Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[FransvWoerkom]

thehog schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:16:
[...]
https://www.dhps.nl/downloads/

Daar staan de MXC's dubbel en de MDC R32 niet bij. Vertrouwen is goed, controle is beter

[Possible]

@lampy25 comfortable 18-19 graden? Je bent vrijgezel zeker ?

[jaari]

martijn v o schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 19:13:
Zijn pomp staat uit, als hij gaat pompen dan loopt de Ta en Tr direct op.

Natuurlijk, als de circulatiepomp uit staat, is Ta en Tr gelijk aan de buitentemperatuur. Maar als de pomp gaat lopen dan is bij mij binnen een minuut de Tr op kamertemperatuur. En gaat daarna oplopen als de compressor is gestart.
Hier duurt het een minuut of 10 voordat de Tr op kamertemperatuur van 17-18 graden is. Dat is toch veel te lang? Tenzij de vloer veel kouder is dan 17 graden.

edit: ik zat naar het grafiekje van de post van woensdag te kijken, maar in de post van vandaag staat een duidelijker grafiekje van dezelfde stookdag (24 november). Daar zie je dat de Tr na starten van de pomp van 9,5 graden (buitentemperatuur) naar 14 graden stijgt en 5 minuten op deze 14 graden blijft. Dat betekent in mijn ogen dat de kamertemperatuur ook 14 graden moet zijn geweest.

[ Voor 28% gewijzigd door jaari op 26-11-2021 20:58 ]

[Atomic2005]

Ik stook met een F serie en TA28 op dit moment 24/7. Verbruik ligt nu hele dag rond de 640W Daarmee houd ik de 2onder1kapper uit 1993 net wel/niet op temperatuur. Begane grond 9 korte groepen vv, boven paar radiatoren nauweljiks open.

Savonds stook ik enkele uren op de standalone pelletkachel. Temperatuur in huis blijft iets boven de 21graden overdag.

[ Voor 17% gewijzigd door Atomic2005 op 26-11-2021 20:40 ]

[lampy25]

jaari schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 20:38:
[...]

Natuurlijk, als de circulatiepomp uit staat, is Ta en Tr gelijk aan de buitentemperatuur. Maar als de pomp gaat lopen dan is bij mij binnen een minuut de Tr op kamertemperatuur. En gaat daarna oplopen als de compressor is gestart.
Hier duurt het een minuut of 10 voordat de Tr op kamertemperatuur van 17-18 graden is. Dat is toch veel te lang? Tenzij de vloer veel kouder is dan 17 graden.

Vermoed inmiddels dat het een combi is van factoren.
De afgelopen tijd weinig gestookt, toen een paar dagen niet thuis dus WP uit. Het huis was ~14-15°C, dus de vloer zal wel niet veel warmer zijn.
In de weken daarvoor was én de Tambient en Tb niet zo laag, dus prima om even een uurtje of 2-3 de warmtepomp aan te hebben. Nu is de buffer (vloer) zo koud, dat die dus idd behoorlijk wat tijd nodig heeft om die retour temp omhoog te krijgen. Omdat hij is 2-3 uur niet de tijd krijgt om goed op te warmen, start hij de volgende keer

Gister goed doorgestookt naar een iets hogere Tamb en nu stijgt de Tretour als een stuk sneller. Eerst van 18-20°C in 20 min, nu 19-20°C in 5 min. Iets met massa is traag.
Goede inschatting van @reneeke1970.

[Dylantje2]

MaartenXM schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 15:30:
[...]


Nu ben ik toch wel benieuwd naar je standpunt, klinkt voor mij net zo als : met een warmtepomp krijg je een oud huis niet warm.

Verkeerde discussie hier aangezien we hem al heel lang geleden gevoerd hebben.[ zoek maar in versie 1 en in het grote forum over wp's ]

Er zijn er verschillende types balansventilatie.
Zuinigere maar ook minder zuinige, iets betere systemen en mindere systemen.
Ik ben ooit duurzaam bouwen afgestudeerd, en iedereen die een beetje snap hoe het werkt, krijgt jeuk van die systemen.
Dist staat helemaal los van een ouder huis warm krijgen. De trias energetica heeft niets met een ventilatie systeem ven doen. Een oud huis verwarmen met een duurzame manier van verwarmen heeft erg weinig te maken een ventilatie systeem Zoek maar een een op @Anoniem: 205219 , en kijk maar : https://www.polderhuis.org/

Op het forum zijn er genoeg die ouder huis hebben ZONDER balans, en als ik in een huis zou komen te wonen met balans sloopte ik hem eruit.

Balans is nooit uitgevonden omdat het GOED is voor de mensen. Het is bedacht omdat een overheid plots een norm wilde, die niet te halen was. EPC genaamd, in een jaartje voor de invoering verzonnen, https://nl.wikipedia.org/...atieco%C3%ABffici%C3%ABnt dus onhaalbaar voor bouwers die slank willen bouwen ivm dure M³.... Deze nrom zorgt er nu nog steeds voor dat huizen gebouwd worden met dit ziekmakende systeem! en nog belachelijker, er huizen opgeleverd worden met 1,2 of 3 zonnepanelen omdat ze de norm net niet halen, de schaamtepaneeltjes. [ https://www.google.com/se...AoAEBwAEB&sclient=gws-wiz ]
Dan kijkt/keen, niemand naar de kosten/verbruik/onderhoud van die waarloze systemen, 24/7 en kast die xx watt verbruikt. Al die kosten icm je ongezonde ellende, zouden pleiten voor een goede duurzame manier van verwarmen. Dus mss zijn de kosten van een balans, wel hoger dan een beetje extra warmteverlies/ [ winst ] wat je haalt met je systeem.

Zoek maar eens op SBS [ engelse term ], vathorst, Balansventilatie verbieden...:-)
Dus succes met je keuzes, evt pm mag

Duurzaam bouwen bestaat uit een dampopen constructie, ipv van in oud regenpak wonen met twee rietjes.!
Waarom bouwen we dampdicht ipv dampopen.

Daarnaast je andere, juist een ouder huis verwarmen met een duurzame bron is wat je wilt.
Die natuurlijk verliezen, geven je ook een betere binnen kwaliteit.
Mijn huis early ninties, is prima op temperatuur te houden, en anders zou een zwaardere pomp beter zijn dan een balans... Wat win je echt met een balans systeem. Mijn huis qua casco blijft zolas hij nu is, dus mijn glas isolatie enz zijn zinloos om die te verbeteren. Aangezien de kosten niet opwegen tegen de baten, lees mijn rc waardes echt te verbeteren.

Koop een WP op de formule in het forum, ga dat ding tweaken tot je alles weet.
En je zult een leuke hobby hebben. en na twee 3 jaar lach je velen uit.


Enne voor die liefhebber/ bezitter...:
https://gathering.tweaker...message/69613072#69613072

[reneeke1970]

Heerlijk als @Dylantje2 op dreef is....
Maar hij heb wel gelijk. Ik heb hier en daar zelfs tocht strips achterwege gelaten

[martijn v o]

Vannacht is de Pana uit geweest en vanmorgen om 07.30 uur opgestart.
Binnen temperatuur was 19,4 graden.
Hij (eigenlijk ik want ik zit aan de knoppen) heeft moeite om dat zonder aanvriezen te doen.
Buitentemperatuur is hier nu 2 graden boven nul en het is vochtig.

Taanvoer is nu 27 graden met een shift van -2.
Compressor draait op 25 hz.
even kijken of ik hem weer ijsvrij kan krijgen zonder de ontdooi-functie.

[reneeke1970]

martijn v o schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 10:38:
Vannacht is de Pana uit geweest en vanmorgen om 07.30 uur opgestart.
Binnen temperatuur was 19,4 graden.
Hij (eigenlijk ik want ik zit aan de knoppen) heeft moeite om dat zonder aanvriezen te doen.
Buitentemperatuur is hier nu 2 graden boven nul en het is vochtig.

Taanvoer is nu 27 graden met een shift van -2.
Compressor draait op 25 hz.
even kijken of ik hem weer ijsvrij kan krijgen zonder de ontdooi-functie.

Het is zinloos om te proberen slimmer te zijn dan de Japanse kabouters

[martijn v o]

Nou ik denk het wel. Ik heb bij de installatie een fles sake in de warmtepomp gezet :-)
Gisteren kwam ik erachter dat als wij aan het koken waren de buitentemperatuur 3 graden steeg. Na het koken was dat na een tijdje weer weg.
Nu ondekte ik dus dat de afzuigkap de lucht naar buiten blaast achter dan Pana.
De afzuigkap staat nu aan en ik heb nog een extra shift gedaan. Over een kwartiertje eens kijken.

[reneeke1970]

martijn v o schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 10:53:
Nou ik denk het wel. Ik heb bij de installatie een fles sake in de warmtepomp gezet :-)
Gisteren kwam ik erachter dat als wij aan het koken waren de buitentemperatuur 3 graden steeg. Na het koken was dat na een tijdje weer weg.
Nu ondekte ik dus dat de afzuigkap de lucht naar buiten blaast achter dan Pana.
De afzuigkap staat nu aan en ik heb nog een extra shift gedaan. Over een kwartiertje eens kijken.

Afzuigkap die 250 watt verbruikt, zucht....

[Dylantje2]

reneeke1970 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 09:17:
Heerlijk als @Dylantje2 op dreef is....
Maar hij heb wel gelijk. Ik heb hier en daar zelfs tocht strips achterwege gelaten

Dank bloos bloos..
Tochtstrips kun je wel gewoon doen hoor.
Je warmteverlies zit in je constructie wss al meer dan voldoende
Mijn badkamer klep raam heeft geen tocht strip 24-7 frisse lucht
In de echt koude periode even een handdoekje ervoor...

[Dylantje2]

martijn v o schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 10:53:
Nou ik denk het wel. Ik heb bij de installatie een fles sake in de warmtepomp gezet :-)
Gisteren kwam ik erachter dat als wij aan het koken waren de buitentemperatuur 3 graden steeg. Na het koken was dat na een tijdje weer weg.
Nu ondekte ik dus dat de afzuigkap de lucht naar buiten blaast achter dan Pana.
De afzuigkap staat nu aan en ik heb nog een extra shift gedaan. Over een kwartiertje eens kijken.

En je afzuigkap haalt warmte uit je huis..

Als je echt wat wilt winnen
Kijk in mijn grafieken, bij de compressor.
Aan de warme kant zit 40-60 graden "rest" warmte..
Als je die voor de verdamper kunt krijgen heb je echt winst.. Vooral in deze df mania periode, de mijne graaft nu ook.
die temp is in de wp verloren, alle andere extra maatregelen.. kosten je wss geld.

[martijn v o]

Dat begrijp ik, ik was alleen benieuwd. Als ik met 5 minuten afzuigkap een defrost kan voorkomen dat is het relatief gezien wel winst. Maar waarschijnlijk stel je hem alleen maar uit.
Ik ben boodschappen wezen doen, en dat hebben de Japanse kabouters gezien en toen even snel een defrost uitgevoerd.
En het had een heel mooi tweakers gehalte kunnen hebben, defrost sensor op de WP en een klik aan klik uit op de afzuigkap :-).

Maar ik moet eerlijk zeggen het valt me tot nu toe wel mee met die defrosts, het is hier nu 4 graden en dan kan ik hem goed door laten pruttelen.

[sjimmie]

Ik snap niet helemaal waarom we een defrost zouden willen voorkomen met truukjes. Als er hier een defrost plaatsvindt dan is dat echt wel nodig, de buitenunit is dan compleet wit en de Ta is dan ook al aan het teruglopen. Zonder defrost wordt het dan echt een hele slechte COP.

[martijn v o]

Omdat de energie van een defrost je de machine een uur kan laten lopen.
Bij mij werkt de unit op een hele lage Ta (vandaag 26 graden) en staat de machine 95% van de tijd op zijn laagste vermogen dat het nut heeft om te weten met welke parameters en op welke momenten ik een defrost kan voorkomen.
Een defrost bij mij is toch een behoorlijk deel van de dagelijkse energie.
En ik vindt het leuk om de machine te leren begrijpen.
Zo gaat hij bijvoorbeeld, als je de silent mode gaat gebruiken eerder invriezen omdat hij het toerental van de verdamperventilator ook beperkt en niet alleen de compressor.

[Andrehj]

martijn v o schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 15:41:
Omdat de energie van een defrost je de machine een uur kan laten lopen.

Overdrijven is ook een vak...
Hier (bij een Mitsubishi) duurt een defrost ongeveer 6 minuten, waarvan dan 4 minuten de Ta onder de vloertemperatuur is, en er dus een negatieve afgifte is.
Die vier minuten negatieve afgifte compenseren kost ook weer zo'n 4 minuten, zodat je dus netto zo'n 8 minuten geen afgifte hebt.
Als je dus elk uur een defrost hebt (ik had er vanochtend tussen 9 en 12 inderdaad drie), kost het je dus zo'n 13% van je beschikbare capaciteit.

