Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[flippy]

wat het doel is van de warmtepomp en het doel van de bewoner zullen niet altijd hetzelfde zijn.

[reneeke1970]

flippy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:30:
wat het doel is van de warmtepomp en het doel van de bewoner zullen niet altijd hetzelfde zijn.

Lijkt mij juist van wel

[Ep Woody]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:25:
[...]

Ijsblokje tegen sensor haha.
Geloof dat hij sowieso tot 116 Hz kan, maar pas met -20

Dat is het nadeel van een warmtepomp die niet dezelfde buitentemperatuur ziet als de rest van de woning. Mijn warmtepomp staat vlak voor de gevel/in de luwte, waardoor hij minder kou ziet dan de echte buitentemperatuur rond de woning. Helaas is een sensor op de noordgevel ook geen optie, want dan moet het huis van de buren plat.

Heb de buitensensor nu maar 2 graden naar beneden bijgesteld, zodat het meer in lijn is met de buitentemperatuur die ik verwacht.

[reneeke1970]

Ep Woody schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:39:
[...]


Dat is het nadeel van een warmtepomp die niet dezelfde buitentemperatuur ziet als de rest van de woning. Mijn warmtepomp staat vlak voor de gevel/in de luwte, waardoor hij minder kou ziet dan de echte buitentemperatuur rond de woning. Helaas is een sensor op de noordgevel ook geen optie, want dan moet het huis van de buren plat.

Heb de buitensensor nu maar 2 graden naar beneden bijgesteld, zodat het meer in lijn is met de buitentemperatuur die ik verwacht.

En hoe heb jij dat gedaan want ik heb hetzelfde probleem, verschil van 4/5 graden

[flippy]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:31:
[...]

Lijkt mij juist van wel

herformulering: wat wij als tweakers willen is iets anders dan wat en ontwerpers van de unit willen.

niet vergeten dat 99% van het volk wat een warmtepomp heeft staan het geen flikker kan schelen hoe hard de compressor draait.

[reneeke1970]

flippy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:53:
[...]


herformulering: wat wij als tweakers willen is iets anders dan wat en ontwerpers van de unit willen.

niet vergeten dat 99% van het volk wat een warmtepomp heeft staan het geen flikker kan schelen hoe hard de compressor draait.

Tweakers met een kromme kronkel misschien.
Mijn wp doet toch aardig wat ik wil.
En hoe hard hij draait boeit mij ook niet, maar ik wil wel graag checken wanneer de software extra vermogen trap vrij geeft.
Dan weet je gelijk wat je huis nodig heeft

[Heronimo]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:51:
[...]

En hoe heb jij dat gedaan want ik heb hetzelfde probleem, verschil van 4/5 graden

Op deze knoppen tegelijkertijd drukken als hij uit staat, kom je in het menu waar je de ijking van de sensor met maximaal +2 of -2 kan verschuiven. Let wel op, dit heeft ook invloed op de defrosts. Voor de defrosts gebruikt hij namelijk een verband tussen de Outdoor sensor en de Outdoor pipe sensor.

[reneeke1970]

Heronimo schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:03:
[...]


Op deze knoppen tegelijkertijd drukken als hij uit staat, kom je in het menu waar je de ijking van de sensor met maximaal +2 of -2 kan verschuiven. Let wel op, dit heeft ook invloed op de defrosts. Voor de defrosts gebruikt hij namelijk een verband tussen de Outdoor sensor en de Outdoor pipe sensor.[Afbeelding]

Tja, de vraag begon over de frequentie van een F model.....

[KaDoos]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 22:36:
[...]


RPM is revolutions per minute en wordt alleen voor draaiende dingen gebruikt. Hertz (Hz) wordt overal voor gebruikt en betekent "per seconde".

Ofwel in het Nederlands: omwentelingen per minuut.

[KaDoos]

flippy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:00:
[...]


en de compressor heeft een draaende motor dus het antwoord is in simpele termen gewoon: ja, hz = rpm.

maar het aantal magneten en spoelen.in de motor is meer dan 1 dus het aantal hz moet je vergroten met het aantal magneten/spoelen. dus 50hz kan dus rustig 3000 toeren zijn.

Rpm is dus per minuut, hz is per seconde.

[flippy]

KaDoos schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:48:
[...]
Rpm is dus per minuut, hz is per seconde.

het aantal hz versus toeren is een vaste conversie die in de VFD plaatsvind. dat het verschillende tijdseenheid betreft doet daar niks aan af. als men zelf een VFD op een motor zet moet men ook het aantal polen van de motor invoeren in de VFD zodat men het juiste toerental ingesteld kan worden door de gebruiker of controller die de VFD aanstuurt. immers vertelt de gebruiker hoeveel toeren hij de motor wil laten maken. de VFD zet daar vervolgens het correcte 3 fasen stroom en frequentie op de motor om ervoor te zorgen dat de motor zeker weten start en gaat lopen op het toerental die men vraagt. daarom hoor je de compressor ook altijd heel kort even meer toeren maken bij de start om vervolgens af te zakken naar de snelheid die men wilt. veel ventilaltoren doen dat ook om deze reden.

[ErikVers]

Heronimo schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:03:
[...]


Op deze knoppen tegelijkertijd drukken als hij uit staat, kom je in het menu waar je de ijking van de sensor met maximaal +2 of -2 kan verschuiven. Let wel op, dit heeft ook invloed op de defrosts. Voor de defrosts gebruikt hij namelijk een verband tussen de Outdoor sensor en de Outdoor pipe sensor.[Afbeelding]

Welke verband zit daarin? Lagere outdoor temp is pas een df met lage pipe sensor temp? Dan ga ik hem ook eens twee graden omlaag zetten kan hij langer doorlopen wellicht zonder df? Aan andere kant: na een df is opwekking en dus cop ook beter met de zelfde input....

[Wolly]

Knielen schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:33:
Hier ook een erg koude nacht, omdat de wp niet aan stond is het element ingeschakeld. Lekker verbruik

Bij mij heeft de WP vannacht ook van 02:15 tot 04:30 puur op de backup heater gedraaid met 3000W, terwijl hij daarna vanaf 04:50 weer zonder heater aan de gang ging.

Heeft dit te maken met vorstprotectie? Ik vermoed dat de kamerthermostaat van 02:15 tot 04:30 geen warmte vroeg.

Echt COP 1 is het trouwens niet, het is nog minder

Groep 1: 112 W
Groep 2: 3000 W

Warmteproductie volgens Kamstrup: 2800W

[thehog]

Wolly schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 20:59:
[...]


Bij mij heeft de WP vannacht ook van 02:15 tot 04:30 puur op de backup heater gedraaid met 3000W, terwijl hij daarna vanaf 04:50 weer zonder heater aan de gang ging.

Heeft dit te maken met vorstprotectie? Ik vermoed dat de kamerthermostaat van 02:15 tot 04:30 geen warmte vroeg.

Echt COP 1 is het trouwens niet, het is nog minder

Groep 1: 112 W
Groep 2: 3000 W

Warmteproductie volgens Kamstrup: 2800W

12.16 Anti Freeze Control

De pomp gaat lopen als er geen warmtevraag is maar de water temp zakt te ver (richting vriespunt).
De heater gaat vervolgens ook mee doen om dat water op temperatuur te krijgen.

Ja dus.

Is maar goed ook. Anders was alles vast gevroren

[Wolly]

thehog schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 21:16:
[...]


12.16 Anti Freeze Control

De pomp gaat lopen als er geen warmtevraag is maar de water temp zakt te ver (richting vriespunt).
De heater gaat vervolgens ook mee doen om dat water op temperatuur te krijgen.

Ja dus.

Is maar goed ook. Anders was alles vast gevroren

Een goede test dus

De 3kW heater kreeg de Ta op 27c, de run op wp die om 04:50 begon zette de Ta op 31c.

Wel apart dat hij dan ruim 2 uur gaat lopen op de heater en niet in blokjes van 10 minuten oid. Voorheen heb ik wel eens gezien dat hij even een rondpomp actie doet van 15 minuten (geschat) en dat het daarmee blijkbaar voldoende is, ik kan mij voorstellen dat dat met de huidige nachttemperaturen niet voldoende is voor de Japanse kabouters.

Maar ik zal de nachtverlaging iets minder groot maken, ik heb liever dat hij aanslaat en de warmte via de compressor maakt dan dat hij dat lompe 3kW element gebruikt.

[t.oswald]

Wolly schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 21:23:
[...]


Een goede test dus

De 3kW heater kreeg de Ta op 27c, de run op wp die om 04:50 begon zette de Ta op 31c.

Wel apart dat hij dan ruim 2 uur gaat lopen op de heater en niet in blokjes van 10 minuten oid. Voorheen heb ik wel eens gezien dat hij even een rondpomp actie doet van 15 minuten (geschat) en dat het daarmee blijkbaar voldoende is, ik kan mij voorstellen dat dat met de huidige nachttemperaturen niet voldoende is voor de Japanse kabouters.

Maar ik zal de nachtverlaging iets minder groot maken, ik heb liever dat hij aanslaat en de warmte via de compressor maakt dan dat hij dat lompe 3kW element gebruikt.

Waar staat je buitentemperatuur voor verwarming dan op? Als je die op bijvoorbeeld -10 zet, dan komt de backupheater niet in actie voor verwarming. Je haalt dan wellicht niet de gewenste ruimtetemperatuur, maar verder geen probleem. Heeft met defrosts niets te maken en ook niet met beveiliging tegen bevriezen.

[thehog]

Wolly schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 21:23:
[...]


Een goede test dus

De 3kW heater kreeg de Ta op 27c, de run op wp die om 04:50 begon zette de Ta op 31c.

Wel apart dat hij dan ruim 2 uur gaat lopen op de heater en niet in blokjes van 10 minuten oid. Voorheen heb ik wel eens gezien dat hij even een rondpomp actie doet van 15 minuten (geschat) en dat het daarmee blijkbaar voldoende is, ik kan mij voorstellen dat dat met de huidige nachttemperaturen niet voldoende is voor de Japanse kabouters.

