Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[bartvl]

het is hier ook nog een beetje uitproberen met de 9kW L-serie op radiatoren.
Gisteren ook tegen de 20 defrosts gehad. Nachtverlaging uitgezet, om dat anders het huis overdag afkoelt ipv opwarmt .
Echt nog even zoeken naar de juiste instellingen dus.
Ook de tapwater run aangepast, van 2 uur naar 1 uur. Dat is dus te kort om op setpoint uit te komen, want halverwege een defrost .

Wat verder opvalt, sinds installatie in september tot nu toe 0 kWh verbruik op de backupheater of het elektrisch element van de boiler. óf ik heb iets niet goed ingesteld, óf het is nog niet nodig geweest.

Ook defrost dmv boilerwater heeft ie nog niet gedaan. Die optie heb ik wel aanstaan.

[BazemanKM]

Dylantje2 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:01:
Wel een andere uitdaging..[Afbeelding]

Nan watt vanaf gisteravond..
Shelly loopt wel door.
De s0 op in de WP... via nodered en heishamon.
[Afbeelding]

Heishamon loopt hij wel
vreemd verhaal...

Ja, dit heb ik ook wel eens gehad. Oplossing was een nieuwe kWh meter in Domoticz, nummer doorgeven aan de flow en dan de oude vervangen in Domoticz door de nieuwe.

[-Junkiexp-]

Ik kan in de technische data de minimum vermogen van de J serie niet terugvinden, iemand een linkje?

[Carboy54]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:57:
Ik kan in de technische data de minimum vermogen van de J serie niet terugvinden, iemand een linkje?

Het minimum vermogen is geen vast gegeven en afhankelijk van het COP van dat moment. Reken voor de 5-9J serie op 500 watt x COP

[-Junkiexp-]

Carboy54 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:03:
[...]


Het minimum vermogen is geen vast gegeven en afhankelijk van het COP van dat moment. Reken voor de 5-9J serie op 500 watt x COP

Ik bedoel het minimaal vermogen waarnaar de wp kan terugmoduleren.
Dat is uiteraard afhankelijk van de aanvoertemperatuur.

[louwerens]

Is lang geleden , maar heb ongeveer de zelfde situatie patio bungalow, maar ben benieuwd of je tevreden ben en wat je uiteindelijk installatie/configuratie geworden is?

kaasmakert schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 09:31:
Ik zit te kijken naar een uitbreiding van mijn systeem.

Ik heb nu de allersimpelste opstelling: Pana rechtstreeks aangesloten op 60m2 VVW, geen buffer. Draai WAR.
Naast het huis wil ik ook de garage gaan verwarmen/koelen met mijn 7kW H serie.
Dat is nog eens 40m2 VVW erbij. Garage is redelijk geisoleerd.

De garage hoeft niet op kamertemperatuur gebracht te worden, graad of 14/15 is prima.

Ik zoek de simpelste manier om deze uitbreiding te maken.
Wat kan ik verwachten als ik de hoofdleiding vanaf de Pana aftak en daar de VVW van de garage op aansluit?

[bbbrumbrum]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:05:
[...]

Ik bedoel het minimaal vermogen waarnaar de wp kan terugmoduleren.
Dat is uiteraard afhankelijk van de aanvoertemperatuur.

Daar geeft @Carboy54 toch exact antwoord op?

[-Junkiexp-]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 19:49:
[...]

Daar geeft @Carboy54 toch exact antwoord op?

Maar dat zou dan betekenen dat de 5, 7 en 9kw allemaal even ver kunnen terug moduleren?

[bbbrumbrum]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:08:
[...]


Maar dat zou dan betekenen dat de 5, 7 en 9kw allemaal even ver kunnen terug moduleren?

Correct, hardwarematig zijn ze identiek.

[MaartenXM]

Krilo_89 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:08:
@Dylantje2 , dus een backup heater zou tot nu toe nog niet hoeven draaien?

Ik zie hem bij mij elke defrost ongeveer 10 min meedraaien. Althans, volgens de S02 energiemeter van Heishamon, S01 is de warmtepomp zelf.

Bij vloerverwarmingstemperaturen wel, bij radiator temperatuur niet.
(ik dacht retour onder de 27, gaat de backup heater aan bij een defrost)

[ASW1]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:12:
[...]

Correct, hardwarematig zijn ze identiek.

De 7 en 9 zijn 104 kg, de 5 is 99 kg.

[bbbrumbrum]

ASW1 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 22:16:
[...]

De 7 en 9 zijn 104 kg, de 5 is 99 kg.

Kleinere verdamper? Compressor en inverter bepalen uiteindelijk het minimum vermogen. Maar om heel eerlijk te zijn weet ik het voor de J ook niet, mn ervaring ligt meer bij de F- en H-serie.

[ASW1]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 22:44:
[...]

Kleinere verdamper? Compressor en inverter bepalen uiteindelijk het minimum vermogen. Maar om heel eerlijk te zijn weet ik het voor de J ook niet, mn ervaring ligt meer bij de F- en H-serie.

Ik heb geen idee, maar die 5 kilo minder in de 5J moet ergens vandaan komen.
Tegelijkertijd een argument dat de 7J en 9J hardwarematig in ieder geval wel identiek zijn.

[flippy]

de H serie had verschillende verdampers voor de grotere units. de J serie hebben alle 3 dezelfde verdamper.
vershil in gewicht zit grotendeels in de reactor en filterboard van de zwaardere units. omdat die meer mogen trekken hebben die zwaardere filters nodig en vooral in geval van de reactor merk je dat snel omdat het 1 bonk ijzer en koper is.

i twijfel er niet aan dat een 5J even hard kan lopen als een 9 als je de printplaten omwisselt. kan alleen wel gebeuren dat andere aparaten in je huis of straat wat minder happy worden ervan als je niet de filters en reactor vervangt al is de kans groot dat de machine zelf het eerder opgeeft, belang van deze onderdelen word enorm onderschat vaak....

[ Voor 32% gewijzigd door flippy op 03-12-2023 01:48 ]

[Krilo_89]

MaartenXM schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 21:22:
[...]


Bij vloerverwarmingstemperaturen wel, bij radiator temperatuur niet.
(ik dacht retour onder de 27, gaat de backup heater aan bij een defrost)

Ja ik heb geprobeerd dit te vinden in de manuals, maar dat kan ik dus niet. Ik heb het wel hier op het forum gelezen.
Mijn Ta is met -2 pas 27 graden volgens mij, dus een Tr van 27 graden ga ik nooit halen. Ik heb dan gewoon pech . Ik ga het wel even in de gaten houden met een DHW run, dan zou mijn Tr wel boven de 27 uitkomen. Ik ben benieuwd of hij het dan zonder backup heater doet.
cc @Dylantje2

[ErikVers]

Krilo_89 schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:22:
[...]

Ja ik heb geprobeerd dit te vinden in de manuals, maar dat kan ik dus niet. Ik heb het wel hier op het forum gelezen.
Mijn Ta is met -2 pas 27 graden volgens mij, dus een Tr van 27 graden ga ik nooit halen. Ik heb dan gewoon pech . Ik ga het wel even in de gaten houden met een DHW run, dan zou mijn Tr wel boven de 27 uitkomen. Ik ben benieuwd of hij het dan zonder backup heater doet.
cc @Dylantje2

De defrost tijdens DHW gaat altijd zonder backupheater. Helaas voor sommigen ook al is het water koud vreemd genoeg zit daar geen ondergrens aan voor de kabouters.

[Dylantje2]

ErikVers schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:41:
[...]


De defrost tijdens DHW gaat altijd zonder backupheater. Helaas voor sommigen ook al is het water koud vreemd genoeg zit daar geen ondergrens aan voor de kabouters.

Is niet vreemd aangezien ene DHW run een totaal andere run is dan een cv run....
DHW moet te warm worden [ 50-60 graden[ salmonella65] tov 30-40 cv] , dus zegt pana snel doen en dan klaar ermee.
Wat het ook kost, dus de cop tijdens een dhw run is zo ruk dat je die wss niet wil zien.

[Dylantje2]

Krilo_89 schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:22:
[...]

Ja ik heb geprobeerd dit te vinden in de manuals, maar dat kan ik dus niet. Ik heb het wel hier op het forum gelezen.
Mijn Ta is met -2 pas 27 graden volgens mij, dus een Tr van 27 graden ga ik nooit halen. Ik heb dan gewoon pech . Ik ga het wel even in de gaten houden met een DHW run, dan zou mijn Tr wel boven de 27 uitkomen. Ik ben benieuwd of hij het dan zonder backup heater doet.
cc @Dylantje2

Erg benieuwd naar je systeem met 27 graden je huis warm.. is wel mooi

[ErikVers]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:08:
[...]


Maar dat zou dan betekenen dat de 5, 7 en 9kw allemaal even ver kunnen terug moduleren?

Zie TS
Grofweg kom je op minimaal 2500W aangezien moment waarop je minimaal draait je ook wel een COP van 5 of meer kan draaien.