[martijn v o]

Nou ik overdrijf niet, de defrost vamorgen kost 0,6 kwh en dat kan ik weten omdat ik de groep voor de back-up heater apart meet.
De machine draait met deze temperaturen op 520 Watt. Dat is dus 1 uur en 10 minuten.
Ik zal het even met plaatjes laten voordat er weer iemand gaat bleren dat ik uit mijn nek klets.


Maar ik denk dat dat komt omdat ik met lage temperaturen werk, de back-up heater bij moet komen om te voorkomen dat de wisselaar bevriest en jij misschien hogere temperaturen hebt zodat dat niet hoeft. Ik gellof bij 28 graden retour en daarboven hoeft het niet, maar mijn aanvoer komt bijna nooit boven de 28.

[ Voor 15% gewijzigd door martijn v o op 27-11-2021 16:26 ]

[Carboy54]

martijn v o schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 16:19:
Nou ik overdrijf niet, de defrost vamorgen kost 0,6 kwh en dat kan ik weten omdat ik de groep voor de back-up heater apart meet.
De machine draait met deze temperaturen op 520 Watt. Dat is dus 1 uur en 10 minuten.
Ik zal het even met plaatjes laten voordat er weer iemand gaat bleren dat ik uit mijn nek klets.
[Afbeelding][Afbeelding]

Maar ik denk dat dat komt omdat ik met lage temperaturen werk, de back-up heater bij moet komen om te voorkomen dat de wisselaar bevriest en jij misschien hogere temperaturen hebt zodat dat niet hoeft. Ik gellof bij 28 graden retour en daarboven hoeft het niet, maar mijn aanvoer komt bijna nooit boven de 28.

Paneeltje erbij en relax

[sjimmie]

@martijn v o vergeet niet dat de WP een defrost doet om beter te werken. Zonder een defrost verandert deze buiten in een blok ijs en dan gaat ie nog véél meer stroom verbruiken.
Maargoed, ik heb nog vertrouwen in de Japanse kaboutertjes, als die vinden dat ze het te koud krijgen om goed werk te verrichten dan mogen ze van mij wel even extra opwarmen.

[FransvWoerkom]

Gisterochtend had ik 2 defrosts van elk 0,66kWh. Dat is 6% van het totale gebruik gisteren en 1,5% van de warmte-opbrengst. Bij mijn mxc wordt trouwens de backup-heater niet ingeschakeld, maar de compressor als verwarming gebruikt en de circulatiepomp gestopt (mode 2).

[RvdM87]

hallo allemaal,

Na wat twijfel tussen een Panasonic en Vaillant oplossing heb ik deze week een Panasonic 9kW T-Cap buitenunit besteld. De zaken eromheen ben ik nog aan het uitkiezen en ik hoop hier wat hulp te kunnen vinden.

Ik heb in huis nu een zoneregelsysteem van Honeywell Evohome, dit bevalt uitstekend, ook met de bestaande CV ketel op lage temperatuur.
Omdat ik dit wil behouden, wil ik het volgende systeem bouwen:



Waar in het schema de vloerverwarming staat, zit bij mij dan eigenlijk het hele afgiftesysteem.

Vanuit Evohome krijg ik een aan-uit contact, waarmee ik de warmtepomp wil inschakelen. De warmtepomp wil ik dan weersafhankelijk warm CV water laten maken. De buffertank heeft dan als functie om de flow door de warmtepomp te garanderen. De pomp tussen de buffertank en het afgiftesysteem wil ik dan instellen op proportionele druk. Hiervoor denk ik aan een Wilo Para of Grundfos alpha2 pomp.

Wat ik me afvraag:
- De uitgang voor de pomp van zone 1 op de uitbreidingsprint: is dat een aan/uit contact of wil de warmtepomp hier ook het toerental proberen te regelen? Of moet ik deze pomp beter gewoon continu aan houden?
- Ik wil het liefst 1 stooklijn maken op basis van de buitentemperatuur, het buffervat wil ik niet op een constante hoge temperatuur hebben, gaat dit gewoon werken?
- waarvoor zou ik dan een temperatuursensor tussen het afgiftecircuit en het buffervat moeten plaatsen?

Ik wil het liefst mijn systeem zo simpel mogelijk houden. Met een aparte temperatuursensor op de buffertank en ook op het afgiftecircuit, krijg ik de indruk dat hier nog iets mee gedaan wordt, maar wat?
Het manual van de warmtepomp geeft aan dat de sensoren aanwezig moeten zijn, maar ik wordt er nu niet echt wijs uit wat hij vervolgens met de watertemperatuur gaat doen.

Iemand die mij hierbij kan helpen de juiste afwegingen te maken?

[thehog]

RvdM87 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 20:43:
hallo allemaal,

Na wat twijfel tussen een Panasonic en Vaillant oplossing heb ik deze week een Panasonic 9kW T-Cap buitenunit besteld. De zaken eromheen ben ik nog aan het uitkiezen en ik hoop hier wat hulp te kunnen vinden.

Ik heb in huis nu een zoneregelsysteem van Honeywell Evohome, dit bevalt uitstekend, ook met de bestaande CV ketel op lage temperatuur.
Omdat ik dit wil behouden, wil ik het volgende systeem bouwen:

[Afbeelding]

Waar in het schema de vloerverwarming staat, zit bij mij dan eigenlijk het hele afgiftesysteem.

Vanuit Evohome krijg ik een aan-uit contact, waarmee ik de warmtepomp wil inschakelen. De warmtepomp wil ik dan weersafhankelijk warm CV water laten maken. De buffertank heeft dan als functie om de flow door de warmtepomp te garanderen. De pomp tussen de buffertank en het afgiftesysteem wil ik dan instellen op proportionele druk. Hiervoor denk ik aan een Wilo Para of Grundfos alpha2 pomp.

Wat ik me afvraag:
- De uitgang voor de pomp van zone 1 op de uitbreidingsprint: is dat een aan/uit contact of wil de warmtepomp hier ook het toerental proberen te regelen? Of moet ik deze pomp beter gewoon continu aan houden?
- Ik wil het liefst 1 stooklijn maken op basis van de buitentemperatuur, het buffervat wil ik niet op een constante hoge temperatuur hebben, gaat dit gewoon werken?
- waarvoor zou ik dan een temperatuursensor tussen het afgiftecircuit en het buffervat moeten plaatsen?

Ik wil het liefst mijn systeem zo simpel mogelijk houden. Met een aparte temperatuursensor op de buffertank en ook op het afgiftecircuit, krijg ik de indruk dat hier nog iets mee gedaan wordt, maar wat?
Het manual van de warmtepomp geeft aan dat de sensoren aanwezig moeten zijn, maar ik wordt er nu niet echt wijs uit wat hij vervolgens met de watertemperatuur gaat doen.

Iemand die mij hierbij kan helpen de juiste afwegingen te maken?

Is al een paar keer voorbij gekomen. Die sensor doet niks maar is helaas nodig want anders springt hij in deze configuratie in een error.

Maar wat ook al een paar keer voorbij is gekomen, zo'n buffer (en extra pomp) is overbodig. Gewoon een avdo plaatsen ergens om de druk kwijt te kunnen als je evohome het e.a. dicht heeft staan. De configuraties van de panasonic manual zijn allemaal bedoeld waarbij de panasonic de zones aanstuurt en niet je evohome. Als je echt bang bent voor te weinig flow installeer de buffer dan als grote radiator (dus 1 ingang en 1 uitgang met tstukken er voor en er na). Sluit de extra pomp dan op de evohome aan/uit of op de externe pomp aansuiting op de normale aansluiting van de panasonic. Geen optionele print, buffer sensor en zone sensor nodig.

[FransvWoerkom]

thehog schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 21:03:
[...]


Is al een paar keer voorbij gekomen. Die sensor doet niks maar is helaas nodig want anders springt hij in deze configuratie in een error.

Maar wat ook al een paar keer voorbij is gekomen, zo'n buffer (en extra pomp) is overbodig. Gewoon een avdo plaatsen ergens om de druk kwijt te kunnen als je evohome het e.a. dicht heeft staan. De configuraties van de panasonic manual zijn allemaal bedoeld waarbij de panasonic de zones aanstuurt en niet je evohome. Als je echt bang bent voor te weinig flow installeer de buffer dan als grote radiator (dus 1 ingang en 1 uitgang met tstukken er voor en er na). Sluit de extra pomp dan op de evohome aan/uit of op de externe pomp aansuiting op de normale aansluiting van de panasonic. Geen optionele print, buffer sensor en zone sensor nodig.

Er moet natuurlijk wel 50 liter water beschikbaar zijn voor de warmtepomp. Ook als de evohome het afgiftesysteem dicht zet. Dus een drukverschilregelaar alleen in plaats van dat buffervat is niet genoeg. Er moet dan een 50L buffervat in de retourleiding. En ter aanvulling: de pomp aansluitingen op de panasonic leveren 230V.

[FransvWoerkom]

< dubbelklik>

[ Voor 99% gewijzigd door FransvWoerkom op 27-11-2021 23:43 ]

[janwynen]

Hoi,

Via via ben ik hier in deze topic terecht gekomen.

Ik zoek een beetje raad/hulp over hoe ik best alles instel/aanpak. Hopelijk ben ik hiervoor op de juiste plek ?

Hier is wat ik momenteel in huis heb:
- Warmtepomp Panasonic Aquarea Kit -WXC12H9E8
- Buderus Logamax Stookolie met rookgaswarmterecuperatie
- Vloerverwarming gelijkvloers + badkamer
- Convectors (Omgebouwd met actieve lucht)
- Panasonic Airco units
- Sonnen thuisbatterij 22KW + 10KW Zonnepanelen
- Homey Pro Domotica (KNX Module)

De Panasonic Aquarea is aangesloten op een buffervat samen met de Buderus. Ben ook niet heel zeker of het wel juist is aangesloten (heeft de installateur gedaan) Panasonic zit bovenaan, de Buderus zit onderaan. In een installatiehandleiding vond ik het namelijk andersom ?

De Panasonic regelt enkel de temperatuur in het buffervat. Verder zit er een pomp die het warme water uit het vat haalt naar de diverse convectors & vloerverwarming. Allemaal via ventielen (Homey) gestuurd. De pomp zelf wordt ook via Homey gestuurd (als er één zone warmte vraagt gaat de pomp aan).

Het buffervat warmt max tot 45 graden op, ik heb geen mengklep dus mag ook niet echt hoger gaan ivm de vloerverwarming.

Op dit moment heb ik de warmtepomp nog uitstaan, omdat ik wat bang heb van zijn verbruik net omdat het volgens mij niet optimaal is ingesteld...

De bedoeling is dus dat ik alles zo optimaal mogelijk ingesteld krijg, bv dat de Buderus zou aangaan als de warmtepomp het niet getrokken krijgt of te koud is. Met de Homey kan ik kwazie alles sturen en temperaturen uitlezen. Ik heb ook gezien dat dit vanuit de Panasonic kan, hij kan namelijk een signaal geven dat kan ik opvangen en naar de Buderus sturen.

De vraag is enkel hoe stuur ik het nu zo optimaal mogelijk aan, ook in combinatie met de Thuisbatterij, als deze vol zit of er is meer opwekking dan de batterij kan opnemen. Dat we dan de warmtepomp opstarten om energie om te zetten in warmte of koude.

Ik heb al veel geprobeerd & zitten lezen, maar loopt toch wat vast. Toen ik dit forum & deel 1 was beginnen lezen zag ik toch dat er vele van jullie al heel wat ervaring hiermee hadden. Dus hoop dat iemand me wat raad kan geven hoe ik het best aanpak :-)

PS het huis hebben we ook nog maar 2 maand geleden gekocht, ben dus zelf nog niet op de hoogte van het normale verbruik. Toen werd alles nog gestookt op de Buderus met ongeveer 4000 tot 6000 liter op jaarbasis. De vorige bewoners stookte ook wel veel hoger dan wij, zij hadden 22° terwijl wij vaak op 20° zitten, alsook zij gepensioneerd en wij 6 van de 7 werkend uit huis zijn.

[flippy]

je panasonic moet onderin het vat zitten, die moet zo koud mogleijk water hebben altijd.

de stookolie kan je gewoon uitzetten. zelfs in deze configuartie zal de panasonic en je losse aircos goedkoper zijn per kwh.

ik zou eerst expirimenteren met de temperatuur in je vat. de lager die kan de beter. daar haal je je effcientie begin maar eens met 35 graden en zien of je het warmhoud.

waarom heb je zon grote pomp? 12kW is een wel ERG stevige jongen.

meest ideale zou zijn dat je dat stookolie meuk eruit zo knikkeren en je puur op de panasonic richt. met een 12kW unit kan ik me ook niet inzien dat die tekort komt tenzij je in een BN-ner kasteeltje in het gooi woont met enkelglas.

en ja, als je de extra printplaat hebt kan je de pomp gewoon laten doorstoken als je overproductie hebt op je panelen.

