Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[dof]

Maikie18 schreef op maandag 15 januari 2024 @ 18:05:
[...]

Software beperkt dat

Ik betwijfel dat. Helaas kan ik geen specs vinden in de Panasonic documentatie van de verschillende WP onderdelen (flow, compressor, etc) bij variabele temperatuur condities.

Wat ik wel kan vinden zijn de onderstaande specs van verbruik en capaciteit tot -20C (uit Service manual voor J types).

Mijn constatering bij de eerder genoemde minimum -6 C buitentemperatuur, en mijn Ta van ~35 C, was dat mijn verbruik toen rond ongeveer 2.6 kW zat. In onderstaande staat zie ik dat het verbruik tot 3.6 kW kan oplopen bij -20 C met nog steeds een 6.5 kW capaciteit. Ook komt het grafiekje mooi dicht bij die 2.6 kW bij -6 C buiten die ik zag.

Ik denk dat flow, compressor frequentie e.d. wel bij die (eerder genoemde) kortstondige defrost waarden komen als we onder de -10 C geraken.

Dat staaft mijn verwachting dat ik nog ruime reserve heb.

Hoewel ik niet verwacht dat ik - 20C (of de Elfstedentocht) nog in .nl ga meemaken

[yuumai]

Ik heb hier de warmtepomp sinds oktober draaien en tot dus ver tevreden maar vanavond wel heel veel defrost, bijna elk uur. Luchtvochtigheid rond 95% en temperatuur rond 0 graden dus ideale omstandigheden voor water om aan te vriezen . Maar ben benieuwd wat jullie zien.

Ik zie ook dat er meer zijn in de nacht, dan heb ik QM2 aanstaan. Geeft dat meer defrosts?

[Patrickbennink]

Goedemorgen People,

Een vraagje voor jullie aangezien ik er niet uit kom

Mijn warmtepomp WH-MDC05F3E5
Met deze koude dagen haalt hij de gewenste temp van 21 graden in huis niet meer, en ik was benieuwd als de wp niet harder zijn best kan doen.

We hebben een goed geïsoleerd huis van 2010 verwarm met radiatoren en speedcomfort ventilatoren eronder. tapwater wordt doormiddel van een wp boiler gedaan de panasonic hoeft deze dus niet te verwarmen.


Willen jullie eens kijken als ik de instellingen van mijn wp wel goed heb staan?

Mijn FR (frequentie) bij 0/ -2 graden staat maar op 35 deze moet toch hoger kunnen?


Zoals bovenstaande foto heb ik de instellingen gedaan op de w.p.



Dit is de temp die binnenkomt van afgelopen nacht 32/34graden dus (retour sensor doet het niet meer dus kan jullie deze nu niet geven)



Verbruik van de wp is rond de 1300watt ook vind ik dat die best vaak gaat ontdooien ( hierbij doet hij 1a 2min zijn backup heater er bij aan zie bovenste grafiek )


mijn vraag is eigenlijk kan ik de aanvoer temp ook verhogen? een fr van 35 bij 0 of -3 is toch te weinig? als ik deze op 50 of hoger kan zetten lijkt het mij dat hij zijn aanvoer temp ook wel warmer krijgt dan 34graden

mochten jullie meer informatie willen zien mag je het mij vragen, vanavond ga ik de andere sensor vervangen dan kan ik ook zien wat zijn retour temp is en de delta t.

alvast bedankt en iedereen een fijne dag

[Motorfret]

Wat je ziet zijn de defrosts.
Die kosten natuurlijk voor een bepaalde tijd vermogen en haalt ook deels warmte uit je systeeem.
Als je huis niet warm genoeg word, moet je dus de temperatuur omhoog schroeven.
Dan krijg je meer warmte in je huis, maar je zult ook meer energie voor je defrosts hebben, die dan korter duren.

[dof]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 09:00:
Goedemorgen People,

Een vraagje voor jullie aangezien ik er niet uit kom

Mijn warmtepomp WH-MDC05F3E5
Met deze koude dagen haalt hij de gewenste temp van 21 graden in huis niet meer, en ik was benieuwd als de wp niet harder zijn best kan doen.

We hebben een goed geïsoleerd huis van 2010 verwarm met radiatoren en speedcomfort ventilatoren eronder. tapwater wordt doormiddel van een wp boiler gedaan de panasonic hoeft deze dus niet te verwarmen.

Willen jullie eens kijken als ik de instellingen van mijn wp wel goed heb staan?

Mijn FR (frequentie) bij 0/ -2 graden staat maar op 35 deze moet toch hoger kunnen?
[Afbeelding]

Zoals bovenstaande foto heb ik de instellingen gedaan op de w.p.

[Afbeelding]

Dit is de temp die binnenkomt van afgelopen nacht 32/34graden dus (retour sensor doet het niet meer dus kan jullie deze nu niet geven)

[Afbeelding]

Verbruik van de wp is rond de 1300watt ook vind ik dat die best vaak gaat ontdooien ( hierbij doet hij 1a 2min zijn backup heater er bij aan zie bovenste grafiek )


mijn vraag is eigenlijk kan ik de aanvoer temp ook verhogen? een fr van 35 bij 0 of -3 is toch te weinig? als ik deze op 50 of hoger kan zetten lijkt het mij dat hij zijn aanvoer temp ook wel warmer krijgt dan 34graden

mochten jullie meer informatie willen zien mag je het mij vragen, vanavond ga ik de andere sensor vervangen dan kan ik ook zien wat zijn retour temp is en de delta t.

alvast bedankt en iedereen een fijne dag

Je ziet de defrosts en daar kun je weinig aan doen. Het effect van de defrosts bij radiatoren is vervelender dan bij vloerverwarming (die egaliseert meer). Ik zou ook de Ta met paar graden verhogen zodat de radiatoren warmer worden en meer warmte afgeven. Het kan wel zijn dat het defrost interval daardoor iets korter wordt.

Hoe is je flow in l/min ? Radiatoren wel gebalanceerd c.q. waterzijdig ingeregeld?

[Maikie18]

dof schreef op maandag 15 januari 2024 @ 23:01:
[...]


Ik betwijfel dat. Helaas kan ik geen specs vinden in de Panasonic documentatie van de verschillende WP onderdelen (flow, compressor, etc) bij variabele temperatuur condities.

Wat ik wel kan vinden zijn de onderstaande specs van verbruik en capaciteit tot -20C (uit Service manual voor J types).

Mijn constatering bij de eerder genoemde minimum -6 C buitentemperatuur, en mijn Ta van ~35 C, was dat mijn verbruik toen rond ongeveer 2.6 kW zat. In onderstaande staat zie ik dat het verbruik tot 3.6 kW kan oplopen bij -20 C met nog steeds een 6.5 kW capaciteit. Ook komt het grafiekje mooi dicht bij die 2.6 kW bij -6 C buiten die ik zag.

Ik denk dat flow, compressor frequentie e.d. wel bij die (eerder genoemde) kortstondige defrost waarden komen als we onder de -10 C geraken.

Dat staaft mijn verwachting dat ik nog ruime reserve heb.

Hoewel ik niet verwacht dat ik - 20C (of de Elfstedentocht) nog in .nl ga meemaken

[Afbeelding]

Flow heb je verwacht ik op max +-25.8 ingesteld? Dus tijdens normaal bedrijf zal die niet naar de 40 gaan

Motorfret schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 09:32:
Wat je ziet zijn de defrosts.
Die kosten natuurlijk voor een bepaalde tijd vermogen en haalt ook deels warmte uit je systeeem.
Als je huis niet warm genoeg word, moet je dus de temperatuur omhoog schroeven.
Dan krijg je meer warmte in je huis, maar je zult ook meer energie voor je defrosts hebben, die dan korter duren.

dof schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 09:43:
[...]


Je ziet de defrosts en daar kun je weinig aan doen. Het effect van de defrosts bij radiatoren is vervelender dan bij vloerverwarming (die egaliseert meer). Ik zou ook de Ta met paar graden verhogen zodat de radiatoren warmer worden en meer warmte afgeven. Het kan wel zijn dat het defrost interval daardoor iets korter wordt.

Hoe is je flow in l/min ? Radiatoren wel gebalanceerd c.q. waterzijdig ingeregeld?

Zijn Ta zou volgens de stooklijn bij -5 al 46 moeten zijn dus er is iets anders aan de hand. @Patrickbennink wil je eens een foto toevoegen van je controller

[ Voor 54% gewijzigd door Maikie18 op 16-01-2024 11:31 ]

[Maikie18]

Iemand enig idee waar "Temperatuur looswater" voor staat? Komt bij mij tot 96 graden!

Edit:
Ik ben de SWW runs aan het analyseren omdat dit niet naar verwachting gaat. Waar hebben jullie deze setting op staan en wat is het verschil, want uit de omschrijving kan ik het niet echt opmaken, behalve dat standaard tegen een vast vermogen gaat.


En hoe bepaal je de tijd voor de externe heater om aan te gaan. Default is 20 minuten, dat zie ik ook terug in de logs dat hij ingeschakeld word maar deze zou alleen ingeschakeld moeten worden als de temperatuur binnen xx minuten niet gehaald word o.i.d.

Edit: dit maakt het een stuk duidelijker, de tijd die je dus instelt is de tijd dat hij het element juist niet gebruikt.

[ Voor 35% gewijzigd door Maikie18 op 16-01-2024 12:53 ]

[dof]

Maikie18 schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 10:53:
[...]

Flow heb je verwacht ik op max +-25.8 ingesteld? Dus tijdens normaal bedrijf zal die niet naar de 40 gaan

Nee, heb ik niet beperkt. Laat Pana kabouters dat zelf uitzoeken...

Maar die is gemiddeld wel rond de 25 l/min , met weer uitschieters tijdens defrost cycles richting 40 l/min.

[ Voor 15% gewijzigd door dof op 16-01-2024 11:55 ]

[dof]

Maikie18 schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 11:32:
Iemand enig idee waar "Temperatuur looswater" voor staat? Komt bij mij tot 96 graden!
[Afbeelding]

Dat is de "discharge temperature", dus temp van het gas uit de compressor. Dat is een brakke vertaling van de japanners.

Die komt bij mij niet boven de 80C uit, op enkele korte pieken na tijdens de koude periode. Maar ik doe ook niet aan SWW in de Pana.

[ Voor 15% gewijzigd door dof op 16-01-2024 11:51 ]

[Patrickbennink]

dag allen,

Weet niet zo goed hoe ik op een bericht reageer,

Uhm TA verhogen lijkt mij ook nodig maar ik weet niet hoe...

''Hoe is je flow in l/min ? Radiatoren wel gebalanceerd c.q. waterzijdig ingeregeld?''

Radiatoren heb ik waterzijdig ingeregeld, Flow per l/min ? geen idee hoe ik deze in stel of kan aflezen

Hierbij een foto van de controller wat ik heb



''Zijn Ta zou volgens de stooklijn bij -5 al 46 moeten zijn dus er is iets anders aan de hand. @Patrickbennink wil je eens een foto toevoegen van je controller''

Dit leek mij ook al of heb ik de instellingen toch niet goed staan?
Ik dacht hoe ik het nu staan heb bij -5 moet het 46 worden en bij plus 12graden 38

ook lijkt mij dat de fr veel hoger kan dat dat hij doet

[Maikie18]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 12:08:
dag allen,

Weet niet zo goed hoe ik op een bericht reageer,

Uhm TA verhogen lijkt mij ook nodig maar ik weet niet hoe...

''Hoe is je flow in l/min ? Radiatoren wel gebalanceerd c.q. waterzijdig ingeregeld?''

