Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Smultie]

Ik ben ook wel weer nieuwsgierig geraakt naar aanleiding van de genoemde filmpjes van John Visser.

Heb het specifiek over deze 2:

Situatie: Kleine 2-onder-1 kap uit 1932, HR+ beneden, vloerisolatie op een relatief klein gedeelte van de woning. Heb, naar aanleiding van met name dit topic, de aanvoertemperatuur van mijn Nefit Trendline HRC 30/CW5 vorig jaar rond deze tijd op 60 graden aanvoer gezet. Daarmee blijft de woning op temperatuur.

Als ik echter het filmpje van John Visser bekijk, zou ik er beter aan doen om het vermogen van de ketel te knijpen om overeen te laten komen met het maximale vermogen van mijn radiatoren (dit heb ik ooit al eens berekend, dus is voorhanden).

Iemand hier een mening over de methode van John Visser (vermogen knijpen, maar de temperatuur laten bepalen door de ketel+thermostaat) vs aanvoertemp op 60 (of iig zo laag mogelijk) zetten?

[Superbeagle]

@Ruidasilva De Ta is bij enkel radiatoren en een gasketel niet van belang. Dat regelt de thermostaat vanzelf om genoeg warmte te genereren.

Het is juist zaak om de Tr zo laag mogelijk te houden. Lager dan 30 °C en misschien zelfs 25 °C, dan zit je goed.

Edit:
@Smultie Dat heb ik hierboven zojuist uitgelegd. Wel met een kanttekening dat je het vermogen van de ketel beperkt tot het maximale warmteverlies van de woning. Dat is iets anders dan het afgiftevermogen van de radiatoren bij 75/65/20 °C.

Lees anders ook de post hieronder eens door en gebruik de zoekfunctie op ‘visser’ of ‘john visser’

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

[ Voor 52% gewijzigd door Superbeagle op 05-12-2022 16:04 ]

[Smultie]

Superbeagle schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:53:

Edit:
@Smultie Dat heb ik hierboven zojuist uitgelegd. Wel met een kanttekening dat je het vermogen van de ketel beperkt tot het maximale warmteverlies van de woning. Dat is iets anders dan het afgiftevermogen van de radiatoren bij 75/65/20 °C.

Lees anders ook de post hieronder eens door en gebruik de zoekfunctie op ‘visser’ of ‘john visser’

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Dank voor je reactie, @Superbeagle .
Wat me nog steeds niet helemaal duidelijk is, is of de 'methode JV' nou een betere is dan de methode "aanvoer naar 60 of nog lager".

Ik heb om eerlijk te zijn ook geen idee wat het warmteverlies van m'n woning. Is er enige manier om dat te bepalen, of is het een kwestie van laag beginnen en omhoogschroeven als het niet warm genoeg wordt?

[Superbeagle]

Het doel van de methode JV is om te zorgen voor een zo laag mogelijke Tr zodat de rookgassen maximaal gekoeld kunnen worden om zoveel mogelijk warmte uit de waterdampen terug te winnen,
die anders naar de buitenlucht ontsnapt.

Omdat de methode JV in de regel zorgt voor een lagere Tr dan ‘zet ‘m op 60’ is de eerste qua rendement beter.

Hier staan 2 methodes om het warmteverlies van jouw woning te bepalen. De woning vindt het niet erg dat de bepaling voor een warmtepomp wordt gedaan.

https://gathering.tweaker...n_warmtepomp_heb_ik_nodig

Edit:
Maar voordat je verder gaat met tweaken, zijn jouw radiatoren waterzijdig in balans?

[ Voor 6% gewijzigd door Superbeagle op 05-12-2022 16:22 ]

[Smultie]

Superbeagle schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:18:

Maar voordat je verder gaat met tweaken, zijn jouw radiatoren waterzijdig in balans?

Met een beetje mazzel zijn ze dat, met wat pech niet. M.a.w. ze zijn nooit waterzijdig ingeregeld, met name omdat een aantal aansluitingen dat onmogelijk maken.

Even een snelle berekening op basis van verbruik.
1100 m3 op 2440 graaddagen de afgelopen 12 complete maanden levert ongeveer 0.45m3/graaddag. Dit zou met de berekening genoemd in jouw post overeenkomen met 5.1kW.

Minimaal in te stellen vermogen van mijn ketel is 7kW, dit zou dus zeker afdoende moeten (eigenlijk al te veel) gebaseerd op bovenstaande methode.
Pomp is op minimale en maximale snelheid in te stellen tussen 30% en 100%. Zou dan volgens John Visser naar 30min-30max moeten?

[pkrpkr]

Goede ideeën gevraagd om sneller resultaten van cv-tuning te meten.

Situatie: woonhuis 2001 met gas cv-ketel, vloerverwarming, radiatoren. Doel is om gasverbruik te verminderen.

Ik ben nu een paar maanden bezig met cv tuning en vind het lastig om een goede methode te vinden om snel en betrouwbaar resultaten van tweaking te zien. Het liefst zou ik na een paar dagen willen kunnen beoordelen wat voor effect een tweak heeft op het gasverbruik.

Afgaan op algemene wijsheden zoals “zoek minimale flow en minimale aanvoertemperatuur waarop je je woning kunt warmhouden en de ketel niet gaat pendelen” zullen misschien wel kloppen (of niet) maar ik zou graag wat meer en sneller bewijs willen zien. Bottom line is volgens mij het gasverbruik meten, gecorrigeeerd voor invloeden die de metingen behoorlijk kunnen beïnvloeden zoals buitentemperatuur, windsnelheid en zon-inval. Maar is dat een fata morgana?
Een beoordeling van m3/graaddag voor periodes van dagen heeft totaal geen zin. Het enige wat ik kan bedenken is het gasverbruik voor en na een tweak te beoordelen onder voorwaarde dat de weersomstandigheden praktisch identiek zijn.

Heeft iemand nog goede pragmatische ideeën?

[Marc_Sway]

Superbeagle schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:18:
Het doel van de methode JV is om te zorgen voor een zo laag mogelijke Tr zodat de rookgassen maximaal gekoeld kunnen worden om zoveel mogelijk warmte uit de waterdampen terug te winnen,
die anders naar de buitenlucht ontsnapt.

Omdat de methode JV in de regel zorgt voor een lagere Tr dan ‘zet ‘m op 60’ is de eerste qua rendement beter.

Ik vind dit wel een interessant item, maar denk dat eea goed op gaat als je traditionele radiatoren hebt.

Bij mij is de uitgangssituatie even wat anders:

- Vorige eigenaar van het huis heeft de ketel laten dimensioneren om hele huis te verwarmen (42 kW CV)
- Echter, wij stoken in principe alleen in de living, en soms wat in de slaapkamers en de keuken/gang.
- Dus alle warmte gaat de living in: 2x grote convectors + 1 flinke radiator bij erker. Alles parallel geschakeld, direct met 22mm headers naar de CV.
- CV mag slechts in 1 pomprange werken (stand 3) wat mandatory is voor de Itho HR42 CW6.
- Het max vermogen heb ik terug geregeld naar 55%, anders gaat ie (met de huidige buitentemp) pendelen.

Wat nu te doen voor optimaliseren gasverbruik?
Moet ik (A) de aanvoer-temp max zo hoog mogelijk zetten tot het punt dat de Tr steeds netjes onder de 58C blijft en de delta-T over de convectors zo hoog mogelijk is?
Of optie B: de aanvoertemp juist omlaag brengen tot het punt waarbij alles nog in een redelijke tijd comfortabel warm wordt, maar Tr daarbij ook zo laag mogelijk is? Dus vooral sturen op zo laag mogelijke Tr.

[assje]

Superbeagle schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 13:14:
Je kunt de John Visser methode toepassen mits je de volgende zaken in acht neemt.

• Gebruik het alleen als je enkel radiatoren hebt hangen, niet met vloerverwarming.
• Als je het vermogen beperkt, zorg er dan voor dat dit ook voldoende is om het warmteverlies van de woning te compenseren als het vriest.
• Dit vermogen Q dat de ketel levert wordt afgegeven aan de radiatoren dmv een laag debiet. Vandaar het beperken van de pompsnelheid.
• Door het lage debiet (lees:minder massa water), is het noodzakelijk dat de Ta hoog genoeg is om voldoende warmte af te kunnen geven. De ΔT is hierbij groot en de Tr blijft laag. Stel daarom de Ta op de ketel niet te laag in. 75 °C is voldoende.
• De thermostaat begint eerst door een lagere Ta te vragen aan de ketel en schroeft dit telkens op. En doordat de ketel weinig maar heter water levert bij niet al te hoog vermogen, zorgt dit ervoor dat het opwarmproces trager verloopt. Om die reden is het toepassen van geen of weinig nachtverlaging aan te raden.

Ik verwarm mijn woning (tussenwoning 1972) uitsluitend met radiatoren en een intergas HR22 (uit 2009). Afgelopen 2 jaar heb ik verwarmd met een ingestelde Ta van 38°C. In februari 2021 toen het goed koud is geweest heeft op de dag met het hoogste verbruik de ketel 18,75 uur verwarmd en 9,0m3 gas verbruikt -> 4,32kWh afgegeven.

Op basis daarvan heb ik volgende afgiftecapaciteit geschat:


Vorige week heb ik op de ketel het maximaal CV vermogen gereduceerd naar de minimale setting van 30% wat volgens de manual 6,3kW is. Dit is nog altijd fors meer dan de door mij geschatte afgiftecapaciteit.

In dit geval zou ik met het instellen van een hogere Ta denk ik een hogere Tr moeten verwachten? Is het dan beter om de Ta te laten zoals hij nu is (zo lang de woning warm wordt)?