Maar ik zal de nachtverlaging iets minder groot maken, ik heb liever dat hij aanslaat en de warmte via de compressor maakt dan dat hij dat lompe 3kW element gebruikt.

Ik lees dat ie pas bij Ta>28 zou stoppen. Dus dat heeft ie net niet gehaald. En ja het stomme is dat je nu met die heater je huis ook verwarmd hebt want je radiatoren staan natuurlijk gewoon open.

[Wolly]

t.oswald schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 21:29:
[...]

Waar staat je buitentemperatuur voor verwarming dan op? Als je die op bijvoorbeeld -10 zet, dan komt de backupheater niet in actie voor verwarming. Je haalt dan wellicht niet de gewenste ruimtetemperatuur, maar verder geen probleem. Heeft met defrosts niets te maken en ook niet met beveiliging tegen bevriezen.

"Setting of outdoor ambient temperature to turn ON the backup heater" : -5

Om de een of andere reden had ik verwacht dat hij vanaf die temperatuur (en lager) dan zou bekijken of het nodig was om de bh in te schakelen. Heb hem nu op -12 gezet, als het zo koud is dan draait mijn wp sowieso 24/7.

[t.oswald]

Wolly schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 22:19:
[...]


"Setting of outdoor ambient temperature to turn ON the backup heater" : -5

Om de een of andere reden had ik verwacht dat hij vanaf die temperatuur (en lager) dan zou bekijken of het nodig was om de bh in te schakelen. Heb hem nu op -12 gezet, als het zo koud is dan draait mijn wp sowieso 24/7.

Ik heb de afgelopen nacht bewust eens gekeken wat er gebeurt met de buitentemperatuur voor verwarming op -2 en de Wp op silent3. Vannacht rond 5.30uur is de backupheater er zoals te verwachten bijgekomen gedurende 4 uur. Bij mij is het wel 3 kW heater plus 1 kW van de compressor op 54Hz met silent3
Uiteindelijk dus met silent3 ongeveer 8kWh bespaard over de hele nacht en er de laatste 4 uur 12kWh extra ingestopt door de heater. Dus komende nacht maar weer gewoon op 85 tot 92Hz doorstampen.

[ Voor 12% gewijzigd door t.oswald op 14-02-2021 11:04 ]

[Dylantje2]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:28:
[...]

Dat is absoluut niet het doel. Het doel is je huis verwarmen met een (doel 2 )zo laag mogelijke ta

Zal ik hem weer in koppen..
Ik kan een goede COP hebben met de deuren en ramen open..

HET doel is met zo min mogelijk kosten je huis warm te houden, als echte NLer

[Dylantje2]

Wolly schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 20:59:
[...]


Bij mij heeft de WP vannacht ook van 02:15 tot 04:30 puur op de backup heater gedraaid met 3000W, terwijl hij daarna vanaf 04:50 weer zonder heater aan de gang ging.

Heeft dit te maken met vorstprotectie? Ik vermoed dat de kamerthermostaat van 02:15 tot 04:30 geen warmte vroeg.

Echt COP 1 is het trouwens niet, het is nog minder

Groep 1: 112 W
Groep 2: 3000 W

Warmteproductie volgens Kamstrup: 2800W

Ik denk niet puur, wss is het en en geweest. [ als ik bij mij kijk, kan iedereen trouwens ]
Er zijn parameter waardoor hij aan gaat
te lage tr te lage tr stooklijn niet gehaald.en wss ook iets met te koud buiten.
Moet toch bijna wel cop 1 zijn?

Volgens mij is de vorst beveiliging in eerste instantie rondpompen van water.
Of je Ta moet wel heel ver gezakt zijn vannacht

[reneeke1970]

Dylantje2 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 22:44:
[...]


Zal ik hem weer in koppen..
Ik kan een goede COP hebben met de deuren en ramen open..

HET doel is met zo min mogelijk kosten je huis warm te houden, als echte NLer

Duurde wel lang...... En de lage kosten volgen vanzelf de laagst mogelijke ta,gaat vanzelf

[impacts]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 23:03:
[...]

Duurde wel lang.....

Kwestie van je ramen en deuren dicht doen

[zonetjes]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:55:
[...]

Ja moet je alleen wachten tot je op je controller -5 of -10 ziet staan, weet niet precies waar maar dan geeft de software hogere frequentie vrij.

@reneeke1970 dank voor de info. het was vanmorgen -10° (5 meter hoogte) en compressor 52Hz. kon in manual ook niet vinden dat/hoe dat is in te stellen. Ta = 29 en Tr = 26 en gezien de stooklijn had dit nog een graadje hoger gemogen, dus denk wel dat ie maximaal draait en niet zelf extra frequentie vrijgeeft/inzet. BH is trouwens niet ingezet. ook geen defrosts vannacht)

[ Voor 5% gewijzigd door zonetjes op 14-02-2021 08:23 ]

[Ep Woody]

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:51:
[...]

En hoe heb jij dat gedaan want ik heb hetzelfde probleem, verschil van 4/5 graden

Ik heb mijn sensor afwijking gecorrigeerd. Als dat niet kan (met jouw F-serie), zul je een externe sensor moeten plaatsen.

[Heronimo]

Ep Woody schreef op zondag 14 februari 2021 @ 08:37:
[...]


Ik heb mijn sensor afwijking gecorrigeerd. Als dat niet kan (met jouw F-serie), zul je een externe sensor moeten plaatsen.

Let wel op de defrosts qua relatie tussen buitentemperatuur en de outdoor pipe temperatuur.

Mocht je hem helemaal uit willen persen dan zou ik eens wat gaan proberen met een 10k 3950 NTC op de ingang van de alternatieve buitensensor. Die komt volgens mij zo'n 10 graden lager uit dan de standaard sensor. Alleen zal je zelf dan de defrosts aan moeten gaan sturen. En uiteraard is dit geheel op eigen risico

[Heronimo]

ErikVers schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 17:04:
[...]


Welke verband zit daarin? Lagere outdoor temp is pas een df met lage pipe sensor temp? Dan ga ik hem ook eens twee graden omlaag zetten kan hij langer doorlopen wellicht zonder df? Aan andere kant: na een df is opwekking en dus cop ook beter met de zelfde input....

Voor de J serie monoblock is dit het verband. Voor andere units zal dit vergelijkbaar zijn.

[falconz]

t.oswald schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 22:30:
[...]
Ik heb de afgelopen nacht bewust eens gekeken wat er gebeurt met de buitentemperatuur voor verwarming op -2 en de Wp op silent3. Vannacht rond 5.30uur is de backupheater er zoals te verwachten bijgekomen gedurende 4 uur. Bij mij is het wel 3 kW heater plus 1 kW van de compressor op 54Hz met silent3
Uiteindelijk dus met silent3 ongeveer 8kW bespaard over de hele nacht en er de laatste 4 uur 12kW extra ingestopt door de heater. Dus komende nacht maar weer gewoon op 85 tot 92Hz doorstampen.

Bij mij staat de buitentemperatuur voor verwarming aan op 16° maar afgelopen week is het element niet 1 keer bij gekomen om te assisteren met verwarmen (wel altijd bij de defrost ivm lage Ta). Terwijl ik het gevoel had dat ie op z'n tandvlees aan het lopen was met 115Hz. Maar misschien was dat nog niet het geval want de pompsnelheid was nog steeds een kalme 10l/minuut terwijl als 'ie er echt aan moet trekken deze snelheid vaak verhoogd wordt. Weet iemand welke voorwaarden van toepassing moeten zijn voordat het element bij schakelt voor verwarmen?

[thehog]

falconz schreef op zondag 14 februari 2021 @ 10:03:
[...]

Bij mij staat de buitentemperatuur voor verwarming aan op 16° maar afgelopen week is het element niet 1 keer bij gekomen om te assisteren met verwarmen (wel altijd bij de defrost ivm lage Ta). Terwijl ik het gevoel had dat ie op z'n tandvlees aan het lopen was met 115Hz. Maar misschien was dat nog niet het geval want de pompsnelheid was nog steeds een kalme 10l/minuut terwijl als 'ie er echt aan moet trekken deze snelheid vaak verhoogd wordt. Weet iemand welke voorwaarden van toepassing moeten zijn voordat het element bij schakelt voor verwarmen?

Iets met binnen een half uur nog niet op de gewenste Ta setpoint. Dan gaat ie meehelpen om daar te komen.

[t.oswald]

falconz schreef op zondag 14 februari 2021 @ 10:03:
[...]

Bij mij staat de buitentemperatuur voor verwarming aan op 16° maar afgelopen week is het element niet 1 keer bij gekomen om te assisteren met verwarmen (wel altijd bij de defrost ivm lage Ta). Terwijl ik het gevoel had dat ie op z'n tandvlees aan het lopen was met 115Hz. Maar misschien was dat nog niet het geval want de pompsnelheid was nog steeds een kalme 10l/minuut terwijl als 'ie er echt aan moet trekken deze snelheid vaak verhoogd wordt. Weet iemand welke voorwaarden van toepassing moeten zijn voordat het element bij schakelt voor verwarmen?

Als er wat langer wordt bijgestuurd, zie je het natuurlijk aan je energieverbruik. Maar hij kan ook heel kort bijspringen. Dan zie je het niet aan het energieverbruik, tenzij je er naar zit te kijken. Met de service cloud zie je dan heel korte pieken bij “kamerverwarming” van hooguit enkele minuten.

[falconz]

t.oswald schreef op zondag 14 februari 2021 @ 11:02:
[...]
Als er wat langer wordt bijgestuurd, zie je het natuurlijk aan je energieverbruik. Maar hij kan ook heel kort bijspringen. Dan zie je het niet aan het energieverbruik, tenzij je er naar zit te kijken. Met de service cloud zie je dan heel korte pieken bij “kamerverwarming” van hooguit enkele minuten.