Radiatoren heb ik waterzijdig ingeregeld, Flow per l/min ? geen idee hoe ik deze in stel of kan aflezen

Hierbij een foto van de controller wat ik heb
[Afbeelding]


''Zijn Ta zou volgens de stooklijn bij -5 al 46 moeten zijn dus er is iets anders aan de hand. @Patrickbennink wil je eens een foto toevoegen van je controller''

Dit leek mij ook al of heb ik de instellingen toch niet goed staan?
Ik dacht hoe ik het nu staan heb bij -5 moet het 46 worden en bij plus 12graden 38

ook lijkt mij dat de fr veel hoger kan dat dat hij doet
[Afbeelding]

Ik wilde even uitsluiten dat je niet quite mode o.i.d. aan had staan. Alleen de toegevoegde foto's geven dat niet weer maar wellicht kun je het even controleren.

[Wolly]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 12:08:
dag allen,

Weet niet zo goed hoe ik op een bericht reageer,

Uhm TA verhogen lijkt mij ook nodig maar ik weet niet hoe...

''Hoe is je flow in l/min ? Radiatoren wel gebalanceerd c.q. waterzijdig ingeregeld?''

Radiatoren heb ik waterzijdig ingeregeld, Flow per l/min ? geen idee hoe ik deze in stel of kan aflezen

Hierbij een foto van de controller wat ik heb
[Afbeelding]


''Zijn Ta zou volgens de stooklijn bij -5 al 46 moeten zijn dus er is iets anders aan de hand. @Patrickbennink wil je eens een foto toevoegen van je controller''

Dit leek mij ook al of heb ik de instellingen toch niet goed staan?
Ik dacht hoe ik het nu staan heb bij -5 moet het 46 worden en bij plus 12graden 38

ook lijkt mij dat de fr veel hoger kan dat dat hij doet
[Afbeelding]

Heb je niet per ongeluk een shift naar beneden gedaan met de Ta? Druk op SET en je ziet het, teruggaan doe je dan met cancel.

Daarnaast begrijp ik niet dat het schermgedeelte bij operation niet AUTO HEAT staat? Lijkt leeg te zijn wat raar is als je wel een frequentie ziet.

[ Voor 7% gewijzigd door Wolly op 16-01-2024 13:41 ]

[ErikVers]

dof schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 11:46:
[...]


Nee, heb ik niet beperkt. Laat Pana kabouters dat zelf uitzoeken...

Maar die is gemiddeld wel rond de 25 l/min , met weer uitschieters tijdens defrost cycles richting 40 l/min.

Die pana opper kabouter geeft wel aan dat je met een 9 de max pump speed op 25 l/m uit moet laten komen tijdens instellen in instal menu 😋🙈😜

[Patrickbennink]

Als dit is wat je bedoelt, Deze heb ik afgelopen weekend een keer op -5 en +5 gezet, ik zag dat bij plus 5 de FR hoger ging draaien dus hier staat die nu ook op.

Klopt dat deze nu leeg staat omdat ik in het systeem ga kijken op begin scherm staat die gewoon aan en op HEAT

net ook ff snel met een infrarood meter de aan en retour leiding gemeten:
Vanaf de wp 29.2 en terug 27.8 ( weet niet als deze meting wel naukeurig is...)
op mijn smart implant meet ik 34 vanaf de wp die geloof ik eerder dan de infrarood meter

FR staat nu trouwens op 44 bij een buitentemp van 1graad

[ Voor 6% gewijzigd door Patrickbennink op 16-01-2024 14:25 ]

[Wolly]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 14:21:
[Afbeelding]

Als dit is wat je bedoelt, Deze heb ik afgelopen weekend een keer op -5 en +5 gezet, ik zag dat bij plus 5 de FR hoger ging draaien dus hier staat die nu ook op.

Klopt dat deze nu leeg staat omdat ik in het systeem ga kijken op begin scherm staat die gewoon aan en op HEAT

net ook ff snel met een infrarood meter de aan en retour leiding gemeten:
Vanaf de wp 29.2 en terug 27.8 ( weet niet als deze meting wel naukeurig is...)

FR staat nu trouwens op 44 bij een buitentemp van 1graad[Afbeelding]

[Afbeelding]

Na een shift actie zet ik de wp altijd even uit en aan, anders pakt hij het (bij mij) niet op ook al staat het in het menu. Misschien kan je dat proberen?

Heb je wel genoeg afgiftecapaciteit? Geen radiatoren dichtgedraaid? Draait je pomp (als je die hebt) bij je vloerverwarmingverdeler nog goed? Als er niet genoeg warmte kan worden afgegeven dan gaat de wp ook niet harder draaien.

[Patrickbennink]

Uhm nee dat heb ik niet gedaan, maar klopt het dat hij bij plus 5 harder moet draaien of juist bij de -5?

Radiatoren staan allemaal open boven staan er 2 dicht maar dat is altijd zo( slaapkamer heb ik liever kouder )

wat ik nu net heb gemeten is dus een delta t van 1.4

vloerverwarming hebben we niet alleen radiatoren, ( met ventilatoren eronder )Ook heb ik ergens gelezen dat je de pomp in de wp harder kan laten draaien ? of juist langzamer ? zodat de delta t meer wordt ? ik weet ook niet wat het beste resultaat is zo klein of groot mogelijk?

[Wolly]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 14:30:
Uhm nee dat heb ik niet gedaan, maar klopt het dat hij bij plus 5 harder moet draaien of juist bij de -5?

Als de Shift +5 is dan moet de aanvoertemperatuur inderdaad 5 graden hoger worden.

Radiatoren staan allemaal open boven staan er 2 dicht maar dat is altijd zo( slaapkamer heb ik liever kouder )

wat ik nu net heb gemeten is dus een delta t van 1.4

vloerverwarming hebben we niet alleen radiatoren, ( met ventilatoren eronder )Ook heb ik ergens gelezen dat je de pomp in de wp harder kan laten draaien ? of juist langzamer ? zodat de delta t meer wordt ? ik weet ook niet wat het beste resultaat is zo klein of groot mogelijk?

Delta t van 1.4 is erg weinig, zeker met alleen radiatoren. Heb je thermostaatkranen die dichtgelopen zijn? Zijn al je radiatoren wel warm? Knoppen volledig open gedraaid?

Ik begreep dat het voorheen wel gewerkt heeft bij jou, dan zou prutsen met de pompsnelheid het misschien alleen maar gecompliceerder maken.

[Patrickbennink]

aha okee dat heb ik afgelopen weekend ook gezien dat hij bij plus5 de fr hoger werd dus dat is dan lijkt mij wel goed..

Zal vanavond de delta t even goed gaan meten... dit heb ik net vluchtig gedaan... uhm de radiatoren waar ik wel eens tegen aan staan werden allemaal warm, zal ze vanavond ook allemaal even controleren en meten...


Uhm wp draait nu een 1,5jaar hij krijgt het huis altijd wel rond de 20/21graden maar als die altijd goed gedraaid heeft durf ik niet te zeggen, nu zie ik alleen dat hij de 21 nooit meer behaald en dus de hele dag en nacht aan het draaien is en het dus nooit haalt ( dit zal met een buitentemp van 10ofzo wel weer gehaald worden) maar als we nu een aantal weken forst krijgen heb ik denk ik een probleem...

even uit mijn hoofd Delta t van 4 is juist ?

[Cr3ator]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 14:40:
aha okee dat heb ik afgelopen weekend ook gezien dat hij bij plus5 de fr hoger werd dus dat is dan lijkt mij wel goed..

Zal vanavond de delta t even goed gaan meten... dit heb ik net vluchtig gedaan... uhm de radiatoren waar ik wel eens tegen aan staan werden allemaal warm, zal ze vanavond ook allemaal even controleren en meten...


Uhm wp draait nu een 1,5jaar hij krijgt het huis altijd wel rond de 20/21graden maar als die altijd goed gedraaid heeft durf ik niet te zeggen, nu zie ik alleen dat hij de 21 nooit meer behaald en dus de hele dag en nacht aan het draaien is en het dus nooit haalt ( dit zal met een buitentemp van 10ofzo wel weer gehaald worden) maar als we nu een aantal weken forst krijgen heb ik denk ik een probleem...

even uit mijn hoofd Delta t van 4 is juist ?

Staan dezelfde radiatoren nog open of zijn er een aantal dicht gezet - bijvoorbeeld boven? Soms is het efficienter om boven ook te stoken: beneden koelt het minder hard af en de aanvoertemperatuur kan omlaag omdat er meer afgifte is.

[Maikie18]

Patrickbennink schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 14:40:
aha okee dat heb ik afgelopen weekend ook gezien dat hij bij plus5 de fr hoger werd dus dat is dan lijkt mij wel goed..

Zal vanavond de delta t even goed gaan meten... dit heb ik net vluchtig gedaan... uhm de radiatoren waar ik wel eens tegen aan staan werden allemaal warm, zal ze vanavond ook allemaal even controleren en meten...


Uhm wp draait nu een 1,5jaar hij krijgt het huis altijd wel rond de 20/21graden maar als die altijd goed gedraaid heeft durf ik niet te zeggen, nu zie ik alleen dat hij de 21 nooit meer behaald en dus de hele dag en nacht aan het draaien is en het dus nooit haalt ( dit zal met een buitentemp van 10ofzo wel weer gehaald worden) maar als we nu een aantal weken forst krijgen heb ik denk ik een probleem...

even uit mijn hoofd Delta t van 4 is juist ?

Je moet je ook niet zo blind staren op de frequentie, als je systeem een hele tijd uit heeft gestaan zal hij op een hogere frequentie moeten draaien om het water weer op temperatuur te krijgen, eenmaal op temperatuur zal dit weer zakken. Pas als het niet warm genoeg word en hij staat dan nog steeds laag dan klopt er iets niet.

[CR1992]

Welke heb ik nodig op de monoblock j serie

PA-AW-WIFI-1TE? en CZ-TAW1?
Welke heb ik nodig op de j monoblock

En moet ik 2 expansievaten zetten?
Is die van de warmtepomp zelf groot genoeg? Of moet ik nog een de zetten?

Een stom vraagje. een thermostaat voor de bediening zit er altijd bij neem ik aan bij de j monoblock?

[ Voor 10% gewijzigd door CR1992 op 17-01-2024 10:18 ]

[stevenP]

CR1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:03:
Welke heb ik nodig op de monoblock j serie

PA-AW-WIFI-1TE? en CZ-TAW1?
Welke heb ik nodig op de j monoblock

En moet ik 2 expansievaten zetten?
Is die van de warmtepomp zelf groot genoeg? Of moet ik nog een de zetten?

Een stom vraagje. een thermostaat voor de bediening zit er altijd bij neem ik aan bij de j monoblock?

kamerthermostaat (eigenlijk controller) zit erbij inderdaad.
Expansievat zit in de unit, maar heeft een maximum aantal liters in je systeem. Check dus goed in de handleiding van jouw model hoeveel liter jouw systeem kan hebben bij dat ingebouwde expansievat. Heb je meer door veel vloerverwarming bijvoorbeeld, dan heb je een losse nodig. Ik draai bijvoorbeeld enkel op de interne.

CZ-TAW is een wifi module voor besturing vanaf app, de 1TE is een extra thermostaat als ik het goed lees. Verschillende soorten apparaten dus met verschillende doeleinden.

[Patrickbennink]

Gisteravond de radiatoren gecontroleerd deze werden allemaal warm, Boven verwarm ik ook wel (douche gang 1slaapkamer)

alleen op 2kamers staan ze dicht anders wordt het veel te warm op onze slaapkamer vinden wij gewoon niet fijn... vooral als de wp de hele nacht draait wordt het heel warm...