Ik werk gewoon met nachtverlaging/variabele temperatuur en dit levert tot nu toe geen problemen op.

[JME]

Smultie schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:52:
[...]


Met een beetje mazzel zijn ze dat, met wat pech niet. M.a.w. ze zijn nooit waterzijdig ingeregeld, met name omdat een aantal aansluitingen dat onmogelijk maken.

Even een snelle berekening op basis van verbruik.
1100 m3 op 2440 graaddagen de afgelopen 12 complete maanden levert ongeveer 0.45m3/graaddag. Dit zou met de berekening genoemd in jouw post overeenkomen met 5.1kW.

Minimaal in te stellen vermogen van mijn ketel is 7kW, dit zou dus zeker afdoende moeten (eigenlijk al te veel) gebaseerd op bovenstaande methode.
Pomp is op minimale en maximale snelheid in te stellen tussen 30% en 100%. Zou dan volgens John Visser naar 30min-30max moeten?

Zelfde ketel hier. Minimaal vermogen is 6,9 en zelfs dat is teveel, maar het hangt er nu eenmaal dus we doen het er mee. Benedenverdieping wordt verwarmd met een convectorput van 2m compleet gevuld met ventilatoren en een kleine radiator met speedcomfort in de gang die waterzijdig is afgestemd op de put. Groter gaat de afgifte niet worden. Om de ketel toch zoveel mogelijk warmte te kunnen laten rondpompen heb ik de pomp juist niet laag maar hoog afgesteld: min 50 tot max 75. Liever ging ik met de max nog hoger maar dat klinkt niet leuk in de leidingen. Ta staat op 60 maar daar vraagt de thermostaat niet eens om. Meestal pruttelt de boel rond de Ta=50 en Tr<40. Er leek aanvankelijk enig pendelgedrag op te treden, maar ik heb inmiddels geconcludeerd dat dat mede komt doordat de thermostaat al vrij snel een lagere Ta vraagt dan de Tr op dat moment is.

[ Voor 0% gewijzigd door JME op 05-12-2022 19:21 . Reden: “mede” toegevoegd, er is uiteraard ook echt pendelgedrag ivm overcapaciteit ]

[Marc_Sway]

JME schreef op maandag 5 december 2022 @ 19:01:
[...]

Er leek aanvankelijk enig pendelgedrag op te treden, maar ik heb inmiddels geconcludeerd dat dat mede komt doordat de thermostaat al vrij snel een lagere Ta vraagt dan de Tr op dat moment is.

Heel interessant die laatste opmerking: in de praktijk heb ik dit ook wel eens gezien bij mijn Itho ketel (gecontroleerd door OT thermostaat). Kan iemand uitleggen hoe dit wordt veroorzaakt (Ta vraag lager dan de actuele Tr)? Komt dit door over-gedimensioneerde ketel die meer vernogen het CV circuit probeert in te duwen dan de thermostaat recent daarvoor gevraagd heeft aan de ketel via OT?

[ Voor 13% gewijzigd door Marc_Sway op 05-12-2022 19:34 ]

[olafmol]

Marc_Sway schreef op maandag 5 december 2022 @ 19:31:
[...]


Heel interessant die laatste opmerking: in de praktijk heb ik dit ook wel eens gezien bij mijn Itho ketel (gecontroleerd door OT thermostaat). Kan iemand uitleggen hoe dit wordt veroorzaakt (Ta vraag lager dan de actuele Tr)?

Ja als de thermostaat geen rekening houdt met de Tr. Nest doet dat bv, die gaat gewoon lekker naar 30 graden Ta op het laatste stukje, en negeert verder alles wat de ketel terug kan koppelen. Daarmee kom je dus redelijk makkelijk in een pendel situatie.

[Mcpeet]

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. Maar dat gaat nog niet naar wens.
We hebben vrijstaande houtskelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) in 2015 aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst). Helaas hebben aantal radiatoren geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan.
Is het nu verstandig om alle kranen te vervangen door Danfoss Dyamic Valve of IMI Hydronic A-Exact kranen
zodat ik daarmee het waterzijdig inregelen goed kan doen?

Daarnaast vraag ik me af hoe ik het beste de CV kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik honderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw).
Parameters aanpassen standaard aangepast
Aanvoertemp
80
75
Temp sanitair warm water 65 55
Ketelregeling/SWW 1 1
Eco stand 2 1
Pompnadraaitijd 1 4
max volumestroom venti (%) 60 40
min volumestroom venti (%) 15 25
max temp aanvoer systeem 90 80
min pompsnelheid (%) 3 4
max pompsnelheid (%) 7 5
legionellabev beveiliging 1 1

Is dit slim in combinatie met mijn vloerverwarming in de keuken? De neiwu geplaatste convector zou ook op laag temperatuur kunnen werken, denk dat ik dan ventilatoren nodig zal hebben

[Marc_Sway]

Dat is 1 van de redenen dat ik totaal geen fan ben van Nest, die doet niet veel met data van de ketel zelf. Honeywell en de NL thermostaat fabrikanten doen dat vast een stuk beter.
Geen idee of Tado een beetje intelligentie om gaat met die data uit de ketel.

[ Voor 17% gewijzigd door Marc_Sway op 05-12-2022 19:40 ]

[JME]

Hier hangt een Toon met een OT-converter aan een Nefit Trendline. Volgens mij stuurt de ketel helemaal niks terug naar de Toon.

[Marc_Sway]

Kortom, dan komen we bij de vraag: wat is nu een echt goede thermostaat die echt goed met alle mogelijkheden van OT om kan gaan voor optimale CV-regeling om het gas zo efficiënt mogelijk te gebruiken; waar je ook veel regel data/parameters van kan uitlezen met een API of iets anders en elders kan loggen in PC/database?

Is het de Evohome, iets anders of terug naar de isense van jaren terug?

[pkrpkr]

Superbeagle schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:53:
@Ruidasilva De Ta is bij enkel radiatoren en een gasketel niet van belang. Dat regelt de thermostaat vanzelf om genoeg warmte te genereren.

Het is juist zaak om de Tr zo laag mogelijk te houden. Lager dan 30 °C en misschien zelfs 25 °C, dan zit je goed.

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Bedankt voor de uitleg, heel nuttig! Ik begrijp eigenlijk nog niet wat een lagere Tr doet voor het gasverbruik van de ketel. Duidelijk dat de Tr onder het condensatiepunt meer rendement van de ketel oplevert hoe verder je onder de 58 graden retour komt. Maar is het niet zo dat voor een gegeven Ta en flow de ketel harder moet stoken om water met een lagere Tr weer op de gegeven Ta-waarde aan z'n uitgang te krijgen? Mijn eerste indruk is dat bij een lagere Tr de besparing door een hogere ketelrendement net niet opweegt tegen het harder moeten stoken van de ketel (bij vaste Ta en flow). Maw dan kost het meer gas ondanks dat de ketel efficiënter brandt. Zie ik dat verkeerd? Ben nog niet zo lang met de materie bezig. Misschien speelt ook mee dat de verliezen bij een lagere Tr minder zullen zijn? Kortom ik ben er nog niet uit of het gasverbruik juist minder of juist meer wordt bij lagere Tr in dit geval.

[JoepD]

Ben ook maar eens gaan kijken naar de instellingen van de cv ketel (Remeha Avanta 28C), heb er zeer weinig verstand van. Iets wat me vooral opviel en ik niet direct kon vinden online: na een hele dag zonder warm water en verwarming is er nog steeds een aanvoerstroom t1 en een retourstroom t2 van beide rond de 35-38 graden. Hoe kan dit eigenlijk? Ik zou verwachten dat dit water koud zou zijn.

[Marc_Sway]

pkrpkr schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:04:
[...]


Bedankt voor de uitleg, heel nuttig! Ik begrijp eigenlijk nog niet wat een lagere Tr doet voor het gasverbruik van de ketel. Duidelijk dat de Tr onder het condensatiepunt meer rendement van de ketel oplevert hoe verder je onder de 58 graden retour komt. Maar is het niet zo dat voor een gegeven Ta en flow de ketel harder moet stoken om water met een lagere Tr weer op de gegeven Ta-waarde aan z'n uitgang te krijgen? Mijn eerste indruk is dat bij een lagere Tr de besparing door een hogere ketelrendement net niet opweegt tegen het harder moeten stoken van de ketel (bij vaste Ta en flow). Maw dan kost het meer gas ondanks dat de ketel efficiënter brandt. Zie ik dat verkeerd? Ben nog niet zo lang met de materie bezig. Misschien speelt ook mee dat de verliezen bij een lagere Tr minder zullen zijn? Kortom ik ben er nog niet uit of het gasverbruik juist minder of juist meer wordt bij lagere Tr in dit geval.

Hoe meer de rookgassen worden afgekoeld door Tr (retourwater), des te beter het rendement:

https://www.instal2020.be...ondensatieketels_2018.pdf

[Symsonic]

Al sinds de oplevering van ons huis twee jaar terug had ik het idee dat ik de ketel vaak vond aanslaan en het opwarmen van het huis lang duurde.

Sinds kort heb ik een homewizard op de meter aangesloten en valt het me op dat er veel piekjes zijn in het gas gebruik. (‘s avonds stond de gashaard aan waardoor wel vlak verbruik).


Nu ben ik naast de CV gaan zitten en voel de cv bij warmtevraag stoken naar de 45 graden (gevraagde en ingestelde temp bij installatie) en na 2 minuten stoppen met stoken. De retour is dan nog onveranderd van temperatuur. De CV pomp draait nog na en enkele minuten later is retour nog steeds koud en slaat CV weer aan voor twee minuten etc etc.
Boven stoken we bijna nooit.