Ik zie nu idd dat kamerverwarming een aparte parameter in de servicecloud is. Deze gaat bij mij bij iedere defrost even aan, ik was daarom in de veronderstelling dat dit bij de df-cyclus hoorde. Los van de df is de kamerverwarming nog niet aan geweest voor zover ik terug kan zien... Neem aan dat de momenten dat kamerverwarming ingeschakeld wordt ook meetelt in de uren voor bedrijfstijd van de ruimteverwarming...

[t.oswald]

falconz schreef op zondag 14 februari 2021 @ 11:48:
[...]

Ik zie nu idd dat kamerverwarming een aparte parameter in de servicecloud is. Deze gaat bij mij bij iedere defrost even aan, ik was daarom in de veronderstelling dat dit bij de df-cyclus hoorde. Los van de df is de kamerverwarming nog niet aan geweest voor zover ik terug kan zien... Neem aan dat de momenten dat kamerverwarming ingeschakeld wordt ook meetelt in de uren voor bedrijfstijd van de ruimteverwarming...

De ruimteverwarming wordt meegeteld, sterker nog, wordt ook meegerekend bij het opgenomenvermogen door de pana.
Ik zie niet dat de defrost en kamerverwarming gelijk lopen. Zie foto

[falconz]

t.oswald schreef op zondag 14 februari 2021 @ 12:41:
[...]
De ruimteverwarming wordt meegeteld, sterker nog, wordt ook meegerekend bij het opgenomenvermogen door de pana.
Ik zie niet dat de defrost en kamerverwarming gelijk lopen. Zie foto
[Afbeelding]

Ik wilde hetzelfde plaatje uit mijn servicecloud hier tonen, maar mijn ontdooien grafiek is exact hetzelfde als mijn kamerverwarming, lijnen liggen precies op elkaar, dus een plaatje voegt niets toe...

[FransvWoerkom]

t.oswald schreef op zondag 14 februari 2021 @ 12:41:
[...]

De ruimteverwarming wordt meegeteld, sterker nog, wordt ook meegerekend bij het opgenomenvermogen door de pana.
Ik zie niet dat de defrost en kamerverwarming gelijk lopen. Zie foto
[Afbeelding]

Ruimteverwarming en Kamerverwarming zijn meer- en minder goede vertalingen van hetzelfde: Room Heating. Het verbruik van de backup-heater telt niet alleen mee bij het verbruik, maar ook bij de afgifte.

[Dylantje2]

thehog schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 21:16:
[...]


12.16 Anti Freeze Control

De pomp gaat lopen als er geen warmtevraag is maar de water temp zakt te ver (richting vriespunt).
De heater gaat vervolgens ook mee doen om dat water op temperatuur te krijgen.

Ja dus.

Is maar goed ook. Anders was alles vast gevroren

Deze zou interessant geweest zijn voor de personen die geen bheater hebben aangesloten.
Wat dan met deze koude.?
Geen war, maar op thermostaat, paar uurtjes uit omdat de zon meedoet. Terwijl het toch vriest, en er geen bheater is mee kan doen.

[ErikVers]

Zoals beloofd Defrost competitie 😋
Voor wie het leuk vinden kopieer onderstaande mee en plaatst je eigen data eronder:

Gemeten vanaf zaterdag 06-02-21 00:00 t/m zaterdag 13-02-21 23:59 dus 8 dagen 😋

Naam ErikVers
Locatie Wapenveld Gelderland
Koudste meetpunt -14.1 graden
WP1 134,88 kwh
WP2 18,33 kwh globaal 40xDF

[FransvWoerkom]

AquaPlanning schreef op maandag 25 januari 2021 @ 12:25:
Mijn 5 kW F-serie verliest regelmatig wat water via de veiligheidsklep. Tijdens een defrost gaat de circulatiepomp plotseling vol aan en die drukklap geeft soms nét genoeg druk om de klep even open te tikken. Helaas blijft die daarna vaak nog wat lekken.

Mocht je daar ook last van hebben ( kun je testen met bakje onder de rechter achterkant, opaque pijpje ): via het onderste kleine klepje aan de zijkant kun je de klep verwijderen door twee clipjes (onder en achteraan) weg te duwen. De achterste klip moet omhoog.
Openschroeven, circlipje aan de buitenkant verwijderen. Er komt nu een koperen busje met verdraaibaar RVS pennetje tevoorschijn. Schroefdraad is geborgd met lijm, even warmstoken met een föhn en pennetje een mm naar binnen draaien. Klep gaat daardoor net iets later open.

Zet uiteraard een veiligheidsklep/overdrukventiel met de juiste druk op een andere plek!

Al een week of twee had ik verdenkingen. Alle koppelingen en afsluiters in huis en kruipruimte onderzocht en geen lek gevonden. Toch zakte in een week de druk in het systeem van 2 naar 1 bar. Gisteren trof ik onder mijn MXC12H deze ijsberg:



Komende week wordt het mooier weer, dan maar eens kijken of er iets aan dat lekkende overstortventiel valt te doen.

[ErikVers]

reneeke1970 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 12:37:
[...]

Heb je geen expansie probleem?

Hoe zou je kunnen testen of de voordruk in expansie vat juist is?
edit: hoe reken je uit of je hem eventueel moet verhogen of juist verlagen?

Mijn wp staat op platte dak met originele expansie vat en gaat dan meter of 4lager door kruipruimte naar vloer, en nog naar boven 3m voor badkamer en nog 3m naar oude expansie vat en cv ketel (met keerklep) in principe staat alleen beneden en in de badkamer de vloeren open.

Ik heb het vermoeden dat wp tijdens df water kwijt raakt.

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 15-02-2021 11:57 ]

[godfriedd]

Om nog even terug te komen op de uitdagingen van de Pana bij de garage van een vriend van me @t.oswald , @Heronimo, @ErikVers, @koevlaas2,

De Pana heeft de afgelopen dagen gewoon goed gedraaid op 3 groepen ipv 6. Aangezien het een garage is maakte het niet zo veel uit dat de warmteverdeling niet helemaal klopte omdat er een paar zones aan en een paar zones uit stonden. Met alle zones open haalt hij gewoon niet in een acceptabele tijd een Tr die hoog genoeg is om het element uit te laten. Doordat ik Mitsubishi's gewend ben wist ik niet dat de Panasonic dat element als bescherming gebruikte ook al heb je in alle mogelijke menu's het gebruik ervan geblokkeerd.

En aangezien het een goed geīsoleerde (nieuwbouw)garage is is de warmtevraag maar klein en de thermostaat staat op 16 graden dus bij opstarten is de temperatuur van de vloer altijd wel te laag om hem goed te laten draaien. Constant aan laten staan wat ook als suggestie werd gegeven is natuurlijk heel logisch voor een woonhuis maar voor deze garage zal dat niet de oplossing zijn vrees ik want dan gaat de temperatuur gewoon veel te ver oplopen. Hoe laag je de Ta ook maakt.

In het voorjaar ga ik een permanente oplossing bedenken voor het probleem. Een buffertank(je) is technisch gezien de gemakkelijkste maar de tank en de extra pomp die er ook voor nodig is is denk ik niet de voordeligste optie en ik denk qua ruimte ook niet ideaal.

Vandaar dat ik eerst wil experimenteren met een geautomatiseerde versie van wat ik nu handmatig heb gedaan. En dat houdt in: 4 van de 6 groepen staan standaard dicht. Als de wp opstart na een tijdje uit te zijn geweest gaat hij die 2 zones verwarmen en zal de Ta snel genoeg omhoog gaan om het element niet te gaan gebruiken. En dan wil ik 4 van de 6 groepen uitrusten met servomotoren die gefaseerd inschakelen afhankelijk van de Tr. De eerste bijvoorbeeld bij Tr 22 graden, de volgende bij 23/24 graden en zo verder. En dan met een vaste Ta werken van bijvoorbeeld 26-28 graden. Je kunt voor een appel en een ei W1209 thermoschakelaars kopen die een relais inschakelen bij een bepaalde temperatuur. Ik zoek dan nog redelijk geprijsde normally closed M30-servomotoren voor op de verdelers (iemand tips? Want ik zie dat daar ook erg veel rommel van verkocht wordt).

Ik hoop het dan te ondervangen. Iedereen alvast bedankt voor jullie eerdere input. En mocht je bepaalde bedenkingen hebben bij bovenbeschreven Tweaker-oplossing dan hoor ik het uiteraard graag.

[Me Albert]

@godfriedd
Als de warmtevraag van de garage zo laag is. Kun je hem toch standaard met 2 groepen op 16 krijgen en houden. Of wil je vriend naast een garage temperatuur op 16 graden ook nog warme voeten hebben met klussen?
Als het te koud wordt omdat de pomp het niet aan kan kun je altijd nog met de hand 1 groep opendraaien.

[Heronimo]

godfriedd schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:42:
Om nog even terug te komen op de uitdagingen van de Pana bij de garage van een vriend van me @t.oswald , @Heronimo, @ErikVers, @koevlaas2,

De Pana heeft de afgelopen dagen gewoon goed gedraaid op 3 groepen ipv 6. Aangezien het een garage is maakte het niet zo veel uit dat de warmteverdeling niet helemaal klopte omdat er een paar zones aan en een paar zones uit stonden. Met alle zones open haalt hij gewoon niet in een acceptabele tijd een Tr die hoog genoeg is om het element uit te laten. Doordat ik Mitsubishi's gewend ben wist ik niet dat de Panasonic dat element als bescherming gebruikte ook al heb je in alle mogelijke menu's het gebruik ervan geblokkeerd.