[ Voor 42% gewijzigd door flippy op 28-11-2021 10:50 ]

[drsyat]

Ik loop tegen een opvallende observatie aan in Domoticz.
Als de pana stationair loopt, en niet actief verwarmd zijn de interne temperatuursensoren van de pana en de dallas sensoren (direct aangebracht op de uitgang en ingang van de warmtepomp, netjes met pasta etc.) helemaal gelijk (bv allemaal 22 graden). Maar als de pana gaat verwarmen zie ik de interne temperatuursensoren nooit verder uit elkaar lopen dan een delta T van 3 graden, terwijl de Dallas sensoren regelmatig veel grotere verschillen aangeven (richting de 6-7 graden). Ik kan dat niet zo goed verklaren, herkennen jullie dit fenomeen? (Voor de COP berekening met de dallas sensoren is het wel gunstig )

[flippy]

De panasonic rond af op hele graden. Dus 5.01 graden en 6.98 kan hij laten zien als 6.


Je zou moeten kijken waneer de sensoren van de panasonic 1 graad meer weergeven. Dat geeft de echte afwijking weer.

[ Voor 41% gewijzigd door flippy op 28-11-2021 12:49 ]

[thehog]

janwynen schreef op zondag 28 november 2021 @ 09:03:
Hoi,


De vraag is enkel hoe stuur ik het nu zo optimaal mogelijk aan, ook in combinatie met de Thuisbatterij, als deze vol zit of er is meer opwekking dan de batterij kan opnemen. Dat we dan de warmtepomp opstarten om energie om te zetten in warmte of koude.

Weet niet hoe groot je buffer is maar max 45 gr kan je niet veel energie in opslaan.
Je hebt vast ook nog een SWW boiler. Die kan je wel lekker opstoken als je teveel energie hebt, hoewel dat momenteel met saldering geen zin heeft.

Gewoon je panasonic uit zetten (external input) als de homey vindt dat er geen warmtevraag is. En dan als hij aanstaat op Ta/Tr laten draaien, op WAR. Als het even kan je panasonic anders aansluiten zodat je buffer gewoon een grote radiator is (dus met T-stukken op bovenkant en onderkant daar waar rest van je huis op op zit).

[reneeke1970]

thehog schreef op zondag 28 november 2021 @ 14:20:
[...]


Weet niet hoe groot je buffer is maar max 45 gr kan je niet veel energie in opslaan.
Je hebt vast ook nog een SWW boiler. Die kan je wel lekker opstoken als je teveel energie hebt, hoewel dat momenteel met saldering geen zin heeft.

Gewoon je panasonic uit zetten (external input) als de homey vindt dat er geen warmtevraag is. En dan als hij aanstaat op Ta/Tr laten draaien, op WAR. Als het even kan je panasonic anders aansluiten zodat je buffer gewoon een grote radiator is (dus met T-stukken op bovenkant en onderkant daar waar rest van je huis op op zit).

Dan is het geen buffer meer maar een geïsoleerde radiator. Sorry maar vind het toch wel heel dom advies, beetje een 12 kW monster aan het verkrachten.
Kan me niet voorstellen dat jij actief warmtepompen installeerd....

[thehog]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 14:26:
[...]

Dan is het geen buffer meer maar een geïsoleerde radiator. Sorry maar vind het toch wel heel dom advies, beetje een 12 kW monster aan het verkrachten.
Kan me niet voorstellen dat jij actief warmtepompen installeerd....

Nee ik ben hier alleen maar als actieve tweaker aan de slag en probeer advies te geven met een positieve mindset. Het enige wat ik hier aangeef is het 'bekende' plaatje van warmtepompweetjes uit https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

[reneeke1970]

thehog schreef op zondag 28 november 2021 @ 15:38:
[...]


Nee ik ben hier alleen maar als actieve tweaker aan de slag en probeer advies te geven met een positieve mindset. Het enige wat ik hier aangeef is het 'bekende' plaatje van warmtepompweetjes uit https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

Je plaatst een algemene link dus weet niet op welk plaatje je doelt?
Maar ik weet haast zeker dat er geen enkele website adviseerd om een kortsluit radiator te monteren ,dat is juist de boosdoener voor slecht werkende systemen.

[thehog]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 15:48:
[...]

Je plaatst een algemene link dus weet niet op welk plaatje je doelt?
Maar ik weet haast zeker dat er geen enkele website adviseerd om een kortsluit radiator te monteren ,dat is juist de boosdoener voor slecht werkende systemen.

De pagina legt het verhaal uit en komt uiteindelijk op het gewenste plaatje. Deze is hier en in de algemene warmtepomp topic al zo vaak voorbij gekomen dat ik het niet meer nodig acht om hem nog eens te plaatsen.

Het principe is dat de buffer nog steeds als buffer werkt maar door deze manier van aansluiten hoeft je buffer niet meer warmer opgestookt te worden dan nodig. Maar die uitleg kan je ook van die website halen.

De tweede pomp na de buffer (of korstluit radiator) is een must natuurlijk maar die heeft hij al.

edit: en ik vergat overigens het advies van @flippy mee te nemen dat waarschijnlijk de stookolie niet meer nodig is. Dan is die buffervat opstelling (hierna genoemt de model c opstelling) de juiste.

[ Voor 9% gewijzigd door thehog op 28-11-2021 16:02 ]

[reneeke1970]

thehog schreef op zondag 28 november 2021 @ 15:51:
[...]


De pagina legt het verhaal uit en komt uiteindelijk op het gewenste plaatje. Deze is hier en in de algemene warmtepomp topic al zo vaak voorbij gekomen dat ik het niet meer nodig acht om hem nog eens te plaatsen.

Het principe is dat de buffer nog steeds als buffer werkt maar door deze manier van aansluiten hoeft je buffer niet meer warmer opgestookt te worden dan nodig. Maar die uitleg kan je ook van die website halen.

De tweede pomp na de buffer (of korstluit radiator) is een must natuurlijk maar die heeft hij al.

Dan moet je niet zeggen als radiator aansluiten want dat is namelijk zonder tweede pomp. Jij bedoelt model a waarbij de aanvoer en retour leidingen bij elkaar zitten. Maar dan is het nog steeds een buffer vat.

En ter aanvulling het is ook overal al besproken dat a de slechtste is, c is de beste. Deze website is uit het jaar nul toen warmtepompen nog niet konden moduleren en ook nog geen interne temperatuur sensoren hadden.
Model a werkt ook alleen als beide waterpompen op vaste snelheid staan. Tegenwoordig is de wp variabel in snelheid en de secundaire doet vanwege zone regeling druk gestuurd. Dus alleen c werkt dan feilloos.
Temperatuur in buffer hoeft ook niet hoger ingesteld te worden als je de warme wp leiding niet bovenin maar in het midden van de buffer plaatst. Ik meet 0.2 graden verschil en dat komt waarschijnlijk door twee meter niet geïsoleerde leiding.

[thehog]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 15:59:
[...]

Dan moet je niet zeggen als radiator aansluiten want dat is namelijk zonder tweede pomp. Jij bedoelt model a waarbij de aanvoer en retour leidingen bij elkaar zitten. Maar dan is het nog steeds een buffer vat.

En ter aanvulling het is ook overal al besproken dat a de slechtste is, c is de beste. Deze website is uit het jaar nul toen warmtepompen nog niet konden moduleren en ook nog geen interne temperatuur sensoren hadden.
Model a werkt ook alleen als beide waterpompen op vaste snelheid staan. Tegenwoordig is de wp variabel in snelheid en de secundaire doet vanwege zone regeling druk gestuurd. Dus alleen c werkt dan feilloos.
Temperatuur in buffer hoeft ook niet hoger ingesteld te worden als je de warme wp leiding niet bovenin maar in het midden van de buffer plaatst. Ik meet 0.2 graden verschil en dat komt waarschijnlijk door twee meter niet geïsoleerde leiding.

Ik bedoel dus ook model C (als radiator met twee t-stukken aan de boven en onderkant). De 2e pomp had ie al dus ik liet dat achterwege.
Fijn dat we het achteraf toch eens waren met elkaar

[ Voor 4% gewijzigd door thehog op 28-11-2021 16:03 ]

[reneeke1970]

thehog schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:01:
[...]


Ik bedoel dus ook model C (als radiator met twee t-stukken aan de boven en onderkant). De 2e pomp had ie al dus ik liet dat achterwege.
Fijn dat we het achteraf toch eens waren met elkaar

Oh excuses, ik heb ze verwisseld, a is de beste. C moet je niet gebruiken. Het tegenovergestelde van wat de site vermeld

[thehog]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:06:
[...]

Oh excuses, ik heb ze verwisseld, a is de beste. C moet je niet gebruiken. Het tegenovergestelde van wat de site vermeld

Ok dan zou je dus hem adviseren om het zo te laten (maar alleen de stookolie en de warmtepomp ingangen om te draaien zodat de warmtepomp onder in het vast zit).

Ik snap alleen niet je opmerking mbt drukgestuurde pomp want daar heeft die site het juist ook over bij model c.

[FransvWoerkom]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 15:48:
[...]

Je plaatst een algemene link dus weet niet op welk plaatje je doelt?
Maar ik weet haast zeker dat er geen enkele website adviseerd om een kortsluit radiator te monteren ,dat is juist de boosdoener voor slecht werkende systemen.

Je vergist je ernstig. Er wordt in de grotere cv-techniek al een eeuw een zogenaamde "open verdeler" gebruikt voor ontkoppeling van cv-ketels en afgifte-systemen. Dat zo'n suffe pijp of vat niet als kortsluiting werkt, komt door pompen aan beide kanten. Als de flow van beide pompen gelijk is, stroomt er geen water door die "kortsluiting".

[flippy]

laten we nog practischer zijn: dat buffervat is helemaal niet nodig en verlaagt de efficentie alleen maar. vloer en convectoren gewoon direct op de warmtepomp en klaar ermee (nadat de balans en retoueren goed afgesteld zijn).

het enige wat is mis in dit plaatje is waar men warm water vandaan krijgt.

[ Voor 50% gewijzigd door flippy op 28-11-2021 16:27 ]

[thehog]

flippy schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:25:
laten we nog practischer zijn: dat buffervat is helemaal niet nodig en verlaagt de efficentie alleen maar. vloer en convectoren gewoon direct op de warmtepomp en klaar ermee (nadat de balans en retoueren goed afgesteld zijn).

Eens en dan komen we op dezelfde adviesen als we net daarvoor al bij @RvdM87 hadden gegeven ;-)

(mits hij die stookolie vervuiler er uit haalt natuurlijk)

[reneeke1970]

thehog schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:10:
[...]


Ok dan zou je dus hem adviseren om het zo te laten (maar alleen de stookolie en de warmtepomp ingangen om te draaien zodat de warmtepomp onder in het vast zit).

Ik snap alleen niet je opmerking mbt drukgestuurde pomp want daar heeft die site het juist ook over bij model c.

Ja zijn wp zit nu verkeerd inderdaad. En wat hij moet doen is zijn wp laten aan zetten door de Homey,relais bij de secundaire pomp, en die op externe aansluiting, en dan op war draaien. Maar die tip had hij al gehad van iemand anders.

[reneeke1970]

FransvWoerkom schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:18:
[...]


Je vergist je ernstig. Er wordt in de grotere cv-techniek al een eeuw een zogenaamde "open verdeler" gebruikt voor ontkoppeling van cv-ketels en afgifte-systemen. Dat zo'n suffe pijp of vat niet als kortsluiting werkt, komt door pompen aan beide kanten. Als de flow van beide pompen gelijk is, stroomt er geen water door die "kortsluiting".

Daarom heet het dan ook open verdeler, want die kan niet zonder tweede pomp.
Dus moet er niet gezegd worden als radiator aan sluiten want dat is zonder pomp.

[FransvWoerkom]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:31:
[...]

Daarom heet het dan ook open verdeler, want die kan niet zonder tweede pomp.
Dus moet er niet gezegd worden als radiator aan sluiten want dat is zonder pomp.

Volgens mij bedoelde @thehog aansturen als radiator, niet aansluiten als radiator.

[thehog]

reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:31:
[...]

Daarom heet het dan ook open verdeler, want die kan niet zonder tweede pomp.
Dus moet er niet gezegd worden als radiator aan sluiten want dat is zonder pomp.

Ja ik was misschien niet duidelijk genoeg maar twee posts ervoor had ik precies hetzelfde verteld aan een andere. Het principe is hetzelfde zoals je een radiator aansluit en daar ging het om. Die pomp zat er immers al. Maar laten we het los nu.