Het betreft een vrijstaande nieuwbouwwoning van 200m2 waarbij op begane grond (vier zones en een thermostaat) en 1e verdieping vloerverwarming is (vier zones met vier thermostaten). Merk thermostaat en open verdeler is RIHO. Er is geen additionele pomp.
Flow op de begane grond groepen staat alle vier op ~100 l per uur - precies volgens ontwerp tekening van de aannemer.
Cv ketel is een Intergas HR ECO 36. Instellingen staan allemaal op fabrieksinstellingen en maximale aanvoer temperatuur op 45 graden.

Ik kom er niet uit wat het aan/uit veroorzaakt zonder dat de retour op temperatuur is. Kunnen jullie me advies geven wat te doen?

[Marc_Sway]

En op pagina 3 van dat doc:

[Motrax]

Symsonic schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:18:
Al sinds de oplevering van ons huis twee jaar terug had ik het idee dat ik de ketel vaak vond aanslaan en het opwarmen van het huis lang duurde.

Sinds kort heb ik een homewizard op de meter aangesloten en valt het me op dat er veel piekjes zijn in het gas gebruik. (‘s avonds stond de gashaard aan waardoor wel vlak verbruik).
[Afbeelding]

Nu ben ik naast de CV gaan zitten en voel de cv bij warmtevraag stoken naar de 45 graden (gevraagde en ingestelde temp bij installatie) en na 2 minuten stoppen met stoken. De retour is dan nog onveranderd van temperatuur. De CV pomp draait nog na en enkele minuten later is retour nog steeds koud en slaat CV weer aan voor twee minuten etc etc.
Boven stoken we bijna nooit.

Het betreft een vrijstaande nieuwbouwwoning van 200m2 waarbij op begane grond (vier zones en een thermostaat) en 1e verdieping vloerverwarming is (vier zones met vier thermostaten). Merk thermostaat en open verdeler is RIHO. Er is geen additionele pomp.
Flow op de begane grond groepen staat alle vier op ~100 l per uur - precies volgens ontwerp tekening van de aannemer.
Cv ketel is een Intergas HR ECO 36. Instellingen staan allemaal op fabrieksinstellingen en maximale aanvoer temperatuur op 45 graden.

Ik kom er niet uit wat het aan/uit veroorzaakt zonder dat de retour op temperatuur is. Kunnen jullie me advies geven wat te doen?

wat voor thermostaat? Ik heb precies dezelfde grafieken met de ketel met een honeywell round modulation. Ik krijg het idee dat de thermostaat te precies te kleine plukjes warmte vraagt. Dat is niet handig voor vloerverwarming.

Ik heb nog een oude aan/uit liggen die an te passen is naar Max 3 schakelingen per uur, maar nog niet aan toegekomen om die op te hangen en te monitoren.

[Fantastic_fox]

Allen,

Ik heb een vraagje. Ik heb een trendline 30kw staat ingesteld op 6.9 kw en lage pompsnelheid. Max cv temp staat op 60graden. Thermostaat is een tado.

Als ik kijk naar de temperatuur aanvoer komt die zelfs op een dag als vandaag niet veel hoger dan 42-44 graden.

Tot 16:30 stond de thermostaat op 17,5 en dan gaat hij om 16:30 opstoken naar 19,5

Natuurlijk duurt het lang maar ik vraag me af waarom de thermostaat geen hogere temperatuur gaat vragen.

Zou tado ergens de max cv temp maximeren?

Zou de temperatuur gevraagd hoger worden(en opwarm tijd korter) als ik het max vermogen op bv 7,5 of 9kw zou zetten?

De app van tado laat nergens een max cv watertemperatuur zien voor zover ik heb gevonden(of is dit een setting voor de klanten service?)

Kan iemand hier misschien zijn of haar ervaringen of kennis over delen?

[ Voor 3% gewijzigd door Fantastic_fox op 05-12-2022 20:40 ]

[ptr1968]

Symsonic schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:18:
Al sinds de oplevering van ons huis twee jaar terug had ik het idee dat ik de ketel vaak vond aanslaan en het opwarmen van het huis lang duurde.

Sinds kort heb ik een homewizard op de meter aangesloten en valt het me op dat er veel piekjes zijn in het gas gebruik. (‘s avonds stond de gashaard aan waardoor wel vlak verbruik).
[Afbeelding]

Nu ben ik naast de CV gaan zitten en voel de cv bij warmtevraag stoken naar de 45 graden (gevraagde en ingestelde temp bij installatie) en na 2 minuten stoppen met stoken. De retour is dan nog onveranderd van temperatuur. De CV pomp draait nog na en enkele minuten later is retour nog steeds koud en slaat CV weer aan voor twee minuten etc etc.
Boven stoken we bijna nooit.

Het betreft een vrijstaande nieuwbouwwoning van 200m2 waarbij op begane grond (vier zones en een thermostaat) en 1e verdieping vloerverwarming is (vier zones met vier thermostaten). Merk thermostaat en open verdeler is RIHO. Er is geen additionele pomp.
Flow op de begane grond groepen staat alle vier op ~100 l per uur - precies volgens ontwerp tekening van de aannemer.
Cv ketel is een Intergas HR ECO 36. Instellingen staan allemaal op fabrieksinstellingen en maximale aanvoer temperatuur op 45 graden.

Ik kom er niet uit wat het aan/uit veroorzaakt zonder dat de retour op temperatuur is. Kunnen jullie me advies geven wat te doen?

Nieuwbouw is nogal goed geïsoleerd waardoor de ketel zn minimale vermogen nog niet eens kwijt kan, gevolg pendelen.

Kan proberen pompsnelheid wat hoger en parameter E op 45 graden zetten
evt dat je de min. aanvoertemp in de thermostaat ook op 45 zetten
max. aanvoertemp op 50

[ptr1968]

Fantastic_fox schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:39:
Allen,

Ik heb een vraagje. Ik heb een trendline 30kw staat ingesteld op 6.9 kw en lage pompsnelheid. Max cv temp staat op 60graden. Thermostaat is een tado.

Als ik kijk naar de temperatuur aanvoer komt die zelfs op een dag als vandaag niet veel hoger dan 42-44 graden.

Tot 16:30 stond de thermostaat op 17,5 en dan gaat hij om 16:30 opstoken naar 19,5

Natuurlijk duurt het lang maar ik vraag me af waarom de thermostaat geen hogere temperatuur gaat vragen.

Zou tado ergens de max cv temp maximeren?

Zou de temperatuur gevraagd hoger worden(en opwarm tijd korter) als ik het max vermogen op bv 7,5 of 9kw zou zetten?

De app van tado laat nergens een max cv watertemperatuur zien voor zover ik heb gevonden(of is dit een setting voor de klanten service?)

Kan iemand hier misschien zijn of haar ervaringen of kennis over delen?

[Afbeelding]

Schijnt een Tado dingetje te zijn.
Via klantenservice laten aanpassen.
Is ook een apart topic over

[Fantastic_fox]

@ptr1968 ga ik ff opzoeken dat andere topic.

[Symsonic]

ptr1968 schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:04:
[...]


Nieuwbouw is nogal goed geïsoleerd waardoor de ketel zn minimale vermogen nog niet eens kwijt kan, gevolg pendelen.

Kan proberen pompsnelheid wat hoger en parameter E op 45 graden zetten
evt dat je de min. aanvoertemp in de thermostaat ook op 45 zetten
max. aanvoertemp op 50

Zal beide proberen, maar is het dan wel logisch dat een CV ketel na twee minuten stopt en dan niet direct aangaat als het uitgaande water een gelijke temperatuur heeft als de retour?

Motrax schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:24:
[...]
wat voor thermostaat? Ik heb precies dezelfde grafieken met de ketel met een honeywell round modulation. Ik krijg het idee dat de thermostaat te precies te kleine plukjes warmte vraagt. Dat is niet handig voor vloerverwarming.

Ik heb nog een oude aan/uit liggen die an te passen is naar Max 3 schakelingen per uur, maar nog niet aan toegekomen om die op te hangen en te monitoren.

Het betreft bij mij de Riho Multikit Thermostaat.

[Martijn08]

Fantastic_fox schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:39:
Allen,

Ik heb een vraagje. Ik heb een trendline 30kw staat ingesteld op 6.9 kw en lage pompsnelheid. Max cv temp staat op 60graden. Thermostaat is een tado.

Als ik kijk naar de temperatuur aanvoer komt die zelfs op een dag als vandaag niet veel hoger dan 42-44 graden.

Tot 16:30 stond de thermostaat op 17,5 en dan gaat hij om 16:30 opstoken naar 19,5

Natuurlijk duurt het lang maar ik vraag me af waarom de thermostaat geen hogere temperatuur gaat vragen.

Zou tado ergens de max cv temp maximeren?

Zou de temperatuur gevraagd hoger worden(en opwarm tijd korter) als ik het max vermogen op bv 7,5 of 9kw zou zetten?

De app van tado laat nergens een max cv watertemperatuur zien voor zover ik heb gevonden(of is dit een setting voor de klanten service?)

Kan iemand hier misschien zijn of haar ervaringen of kennis over delen?

[Afbeelding]

Heb exact dezelfde ketel, ook op 6,9 kw maar dan i.c.m met een nefit easy thermostaat. Wanneer ik b.v. 2 graden verhoging vraag gebeurt iets vergelijkbaars. Ketel start 3 of 4 keer met aavoer rond 40 graden, totdat uiteindelijk de gevraagde temperatuur bereikt is. Dit lijkt me nou niet echt efficient voor het gasverbruik. Nu zet ik dus de thermostaat op 30 graden en dan blijft hij gewoon in 1 run door pruttelen en kom ik wel rond de 50 a 60 graden aanvoertemperatuur.