Als je je aanvoer temp verhoogt loopt je cop terug en je afgifte in de woning gaat omhoog. Dat moet je dus doen als hij te veel gaat pendelen (meer dan twee runs per uur) en je je afgifte zelf niet meer kan uitbreiden/vergroten.

Voor alle drie is ondergrens gelijk. Zou dus als je net tussen twee type uitkomt, de groter van de 5/7/9 pakken. Let op dat bij de drie fase 12kw en de Tcap dit een heel ander verhaal is!

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 03-12-2023 12:45 ]

[ErikVers]

Dylantje2 schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:43:
[...]


Is niet vreemd aangezien ene DHW run een totaal andere run is dan een cv run....
DHW moet te warm worden [ 50-60 graden[ salmonella65] tov 30-40 cv] , dus zegt pana snel doen en dan klaar ermee.
Wat het ook kost, dus de cop tijdens een dhw run is zo ruk dat je die wss niet wil zien.

Wat ik er vreemd aan vind is dat hij niet onder de 27gr tijdens een DF icm DHW alsnog aangaat. Hij maakt wel gewoon een defrost alleen zet de BH niet aan. Als dat wel zou doen dan gaat de DF juist sneller! Ik zelf nog nooit gehad dat zo koud dhw water had alleen kwam hier onlangs in topic voorbij.

[klump4u]

Dylantje2 schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:43:
[...]


Is niet vreemd aangezien ene DHW run een totaal andere run is dan een cv run....
DHW moet te warm worden [ 50-60 graden[ salmonella65] tov 30-40 cv] , dus zegt pana snel doen en dan klaar ermee.
Wat het ook kost, dus de cop tijdens een dhw run is zo ruk dat je die wss niet wil zien.

Legionella , tenzij je er eieren in probeert te koken.

[Dylantje2]

klump4u schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:48:
[...]

Legionella , tenzij je er eieren in probeert te koken.

:-) iest met dyslektie..

[ErikVers]

Dylantje2 schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:11:
[...]


:-) iest met dyslektie..

Ik snap wat je bedoelt 😋👍
Die cop is trouwens nu vaak rond de 2/2.5 tijdens DHW en in normaal NL winterweer 3+

[MaartenXM]

Krilo_89 schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:22:
[...]

Ja ik heb geprobeerd dit te vinden in de manuals, maar dat kan ik dus niet. Ik heb het wel hier op het forum gelezen.
Mijn Ta is met -2 pas 27 graden volgens mij, dus een Tr van 27 graden ga ik nooit halen. Ik heb dan gewoon pech . Ik ga het wel even in de gaten houden met een DHW run, dan zou mijn Tr wel boven de 27 uitkomen. Ik ben benieuwd of hij het dan zonder backup heater doet.
cc @Dylantje2

Hier ongeveer dezelfde temperaturen en dit najaar het backup element uit gezet. Die 10kWh per dag in het gloeidraadje vond ik toch wat zonde. Tot nu toe gaat het prima.

[John lamers]

MaartenXM schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:33:
[...]


Hier ongeveer dezelfde temperaturen en dit najaar het backup element uit gezet. Die 10kWh per dag in het gloeidraadje vond ik toch wat zonde. Tot nu toe gaat het prima.

Maarten,

Waar heb jij de backup heater uit gezet? heb je nog wel vorstbeveiliging?

[Aikon]

Kan je het eigenlijk ook andersom instellen. Dat de backup heater wel wordt gebruikt > 27 graden? Geloof het niet he?

Ik zit eigenlijk altijd wel ruim boven die 27 graden, maar vervolgens zakt wel de temperatuur in de woonkamer in tijdens de defrost. Dus hoe sneller, hoe beter, en ook hoe minder warmte er uit het water gaat, hoe beter, in mijn situatie.

[-Junkiexp-]

ErikVers schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:44:
[...]

Zie TS
Grofweg kom je op minimaal 2500W aangezien moment waarop je minimaal draait je ook wel een COP van 5 of meer kan draaien.

Als je je aanvoer temp verhoogt loopt je cop terug en je afgifte in de woning gaat omhoog. Dat moet je dus doen als hij te veel gaat pendelen (meer dan twee runs per uur) en je je afgifte zelf niet meer kan uitbreiden/vergroten.

Voor alle drie is ondergrens gelijk. Zou dus als je net tussen twee type uitkomt, de groter van de 5/7/9 pakken. Let op dat bij de drie fase 12kw en de Tcap dit een heel ander verhaal is!

Thanks, ik kom inderdaad rond de 7 uit dus dan pak ik liever de 9 als de rest allemaal gelijk is en er geen nadelen zijn.

[MaartenXM]

John lamers schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:38:
[...]


Maarten,

Waar heb jij de backup heater uit gezet? heb je nog wel vorstbeveiliging?

Wel de vorstbeveiliging dat de waterpomp af en toe aan gaat als de temperatuur in de warmtepomp 4? graden is.

Ik denk wel dat ik hem weer aan zet als we op vakantie gaan in de winter.

[Maikie18]

MaartenXM schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:33:
[...]


Hier ongeveer dezelfde temperaturen en dit najaar het backup element uit gezet. Die 10kWh per dag in het gloeidraadje vond ik toch wat zonde. Tot nu toe gaat het prima.

Stond die bij jou meer dan 3u per dag aan dan?

[Noutie]

-Junkiexp- schreef op zondag 3 december 2023 @ 18:02:
[...]


Thanks, ik kom inderdaad rond de 7 uit dus dan pak ik liever de 9 als de rest allemaal gelijk is en er geen nadelen zijn.

De 9 kW toert verder op bij het starten en maakt dus meer geluid. Vaak zit je onder de 2500w. Dan schakel je met je thermostaat de WP tijdelijk even uit om het niet te heet te krijgen. Hierna start de WP weer en toert dan maximaal op. Ook tijdens de nachtelijke defrosts zal de 9 kW meer geluid maken. Als je 7 kW nodig hebt, 7kW doen.

Er zijn wel scriptjes om de WP (compressor) sneller in toeren te laten zakken.

[Cubico]

Maikie18 schreef op zondag 3 december 2023 @ 20:37:
[...]

Stond die bij jou meer dan 3u per dag aan dan?

Weet niet hoe het bij Maarten was, maar hier de afgelopen dagen om de 38 minuten een defrost, en dat resulteert in verbruik van ca 10 kWh extra Heb ook de backup heater uitgeschakeld en merk er in huis niets van. Toch voldoende warmte inhoud in de vloeren denk ik. Ta overdag op 29 graden en in de nacht naar Ta 28. Dus de Tr is altijd onder de 27 graden.

[Maikie18]

Cubico schreef op zondag 3 december 2023 @ 21:04:
[...]


Weet niet hoe het bij Maarten was, maar hier de afgelopen dagen om de 38 minuten een defrost, en dat resulteert in verbruik van ca 10 kWh extra Heb ook de backup heater uitgeschakeld en merk er in huis niets van. Toch voldoende warmte inhoud in de vloeren denk ik. Ta overdag op 29 graden en in de nacht naar Ta 28. Dus de Tr is altijd onder de 27 graden.

Om de 38 minuten is wel erg extreem, hoe lang duurt een defrost? Want dan blijft er nog maar heel weinig tijd over om te verwarmen. En kan volgens mij bijna niet anders dan dat de temperatuur niet meer gehaald word. Zulke snelle defrosts zijn vaak ook gerelateerd aan het draaien op maximale capaciteit dus ik vraag me af of je weleens onderzocht hebt of je met BH ook om de 38 minuten een defrost zou hebben gehad.

[Cubico]

Maikie18 schreef op maandag 4 december 2023 @ 08:15:
[...]

Om de 38 minuten is wel erg extreem, hoe lang duurt een defrost? Want dan blijft er nog maar heel weinig tijd over om te verwarmen. En kan volgens mij bijna niet anders dan dat de temperatuur niet meer gehaald word. Zulke snelle defrosts zijn vaak ook gerelateerd aan het draaien op maximale capaciteit dus ik vraag me af of je weleens onderzocht hebt of je met BH ook om de 38 minuten een defrost zou hebben gehad.

w
Het was hier vanaf woensdag erg mistig dus hoge lucht vochtigheid. Wat ik zag op de DSMR-API dat er op momenten dat een defrost gaande was er ca.3kW extra verbruik was, en dat ging de hele dag door. De duur van een defrost is ca. 8 minuten. Ik heb hem op silent mode 3 gezet om de luchtstroom nog iets te beperken. Als ik dat niet deed zag je hem gewoon snel dicht groeien. Donderdag onder de zelfde omstandigheden de Backup heater uitgeschakeld, de defrost werkt gewoon alleen mijn Ta en Tr zakken wat verder. En hij start met een hogere Freq.

[Cr3ator]

Even een anti-vorstklep / Caleffi leegloop-ervaring delen (met een Panasonic 5J). Een van de systemen die ik inbedrijf heb gesteld is uitgerust met vorstkleppen. Het huis is modern, vloerverwarming en uiteraard goed geisoleerd. De bewoners stoken op 21C, maar gaan een weekend weg en zetten de thermostaat 'dus' uit (of laag, voor de case niet relevant volgens mij). De buitenunit staat op een plat garagedak met vrij zicht op de polder.