Ik snap dat ik me niet blind moet staren op de frequentie alleen het water wordt volgens mij niet de temp wat ik vraag namelijk ( -5 moet het 46 worden en bij plus 12graden 38 ) dus mij lijkt het volgende:

Buitentemp minder dan 12 graden moet het water minimaal 38 graden worden of zie ik dit verkeerd ?
''Als die dan maar heel weinig moeite hoeft te doen om hem op 38 te houden is dat dus mooi mee genomen.''

nu het rond de 0 graden buiten is moet hij naar een 40/42 graden gaan lijkt mij maar het wordt maar rond de 34.

dus of mijn instellingen staan niet goed of hij moet harder gaan draaien of zie ik dit verkeerd? ik vraag toch om een aanvoer temp van minimaal 38.

[CR1992]

stevenP schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:43:
[...]

kamerthermostaat (eigenlijk controller) zit erbij inderdaad.
Expansievat zit in de unit, maar heeft een maximum aantal liters in je systeem. Check dus goed in de handleiding van jouw model hoeveel liter jouw systeem kan hebben bij dat ingebouwde expansievat. Heb je meer door veel vloerverwarming bijvoorbeeld, dan heb je een losse nodig. Ik draai bijvoorbeeld enkel op de interne.

CZ-TAW is een wifi module voor besturing vanaf app, de 1TE is een extra thermostaat als ik het goed lees. Verschillende soorten apparaten dus met verschillende doeleinden.

Oh oke dan moet ik de cz taw hebben. Ik heb nu een 18 liter expansievat. Hoeveel zit in de panasonic?

[Wolly]

Patrickbennink schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:48:
Gisteravond de radiatoren gecontroleerd deze werden allemaal warm, Boven verwarm ik ook wel (douche gang 1slaapkamer)

alleen op 2kamers staan ze dicht anders wordt het veel te warm op onze slaapkamer vinden wij gewoon niet fijn... vooral als de wp de hele nacht draait wordt het heel warm...


Ik snap dat ik me niet blind moet staren op de frequentie alleen het water wordt volgens mij niet de temp wat ik vraag namelijk ( -5 moet het 46 worden en bij plus 12graden 38 ) dus mij lijkt het volgende:

Buitentemp minder dan 12 graden moet het water minimaal 38 graden worden of zie ik dit verkeerd ?
''Als die dan maar heel weinig moeite hoeft te doen om hem op 38 te houden is dat dus mooi mee genomen.''

nu het rond de 0 graden buiten is moet hij naar een 40/42 graden gaan lijkt mij maar het wordt maar rond de 34.

Hier jouw stooklijn (blauwe lijn): https://vscope.at/heizkur...&sollWert_2=0&atCheck_2=0

dus of mijn instellingen staan niet goed of hij moet harder gaan draaien of zie ik dit verkeerd? ik vraag toch om een aanvoer temp van minimaal 38.

Zoals gezegd, als hij zijn warmte niet kwijt kan dan gaat hij niet harder.

[ Voor 14% gewijzigd door Wolly op 17-01-2024 11:07 ]

[stevenP]

CR1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:02:
[...]


Oh oke dan moet ik de cz taw hebben. Ik heb nu een 18 liter expansievat. Hoeveel zit in de panasonic?

Lees dat goed in je eigen documentatie van jouw model en spiegel dat aan de inhoud van jouw systeem.

@Patrickbennink de dT verhogen heeft voor mij een groot verschil gemaakt. De flowrate dook omlaag en ineens pakte hij wel door naar hogere Ta.

Heb je meer stats? Model, comp hz, flowrate etc.

[dof]

CR1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:02:
[...]

Ik heb nu een 18 liter expansievat. Hoeveel zit in de panasonic?

In j monobloc zit expansievat van ~9 liter. Tot ~200 ltr systeem inhoud is dat genoeg. Heb je meer inhoud moet er een externe bij. Staat allemaal in pana manuals.

Maar je kunt een bestaand expansievat gewoon in je systeem laten zitten. Wel even controleren dat ie niet lek is (kan gebeuren met oude).

[blb4]

CR1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:02:
[...]


Oh oke dan moet ik de cz taw hebben. Ik heb nu een 18 liter expansievat. Hoeveel zit in de panasonic?

Zou je niet eens starten met de documentatie te lezen?

[CR1992]

dof schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:26:
[...]


In j monobloc zit expansievat van ~9 liter. Tot ~200 ltr systeem inhoud is dat genoeg. Heb je meer inhoud moet er een externe bij. Staat allemaal in pana manuals.

Maar je kunt een bestaand expansievat gewoon in je systeem laten zitten. Wel even controleren dat ie niet lek is (kan gebeuren met oude).

Ooh oke

[ConQuestador]

CR1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:02:
[...]


Oh oke dan moet ik de cz taw hebben. Ik heb nu een 18 liter expansievat. Hoeveel zit in de panasonic?

Bij de meeste panasonics die je in Nederland koopt, zit de CZ-TAW er standaard bij (en ben je ook semi-verplicht die aan te sluiten, als je gebruik wilt maken van garantieclaims)

[dof]

Patrickbennink schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:48:
Gisteravond de radiatoren gecontroleerd deze werden allemaal warm, Boven verwarm ik ook wel (douche gang 1slaapkamer)

alleen op 2kamers staan ze dicht anders wordt het veel te warm op onze slaapkamer vinden wij gewoon niet fijn... vooral als de wp de hele nacht draait wordt het heel warm...


Ik snap dat ik me niet blind moet staren op de frequentie alleen het water wordt volgens mij niet de temp wat ik vraag namelijk ( -5 moet het 46 worden en bij plus 12graden 38 ) dus mij lijkt het volgende:

Buitentemp minder dan 12 graden moet het water minimaal 38 graden worden of zie ik dit verkeerd ?
''Als die dan maar heel weinig moeite hoeft te doen om hem op 38 te houden is dat dus mooi mee genomen.''

nu het rond de 0 graden buiten is moet hij naar een 40/42 graden gaan lijkt mij maar het wordt maar rond de 34.

dus of mijn instellingen staan niet goed of hij moet harder gaan draaien of zie ik dit verkeerd? ik vraag toch om een aanvoer temp van minimaal 38.

Ik ken jouw wp en ook die controller niet, dus ben wat terughoudend met advies.

Maar bij probleem aanpak algemeen moet je wel gegevens uit je systeem kunnen halen (flow, verbruik, compressor frequentie, productie, etc).
En tevens dingen moeten kunnen versimpelen (b.v. even van stooklijn af en naar directe Ta en Td sturing b.v. en kijken hoe dat werkt).
Verder heb ik ook niet gezien hoe je systeem in elkaar zit (leidingen, buffervat e.d.), dat is natuurlijk ook belangrijk bij foutzoeken.

[CR1992]

blb4 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:28:
[...]

Zou je niet eens starten met de documentatie te lezen?

Idd. Ik heb al wat documentatie bekeken. Maar hier is ook heel goede raad

[blb4]

CR1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:43:
[...]


Idd. Ik heb al wat documentatie bekeken. Maar hier is ook heel goede raad

Jazeker, daar kan je ook goed gebruik van maken. Maar 't is wel de bedoeling dat de hulpvaardigheid van iedereen hier een beetje gekoesterd wordt. Vaak is 't dan fijn op b.v. even aan te geven welk model jij hebt, wat je daarover in de documentatie hebt gelezen, waar je over twijfelt etc.

[CR1992]

blb4 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:47:
[...]

Jazeker, daar kan je ook goed gebruik van maken. Maar 't is wel de bedoeling dat de hulpvaardigheid van iedereen hier een beetje gekoesterd wordt. Vaak is 't dan fijn op b.v. even aan te geven welk model jij hebt, wat je daarover in de documentatie hebt gelezen, waar je over twijfelt etc.

Daar heb je gelijk in.
Ik probeer wel veel optezoeken.
Ik zou graag zelf 1 willen zetten.
De test op 40 graden is mooi gelukt met mijn radiators

[Carboy54]

stevenP schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 10:43:
[...]

kamerthermostaat (eigenlijk controller) zit erbij inderdaad.
Expansievat zit in de unit, maar heeft een maximum aantal liters in je systeem. Check dus goed in de handleiding van jouw model hoeveel liter jouw systeem kan hebben bij dat ingebouwde expansievat. Heb je meer door veel vloerverwarming bijvoorbeeld, dan heb je een losse nodig. Ik draai bijvoorbeeld enkel op de interne.

CZ-TAW is een wifi module voor besturing vanaf app, de 1TE is een extra thermostaat als ik het goed lees. Verschillende soorten apparaten dus met verschillende doeleinden.

De controller is niet geschikt als thermostaat met een hysterese van > 1graad. Neem een externe met verstelbare hysterese op ongeveer 0,4 graden.

[Nieboer40]

Ruim twee jaar maak ik gebruik van een Panansonic t-cap 9 KW 3 fase. Systeem is zonder buffervat totale systeem inhoud is 140 liter. Vorige maand had ik tijd en zin om m'n gehele installatie goed in te regelen. Waardoor de delta-t over het systeem is toegenomen tot een graad of 5. Maar tijdens d-frosts zakt nu de retour temperatuur onder de 27 graden waardoor de warmtepomp een andere defrost cyclus gaat doorlopen. Waarbij alleen maar compressor vermogen wordt gebruikt voor een defrost. Het ingetrokken vermogen. Is dan tussen de 5 en 6 kW en de warmtepomp maakt veel geluid.
Nu dacht ik laat ik de backup heater van 3 kW ook vrijgeven voor een defrost. Om op die manier toch nog wat vermogen toe te voegen waarbij de retour temperatuur hoger blijft. Maar de back-up heater werkt niet tijdens een defrost. De back up heater werkt wel in de situatie waarbij de afvoer temperatuur te veel afwijkt.
Nu is mijn vraag welke settings dien ik te wijzigen om de back up mee te laten werken tijdens een defrost.

[KaDoos]

Nieboer40 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:56:
Ruim twee jaar maak ik gebruik van een Panansonic t-cap 9 KW 3 fase. Systeem is zonder buffervat totale systeem inhoud is 140 liter. Vorige maand had ik tijd en zin om m'n gehele installatie goed in te regelen. Waardoor de delta-t over het systeem is toegenomen tot een graad of 5. Maar tijdens d-frosts zakt nu de retour temperatuur onder de 27 graden waardoor de warmtepomp een andere defrost cyclus gaat doorlopen. Waarbij alleen maar compressor vermogen wordt gebruikt voor een defrost. Het ingetrokken vermogen. Is dan tussen de 5 en 6 kW en de warmtepomp maakt veel geluid.
Nu dacht ik laat ik de backup heater van 3 kW ook vrijgeven voor een defrost. Om op die manier toch nog wat vermogen toe te voegen waarbij de retour temperatuur hoger blijft. Maar de back-up heater werkt niet tijdens een defrost. De back up heater werkt wel in de situatie waarbij de afvoer temperatuur te veel afwijkt.
Nu is mijn vraag welke settings dien ik te wijzigen om de back up mee te laten werken tijdens een defrost.

Hij gaat alleen meedoen als Tr onder de 27 zit. Dit zou je kunnen forceren door de Ta en Tr 1 of 2 graden lager te zetten in het geheime menu. Is natuurlijk niet de mooiste manier, je zou ook je Ta kunnen verlage waardoor Tr onder de 27 komt.