[Fantastic_fox]

Ik had hiervoor een easy en daar zag ik juist wel wat hogere aanvoer temperatuur (50-55).

De easy stookt heel voorzichtig op en doet over de laatste 0,5 graden heel lang maar heeft echt nagenoeg geen overshoot.

De tado schiet altijd wat door maar stookt wat agressiever (minder voorzichtig).

[Laica]

Martinezzz schreef op maandag 5 december 2022 @ 14:23:
[...]


Hoe en waar doe je dat precies? Kan men dat normaal gesproken (geen expert) zelf doen of moet dat worden gedaan door een installateur?

Ik heb het door de installateur bij de laatste onderhoudsbeurt laten doen. Ik heb nl (helaas) een huurketel. Ivm met eventuele aansprakelijkheid bij schade mag ik niks binnen de mantel van de ketel doen. Zelfs de sifon reinigen

[Darks]

Heeft het nut om, met de naderende vriestemperaturen de aanvoertemperatuur van vloerverwarming (nieuwbouw) te verhogen van 30 naar 35 graden?

Gaat 30 graden altijd zuiniger zijn, ook al is de ketel naar mijn indruk langer bezig met het warm krijgen van de vloer?

[Marc_Sway]

Fantastic_fox schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:34:
Ik had hiervoor een easy en daar zag ik juist wel wat hogere aanvoer temperatuur (50-55).

De easy stookt heel voorzichtig op en doet over de laatste 0,5 graden heel lang maar heeft echt nagenoeg geen overshoot.

De tado schiet altijd wat door maar stookt wat agressiever (minder voorzichtig).

Dat laatste van die Tado rijst wel wat vragen: die slimme kamerthermostaat zou zo ‘slim’ moeten zijn dat hij dit zou moeten leren in enkele dagen in gebruik om zo energie te besparen….Daar adverteren ze wel in ieder geval mee.

[Fantastic_fox]

@Marc_Sway hij hangt inmiddels een week of 2 en ik blijf dit zien dus ik denk niet dat hij heel erg slim is eigenlijk.

Iemand een idee of je de cv water temp bij tado kunt laten instellen?

Of kun je bij laten instellen hoe agressief hij moet stoken?

[pkrpkr]

Marc_Sway schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:16:
[...]
Hoe meer de rookgassen worden afgekoeld door Tr (retourwater), des te beter het rendement:

Bedankt. Maar mijn vraag gaat eigenlijk niet over het rendement van de ketel, maar over het gasverbruik. Ik weet niet waar onderstaand plaatje vandaan komt maar stel dat het in grote lijnen klopt. Voor het gemak rekenend met fake getallen, stel Ta=60 graden, Tr=50 graden, warmteafgifte door radiator =1kW. Als er geen verliezen zouden zijn dan levert de ketel dan ook 1kW, bij een rendement van ongeveer 90%. Opgenomen vermogen door ketel = 1/0,9=1,11kW. Stel dat je Tr kunt verlagen naar 10 graden waardoor het ketelrendement 100% wordt. Als de warmteafgifte van een radiator evenredig is met (delta T) x flow, dan is daarbij de oorspronkelijke delta T =60-50=10 graden en de nieuwe delta T=60-10=50 graden. Dat lukt in de praktijk natuurlijk nooit maar ik overdrijf de getallen om te laten zien dat rendementsverhoging niet noodzakelijk gasbesparing oplevert. Immers de radiator levert in de nieuwe situatie 50/10x1=5kW. De ketel levert dat en heeft dan een opgenomen vermogen van 5kW (want 100% rendement) als je verliezen niet meeneemt. Dus de verlaging van Tr levert 11% rendementsstijging van de ketel maar ook 45% (5kW vs 1,11kW) meer vermogensopname door de ketel en dus 45% meer gasverbruik .

[ptr1968]

JoepD schreef op maandag 5 december 2022 @ 20:08:
Ben ook maar eens gaan kijken naar de instellingen van de cv ketel (Remeha Avanta 28C), heb er zeer weinig verstand van. Iets wat me vooral opviel en ik niet direct kon vinden online: na een hele dag zonder warm water en verwarming is er nog steeds een aanvoerstroom t1 en een retourstroom t2 van beide rond de 35-38 graden. Hoe kan dit eigenlijk? Ik zou verwachten dat dit water koud zou zijn.

Waarschijnlijk toch vraag van thermostaat, afkoppelen en je weet het zeker...

[Leatherneck1665]

Ik denk dat de rendementsverhoging alleen zinvol is in onderstaand voorbeeld als de Ta ook wordt verlaagd en daarmee de delta T ongeveer hetzelfde blijft. In mijn geval heb ik de Ta verlaagd naar ca. 40 graden (lager kan niet bij mijn ketel). De Tr is dan ongeveer 30 graden.

pkrpkr schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:37:
[...]

Bedankt. Maar mijn vraag gaat eigenlijk niet over het rendement van de ketel, maar over het gasverbruik. Ik weet niet waar onderstaand plaatje vandaan komt maar stel dat het in grote lijnen klopt. Voor het gemak rekenend met fake getallen, stel Ta=60 graden, Tr=50 graden, warmteafgifte door radiator =1kW. Als er geen verliezen zouden zijn dan levert de ketel dan ook 1kW, bij een rendement van ongeveer 90%. Opgenomen vermogen door ketel = 1/0,9=1,11kW. Stel dat je Tr kunt verlagen naar 10 graden waardoor het ketelrendement 100% wordt. Als de warmteafgifte van een radiator evenredig is met (delta T) x flow, dan is daarbij de oorspronkelijke delta T =60-50=10 graden en de nieuwe delta T=60-10=50 graden. Dat lukt in de praktijk natuurlijk nooit maar ik overdrijf de getallen om te laten zien dat rendementsverhoging niet noodzakelijk gasbesparing oplevert. Immers de radiator levert in de nieuwe situatie 50/10x1=5kW. De ketel levert dat en heeft dan een opgenomen vermogen van 5kW (want 100% rendement) als je verliezen niet meeneemt. Dus de verlaging van Tr levert 11% rendementsstijging van de ketel maar ook 45% (5kW vs 1,11kW) meer vermogensopname door de ketel en dus 45% meer gasverbruik .
[Afbeelding]

[Veerman24]

Je vergeet dat de opwarmtijd evenredig afneemt met delta T. De hoeveelheid energie (kwh) die nodig is om de huiskamer op te warmen (de warmte inhoud) is in beide gevallen in principe hetzelfde. Bij grotere delta T is de kamer sneller warm.

[ Voor 92% gewijzigd door Veerman24 op 06-12-2022 10:16 ]

[ThinkPad]

Geen vraag dit keer, maar gewoon even een mooi plaatje om te delen. Heb m'n CV al een aantal jaren waterzijdig ingeregeld en ben dik tevreden. Is een Vaillant ecoTEC plus VHR NL 25-30/5-5 met daaraan een Remeha iSense thermostaat via OpenTherm aangesloten (VR33 OpenTherm module in de ketel geplaatst).



De aanwarmvervroeging van de iSense in combinatie met klokprogramma werkt prima. Bedien de thermostaat eigenlijk nooit met de hand.

46°C aanvoer bij +3°C buiten, dikke prima. 3h15 min. moeten stoken om het op 20°C te krijgen. Dit kostte 2,2m³ gas, ik heb een goed geïsoleerde tussenwoning uit 1998 met HR++ glas.
De condensafvoer van de ketel drupt als een malle met deze retourtemperaturen

offtopic:
Ik meet dit met twee DS18B20 sensoren op de leidingen net onder de ketel. De sensoren hangen aan een ESP8266 met Tasmota, die wordt uitgelezen door Node-RED, opgeslagen in InfluxDB en grafieken van gemaakt met Grafana.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 06-12-2022 10:48 ]

[Veerman24]

Wat was de starttemperatuur?

[Seafarer]

ThinkPad schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 10:08:
Geen vraag dit keer, maar gewoon even een mooi plaatje om te delen. Heb m'n CV al een aantal jaren waterzijdig ingeregeld en ben dik tevreden. Is een Vaillant ecoTEC plus met daaraan een Remeha iSense thermostaat via OpenTherm aangesloten (VR33 OpenTherm module in de ketel geplaatst).

[Afbeelding]

De aanwarmvervroeging van de iSense in combinatie met klokprogramma werkt prima. Bedien de thermostaat eigenlijk nooit met de hand.

46°C aanvoer bij +3°C buiten, dikke prima. 3h15 min. moeten stoken om het op 20°C te krijgen. Dit kostte 2,2m³ gas, ik heb een goed geïsoleerde tussenwoning uit 1998 met HR++ glas.
De condensafvoer van de ketel drupt als een malle met deze retourtemperaturen

offtopic:
Ik meet dit met twee DS18B20 sensoren op de leidingen net onder de ketel. De sensoren hangen aan een ESP8266 met Tasmota, die wordt uitgelezen door Node-RED, opgeslagen in InfluxDB en grafieken van gemaakt met Grafana.

Minimum vermogen?
Vloerverwarming?

[ThinkPad]

Veerman24 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 10:32:
Wat was de starttemperatuur?

17°C

Seafarer schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 10:40:
[...]

Minimum vermogen?
Vloerverwarming?

Ja ik vermoed dat qua CV-bedrijf de ketel nooit echt hard hoeft te rennen. Pruttelt altijd lekker rustig. Minimale vermogen van de ketel bij A50°C-R30°C is 5,7kW zie ik. Als ik het aantal m3 gas omreken naar kWh en dit deel door de verstreken tijd dan kom ik ook wel ongeveer op een ~6kW uit.