Tijdlijn: op 1 december net voor 08:00u stopt de warmtepomp: het is 21C in huis. De pomp draait nog zo'n 4 uur na tot 12:00u die middag, daarna wordt de controller uitgezet en stopt ook het nadraaien vd circulatiepomp.

Om 17:30u en 22:00u daalt het retourwater tot onder 6C en de circulatiepomp gaat 5 minuten lopen: de watertemperatuur stijgt weer tot 18.5C en begint daarna weer rustig te dalen. De buitentemperatuur daalt die nacht tot ongeveer -4C. (Net voor 22:00u lekt er al iets water weg [A]).

Op 2 december 01:30u [B] staan aanvoer en retour in de warmptepomp nog nét boven 6C. Op dat moment bereikt de Caleffi vorstklep, volgens voorschrift fabrikant ongeisoleerd (en koelt dus net wat sneller af), echter z'n threshold om te openen (3C). Het cv-water begint weg te lekken en tot 02:30u loopt hierdoor de temperatuur zoals gemeten in de warmtepomp zelfs weer iets op - geen enkele reden om de circulatiepomp te starten dus. De Caleffi druipt rustig verder en als het systeem uiteindelijk 0 bar bereikt begint het weer af te koelen in de buitenunit.

Om 04:20u [C] bereikt de retour weer <6C en de circulatiepomp start. Er wordt geen flow gemeten, dus een "Foutcode: H62 (Water flow error)" volgt en de unit blijft in error stil staan de rest van de nacht.

In de ochtend rond 08:00u zie ik mijn mail met de foutmelding en kan er ingegrepen worden. Temperatuur buitenunit: 0.5C. Het apparaat wordt uitgezet, snelle inspectie en het cv-circuit weer gevuld. Hiermee wordt de klep ook weer opgewarmd en sluit deze zich. Even ontluchten en de boel weer inschakelen [D]. Alles werkt weer normaal.




Leermoment:

- blijf bij vorst van t setpoint af en zet de unit zeker niet uit (terugkijktende naar de data had 1C verlaging prima gekund in deze condities).
- nog beter: gebruik een externe thermostaat met kleinere hysterese, zodat de unit vaker in bedrijf komt - zeker bij een goed geisoleerde woning. Mijn 100j oude huis heeft continu vermogen nodig, dus daar speelt dit niet.
- de anti-vorstkleppen werken wel dus: het systeem was volledig drukloos in een paar uur
- zonder anti-vorstkleppen was het probleem niet opgetreden
- maar zonder deze kleppen is er uiteraard veel meer risico op vorstschade bij stroomuitval / stilstand vanwege error door andere oorzaak

Mijn mening is nog steeds verdeeld over het nut: is het extra risico op onnodige leegloop en mogelijke gevolgellende daarvan het waard ze te installeren? Of liever uitgaan van een stabiele netvoeding en hogere bedrijfszekerheid. Bij mij thuis heb ik ze niet geinstalleerd, maar was het destijds ook nog geen ding.

[ Voor 4% gewijzigd door Cr3ator op 04-12-2023 11:16 ]

[Didike]

Goedemorgen!

Al een tijdje bezig met het inregelen van onze Panasonic monoblock (7Kw J) om een zo lang mogelijke rustige run te krijgen. Ik lees al maanden mee en heb hieruit toch al veel dingen geleerd, ik weet dat onze opstelling niet ideaal is volgens hier omdat wij er nog een buffervat van 50liter hebben tusen zitten en een grundfos pomp (we hebben 2 zones, maar gebruiken maar 1 zone, de 2de zone is ons verdiep waar we nog niet wonen/slapen en deze is vooral om in de zomer mee te kunnen koelen) Het liefst smijt ik die grundfos pomp en buffervat eruit maar manlief wil hiermee nog even wachten (garantie, blabla hij vindt als panasonic het ons zo verkoopt het ook zo stabiel moet kunnen lopen) wat in mijn ogen dus niet het geval is want ik heb de grundfos pomp al manueel gewoon altijd open staan. anders sluit die weer heel de boel af als er volgens hem genoeg warmte is maar gaat de pomp telkens korte runs draaien in het buffervat omdat de vvw dus dicht staat...


Het enige wat ik mij echt afvraag en wat ik niet begrijp desondanks stooklijn of directe temp aan te passen is dat de Wp een hogere aanvoer temp blijft maken dan gevraagd.
Zet ik mijn Ta op 38,36,32,30 blijft die een Ta geven van 39-41 graden waarbij hij dus de compressor ook serieus in toeren laat gaan tot een 70-85 Hz en daarna dus een korte run maakt,dit wil ik dus absoluut vermijden.
momenteel loopt hij op 38 Hz maar ik weet dat dit nog veel lager kan rond de 20 Hz.
Het valt mij ook op met tapwater te maken desondanks hij de tijd krijgt dat ie direct moet gaan pieken, snel snel warm water maken en klaar. Dat gedrag zie ik dus ook bij de verwarming.
Iemand een idee vooral waarom hij dus de Ta niet respecteert zit hier een formule achter? Gaat hij uit van een andere temperatuur om zijn Ta te kiezen desondanks ik deze begrens of vraag? Hoe kan ik de compressor op een lagere Hz laten starten?

Gisteren heb ik de pomp duty van 0x95 veranderd naar 0x68 (na ik de warmteafgifte berekend heb en zag dat de pomp dus veel te veel debiet maakte)
eerst stond de panasonic op kamertemperatuur 21 graden, het is 21 graden binnen dus de grundfoss pomp start niet meer met gevolg de Wp wel nog draait en hele tijd gaat pendelen, nu heb ik het op directe water temperatuur ingesteld 29 graden hij (Wp + grundfoss pomp) blijft nu wel lopen desondanks de water temp nu 30 graden is in de zone. maar nog steeds aan 35 Hz hij gaat niet zaken naar 19-20 Hz. Wat ik ook instel blijft hij dus altijd aanvoer temp rond de 40 graden houden of die nu op 70 Hz loopt of 30 Hz;
Na alles te proberen van instellingen zie ik het dus niet meer, voorlopig hebben we eindelijk een mooie run sinds gisterenavond wanneer ik de pump duty verlaagd (en 3 defrost afgelopen nacht) maar nog steeds rond de 35-40 Hz

En als laatste vraag communiceert de grundfoss pomp dan niet met de Wp wanneer beslist die om niet meer te gaan circuleren? (bij kamertemperatuur dus als temp behaalt is maar met water temperatuur blijft die wel lopen wat ik ook raar vindt)

Wie weet raad?

[ Voor 4% gewijzigd door Didike op 04-12-2023 10:44 ]

[Speedy-Andre]

@Cr3ator
Je laat denk ik zien dat de vorstbeveiliging met kleppen leuk is indien goed gebruikt.
Mijn 7J monoblock werkt al een tijd niet doordat de communicatie met het koel board faalt zodat hij niet verwarmt, het wachten is tot een nieuw board wordt geleverd.

Hier zorgt de vorstbeveiliging dat de waterpomp continu blijft draaien terwijl de wp 'uit' staat op het paneel.
Dit was goed te volgen toen het nog ruim boven 0 was, de pomp start zodra het water tot 6C daalt.
Door het probleem met het koel board geeft hij wel constant -20C buitenlucht aan, misschien blijft de pomp daarom draaien?
Ik heb liever een draaiende pomp dan dat de boel leeg loopt, dat water is nou niet bepaald schoon...

[timovd]

@Speedy-Andre met het vuile water doel je op water uit (oud) stalen buizen?
Goeie om over na te denken waar het water dan terecht komt. Lijkt mij niet goed om dat bij de planten terecht te laten komen.

Hier alles vervangen voor kunststof en twee filters in het systeem. Slechts één radiator aanwezig (in de badkamer).
Maar zo'n vorstklep zou alleen bij stroomuitval zn ding moeten doen. Wat er bij @Cr3ator verkeerd is gegaan is mij niet geheel duidelijk. Waarom heeft de Panasonic niet eerder ingegrepen?

[Cr3ator]

timovd schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:09:
[...]
Maar zo'n vorstklep zou alleen bij stroomuitval zn ding moeten doen. Wat er bij @Cr3ator verkeerd is gegaan is mij niet geheel duidelijk. Waarom heeft de Panasonic niet eerder ingegrepen?

Het water in de buitenunit koelt minder snel af (iets meer beschut, meer thermische massa(?)) dan de anti-vorstklep. De klep bereikte hierdoor eerder 3C, dan dat het water in de warmtepomp de 6C aantikte.

[sjimmie]

Voor de panasonic servicecloud gebruikers, die cloud gaat in onderhoud in de nacht van 6 dec 0:00-1:00 UTC.
#dontshootthemessenger

[Aikon]

Cr3ator schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:24:
Mijn mening is nog steeds verdeeld over het nut: is het extra risico op onnodige leegloop en mogelijke gevolgellende daarvan het waard ze te installeren? Of liever uitgaan van een stabiele netvoeding en hogere bedrijfszekerheid. Bij mij thuis heb ik ze niet geinstalleerd, maar was het destijds ook nog geen ding.