[flippy]

hoe dan ook: dat is een opstelling die je niet wilt in een normaal huis.

heb ik gemist hoe SWW word opgewekt?

[thehog]

flippy schreef op zondag 28 november 2021 @ 16:38:
hoe dan ook: dat is een opstelling die je niet wilt in een normaal huis.

heb ik gemist hoe SWW word opgewekt?

Nee dat had ik ook gevraagd maar door onze ruis heeft hij nog niet kunnen antwoorden vrees ik ;-)

[RvdM87]

@thehog & @FransvWoerkom bedankt voor de tips! Dat scheelt inderdaad weer een paar honderd aan een optieprint en ik heb meer keuzen wat betreft buffers. Een smalle wat hogere buffer kan ik hier makkelijker kwijt, dat zal hem dan gaan worden.

edit:
oja, en deze waardevolle kennis was vast al voorbij gekomen. Met de zoekfunctie heb ik het alleen niet zo snel kunnen vinden. Ligt misschien aan mij Ik had niet de tijd gehad om het volledige topic door te lezen om zo mijn kennisniveau helemaal op peil te brengen

[ Voor 36% gewijzigd door RvdM87 op 28-11-2021 18:45 ]

[flippy]

RvdM87 schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:43:
@thehog & @FransvWoerkom bedankt voor de tips! Dat scheelt inderdaad weer een paar honderd aan een optieprint en ik heb meer keuzen wat betreft buffers. Een smalle wat hogere buffer kan ik hier makkelijker kwijt, dat zal hem dan gaan worden.

edit:
oja, en deze waardevolle kennis was vast al voorbij gekomen. Met de zoekfunctie heb ik het alleen niet zo snel kunnen vinden. Ligt misschien aan mij Ik had niet de tijd gehad om het volledige topic door te lezen om zo mijn kennisniveau helemaal op peil te brengen

wat is je motivatie waarom je tot de conclusie hebt gekomen dat je uberhaupt een buffertank nodig hebt?

[HFman]

Tja.. weet ik maar...:

Eerste punt opmerking is die 12kw niet overkill...

@janwynen geeft aan dat de vorige verbruikers 4000.. 6000 liter stookolie verbruikten.
Dit is met het rendement van de Bederus ongeveer 37.600 ... 56400 Kwh warmte per jaar..
In gas uitgedrukt, dikke duim 4000..6000 m3 Gas (!)

Als we er van uitgaan dat de vorige bewoners nog al van douchen etc houden en 1000 liter ~ 1000m3 voor SWW is dan blijft er nog 3000...5000 m3 over voor verwarmen.

Welke "formule" je ook pakt, de 12Kw WP lijkt me niet overdreven.
En met de Koevlaas formule is ie zelfs te licht.

Dan "welke" oplossing.

Het is een systeem met zonne regeling + buffervat.

Eerst vooral eerst SIMPEL houden, de rest "tweak" je er loop van tijd bij. (Rome is ook niet in 1 dag ...)

Niet de vloerverwarming gebruiken is doodzonde. En deze dan ook direct mee laten draaien.

Zo als voorgesteld :

De Warmtepomp eerst in WAR laten draaien (e.g. de water temperatuur laten regelen op basis van de buiten temperatuur).
Vat temperatuur van 45 graden is best wel hoog gezien vloer verwarming + radiatoren met fans..:

Begin eens met een stooklijn :

+ 15 25 graden -5 45 graden
Wanneer het huis net niet warm genoeg wordt kun je via de app of controller er 1 graad omhoog doen, als het Vat telkens op max temperatuur staat en Homey regelt alles dicht, kun je er 1 graad af doen.
Maar het is vooral "wachten" niet te snel gaan corrigeren.

Wanneer je dat "eng" vindt kun je ook eerst een vaste temperatuur in kunnen stellen en kijken of de WarmtePomp dit op temperatuur kan houden (hou rekening met de + en - 3 graden aan / uit gedrag van de WarmtePomp !) (En zo dra de de vloerverwaring aanzet dan zal het vat rap in temperatuur zakken !)

Aangezien je over een thuisaccu en stookolie praat, ga ik er van uit dat je in belgie zit (?).
Weet de prijzen in Belgie niet.. maar in Nederland zou de buderus duurder (~ 2x) in gebruik zijn dan de Warmtepomp (als je op tijd een vast energie contract had afgesloten..)

En eens, de Warmtepomp onderin het op vat, maar voor nu lijkt dat me niet zo'n groot issue.

[flippy]

op zich goede berekenning maar je weet niet hoe inefficent het systeem heeft gedraaid. geclaimed rendement in een laboratoriumsetup die je krijgt in de marketingkwakjes en de daadwerkelijke opstelling in een woning (aka: installteur flikkert hem neer en drukt hem in het stopcontact) kunnen/zijn vaak ernstig verschillend.

niks anders dan de CV boeren die een HR 110% ketel tegen de muur kwakt en de bewoner maar afvraagt waarom die evenveel verbruikt als zijn oude gietijzeren CV die ook op 75 graden staat te stoken met alle radiatoren dicht....

zelfs in mijn huis was dat een serieus vershcil. ik zou volgens de berekningen 9kW moeten hebben minstens. ik kom niet eens in de buurt van het uitmaxen van de 5kW die ik uiteindelijk heb gekocht.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 28-11-2021 19:30 ]

[Dylantje2]

drsyat schreef op zondag 28 november 2021 @ 12:00:
Ik loop tegen een opvallende observatie aan in Domoticz.
Als de pana stationair loopt, en niet actief verwarmd zijn de interne temperatuursensoren van de pana en de dallas sensoren (direct aangebracht op de uitgang en ingang van de warmtepomp, netjes met pasta etc.) helemaal gelijk (bv allemaal 22 graden). Maar als de pana gaat verwarmen zie ik de interne temperatuursensoren nooit verder uit elkaar lopen dan een delta T van 3 graden, terwijl de Dallas sensoren regelmatig veel grotere verschillen aangeven (richting de 6-7 graden). Ik kan dat niet zo goed verklaren, herkennen jullie dit fenomeen? (Voor de COP berekening met de dallas sensoren is het wel gunstig )

Gebruik je grafana?
Zou ik doen
Gizmocus zegt eigenlijk domoticz is niet voor grafieken.

[Dylantje2]

janwynen schreef op zondag 28 november 2021 @ 09:03:
Hoi,

Via via ben ik hier in deze topic terecht gekomen.

Ik zoek een beetje raad/hulp over hoe ik best alles instel/aanpak. Hopelijk ben ik hiervoor op de juiste plek ?

Hier is wat ik momenteel in huis heb:
- Warmtepomp Panasonic Aquarea Kit -WXC12H9E8
- Buderus Logamax Stookolie met rookgaswarmterecuperatie
- Vloerverwarming gelijkvloers + badkamer
- Convectors (Omgebouwd met actieve lucht)
- Panasonic Airco units
- Sonnen thuisbatterij 22KW + 10KW Zonnepanelen
- Homey Pro Domotica (KNX Module)

De Panasonic Aquarea is aangesloten op een buffervat samen met de Buderus. Ben ook niet heel zeker of het wel juist is aangesloten (heeft de installateur gedaan) Panasonic zit bovenaan, de Buderus zit onderaan. In een installatiehandleiding vond ik het namelijk andersom ?

De Panasonic regelt enkel de temperatuur in het buffervat. Verder zit er een pomp die het warme water uit het vat haalt naar de diverse convectors & vloerverwarming. Allemaal via ventielen (Homey) gestuurd. De pomp zelf wordt ook via Homey gestuurd (als er één zone warmte vraagt gaat de pomp aan).

Het buffervat warmt max tot 45 graden op, ik heb geen mengklep dus mag ook niet echt hoger gaan ivm de vloerverwarming.

Op dit moment heb ik de warmtepomp nog uitstaan, omdat ik wat bang heb van zijn verbruik net omdat het volgens mij niet optimaal is ingesteld...

De bedoeling is dus dat ik alles zo optimaal mogelijk ingesteld krijg, bv dat de Buderus zou aangaan als de warmtepomp het niet getrokken krijgt of te koud is. Met de Homey kan ik kwazie alles sturen en temperaturen uitlezen. Ik heb ook gezien dat dit vanuit de Panasonic kan, hij kan namelijk een signaal geven dat kan ik opvangen en naar de Buderus sturen.

De vraag is enkel hoe stuur ik het nu zo optimaal mogelijk aan, ook in combinatie met de Thuisbatterij, als deze vol zit of er is meer opwekking dan de batterij kan opnemen. Dat we dan de warmtepomp opstarten om energie om te zetten in warmte of koude.

Ik heb al veel geprobeerd & zitten lezen, maar loopt toch wat vast. Toen ik dit forum & deel 1 was beginnen lezen zag ik toch dat er vele van jullie al heel wat ervaring hiermee hadden. Dus hoop dat iemand me wat raad kan geven hoe ik het best aanpak :-)

PS het huis hebben we ook nog maar 2 maand geleden gekocht, ben dus zelf nog niet op de hoogte van het normale verbruik. Toen werd alles nog gestookt op de Buderus met ongeveer 4000 tot 6000 liter op jaarbasis. De vorige bewoners stookte ook wel veel hoger dan wij, zij hadden 22° terwijl wij vaak op 20° zitten, alsook zij gepensioneerd en wij 6 van de 7 werkend uit huis zijn.

He Leuk je hier weer te zien hahaha

Ik zou hoe dan ook zorgen dat een dashboard vol met sensoren krijgt
Als dat kan via je domotica? Of kun je meer data delen

En dan zorgen dat je de wp zijn werk laat doen.

[janwynen]

Hoi,

Ik sta versteld van de vele reacties & de vele adviezen :-)

Een kleine verduidelijking, en die was ik zelf vergeten. Er is ook nog een andere warmtepomp puur voor het warm water. Deze kan ik nauwelijks sturen enkel via een SG contact, hier ben ik ook nog mee bezig...

Het zit zo dat de warmtepomp in een bijgebouw zit en een buffervat van 500liter heeft. Ondergrond loopt een geïsoleerde buis naar het huis. Ik ben deze nu nog zoveel mogelijk extra aan het isoleren.

Ik zit ook met het volgende, en dat is de reden waarom ik de warmtepomp heb stilliggen.
Wij betalen +/- pet KW stroom 0.28 euro. Maar we betalen per liter stookolie "maar" 0.43 euro.
De ketel die we hebben is al een heeft al een recuperatie op rookgassen, welke dus vrij zuinig is +/- 90%.
Ergens gaf men aan dat 1 liter goed is voor een 10KW. Als ik kijk naar de warmtepomp die gemiddeld 3 a 3.5 COP zou hebben, dan krijg ik ongeveer 3.5kW per 0.28 euro. In vergelijking met de stookolie kom in met de warmtepomp op 0,80 euro ipv 043 met de stookolie.
We zitten inderdaad in Belgie... :-)

Ik dacht dat een warmtepomp zoiezo goedkoper was dan stookolie, maar als deze berekening klopt zit ik ernaast... Wat wel is, is als de zonnepanelen een overproductie hebben het in princiepe gratis warmte is. Maar nu in deze periode mogen we blij zijn dat we 3 a 5kw op een dag opwekken...

Ivm de aansluiting op het buffervat. de aansluiting op het buffervat onderaan is de kleinste kring. Bovenaan zit wel de grootste. Ik ga hier een foto van maken en zal hem posten, mogelijks loopt de bovenste lijn ook tot onderaan in het vat...

[drsyat]

Dylantje2 schreef op zondag 28 november 2021 @ 21:09:
[...]


Gebruik je grafana?
Zou ik doen
Gizmocus zegt eigenlijk domoticz is niet voor grafieken.

Ik kan zeker eens iets opzetten in Grafana, maar de getallen die uit de sensoren komen zullen natuurlijk niet anders worden. Ook met afronden kan ik toch nooit zo'n groot verschil verklaren (en ook niet waarom dat verschil er alleen is met verwarmen en niet in rust? M.a.w. de ijking zou het probleem niet moeten zijn, als dat wel een probleem zou zijn verwacht je altijd een verschil tussen de interne temperatuur sensor en de dallas sensoren). Hieronder een screenshot van een random moment gisteravond.

[FransvWoerkom]

drsyat schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:23:
[...]


Ik kan zeker eens iets opzetten in Grafana, maar de getallen die uit de sensoren komen zullen natuurlijk niet anders worden. Ook met afronden kan ik toch nooit zo'n groot verschil verklaren (en ook niet waarom dat verschil er alleen is met verwarmen en niet in rust? M.a.w. de ijking zou het probleem niet moeten zijn, als dat wel een probleem zou zijn verwacht je altijd een verschil tussen de interne temperatuur sensor en de dallas sensoren). Hieronder een screenshot van een random moment gisteravond.