Een volgende ketel zou ik eentje willen die nog lager kan, zoals de Intergas Xtreme met 3,6kW. Met de huidige ketel zodra de boel na de 'ochtendstook' op temperatuur is draait hij daarna de hele dag op low-load.

Heb in de badkamer (5,5m2) vloerverwarming liggen. De rest van het huis met radiatoren, in de woonkamer 2 flink grote, een T33 en T22 van een 2m lang.

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 06-12-2022 20:20 ]

[Seafarer]

pkrpkr schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:37:
[...]

Bedankt. Maar mijn vraag gaat eigenlijk niet over het rendement van de ketel, maar over het gasverbruik. Ik weet niet waar onderstaand plaatje vandaan komt maar stel dat het in grote lijnen klopt. Voor het gemak rekenend met fake getallen, stel Ta=60 graden, Tr=50 graden, warmteafgifte door radiator =1kW. Als er geen verliezen zouden zijn dan levert de ketel dan ook 1kW, bij een rendement van ongeveer 90%. Opgenomen vermogen door ketel = 1/0,9=1,11kW. Stel dat je Tr kunt verlagen naar 10 graden waardoor het ketelrendement 100% wordt. Als de warmteafgifte van een radiator evenredig is met (delta T) x flow, dan is daarbij de oorspronkelijke delta T =60-50=10 graden en de nieuwe delta T=60-10=50 graden. Dat lukt in de praktijk natuurlijk nooit maar ik overdrijf de getallen om te laten zien dat rendementsverhoging niet noodzakelijk gasbesparing oplevert. Immers de radiator levert in de nieuwe situatie 50/10x1=5kW. De ketel levert dat en heeft dan een opgenomen vermogen van 5kW (want 100% rendement) als je verliezen niet meeneemt. Dus de verlaging van Tr levert 11% rendementsstijging van de ketel maar ook 45% (5kW vs 1,11kW) meer vermogensopname door de ketel en dus 45% meer gasverbruik .
[Afbeelding]

Zo recht evenredig is een radiator niet.

Maar als je rendements verbetering hebt komt er meer warmte uit de radiatoren en zal de thermostaat eerder uitgaan of meer moduleren. Dat is je besparing.

[BraX]

Ik dacht eerst aardig op weg te zijn (Linkerplaatje)
Totdat ik zag dat de thermometer niet lekker tegen de buis aan zat (rechter plaatje)




Hier is nog wel werk aan de winkel.
Gelijk een vraag, ik wil aankomend voorjaar de te gebruiken radiator kranen vervangen voor Heimeier eclipsen, zodat alles waterzijdig ingeregeld wordt.
Hoe zit het met de bypass voor mijn slimme knoppen setup, Deze moet dan ook waterzijdig ingeregeld zijn neem ik aan?

[ptr1968]

Hier een leuk filmpje voor waterzijdig inregelen radiator met alleen een radiatorknop:

[Martine]

Merkwaardig 1 (foto 1)
Onlangs hebben mijn vader en ik op aanraden uit dit topic op iedere radiator een Heimeier Eclipse radiatorkraan geplaatst. Vanmorgen zag ik bij toeval een drupje water aan de ring van de Tado radiatorknop hangen, die heb gemonteerd en nu zie ik als er kleine drupjes water UIT de Eclipse komen. Het komt bij de stelring langs sijpelen waar de nummertjes op staan, het gedeelte wat je draait om instelling te maken.

Merkwaardig 2 (foto 2)
Ook hangen bij 3 van de 7 knelringen bij de 15mm leiding waar die de Eclipse in gaan, kleine druppeltjes water aan de knelset. Als ik de vinger langs de onderkant van de knelset haal is mijn vinger vochtig of een beetje nat.

Mijn vader heeft de knelringen van de 15mm buis gehaald door met twee hamertjes tegen de ring aan te tikken. Na verwijdering heeft hij de leiding een beetje opgeschuurd en een nieuwe Heimeier knelset geplaatst en alles gemonteerd.

Info
Uiteraard is het puntstuk met zo'n vreemde sleutel uit de radiator gedraaid, de nieuwe met teflon-tape door mijn omwikkeld en in de radiator gezet. Die lekken allemaal niet, dus dat is goed.

De centraal verwarming heeft gister overdag én vannacht uit gestaan en is afgevuld op 1.8 bar.

Vragen
Wat is er verkeerd gegaan en wat moet ik doen?
Waar is het mis gegaan?
Te strak aangedraaid of moet ik ze nog meer vast zetten? Heb eentje zojuist eentje geprobeerd meer aan te draaien, maar ze zitten wel vast.

Graag hulp, want nu weet ik het even niet meer. :

[Seafarer]

Martine schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 11:39:
Merkwaardig 1 (foto 1)
Onlangs hebben mijn vader en ik op aanraden uit dit topic op iedere radiator een Heimeier Eclipse radiatorkraan geplaatst. Vanmorgen zag ik bij toeval een drupje water aan de ring van de Tado radiatorknop hangen, die heb gemonteerd en nu zie ik als er kleine drupjes water UIT de Eclipse komen. Het komt bij de stelring langs sijpelen waar de nummertjes op staan, het gedeelte wat je draait om instelling te maken.

Merkwaardig 2 (foto 2)
Ook hangen bij 3 van de 7 knelringen bij de 15mm leiding waar die de Eclipse in gaan, kleine druppeltjes water aan de knelset. Als ik de vinger langs de onderkant van de knelset haal is mijn vinger vochtig of een beetje nat.

Mijn vader heeft de knelringen van de 15mm buis gehaald door met twee hamertjes tegen de ring aan te tikken. Na verwijdering heeft hij de leiding een beetje opgeschuurd en een nieuwe Heimeier knelset geplaatst en alles gemonteerd.

Info
Uiteraard is het puntstuk met zo'n vreemde sleutel uit de radiator gedraaid, de nieuwe met teflon-tape door mijn omwikkeld en in de radiator gezet. Die lekken allemaal niet, dus dat is goed.

De centraal verwarming heeft gister overdag én vannacht uit gestaan en is afgevuld op 1.8 bar.

Vragen
Wat is er verkeerd gegaan en wat moet ik doen?
Waar is het mis gegaan?
Te strak aangedraaid of moet ik ze nog meer vast zetten? Heb eentje zojuist eentje geprobeerd meer aan te draaien, maar ze zitten wel vast.

Graag hulp, want nu weet ik het even niet meer. :

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt toch aan de kleinste gedraait met sleuteltje 11?

En ook de originele Heimeier klemringen drukstukken gebruikt? of de oude die nog op de pijp zaten?

[Martine]

@Seafarer Jazeker, ik heb alleen aan de kleine gedraaid met een 11 mm sleuteltje uit mijn eigen gereedschapskistje.
Aan de grote heb ik niet gezeten. Ook heb ik rechtsom aan de kleine gedraaid zodat hij er niet uit zou springen

[Seafarer]

Martine schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 11:49:
@Seafarer Jazeker, ik heb alleen aan de kleine gedraaid met een 11 mm sleuteltje uit mijn eigen gereedschapskistje.
Aan de grote heb ik niet gezeten. Ook heb ik rechtom aan de kleine gedraaid zodat hij er niet uit zou springen

Vreemd.
Knel dan ietsje harder aandraaien. Maar als de pijp beschadigt is dan krijg je hem niet dicht.

En misschien die moer aandraaien op de eclipse. Gewoon even voorzichtig proberen.

[ Voor 19% gewijzigd door Seafarer op 06-12-2022 11:54 ]

[leonbong]

@Martine
Dat is pech hebben gewoon kapot, je kan het binnenwerk eruit draaien en kijken of rubber beschadigd is.

Waarschijnlijk niet en is je binnenwerk gewoon kapot.

Merkwaardig 2:
Waarschijnlijk niet vast genoeg gedraaid.
Of veel te vast en dan gaat het ook lekken.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 06-12-2022 11:59 ]

[ptr1968]

Martine schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 11:39:
Merkwaardig 1 (foto 1)
Onlangs hebben mijn vader en ik op aanraden uit dit topic op iedere radiator een Heimeier Eclipse radiatorkraan geplaatst. Vanmorgen zag ik bij toeval een drupje water aan de ring van de Tado radiatorknop hangen, die heb gemonteerd en nu zie ik als er kleine drupjes water UIT de Eclipse komen. Het komt bij de stelring langs sijpelen waar de nummertjes op staan, het gedeelte wat je draait om instelling te maken.

Merkwaardig 2 (foto 2)
Ook hangen bij 3 van de 7 knelringen bij de 15mm leiding waar die de Eclipse in gaan, kleine druppeltjes water aan de knelset. Als ik de vinger langs de onderkant van de knelset haal is mijn vinger vochtig of een beetje nat.

Mijn vader heeft de knelringen van de 15mm buis gehaald door met twee hamertjes tegen de ring aan te tikken. Na verwijdering heeft hij de leiding een beetje opgeschuurd en een nieuwe Heimeier knelset geplaatst en alles gemonteerd.

Info
Uiteraard is het puntstuk met zo'n vreemde sleutel uit de radiator gedraaid, de nieuwe met teflon-tape door mijn omwikkeld en in de radiator gezet. Die lekken allemaal niet, dus dat is goed.

De centraal verwarming heeft gister overdag én vannacht uit gestaan en is afgevuld op 1.8 bar.

Vragen
Wat is er verkeerd gegaan en wat moet ik doen?
Waar is het mis gegaan?
Te strak aangedraaid of moet ik ze nog meer vast zetten? Heb eentje zojuist eentje geprobeerd meer aan te draaien, maar ze zitten wel vast.