Eigenlijk zou die vorstklep pas in werking moeten kunnen treden als de stroom is uitgevallen. Een klep die opengaat indien spanningsloos ervoor ofzo. Geen idee of dat bestaat, en hoeveel stroom dat dan gebruikt.

Wel echt een pechmomentje, een paar tienden graden verschil, minder wind, minder (of meer juist) vorst en er was niks aan de hand geweest volgens mij.

Persoonlijk heb ik ze niet, ook niet overwogen. Ik gooi de boel handmatig wel leeg (hoop ik).

[Speedy-Andre]

timovd schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:09:
@Speedy-Andre met het vuile water doel je op water uit (oud) stalen buizen?
Goeie om over na te denken waar het water dan terecht komt. Lijkt mij niet goed om dat bij de planten terecht te laten komen.

Hier alles vervangen voor kunststof en twee filters in het systeem. Slechts één radiator aanwezig (in de badkamer).
Maar zo'n vorstklep zou alleen bij stroomuitval zn ding moeten doen. Wat er bij @Cr3ator verkeerd is gegaan is mij niet geheel duidelijk. Waarom heeft de Panasonic niet eerder ingegrepen?

Ik heb alleen radiatoren en overal stalen buizen, daarom ook maar zo richting de wp gedaan.
Mijn wp staat bij een grindput onder een regenpijp, ik kan eventueel kranen plaatsen waar de rvs flexen op de buizen zijn aangesloten.
Valt de pomp stil dan duurt het 2-4 uur voor het water 6 graden is en de pomp start.
Momenteel is het water niet warmer dan 15 graden omdat ik niet kan verwarmen (daar ik het 3kW element niet aan wil hebben).

Wil je voorkomen dat er onnodig vorstkleppen open gaan dan zou je ze plaatselijk kunnen verwarmen met een warmtelint op een thermostaat of ze toch isoleren.

[Aikon]

Speedy-Andre schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:37:
Wil je voorkomen dat er onnodig vorstkleppen open gaan dan zou je ze plaatselijk kunnen verwarmen met een warmtelint op een thermostaat of ze toch isoleren.

Das ook wel een goede fail-safe tegen stroomonderbreking, met een paar watt zou je er al zijn. Eventueel nog te schakelen met wat slimmigheid, maar hoe dan ook, als de slimmigheid of de stroom uitvalt werken de vorstkleppen iig.

[Carboy54]

Cr3ator schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:24:
Even een anti-vorstklep / Caleffi leegloop-ervaring delen (met een Panasonic 5J). Een van de systemen die ik inbedrijf heb gesteld is uitgerust met vorstkleppen. Het huis is modern, vloerverwarming en uiteraard goed geisoleerd. De bewoners stoken op 21C, maar gaan een weekend weg en zetten de thermostaat 'dus' uit (of laag, voor de case niet relevant volgens mij). De buitenunit staat op een plat garagedak met vrij zicht op de polder.

Tijdlijn: op 1 december net voor 08:00u stopt de warmtepomp: het is 21C in huis. De pomp draait nog zo'n 4 uur na tot 12:00u die middag, daarna wordt de controller uitgezet en stopt ook het nadraaien vd circulatiepomp.

Om 17:30u en 22:00u daalt het retourwater tot onder 6C en de circulatiepomp gaat 5 minuten lopen: de watertemperatuur stijgt weer tot 18.5C en begint daarna weer rustig te dalen. De buitentemperatuur daalt die nacht tot ongeveer -4C. (Net voor 22:00u lekt er al iets water weg [A]).

Op 2 december 01:30u [B] staan aanvoer en retour in de warmptepomp nog nét boven 6C. Op dat moment bereikt de Caleffi vorstklep, volgens voorschrift fabrikant ongeisoleerd (en koelt dus net wat sneller af), echter z'n threshold om te openen (3C). Het cv-water begint weg te lekken en tot 02:30u loopt hierdoor de temperatuur zoals gemeten in de warmtepomp zelfs weer iets op - geen enkele reden om de circulatiepomp te starten dus. De Caleffi druipt rustig verder en als het systeem uiteindelijk 0 bar bereikt begint het weer af te koelen in de buitenunit.

Om 04:20u [C] bereikt de retour weer <6C en de circulatiepomp start. Er wordt geen flow gemeten, dus een "Foutcode: H62 (Water flow error)" volgt en de unit blijft in error stil staan de rest van de nacht.

In de ochtend rond 08:00u zie ik mijn mail met de foutmelding en kan er ingegrepen worden. Temperatuur buitenunit: 0.5C. Het apparaat wordt uitgezet, snelle inspectie en het cv-circuit weer gevuld. Hiermee wordt de klep ook weer opgewarmd en sluit deze zich. Even ontluchten en de boel weer inschakelen [D]. Alles werkt weer normaal.

[Afbeelding]


Leermoment:

- blijf bij vorst van t setpoint af en zet de unit zeker niet uit (terugkijktende naar de data had 1C verlaging prima gekund in deze condities).
- nog beter: gebruik een externe thermostaat met kleinere hysterese, zodat de unit vaker in bedrijf komt - zeker bij een goed geisoleerde woning. Mijn 100j oude huis heeft continu vermogen nodig, dus daar speelt dit niet.
- de anti-vorstkleppen werken wel dus: het systeem was volledig drukloos in een paar uur
- zonder anti-vorstkleppen was het probleem niet opgetreden
- maar zonder deze kleppen is er uiteraard veel meer risico op vorstschade bij stroomuitval / stilstand vanwege error door andere oorzaak

Mijn mening is nog steeds verdeeld over het nut: is het extra risico op onnodige leegloop en mogelijke gevolgellende daarvan het waard ze te installeren? Of liever uitgaan van een stabiele netvoeding en hogere bedrijfszekerheid. Bij mij thuis heb ik ze niet geinstalleerd, maar was het destijds ook nog geen ding.

Hier dezelfde ervaringen met meerdere Panasonics. Het af en toe laten draaien van de waterpomp ( vorstbeveiliging standaard ) lost dat niet altijd op. Bij een goed geisoleerde woning help het verlagen van de hysterese ook niet altijd. Een oplossing is over te gaan van thermostaat naar watertemperatuur onder dergelijke omstandigheden. Dan blijft de waterpomp op laag niveau wel draaien.

Eventueel isoleren tegen de voorschriften van Caleffi in is ook een optie:

YouTube: Insulating an Inta Antifreeze Valve

[ErikVers]

Cr3ator schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:24:
Even een anti-vorstklep / Caleffi leegloop-ervaring delen (met een Panasonic 5J). Een van de systemen die ik inbedrijf heb gesteld is uitgerust met vorstkleppen. Het huis is modern, vloerverwarming en uiteraard goed geisoleerd. De bewoners stoken op 21C, maar gaan een weekend weg en zetten de thermostaat 'dus' uit (of laag, voor de case niet relevant volgens mij). De buitenunit staat op een plat garagedak met vrij zicht op de polder.

Tijdlijn: op 1 december net voor 08:00u stopt de warmtepomp: het is 21C in huis. De pomp draait nog zo'n 4 uur na tot 12:00u die middag, daarna wordt de controller uitgezet en stopt ook het nadraaien vd circulatiepomp.

Om 17:30u en 22:00u daalt het retourwater tot onder 6C en de circulatiepomp gaat 5 minuten lopen: de watertemperatuur stijgt weer tot 18.5C en begint daarna weer rustig te dalen. De buitentemperatuur daalt die nacht tot ongeveer -4C. (Net voor 22:00u lekt er al iets water weg [A]).

Op 2 december 01:30u [B] staan aanvoer en retour in de warmptepomp nog nét boven 6C. Op dat moment bereikt de Caleffi vorstklep, volgens voorschrift fabrikant ongeisoleerd (en koelt dus net wat sneller af), echter z'n threshold om te openen (3C). Het cv-water begint weg te lekken en tot 02:30u loopt hierdoor de temperatuur zoals gemeten in de warmtepomp zelfs weer iets op - geen enkele reden om de circulatiepomp te starten dus. De Caleffi druipt rustig verder en als het systeem uiteindelijk 0 bar bereikt begint het weer af te koelen in de buitenunit.

Om 04:20u [C] bereikt de retour weer <6C en de circulatiepomp start. Er wordt geen flow gemeten, dus een "Foutcode: H62 (Water flow error)" volgt en de unit blijft in error stil staan de rest van de nacht.

In de ochtend rond 08:00u zie ik mijn mail met de foutmelding en kan er ingegrepen worden. Temperatuur buitenunit: 0.5C. Het apparaat wordt uitgezet, snelle inspectie en het cv-circuit weer gevuld. Hiermee wordt de klep ook weer opgewarmd en sluit deze zich. Even ontluchten en de boel weer inschakelen [D]. Alles werkt weer normaal.