[Afbeelding]

Als je twee thermometers met elkaar wilt vergelijken, moet je de omstandigheden zo goed mogelijk gelijk houden. De Dallas' zijn traag, alleen al de digitalisering en verzending van het meetresultaat kost een minuut. Wil je een fout daardoor uitsluiten, dan moet je dus niet tijdens opwarmen of afkoelen meten, maar in een stationaire situatie. Je moet je dallas' natuurlijk ook netjes monteren, liefst op dezelfde plek als de Panasonic thermistors, en zorgen voor goed contact met het water en goede isolatie van de buitenlucht. Met alle beunhazerij in China zijn er natuurlijk ook gewoon defecte Dallas' te koop. Heb je al eens geprobeerd de Dallas sensors voor Ta en Tr te verwisselen? En als je voornamelijk geïnteresseerd bent in deltaT, dan moet je de sensoren samen ijken in een kom water bij verschillende temperaturen.

[ Voor 4% gewijzigd door FransvWoerkom op 29-11-2021 13:30 ]

[flippy]

janwynen schreef op zondag 28 november 2021 @ 22:19:
Hoi,

Ik sta versteld van de vele reacties & de vele adviezen :-)

Een kleine verduidelijking, en die was ik zelf vergeten. Er is ook nog een andere warmtepomp puur voor het warm water. Deze kan ik nauwelijks sturen enkel via een SG contact, hier ben ik ook nog mee bezig...

Het zit zo dat de warmtepomp in een bijgebouw zit en een buffervat van 500liter heeft. Ondergrond loopt een geïsoleerde buis naar het huis. Ik ben deze nu nog zoveel mogelijk extra aan het isoleren.

Ik zit ook met het volgende, en dat is de reden waarom ik de warmtepomp heb stilliggen.
Wij betalen +/- pet KW stroom 0.28 euro. Maar we betalen per liter stookolie "maar" 0.43 euro.
De ketel die we hebben is al een heeft al een recuperatie op rookgassen, welke dus vrij zuinig is +/- 90%.
Ergens gaf men aan dat 1 liter goed is voor een 10KW. Als ik kijk naar de warmtepomp die gemiddeld 3 a 3.5 COP zou hebben, dan krijg ik ongeveer 3.5kW per 0.28 euro. In vergelijking met de stookolie kom in met de warmtepomp op 0,80 euro ipv 043 met de stookolie.
We zitten inderdaad in Belgie... :-)

Ik dacht dat een warmtepomp zoiezo goedkoper was dan stookolie, maar als deze berekening klopt zit ik ernaast... Wat wel is, is als de zonnepanelen een overproductie hebben het in princiepe gratis warmte is. Maar nu in deze periode mogen we blij zijn dat we 3 a 5kw op een dag opwekken...

Ivm de aansluiting op het buffervat. de aansluiting op het buffervat onderaan is de kleinste kring. Bovenaan zit wel de grootste. Ik ga hier een foto van maken en zal hem posten, mogelijks loopt de bovenste lijn ook tot onderaan in het vat...

als je uitgaat van de 90% die men claimt (extreem twijfelachtig dat men dat ook echt haalt) dan zit het omslagpunt rond het vriespunt als je 30c watertemperatuur aanhoud. dus zolang het niet vriest is de warmtepomp goedkoper. veel hoger hoef je ook niet te gaan qua temperatuur aangezien je dat gewoon direct in de vloer kan duwen. daar heb je geneens een buffervat voor nodig. het liefste zou je die gewoon compleet omzeilen en de warmtepomp gewoon direct aan de vloer/convectors knopen.

COP bij 2 graden zit rond de 3.5. bij 7 graden is de COP al 5 en bij 12 graden ga je al hard richting een COP van 6. de truc is gewoon de watertemperatuur laag houden. dan kan je rond het vriespunt gewoon de WP uitschakelen en de oliebrander aanzetten.
bij hoge watertemperaturen is de COP een klap lager, de waardes die je ziet zijn vook bij 45 graden, maar zo hoog hoef je helemaal niet in jouw situatie. als het goed aanpakt en mogelijk wat zaken anders aansluit kan je 99% van de tijd op de warmtepomp draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 29-11-2021 15:30 ]

[Heronimo]

janwynen schreef op zondag 28 november 2021 @ 22:19:
Hoi,

Ik sta versteld van de vele reacties & de vele adviezen :-)

Een kleine verduidelijking, en die was ik zelf vergeten. Er is ook nog een andere warmtepomp puur voor het warm water. Deze kan ik nauwelijks sturen enkel via een SG contact, hier ben ik ook nog mee bezig...

Het zit zo dat de warmtepomp in een bijgebouw zit en een buffervat van 500liter heeft. Ondergrond loopt een geïsoleerde buis naar het huis. Ik ben deze nu nog zoveel mogelijk extra aan het isoleren.

Ik zit ook met het volgende, en dat is de reden waarom ik de warmtepomp heb stilliggen.
Wij betalen +/- pet KW stroom 0.28 euro. Maar we betalen per liter stookolie "maar" 0.43 euro.
De ketel die we hebben is al een heeft al een recuperatie op rookgassen, welke dus vrij zuinig is +/- 90%.
Ergens gaf men aan dat 1 liter goed is voor een 10KW. Als ik kijk naar de warmtepomp die gemiddeld 3 a 3.5 COP zou hebben, dan krijg ik ongeveer 3.5kW per 0.28 euro. In vergelijking met de stookolie kom in met de warmtepomp op 0,80 euro ipv 043 met de stookolie.
We zitten inderdaad in Belgie... :-)

Ik dacht dat een warmtepomp zoiezo goedkoper was dan stookolie, maar als deze berekening klopt zit ik ernaast... Wat wel is, is als de zonnepanelen een overproductie hebben het in princiepe gratis warmte is. Maar nu in deze periode mogen we blij zijn dat we 3 a 5kw op een dag opwekken...

Ivm de aansluiting op het buffervat. de aansluiting op het buffervat onderaan is de kleinste kring. Bovenaan zit wel de grootste. Ik ga hier een foto van maken en zal hem posten, mogelijks loopt de bovenste lijn ook tot onderaan in het vat...

flippy schreef op maandag 29 november 2021 @ 15:06:
[...]


als je uitgaat van de 90% die men claimt (extreem twijfelachtig dat men dat ook echt haalt) dan zit het omslagpunt rond het vriespunt als je 30c watertemperatuur aanhoud. dus zolang het niet vriest is de warmtepomp goedkoper. veel hoger hoef je ook niet te gaan qua temperatuur aangezien je dat gewoon direct in de vloer kan duwen. daar heb je geneens een buffervat voor nodig. het liefste zou je die gewoon compleet omzeilen en de warmtepomp gewoon direct aan de vloer/convectors knopen.

COP bij 2 graden zit rond de 3.5. bij 7 graden is de COP al 5 en bij 12 graden ga je al hard richting een COP van 6. de truc is gewoon de watertemperatuur laag houden. dan kan je rond het vriespunt gewoon de WP uitschakelen en de oliebrander aanzetten.
bij hoge watertemperaturen is de COP een klap lager, de waardes die je ziet zijn vook bij 45 graden, maar zo hoog hoef je helemaal niet in jouw situatie. als het goed aanpakt en mogelijk wat zaken anders aansluit kan je 99% van de tijd op de warmtepomp draaien.

1 liter stookolie is 10.64kWh, met 90% rendement zit je dan op 0.045EUR/kWh. Dan heb je een omslagpunt bij een COP van 6.2 pas bij 0.28EUR/kWh voor de elektriciteit? Dus lijkt me dan een lastig verhaal.

Maar als je alternatief zonnestroom is waar je bij terugleveren maar weinig voor krijgt dan is het verhaal wellicht anders.

[Dylantje2]

drsyat schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:23:
[...]


Ik kan zeker eens iets opzetten in Grafana, maar de getallen die uit de sensoren komen zullen natuurlijk niet anders worden. Ook met afronden kan ik toch nooit zo'n groot verschil verklaren (en ook niet waarom dat verschil er alleen is met verwarmen en niet in rust? M.a.w. de ijking zou het probleem niet moeten zijn, als dat wel een probleem zou zijn verwacht je altijd een verschil tussen de interne temperatuur sensor en de dallas sensoren). Hieronder een screenshot van een random moment gisteravond.

[Afbeelding]

Kijk maar eens mee met mijn systeem... [ ts staat login ]
Pana liegt alles aan elkaar.
Dus die kun je sws vergeten.
Dan heb je mss last van momentjes... wanneer welke sensor.

Ik ben zeer tevreden met de pana, maar sensoren uitlezen hebben ze niet voor elkaar.

Dus mqtt met een esp of aan een heishamon sensoren hangen

[flippy]

Heronimo schreef op maandag 29 november 2021 @ 16:06:
[...]


[...]


1 liter stookolie is 10.64kWh, met 90% rendement zit je dan op 0.045EUR/kWh. Dan heb je een omslagpunt bij een COP van 6.2 pas bij 0.28EUR/kWh voor de elektriciteit? Dus lijkt me dan een lastig verhaal.

Maar als je alternatief zonnestroom is waar je bij terugleveren maar weinig voor krijgt dan is het verhaal wellicht anders.

ik reken ook mee dat men ~5kwh van de panelen krijgt in de winter, dat is al 15~20kW aan warmte voor nop. elke dag. en dat word alleen maar meer tijdens de zomer. dus onder de streep zie ik niet echt in hoe stookolie goedkoper is. helemaal niet als men het een beetje intelligent inregelt. dan is je stookolie alleen handig als het vriest voor het gemak omdat je hem toch hebt staan dan voor een finaciele reden.

[janwynen]

@flippy Ok, van de 45° werd me ook al gezegd door @HFman dat deze vrij hoog was.
Hij zou de warmtepomp laten moduleren via de buitensensor.

Maar welke waarde hou ik dan best aan, vanaf 0° WP pomp uit en overgaan naar de ketel.
En het water maar tot 35 opwarmen met de WP ? En de ketel bv tot 45 nog laten gaan ?

Bijkomend vraagje, de stookolie ketel liet ik eerst gaan tot 65° zodat hij het buffervat kon opwarmen, bij 42° stopt hij omdat het boven in het vat automatisch warmer is en +/- 45° zou zijn.
Het is natuurlijk wel zo hoe hoger ik de temperatuur van de ketel laat gaan hoe sneller hij de tank terug op niveau krijgt, want nu spring deze bijna om de 10 a 20 min aan.
Wat is de ideale zuinige temperatuur voor de ketel, best zo hoog mogen zodat deze in één keer kan doorwarmen of toch zo laag mogelijk en dan maar verschillende keren laten aangaan ?

[flippy]

je zou uit moeten komen op een temperatuur waarbij de WP nooi uitgaat eigenlijk. welke temperatuur dat is (dus waarbij je het verbruik in balans hebt met je productie) moet je gewoon proberen.

je brander zou ik niet eens naar kijken, die kan waarschijnlijk niet eens laag genoeg, al zou ik eerst eens (zolang je die gebruikt) het brandervermogen simpelweg op zijn allerlaagst zetten. dus niet te temperatuur, alleen het vermogen van de brander. dat zijn 2 verschillende dingen.

je moet gewoon 1 van de 2e doen. dus of de warmtepomp of de brander. maar niet kutten bet beide aanzetten. dan ben je alles aan het verstoren. denk aan 2 mensen aan 1 stuur die allebei ergens anders heen willen. dat moet je niet willen.

zuinigheid en effcientie haal je simepweg door de temperatuur en brandervermogens zo laag mogelijk te zetten totdat je op het punt komt dat je het huis niet maar warm krijgt.

het is net als het aandraaien van een bout op het gewenste moment zoals ik het van mijn grootvader geleerd heb: aandraaien tot de bout breekt en dan een kwartslag terug.

[ Voor 37% gewijzigd door flippy op 29-11-2021 17:33 ]

[RvdM87]

flippy schreef op zondag 28 november 2021 @ 19:05:
[...]


wat is je motivatie waarom je tot de conclusie hebt gekomen dat je uberhaupt een buffertank nodig hebt?

Ik heb een systeem met zoneregeling (met open/dicht kleppen voor vloerverwarming verdelers).
Dit wil ik graag hydraulisch ontkoppelen van de warmtepomp.

[thehog]

Speciale HeishaMon topic geopend: thehog in "HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring"
@Dylantje2 kan jij vanuit je TS even hier ook naar linken aub?

[janwynen]

@flippy Ok, ik ga het de komende dagen uitproberen. Met welke temperatuur zou je dan best beginnen ?

Heb intussen nog extra temperatuur sensoren besteld om nog meer data te kunnen uitlezen van de CV ketel zelf ivm aanvoer en afvoer van warmte.

Ik moet nog wel een hele leiding extra isoleren. Er loopt nu een leiding van 30 meter naar het huis, welke eerst de hele garage doorloopt dan ondergronds in een buis en nog de kruipkelder door. In de berging wordt deze verdeelt naar de diverse zones.