Graag hulp, want nu weet ik het even niet meer. :

[Afbeelding]

[Afbeelding]

foto2: de leiding kan minuscuul zijn ingewrongen door oude klemring.
Easy fix: water eraf, knelmoer eraf, paar slagen teflontape om knelring- draad doen en zo knelmoer weer aandraaien [oost europese methode]

[Qosmic]

Ik heb stadsverwarming met vloerverwarming icm nest thermostaat.

Mijn woning is goed geïsoleerd en zodra de woning op temperatuur is slaat mijn verwarming af.
Maar omdat de woning zo goed geïsoleerd is blijft de warmte ook lang hangen.
Het gevolg hiervan is, dat het lang duurt om de woning weer op te warmen omdat de de cement dekvloer over de vloerverwarming is gestort. Dus die hele massa koelt langzaam af, maar warmt ook traag op.

Is er een manier om toch continu een soort van flow te houden om die massa beton op temperatuur te houden. Nu wordt het warm, koelt af, warm, koud etc.

Voor jullie beeldvorming. Als het in huis 20 graden is, en de temp is gedaald naar 19,5. Duurt het wel 2 a 3 uur alvorens hij weer terug op 20 is.

[Superbeagle]

assje schreef op maandag 5 december 2022 @ 18:03:
[...]


Ik verwarm mijn woning (tussenwoning 1972) uitsluitend met radiatoren en een intergas HR22 (uit 2009). Afgelopen 2 jaar heb ik verwarmd met een ingestelde Ta van 38°C. In februari 2021 toen het goed koud is geweest heeft op de dag met het hoogste verbruik de ketel 18,75 uur verwarmd en 9,0m3 gas verbruikt -> 4,32kWh afgegeven.

Op basis daarvan heb ik volgende afgiftecapaciteit geschat:
[Afbeelding]

Vorige week heb ik op de ketel het maximaal CV vermogen gereduceerd naar de minimale setting van 30% wat volgens de manual 6,3kW is. Dit is nog altijd fors meer dan de door mij geschatte afgiftecapaciteit.

In dit geval zou ik met het instellen van een hogere Ta denk ik een hogere Tr moeten verwachten? Is het dan beter om de Ta te laten zoals hij nu is (zo lang de woning warm wordt)?

Ik werk gewoon met nachtverlaging/variabele temperatuur en dit levert tot nu toe geen problemen op.

Als je de pompsnelheid verlaagt, heb je minder rondgepompt water, waar naar verhouding minder warmte in zit. Gevolg is dat het water meer afkoelt waardoor de Tr omlaag gaat.

Als je de pompsnelheid verlaagt, dan reageert het systeem trager. Mogelijk is dit ongewenst qua conform bij nachtverlaging en variabele temperaturen.

[Superbeagle]

Smultie schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:52:
[...]


Met een beetje mazzel zijn ze dat, met wat pech niet. M.a.w. ze zijn nooit waterzijdig ingeregeld, met name omdat een aantal aansluitingen dat onmogelijk maken.

Even een snelle berekening op basis van verbruik.
1100 m3 op 2440 graaddagen de afgelopen 12 complete maanden levert ongeveer 0.45m3/graaddag. Dit zou met de berekening genoemd in jouw post overeenkomen met 5.1kW.

Minimaal in te stellen vermogen van mijn ketel is 7kW, dit zou dus zeker afdoende moeten (eigenlijk al te veel) gebaseerd op bovenstaande methode.
Pomp is op minimale en maximale snelheid in te stellen tussen 30% en 100%. Zou dan volgens John Visser naar 30min-30max moeten?

Je zou met die instelling kunnen testen hoe het systeem reageert.

[Superbeagle]

Marc_Sway schreef op maandag 5 december 2022 @ 17:32:
[...]


Ik vind dit wel een interessant item, maar denk dat eea goed op gaat als je traditionele radiatoren hebt.

Bij mij is de uitgangssituatie even wat anders:

- Vorige eigenaar van het huis heeft de ketel laten dimensioneren om hele huis te verwarmen (42 kW CV)
- Echter, wij stoken in principe alleen in de living, en soms wat in de slaapkamers en de keuken/gang.
- Dus alle warmte gaat de living in: 2x grote convectors + 1 flinke radiator bij erker. Alles parallel geschakeld, direct met 22mm headers naar de CV.
- CV mag slechts in 1 pomprange werken (stand 3) wat mandatory is voor de Itho HR42 CW6.
- Het max vermogen heb ik terug geregeld naar 55%, anders gaat ie (met de huidige buitentemp) pendelen.

Wat nu te doen voor optimaliseren gasverbruik?
Moet ik (A) de aanvoer-temp max zo hoog mogelijk zetten tot het punt dat de Tr steeds netjes onder de 58C blijft en de delta-T over de convectors zo hoog mogelijk is?
Of optie B: de aanvoertemp juist omlaag brengen tot het punt waarbij alles nog in een redelijke tijd comfortabel warm wordt, maar Tr daarbij ook zo laag mogelijk is? Dus vooral sturen op zo laag mogelijke Tr.

Ik zou zeggen test beide opties eens uit en kijk hoe het systeem reageert.

[olafmol]

Qosmic schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:06:
Ik heb stadsverwarming met vloerverwarming icm nest thermostaat.

Mijn woning is goed geïsoleerd en zodra de woning op temperatuur is slaat mijn verwarming af.
Maar omdat de woning zo goed geïsoleerd is blijft de warmte ook lang hangen.
Het gevolg hiervan is, dat het lang duurt om de woning weer op te warmen omdat de de cement dekvloer over de vloerverwarming is gestort. Dus die hele massa koelt langzaam af, maar warmt ook traag op.

Is er een manier om toch continu een soort van flow te houden om die massa beton op temperatuur te houden. Nu wordt het warm, koelt af, warm, koud etc.

Voor jullie beeldvorming. Als het in huis 20 graden is, en de temp is gedaald naar 19,5. Duurt het wel 2 a 3 uur alvorens hij weer terug op 20 is.

Bij de Nest kun je in het pro-menu instellen wat voor soort verwarming en afgifte systeem je hebt. Als je dan TrueRadiant aanzet zou ie na een poosje door moeten hebben hoe lang het duurt om op te warmen en af te koelen, en zou hiermee rekening moeten houden.

[Superbeagle]

pkrpkr schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:37:
[...]

Bedankt. Maar mijn vraag gaat eigenlijk niet over het rendement van de ketel, maar over het gasverbruik. Ik weet niet waar onderstaand plaatje vandaan komt maar stel dat het in grote lijnen klopt. Voor het gemak rekenend met fake getallen, stel Ta=60 graden, Tr=50 graden, warmteafgifte door radiator =1kW. Als er geen verliezen zouden zijn dan levert de ketel dan ook 1kW, bij een rendement van ongeveer 90%. Opgenomen vermogen door ketel = 1/0,9=1,11kW. Stel dat je Tr kunt verlagen naar 10 graden waardoor het ketelrendement 100% wordt. Als de warmteafgifte van een radiator evenredig is met (delta T) x flow, dan is daarbij de oorspronkelijke delta T =60-50=10 graden en de nieuwe delta T=60-10=50 graden. Dat lukt in de praktijk natuurlijk nooit maar ik overdrijf de getallen om te laten zien dat rendementsverhoging niet noodzakelijk gasbesparing oplevert. Immers de radiator levert in de nieuwe situatie 50/10x1=5kW. De ketel levert dat en heeft dan een opgenomen vermogen van 5kW (want 100% rendement) als je verliezen niet meeneemt. Dus de verlaging van Tr levert 11% rendementsstijging van de ketel maar ook 45% (5kW vs 1,11kW) meer vermogensopname door de ketel en dus 45% meer gasverbruik .
[Afbeelding]

Dit is hoe het (versimpeld) werkt. Eerst heb je een energieopwekker. Hierbij wordt energie opgewekt dmv een chemische reactie waarbij door oxidatie van aardgas warmte vrijkomt plus waterdamp. Die warmte is Q. Bij een niet-HR Tr van 51 °C haal je ongeveer 8 kWh van de 9,7 kWh uit 1 m³ aardgas. De rest zit in de waterdamp die de rookpijp uit vliegt.

De overdracht van warmte gebeurt middels Q = m x c x ΔT.

De afgifte van de radiatoren gebeurt door de hoogte van het gemiddelde van de Ta en de Tr.

Aan de overdracht gebeurt er niets bij een lagere Tr, want de Ta gaat omhoog, de m gaat omlaag en de c is een constante. Er wordt nog steeds evenveel warmte overgedragen. Het is dus niet zo dat de ketel ‘harder’ moet werken voor die hogere Ta, want er hoeft minder water met die hogere Ta opgewarmd te worden.

Ook aan de afgifte gebeurt er niets want het gemiddelde van de Ta en de Tr blijft nagenoeg gelijk. Ze liggen alleen verder van elkaar, vandaar de hogere ΔT.

Enkel aan de opwekking gebeurt er iets. Bij een Tr van 25 °C haal je ongeveer 9,4 kWh uit 1 m³. De extra 1,4 kWh wordt uit de waterdamp gehaald door de Tr hiermee voor te verwarmen. De waterdamp koelt daardoor af en condenseert naar vloeistof en druppelt weg via de afvoer. Hier hoeft de ketel dus minder ‘hard te werken’ om de Tr op te warmen naar de Ta.

Dus stel je hebt aan Q warmte 8 kWh nodig. Als de Tr een waarde heeft van 51 °C dan kost dat 1 m³ gas. Daalt de Tr naar 25 °C dan kost dat dus maar 0,85 m³ gas. En dat is de besparing die een lagere Tr oplevert.