[ Voor 3% gewijzigd door KaDoos op 17-01-2024 15:36 ]

[ConQuestador]

Nieboer40 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:56:
Ruim twee jaar maak ik gebruik van een Panansonic t-cap 9 KW 3 fase. Systeem is zonder buffervat totale systeem inhoud is 140 liter. Vorige maand had ik tijd en zin om m'n gehele installatie goed in te regelen. Waardoor de delta-t over het systeem is toegenomen tot een graad of 5. Maar tijdens d-frosts zakt nu de retour temperatuur onder de 27 graden waardoor de warmtepomp een andere defrost cyclus gaat doorlopen. Waarbij alleen maar compressor vermogen wordt gebruikt voor een defrost. Het ingetrokken vermogen. Is dan tussen de 5 en 6 kW en de warmtepomp maakt veel geluid.
Nu dacht ik laat ik de backup heater van 3 kW ook vrijgeven voor een defrost. Om op die manier toch nog wat vermogen toe te voegen waarbij de retour temperatuur hoger blijft. Maar de back-up heater werkt niet tijdens een defrost. De back up heater werkt wel in de situatie waarbij de afvoer temperatuur te veel afwijkt.
Nu is mijn vraag welke settings dien ik te wijzigen om de back up mee te laten werken tijdens een defrost.

Een T-CAP gebruikt het backup element niet voor defrosts. Mode-2 defrost op een T-CAP is inderdaad door de compressor op volle toeren te spinnen en de hete gassen te gebruiken om te defrosten.

Enige wat je kan doen is de retour temperatuur boven de 27 graden krijgen.

Ik heb in mijn huis alleen maar VVW, en draai dus ver onder die 27 graden.. Ik heb die mode-2 defrosts dus geaccepteerd.

Los daarvan: Ik neem aan dat je hebt zitten tweaken om het geheel zuiniger te maken. Door die defrosts is het wellicht toch handiger een kleinere dT te nemen, met een hogere Tr. Hierdoor worden je defrosts iets zuiniger.

Maar dit kan je alleen testen door je werkelijk opgenomen vermogen over de hele dag te gaan vergelijken.

[ Voor 9% gewijzigd door ConQuestador op 17-01-2024 15:38 ]

[Motorfret]

ConQuestador schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 15:37:
[...]

Een T-CAP gebruikt het backup element niet voor defrosts. Mode-2 defrost op een T-CAP is inderdaad door de compressor op volle toeren te spinnen en de hete gassen te gebruiken om te defrosten.

ehm: echt wel. Mijn 12kw in ieder geval wel.

[ Voor 33% gewijzigd door Motorfret op 17-01-2024 16:20 ]

[ConQuestador]

Motorfret schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 16:17:
[...]


ehm: echt wel. Mijn 12kw in ieder geval wel.[Afbeelding]

Weer wat geleerd Dit is blijkbaar een mode-1 defrost (je Tr is 30+) maar toch vind je WP het nodig het noodelement erbij te schakelen. Best vreemd, want de Tr blijft boven de 27 graden (wat op een non-TCap de trigger is voor het nood element)

[Motorfret]

Ik vind het zelf ook vreemd.
Aan de andere kant: in 1,5 jaar heeft hij 20 uur gedraait. dat is niet veel.
Daarbij komt dat mijn huis last heeft van kieren op de dak/muur aansluiting. dus met de noorder wind met die lage temperaturen van laatst, vind ik het niet erg dat de defrost zo snel mogelijk voorbij is, want mijn huis verliest dan snel warmte.

[Nieboer40]

@Motorfret begrijp ik nu goed dat bij jou t-cap wel het back-up element inschakeld tijdens een defrost? Heb je ook geen buffervat? Als dit het geval is dien ik nog te zoeken in de instellingen. Graag zou ik mode 1 willen blijven met de defrost.

[Motorfret]

Ik heb wel een buffervat, maar geen extra print. de WP weet dat dus niet.
Daar trekt hij ook duidelijk warmte uit met een defrost.

[ Voor 23% gewijzigd door Motorfret op 17-01-2024 16:49 ]

[Pasghetti]

Motorfret schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 16:48:
Ik heb wel een buffervat, maar geen extra print. de WP weet dat dus niet.
Daar trekt hij ook duidelijk warmte uit met een defrost.

Uit nieuwsgierigheid; Is het buffer bedoeld als volumevergroter of dient het nog een andere functie?

[Nieboer40]

Motorfret schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 16:48:
Ik heb wel een buffervat, maar geen extra print. de WP weet dat dus niet.
Daar trekt hij ook duidelijk warmte uit met een defrost.

Bedankt ik ga vanavond eens naar de instellingen van de WP kijken want er bestaat dus een mogelijkheid om de backup heater bij een T-cap in te schakelen.

[redah]

In sommige delen van het land ligt inmiddels een laagje sneeuw. Nu bedacht ik mij vanmiddag ineens wat je hier nu het beste mee kunt doen als het bovenop je warmtepomp ligt. Van de buitenunit verwijderen, of laten liggen?

[bbbrumbrum]

redah schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 18:45:
In sommige delen van het land ligt inmiddels een laagje sneeuw. Nu bedacht ik mij vanmiddag ineens wat je hier nu het beste mee kunt doen als het bovenop je warmtepomp ligt. Van de buitenunit verwijderen, of laten liggen?

Lekker laten liggen, gratis isolatie.

Heb m een paar jaar geleden wel eens uitgegraven toen hij in een opgewaaide sneeuwduin terecht was tekomen. Hij draaide nog gewoon, helaas toen nog geen Kamstrup en logging eraan hangen om te kunnen zien hoeveel invloed dit evt had.

[ Voor 3% gewijzigd door bbbrumbrum op 17-01-2024 20:52 ]

[blb4]

redah schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 18:45:
In sommige delen van het land ligt inmiddels een laagje sneeuw. Nu bedacht ik mij vanmiddag ineens wat je hier nu het beste mee kunt doen als het bovenop je warmtepomp ligt. Van de buitenunit verwijderen, of laten liggen?

Ik heb 'm in een ombouw staan met lamellen aan de voorkant die naar beneden zijn gericht. In deze omstandigheden (regen, sneeuw, temperaturen net boven 0) is 't nadeel dat 't water dat over die lamellen stroomt bevriest met ijspegels als resultaat en dat de sneeuw voor de WP blijft liggen of dat er een ijsplaat ontstaat omdat de regen op de bestrating bevriest. De grindbak onder de WP werkt prima voor 't ontdooiwater maar dit issue wordt daar dus niet mee opgelost. Ik ga als de omstandigheden net wat beter zijn toch dat lamellenschot voor de uitblaas maar weghalen om dit effect te voorkomen.


Als je er verder geen last van hebt denk ik niet dat je er iets aan hoeft te doen.

[svdeijk]

Ik heb een 6KW Rotex (Daikin) HPSU uit 2016. Op dit soort dagen is ie vooral druk bezig met defrosts, vaak om de 25 minuten. De energie voor het ontdooien haalt ie uit het tapwater vat, zie de "trapjes" naar beneden in de screenshot van de afgelopen 24uur (locatie Eindhoven):

Meer details over het defrost algoritme van mijn warmtepomp zijn hier beschreven (italiaans).

Vraagje aan de mensen met een Panasonic, is het net zo erg met een Panasonic of hebben jullie (veel?) minder last van defrosts?

[Motorfret]

Pasghetti schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 17:09:
[...]


Uit nieuwsgierigheid; Is het buffer bedoeld als volumevergroter of dient het nog een andere functie?

Gewoon buffervat volgens schema C
https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

Dit omdat een deel van mijn installatie (noodgedwongen) een naregeling heeft.

[ Voor 10% gewijzigd door Motorfret op 17-01-2024 22:55 ]

[dof]

redah schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 18:45:
In sommige delen van het land ligt inmiddels een laagje sneeuw. Nu bedacht ik mij vanmiddag ineens wat je hier nu het beste mee kunt doen als het bovenop je warmtepomp ligt. Van de buitenunit verwijderen, of laten liggen?

Het beste wat je kunt doen is dit



'k Heb helaas geen ijs foto van het dakje want 't is hier in 050 redelijk droog....

De reden voor het dakje was de miezerige situatie in onderstaande foto. Dat vond ik zo zielig dat ik meteen aan de gang ging tijdens de eerste beste lentedag.

Ben echt erg blij met het dakje

[redah]

blb4 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:59:
[...]

Ik heb 'm in een ombouw staan met lamellen aan de voorkant die naar beneden zijn gericht. In deze omstandigheden (regen, sneeuw, temperaturen net boven 0) is 't nadeel dat 't water dat over die lamellen stroomt bevriest met ijspegels als resultaat en dat de sneeuw voor de WP blijft liggen of dat er een ijsplaat ontstaat omdat de regen op de bestrating bevriest. De grindbak onder de WP werkt prima voor 't ontdooiwater maar dit issue wordt daar dus niet mee opgelost. Ik ga als de omstandigheden net wat beter zijn toch dat lamellenschot voor de uitblaas maar weghalen om dit effect te voorkomen.
[Afbeelding]

Als je er verder geen last van hebt denk ik niet dat je er iets aan hoeft te doen.

Ik ga als het weer wat beter is ook zoiets maken. Zou het niet helpen om het dak iets verder uit te laten steken, en de lamellen dieper 'in' te bouwen tussen de houten balken?

[Cr3ator]

blb4 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:59:
[...]
Ik ga als de omstandigheden net wat beter zijn toch dat lamellenschot voor de uitblaas maar weghalen om dit effect te voorkomen.
[...]

Het dakje heel iets meer laten oversteken zou je probleem al kunnen oplossen. Nu drupt het lekwater op je lamellen ipv naar de grond.

[Speedy-Andre]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 15:17:
[Afbeelding]

Officiëler kan niet toch?
Hier zie je duidelijk dat de boiler via een spiraal is aangesloten en dat het vat op de waterleiding zit.
https://www.panasonicproc...L_H%202020V11%20(002).pdf pagina 10.

De 200l rvs boiler heeft een spiraal met 1,8m2 oppervlakte, de helft meer dan in mijn wpb dus dat valt mee.
Aanbevolen 3-wegklep:
https://www.meinhausshop....Wege-Ventil-PAW-3WYVLV-HW
Bij de specs zie ik 1 inch binnendraad, elders ook met buitendraad (knel).
https://www.climadirect.c...e-3-weg-klep-230v-aquarea (ik neem aan met de motor erop).

Dan nog iets over een sensor, mijn wpb heeft een 'zonneboiler' sensor (buis) waar deze met 20m draad in kan:
Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1
PAW-TS1 (6m draad) of PAW-TS2 (20m draad) of een vergelijkbare (zonder lange draad).
Een kabel zal er toch heen moeten om de klep te besturen, dan de sensor hier ook maar bij.
Mis ik nog iets of is het idd zo dat bij een DHW run de systeem inhoud niet van belang is?

Voor lagere kosten zou ik 22mm kunnen nemen incl. de klep, maar verlies ik dan snelheid of overdracht?
Met name voor het cv deel dat daar dan ook doorheen moet.

Ik ben bijna zo ver, ik heb de bekende Velleman NTC2K0 in de wpb (solar sensorbuis) geplaatst en in de 7J aangegeven dat er een SWW vat is zodat hij de temperatuur weergeeft.
Een beetje apart is dat deze 2 graden hoger is dan de interne wpb sensor maar het is wel consequent.
Omdat de spiraal er nog tussen moet heb ik de doeltemperatuur op de wp laag gezet, anders gaat ie misschien een run starten met 55 graden doeltemperatuur die hij niet zal bereiken

In het schema dat ik postte (quote) zie ik een 'Auto Bypass' ding staan, speelt die een rol bij de tank verwarming want volgens mij sluit hij alleen de radiatoren kort?
Hopelijk lukt het om beide flexen als een U te laten doorhangen om geen warmtetrek te krijgen in welke richting dan ook.

Vanwege de bedrijfszekerheid van cv verwarming en een goede doorvoer schakel ik de aanvoer spiraal met een '2-weg' klep, deze sluit met een veer en gaat open met 230V zodat de wp hem eventueel kan bedienen.
Of dat laatste een goed idee is betwijfel ik een beetje want ik lees dat de boiler voor ontdooien wordt gebruikt terwijl dat nu prima lukt met de radiatoren.
Daarom begin ik met domotica sturing zodat ik bepaal wanneer hij open mag.