[Afbeelding]


Leermoment:

- blijf bij vorst van t setpoint af en zet de unit zeker niet uit (terugkijktende naar de data had 1C verlaging prima gekund in deze condities).
- nog beter: gebruik een externe thermostaat met kleinere hysterese, zodat de unit vaker in bedrijf komt - zeker bij een goed geisoleerde woning. Mijn 100j oude huis heeft continu vermogen nodig, dus daar speelt dit niet.
- de anti-vorstkleppen werken wel dus: het systeem was volledig drukloos in een paar uur
- zonder anti-vorstkleppen was het probleem niet opgetreden
- maar zonder deze kleppen is er uiteraard veel meer risico op vorstschade bij stroomuitval / stilstand vanwege error door andere oorzaak

Mijn mening is nog steeds verdeeld over het nut: is het extra risico op onnodige leegloop en mogelijke gevolgellende daarvan het waard ze te installeren? Of liever uitgaan van een stabiele netvoeding en hogere bedrijfszekerheid. Bij mij thuis heb ik ze niet geinstalleerd, maar was het destijds ook nog geen ding.

Dank voor je uitgebreide en goed gedetailleerde omdchrijving van de casus!
Ben het ook 100% eens met je samenvatting.

Ik denk dat je er icm een Panasonic en heel goed geïsoleerde woning niet aan ontkomt om het licht en gedeeltelijk te isoleren ALS je ze wel toepast.
Ik draai hier altijd enkel overdag en zie niet een reden om dit aan te passen. Oudere woningen zal dit natuurlijk weer anders zijn ivm hogere warmte vraag, dan zou een kleine nachtverlaging dit in principe al ondervangen ivm het snel weer aangaan van de compressor.

Wel blijft bij een weekend weg of de standaard vakantie offset het dus zo dat de caleffi er eerder in komt dan de vorstbeveiliging. Dit lijkt me niet wenselijk.

Een kleine warmte lint rond de beide kleppen zou ook kunnen alleen al met al 2kleppen +lint en verbruik dan kom je al dicht bij potentiële kosten bij vorstschade….

[Buitenkamp]

De Caleffi's vindt ik geen optimale oplossing.
Beter is het een cv circulatiepomp in het circuit te plaatsen aangesloten op een backup batt.
Dusdanig schakelen dat deze gaat werken als de spanning wegvalt.
Spanningsuitval moet beveiligd worden voor de rest heeft de pana een prima vorstbeveiliging.

[Speedy-Andre]

Hier heb ik naar gekeken en het zou kunnen, met de wp kan het ook als het straks nog werkt zoals nu met de vorstbeveiliging die de pomp aldoor laat draaien.
Ik meet rond 31W als de wp uit staat en de pomp draait met dan 1650tpm bij 9,5l/min.
Alleen waar monteer je dat, hij zit direct op een groep in de meterkast en ik zou een extra kabel in de wp kunnen schroeven.
Nadeel is dat in theorie het element aan kan gaan of een andere beveiliging (lint) die er in zit.
Met de 2 aardlek blokken parallel in de wp ontkom ik er niet aan ze beiden te voeden tenzij ik tegelijk een relais bedien dat het element uitschakelt.
Maar ja, dan maak je de wp iets kwetsbaarder omdat er weer iets extra kan uitvallen.

[Wolly]

Vandaag iets vreemds ontdekt. Hoe hoger ik de Ta zet (middels shift functie), hoe hoger de COP wordt.

Op Ta 26,2 / dT 2,25 / Tbuiten 2,2 was het 2,36
Op Ta 28,6 / dT 3,5 / Tbuiten 2,6 was het 2,88
Op Ta 31 / dT 4,8 / Tbuiten 3,1 was het 3,2

Daarna was mijn huis warm

Dat kan toch niet alleen met de buitentemperatuur te maken hebben? Die was nagenoeg gelijk de gehele tijd.

[sjimmie]

@Wolly ook je dT verandert blijkbaar.
en wellicht dat het in huis gaandeweg ook warmer wordt waardoor er minder afgifte is en er dus minder vermogen nodig is en dus de WP rustiger kan doen en dus de COP beter wordt.

[Wolly]

sjimmie schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:12:
@Wolly ook je dT verandert blijkbaar.
en wellicht dat het in huis gaandeweg ook warmer wordt waardoor er minder afgifte is en er dus minder vermogen nodig is en dus de WP rustiger kan doen en dus de COP beter wordt.

Vergeten te vermelden, het vermogen nam juist toe met elke hogere Ta die ik instelde.

[blb4]

Wolly schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:10:
Vandaag iets vreemds ontdekt. Hoe hoger ik de Ta zet (middels shift functie), hoe hoger de COP wordt.

Op Ta 26,2 / dT 2,25 / Tbuiten 2,2 was het 2,36
Op Ta 28,6 / dT 3,5 / Tbuiten 2,6 was het 2,88
Op Ta 31 / dT 4,8 / Tbuiten 3,1 was het 3,2

Daarna was mijn huis warm

Dat kan toch niet alleen met de buitentemperatuur te maken hebben? Die was nagenoeg gelijk de gehele tijd.

Als je de COP meet met kWh meter (wat m.i. wel ‘t eerlijkste is) dan wordt de COP negatief beïnvloed bij lage vermogens door het min of meer constante verbruik van de WP electronica en de waterpomp.

[Buitenkamp]

Speedy-Andre,

De opzet is het plaatsen van een aparte cv pomp ergens in het circuit en deze voeden met een aparte batt.
Dit werkt dan onafhankelijk van het stroomnet.
Dus je hoeft niets van het net te schakelen en je voed aléén het cv pompje.
Bij mij draait het pompje in de hoogste stand 20 uur bij 100 ah batt.

[Makrolon]

Buitenkamp schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:36:
Speedy-Andre,

De opzet is het plaatsen van een aparte cv pomp ergens in het circuit en deze voeden met een aparte batt.
Dit werkt dan onafhankelijk van het stroomnet.
Dus je hoeft niets van het net te schakelen en je voed aléén het cv pompje.
Bij mij draait het pompje in de hoogste stand 20 uur bij 100 ah batt.

Hoe sluit je dit waterzijdig aan? Die pomp zet je niet tussen je hoofdleiding naar je verwarmingssysteem lijkt me?

[Buitenkamp]

Makrolon,

De pomp zit bij mij in de aftakking naar de bovenverdieping cq woonkamer.
Dit is 22mm staal.

[Elmardus]

@Buitenkamp bedoel je dan dat de pomp in serie zit in de aanvoer (of retour)?

Heb je dan niet te veel weerstand als de pomp niet draait?

[Buitenkamp]

Elmardus,

De pomp zit er gewoon tussen geplaatst met de flenzen.
Centrifugaal pomp geeft geen weerstand bij stilstand.

[ErikVers]

Wolly schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:10:
Vandaag iets vreemds ontdekt. Hoe hoger ik de Ta zet (middels shift functie), hoe hoger de COP wordt.

Op Ta 26,2 / dT 2,25 / Tbuiten 2,2 was het 2,36
Op Ta 28,6 / dT 3,5 / Tbuiten 2,6 was het 2,88
Op Ta 31 / dT 4,8 / Tbuiten 3,1 was het 3,2

Daarna was mijn huis warm

Dat kan toch niet alleen met de buitentemperatuur te maken hebben? Die was nagenoeg gelijk de gehele tijd.

Hoe groter je deltaT hoe betere COP zie mijn eerder betogen 😋👍

Hier Ta26 met deltaT4 en COP 4.5
Met Ta uitschieters naar 27 en deltaT5 en COP 4,7…
Buiten 1graden en 74% LV met name die luchtvochtigheid is een verademing mensen!!!!

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 04-12-2023 17:48 ]

[t21]

Ik heb ooit ergens gelezen (ik dacht in dit topic maar ik kan het niet meer terugvinden) dat je een ongewenste stroming kunt krijgen wanneer je vanuit je SWW tank je warmwaterleiding rechtstreeks omhoog laat lopen. Kan iemand dit bevestigen, of de juiste term noemen zodat ik dit kan opzoeken? Dank!

[Wolly]

t21 schreef op maandag 4 december 2023 @ 17:22:
Ik heb ooit ergens gelezen (ik dacht in dit topic maar ik kan het niet meer terugvinden) dat je een ongewenste stroming kunt krijgen wanneer je vanuit je SWW tank je warmwaterleiding rechtstreeks omhoog laat lopen. Kan iemand dit bevestigen, of de juiste term noemen zodat ik dit kan opzoeken? Dank!

Thermo sifon

[wheli]

t21 schreef op maandag 4 december 2023 @ 17:22:
Ik heb ooit ergens gelezen (ik dacht in dit topic maar ik kan het niet meer terugvinden) dat je een ongewenste stroming kunt krijgen wanneer je vanuit je SWW tank je warmwaterleiding rechtstreeks omhoog laat lopen. Kan iemand dit bevestigen, of de juiste term noemen zodat ik dit kan opzoeken? Dank!

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

[nokiaan958GB]

Gelukkig sinds 30/11 weer twee runs van langer dan een uur gehad

Even een raar idee.
In de grafieken van Service Cloud zie ik de frequentie en de pompcapaciteit vrijwel gelijk op- en aflopen.
Nu verbaas ik mij er over dat de frequentie de laatste tijd altijd boven de 40Hz blijft.