[Qosmic]

olafmol schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:29:
[...]


Bij de Nest kun je in het pro-menu instellen wat voor soort verwarming en afgifte systeem je hebt. Als je dan TrueRadiant aanzet zou ie na een poosje door moeten hebben hoe lang het duurt om op te warmen en af te koelen, en zou hiermee rekening moeten houden.

Hoe bedoel je pro menu?
Ik heb al aangegeven dat ik vloerverwarming en stadsverwarming heb.

True radiant heb ik uiteindelijk uitgezet, omdat ie dan een lange tijd van tevoren gaat voorverwarmen. Maar dit is volgens mij eigenlijk een soort van pendelstand en dat werkt niet met een simpel aan/uit systeem.

[leonbong]

Qosmic schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:06:
Ik heb stadsverwarming met vloerverwarming icm nest thermostaat.

Mijn woning is goed geïsoleerd en zodra de woning op temperatuur is slaat mijn verwarming af.
Maar omdat de woning zo goed geïsoleerd is blijft de warmte ook lang hangen.
Het gevolg hiervan is, dat het lang duurt om de woning weer op te warmen omdat de de cement dekvloer over de vloerverwarming is gestort. Dus die hele massa koelt langzaam af, maar warmt ook traag op.

Is er een manier om toch continu een soort van flow te houden om die massa beton op temperatuur te houden. Nu wordt het warm, koelt af, warm, koud etc.

Voor jullie beeldvorming. Als het in huis 20 graden is, en de temp is gedaald naar 19,5. Duurt het wel 2 a 3 uur alvorens hij weer terug op 20 is.

Ja NEST thermostaat weggooien, is echt een hele slechte aan/uit regelaar.
Andere aan/uit thermostaat kopen bijvoorbeeld een honeywell chronotherm of T4.
De flow vanuit stadsverwarming richting de vloerverwarming sterk beperken, ik weet niet wat je nu hebt als klep/ventiel.

Of als je geld over hebt:
Mechanische propotieneel regelventiel plaatsen icm Nibe opentherm regelaar en opentherm thermostaat om echte modulerende regeling te creeren.

Of zoals ik zelf heb:
Mengklepregelaar icm regelventiel om een moduleren regeling te creeren.

[Qosmic]

leonbong schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 14:24:
[...]
De flow vanuit stadsverwarming richting de vloerverwarming sterk beperken, ik weet niet wat je nu hebt als klep/ventiel.

waarom en hoe?

[leonbong]

Als je flow sterk beperkt wordt het systeem trager in opwarmen.
Mat dat heeft als gevolg dat de aan periodes langer worden, dat heeft als gevolg dat je een stabielere temperatuur krijgt.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 06-12-2022 15:23 ]

[Qosmic]

leonbong schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:22:
Als je flow sterk beperkt wordt het systeem trager in opwarmen.
Mat dat heeft als gevolg dat de aan periodes langer worden, dat heeft als gevolg dat je een stabielere temperatuur krijgt.

ja, maar dan blijf ik er toch bij, dat zodra het op temperatuur is. Deze wel 5 a 6 uur behouden blijft vanwege goede isolatie.
In die tijd koelt de vloer en de betonnen ondervloer weer helemaal af, dat zodra er weer warmte gevraagd wordt het lang duurt voor de vloer weer warm is, en de temp omhoog gaat.

[leonbong]

Dat ervaar jij zo dat temperatuur behouden blijft maar dat is natuurlijk niet zo, de temperatuur schomelt contiu.
Als de verwarming aan staat gaat temperatuur omhoog, vanaf het moment uit gaat direct omlaag alleen dat gaat traag.
Je wil dus vaker, kortere aan periodes om de temperatuur constanter te krijgen of langere aan periodes van minder vermogen, dus minder flow.

Bij minder flow:
Je gaat door de "traagheid" de energie uitsmeren over langere tijd en daardoor wordt het constanter.

Echter die NEST thermostaat is ook niet erg goed ik zou een andere nemen.

[ Voor 59% gewijzigd door leonbong op 06-12-2022 15:42 ]

[Qosmic]

leonbong schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:37:
Je wil dus vaker, kortere aan periodes om de temperatuur constanter te krijgen of langere aan periodes van minder vermogen, dus minder flow.

Bij minder flow:
Je gaat door de "traagheid" de energie uitsmeren over langere tijd en daardoor wordt het constanter.

Echter die NEST thermostaat is ook niet erg goed ik zou een andere nemen.

Klopt, dat is precies wat er moet gebeuren.
Op zich vind ik de nest prima werken voor simpel aan uit ding. Alle smart functies heb ik uitgezet.

De vraag is, hoe krijg ik nu minder flow en dus langere periodes aan met minder vermogen?
Is dat gewoon de pmpsnelheid van 2 naar 1 zetten?
Groepen knijpen?
Ik heb flowmeters per groep zitten. Die staan helemaal open, alleen kan ik niet meer zien op hoeveel die ingesteld zijn aangezien de buisjes vies zijn.

[olafmol]

Qosmic schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 14:21:
[...]


Hoe bedoel je pro menu?
Ik heb al aangegeven dat ik vloerverwarming en stadsverwarming heb.

True radiant heb ik uiteindelijk uitgezet, omdat ie dan een lange tijd van tevoren gaat voorverwarmen. Maar dit is volgens mij eigenlijk een soort van pendelstand en dat werkt niet met een simpel aan/uit systeem.

Het voorverwarmen kun je uitzetten, gewoon op 0 zetten in true radiant settings.

Maar als je idd een aan/uit zoekt dan moet je idd TrueRadiant uitzetten. Dan stopt ie met warmtevraag als de kamertemperatuur bereikt is, en begint weer te vragen ca 0,4C onder de ingestelde kamertemp. Kun je verder niks in instellen.

[leonbong]

Qosmic schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:44:
[...]


Klopt, dat is precies wat er moet gebeuren.
Op zich vind ik de nest prima werken voor simpel aan uit ding. Alle smart functies heb ik uitgezet.

Dat is dus niet een prima thermostaat. De NEST moduleert je verwarmingsvermogen door aan/uit sturing. Een honeywell thermostaat doet dit veel beter waardoor je dit probleem al minder zou hebben. Daarin kan je het aantal schakelingen per uur verhogen waardoor deze doet wat de bedoeling is.

Dus als je hem toch niet smart gebuikt koop een andere, de oplossingen die ik aandraag verbloemen het manco van NEST maar gedeeltelijk.

[olafmol]

leonbong schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:54:
[...]

Dat is dus niet een prima thermostaat. De NEST moduleert je verwarmingsvermogen door aan/uit sturing. Een honeywell thermostaat doet dit veel beter waardoor je dit probleem al minder zou hebben. Daarin kan je het aantal schakelingen per uur verhogen waardoor deze doet wat de bedoeling is.

Dus als je hem toch niet smart gebuikt koop een andere, de oplossingen die ik aandraag verbloemen het manco van NEST maar gedeeltelijk.

Als je TrueRadiant aanzet op de Nest dan doet ie gewoon OpenTherm modulatie. Als je niet wilt dat ie dat ie vantevoren "voorwarmt" dan zet je de TrueRadiant preheating gewoon op 0 uur. Maar idd, aantal schakelingen per uur ed kun je niet instellen.

[Qosmic]

leonbong schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:54:
[...]

Dat is dus niet een prima thermostaat. De NEST moduleert je verwarmingsvermogen door aan/uit sturing. Een honeywell thermostaat doet dit veel beter waardoor je dit probleem al minder zou hebben. Daarin kan je het aantal schakelingen per uur verhogen waardoor deze doet wat de bedoeling is.

Dus als je hem toch niet smart gebuikt koop een andere, de oplossingen die ik aandraag verbloemen het manco van NEST maar gedeeltelijk.

Ik snap wat je zegt mbt de nest.
Maar ik wil eerst proberen de flow te verminderen alvorens ik een nieuwe koop.

Dus;


De vraag is, hoe krijg ik nu minder flow en dus langere periodes aan met minder vermogen?
Is dat gewoon de pmpsnelheid van 2 naar 1 zetten?
Groepen knijpen?
Ik heb flowmeters per groep zitten. Die staan helemaal open, alleen kan ik niet meer zien op hoeveel die ingesteld zijn aangezien de buisjes vies zijn.

[leonbong]

Regelbaarventiel plaatsen in de aanvoerleiding of afvoerleiding richting de vloerverdeler.
Bijvoorbeeld een watts ventiel of een heimeier eclipse 300 of overtrop cocon.

[dunklefaser]

@Superbeagle Citaat: "Dit is hoe het (versimpeld) werkt. Eerst heb je een energieopwekker. Hierbij wordt energie opgewekt dmv een chemische reactie waarbij door oxidatie van aardgas warmte vrijkomt plus waterdamp. Die warmte is Q. Bij een niet-HR Tr van 51 °C haal je ongeveer 8 kWh van de 9,7 kWh uit 1 m³ aardgas. De rest zit in de waterdamp die de rookpijp uit vliegt."