Zoals eerder gemeld ga ik (nog) niet voor 28mm maar tak ik de 22mm cv leiding bij de wpb af omdat dit veel minder werk is en op een beter bereikbare plek, de klep is met 1" (net als de flexen) groot genoeg voor 28mm.
Functioneel gezien kan ik de wpb sneller opwarmen of langdurig warm houden, energetisch zal het weinig verschil zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Speedy-Andre op 18-01-2024 10:07 ]

[blb4]

redah schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 08:13:
[...]


Ik ga als het weer wat beter is ook zoiets maken. Zou het niet helpen om het dak iets verder uit te laten steken, en de lamellen dieper 'in' te bouwen tussen de houten balken?

Cr3ator schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:21:
[...]


Het dakje heel iets meer laten oversteken zou je probleem al kunnen oplossen. Nu drupt het lekwater op je lamellen ipv naar de grond.

Lekwater is 1 ding, dat zou inderdaad verhopen kunnen worden door de lamellen wat verder naar achteren te plaatsen. Daar is ook nog wel wat ruimte voor. Maar dat gaat niet helpen bij 't opvriezen van 't pad voor de warmtepomp, de luchtstroom blijft dan nog steeds naar beneden gericht. Dus ik denk toch dat ik dat lamellenscherm er van 't weekend uit ga halen en dan na de vorstperiode weer terug plaats. En dan dus meteen maar wat meer naar achteren.

Misschien dat ik een scherm ga maken met meer horizontaal geplaatste lamellen oid....

[Wolly]

Speedy-Andre schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:00:
[...]

Ik ben bijna zo ver, ik heb de bekende Velleman NTC2K0 in de wpb (solar sensorbuis) geplaatst en in de 7J aangegeven dat er een SWW vat is zodat hij de temperatuur weergeeft.
Een beetje apart is dat deze 2 graden hoger is dan de interne wpb sensor maar het is wel consequent.
Omdat de spiraal er nog tussen moet heb ik de doeltemperatuur op de wp laag gezet, anders gaat ie misschien een run starten met 55 graden doeltemperatuur die hij niet zal bereiken

In het schema dat ik postte (quote) zie ik een 'Auto Bypass' ding staan, speelt die een rol bij de tank verwarming want volgens mij sluit hij alleen de radiatoren kort?
Hopelijk lukt het om beide flexen als een U te laten doorhangen om geen warmtetrek te krijgen in welke richting dan ook.

Vanwege de bedrijfszekerheid van cv verwarming en een goede doorvoer schakel ik de aanvoer spiraal met een '2-weg' klep, deze sluit met een veer en gaat open met 230V zodat de wp hem eventueel kan bedienen.
Of dat laatste een goed idee is betwijfel ik een beetje want ik lees dat de boiler voor ontdooien wordt gebruikt terwijl dat nu prima lukt met de radiatoren.
Daarom begin ik met domotica sturing zodat ik bepaal wanneer hij open mag.

Zoals eerder gemeld ga ik (nog) niet voor 28mm maar tak ik de 22mm cv leiding bij de wpb af omdat dit veel minder werk is en op een beter bereikbare plek, de klep is met 1" (net als de flexen) groot genoeg voor 28mm.
Functioneel gezien kan ik de wpb sneller opwarmen of langdurig warm houden, energetisch zal het weinig verschil zijn.

[Afbeelding]

Waar heb je die sensor gekocht en waar stop je hem in je Atlantic?

En waarom werk je niet met een driewegklep?

[Speedy-Andre]

Wolly schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 13:40:
[...]


Waar heb je die sensor gekocht en waar stop je hem in je Atlantic?

En waarom werk je niet met een driewegklep?

Ik vond hem op Bol (DutchDo shop) toen ik op de exacte term zocht, duurste is de porto maar snel in huis.
Er zit rechts van de aansluitingen (V3, onder de recirculatie dop) een zwart dekseltje met een gaatje erin (voor de kabel).

Waarom deze klep heb ik al uitgelegd, ik wil het radiator circuit faal safe houden en dat lukt niet met een vastzittende, niet reagerende of lekkende 3-weg klep.

Met deze klep beperk ik de 'schade' tot de boiler spiraal, je kan hem handmatig bedienen en aan de hendel de positie zien.
Maar goed, ik kan de airco's en de wpb beide gebruiken als het moet.
Nu weer verder sleutelen want het koelt hier langzaam af
[edit]
Alles zit erop, alleen nog wat lekkende koppelingen (blijven) aandraaien.

[ Voor 12% gewijzigd door Speedy-Andre op 18-01-2024 20:03 ]

[ErikVers]

Wolly schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:59:
[...]


Ik ook, dus deze gebruikt.

[Afbeelding]

Dat is mooi direct over naar meerlagen buis 👍
Geen last van trilling in buizen direct in de woning, of ga je eerst door garage of kruipruimte?

Meestal ga ik eerst met verloop van 1 1/4 naar 1” en dan met rvs ribbelslang of flex naar binnen. En dan over op mlb.

[Wolly]

ErikVers schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 21:56:
[...]


Dat is mooi direct over naar meerlagen buis 👍
Geen last van trilling in buizen direct in de woning, of ga je eerst door garage of kruipruimte?

Meestal ga ik eerst met verloop van 1 1/4 naar 1” en dan met rvs ribbelslang of flex naar binnen. En dan over op mlb.

Geen last van trilling, lawaai of wat dan ook maar er zit ook zo'n 5 meter 32mm Uponor buis aan voordat hij binnenkomt. Denk dat het anders ook wel zou meevallen , zo'n flexibele buis dempt de trilling wel aardig neem ik aan.

[Joris 407]

Nog een plaatje van vorige winter:



@blb4 lamellen horizontaler was ook de uitkomst van cfd simulaties die ik gedaan heb om minder luchtkortsluiting te krijgen. Misschien ga ik dat ook nog eens doen, maar dan wordt de wp wel meer zichtbaar.

[ron36]

Ik heb mijn panasonic J 9Kw nog nieuw in de doos zitten omdat ik nog aan het voorbereiden ben voor de installatie.
De orginele controller/bediening ga ik ook als thermostaat gebruiken, hoelang is de standaard bijgeleverde kabel? En heeft iemand toevallig een linkje of bekende webshop waar ik langere kabel kan kopen voor de controller/bediening? Ik denk dat ik +- 15 meter nodig heb.

[bbbrumbrum]

ron36 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:23:
Ik heb mijn panasonic J 9Kw nog nieuw in de doos zitten omdat ik nog aan het voorbereiden ben voor de installatie.
De orginele controller/bediening ga ik ook als thermostaat gebruiken, hoelang is de standaard bijgeleverde kabel? En heeft iemand toevallig een linkje of bekende webshop waar ik langere kabel kan kopen voor de controller/bediening? Ik denk dat ik +- 15 meter nodig heb.

Zit geen kabel bij. In de handleiding staat welke kabel je dient te gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door bbbrumbrum op 18-01-2024 22:25 ]

[Carboy54]

ron36 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:23:
Ik heb mijn panasonic J 9Kw nog nieuw in de doos zitten omdat ik nog aan het voorbereiden ben voor de installatie.
De orginele controller/bediening ga ik ook als thermostaat gebruiken, hoelang is de standaard bijgeleverde kabel? En heeft iemand toevallig een linkje of bekende webshop waar ik langere kabel kan kopen voor de controller/bediening? Ik denk dat ik +- 15 meter nodig heb.

Ongeschikt als thermostaat met een hysterese van 1 graad gebruik een externe met een verstelbare hysterese.

[ErikVers]

ron36 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:23:
Ik heb mijn panasonic J 9Kw nog nieuw in de doos zitten omdat ik nog aan het voorbereiden ben voor de installatie.
De orginele controller/bediening ga ik ook als thermostaat gebruiken, hoelang is de standaard bijgeleverde kabel? En heeft iemand toevallig een linkje of bekende webshop waar ik langere kabel kan kopen voor de controller/bediening? Ik denk dat ik +- 15 meter nodig heb.

Elektramat 2x0.8mm2
En bestel gelijk een 4x0.8mm2 voor een externe thermostaat, dan baal je later niet dat je die niet mee naar binnen had getrokken 😉

Succes met de service manuel.

[Speedy-Andre]

De controller is wel bruikbaar, aan en uit temperatuur doet ie best consistent maar de grote hysterese is shit.
Fijn is wel weer dat de pomp uit gaat als hij wat langer geen vraag heeft.
Hier draait de wp weer na de ingreep voor de wpb spiraal koppeling, de klep en de bedrading.
Nu eerst even stoken want de wp stond van 10-22u stil, deels omdat de thermostaat met de zon erop het toen warm genoeg vond (en ik ook).
Mijn klepje, alles is van dik metaal en ook de motor koppeling op de as die 10Nm doet

[Wolly]

Speedy-Andre schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 15:59:
[...]

Ik vond hem op Bol (DutchDo shop) toen ik op de exacte term zocht, duurste is de porto maar snel in huis.
Er zit rechts van de aansluitingen (V3, onder de recirculatie dop) een zwart dekseltje met een gaatje erin (voor de kabel).

Waarom deze klep heb ik al uitgelegd, ik wil het radiator circuit faal safe houden en dat lukt niet met een vastzittende, niet reagerende of lekkende 3-weg klep.

Met deze klep beperk ik de 'schade' tot de boiler spiraal, je kan hem handmatig bedienen en aan de hendel de positie zien.
Maar goed, ik kan de airco's en de wpb beide gebruiken als het moet.
Nu weer verder sleutelen want het koelt hier langzaam af
[edit]
Alles zit erop, alleen nog wat lekkende koppelingen (blijven) aandraaien.

Dus als ik het goed begrijp heb je nu een T splitsing op je aanvoerleiding gemaakt. De nieuwe kant heb je met die klep aangesloten op de spiraal in je boiler. De toevoerleiding naar je radiatoren is niet afsluitbaar middels een klep.

Als je dan je boiler wilt opwarmen gaat er dus heet water naar je boiler maar ook naar je radiator/vloerverwarming?

[dof]

ron36 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:23:
Ik heb mijn panasonic J 9Kw nog nieuw in de doos zitten omdat ik nog aan het voorbereiden ben voor de installatie.
De orginele controller/bediening ga ik ook als thermostaat gebruiken, hoelang is de standaard bijgeleverde kabel? En heeft iemand toevallig een linkje of bekende webshop waar ik langere kabel kan kopen voor de controller/bediening? Ik denk dat ik +- 15 meter nodig heb.

Wacht met het kopen van een thermostaat, misschien kom je er snel achter dat je die niet of zelden nodig hebt.

Meesten regelen met stooklijn / war of met vaste Ta/Td en dat werkt door traagheid van afgiftesysteem (als je VVW hebt) heel goed. Thermostaat is eigenlijk alleen nuttig bij bijzondere omstandigheden (feestje met veel mensen in huis die n x 100W afgeven, of als er ineens veel zon instraling is e.d.).

Controller kun je gewone elektradraad voor gebruiken, zelf vind ik het wel handig bekabeling met goede isolatie te hebben (gezien waar het soms langs gaat). Zit geen kabel in de pana doos voor controller.

En lees dit topic eens een paar avondjes door.

[Speedy-Andre]

Wolly schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 23:00:
[...]


Dus als ik het goed begrijp heb je nu een T splitsing op je aanvoerleiding gemaakt. De nieuwe kant heb je met die klep aangesloten op de spiraal in je boiler. De toevoerleiding naar je radiatoren is niet afsluitbaar middels een klep.