Daar zit volgens mij toch een vrij groot verlies op, althans de leiding zelf is wel deels geïsoleerd. Het is een witte soort PVC leiding welke al voor geïsoleerd zou zijn. Maar toch, voordien zat er bv een Sensor van Pansonic op voor de zone temperatuur op de aanvoer leiding, die stond eerst op 30. Maar na de isolatie ging deze al naar + 40. Dat wil dan toch wel vrij veel zeggen over het verlies denk ik dan...

Vermoedelijk hebben we daar vrij veel verlies.

[flippy]

ja, begin eerst maar eens met 1 of meerdere lagen isolatie om die buizen te doen en goed luchtdicht te tapen

ik zou beginnen met elke dag 2 graden te zakken en pas stoppen en weer 2 graden omhoog als je merkt dat je het huis niet warm krijgt. later kan je dan nog gaan klooien met de watertemperatuur af te stemmen op de buitentemperatuur en dat soort leuk dingen. maar een basis is wel nodig zodat je iets hebt wat gewoon werkt.

doel is dat je WP eigenlijk constant doortokkelt en vrijwel niet uitgaat bij een zo laag mogelijke watertemperatuur.

kijk ook goed (na het isoleren) wat de retourtemperaturen zijn van je groepen. even opletten dat de temperatuur grofweg gelijk is tuswn te groepen en je afgifte constant is en 1 of meerdere groepen niet de boel "kortsluiten" en warm water terugsturen wat je efficentie om zeep helpt.

kijk ook goed naar je pompsnelheden en debietmeters in je vloer. te hoog en je water heeft geen tijd om warmte te verliezen.

RvdM87 schreef op maandag 29 november 2021 @ 18:40:
[...]


Ik heb een systeem met zoneregeling (met open/dicht kleppen voor vloerverwarming verdelers).
Dit wil ik graag hydraulisch ontkoppelen van de warmtepomp.

dan zou ik een zo klein mogelijke tank nemen. een groot volume heeft totaal geen meerwaarde in deze.

[ Voor 53% gewijzigd door flippy op 29-11-2021 21:43 ]

[HFman]

flippy schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:13:
[...]


ik reken ook mee dat men ~5kwh van de panelen krijgt in de winter, dat is al 15~20kW aan warmte voor nop. elke dag. en dat word alleen maar meer tijdens de zomer. dus onder de streep zie ik niet echt in hoe stookolie goedkoper is. helemaal niet als men het een beetje intelligent inregelt. dan is je stookolie alleen handig als het vriest voor het gemak omdat je hem toch hebt staan dan voor een finaciele reden.

Aangezien stookolie zo goedkoop is het Financeel (wanneer dat de enige motivatie is) beter om de Warmtepomp te verkopen... dat is dan je winst.
Een COP die echt hoger is dan 6.2 zul je alleen redden wanneer je niet zo veel warmte nodig bent .
Al helemaal wanneer er 30 meter (!) leiding tussen zit.

Er zit "maar" 10kW zonnepanelen op het dak.. die 5 kwh die dan op levert, is een gemiddeld huishouden al circa 2...3 x nodig voor andere zaken, die is al "op" voordat het de WP in gaat.

[janwynen]

@flippy dit begrijp ik niet zo goed "kijk ook goed (na het isoleren) wat de retourtemperaturen zijn van je groepen. even opletten dat de temperatuur grofweg gelijk is tuswn te groepen en je afgifte constant is en 1 of meerdere groepen niet de boel "kortsluiten" en warm water terugsturen wat je efficentie om zeep helpt."

Nu lopen ze na een heel lange tijd kwazie gelijk. Maar voordien zat er 10 graden tussen.

Alle zones staan volledig open, ik ging ervan uit dat het buffervat voordurent op dezelfde temperatuur moest zijn en daar zorgt de warmtepomp voor. Als er dan een zone opengaat en veel koudwater naar de tank stuurt dan vangt het buffervat dit op.

Met momenten dacht ik zelfs dat de het vat te klein was. Net omdat als er een zone opengaat het vat al vaak voor de helft zijn temperatuur verloor. Nu heb ik sinds gisteren wel de temperatuur contant gehouden en dus niet meer snachts laten afkoelen. Echter is het dan wel zo, dat we een warm huis hebben voor de vele uren die we er niet zijn. We zijn bv smorgens van 7:30 weg tot 19h en om 22 a 23h liggen we alweer in ons bed, dit 6 dagen van de 7...

[janwynen]

Ik moet nu ook wel zeggen dat we de stookolie erg goedkoop hebben hoor. Normaal betaal je per liter 60 a 70 cent.

Als dat verhaal gaat veranderen, veranderd het voor ons natuurlijk ook. Dus eigenlijk moeten we met die bedragen rekenen. Ik denk zelf dat dat wel heel het plaatje zou veranderen.

Vermoedelijk gaat de prijs in Belgie ook niet echt fel zakken. Misschien even, maar uitendelijk wil men in 2025 geen Gas of Stookolie CV's meer op de markt. Wat wil zeggen dat dit voor producenten ook niet meer interessant is en dus minder productie, prijs omhoog... Kan ook net het tegengestelde zijn weinig vraag prijs omlaag... Maar dat is koffiedik kijken. Omdat we nu toch voor allerlei investeringen stonden heb ik het maar gedaan. Ook met in achterhoofd de gedachte van overproductie.

Gemiddeld zitten wij op een verbruik (electriciteit) tussen de 8 a 12kw per dag zonder de warmtepomp gerekend. En ik ben nog aan het optimaliseren, er zitten in het huis vrij veel Transfo's of halogeenlampen bv...

[flippy]

HFman schreef op maandag 29 november 2021 @ 21:47:
[...]


Aangezien stookolie zo goedkoop is het Financeel (wanneer dat de enige motivatie is) beter om de Warmtepomp te verkopen... dat is dan je winst.
Een COP die echt hoger is dan 6.2 zul je alleen redden wanneer je niet zo veel warmte nodig bent .
Al helemaal wanneer er 30 meter (!) leiding tussen zit.

Er zit "maar" 10kW zonnepanelen op het dak.. die 5 kwh die dan op levert, is een gemiddeld huishouden al circa 2...3 x nodig voor andere zaken, die is al "op" voordat het de WP in gaat.

klopt, echter is de mazoutprijs nogal "wispelturig" de afgelopen jaren, hij is veel onstabieler dan aardgas of zelfs pettets. dus blijft het een lastig verhaal. immers als je op een verkeerd moment (moet) kopen kost het je flink centen er ineens met een tank vol duur spul zit waardoor het goedkoper is om gewoon stroom te gebruiken helemaal als het boven de 10c is wat het nog steeds gemiddels altijd is door het jaar genomen.

janwynen schreef op maandag 29 november 2021 @ 21:52:
@flippy dit begrijp ik niet zo goed "kijk ook goed (na het isoleren) wat de retourtemperaturen zijn van je groepen. even opletten dat de temperatuur grofweg gelijk is tuswn te groepen en je afgifte constant is en 1 of meerdere groepen niet de boel "kortsluiten" en warm water terugsturen wat je efficentie om zeep helpt."

Nu lopen ze na een heel lange tijd kwazie gelijk. Maar voordien zat er 10 graden tussen.

Alle zones staan volledig open, ik ging ervan uit dat het buffervat voordurent op dezelfde temperatuur moest zijn en daar zorgt de warmtepomp voor. Als er dan een zone opengaat en veel koudwater naar de tank stuurt dan vangt het buffervat dit op.

Met momenten dacht ik zelfs dat de het vat te klein was. Net omdat als er een zone opengaat het vat al vaak voor de helft zijn temperatuur verloor. Nu heb ik sinds gisteren wel de temperatuur contant gehouden en dus niet meer snachts laten afkoelen. Echter is het dan wel zo, dat we een warm huis hebben voor de vele uren die we er niet zijn. We zijn bv smorgens van 7:30 weg tot 19h en om 22 a 23h liggen we alweer in ons bed, dit 6 dagen van de 7...

wat ik bedoel is dat je goed kijkt (nadat je de isolatie op orde hebt) dat je bij elk groep goed kijkt wat het temperatuursverschil is zodat je niet (te) warm water terugstuurt naar de tank.

en ja, dit is een traag systeem, dus het heeft geen nut om het uit te zetten. het enigste wat je daaraan kan doen is geforceerd met lucht draaien (dus casettes ophangen) die zich gedragen als een kruising tussen een airco en een radiator. dus ipv een echte airco stroomt er (warm) water door. daarmee kan je de lucht van een kamer flink rap opwarmen. maar alles wat erin staat is nog steeds koud. dus dat is ook niet fijn en voor de prijs van een paar van die dingen kan je flink veel stoken....

wat je kan doen is kijken naar hoe lang opwarmen en afkoelen duurt (tijd per graad) en dan met je home automation aan de slag gaan en schemas en gedrag dusdanig instellen dat je huis op temperatur is als er iemand is. maar dat is nog steeds iets voor leuk-later. niet om de basis ingesteld te hebben in hoe ver je kan gaan qua efficentie voor de vrouw begint te klagen.

klooien met schemas en dergelijke heeft nog geen zin. immers verandert het gedrag en de snelheid van het systeem flink naarmate je lager gaat in temperatuur. dus je zal een balans moeten vinden. dat kost tijd.

wat je wilt hebben uiteindelijk is dat je tanktemperatuur gelijk loopt met je energieverlies. (WAR gestuurf stoken) zodat je eigenlijk nooit aan het systeem hoeft te zitten en het altijd een vaste temperatuur is in huis met zo laag mogelijk energieverbruik

smorgens uit bed in een warm huis stappen is ook wel fijn hoor, beetje quality of life mag wel in 2021.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 29-11-2021 22:07 ]

[janwynen]

@Heronimo Hoe heb jij juist de berekening gemaakt ? '1 liter stookolie is 10.64kWh, met 90% rendement zit je dan op 0.045EUR/kWh. Dan heb je een omslagpunt bij een COP van 6.2 pas bij 0.28EUR/kWh voor de elektriciteit? Dus lijkt me dan een lastig verhaal.'

Ik heb net bv naar de officiele prijzen gekeken en die liggen rond de 79 a 82 cent.
We weten ook niet hoelang we aan die 0.43 gaan zitten en vrees een beetje dat die ook wel zal opslagen.

Dus wat in geval van bv de +/- 80 cent ? Vermoed dat het plaatje dan wel helemaal wijzigt ?

[flippy]

janwynen schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:11:
@Heronimo Hoe heb jij juist de berekening gemaakt ? '1 liter stookolie is 10.64kWh, met 90% rendement zit je dan op 0.045EUR/kWh. Dan heb je een omslagpunt bij een COP van 6.2 pas bij 0.28EUR/kWh voor de elektriciteit? Dus lijkt me dan een lastig verhaal.'

Ik heb net bv naar de officiele prijzen gekeken en die liggen rond de 79 a 82 cent.
We weten ook niet hoelang we aan die 0.43 gaan zitten en vrees een beetje dat die ook wel zal opslagen.

Dus wat in geval van bv de +/- 80 cent ? Vermoed dat het plaatje dan wel helemaal wijzigt ?

bij 80 cent zit je omslag ergens onderin de 3 qua COP. dus dan zit je al onder de vorstlijn mits je temperatuur laag is. maar gezien het gemiddeld nog steeds rond de 10~12 graden is het hele jaar zit je vrijwel altijd daarboven voor het gros van je verbruik.

[martijn v o]

Ik denk dat je dan de gemiddelde temperatuur moet nemen alleen van het stookseizoen en niet het hele jaar.

[flippy]

martijn v o schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:46:
Ik denk dat je dan de gemiddelde temperatuur moet nemen alleen van het stookseizoen en niet het hele jaar.

Hoeveel men stookt is afhankelijk vam de isolatie en aanverwante zaken. Ook bij mij staat de pomp te pruttelen bij 15c buiten. Wel op zijn laagst maar toch...

[sjigo]

Weet iemand hoe het geluid van een Panasonic 5 kW monoblock zich verhoudt tot dat van een Nibe F2040(-6)?

Recent heb ik gekeken bij de Nibe van een collega, en ik was onder de indruk hoe stil die warmtepomp is. Aangezien ik in een wijk woon is geluidsoverlast wel een ding. Prijstechnisch ligt de Panasonic wel een stuk gunstiger, o.a. vanwege de SMO20/40 regelunit die je bij een Nibe nodig hebt.

[Heronimo]

janwynen schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:11:
@Heronimo Hoe heb jij juist de berekening gemaakt ? '1 liter stookolie is 10.64kWh, met 90% rendement zit je dan op 0.045EUR/kWh. Dan heb je een omslagpunt bij een COP van 6.2 pas bij 0.28EUR/kWh voor de elektriciteit? Dus lijkt me dan een lastig verhaal.'