En aangezien het een goed geīsoleerde (nieuwbouw)garage is is de warmtevraag maar klein en de thermostaat staat op 16 graden dus bij opstarten is de temperatuur van de vloer altijd wel te laag om hem goed te laten draaien. Constant aan laten staan wat ook als suggestie werd gegeven is natuurlijk heel logisch voor een woonhuis maar voor deze garage zal dat niet de oplossing zijn vrees ik want dan gaat de temperatuur gewoon veel te ver oplopen. Hoe laag je de Ta ook maakt.

In het voorjaar ga ik een permanente oplossing bedenken voor het probleem. Een buffertank(je) is technisch gezien de gemakkelijkste maar de tank en de extra pomp die er ook voor nodig is is denk ik niet de voordeligste optie en ik denk qua ruimte ook niet ideaal.

Vandaar dat ik eerst wil experimenteren met een geautomatiseerde versie van wat ik nu handmatig heb gedaan. En dat houdt in: 4 van de 6 groepen staan standaard dicht. Als de wp opstart na een tijdje uit te zijn geweest gaat hij die 2 zones verwarmen en zal de Ta snel genoeg omhoog gaan om het element niet te gaan gebruiken. En dan wil ik 4 van de 6 groepen uitrusten met servomotoren die gefaseerd inschakelen afhankelijk van de Tr. De eerste bijvoorbeeld bij Tr 22 graden, de volgende bij 23/24 graden en zo verder. En dan met een vaste Ta werken van bijvoorbeeld 26-28 graden. Je kunt voor een appel en een ei W1209 thermoschakelaars kopen die een relais inschakelen bij een bepaalde temperatuur. Ik zoek dan nog redelijk geprijsde normally closed M30-servomotoren voor op de verdelers (iemand tips? Want ik zie dat daar ook erg veel rommel van verkocht wordt).

Ik hoop het dan te ondervangen. Iedereen alvast bedankt voor jullie eerdere input. En mocht je bepaalde bedenkingen hebben bij bovenbeschreven Tweaker-oplossing dan hoor ik het uiteraard graag.

Lijkt me een goede oplossing. Je zal alleen even op moeten letten dat de hysterese groot genoeg staat zodat hij niet meteen weer dicht gaat als de temperatuur in het systeem zakt door de lus die open gaat.

[godfriedd]

Me Albert schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:54:
@godfriedd
Als de warmtevraag van de garage zo laag is. Kun je hem toch standaard met 2 groepen op 16 krijgen en houden. Of wil je vriend naast een garage temperatuur op 16 graden ook nog warme voeten hebben met klussen?
Als het te koud wordt omdat de pomp het niet aan kan kun je altijd nog met de hand 1 groep opendraaien.

Ja dat klopt, in feite gaat dat ook gewoon werken. En misschien wordt dat voorlopig ook wel de oplossing, in ieder geval tot ik een andere oplossing heb gemaakt. Eerlijk gezegd vind ik het ook gewoon leuk om een technische oplossing te bedenken maar verder zal het hem niet zo veel interesseren denk ik

[godfriedd]

Heronimo schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:54:
[...]


Lijkt me een goede oplossing. Je zal alleen even op moeten letten dat de hysterese groot genoeg staat zodat hij niet meteen weer dicht gaat als de temperatuur in het systeem zakt door de lus die open gaat.

Ja klopt, gelukkig kun je hysterese etc allemaal mooi instellen bij die dingen. Het wordt alleen een uitzoeken wat de juiste parameters zijn om het probleemloos te laten werken. Overigens zou een beetje heen en weer klepperen ook niet zo'n probleem zijn. De meeste van die kleppen hebben enkele minuten nodig om open en dicht te gaan waardoor je automatisch een soort vertraging krijgt.

[MarFan]

hmmm, +3 graden en nu al mijn 2e DF.... die hoge LV

[reneeke1970]

godfriedd schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:59:
[...]


Ja dat klopt, in feite gaat dat ook gewoon werken. En misschien wordt dat voorlopig ook wel de oplossing, in ieder geval tot ik een andere oplossing heb gemaakt. Eerlijk gezegd vind ik het ook gewoon leuk om een technische oplossing te bedenken maar verder zal het hem niet zo veel interesseren denk ik

Bij Ali heb je elektrische kleppen voor tussen tuinslang of beregening te zetten, messing kost 7 euro.
Groep 1 zet je open, op de retour een thermostaat die bij hoge tr groep 2 opent.
Op de retour van 2 weer thermostaat die 3 opent etc....
Voor zes groepen ben je voor 50 euro klaar

[sjimmie]

reneeke1970 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:46:
[...]

Bij Ali heb je elektrische kleppen voor tussen tuinslang of beregening te zetten, messing kost 7 euro.
Groep 1 zet je open, op de retour een thermostaat die bij hoge tr groep 2 opent.
Op de retour van 2 weer thermostaat die 3 opent etc....
Voor zes groepen ben je voor 50 euro klaar

Oja, doet me denken aan afgelopen zomer, toen ik over de schutting moest klimmen omdat de buren weg waren en hun tuinslangautomaat los schoot. Echt handig spul! (en dat was dan van een "bekend merk")

[ Voor 3% gewijzigd door sjimmie op 15-02-2021 17:09 ]

[godfriedd]

reneeke1970 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:46:
[...]

Bij Ali heb je elektrische kleppen voor tussen tuinslang of beregening te zetten, messing kost 7 euro.
Groep 1 zet je open, op de retour een thermostaat die bij hoge tr groep 2 opent.
Op de retour van 2 weer thermostaat die 3 opent etc....
Voor zes groepen ben je voor 50 euro klaar

Heb jij daar goede ervaringen mee? Mijn ervaring is namelijk dat je geluk kunt hebben of pech want er zit een hele hoop zooi bij (net als dat ik aanhaalde dat je voor een appel en een ei een servomotor voor je vloerverwarming kunt krijgen maar ik vertrouw ze niet echt, misschien onterecht).

Ik heb zelf voor mijn tuin-irrigatie ooit 3 solenoidkleppen gekocht op Ali, qua specificaties helemaal wat ik zocht. Bleken ze na een half uurtje aan te staan te zijn doorgebrand. Na veel heen en weer gemail bleek dat ze enkel geschikt zijn om 'enkele minuten' achter elkaar ingeschakeld te zijn en daarna flink moeten afkoelen. Dat stond natuurlijk nergens in de specificaties dus toen heb ik maar enkele duurdere gekocht van een bekende Britse webshop die ik wel kon vertrouwen. Een beetje het verhaal van jvdmast hieronder.

Daarentegen, als jij dergelijke kleppen hebt toegepast en er goede ervaringen mee hebt dan hoor ik het graag want het klinkt als een super-oplossing! Overigens sowieso slim om een klep te sturen met de retourtemperatuur van de voorliggende, want zo kun je ze heel mooi één voor één inschakelen. Daar had ik nog niet aan gedacht!

[timovd]

FransvWoerkom schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:52:
[...]


Al een week of twee had ik verdenkingen. Alle koppelingen en afsluiters in huis en kruipruimte onderzocht en geen lek gevonden. Toch zakte in een week de druk in het systeem van 2 naar 1 bar. Gisteren trof ik onder mijn MXC12H deze ijsberg:

[Afbeelding]

Komende week wordt het mooier weer, dan maar eens kijken of er iets aan dat lekkende overstortventiel valt te doen.

Is dat het standaard plastic/rubberen knietje? Die zou ik dan niet gebruiken, want dan krijg je dit.

[Heronimo]

godfriedd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:26:
[...]


Heb jij daar goede ervaringen mee? Mijn ervaring is namelijk dat je geluk kunt hebben of pech want er zit een hele hoop zooi bij (net als dat ik aanhaalde dat je voor een appel en een ei een servomotor voor je vloerverwarming kunt krijgen maar ik vertrouw ze niet echt, misschien onterecht).

Ik heb zelf voor mijn tuin-irrigatie ooit 3 solenoidkleppen gekocht op Ali, qua specificaties helemaal wat ik zocht. Bleken ze na een half uurtje aan te staan te zijn doorgebrand. Na veel heen en weer gemail bleek dat ze enkel geschikt zijn om 'enkele minuten' achter elkaar ingeschakeld te zijn en daarna flink moeten afkoelen. Dat stond natuurlijk nergens in de specificaties dus toen heb ik maar enkele duurdere gekocht van een bekende Britse webshop die ik wel kon vertrouwen. Een beetje het verhaal van jvdmast hieronder.

Daarentegen, als jij dergelijke kleppen hebt toegepast en er goede ervaringen mee hebt dan hoor ik het graag want het klinkt als een super-oplossing! Overigens sowieso slim om een klep te sturen met de retourtemperatuur van de voorliggende, want zo kun je ze heel mooi één voor één inschakelen. Daar had ik nog niet aan gedacht!

Als er al een verdeler is die geschikt is voor M30 motoren dan zou ik dat doen. Als je Marktplaats een beetje in de gaten houd moet je best een setje van die dingen van Danfoss, Honeywell, Heimeier of een ander goed merk moeten kunnen vinden voor niet al te veel geld (iets van 10 tot 15 euro per stuk?).

[godfriedd]

Heronimo schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:50:
[...]


Als er al een verdeler is die geschikt is voor M30 motoren dan zou ik dat doen. Als je Marktplaats een beetje in de gaten houd moet je best een setje van die dingen van Danfoss, Honeywell, Heimeier of een ander goed merk moeten kunnen vinden voor niet al te veel geld (iets van 10 tot 15 euro per stuk?).

Ja thanks, ik had al deze gevonden: https://www.ebay.de/itm/D...bf97d0:g:KWoAAOSwU1pdXUKK

85 euro incl verzending voor 5 stuks. Lijkt me een goede deal.

[reneeke1970]

godfriedd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:26:
[...]


Heb jij daar goede ervaringen mee? Mijn ervaring is namelijk dat je geluk kunt hebben of pech want er zit een hele hoop zooi bij (net als dat ik aanhaalde dat je voor een appel en een ei een servomotor voor je vloerverwarming kunt krijgen maar ik vertrouw ze niet echt, misschien onterecht).