Als je dan je boiler wilt opwarmen gaat er dus heet water naar je boiler maar ook naar je radiator/vloerverwarming?

De radiatoren gaan dicht, die hebben allemaal slimme knoppen (die ik dom heb gemaakt).
Alleen nog zien hoe snel de wp omschakelt naar DHW bedrijf en of ie onderweg geen flow error krijgt.
Het duurt natuurlijk even voor het water zo warm is, ik doe dit voor het eerst.

[Lucas68]

Dag allemaal,

Ik heb een Panasonic L-series 9 kW (all-in-one) gekocht en ga die binnenkort installeren. Zit nu een beetje te puzzelen met leidingdiameters aan de afgiftekant, want:

- de aansluitingen en aanbevolen diameter tussen binnen- en buitenunit is 1" (anders dan bij de J-series). De leverancier adviseert dus 25 mm meerlagenbuis, en dat ga ik doen.
- Aan de afgiftekant op de all-in-one is de aansluiting 1 1/4" De leverancier adviseert (in het geval van een 9 kW) 32 mm te gebruiken, in ieder geval tot aan het buffervat. MAAR, de buis die in de all-in-one vast zit aan die 1 1/4 "aansluiting is precies 1". En de aansluitingen op het Panasonic buffervat zijn ook 1".

Vragen:
1) ik weet niet zoveel van hydraulica maar ik snap niet wat het voordeel is van een dikkere leiding als die aan beide zijden toch weer geknepen wordt? Zou het kunnen dat de leverancier 1 1/4" adviseert omdat hij dat nog gewend is van de J-series?
2) waarom zou Panasonic een 1 1/4" aansluiting solderen op een 1" pijp? Misschien omdat in sommige markten 1 1/4" de gangbare maat is voor buizen aan de afgiftekant? Of is er een hydraulische reden?

Ik zou aan de afgiftekant het liefst de binnenunit aansluiten op buffervat en verdeelblokken met 25mm meerlagenbuis. Of is dat geen goed idee?

Hier het installatieschema van de leverancier:

[Pejdref]

Vergis je niet in wat een 32mm vs 26mm doet in leidingweerstand. Bij een gelijk debiet is de drukval over een 32mm ~3.5x lager dan over een 26mm leiding. Verder; hoe langer de leiding hoe groter de weerstand, dus bij een lokale vernauwing heeft het nog steeds zin om met een grotere buis verder te gaan.
Daarbij komt nog dat als je met meerlagenbuis werkt, iedere koppeling een vernauwing is, deze vernauwingen zijn bij een 26mm buis natuurlijk kleiner dan bij een 32mm buis.

https://www.werktuigbouw.nl/calculators/pipeflow_fluid.htm

[Buitenkamp]

Vorstbeveiliging bij lagdurige afwezigheid



Ik wil dit even delen we zijn nú voor enige mnd. van huis.

Wat zien we hier:

Één week na het uitzetten vd WP is dit de status bij temp. rond het vriespunt.

-Aanvoer wp, deze staat 20mtr. van de woning direct aangesloten op vvw

-Retour jaga, is aftakking radiatoren boven en jaga woonkamer.

-Retour wp, is zoals gezegd 20 mtr. van vvw terug naar wp.
Alles rechtstreeks ook geen wpb.

Verwarming is middels airco alleen in de woonkamer 15°C.

De watertemp komt dicht in de buurt van de <6°C, dit activeert de BH en warmt de watertemp op tot >28°C met cop 1 3Kwh.
In tegenstelling met vorig jaar nu de BH uitgeschakelt.
Ik verwacht niet dat de water temp. beneden het vriespunt komt zolang deze rondgepompt wordt.

Het expansievat is verwijderd.

[ron36]

dof schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 23:04:
[...]


Wacht met het kopen van een thermostaat, misschien kom je er snel achter dat je die niet of zelden nodig hebt.

Meesten regelen met stooklijn / war of met vaste Ta/Td en dat werkt door traagheid van afgiftesysteem (als je VVW hebt) heel goed. Thermostaat is eigenlijk alleen nuttig bij bijzondere omstandigheden (feestje met veel mensen in huis die n x 100W afgeven, of als er ineens veel zon instraling is e.d.).

Controller kun je gewone elektradraad voor gebruiken, zelf vind ik het wel handig bekabeling met goede isolatie te hebben (gezien waar het soms langs gaat). Zit geen kabel in de pana doos voor controller.

En lees dit topic eens een paar avondjes door.

Bedankt voor de antwoorden iedereen. Ik ben volledig afgegaan op wat ik van verkopers begrepen heb. Dus dat de controller prima als thermostaat kon werken. Maar ik zal de extra kabel voor de thermostaat er vast bij leggen, dat zijn de kosten niet.

Zal proberen mijn huiswerk wat beter proberen te doen.

[larsg]

Ik heb hier vaak gelezen dat mensen met een WH-MDC07J3E5 de WP + Weerstand op dezelfde 16A groep zetten en dat dat altijd goed gaat. In die beleving heb ik hetzelfde gedaan maar toch is al vaak de B16 groep eruit gesprongen. Daarop maar de groep vervangen door een C20 maar toch is het nog een paar keer gebeurt.

Ik zie dan ook met deze temperaturen een groot verbruik, zoals deels wel verwacht. Met negatieve temperaturen trekt de WP+pomp combinatie ongeveer 2,3 KW. Dat is meer als de spec sheet, maar goed. In de nacht gaat hij wel eens stevig defrosten met een 3 KW weerstand, echter soms uren aan een stuk in combinatie met een draaiende compressor voor een totaal van rond de 5KW volgens mijn logging. Is dat verwacht gedrag of een instelling die ergens in de soep draait? Ik heb meer dan voldoende vermogen dus die weerstand moet enkel de radiator ijsvrij maken en weer uit.

[ Voor 6% gewijzigd door larsg op 19-01-2024 15:27 ]

[nike]

Mijn 5j doet ongeveer tussen de 5 en 10 minuten met defrosten. Als de Tr boven de 27g is dan gaat de BH niet eens aan. Na defrost gaat hij weer lekker verder. En met deze wat koudere temperaturen buiten is de TA en Tr al iets hoger als normaal, dus geen BH.
Heb alleen VV en wat radiatoren.

En het beste is nog altijd 2 aparte groepen. Als je een C20 automaat er in doet, en je krijg een sluiting zal de kortsluit stroom hoger zijn wat schade kan veroorzaken.

[ Voor 22% gewijzigd door nike op 19-01-2024 15:38 ]

[Knielen]

larsg schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:26:
Ik heb hier vaak gelezen dat mensen met een WH-MDC07J3E5 de WP + Weerstand op dezelfde 16A groep zetten en dat dat altijd goed gaat. In die beleving heb ik hetzelfde gedaan maar toch is al vaak de B16 groep eruit gesprongen. Daarop maar de groep vervangen door een C20 maar toch is het nog een paar keer gebeurt.

Ik zie dan ook met deze temperaturen een groot verbruik, zoals deels wel verwacht. Met negatieve temperaturen trekt de WP+pomp combinatie ongeveer 2,3 KW. Dat is meer als de spec sheet, maar goed. In de nacht gaat hij wel eens stevig defrosten met een 3 KW weerstand, echter soms uren aan een stuk in combinatie met een draaiende compressor voor een totaal van rond de 5KW volgens mijn logging. Is dat verwacht gedrag of een instelling die ergens in de soep draait? Ik heb meer dan voldoende vermogen dus die weerstand moet enkel de radiator ijsvrij maken en weer uit.

Als hij zo lang met backup heater aan staat is dat een teken dat de gevraagde temperatuur niet gehaald wordt. Om je te kunnen helpen hebben we dan wel meer informatie nodig, wat heb je voor afgiftesysteem? Doe je ook je douchewater met de WP verwarmen? Hoe hoog is je gevraagde temperatuur?

[Tinkerer84]

larsg schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:26:
Ik heb hier vaak gelezen dat mensen met een WH-MDC07J3E5 de WP + Weerstand op dezelfde 16A groep zetten en dat dat altijd goed gaat. In die beleving heb ik hetzelfde gedaan maar toch is al vaak de B16 groep eruit gesprongen. Daarop maar de groep vervangen door een C20 maar toch is het nog een paar keer gebeurt.

Ik zie dan ook met deze temperaturen een groot verbruik, zoals deels wel verwacht. Met negatieve temperaturen trekt de WP+pomp combinatie ongeveer 2,3 KW. Dat is meer als de spec sheet, maar goed. In de nacht gaat hij wel eens stevig defrosten met een 3 KW weerstand, echter soms uren aan een stuk in combinatie met een draaiende compressor voor een totaal van rond de 5KW volgens mijn logging. Is dat verwacht gedrag of een instelling die ergens in de soep draait? Ik heb meer dan voldoende vermogen dus die weerstand moet enkel de radiator ijsvrij maken en weer uit.

Volgens de specificaties trekt de 7J 9.5A bij A2W35, en maximaal 17A. Als je daar dan ook nog ruim 13A aan backup heater naast zet op dezelfde groep dan is het niet heel vreemd dat een 20A automaat er dan geen zin meer in heeft.
Ik zou gewoon volgens installatie voorschrift de backup heater op een aparte groep zetten.

Overigens kan je het installateurs menu instellen bij welke buitentemperatuur de backup heater aan mag (heeft geen invloed op gebruik van backup heater bij defrosts voor zover ik weet)

[ Voor 6% gewijzigd door Tinkerer84 op 19-01-2024 16:12 ]

[larsg]

Knielen schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:41:
[...]


Als hij zo lang met backup heater aan staat is dat een teken dat de gevraagde temperatuur niet gehaald wordt. Om je te kunnen helpen hebben we dan wel meer informatie nodig, wat heb je voor afgiftesysteem? Doe je ook je douchewater met de WP verwarmen? Hoe hoog is je gevraagde temperatuur?

Sorry voor de missende info!
Vloerverwarming als afgiftesysteem, ongeveer 130m² waarvan 3/4e open stond. SWW wordt ook door de WP geproduceerd maar stond niet aan omdat er toen niemand was. De gevraagde temp voor het verwarmingscircuit is 35°.

Tinkerer84 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:07:
[...]


Volgens de specificaties trekt de 7J 9.5A bij A2W35, en maximaal 17A. Als je daar dan ook nog ruim 13A aan backup heater naast zet op dezelfde groep dan is het niet heel vreemd dat een 20A automaat er dan geen zin meer in heeft.
Ik zou gewoon volgens installatie voorschrift de backup heater op een aparte groep zetten.

Overigens kan je het installateurs menu instellen bij welke buitentemperatuur de backup heater aan mag (heeft geen invloed op gebruik van backup heater bij defrosts voor zover ik weet)

Die instelling ga ik eens bekijken, goede tip, bedankt!

[wheli]

ErikVers schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 21:56:
[...]


Dat is mooi direct over naar meerlagen buis 👍
Geen last van trilling in buizen direct in de woning, of ga je eerst door garage of kruipruimte?

Meestal ga ik eerst met verloop van 1 1/4 naar 1” en dan met rvs ribbelslang of flex naar binnen. En dan over op mlb.

Heb je nog een tip/bepaald merk voor de RVS slangen? Ik lees online dat ze zuustofdicht moeten zijn en dus geen EPDM slang met een rvs mantel (zoals bij drinkwater) maar ik zie ze bijna nergens aangeboden worden.

Edit: ik vond deze nog hier in het topic flippy in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2" De reden dat ik het vraag is dat ik overweeg om radiatoren te vervangen door Jaga's en ik dacht makkelijk te zijn met een flexibele buis tussen de oude aanvoer en de nieuwe (ca 30 cm overbruggen met een paar hoeken erin). Kan dat dan ook met EPdM?