Mijn 9J is op papier oversized voor ons huis. De systeeminhoud varieert van 95-124 liter afhankelijk van wat open staat. De 8 vloerverwarmingsgroepen staan altijd open. Eigenlijk had ik een 7J moeten kopen.

Nu lees ik in de documentatie:
Heating water flow (ΔT=5 K. 35 °C)
5J: 14.3 l/min
7J: 20.1 l/min
9J: 25.8 l/min

Zijn er volgens jullie in mijn geval nadelen om de flow van mijn 9J zou beperken tot 20,1l/min om te proberen de frequentie omlaag te krijgen?

[De HvE]

Didike schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:34:
Goedemorgen!

Al een tijdje bezig met het inregelen van onze Panasonic monoblock (7Kw J) om een zo lang mogelijke rustige run te krijgen. Ik lees al maanden mee en heb hieruit toch al veel dingen geleerd, ik weet dat onze opstelling niet ideaal is volgens hier omdat wij er nog een buffervat van 50liter hebben tusen zitten en een grundfos pomp (we hebben 2 zones, maar gebruiken maar 1 zone, de 2de zone is ons verdiep waar we nog niet wonen/slapen en deze is vooral om in de zomer mee te kunnen koelen) Het liefst smijt ik die grundfos pomp en buffervat eruit maar manlief wil hiermee nog even wachten (garantie, blabla hij vindt als panasonic het ons zo verkoopt het ook zo stabiel moet kunnen lopen) wat in mijn ogen dus niet het geval is want ik heb de grundfos pomp al manueel gewoon altijd open staan. anders sluit die weer heel de boel af als er volgens hem genoeg warmte is maar gaat de pomp telkens korte runs draaien in het buffervat omdat de vvw dus dicht staat...

De thermostaat schakelt dus de Grundfos pomp af maar niet de WP ?

Hier een vergelijkbare installatie met een 5J split met 50L buffer vat en een extra Grundfos Pomp.
De thermostaat(en) schakelt via de vloerverwarmings straat hier de warmtepomp en de warmtepomp start/stopt dan de Grundfos pomp.

Verwacht dat bij jouw de vloerverwarmings straat de Grundfos pomp schakelt en je WP gaat dan inderdaad pendelen
De vloerverwarmings straat moet de WP vrijgeven, en de WP moet de Grundfos pomp laten lopen.

[ Voor 7% gewijzigd door De HvE op 05-12-2023 09:38 ]

[De HvE]

Didike schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:34:
Goedemorgen!

Het enige wat ik mij echt afvraag en wat ik niet begrijp desondanks stooklijn of directe temp aan te passen is dat de Wp een hogere aanvoer temp blijft maken dan gevraagd.
Zet ik mijn Ta op 38,36,32,30 blijft die een Ta geven van 39-41 graden waarbij hij dus de compressor ook serieus in toeren laat gaan tot een 70-85 Hz en daarna dus een korte run maakt,dit wil ik dus absoluut vermijden.

Zoals je zelf al aangeeft, de WP zou terug moeten gaan regelen naar zijn ingestelde Ta (gewenst) door middel van de frequentie te verlagen.
Vreemd gedrag dit, misschien dat Carboy54 hier een antwoord op heeft ?

[tescione]

Dylantje2 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 11:41:
[...]


De vraag is waarom ging hij aan.. wat zijn je settings wanneer hij mee mag doen enz enz
Wat was je tr bij de bh start?
Als je stukje terug leest, BH zit er ook om je wisselaar te beschermen.
Zit erp om net ff dat schopje te geven in lastige periodes.
En zoals bij mij, als de pomp het niet haalt, wat extra te geven ook al is het 1op1.

Zijn teveel setpoints om te zeggen dit is het.
Maar in DF mania heeft mijn bh niets mee gdaan dus was het normale df periode die nou eenmaal meer kwh kost....
Als het te koud was geweest had hij bijgesprongen.

Daarnaast al vele discussies over gevoerd. Waarom uitzetten om een paar kwh te besparen met het risico van een kapotte pomp.
De firmware van pana, is zeker niet verkeerd.., wie zijn wij om opstart procedures, bh, enz enz aan te passen.
Zonder daarvan de gevolgen te weten

Ik weet niet welke poomp je hebt, maar ik denk dat je sttings verkeerd staan als je bh heeft meegedraaid.
3 pana onders beheer, 5-7 en 9 geen enkel bh heeft gedraaid deze df periode


Meer info en dan kijken waar je mis zit.

En met settings bedoel je de TA en TR, start Delta, stop delta. etc? Want de settings voor de BH zelf zijn aan of uit toch?

Ik heb namelijk hetzelfde "probleem", afgelopen donderdag had de pomp 20 kwh verbruikt en de backup heater 13!. Ik wil idd niet de bh uitzetten, maar ik weet eigenlijk niet goed aan welke 'knoppen' ik moet draaien om dit te onderzoeken.

Ik draai op WAR:


en de backup heater heeft deze instellingen:



In mijn opstelling heb ik ca. 80m2 vloerverwarming direct aan een 9J hangen dus zonder vat. Iemand nog een idee? Stook ik misschien op te lage temperatuur?

[ConQuestador]

tescione schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 10:37:
[...]


En met settings bedoel je de TA en TR, start Delta, stop delta. etc? Want de settings voor de BH zelf zijn aan of uit toch?

Ik heb namelijk hetzelfde "probleem", afgelopen donderdag had de pomp 20 kwh verbruikt en de backup heater 13!. Ik wil idd niet de bh uitzetten, maar ik weet eigenlijk niet goed aan welke 'knoppen' ik moet draaien om dit te onderzoeken.

Ik draai op WAR:
[Afbeelding]

en de backup heater heeft deze instellingen:
[Afbeelding]


In mijn opstelling heb ik ca. 80m2 vloerverwarming direct aan een 9J hangen dus zonder vat. Iemand nog een idee? Stook ik misschien op te lage temperatuur?

om te defrosten zonder BUH moet je Tr 27+ zijn, met een Td van 3 moet je dus een Ta van 30+ hebben.

Kortom: Wil je zonder BUH defrosten dan moet je stooklijn omhoog, maar de kans is best aanwezig dat het behoorlijk veel energie kost om dat water zoveel warmer te krijgen, en iedere keer als er een defrost is geweest is je water weer afgekoeld en moet er dus weer extra hard gewerkt worden dat weer op te warmen.

Ik heb me er zelf bij neergelegd: defrosten is COP 1 bij mij, c'est la vie

[wheli]

Vriend van me overweegt een warmtepomp, met koevlaas komen we op circa 8-10 kw (veel houtstook dus moeilijk schatten).

Ik heb gelezen dat R32 uitgefaseerd wordt, ook voor onderhoud begin jaren '30 in de nieuwe EU voorstellen dus ik zou nu voor een propaan warmtepomp gaan denk ik.

Nu vragen we ons af: wat is het minimum vermogen van de L serie? Heeft iemand die cijfers al paraat? Of zouden jullie gewoon een 9kW J serie neerzetten?

@bartvl en @Beninho ik zie dat jullie er één hebben

[ Voor 7% gewijzigd door wheli op 05-12-2023 12:58 ]

[sjimmie]

ConQuestador schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 12:44:
[...]

om te defrosten zonder BUH moet je Tr 27+ zijn, met een Td van 3 moet je dus een Ta van 30+ hebben.

Ik heb me er zelf bij neergelegd: defrosten is COP 1 bij mij, c'est la vie

Nuance: moet niet, standaard wel.
Hier een Ta = 29, Tr = 25 en de BH uitgezet.
Tijdens een defrost zakt Tr eventjes naar 20-21 graden, maar een defrost duurt nog steeds niet merkbaar langer dan met de BH. (en een enkele keer zakt Tr naar 19)

Wat dat voor de COP betekent? Waarschijnlijk iets beter want de warmte komt niet uit een element maar gewoon uit de WP.

[ConQuestador]

sjimmie schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 13:16:
[...]

Nuance: moet niet, standaard wel.
Hier een Ta = 29, Tr = 25 en de BH uitgezet.
Tijdens een defrost zakt Tr eventjes naar 20-21 graden, maar een defrost duurt nog steeds niet merkbaar langer dan met de BH. (en een enkele keer zakt Tr naar 19)

Wat dat voor de COP betekent? Waarschijnlijk iets beter want de warmte komt niet uit een element maar gewoon uit de WP.

Maar dan moet je dus de BH uitzetten in het supergeheime menu, iets dat @tescione niet wilde doen.

En als je die niet uit wilt zetten (of als je een T-CAP hebt, die het niet via de backupheater doet), dan blijft er niks anders over dan accepteren dat defrosten met COP 1 gaat.

[sjimmie]

ConQuestador schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 13:43:
[...]
Maar dan moet je dus de BH uitzetten in het supergeheime menu, iets dat @tescione niet wilde doen.

Ah dat had ik in de afgelopen berichtenstorm hier even gemist.