Ik heb zelf voor mijn tuin-irrigatie ooit 3 solenoidkleppen gekocht op Ali, qua specificaties helemaal wat ik zocht. Bleken ze na een half uurtje aan te staan te zijn doorgebrand. Na veel heen en weer gemail bleek dat ze enkel geschikt zijn om 'enkele minuten' achter elkaar ingeschakeld te zijn en daarna flink moeten afkoelen. Dat stond natuurlijk nergens in de specificaties dus toen heb ik maar enkele duurdere gekocht van een bekende Britse webshop die ik wel kon vertrouwen. Een beetje het verhaal van jvdmast hieronder.

Daarentegen, als jij dergelijke kleppen hebt toegepast en er goede ervaringen mee hebt dan hoor ik het graag want het klinkt als een super-oplossing! Overigens sowieso slim om een klep te sturen met de retourtemperatuur van de voorliggende, want zo kun je ze heel mooi één voor één inschakelen. Daar had ik nog niet aan gedacht!

Ik moet zeggen dat ik de mijne nog moet installeren, maar kan er wel even stroom aan hangen natuurlijk. Ik kreeg de tip van mijn collega want die heeft zo zelf een beregening aangelegd op zijn halve hectare grasveld. Dus ik ga er vanuit dat het werkt.....
Ga zo wel even stroom kabeltje er aan hangen en voelen of ie warm word

[ErikVers]

falconz schreef op zondag 14 februari 2021 @ 10:03:
[...]

Bij mij staat de buitentemperatuur voor verwarming aan op 16° maar afgelopen week is het element niet 1 keer bij gekomen om te assisteren met verwarmen (wel altijd bij de defrost ivm lage Ta). Terwijl ik het gevoel had dat ie op z'n tandvlees aan het lopen was met 115Hz. Maar misschien was dat nog niet het geval want de pompsnelheid was nog steeds een kalme 10l/minuut terwijl als 'ie er echt aan moet trekken deze snelheid vaak verhoogd wordt. Weet iemand welke voorwaarden van toepassing moeten zijn voordat het element bij schakelt voor verwarmen?

Kan het zijn dat je hier het heating en heater door elkaar haalt? Zie het grote boek pagina 34 en 35? En bij functie instellen ook backupheater vrijgegeven? Wel jammer want dit kun je komende 5jaar niet meer testen 😋

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 16-02-2021 10:04 ]

[FransvWoerkom]

timovd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:32:
[...]

Is dat het standaard plastic/rubberen knietje? Die zou ik dan niet gebruiken, want dan krijg je dit.

Nee, dit is de vaste uitloop van het veiligheidsventiel. Het meegeleverde knietje met dopjes voor de andere gaten mag niet gebruikt worden in streken waar het kan vriezen.

[MarFan]

@godfriedd Ik heb deze
Op het doosje staat art.nr. A 20405-00N00-1S, misschien nog ergens een betere deal

[reneeke1970]

reneeke1970 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:00:
[...]

Ik moet zeggen dat ik de mijne nog moet installeren, maar kan er wel even stroom aan hangen natuurlijk. Ik kreeg de tip van mijn collega want die heeft zo zelf een beregening aangelegd op zijn halve hectare grasveld. Dus ik ga er vanuit dat het werkt.....
Ga zo wel even stroom kabeltje er aan hangen en voelen of ie warm word

Tja... Na anderhalf uur was het spoeltje toch wel een 50 graden denk, dus voor continu vloer verwarming maar niet doen denk @godfriedd

[godfriedd]

reneeke1970 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:35:
[...]

Tja... Na anderhalf uur was het spoeltje toch wel een 50 graden denk, dus voor continu vloer verwarming maar niet doen denk @godfriedd

Bedankt voor het testen. Bij deze heb ik gewoon M30 motoren van Danfoss gekocht voor op de verdeler. Met verzenden en inklaren vanuit de UK uiteindelijk 20 euro per stuk. Je kunt ze voor minder dan een tientje krijgen uit China maar ga toch maar voor safe.

Die ga ik dan aansturen met simpele thermostaatrelais-printjes (W1209) en dan laat ik elke klep sturen op basis van de retourtemperatuur van de naastliggende groep. Ik heb goede hoop!

[reneeke1970]

godfriedd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:44:
[...]


Bedankt voor het testen. Bij deze heb ik gewoon M30 motoren van Danfoss gekocht voor op de verdeler. Met verzenden en inklaren vanuit de UK uiteindelijk 20 euro per stuk. Je kunt ze voor minder dan een tientje krijgen uit China maar ga toch maar voor safe.

Die ga ik dan aansturen met simpele thermostaatrelais-printjes (W1209) en dan laat ik elke klep sturen op basis van de retourtemperatuur van de naastliggende groep. Ik heb goede hoop!

Dat zal vast goed gaan werken

[frisianstar]

godfriedd schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:59:
[...]


Ja dat klopt, in feite gaat dat ook gewoon werken. En misschien wordt dat voorlopig ook wel de oplossing, in ieder geval tot ik een andere oplossing heb gemaakt. Eerlijk gezegd vind ik het ook gewoon leuk om een technische oplossing te bedenken maar verder zal het hem niet zo veel interesseren denk ik

Is het niet mogelijk om meer controle over de Back-Up heat te krijgen door tussen de elektrische aansluiting van het BH element en de Main Board een regelaar/ relais te plaatsen?

[godfriedd]

frisianstar schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 19:42:
[...]


Is het niet mogelijk om meer controle over de Back-Up heat te krijgen door tussen de elektrische aansluiting van het BH element en de Main Board een regelaar/ relais te plaatsen?

Dat kan op zich wel maar dan moet je dat relais in ieder geval bij defrosten wel laten inschakelen anders vriest hij volledig dicht (been there...). En ik vind het heel vervelend dat je in de instellingen niet volledig de controle over dat element hebt zoals bij Ecodans wel het geval is maar het zal mogelijk wel een reden hebben dat ze dat element bijschakelen om de wp te beschermen tegen (te) lage temperaturen.

[t.oswald]

godfriedd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 19:58:
[...]


Dat kan op zich wel maar dan moet je dat relais in ieder geval bij defrosten wel laten inschakelen anders vriest hij volledig dicht (been there...). En ik vind het heel vervelend dat je in de instellingen niet volledig de controle over dat element hebt zoals bij Ecodans wel het geval is maar het zal mogelijk wel een reden hebben dat ze dat element bijschakelen om de wp te beschermen tegen (te) lage temperaturen.

Ik snap het probleem niet. Het protocol voor inzetten van de backupheater voor defrosts is zo helder als glas. Of de heater daarbij nodig is wordt bepaald door je installatie. Heb je voldoende warmtecapaciteit in het systeem, dan gaat het zonder, heb je te weinig en daalt de Tr onder de 26 dan springt ie bij. Wat wil je daaraan anders regelen?
Het gebruik van de backupheater als ondersteuning voor het verwarmen van de ruimte kan je volledig naar behoefte regelen door aan te geven onder welke temperatuur dat is toegestaan. Zet die op -20 als je het nooit wilt. Of je deze functie ooit nodig hebt hangt af van het vermogen van de Wp, je huis en de Tb.
Dus wat valt er nu niet te regelen?

[redbullwaning]

Ik heb hem hier helemaal uitgeschakelt.

Afgelopen week nog een test gedaan met bh en zonder tijdens een df.

Met bh A28R26 Retour zakt tot 21
Zonder bh zakte de Retour ook tot 21.
Df duurde allebij 10min.

Hex-outlet zakte tot 20.

Imers in de zomer tijdens koelen vriest er ook niks dicht. Dan zijn de temperaturen veel lager in de warmtewisselaar.

[t.oswald]

redbullwaning schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:31:
Ik heb hem hier helemaal uitgeschakelt.

Afgelopen week nog een test gedaan met bh en zonder tijdens een df.

Met bh A28R26 Retour zakt tot 21
Zonder bh zakte de Retour ook tot 21.
Df duurde allebij 10min.

Hex-outlet zakte tot 20.

Imers in de zomer tijdens koelen vriest er ook niks dicht. Dan zijn de temperaturen veel lager in de warmtewisselaar.

Hoe heb je de backupheater uitgezet? Als je de stroom er vanaf haalt krijg je toch een foutmelding?

[godfriedd]

t.oswald schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:18:
[...]

Ik snap het probleem niet. Het protocol voor inzetten van de backupheater voor defrosts is zo helder als glas. Of de heater daarbij nodig is wordt bepaald door je installatie. Heb je voldoende warmtecapaciteit in het systeem, dan gaat het zonder, heb je te weinig en daalt de Tr onder de 26 dan springt ie bij. Wat wil je daaraan anders regelen?
Het gebruik van de backupheater als ondersteuning voor het verwarmen van de ruimte kan je volledig naar behoefte regelen door aan te geven onder welke temperatuur dat is toegestaan. Zet die op -20 als je het nooit wilt. Of je deze functie ooit nodig hebt hangt af van het vermogen van de Wp, je huis en de Tb.
Dus wat valt er nu niet te regelen?

Je hebt helemaal gelijk vwb het defrosten. Daar is het element gewoon voor nodig als hij te weinig warmte uit het CV-circuit kan onttrekken. Maar ondanks dat ik in alle mogelijke menu's heb ingesteld dat hij het element niet mag gebruiken tijdens normaal verwarmen gebruikt hij het element toch wel omdat hij de Tr (denk ik) niet boven de 20 graden krijgt gedurende een bepaalde tijd. Dat valt nergens uit te zetten. Of ik heb het niet gevonden maar de hele discussie van een weekje terug ging er om of het uit te zetten was of niet en het leek erop dat dat dus niet kon en dat heeft te maken met dat hij onder de toegestane watertemperaturen wordt ingezet. Staat op zich wel in de specificaties van het apparaat maar ik had het zelf wel fijn gevonden als je in het display kon zien dat het element daarvoor werd ingezet maar dat gebeurt niet.