Ik heb net bv naar de officiele prijzen gekeken en die liggen rond de 79 a 82 cent.
We weten ook niet hoelang we aan die 0.43 gaan zitten en vrees een beetje dat die ook wel zal opslagen.

Dus wat in geval van bv de +/- 80 cent ? Vermoed dat het plaatje dan wel helemaal wijzigt ?

Ja, berekening is vrij simpel:
1 liter stookolie is 10.64kWh, daar haal je met 90% rendement dus 9.576kWh uit
0.80 / 9.576 = 0.084 EUR/kWh voor de warmte uit stookolie
0.28/0.084 = 3.35 benodigde COP om gelijk uit te komen

Voor de olie in de tank zou ik uitgaan van de huidige 'vervangingswaarde'. Dus als je nu een liter gebruikt rekenen met de prijs die je nodig hebt om hem weer aan te vullen. Dus dan zou je nu inderdaad met een COP van 3.35 moeten rekenen.

[Dylantje2]

Heronimo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:04:
[...]


Ja, berekening is vrij simpel:
1 liter stookolie is 10.64kWh, daar haal je met 90% rendement dus 9.576kWh uit
0.80 / 9.576 = 0.084 EUR/kWh voor de warmte uit stookolie
0.28/0.084 = 3.35 benodigde COP om gelijk uit te komen

Voor de olie in de tank zou ik uitgaan van de huidige 'vervangingswaarde'. Dus als je nu een liter gebruikt rekenen met de prijs die je nodig hebt om hem weer aan te vullen. Dus dan zou je nu inderdaad met een COP van 3.35 moeten rekenen.

Met een beetje tweaks, dus makkelijk te halen COP 4-5 is goed haalbaar. Vooral als je ene tank gaat opwarmen.

Dan voor mij mss wel het meest belangrijk.
Stoppen met Olie stook.
Vooral als je een wp hebt staan

[HFman]

sjigo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:34:
Weet iemand hoe het geluid van een Panasonic 5 kW monoblock zich verhoudt tot dat van een Nibe F2040(-6)?

Recent heb ik gekeken bij de Nibe van een collega, en ik was onder de indruk hoe stil die warmtepomp is. Aangezien ik in een wijk woon is geluidsoverlast wel een ding. Prijstechnisch ligt de Panasonic wel een stuk gunstiger, o.a. vanwege de SMO20/40 regelunit die je bij een Nibe nodig hebt.

Als je dit wilt vergelijken zul je het onder de zelfde condities moeten doen.

De 5 Kw is nu zo stil dat ik mijn hand voor de fan moet houden of zeker te zijn dat deze aan staat (!)
Tot een graad of 2 boven het vriespunt blijft dit bij ons zo.
Echter rond het vries punt, na een defrost, kan hij even best op toeren, en dan kun je hem horen.

Maw, de conditie (vermogen + buiten temperatuur) hebben een enorme impact op het geluid van onhoorbaar tot duidelijk hoorbaar.

Dat zal voor de Nibe niet anders zijn...

[Dylantje2]

HFman schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:13:
[...]


Als je dit wilt vergelijken zul je het onder de zelfde condities moeten doen.

De 5 Kw is nu zo stil dat ik mijn hand voor de fan moet houden of zeker te zijn dat deze aan staat (!)
Tot een graad of 2 boven het vriespunt blijft dit bij ons zo.
Echter rond het vries punt, na een defrost, kan hij even best op toeren, en dan kun je hem horen.

Maw, de conditie (vermogen + buiten temperatuur) hebben een enorme impact op het geluid van onhoorbaar tot duidelijk hoorbaar.

Dat zal voor de Nibe niet anders zijn...

Wat zeggen de specs?
Daarnaast zal het tweaken van je pomp ook veel met geluid doen.
Een stuiterende pomp zal meer lawaai maken dan een uitgebalanceerde

En er zal ook een verschil zijn als je de pomp voor sww gebruikt of niet.

Daarnaast zit er in een menu een sillent setting [ kost je wel wat ] maar kun je op gewenste stille momenten hem nog stiller maken.
Kweet niet waar je woont... Maar je mag komen luisteren..:-) KAN gebied.
En ik wil hem dan ook wel ff op laten toeren :-)

[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 30-11-2021 10:26 ]

[Sturmer93]

sjigo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:34:
Weet iemand hoe het geluid van een Panasonic 5 kW monoblock zich verhoudt tot dat van een Nibe F2040(-6)?

Recent heb ik gekeken bij de Nibe van een collega, en ik was onder de indruk hoe stil die warmtepomp is. Aangezien ik in een wijk woon is geluidsoverlast wel een ding. Prijstechnisch ligt de Panasonic wel een stuk gunstiger, o.a. vanwege de SMO20/40 regelunit die je bij een Nibe nodig hebt.

De pana kan echt vrij stil zijn bij een goed afgiftesysteem. Zodra je hogere temperaturen moet gaan maken kan hij best wel luid zijn bij het verwarmen maar alles relatief. Je hebt er simpelweg zelf het meeste "last" van. In mijn tussenwoning heb ik de buren nog niet horen klagen terwijl hij op nog geen meter van de erfgrens staat.

[sjimmie]

Die Silent mode is niet heilig.
Als de WP bv zonder silent op 25Hz draait om de boel warm te houden en je zet hem op Silent=3 dan blijft hij gewoon zonder verandering draaien.
Hier werkt de silent alleen voor de pieken op het moment van starten, in plaats van een piek naar 50Hz gaat hij dan bv niet verder dan 35Hz om op te warmen. Maar eenmaal op gang maakt Silent niets meer uit.

[Dylantje2]

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:29:
Die Silent mode is niet heilig.
Als de WP bv zonder silent op 25Hz draait om de boel warm te houden en je zet hem op Silent=3 dan blijft hij gewoon zonder verandering draaien.
Hier werkt de silent alleen voor de pieken op het moment van starten, in plaats van een piek naar 50Hz gaat hij dan bv niet verder dan 35Hz om op te warmen. Maar eenmaal op gang maakt Silent niets meer uit.

Weet ik niet zeker, maar ooit hebben we mijn pomp helemaal uitgelezen met hajeetje er nog bij.
De silent koste je vermogen, en opbrengst. Als ik me goed herinner.

De silent vlakte heel mooi alles af qua verbruik en pieken na ee DF.
Maar hij moest eraf van hajeetje aangezien hij geld/vermogen koste

Ander kant ... kost iets.. dus als je daardoor een wp zou afzweren, zou da jammer zijn.
Door de silent in je menu in te stellen, zullen je buren mss iets blijer zijn.

[sjimmie]

Weet ik van mijn WP wel zeker want ik heb dat wekenlang getest en vergeleken.

[FransvWoerkom]

Dylantje2 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:35:
[...]


Weet ik niet zeker, maar ooit hebben we mijn pomp helemaal uitgelezen met hajeetje er nog bij.
De silent koste je vermogen, en opbrengst. Als ik me goed herinner.

De silent vlakte heel mooi alles af qua verbruik en pieken na ee DF.
Maar hij moest eraf van hajeetje aangezien hij geld/vermogen koste

Ander kant ... kost iets.. dus als je daardoor een wp zou afzweren, zou da jammer zijn.
Door de silent in je menu in te stellen, zullen je buren mss iets blijer zijn.

Bij Panasonic heet het ook geen Silent Mode, maar Quiet Mode. Niet Stil, maar Rustig, Relaxed of Relekst. De Panasonic probeert normaal zo snel mogelijk te voldoen aan de wens van de gebruiker. Meestal is dat "zo snel mogelijk naar de ingestelde Ta". Je ziet dan dus bij het starten 's morgens na de nachtverlaging eerst hoge toeren en hoog vermogen en snel bereiken van de Tsp, daarna een afbouwen van het vermogen en behouden van de Ta. Bij Quiet Mode 2 of 3 zie je starten met een laag vermogen en langzaam opbouwen van de Ta. Eigenlijk heb ik nog maar één nadeel van Quiet Mode gezien: als de tank moet worden opgewarmd terwijl er ook vraag naar huisverwarming is, schakelt de pana het verwarmingselement in de tank aan.

[sjimmie]

Ah ja, what's in a name... Quiet, Silent, inderdaad Quiet, in ieder geval een fluisterend kaboutertje.
Dat van de tank (SWW of buffervat?) ken ik niet, hier een SWW tank die gewoon altijd alleen door het gewone WP proces wordt opgewarmd, waarop overigens de Quiet mode geen verschil maakt in vermogen of Hz.
(ook als de SWW tank onder de 23 graden is gezakt en de WP op vol vermogen gaat werken dan maakt Quiet mode geen verschil)

EDIT: overigens heb ik hier ingesteld dat de SWW tijdens het (bereiden van) het avondeten wordt gedaan. Momenteel van 17.15-18.30u.
Dan wordt het huis toch al verwarmd door het koken/bakken en doordat iedereen beneden is, en we worden zelf toch al warmer van het warme eten.
(nadeel is dat de COP om die tijd dan iets minder goed is dan bv rond 14u in de middag)

[ Voor 29% gewijzigd door sjimmie op 30-11-2021 12:05 ]

[FransvWoerkom]

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:03:
Ah ja, what's in a name... Quiet, Silent, inderdaad Quiet, in ieder geval een fluisterend kaboutertje.
Dat van de tank (SWW of buffervat?) ken ik niet, hier een SWW tank die gewoon altijd alleen door het gewone WP proces wordt opgewarmd, waarop overigens de Quiet mode geen verschil maakt in vermogen of Hz.
(ook als de SWW tank onder de 23 graden is gezakt en de WP op vol vermogen gaat werken dan maakt Quiet mode geen verschil)

EDIT: overigens heb ik hier ingesteld dat de SWW tijdens het (bereiden van) het avondeten wordt gedaan. Momenteel van 17.15-18.30u.
Dan wordt het huis toch al verwarmd door het koken/bakken en doordat iedereen beneden is, en we worden zelf toch al warmer van het warme eten.
(nadeel is dat de COP om die tijd dan iets minder goed is dan bv rond 14u in de middag)

Onze instellingen zullen wel verschillen of de H en de J verschillen. In Quiet Mode lukt vaak het opwarmen van de sww tank niet binnen de 1,5 uur die ik heb ingesteld. Dan schakelt mijn 12H het element in de tank aan om verder te warmen tot 52 graden. Ik kan trouwens alleen de tijd instellen dat hij mag verwarmen. Niet dat hij moet verwarmen. Zolang de temperatuur van de sww tank boven de 42 graden is, verwarmt hij niet tenzij ik op de knop druk.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:55:
[...]

Onze instellingen zullen wel verschillen of de H en de J verschillen. In Quiet Mode lukt vaak het opwarmen van de sww tank niet binnen de 1,5 uur die ik heb ingesteld. Dan schakelt mijn 12H het element in de tank aan om verder te warmen tot 52 graden. Ik kan trouwens alleen de tijd instellen dat hij mag verwarmen. Niet dat hij moet verwarmen. Zolang de temperatuur van de sww tank boven de 42 graden is, verwarmt hij niet tenzij ik op de knop druk.

Zal vooral komen door de inhoud van de SWW tank, ik heb maar 200 liter.
En ik verwarm niet zo ver dus dat scheelt ook.
Ik heb me suf getest om de SWW stiller/rustiger te krijgen met behulp van de Quiet mode maar heb nooit ooit maar enig verschil gehoord of gemeten. (7J split)

Ik meen dat het element pas ergens ruim boven de 50 graden gebruikt wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 30-11-2021 13:26 ]

[sjigo]

Wat een reacties. Bedankt.

HFman schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:13:
[...]


Als je dit wilt vergelijken zul je het onder de zelfde condities moeten doen.

De 5 Kw is nu zo stil dat ik mijn hand voor de fan moet houden of zeker te zijn dat deze aan staat (!)
Tot een graad of 2 boven het vriespunt blijft dit bij ons zo.
Echter rond het vries punt, na een defrost, kan hij even best op toeren, en dan kun je hem horen.

Maw, de conditie (vermogen + buiten temperatuur) hebben een enorme impact op het geluid van onhoorbaar tot duidelijk hoorbaar.

Dat zal voor de Nibe niet anders zijn...

Dat klinkt in ieder geval veelbelovend. Is je warmtepomp origineel of heb je isolatie toegepast? Mijn collega had hem op de hoogste (met de hand instelbare) stand gedaan, maar de defrost modus is volgens hem inderdaad wel een stuk luider. Zou hier met een goed gepland schema omheen te werken zijn? Bv. de woonkamer wat verder verwarmen in de avond, zodat de pomp 's nachts niet of nauwelijks hoeft te draaien.

Dylantje2 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:23:
[...]