[Beninho]

wheli schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 12:53:
Vriend van me overweegt een warmtepomp, met koevlaas komen we op circa 8-10 kw (veel houtstook dus moeilijk schatten).

Ik heb gelezen dat R32 uitgefaseerd wordt, ook voor onderhoud begin jaren '30 in de nieuwe EU voorstellen dus ik zou nu voor een propaan warmtepomp gaan denk ik.

Nu vragen we ons af: wat is het minimum vermogen van de L serie? Heeft iemand die cijfers al paraat? Of zouden jullie gewoon een 9kW J serie neerzetten?

@bartvl en @Beninho ik zie dat jullie er één hebben

Ik weet nog niet precies wat het minimum praktijk is, daarvoor is het te koud geweest sinds de installatie. Afgelezen het laagste vermogen op display is 0,2kW opgenomen en 2.4kW opgewekt. Dat was bij Ta 25 | 16Hz en een debiet van 10.8. Ik kan de externe modbus metertjes nog niet uitlezen, maar 't klopt wel ongeveer met wat ik aflas op de meters.

[tescione]

ConQuestador schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 12:44:
[...]

om te defrosten zonder BUH moet je Tr 27+ zijn, met een Td van 3 moet je dus een Ta van 30+ hebben.

Kortom: Wil je zonder BUH defrosten dan moet je stooklijn omhoog, maar de kans is best aanwezig dat het behoorlijk veel energie kost om dat water zoveel warmer te krijgen, en iedere keer als er een defrost is geweest is je water weer afgekoeld en moet er dus weer extra hard gewerkt worden dat weer op te warmen.

Ik heb me er zelf bij neergelegd: defrosten is COP 1 bij mij, c'est la vie

Ah, ik wist niet dat 27gr hiervoor als grens wordt gebruikt. Als ik de stooklijn omhoog zet dan vermoed ik een onrustige warmtepomp met veel pendelen.

[ConQuestador]

tescione schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 14:40:
[...]


Ah, ik wist niet dat 27gr hiervoor als grens wordt gebruikt. Als ik de stooklijn omhoog zet dan vermoed ik een onrustige warmtepomp met veel pendelen.

als een lage temperatuur nu goed werkt, dan gaat het inderdaad lastig worden.

Ik heb het zelf geprobeerd met mijn T-CAP, en ik moest heel veel energie erin stoppen om de tr boven de 27 te krijgen. Als het dan eindelijk gelukt was, kwam er een defrost waarna hij weer eindeloos bezig was om die 27 te behalen en meteen kwam de volgende defrost. Dit ging een aantal rondes zo door, tot het te warm was in huis en de WP helemaal uitging vanwege de thermostaat. Toen deze weer aan ging een uur later moest ie weer serieus hard aan de bak om het water weer op die 27 graden te krijgen.

Al met al koste het juist veel meer stroom dan gewoon lage temp + COP1 defrosts. En met die lagere temperatuur draait ie ook nog rustiger.

Daarom zei ik dus: BH uitzetten in geheime menu, of accepteren dat defrosts op COP1 gaat.

[ranjo]

Wat nog een mogelijkheid zou zijn is om een buffervat te maken die je kortstondig naar 27+ laat verwarmen. Vervolgens met een regelklep ervoor zorgen dat bij een defrost alleen het buffervat doorstroomt. Maar dat is wel een hoop geld en techniek voor een functie wat je maar ~20 dagen per jaar nodig hebt?

[Cr3ator]

ranjo schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 14:49:
Wat nog een mogelijkheid zou zijn is om een buffervat te maken die je kortstondig naar 27+ laat verwarmen. Vervolgens met een regelklep ervoor zorgen dat bij een defrost alleen het buffervat doorstroomt. Maar dat is wel een hoop geld en techniek voor een functie wat je maar ~20 dagen per jaar nodig hebt?

Deze zou je dan als 2e zone kunnen inrichten Leuk idee, maar waarschijnlijk kan dit nooit financieel uit (en ws ook energetisch niet).

[wheli]

Beninho schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 14:29:
[...]


Ik weet nog niet precies wat het minimum praktijk is, daarvoor is het te koud geweest sinds de installatie. Afgelezen het laagste vermogen op display is 0,2kW opgenomen en 2.4kW opgewekt. Dat was bij Ta 25 | 16Hz en een debiet van 10.8. Ik kan de externe modbus metertjes nog niet uitlezen, maar 't klopt wel ongeveer met wat ik aflas op de meters.

Dat is wel serieus laag zeg, pana kennende zal het dan 299 watt zijn maar toch, dat is ruim 100 wat minder dan de J serie. En 16hz heb ik ook nog nooit gezien (19 minimaal).

[Rimco]

@wheli 399W Het zijn stappen van 200W.

[Rimco]

dubbel

[ Voor 85% gewijzigd door Rimco op 05-12-2023 16:58 ]

[Beninho]

ConQuestador schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 12:44:
[...]

om te defrosten zonder BUH moet je Tr 27+ zijn, met een Td van 3 moet je dus een Ta van 30+ hebben.

Kortom: Wil je zonder BUH defrosten dan moet je stooklijn omhoog, maar de kans is best aanwezig dat het behoorlijk veel energie kost om dat water zoveel warmer te krijgen, en iedere keer als er een defrost is geweest is je water weer afgekoeld en moet er dus weer extra hard gewerkt worden dat weer op te warmen.

Ik heb me er zelf bij neergelegd: defrosten is COP 1 bij mij, c'est la vie

Grappig. Onze L-serie pakt zowel water uit de vloer als uit het tapwatercircuit bij defrosten. Mijn stooklijn is vrij laag, aanvoer 29 nu en retour 24 en hij doet zijn defrost gewoon op het water uit de vloer en wisselt dat af met water uit de tank, zonder heater. ..Of hij doet totaal iets anders wat ik nog niet begrijp hoor..

[ Voor 9% gewijzigd door Beninho op 05-12-2023 20:45 ]

[Beninho]

Rimco schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 16:57:
@wheli 399W Het zijn stappen van 200W.

wheli schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 16:50:
[...]

Dat is wel serieus laag zeg, pana kennende zal het dan 299 watt zijn maar toch, dat is ruim 100 wat minder dan de J serie. En 16hz heb ik ook nog nooit gezien (19 minimaal).

Nou dat valt wel mee, hij maakt stappen van 100W. De waarden kwamen wel ongeveer met wat er per uur bijkwam op de externe meter. Lag ongeveer 50W hoger. Blijft natuurlijk beetje gissen met een rekenmachine en een klokje. Tijd om de boel aan een computer te hangen

[Rimco]

@Beninho Dat is dan blijkbaar ook anders tov de J serie

[bartvl]

wheli schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 12:53:
Vriend van me overweegt een warmtepomp, met koevlaas komen we op circa 8-10 kw (veel houtstook dus moeilijk schatten).

Ik heb gelezen dat R32 uitgefaseerd wordt, ook voor onderhoud begin jaren '30 in de nieuwe EU voorstellen dus ik zou nu voor een propaan warmtepomp gaan denk ik.

Nu vragen we ons af: wat is het minimum vermogen van de L serie? Heeft iemand die cijfers al paraat? Of zouden jullie gewoon een 9kW J serie neerzetten?

@bartvl en @Beninho ik zie dat jullie er één hebben

Bij onze warmtepomp heb ik op bepaald moment het volgende er uit gehaald:

560W elektrisch volgens HomeWizard kWh meter
2870 W thermische volgens de warmtepomp
38,5 graden aanvoertemperatuur
34 graden retourtemperatuur
11 graden buitentemperatuur
12,3 l/min pompdebiet
19/20Hz compressor

Ik stook nog met radiatoren, minimum aanvoertemperatuur heb ik op 33 graden staan.
Laagste gemeten elektrisch vermogen sinds september is bij mij 550W. En dan ligt de COP rond 5 verwacht ik.

[Carboy54]

bartvl schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:27:
[...]

Bij onze warmtepomp heb ik op bepaald moment het volgende er uit gehaald:

560W elektrisch volgens HomeWizard kWh meter
2870 W thermische volgens de warmtepomp
38,5 graden aanvoertemperatuur
34 graden retourtemperatuur
11 graden buitentemperatuur
12,3 l/min pompdebiet
19/20Hz compressor

Ik stook nog met radiatoren, minimum aanvoertemperatuur heb ik op 33 graden staan.
Laagste gemeten elektrisch vermogen sinds september is bij mij 550W. En dan ligt de COP rond 5 verwacht ik.

Dat is meer en betere info dan van Panasonic 😅

[Rimco]

@bartvl: is dat nou de J of L?

[Maikie18]

Rimco schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 20:50:
@Beninho Dat is dan blijkbaar ook anders tov de J serie

Gaat de 3 weg klep dan half schakelen

[Carboy54]

Rimco schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:30:
@bartvl: is dat nou de J of L?

Een L

[Rimco]

Maikie18 schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:33:
[...]

Gaat de 3 weg klep dan half schakelen

Ik had het over de 100W vs 200W stappen

[Maikie18]

Rimco schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 23:56:
[...]