In dit geval los je het op door (tijdelijk) het CV-circuit flink te verkleinen waardoor hij op eigen kracht boven de 20 graden Tr komt en daarna kun je rustig opschalen. Zoals eerder besproken zou een buffervat het ook prima kunnen oplossen maar dat heeft niet mijn voorkeur.

[godfriedd]

t.oswald schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:36:
[...]

Hoe heb je de backupheater uitgezet? Als je de stroom er vanaf haalt krijg je toch een foutmelding?

Als je het automaat uitzet dan krijg je inderdaad een foutmelding. Maar als je gewoon een van de 2 draden die naar het verwarmingselement gaat loskoppelt accepteert hij het gewoon. Maar goed, dan 'denkt' hij dus wel dat hij het element inschakelt en kloppen allerlei verbruikstanden ook niet meer (niet dat daar veel van klopt maar goed...)

[redbullwaning]

@t.oswald menu knop pijltje links en pijltje beneden. 10sec inhouden

Nee je krijgt dan geen foutmelding omdat er spanning op de bh blijft staan. En nu weet de panasonic dat die niet gebruikt wordt.

[t.oswald]

redbullwaning schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:46:
@t.oswald menu knop pijltje links en pijltje beneden. 10sec inhouden

Nee je krijgt dan geen foutmelding omdat er spanning op de bh blijft staan. En nu weet de panasonic dat die niet gebruikt wordt.

Er staat toch volgens mij dat je een H75 kan krijgen als de defrost niet kan plaatsvinden

[thehog]

t.oswald schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:04:
[...]

Er staat toch volgens mij dat je een H75 kan krijgen als de defrost niet kan plaatsvinden
[Afbeelding]

Klopt. Als je hex temp te hard zakt krijg je die H75 error. Door dat je heater niet mee draait of door een te lage flow.

[redbullwaning]

Nou is alleen nog de vraag hoelaag de Hex_temp kan tot er een h75 fout komt.

Hier heb ik 110 m2 vv 15cm beton en 8cm dekvloer. Daar zit aardig wat buffer in.

[thehog]

redbullwaning schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:21:
Nou is alleen nog de vraag hoelaag de Hex_temp kan tot er een h75 fout komt.

Hier heb ik 110 m2 vv 15cm beton en 8cm dekvloer. Daar zit aardig wat buffer in.

Bij @Babsan kon ik meekijken in z'n serviceportaal en daar leek het rond de 10 graden te zijn ongeveer. Bij hem was de flow veel te laag. De Tr zakte amper bij de defrost maar de hex temp zakte heel hard. De flow was amper 15L/min tijdens defrost. Door de lage flow ging er dus te weinig energie vanuit het huis naar de hex. Tr zakte daardoor dus amper maar de hex werd niet opgewarmd.

[ Voor 26% gewijzigd door thehog op 16-02-2021 21:30 ]

[Me Albert]

Ben aan het spelen geweest met fluorplan in Domoticz.
Vind het zelf wel een leuk overzicht.

[Ep Woody]

thehog schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:28:
[...]


Bij @Babsan kon ik meekijken in z'n serviceportaal en daar leek het rond de 10 graden te zijn ongeveer. Bij hem was de flow veel te laag. De Tr zakte amper bij de defrost maar de hex temp zakte heel hard. De flow was amper 15L/min tijdens defrost. Door de lage flow ging er dus te weinig energie vanuit het huis naar de hex. Tr zakte daardoor dus amper maar de hex werd niet opgewarmd.

Even voor de zekerheid / leesbaarheid. hex temp is de temperatuur van de Heat exchanger neem ik aan?

[MarFan]

redbullwaning schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:21:
Nou is alleen nog de vraag hoelaag de Hex_temp kan tot er een h75 fout komt.

Hier heb ik 110 m2 vv 15cm beton en 8cm dekvloer. Daar zit aardig wat buffer in.

Mag je er vanuit gaan, dat bij een DF het water door je VW (in zijn achteruit) snel genoeg opwarmt vanuit de massa (beton) ? is toch een langzame 'overgang' ?

[Ep Woody]

MarFan schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 13:15:
[...]

Mag je er vanuit gaan, dat bij een DF het water door je VW (in zijn achteruit) snel genoeg opwarmt vanuit de massa (beton) ? is toch een langzame 'overgang' ?

Wat ook een belangrijke vraag is, is of je watertemperatuur hoog genoeg is. Als die lager is dan 27 graden wil hij de backup heater sowieso gebruiken. Oftewel bij een defrost door je vloerverwarming (water stroomt gewoon in dezelfde richting), zal je water waarschijnlijk te koud zijn om een goede defrost te kunnen doen.

[redbullwaning]

Ep Woody schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 13:42:
[...]


Wat ook een belangrijke vraag is, is of je watertemperatuur hoog genoeg is. Als die lager is dan 27 graden wil hij de backup heater sowieso gebruiken. Oftewel bij een defrost door je vloerverwarming (water stroomt gewoon in dezelfde richting), zal je water waarschijnlijk te koud zijn om een goede defrost te kunnen doen.

Hier doet die prima een defrost met lage temperatuur.

Hier zakt de retour pas 1 a 2 graden wanneer de defrost allang voorbij is.

Echt de daadwerkelijke defrost duurt maar een minutje of 4/5.

Denk dat panasonic ook op save speelt.
Niet iedereen heeft vv. Of een grote buffer.

[ Voor 6% gewijzigd door redbullwaning op 17-02-2021 18:36 ]

[thehog]

Ep Woody schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 12:58:
[...]


Even voor de zekerheid / leesbaarheid. hex temp is de temperatuur van de Heat exchanger neem ik aan?

ja

[KappuhH]

Mr_Big schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 11:32:
@Ep Woody Is dit SWW-script alleen bedoeld om de compressor gemiddeld minder geluid te maken, of denk je er ook efficientiewinst ('hogere COP') mee te behalen?
Zo ja, heb je dit ook kunnen meten?

@ all
Om maar mee te gaan met de hot topic van deze week: ik heb voor de Home Assistant-gebrukers ook een 'slow start'-automatisering gemaakt voor verwarming:

code:

# phase 1
# - opstarten compressor, temp naar minimum
# phase 2
# - if = Temperatuur ophogen
# - else = Temperatuur gelijk houden
- alias: WP Slow start phase 1 reduce temp on start
  id: c3deb3860acf4faa38dfd04319efc45b
  trigger:
  - above: '10'
    entity_id: sensor.wp_compressor_frequency
    platform: numeric_state  
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.wp_power_state.state == "On" }}'
  - condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.wp_mode.state == "Heat" }}'
  action:
    service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp
      retain: false
      payload_template: "-5"
- alias: WP Slow start phase 2 increase temp
  id: 7ff942df4087e6ba08c981e59c3db666
  trigger:
    platform: time_pattern
    minutes: "*"
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.wp_power_state.state == "On" }}'
  - condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.wp_mode.state == "Heat" }}'
  - condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.wp_compressor_frequency.state|float > 19 }}'
  - condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.wp_heatshift_temperature.state|int < 0 }}'
  action:
  - delay: 0:00:30
  - data_template:
      topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp
      retain: false
      payload_template: "{% if states.sensor.wp_outlet_temperature.state|int - states.sensor.wp_outlet_target_temperature.state|int >= 1 %} {{ states.sensor.wp_heatshift_temperature.state|int + 1 }} {% else %} {{ states.sensor.wp_heatshift_temperature.state|int }} {% endif %}"
    service: mqtt.publish

Let op dat je de volgende zaken aanpast:

• entity-namen: naar de namen die jij gebruikt
• wp_compressor_frequency: naar een frequentie die voor jouw wp net onder de laagste actieve stand is
• topic namen: naar de mqtt topicnaam die jij gebruikt (ik he standaard heishamon-topic een andere naam gegeven)

Vooral niet de delay eruit halen: dan gaat 'de heat shift bij mij in één keer van -5 naar 0 i.p.v. in stapjes.

Ik probeer deze automation in mn HA te zetten maar moet met

code:

 topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp

lees je toch hem toch alleen uit? moet dat niet een command zijn?

code:

topic: heishamon_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature

[sjimmie]

KappuhH schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 17:14:
[...]


Ik probeer deze automation in mn HA te zetten maar moet met

code:

 topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp

lees je toch hem toch alleen uit? moet dat niet een command zijn?

code:

topic: heishamon_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature

Ja.
En eigenlijk wil je beide.
Ik heb, zo uit mijn hoofd, een input_number die met /main/Z1_Heat_Request_Temp wordt ingesteld en die een verandering doorgeeft met /commands/SetZ1HeatRequestTemperature

dus:
/main/Z1_Heat_Request_Temp
gaat naar
input_number
gaat naar
/commands/SetZ1HeatRequestTemperature

[Mr_Big]

Ik ben ondertussen een paar iteraties verder. De aanpak bestaat nu uit de volgende punten:

In configuration.yaml een calculated state om de actuele delta te bepalen tussen target en outlet temp (1e item) en de input selector (2e item) + daarnaast natuurlijk nog de standaard sensor topics van de heishamon (niet in dit overzicht):

code:

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      wp_target_heat_delta_actual:
        unique_id: fa10b2d4694d52f402e86252399b7f9a
        friendly_name: "WP Target Heat Delta Actual"
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: >-
          {{ (states('sensor.wp_outlet_temperature')|int - states('sensor.wp_outlet_target_temperature')|int) }}

input_number:
  wp_heatshift:
    name: Set Heatshift Temperature
    min: -5
    max: 5
    step: 1

In automations.yaml de selector (1e 2 items) en de daadwerkelijk slow starter (3e en 4e items):

code:

- alias: Set heatshift selector
  id: b894ef4d90b746c680f0422784b50f28
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp
  action:
    service: input_number.set_value
    data_template:
      entity_id: input_number.wp_heatshift
      value: '{{ "%.1f" % (trigger.payload | int) }}'
- id: b0a49e76476e49128f371251152e95dd
  alias: Set heatshift
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: input_number.wp_heatshift
  action:
  - service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: heishamon_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature
      retain: false
      payload_template: '{{ "%.0f" % (states("input_number.wp_heatshift") | int) }}'
  mode: single

# phase 1
# - opstarten compressor, temp naar minimum
# phase 2
# - if = Temperatuur ophogen
# - else = Temperatuur gelijk houden
- alias: WP Slow start phase 1 reduce temp on start
  id: c3deb3860acf4faa38dfd04319efc45b
  trigger:
  - above: "10"
    entity_id: sensor.wp_compressor_frequency
    platform: numeric_state  
  condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.wp_power_state') == 'On' }}"
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.wp_mode') == 'Heat' }}"
  action:
    service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp
      retain: false
      payload_template: >-
        {% if states('sensor.wp_target_heat_delta_actual') | int < -4 %}
          -5
        {% elif states('sensor.wp_target_heat_delta_actual') | int > 0 %}
          0
        {% else %}
          {{ states('sensor.wp_target_heat_delta_actual') | int -1 }}
        {% endif %}
- alias: WP Slow start phase 2 increase temp
  id: 7ff942df4087e6ba08c981e59c3db666
  trigger:
    platform: time_pattern
    minutes: "*"
  condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.wp_power_state') == 'On' }}"
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.wp_mode') == 'Heat' }}"
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.wp_compressor_frequency') | float > 18 }}"
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.wp_heatshift_temperature') | int < 0 }}"
  action:
  - data_template:
      topic: heishamon_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp
      retain: false
      payload_template: >-
        {% if states('sensor.wp_target_heat_delta_actual') | int > 1 %}
          {{ states('sensor.wp_heatshift_temperature') | int + 1 }}
        {% else %}
          {{ states('sensor.wp_heatshift_temperature') | int }}
        {% endif %}
    service: mqtt.publish

PS: ik denk dat je automation 3 en 4 ook direct naar "heishamon_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature" kan publishen, i.p.v. zoals het hierboven staat beschreven. Ik ga dat eens proberen.

[sjimmie]

@Mr_Big mooi werk!
Ik moest even denken waarom above 10 voor de frequency, maar dat is voor jou de manier om te zien dat de WP is gestart. Ik werk met externe thermostaat en dus zou ik die gebruiken, maar die heb jij niet.

Wellicht kan je deze beter iets aanpassen:
states('sensor.wp_compressor_frequency') | float > 18
Want hier zie ik heel soms de freq eventjes naar 18 zakken tijdens verwarmen, dus kan je beter >17 gebruiken.

Petje af. Dit gepuzzel vind ik in HA nog best lastig.
(ook omdat ik met externe thermostaat geen -5...+5 kan sturen, maar de hele stooklijn telkens moet her-berekenen en als json moet sturen PLUS dat mijn WP stopt als de target onder de 27 graden komt en ik dat dus ook nog in de gaten moet houden)

[Mr_Big]

@sjimmie klop inderdaad: ik gebruik de frequentie om te checken dat de compressor daadwerkelijk aan gaat. Daarvoor wil je de heatshift niet verlagen, want dan gaat 'ie niet aan.

En inderdaad: de frequenties moet je even aanpassen op jouw eigen situatie. Ik heb een 9KW T-CAP: die heeft volgens mij een grotere compressor dan de Monoblocks die hier veel voorbij komen en deze heb ik in stabiele toestand nog nooit onder de 19.5Hzzien uitkomen.

Verder bleek het 'live' in de data_template uitrekenen van de heat delta (verschil tussen target en outlet) ook niet consequent goed te gaan, dus daar heb ik een aparte state voor gemaakt. Doet hetzelfde, zou je zeggen, maar werkt veel beter.

Ik heb overigens de topics aangepast naar "heishamon_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature" en dat werkt ook goed. Scheelt weer een 'tussenpersoon' in die automations ;-)

[knarf_st]

Vanaf ongeveer 13:00uur is mijn Panasonic 5H uitgegaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, hij draait puur op WAR. Nu zie ik dat ondanks dat we een paar uur verder zijn een verschil tussen Ta en Tr (zie het plaatje) Moet ik de Ta / Tr ijken? Heb een infrarood thermometer maar deze is niet zeer accuraat.

Ta = groen
Tr = licht blauw

Rond 17:00 uur is de Ta = 24gr en de Tr = 24,25gr

Soms is het temperatuur verschil 0.5, 0.25 of 0 graden. Ter info the pomp draait rond de 9 liter per minuut.

[pgeene]

knarf_st schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 17:58:
Vanaf ongeveer 13:00uur is mijn Panasonic 5H uitgegaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, hij draait puur op WAR. Nu zie ik dat ondanks dat we een paar uur verder zijn een verschil tussen Ta en Tr (zie het plaatje) Moet ik de Ta / Tr ijken? Heb een infrarood thermometer maar deze is niet zeer accuraat.

Ta = groen
Tr = licht blauw

Rond 17:00 uur is de Ta = 24gr en de Tr = 24,25gr

Soms is het temperatuur verschil 0.5, 0.25 of 0 graden. Ter info the pomp draait rond de 9 liter per minuut.

[Afbeelding]

Niet perse, de pana verliest warmte als er water langs buiten gaat.
Puur daar de buitenlucht kouder is dan het water en je dus warmte verliest.

Dus een verschil betekent niet per definitie dat je moet ijken.

[Dylantje2]

pgeene schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 18:03:
[...]


Niet perse, de pana verliest warmte als er water langs buiten gaat.
Puur daar de buitenlucht kouder is dan het water en je dus warmte verliest.

Dus een verschil betekent niet per definitie dat je moet ijken.

Staat ie in de zon?
Hoe is de isolatie van je leidingen?

[MarFan]

knarf_st schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 17:58:
Vanaf ongeveer 13:00uur is mijn Panasonic 5H uitgegaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, hij draait puur op WAR. Nu zie ik dat ondanks dat we een paar uur verder zijn een verschil tussen Ta en Tr (zie het plaatje) Moet ik de Ta / Tr ijken? Heb een infrarood thermometer maar deze is niet zeer accuraat.

Ta = groen
Tr = licht blauw

Rond 17:00 uur is de Ta = 24gr en de Tr = 24,25gr

Soms is het temperatuur verschil 0.5, 0.25 of 0 graden. Ter info the pomp draait rond de 9 liter per minuut.

[Afbeelding]

Loopt je pomp constant ?

[FransvWoerkom]

knarf_st schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 17:58:
Vanaf ongeveer 13:00uur is mijn Panasonic 5H uitgegaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, hij draait puur op WAR. Nu zie ik dat ondanks dat we een paar uur verder zijn een verschil tussen Ta en Tr (zie het plaatje) Moet ik de Ta / Tr ijken? Heb een infrarood thermometer maar deze is niet zeer accuraat.

Ta = groen
Tr = licht blauw

Rond 17:00 uur is de Ta = 24gr en de Tr = 24,25gr

Soms is het temperatuur verschil 0.5, 0.25 of 0 graden. Ter info the pomp draait rond de 9 liter per minuut.

[Afbeelding]

Het retourwater komt waarschijnlijk uit de vloer. Die is warmer dan de warmtepomp.

[knarf_st]

De pomp loopt constant op 9 liter per minuut. De WP staat niet in de zon, staat behoorlijk beschut. De leidingen binnenshuis zijn uponor met isolatiemantel en buitenshuis dezelfde uponor met nog extra isolatie. De totale lengte buiten zal ongeveer 2 meter zijn voor de aanvoer en 2 meter voor de retour. Had Ta = Tr verwacht omdat beide sensoren in de WP zitten en de WP uitstaat dus alleen maar water blijft rondpompen.

BTW 0.25 of 0.5 temperatuur verschil is natuurlijk niet veel.

[ Voor 7% gewijzigd door knarf_st op 19-02-2021 19:59 ]

[MarFan]

knarf_st schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 19:58:
De pomp loopt constant op 9 liter per minuut. De WP staat niet in de zon, staat behoorlijk beschut. De leidingen binnenshuis zijn uponor met isolatiemantel en buitenshuis dezelfde uponor met nog extra isolatie. De totale lengte buiten zal ongeveer 2 meter zijn voor de aanvoer en 2 meter voor de retour. Had Ta = Tr verwacht omdat beide sensoren in de WP zitten en de WP uitstaat dus alleen maar water blijft rondpompen.

BTW 0.25 of 0.5 temperatuur verschil is natuurlijk niet veel.

Waarom schakel je de WP niet uit als er geen vraag is ?
Je weet dat je in het voor/najaar (of op 20 feb 2021 ) als de WP minder aan is, je wel elektra verbruikt voor je pomp en je de warmte 'uit' je vloer haalt...

[t.oswald]

knarf_st schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 17:58:
Vanaf ongeveer 13:00uur is mijn Panasonic 5H uitgegaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, hij draait puur op WAR. Nu zie ik dat ondanks dat we een paar uur verder zijn een verschil tussen Ta en Tr (zie het plaatje) Moet ik de Ta / Tr ijken? Heb een infrarood thermometer maar deze is niet zeer accuraat.

Ta = groen
Tr = licht blauw

Rond 17:00 uur is de Ta = 24gr en de Tr = 24,25gr

Soms is het temperatuur verschil 0.5, 0.25 of 0 graden. Ter info the pomp draait rond de 9 liter per minuut.

