerte met daarin ook de begane grond. Dit was de reden:

"Als ik de onderste verdieping niet mee reken dan is het systeem flink in onbalans. Je badkamer en een deel van de zolder waar de wasmachine staat is te klein om alles af te kunnen zuigen. Totale gebalanceerde luchthoeveelheid
158,76 m³/h. Je hebt dan een tekort: 75,00 m³/h. Dit leidt tot een verminderd rendement, hoger energieverbruik en tochtklachten."

Volgens de plan van aanpak zouden er 9 (!!) buizen van de 2de naar de begane grond moeten. Dat willen wij niet, en kunnen wij ook niet zonder best veel oppervlakte kwijt te zijn. Zie hier:

Alle kamers op de 1de zijn goed bereikbaar via de 2de verdieping, dus dat is het probleem niet.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heeft iemand tips? Ik wil geen decentrale units plaatsen.

Balansventilatie leg je aan voor je hele huis, dus ook de begane grond. Roosters boven de ramen wil je dan niet meer gebruiken, liefst haal je die weg. Mooi moment om triple glas te plaatsen trouwens.
Balansventilatie aanleggen is ingrijpend, maar 9 gaten lijkt me onnodig. Lastig beoordelen verder, ik weet niet wat voor vloeren je hebt en welk meerwerk je accepteren kunt.

[Bromptonrijder]

Ik wil binnenkort dakdoorvoeren laten plaatsen, maar ben nog een beetje aan het puzzelen met beschikbare ruimte en hoogte in het dak. Zou het een probleem vormen om de dakdoorvoer voor de toevoer lager te installeren dan de WTW?

[Boefs]

Ik ben me aan het verdiepen om ons standaard jaren 90 hoekhuis te voorzien van een WTW systeem en dan de schone lucht het trapgat in te blazen, a la Brink Multi Air. Na uren en dagen lezen en WTW units bekijken loop ik gewoon vast op de beschikbare ruimte. En dan het gebrek daaraan. Nergens een fatsoenlijke muur, het zoldertje is erg klein. Afijn, gedoe.

Een soort van kanshebber is een Zehnder WR918 (eigenlijk ook geen plek voor) of een Itho HRU 300 V. Die laatste kan misschien net liggend in een knieschot, maar dan heb ik maar 40 cm links en rechts over en daar moet dan het gepijp komen, inclusief een geveldoorvoer voor de toevoer. Ik loop een beetje vast.

Dat gezegd hebbende; kun je er met een enthalpiewisselaar vanuit gaan dat hij al het vocht uit de afgezogen lucht terugblaast? Ik denk dan aan al het vocht wat uit de badkamer afgezogen wordt?

[Andrehj]

Termy schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:49:
En @Andrehj.
Hoe gaan jullie om met de onbalans die zo ontstaat? Alleen afzuiging en geen aanvoer lijkt me problematisch?

We zetten de kookveldafzuiging ook wel eens aan zonder toevoer (bij ons is dat nog steeds het handmatig open zetten van de deur naar de garage (waar wel een ventilatierooster is)). Maar dan gaat de flow van de afzuiging ongeveer maal de helft. Een deel zal ongetwijfeld via de WTW komen, en de woning zal niet 100% luchtdicht zijn.
Gaat prima, WTW mekkert er in ieder geval niet over.

In de TO van ons nieuwe huis staat ook dat alleen recirculatie 'mag'.

En ga jij je daar wat van aantrekken? Het is jouw huis toch?

Ik vind recirculatie overigens vrij matig dus als er een slimme truc is om wel naar buiten af te voeren zonder issues met de WTW dan houd ik me aanbevolen.

Zorgen dat er een aanvoer is (en niet alles aan de ambtenaren vertellen ).

In m'n huidige woning heb ik ook een gat laten boren en mooie 150mm gladde buis gebruikt met een Naber thermobox dus dat zou ik op zich nog wel een keer willen. Het scheelde enorm in geur en geluid.

Dan zou ik dat gewoon nogmaals doen. En evt een extra box voor de toevoer toevoegen.

Wij halen die lucht zoals geschreven uit de garage. Voordeel is dat die ook verwarmd is (in de winter tot een graad of 16), waardoor de lucht die we de woning binnenzuigen niet zo enorm koud is. Prima comfortabel.

[Termy]

@allen die op me reageerden:


Ok, duidelijk dat het geen technisch probleem met de WTW is en niet daarom niet 'mag'. De keuken wordt aangelegd door de aannemer dus vandaar dat het een probleem is. Dat kan dus niet tijdens de bouw geregeld worden.


Dan nu verzinnen hoe ik het naderhand kan realiseren. De kookplaat zit in een schiereiland dus het is een endje naar de buitenmuur onder de kastjes en dat komt dan onder naast de voordeur uit. Niet ideaal en ook lastig qua installatie schat ik. Maar goed, het heeft geen haast dus ik kan de tijd nemen. Kan ook dat de recirculatie van deze kookplaat beter werkt en ik het de moeite niet vind.. .

[P5ycho]

Bromptonrijder schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:20:
Ik wil binnenkort dakdoorvoeren laten plaatsen, maar ben nog een beetje aan het puzzelen met beschikbare ruimte en hoogte in het dak. Zou het een probleem vormen om de dakdoorvoer voor de toevoer lager te installeren dan de WTW?

Nee, heb ik ook.

[P5ycho]

Boefs schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:53:
<>
Dat gezegd hebbende; kun je er met een enthalpiewisselaar vanuit gaan dat hij al het vocht uit de afgezogen lucht terugblaast? Ik denk dan aan al het vocht wat uit de badkamer afgezogen wordt?

Het vocht gaat of terug het huis in, of naar buiten. Het rendement is ongeveer 75%. Ook dat badkamervocht wordt verdeeld over je woning inderdaad.

[ Voor 42% gewijzigd door P5ycho op 29-01-2026 20:39 ]