Ik had het over de 100W vs 200W stappen

Mijn reactie was voor @Beninho die zei dat bij een defrost er water uit zowel het tapwater circuit kwam als uit de vloerverwarming

[Beninho]

Maikie18 schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:33:
[...]

Gaat de 3 weg klep dan half schakelen

Welnee, hij wisselt gewoon af. Naar gelang er warmte (delta T met ingestelde temp) in de tank zit. Er zit wel een algoritme in, die heb ik nog niet geheel in beeld.

[ Voor 4% gewijzigd door Beninho op 06-12-2023 09:02 ]

[wheli]

bartvl schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:27:
[...]

Bij onze warmtepomp heb ik op bepaald moment het volgende er uit gehaald:

560W elektrisch volgens HomeWizard kWh meter
2870 W thermische volgens de warmtepomp
38,5 graden aanvoertemperatuur
34 graden retourtemperatuur
11 graden buitentemperatuur
12,3 l/min pompdebiet
19/20Hz compressor

Ik stook nog met radiatoren, minimum aanvoertemperatuur heb ik op 33 graden staan.
Laagste gemeten elektrisch vermogen sinds september is bij mij 550W. En dan ligt de COP rond 5 verwacht ik.

Mooie cijfers COP van 5+ bij die aanvoertemperatuur is zeer netjes zeg! Zal nu waarschijnlijk wel wat lager liggen door de lagere buitentemperatuur natuurlijk.

[wheli]

Beninho schreef op woensdag 6 december 2023 @ 09:02:
[...]


Welnee, hij wisselt gewoon af. Naar gelang er warmte (delta T met ingestelde temp) in de tank zit. Er zit wel een algoritme in, die heb ik nog niet geheel in beeld.

Dat is echt wel een groot verschil met de J serie, hij gaat dus tijden een defrost de 3-weg omzetten?! Wel handig!

[stevenP]

Heeft iemand ervaring met Heima24 perskoppelingen en Uponor gecombineerd? Ik koop buis + handje koppelingen uit duitsland, maar kan zijn dat ik toch misgrijp naar een extra bochtje oid.

Perstang uponor 16/20 is huis, heima fittingen zijn compatible met het U-profiel dus je zou bijna denken dat een Uponor fitting op Heima buis geen probleem moet zijn..

[ConQuestador]

stevenP schreef op woensdag 6 december 2023 @ 12:07:
Heeft iemand ervaring met Heima24 perskoppelingen en Uponor gecombineerd? Ik koop buis + handje koppelingen uit duitsland, maar kan zijn dat ik toch misgrijp naar een extra bochtje oid.

Perstang uponor 16/20 is huis, heima fittingen zijn compatible met het U-profiel dus je zou bijna denken dat een Uponor fitting op Heima buis geen probleem moet zijn..

Wat ik begrepen heb is de buis nooit het probleem, je kan dus alle koppelingen op alle merken meerlagenbuis zetten (zolang het dezelfde maat is, bv 32x3).

Het probleem zit 'm in het pers-profiel. die van heima hebben TH (en U geloof ik), terwijl Uponor UP heeft geloof ik. Ik heb het zelf iig niet aangedurfd een Uponor koppeling te persen met mijn pers van Heima.

Meer info over de profielen: https://benem.nl/informat...pers-profiel-contour.html

[bbbrumbrum]

ConQuestador schreef op woensdag 6 december 2023 @ 12:58:
[...]

Wat ik begrepen heb is de buis nooit het probleem, je kan dus alle koppelingen op alle merken meerlagenbuis zetten (zolang het dezelfde maat is, bv 32x3).

Het probleem zit 'm in het pers-profiel. die van heima hebben TH (en U geloof ik), terwijl Uponor UP heeft geloof ik. Ik heb het zelf iig niet aangedurfd een Uponor koppeling te persen met mijn pers van Heima.

Meer info over de profielen: https://benem.nl/informat...pers-profiel-contour.html

Deze exacte vraag Is recent voorbij gekomen, hier of in het Amber topic. En beantwoord door Heima.

[stevenP]

ConQuestador schreef op woensdag 6 december 2023 @ 12:58:
[...]

Wat ik begrepen heb is de buis nooit het probleem, je kan dus alle koppelingen op alle merken meerlagenbuis zetten (zolang het dezelfde maat is, bv 32x3).

Het probleem zit 'm in het pers-profiel. die van heima hebben TH (en U geloof ik), terwijl Uponor UP heeft geloof ik. Ik heb het zelf iig niet aangedurfd een Uponor koppeling te persen met mijn pers van Heima.

Meer info over de profielen: https://benem.nl/informat...pers-profiel-contour.html

Ik heb net Uponor gebeld; U en UP zijn qua persprofiel gelijk aan elkaar. Ze noemen het anders omdat de bekken andere opname hebben..
U = voor de 'grote' tang UP110
UP = voor de mini2

ik heb eerder dit jaar heima 32mm ongeveer 20 stuks geperst met TH en allemaal foutloos, overigens.


Heima geeft aan dat het compatible is, er is contact geweest met Heima door iemand van het Amber-topic, dank @bbbrumbrum.
post met info

[ Voor 3% gewijzigd door stevenP op 06-12-2023 15:17 ]

[ErikVers]

Tip voor de zeer goed geïsoleerde woning eigenaren:

Zet je Panasonic vandaag lekker uit en start hem morgen pas vanaf 13:00 weer op 😋👍

[ErikVers]

stevenP schreef op woensdag 6 december 2023 @ 15:16:
[...]

Ik heb net Uponor gebeld; U en UP zijn qua persprofiel gelijk aan elkaar. Ze noemen het anders omdat de bekken andere opname hebben..
U = voor de 'grote' tang UP110
UP = voor de mini2

ik heb eerder dit jaar heima 32mm ongeveer 20 stuks geperst met TH en allemaal foutloos, overigens.

[Afbeelding]
Heima geeft aan dat het compatible is, er is contact geweest met Heima door iemand van het Amber-topic, dank @bbbrumbrum.
post met info
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dat verbaasd mij, ik weet niet wie je aan de lijn had en wat zijn of haar exacte tekst was? Alleen U en UP persbekken zijn namelijk niet gelijk. De heima fittingen zijn te persen met U en TH persbek. Voorkeur is de TH.

De UP op foto, lijkt me niet echt passend voor de Heima fitting. Iemand getest? Volgens mij was de poster van dat bericht ook al tot diezelfde conclusie gekomen en ging op zoek naar een TH persbek.

Achtergrond info;

https://perstanghuren.nl/Koppeling.html


En foto TH pers:

[ Voor 21% gewijzigd door ErikVers op 07-12-2023 11:46 ]

[ErikVers]

stevenP schreef op woensdag 6 december 2023 @ 12:07:
Heeft iemand ervaring met Heima24 perskoppelingen en Uponor gecombineerd? Ik koop buis + handje koppelingen uit duitsland, maar kan zijn dat ik toch misgrijp naar een extra bochtje oid.

Perstang uponor 16/20 is huis, heima fittingen zijn compatible met het U-profiel dus je zou bijna denken dat een Uponor fitting op Heima buis geen probleem moet zijn..

Dat zou je denken, zelfs bonfix heb ik al eens het verschil op een website met onjuiste info moeten tippen 😋🙈

U is geen standaard Uponor. Dat is een UP persbek en Fitting tot en met 32mm.

Dus heima gebruik je TH of U en daarom niet persen met uponor tang want dat is UP 👍

[Krilo_89]

ErikVers schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:41:
[...]
De defrost tijdens DHW gaat altijd zonder backupheater. Helaas voor sommigen ook al is het water koud vreemd genoeg zit daar geen ondergrens aan voor de kabouters.

Heb de backup heater uitgeschakeld, maar zojuist een H91 error gehad tijdens een DHW run. Kan ik dan toch niet zonder backup heater?

Dylantje2 schreef op zondag 3 december 2023 @ 12:44:
Erg benieuwd naar je systeem met 27 graden je huis warm.. is wel mooi

Beetje laat, maar wat wil je weten?

[flippy]

Krilo_89 schreef op donderdag 7 december 2023 @ 18:34:
[...]

Heb de backup heater uitgeschakeld, maar zojuist een H91 error gehad tijdens een DHW run. Kan ik dan toch niet zonder backup heater?


[...]

Beetje laat, maar wat wil je weten?

H91 wilt zeggen dat ie een probleem heeft gezien met het element in je tank, niet de BH in de unit. dus kijk even goed naar je instellingen.

[sjimmie]

@Krilo_89 BH uitgezet in het diep verborgen geheime menu op de controller, of met een schakelaar ergens?
En was dat de Backup Heater of de heater van je boiler?

[Beninho]

ErikVers schreef op donderdag 7 december 2023 @ 11:17:
Tip voor de zeer goed geïsoleerde woning eigenaren:

Zet je Panasonic vandaag lekker uit en start hem morgen pas vanaf 13:00 weer op 😋👍

Nou, ik zat al terug tekijken net. Een flink aantal defrostst bub -1 a -2 buiten en dikke mist. Voor de volgende keer kan hij net zo goed even uit🤓