[Afbeelding]

Mijn 5H is vroeg in de ochtend al gestopt. Dankzij de automatische shift gaat dat wat sneller zodra de zon in de kamer komt (shift -4). Hij blijft dan ongeveer 38W draaien. Vervolgens stop ik hem dan via het WiFi relais op de CN4, de externe schakeling. Stuur ik aan met een kamerthermostaat met Smart life. Bij de huidige Tb zakt het verbruik dan naar 8W. De pomp stopt dan, nog kleine afrondingsfout achter de komma. Omgekeerd zet de kamerthermostaat ook het relais weer gesloten en start de Wp op met initieel die shift -4, dus eerst nog niet maar zodra de auto shift naar -2 gaat als de kamertemperatuur wat verder daalt is meestal het moment van aanslaan daar.
Bij lage Tb is de winst kleiner. De pomp blijft dan blijkbaar ook draaien als het relais de Wp uitzet, 38W. Heb zelfs tijdens de vorst 68W gezien. Als het wat warmer wordt zie ik het verbruik nog wat verder dalen, net boven de 5W. Dus de kaboutertjes doen ook als de Wp is uitgeschakeld met de externe schakeling nog van alles.....

[reneeke1970]

t.oswald schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 21:10:
[...]

Mijn 5H is vroeg in de ochtend al gestopt. Dankzij de automatische shift gaat dat wat sneller zodra de zon in de kamer komt (shift -4). Hij blijft dan ongeveer 38W draaien. Vervolgens stop ik hem dan via het WiFi relais op de CN4, de externe schakeling. Stuur ik aan met een kamerthermostaat met Smart life. Bij de huidige Tb zakt het verbruik dan naar 8W. De pomp stopt dan, nog kleine afrondingsfout achter de komma. Omgekeerd zet de kamerthermostaat ook het relais weer gesloten en start de Wp op met initieel die shift -4, dus eerst nog niet maar zodra de auto shift naar -2 gaat als de kamertemperatuur wat verder daalt is meestal het moment van aanslaan daar.
Bij lage Tb is de winst kleiner. De pomp blijft dan blijkbaar ook draaien als het relais de Wp uitzet, 38W. Heb zelfs tijdens de vorst 68W gezien. Als het wat warmer wordt zie ik het verbruik nog wat verder dalen, net boven de 5W. Dus de kaboutertjes doen ook als de Wp is uitgeschakeld met de externe schakeling nog van alles.....

Dat heet vorst bescherming, doet mijn g model ook 68 watt, pomp draaien, en expansie verwarming vermoed ik

[t.oswald]

reneeke1970 schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 21:46:
[...]

Dat heet vorst bescherming, doet mijn g model ook 68 watt, pomp draaien, en expansie verwarming vermoed ik

Snap ik. Ik vind het belangrijk hier te communiceren dat ook met CN4 alle beveiligingen blijven werken.

[pgeene]

Dylantje2 schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 18:38:
[...]


Staat ie in de zon?
Hoe is de isolatie van je leidingen?

Zon heeft er volgens mij niets mee te maken. Zijn retour is warmer dan zijn aanvoer.
Daar ging het om.

Mijn leidingen zijn met isolatie 140mm dik.
Lag gewoon sneeuw op.

Isolatie is niet heel erg geweldig in de Pana.
Heb hier wel eens een foto gepost van de onderkant van het vaatje van de aanvoer, en zo zijn er meer punten.
Kijk maar eens naar de leiding vooraan die de bocht omgaat vanaf het filter naar de pomp.
Is gewoon open en bloot metaal met de temperatuur van je aanvoer/retour.
Wel ideale plekken voor je Dallas, maar niet goed voor je rendement.
Nu bij mij geïsoleerd met 2cm armaflex.

Isoleren moet je volgens mij ook weer niet te goed doen, blijft de elektronica nog een beetje warm.
Maar vond dit toch wel overdreven.

Punt is, bij het water langs je pana pompen, verlies je altijd warmte.

[Mortel]

Eerste aanpassing van de kap door de leverancier is een feit. Eerste resultaten lijken een verbetering te geven. Er is een tunnel gemaakt die de recirculatie tegen moet gaan..

[t.oswald]

Mortel schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 22:29:
[Afbeelding]

Eerste aanpassing van de kap door de leverancier is een feit. Eerste resultaten lijken een verbetering te geven. Er is een tunnel gemaakt die de recirculatie tegen moet gaan..

Je gebruikt dan nog maar een klein gedeelte van het rooster. Lijkt me een nadeel t.o.v. het afsluiten van de ruimte rond de Wp halverwege in de schoorsteen.
De recirculatie betekende al dat er veel weerstand door de kap is. Volgende stap een rond gat in de kap?

[ Voor 7% gewijzigd door t.oswald op 20-02-2021 10:04 ]

[knarf_st]

MarFan schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 21:05:
[...]

Waarom schakel je de WP niet uit als er geen vraag is ?
Je weet dat je in het voor/najaar (of op 20 feb 2021 ) als de WP minder aan is, je wel elektra verbruikt voor je pomp en je de warmte 'uit' je vloer haalt...

Mijn WP loopt via WAR naar tevredenheid. In het voor/najaar laat ik de WP zelf bepalen of hij uit wil gaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kan. Kom niet aan de thermostaat en heb geen Heishamon met domotica. Als de (vloer)temperatuur weer voldoende is afgekoeld start de WP weer automatisch op. Weet dat de compressor uit is en dat de pomp blijft draaien en dat heeft een stroomverbruik. Ben geen expert en/of natuurkundige maar dacht dat de vloer niet heel veel sneller zal afkoelen als het water rondgepompt blijft worden. De hoeveelheid (geisoleerde) buis dat zich buitenshuis bevind is relatief erg klein tov wat binnen ligt in de VW.

Het automatisch gedrag van de WP vind ik prettig totdat de verwarming in mijn huis niet meer nodig (vrij snel in het voor/najaar) is en ik de WP uitzet via de thermostaat (standby) dus er blijft wel altijd stroom op de WP staan.

Hoor graag hoe jullie in het voor/najaar omgaan met deze situaties en of jullie de WP in de zomer geheel uitzetten en misschien voor koelen weer aanzetten. Halen jullie geheel de stroom er van af?

[annespruit1980]

Mortel schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 22:29:
[Afbeelding]

Eerste aanpassing van de kap door de leverancier is een feit. Eerste resultaten lijken een verbetering te geven. Er is een tunnel gemaakt die de recirculatie tegen moet gaan..

Misschien een stomme vraag, maar blaast de ene warmtepomp nu zijn koude lucht in die van de tweede?

[t.oswald]

annespruit1980 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 10:46:
[...]


Misschien een stomme vraag, maar blaast de ene warmtepomp nu zijn koude lucht in die van de tweede?

Eerder gevraagd, staan met de konten tegen elkaar.

[t.oswald]

knarf_st schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 10:34:
[...]


Mijn WP loopt via WAR naar tevredenheid. In het voor/najaar laat ik de WP zelf bepalen of hij uit wil gaan omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kan. Kom niet aan de thermostaat en heb geen Heishamon met domotica. Als de (vloer)temperatuur weer voldoende is afgekoeld start de WP weer automatisch op. Weet dat de compressor uit is en dat de pomp blijft draaien en dat heeft een stroomverbruik. Ben geen expert en/of natuurkundige maar dacht dat de vloer niet heel veel sneller zal afkoelen als het water rondgepompt blijft worden. De hoeveelheid (geisoleerde) buis dat zich buitenshuis bevind is relatief erg klein tov wat binnen ligt in de VW.

Het automatisch gedrag van de WP vind ik prettig totdat de verwarming in mijn huis niet meer nodig (vrij snel in het voor/najaar) is en ik de WP uitzet via de thermostaat (standby) dus er blijft wel altijd stroom op de WP staan.

Hoor graag hoe jullie in het voor/najaar omgaan met deze situaties en of jullie de WP in de zomer geheel uitzetten en misschien voor koelen weer aanzetten. Halen jullie geheel de stroom er van af?

Een WiFi relais via CN4 kan je met je smartphone handmatig bedienen. Scheelt toch weer 32 Wh.

https://www.amazon.nl/New...&pd_rd_i=B085VB3QY1&psc=1

Kan goedkoper via AliExpress, duurt langer...

Met koelen ben ik gestopt, vond dat waardeloos. Heb nu echte lucht/lucht Daikin daarvoor. Kan ook als aanvulling op de pana gebruikt worden in de winter mocht het nodig zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door t.oswald op 20-02-2021 11:08 ]

[MarFan]

@knarf_st wat @t.oswald zegt, als je geen heishamon hebt (wilt) kan je hem ook via de CN4 aan/uit zetten. Het is nu eind feb en mijn WP staat +50% stil,
Weet niet of je 's nachts zonder WP kan bij bepaalde Tb ? Dan zou je kunnen zeggen, die periode zet ik hem (semi automatisch) uit. Je kan bv een shelly nemen en een schedule erin zetten die je via je telefoon kan overrulen.

Dat van het afkoelen van je vloer durf ik niet keihard te beweren, maar als je vloer verwarmt door er warm water door te laten lopen, koelt je vloer voor mijn gevoel af als er kouder (minder warm) water doorheen loopt. Zal hem in de delta zitten.... (Iemand ?)

[ErikVers]

Misschien een domme vraag, maar dit dopje moet toch één slag los staan?
Lekt heel gestaag wat water uit...

[sjimmie]

t.oswald schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 11:05:
[...]

Een WiFi relais via CN4 kan je met je smartphone handmatig bedienen. Scheelt toch weer 32 Wh.

https://www.amazon.nl/New...&pd_rd_i=B085VB3QY1&psc=1

...die dan op zijn beurt wel weer 24x7 een beetje stroom verbruikt.
uitgaande van 32Wh die je de helft van de tijd kan besparen is ca 6kWh per jaar, daar dan weer het verbruik van je esp-relais tegenover zal je hopelijk nog 3kWh besparen in een jaar. Zeg dus dat je 50ct per jaar bespaart met een apparaatje van 15 euro. Ik weet het nog niet hoor...