[ Voor 22% gewijzigd door wheli op 19-01-2024 18:39 ]

[Speedy-Andre]

De eerste DHW test run is gedaan



Ik heb de wp een uur gegeven maar hij stopte toen de aanvoer volgens zijn sensor 55,5C was (+0,5C offset).
Geen foutmelding omdat het interne element uit staat dus prima zo.
Wat me opvalt is dat het debiet even naar 35l/min ging tot de compressor draaide, dan bij 10l/min starten met 72Hz waarna dat 63Hz werd bij 20l/min waarop hij vrij abrupt stopt en op 10l/min blijft hangen.
Dan het leukste: Volgens mijn wpb sensor (in de buis bij de originele sensor) ging hij 2,5 graden omhoog in 10 minuten
Daar is de wpb zelf zeker 3 kwartier mee bezig.
Ik kan wel stellen dat het geen probleem is om met een 22mm leiding naar de spiraal te gaan.
De radiatoren sluiten kan nog wat soepeler, het is nu een mix van z-wave en zigbee knoppen en het lukt wel om alles zigbee te maken door er een paar om te wisselen.

Een paar dingen om bij stil te staan:
- Bij aanvang kan het water beter (bijna) dezelfde temperatuur als de spiraal hebben, anders koelt de wpb af
- Even na laten lopen zodat de wpb alle warmte heeft opgenomen, anders komt het alsnog in de radiatoren
- Opletten wanneer je de klep bedient, liever niet bij 35l/min

[dof]

larsg schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:26:
Ik heb hier vaak gelezen dat mensen met een WH-MDC07J3E5 de WP + Weerstand op dezelfde 16A groep zetten en dat dat altijd goed gaat. In die beleving heb ik hetzelfde gedaan maar toch is al vaak de B16 groep eruit gesprongen. Daarop maar de groep vervangen door een C20 maar toch is het nog een paar keer gebeurt.

Ik zie dan ook met deze temperaturen een groot verbruik, zoals deels wel verwacht. Met negatieve temperaturen trekt de WP+pomp combinatie ongeveer 2,3 KW. Dat is meer als de spec sheet, maar goed. In de nacht gaat hij wel eens stevig defrosten met een 3 KW weerstand, echter soms uren aan een stuk in combinatie met een draaiende compressor voor een totaal van rond de 5KW volgens mijn logging. Is dat verwacht gedrag of een instelling die ergens in de soep draait? Ik heb meer dan voldoende vermogen dus die weerstand moet enkel de radiator ijsvrij maken en weer uit.

Je bedoeld met "weerstand" de backup heater (BH)? Volgens installatievoorschrift moeten die op twee aparte groepen en kabels. Dat gaat niet goed op zelfde groep. (tenzij je de BH uitzet in het menu).

Het gehele defrost gebeuren kost maximaal 9 minuten volgens specs (zie service manual) en is ook mijn observatie (deze winter al vele honderden defrosts gezien).

Binnen die 9 minuten is de BH ook een paar minuten aan. Samen met de compressor en pomp die op volle toeren gaan, in de defrost routine, loopt het verbruik in piek wel op tot 5 kW. Maar 't is dus snel voorbij.

Kun je laten zien in plaatje of zo wat er bij jou uren doorgaat?

[ErikVers]

wheli schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 18:32:
[...]


Heb je nog een tip/bepaald merk voor de RVS slangen? Ik lees online dat ze zuustofdicht moeten zijn en dus geen EPDM slang met een rvs mantel (zoals bij drinkwater) maar ik zie ze bijna nergens aangeboden worden.

Edit: ik vond deze nog hier in het topic flippy in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2" De reden dat ik het vraag is dat ik overweeg om radiatoren te vervangen door Jaga's en ik dacht makkelijk te zijn met een flexibele buis tussen de oude aanvoer en de nieuwe (ca 30 cm overbruggen met een paar hoeken erin). Kan dat dan ook met EPdM?

Ik ga dinsdag een test draaien met deze als flex https://www.heima24.de/ro...iehbar-von-75-130-mm.html daar werken ze in duitsland veel mee. Voordeel is dat goed in vorm en lengte is aan te passen. Weerstand in leiding is wat groter maar verwacht vanwege korte lengte geen problemen. En geluid ook niet ivm na isolatie.

Normaal pak ik deze;
https://www.heima24.de/in...eizung-laenge-700-mm.html

Beide uiteraard enkel voor max een 70cm toepassen en niet in verblijfsruimtes.

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 19-01-2024 21:13 ]

[Wolly]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 18:38:
De eerste DHW test run is gedaan

[Afbeelding][Afbeelding]

Ik heb de wp een uur gegeven maar hij stopte toen de aanvoer volgens zijn sensor 55,5C was (+0,5C offset).
Geen foutmelding omdat het interne element uit staat dus prima zo.
Wat me opvalt is dat het debiet even naar 35l/min ging tot de compressor draaide, dan bij 10l/min starten met 72Hz waarna dat 63Hz werd bij 20l/min waarop hij vrij abrupt stopt en op 10l/min blijft hangen.
Dan het leukste: Volgens mijn wpb sensor (in de buis bij de originele sensor) ging hij 2,5 graden omhoog in 10 minuten
Daar is de wpb zelf zeker 3 kwartier mee bezig.
Ik kan wel stellen dat het geen probleem is om met een 22mm leiding naar de spiraal te gaan.
De radiatoren sluiten kan nog wat soepeler, het is nu een mix van z-wave en zigbee knoppen en het lukt wel om alles zigbee te maken door er een paar om te wisselen.

Een paar dingen om bij stil te staan:
- Bij aanvang kan het water beter (bijna) dezelfde temperatuur als de spiraal hebben, anders koelt de wpb af
- Even na laten lopen zodat de wpb alle warmte heeft opgenomen, anders komt het alsnog in de radiatoren
- Opletten wanneer je de klep bedient, liever niet bij 35l/min

Gaaf! Mooi om te zien dat die relatief korte spiraal van 1,2m2 toch in 10 minuten even 270(?) liter met 2,5 graad opwarmt.

Wat was het wattage wat de wp van het net afnam? Ik heb mij laten vertellen dat een wp beter zou presteren qua cop dan de ingebouwde warmtepomp van de boiler.

[Wouter2403]

larsg schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:26:
Ik heb hier vaak gelezen dat mensen met een WH-MDC07J3E5 de WP + Weerstand op dezelfde 16A groep zetten en dat dat altijd goed gaat. In die beleving heb ik hetzelfde gedaan maar toch is al vaak de B16 groep eruit gesprongen. Daarop maar de groep vervangen door een C20 maar toch is het nog een paar keer gebeurt.

Ik zie dan ook met deze temperaturen een groot verbruik, zoals deels wel verwacht. Met negatieve temperaturen trekt de WP+pomp combinatie ongeveer 2,3 KW. Dat is meer als de spec sheet, maar goed. In de nacht gaat hij wel eens stevig defrosten met een 3 KW weerstand, echter soms uren aan een stuk in combinatie met een draaiende compressor voor een totaal van rond de 5KW volgens mijn logging. Is dat verwacht gedrag of een instelling die ergens in de soep draait? Ik heb meer dan voldoende vermogen dus die weerstand moet enkel de radiator ijsvrij maken en weer uit.

Waarom een C20 en niet een B20? Een c20 schakelt minder snel af, is bedoelt voor grote motoren en dergelijke. Je warmtepomp start keurig op met een frequentiegestuurde motor zonder grote aanloopstromen.

Edit: lees ook even punt 2 op deze link.

[ Voor 4% gewijzigd door Wouter2403 op 19-01-2024 21:48 ]

[Speedy-Andre]

Wolly schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 21:11:
[...]

Gaaf! Mooi om te zien dat die relatief korte spiraal van 1,2m2 toch in 10 minuten even 270(?) liter met 2,5 graad opwarmt.

Wat was het wattage wat de wp van het net afnam? Ik heb mij laten vertellen dat een wp beter zou presteren qua cop dan de ingebouwde warmtepomp van de boiler.

Hij verbruikte gemiddeld 2,6kW en er zou tot 7,6kW uit komen wat een cop van 3 geeft bij 4C volgens zijn sensor, de SO teller gaf 2,8kW aan en die laat al het verbruik zien.
Ik denk vergelijkbaar met mijn wpb die deels van binnen met 15C aanzuigt.
De winst zit in de snelheid en minder verlies als de wpb geen lucht aanzuigt.
Praktisch gezien ga ik het als een boost gebruiken, beter dan het element in de wpb aan en dan nog steeds trager zijn met hooguit 3600W of de helft van wat de wp kan.

[CR1992]

ErikVers schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 21:09:
[...]

Ik ga dinsdag een test draaien met deze als flex https://www.heima24.de/ro...iehbar-von-75-130-mm.html daar werken ze in duitsland veel mee. Voordeel is dat goed in vorm en lengte is aan te passen. Weerstand in leiding is wat groter maar verwacht vanwege korte lengte geen problemen. En geluid ook niet ivm na isolatie.

Normaal pak ik deze;
https://www.heima24.de/in...eizung-laenge-700-mm.html

Beide uiteraard enkel voor max een 70cm toepassen en niet in verblijfsruimtes.

Houdt dit teveel tegen als je 1m neemt? Ipv 70 cm?

[ErikVers]

CR1992 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 22:41:
[...]


Houdt dit teveel tegen als je 1m neemt? Ipv 70 cm?

Teveel weet ik nog niet maar zou als je recht voor een muur hebt staan die 500-1000 nemen en direct binnen op meerlagenbuis overgaan. Spouw is vaak rond de 30-35cm en afstand muur naar je draad op je verloop van 1 1/4 naar 1 is rond 20cm. Word het veel meer dan neig ik naar meerlagen buis en dus enkel kort stukje flexrorh.

Maar als verder een heel korte opstelling alles bij elkaar hebt staan kun je het overwegen maar zou er geen meters van in mijn systeem willen.

Het is enkel om binnen mee te komen.

[nMad]

Deze lente/zomer wil ik een Panasonic 7J installeren.

Om dit te kunnen doen zit de huidige CV-ketel & leidingwerk wat in de weg. Verwarming hebben we niet nodig in dit jaargetijde, maar SWW wel.

Is het mogelijk om de PAW-TD20C1E5 (Panasonic 200L boilervat) tijdelijk zelfstandig te laten werken op het elektrische element die er in zit zonder dat deze aangesloten zit op een Panasonic WP? Dan kan ik in alle rust de CV-ketel & leidingwerk demonteren wat in de weg zit voor de WP installatie.

Of kan dat alleen als deze wel op de WP zit aangesloten omdat deze de aansturing doet?

[ Voor 9% gewijzigd door nMad op 20-01-2024 13:49 ]

[dof]

ErikVers schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 21:09:
[...]

Ik ga dinsdag een test draaien met deze als flex https://www.heima24.de/ro...iehbar-von-75-130-mm.html daar werken ze in duitsland veel mee. Voordeel is dat goed in vorm en lengte is aan te passen. Weerstand in leiding is wat groter maar verwacht vanwege korte lengte geen problemen. En geluid ook niet ivm na isolatie.
.

Interessant. Zit daar nou nog een binnenmantel in of is het slechts puur staal?

[Carboy54]

nMad schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:47:
Deze lente/zomer wil ik een Panasonic 7J installeren.

Om dit te kunnen doen zit de huidige CV-ketel & leidingwerk wat in de weg. Verwarming hebben we niet nodig in dit jaargetijde, maar SWW wel.