Wat zeggen de specs?
Daarnaast zal het tweaken van je pomp ook veel met geluid doen.
Een stuiterende pomp zal meer lawaai maken dan een uitgebalanceerde

En er zal ook een verschil zijn als je de pomp voor sww gebruikt of niet.

Daarnaast zit er in een menu een sillent setting [ kost je wel wat ] maar kun je op gewenste stille momenten hem nog stiller maken.
Kweet niet waar je woont... Maar je mag komen luisteren..:-) KAN gebied.
En ik wil hem dan ook wel ff op laten toeren :-)

Volgens spec is de Nibe enkele dB(A)'s stiller, ik geloof 36 vs 40. Ik kan bij de Pana alleen niet vinden hoe dit precies gemeten is.
Wat bedoel je met uitgebalanceerd? Softwarematig of hardwarematig tweaken?
Het is uiteindelijk de bedoeling om hem ook voor SWW te gebruiken. Eerst zal hij parallel lopen met mijn (bijna afgeschreven) CV-ketel. Eerst wil ik weten of de buren geen last hebben van de WP, dan mag de CV weg.

Extra kosten wil ik wel op de koop toe nemen als dit burenruzies voorkomt. Dan maar een paar zonnepanelen bijleggen.
Erg aardig aangeboden, bedankt. Ik woon in Enschede en verwacht binnen afzienbare tijd niet die kant op te gaan. Toevallig Tweakers uit deze regio waar ik eens zou kunnen luisteren?

Sturmer93 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:27:
[...]


De pana kan echt vrij stil zijn bij een goed afgiftesysteem. Zodra je hogere temperaturen moet gaan maken kan hij best wel luid zijn bij het verwarmen maar alles relatief. Je hebt er simpelweg zelf het meeste "last" van. In mijn tussenwoning heb ik de buren nog niet horen klagen terwijl hij op nog geen meter van de erfgrens staat.

Dat belooft veel goeds. Mooi om te horen. Mijn afgiftesysteem bestaat uit vloerverwarming (oud, slecht aangelegd, nog met WW en tyleenslangen) die het tot nu toe af kan met een Ta van 35°. Hier komt nog een fancoil bij. Aanvankelijk bedoeld om te koelen, maar hopelijk draagt deze nog iets bij aan het verlagen van de Ta.

[CurlyMo]

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:25:
[...]
Ik heb me suf getest om de SWW stiller/rustiger te krijgen met behulp van de Quiet mode maar heb nooit ooit maar enig verschil gehoord of gemeten. (7J split)

Zover ik weet zorgt Quiet mode ervoor dat die in stappen van 10Hz naar beneden de compressor frequenties blokkeert. Ik dacht dat Quiet mode 3 max. 39Hz toestaat, 2 max. 49Hz en 1 max. 59Hz.

Waar nodig schakelt de WP het element bij. Hij draait dus stiller, maar wel onzuiniger. In sommige gevallen kan je Quiet mode 'misbruiken' om langzamer te verwarmen bij de start. Juist omdat die hogere frequenties niet gebruikt.

[Dylantje2]

[quote]sjigo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:58:
Wat een reacties. Bedankt.


Volgens spec is de Nibe enkele dB(A)'s stiller, ik geloof 36 vs 40. Ik kan bij de Pana alleen niet vinden hoe dit precies gemeten is.
Wat bedoel je met uitgebalanceerd? Softwarematig of hardwarematig tweaken?
Het is uiteindelijk de bedoeling om hem ook voor SWW te gebruiken. Eerst zal hij parallel lopen met mijn (bijna afgeschreven) CV-ketel. Eerst wil ik weten of de buren geen last hebben van de WP, dan mag de CV weg.


Je kunt de afweging maken om sww via een aparte wpboiler te laten lopen scheelt wat ellende qua bijwerken van achterstallig cv water als je een sww run draait.

Zijn er genoeg die twee systemen hebben 2x subsidie

Dan het tweaken, beiden soft en hardware matig.
Zijn allerlei tools om hem beter te laten lopen
Waterzijdig inregelen. tweaken op Tretour, software met opstart regelingen
En via domotica sturen op een mooie stooklijn
Enz

[t.oswald]

CurlyMo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:09:
[...]

Zover ik weet zorgt Quiet mode ervoor dat die in stappen van 10Hz naar beneden de compressor frequenties blokkeert. Ik dacht dat Quiet mode 3 max. 39Hz toestaat, 2 max. 49Hz en 1 max. 59Hz.

Waar nodig schakelt de WP het element bij. Hij draait dus stiller, maar wel onzuiniger. In sommige gevallen kan je Quiet mode 'misbruiken' om langzamer te verwarmen bij de start. Juist omdat die hogere frequenties niet gebruikt.

3 geeft bij mij maximaal 51Hz bij de 5H als de Wp wat langer uit is geweest.

[sjimmie]

CurlyMo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:09:
[...]

Zover ik weet zorgt Quiet mode ervoor dat die in stappen van 10Hz naar beneden de compressor frequenties blokkeert. Ik dacht dat Quiet mode 3 max. 39Hz toestaat, 2 max. 49Hz en 1 max. 59Hz.

Waar nodig schakelt de WP het element bij. Hij draait dus stiller, maar wel onzuiniger. In sommige gevallen kan je Quiet mode 'misbruiken' om langzamer te verwarmen bij de start. Juist omdat die hogere frequenties niet gebruikt.

Daar lijkt het wel op, maar hier dus echt geen beperking op de SWW runs.
Die knallen gewoon naar wat er nodig is.
En eigenlijk nooit meegemaakt dat het element bijschakelde, behalve toen ik eens testte met hele hoge SWW temperaturen die de WP zelf niet kan produceren. Feitelijk is hij hier dus met Quietmode 3 nooit minder zuinig, hooguit wat behoudender bij het starten.

[CurlyMo]

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:31:
[...]
En eigenlijk nooit meegemaakt dat het element bijschakelde.

Hier vorig jaar in de winter. Toen heb ik kortstondig QM 1 aangehad bij een Ta van 43. Toen sprong het element zo nu en dan bij.

[t.oswald]

CurlyMo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:09:
[...]

Zover ik weet zorgt Quiet mode ervoor dat die in stappen van 10Hz naar beneden de compressor frequenties blokkeert. Ik dacht dat Quiet mode 3 max. 39Hz toestaat, 2 max. 49Hz en 1 max. 59Hz.

Waar nodig schakelt de WP het element bij. Hij draait dus stiller, maar wel onzuiniger. In sommige gevallen kan je Quiet mode 'misbruiken' om langzamer te verwarmen bij de start. Juist omdat die hogere frequenties niet gebruikt.

Voorbeeldje van dat “misbruiken”. Ik shift voor de nacht naar -2 tussen 24.00 en 6.00. Als de temperatuur in de kamer lager dan 20.5 komt, gaat de shift naar +1 en stil naar 3. Dat is in dit voorbeeld rond 4.10 gebeurd. Als de temperatuur boven de 20.5 was gebleven had de schakeling naar +1 en stil 3 om 6.00 plaatsgevonden. Na 60 minuten gaat stil weer uit.
Verschil in verbruik is lastig vast te stellen, ik log per uur. Het tweede uurtje stil 3 tussen 6.00 en 7.00 was het verbruik 0,420kWh.
Stil 3 komt nu uit op 37Hz, maar zoals eerder opgemerkt ik heb ook wel 51Hz gezien. Lastig die Japanse kaboutertjes doorgronden. Blijft blijkbaar afhankelijk van de Ta en/of Tr die vannacht hoog bleven en nauwelijks daalden tijdens het uitstaan van de Wp.

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 30-11-2021 15:55 ]

[HFman]

sjigo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:58:
Wat een reacties. Bedankt.


[...]


Dat klinkt in ieder geval veelbelovend. Is je warmtepomp origineel of heb je isolatie toegepast? Mijn collega had hem op de hoogste (met de hand instelbare) stand gedaan, maar de defrost modus is volgens hem inderdaad wel een stuk luider. Zou hier met een goed gepland schema omheen te werken zijn? Bv. de woonkamer wat verder verwarmen in de avond, zodat de pomp 's nachts niet of nauwelijks hoeft te draaien.

Origneel, maar om alles zo goed mogelijk "op te vangen" zit er een beton blok onder van 120 x 40 en 20 dik. (zand, stenen en cement kost bijna niks...) ook zitten er flexible slangen van de WP naar de "stuge" kunstof buis.

Tweaken kun je zeker...


[...]


Volgens spec is de Nibe enkele dB(A)'s stiller, ik geloof 36 vs 40. Ik kan bij de Pana alleen niet vinden hoe dit precies gemeten is.
Wat bedoel je met uitgebalanceerd? Softwarematig of hardwarematig tweaken?
Het is uiteindelijk de bedoeling om hem ook voor SWW te gebruiken. Eerst zal hij parallel lopen met mijn (bijna afgeschreven) CV-ketel. Eerst wil ik weten of de buren geen last hebben van de WP, dan mag de CV weg.

Extra kosten wil ik wel op de koop toe nemen als dit burenruzies voorkomt. Dan maar een paar zonnepanelen bijleggen.
Erg aardig aangeboden, bedankt. Ik woon in Enschede en verwacht binnen afzienbare tijd niet die kant op te gaan. Toevallig Tweakers uit deze regio waar ik eens zou kunnen luisteren?


[...]


Dat belooft veel goeds. Mooi om te horen. Mijn afgiftesysteem bestaat uit vloerverwarming (oud, slecht aangelegd, nog met WW en tyleenslangen) die het tot nu toe af kan met een Ta van 35°. Hier komt nog een fancoil bij. Aanvankelijk bedoeld om te koelen, maar hopelijk draagt deze nog iets bij aan het verlagen van de Ta.

[sjimmie]

CurlyMo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:38:
[...]

Hier vorig jaar in de winter. Toen heb ik kortstondig QM 1 aangehad bij een Ta van 43. Toen sprong het element zo nu en dan bij.

Ah ja mijn Ta is hooguit 32 ofzo als het heel koud is.

[sjimmie]

t.oswald schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:52:
Stil 3 komt nu uit op 37Hz, maar zoals eerder opgemerkt ik heb ook wel 51Hz gezien. Lastig die Japanse kaboutertjes doorgronden.

Was die 51Hz wellicht voor SWW dan?

[ Voor 12% gewijzigd door sjimmie op 30-11-2021 16:00 ]

[Droplollie]

sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:31:
[...]

Daar lijkt het wel op, maar hier dus echt geen beperking op de SWW runs.
Die knallen gewoon naar wat er nodig is.
En eigenlijk nooit meegemaakt dat het element bijschakelde, behalve toen ik eens testte met hele hoge SWW temperaturen die de WP zelf niet kan produceren. Feitelijk is hij hier dus met Quietmode 3 nooit minder zuinig, hooguit wat behoudender bij het starten.

Ik heb sinds kort een H-variant van 9Kw. Bij mij valt juist op dat ie op quietmode 3 inderdaad niet boven de 39 hz uitkomt. Alleen bij defrosts. Ik loop nu dus tegen het probleem op dat ie bij SWW-runs (gemiddeld genomen 1 keer per dag) de backup heater telkens bijschakelt, ik denk dus omdat hij zichzelf beperkt tot 39 hz? Enig idee hoe je dat zou kunnen uitschakelen? Ik vind het niet zo'n probleem dat ie tijdens SWW-runs de quietmode negeert.

[sjimmie]

Droplollie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 16:05:
[...]


Ik heb sinds kort een H-variant van 9Kw. Bij mij valt juist op dat ie op quietmode 3 inderdaad niet boven de 39 hz uitkomt. Alleen bij defrosts. Ik loop nu dus tegen het probleem op dat ie bij SWW-runs (gemiddeld genomen 1 keer per dag) de backup heater telkens bijschakelt, ik denk dus omdat hij zichzelf beperkt tot 39 hz? Enig idee hoe je dat zou kunnen uitschakelen? Ik vind het niet zo'n probleem dat ie tijdens SWW-runs de quietmode negeert.

Bij mijn j-serie is er een timer voor de Quiet mode, dan kan je die quiet mode dus uitzetten op de tijden dat je de SWW run laat lopen.
Of iets heel slims maken met heishamon en een automation platform.

[Jesse-]

Droplollie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 16:05:
[...]


Ik heb sinds kort een H-variant van 9Kw. Bij mij valt juist op dat ie op quietmode 3 inderdaad niet boven de 39 hz uitkomt. Alleen bij defrosts. Ik loop nu dus tegen het probleem op dat ie bij SWW-runs (gemiddeld genomen 1 keer per dag) de backup heater telkens bijschakelt, ik denk dus omdat hij zichzelf beperkt tot 39 hz? Enig idee hoe je dat zou kunnen uitschakelen? Ik vind het niet zo'n probleem dat ie tijdens SWW-runs de quietmode negeert.

Op basis van de stand van je driewegklep quiet mode aan of uit zetten?