Is het mogelijk om de PAW-TD20C1E5 (Panasonic 200L boilervat) tijdelijk zelfstandig te laten werken op het elektrische element die er in zit zonder dat deze aangesloten zit op een Panasonic WP? Dan kan ik in alle rust de CV-ketel & leidingwerk demonteren wat in de weg zit voor de WP installatie.

Of kan dat alleen als deze wel op de WP zit aangesloten omdat deze de aansturing doet?

Ja dat kan. Op het element zit een regelbare thermostaat

[ErikVers]

dof schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:53:
[...]


Interessant. Zit daar nou nog een binnenmantel in of is het slechts puur staal?

Dit is enkel RVS

[blb4]

Carboy54 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:13:
[...]


Ja dat kan. Op het element zit een regelbare thermostaat

't duurt wel ff, 't element is maar 1500W.

[Carboy54]

blb4 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 16:39:
[...]

't duurt wel ff, 't element is maar 1500W.

Of bij de gelijkwaardige DGC/Oso 2750W daar wordt de Panasonic boiler ook geproduceerd.

[bbbrumbrum]

blb4 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 16:39:
[...]

't duurt wel ff, 't element is maar 1500W.

Hij heeft er dan ook heel de dag voor….

[-Junkiexp-]

De 7j draait hier sinds vandaag, heeft vanmiddag al een uur of 3-4 onafgebroken staan draaien dus kan zijn flow goed kwijt.
Toen wij 5 jaar geleden dit huis kochten 2x 26mm Henco naar boven gelegd met het idee om ooit al een warmtepomp te gaan installeren, komt nu mooi van pas.
Ook de vloerverwarming gelijk aangepast uiteraard.
Buitenunit staat nu met 1250 watt opgenomen vermogen het hele huis warm te houden.
De B merk airco had hiervoor met deze temperaturen rond de 1000 watt voor nodig en verwarmde dan alleen de woonkamer.
Erg tevreden dus!

Huidige setup:

7j aangetuurd met WA regeling
12 meter 32x3 leiding waarvan 8m buiten door de tuin langs de gevel 60cm diep onder de grond
direct aangesloten op installatie zonder buffer
Diamantboring 82mm in de betonvloer zelf uitgevoerd, had deze diamantboor al voor de airco's.
Gehele benedenverdieping 40m2 vloerverwarming + 1 designradiator in de hal
Extra expansievat 18x1.0 in de droge kruipruimte
1e verdieping 1 Jaga Strade 40x200cm 1x radiator T22 60x200cm 1x handdoekradiator 60x180cm
Zolder alleen een klein radiatortje maar die zit nu bij het circuit van de cv ketel.
Ik heb afsluiters gezet bij de ketel, die staan nu dicht en daar is een klein circuitje met expansievat en overstort zodat de ketel nog SWW kan maken.
Voorjaar / zomer komt er hier een WPB voor.

Uiteraard wordt alles geïsoleerd maar dat komt later.


Heb de cloud module gekoppeld via WPS in het netwerk maar krijg steeds een time-out al ik het serienummer invul maar daar ga ik morgen even verder mee.


Ik heb overigens een weekje met de cv ketel op deze gesloten verdeler zonder pomp gedraaid en dat ging eigenlijk ook prima. Rond de 2l/min en met een aanvoer van 37 graden kreeg ik het huis prima warm.

[ Voor 5% gewijzigd door -Junkiexp- op 21-01-2024 00:31 ]

[CR1992]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 23:56:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De 7j draait hier sinds vandaag, heeft vanmiddag al een uur of 3-4 onafgebroken staan draaien dus kan zijn flow goed kwijt.
Toen wij 5 jaar geleden dit huis kochten 2x 26mm Henco naar boven gelegd met het idee om ooit al een warmtepomp te gaan installeren, komt nu mooi van pas.
Ook de vloerverwarming gelijk aangepast uiteraard.
Buitenunit staat nu met 1250 watt opgenomen vermogen het hele huis warm te houden.
De B merk airco had hiervoor met deze temperaturen rond de 1000 watt voor nodig en verwarmde dan alleen de woonkamer.
Erg tevreden dus!

Huidige setup:

7j aangetuurd met WA regeling
12 meter 32x3 leiding waarvan 8m buiten door de tuin langs de gevel 60cm diep onder de grond
direct aangesloten op installatie zonder buffer
Gehele benedenverdieping 40m2 vloerverwarming + 1 designradiator in de hal
Extra expansievat 18x1.0 in de droge kruipruimte
1e verdieping 1 Jaga Strade 40x200cm 1x radiator T22 60x200cm 1x handdoekradiator 60x180cm
Zolder alleen een klein radiatortje maar die zit nu bij het circuit van de cv ketel.
Ik heb afsluiters gezet bij de ketel, die staan nu dicht en daar is een klein circuitje met expansievat en overstort zodat de ketel nog SWW kan maken.
Voorjaar / zomer komt er hier een WPB voor.

Heb de cloud module gekoppeld via WPS in het netwerk maar krijg steeds een time-out al ik het serienummer invul maar daar ga ik morgen even verder mee.


Ik heb overigens een weekje met de cv ketel op deze gesloten verdeler zonder pomp gedraaid en dat ging eigenlijk ook prima. Rond de 2l/min en met een aanvoer van 37 graden kreeg ik het huis prima warm.

Heel mooi gemaakt.

[blb4]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 23:56:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De 7j draait hier sinds vandaag, heeft vanmiddag al een uur of 3-4 onafgebroken staan draaien dus kan zijn flow goed kwijt.
Toen wij 5 jaar geleden dit huis kochten 2x 26mm Henco naar boven gelegd met het idee om ooit al een warmtepomp te gaan installeren, komt nu mooi van pas.
Ook de vloerverwarming gelijk aangepast uiteraard.
Buitenunit staat nu met 1250 watt opgenomen vermogen het hele huis warm te houden.
De B merk airco had hiervoor met deze temperaturen rond de 1000 watt voor nodig en verwarmde dan alleen de woonkamer.
Erg tevreden dus!

Huidige setup:

7j aangetuurd met WA regeling
12 meter 32x3 leiding waarvan 8m buiten door de tuin langs de gevel 60cm diep onder de grond
direct aangesloten op installatie zonder buffer
Diamantboring 82mm in de betonvloer zelf uitgevoerd, had deze diamantboor al voor de airco's.
Gehele benedenverdieping 40m2 vloerverwarming + 1 designradiator in de hal
Extra expansievat 18x1.0 in de droge kruipruimte
1e verdieping 1 Jaga Strade 40x200cm 1x radiator T22 60x200cm 1x handdoekradiator 60x180cm
Zolder alleen een klein radiatortje maar die zit nu bij het circuit van de cv ketel.
Ik heb afsluiters gezet bij de ketel, die staan nu dicht en daar is een klein circuitje met expansievat en overstort zodat de ketel nog SWW kan maken.
Voorjaar / zomer komt er hier een WPB voor.

Uiteraard wordt alles geïsoleerd maar dat komt later.


Heb de cloud module gekoppeld via WPS in het netwerk maar krijg steeds een time-out al ik het serienummer invul maar daar ga ik morgen even verder mee.


Ik heb overigens een weekje met de cv ketel op deze gesloten verdeler zonder pomp gedraaid en dat ging eigenlijk ook prima. Rond de 2l/min en met een aanvoer van 37 graden kreeg ik het huis prima warm.

Ziet er keurig uit! Je kan je nog wat werk besparen; alles wat binnen je thermische schil zit hoef je in principe niet te isoleren; draagt bij aan je afgiftecapaciteit en daardoor mogelijk lagere Ta.

[ErikVers]

nMad schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:47:
Deze lente/zomer wil ik een Panasonic 7J installeren.

Om dit te kunnen doen zit de huidige CV-ketel & leidingwerk wat in de weg. Verwarming hebben we niet nodig in dit jaargetijde, maar SWW wel.

Is het mogelijk om de PAW-TD20C1E5 (Panasonic 200L boilervat) tijdelijk zelfstandig te laten werken op het elektrische element die er in zit zonder dat deze aangesloten zit op een Panasonic WP? Dan kan ik in alle rust de CV-ketel & leidingwerk demonteren wat in de weg zit voor de WP installatie.

Of kan dat alleen als deze wel op de WP zit aangesloten omdat deze de aansturing doet?

Sterker nog ik heb onlangs de e heater van het sww vat zelf voorzien van een stekker. Daarmee kan de klant in geval van storing of overboost solar (90x405WP) het e spiraal zelf los activeren. De warmtepomp zet je dan op interne element voordeel is ook dat dan bij legionella run hij met 3kW ipv 1.5kW laatste stukje doet.

Wel heb je fractie meer verlies omdat je op afstand ipv in het vat aan het verwarmen bent laatste stukje van de legionella run. Dus ga je voor de laatste punt komma op gebied van besparing dan zou ik je warmtepomp op extern zetten 👍

[ErikVers]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 23:56:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De 7j draait hier sinds vandaag, heeft vanmiddag al een uur of 3-4 onafgebroken staan draaien dus kan zijn flow goed kwijt.
Toen wij 5 jaar geleden dit huis kochten 2x 26mm Henco naar boven gelegd met het idee om ooit al een warmtepomp te gaan installeren, komt nu mooi van pas.
Ook de vloerverwarming gelijk aangepast uiteraard.
Buitenunit staat nu met 1250 watt opgenomen vermogen het hele huis warm te houden.
De B merk airco had hiervoor met deze temperaturen rond de 1000 watt voor nodig en verwarmde dan alleen de woonkamer.
Erg tevreden dus!

Huidige setup:

7j aangetuurd met WA regeling
12 meter 32x3 leiding waarvan 8m buiten door de tuin langs de gevel 60cm diep onder de grond
direct aangesloten op installatie zonder buffer
Diamantboring 82mm in de betonvloer zelf uitgevoerd, had deze diamantboor al voor de airco's.
Gehele benedenverdieping 40m2 vloerverwarming + 1 designradiator in de hal
Extra expansievat 18x1.0 in de droge kruipruimte
1e verdieping 1 Jaga Strade 40x200cm 1x radiator T22 60x200cm 1x handdoekradiator 60x180cm
Zolder alleen een klein radiatortje maar die zit nu bij het circuit van de cv ketel.
Ik heb afsluiters gezet bij de ketel, die staan nu dicht en daar is een klein circuitje met expansievat en overstort zodat de ketel nog SWW kan maken.
Voorjaar / zomer komt er hier een WPB voor.

Uiteraard wordt alles geïsoleerd maar dat komt later.


Heb de cloud module gekoppeld via WPS in het netwerk maar krijg steeds een time-out al ik het serienummer invul maar daar ga ik morgen even verder mee.


Ik heb overigens een weekje met de cv ketel op deze gesloten verdeler zonder pomp gedraaid en dat ging eigenlijk ook prima. Rond de 2l/min en met een aanvoer van 37 graden kreeg ik het huis prima warm.

Lekker bezig, tip als gaat isoleren pak enkel waar je niet gaat verwarmen en je gehele sww circuit. Want die lastigere opgewekte energie wil je vooral behouden voor het sww vat ipv afgeven onderweg.

[-Junkiexp-]

@ErikVers

Dankjewel, SWW ga ik met een WPB doen, ik vind het prettig om dat te scheiden.
Kan de WP lekker het huis verwarmen en continue draaien mocht dat nodig zijn.

[Buitenkamp]

-Junkiexp- schreef op zondag 21 januari 2024 @ 10:12:
@ErikVers

Dankjewel, SWW ga ik met een WPB doen, ik vind het prettig om dat te scheiden.
Kan de WP lekker het huis verwarmen en continue draaien mocht dat nodig zijn.

Als het alleen om douchen gaat zou je kunnen overwegen voor een 15ltr. Boiler te gaan icm spaardouche en pulsdrukker lees semie doorstroom.