Dat is wel heel erg versimpeld, behalve warmte en water in de vorm van waterdamp komt er ook nog CO₂ vrij. Verder lijken de 8 kWh erg aan de lage kant, of bedoelde je 8,8 kWh/m³?
Met de bekende gegevens:
De zgn. "onderwaarde" aan warmte uit NL-aardgas bij een niet-condenserende ketel =geen "HR-effect"
is ca. 31,65 MJ/m³ = 8,79 kWh/m³ en bij een Tr van 51°C heb je vermoedelijk nog een beetje condensatie,
dus reken maar met ca. 9 kWh/m³.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 06-12-2022 16:13 ]

[Martijn08]

Ik ben ten einde raad…
Jaren 70 2-1 kap, spouwmuurisolatie met korrels, vloerisolatie met schuim, overal tochtstrips, beneden alles dubbel glas, boven alles HR++, zolder isolatie + na geisoleerd. En nog als het 18,5 graden in de woonkamer is ik en houdt alles dicht, is het na nog geen uur weer 17,5… ‘s ochtends onder de 16 graden… dit warmte verlies is toch veel te veel gezien alle maatregelen?

[JME]

Martijn08 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 16:17:
beneden alles dubbel glas, boven alles HR++

Daar zit ie wellicht: dubbel glas zegt niks.

[assje]

Martijn08 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 16:17:
Ik ben ten einde raad…
Jaren 70 2-1 kap, spouwmuurisolatie met korrels, vloerisolatie met schuim, overal tochtstrips, beneden alles dubbel glas, boven alles HR++, zolder isolatie + na geisoleerd. En nog als het 18,5 graden in de woonkamer is ik en houdt alles dicht, is het na nog geen uur weer 17,5… ‘s ochtends onder de 16 graden… dit warmte verlies is toch veel te veel gezien alle maatregelen?

Zoals hierboven al gezegd; dubbel glas is beter dan enkel glas maar in hedendaagse termen kan het nog knap waardeloos zijn:


Verder, als jouw jaren 70 woning net zoals die van mij vooral uit beton bestaat heb je een enorme thermische capaciteit. De thermische capaciteit van de lucht in je woning is dan echt maar enkele procenten. Wanneer je werkt met nachtverlaging/variabele temperatuur is de woning misschien nog wel een stuk kouder dan de lucht en na het uitschakelen is de lucht binnen no time afgekoeld (door de woning/inhoud, niet persé door verlies naar buiten).

Dit kan je eenvoudig testen door eens een paar dagen op constante temperatuur te verwarmen en daarna te kijken of het nog steeds zo snel afkoelt.

Veel belangrijker: wat is je verbruik per graaddag bij elke binnentemperatuur?

[olafmol]

Martijn08 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 16:17:
Ik ben ten einde raad…
Jaren 70 2-1 kap, spouwmuurisolatie met korrels, vloerisolatie met schuim, overal tochtstrips, beneden alles dubbel glas, boven alles HR++, zolder isolatie + na geisoleerd. En nog als het 18,5 graden in de woonkamer is ik en houdt alles dicht, is het na nog geen uur weer 17,5… ‘s ochtends onder de 16 graden… dit warmte verlies is toch veel te veel gezien alle maatregelen?

Kun je eens een warmtebeeld (laten) maken met een IR camera? Daar is het nu goed weer voor, en dan kun je goed zien waar je warmte lekt. Of mss zelfs een blowerdoor test om te kijken waar er kieren zitten..

[Superbeagle]

dunklefaser schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 16:12:
@Superbeagle Citaat: "Dit is hoe het (versimpeld) werkt. Eerst heb je een energieopwekker. Hierbij wordt energie opgewekt dmv een chemische reactie waarbij door oxidatie van aardgas warmte vrijkomt plus waterdamp. Die warmte is Q. Bij een niet-HR Tr van 51 °C haal je ongeveer 8 kWh van de 9,7 kWh uit 1 m³ aardgas. De rest zit in de waterdamp die de rookpijp uit vliegt."

Dat is wel heel erg versimpeld, behalve warmte en water in de vorm van waterdamp komt er ook nog CO₂ vrij. Verder lijken de 8 kWh erg aan de lage kant, of bedoelde je 8,8 kWh/m³?
Met de bekende gegevens:
De zgn. "onderwaarde" aan warmte uit NL-aardgas bij een niet-condenserende ketel =geen "HR-effect"
is ca. 31,65 MJ/m³ = 8,79 kWh/m³ en bij een Tr van 51°C heb je vermoedelijk nog een beetje condensatie,
dus reken maar met ca. 9 kWh/m³.

Ik heb de inderdaad de andere stoffen die vrijkomen zoals koolzuurgas en stikstofoxiden uit de uitleg gelaten, omdat ze verder niet veel toevoegen aan mijn verhaal.

Verder heb ik me voor de verbrandingswarmte uit aardgas gebaseerd op de tabel uit onderstaande post:

PentaClover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III”

[AndRo555]

Heeft nachtverlaging (of verlaging bij afwezigheid) nog veel zin bij moderne woningen?

Ik zit momentel met een nieuwbouwappartement opgeleverd in 2022, 110m2 oppervlakte met langs twee kanten ramen. De verwarming is op gas, met (naar mijn vermoeden) hoge temperatuur radiatoren, 6 stuks in totaal. Ook is er een balansventilatiesysteem aanwezig met warmte terugwinning.

Enkele dingen die ik al gemeten heb:

• Temperatuurverschil van aanvoer een retour is 10°C, bij 55°C aanvoer
• 40°C max aanvoer op de gasketel is (meer da) voldoende op de ruimte op 19.5°C te houden bij temperaturen rond het vriespunt buiten
• Met de verwarming al meer als 12u volledig uit, meet ik een ~0.06°C per uur daling van temperatuur

Afkoelen gaat dus maar erg traag, wat mij doet vermoeden dat verlagings ('s nachts/weg) waarschijnlijk niet zo heel veel uit maakt. Klopt dat?

Om de 0.5 a 1°C na verlaging terug bij te verwamen in redelijke tijd moet de aanvoertemperatuur toch rond de 65°C liggen, waarbij de retour een stukje over de 50°C zal liggen.

De ketel is 98.6% efficient bij 30°C retour en 7.2kW last, en slechts 88.2% bij 24kW en 60°C retour.

Nacht/afwezigheid verlaging toepassen of niet...

[Blihi]

Zonde om in 2022 nog ketels te plaatsen in nieuwbouw, maar goed.

Nachtverlaging heeft alleen zin als de temperatuur 's nachts stabiliseert bij afkoelen. Waarschijnlijk gebeurt dat niet, dus ik denk niet dat het zin heeft.

[dunklefaser]

Superbeagle schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 17:05:
[...]

Ik heb de inderdaad de andere stoffen die vrijkomen zoals koolzuurgas en stikstofoxiden uit de uitleg gelaten, omdat ze verder niet veel toevoegen aan mijn verhaal.

Verder heb ik me voor de verbrandingswarmte uit aardgas gebaseerd op de tabel uit onderstaande post:

PentaClover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III”

De tabel met een gebruiksaanwijzing van @PentaClover, o.k..
Ik heb ook iets gemeten, als alternatief de hoeveelheid condensaat namelijk,
helaas ook niet tijdens constant branden maar onder de bekende low-load condities.
Dit kan bij mij niet anders, net zoals bij @PentaClover.

code:

22:00 16-03-2008            45113.455       START Kondensatmessung AT 5 °C
                        Abgasrohr mattschwarz (Schultafelfarbe) => optimale Wärmeabstrahlung
07:30 17-03-2008            45114.636       1265 g = 1071 g/m³
10:00 17-03-2008            45115.521        840 g =  949 g/m³ (Willy Dusche!)
15:35 17-03-2008            45116.500       1070 g = 1093 g/m³ AT 7 °C @90%rv (retour 22 - 27 °C; aanvoer ca. 22 - 42 °C)
17:30 17-03-2008            45117.310        860 g = 1061 g/m³ AT 6 °C @92%rv (retour 28 - 32 °C; aanvoer ca. 28 - 49 °C)

Uit de hoeveelheid condensaat in relatie tot de hoeveelheid gas, bijvoorbeeld per m³ gas, kan het "rendement" met de bekende bovenwaarde 35,17 MJ/m³ (= 100%, (quasi) "volledige*" condensatie) en de onderwaarde 31,65 MJ/m³ (= 90%, geen condensatie) voor standaard Nederlands aardgas relatief makkelijk berekent worden.
Ik kom voor mijn cv ketel in het voorbeeld op ca. 97,4-97,6% rendement op bovenwaarde.
Misschien ga ik de meting nog een keer herhalen voordat de ketel vervangen wordt.

[Mcpeet]

Mijn vraag van gisteren is helemaal ondergesneeuwd door andere berichten. Nu maar een nieuwe poging.

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. Maar dat gaat nog niet naar wens.
We hebben hout skelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst). Helaas hebben aantal radiatoren geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan.
Is het nu verstandig om alle kranen te vervangen door Danfoss Dyamic Valve of IMI Hydronic A-Exact kranen?

Daarnaast vraag ik me af hoe ik het beste de CV kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik onderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast via de draadloze Isense (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw).
Parameters aanpassen standaard aangepast
Aanvoertemp
80
75
Temp sanitair warm water 65 55
Ketelregeling/SWW 1 1
Eco stand 2 1
Pompnadraaitijd 1 4
max volumestroom venti (%) 60 40
min volumestroom venti (%) 15 25
max temp aanvoer systeem 90 80
min pompsnelheid (%) 3 4
max pompsnelheid (%) 7 5
legionellabev beveiliging 1 1

Is dit slim in combinatie met mijn vloerverwarming in de keuken? De neiwu geplaatste convector zou ook op laag temperatuur kunnen werken, denk dat ik dan ventilatoren nodig zal hebben

[scofield]

ThinkPad schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 10:08:
Geen vraag dit keer, maar gewoon even een mooi plaatje om te delen. Heb m'n CV al een aantal jaren waterzijdig ingeregeld en ben dik tevreden. Is een Vaillant ecoTEC plus VHR NL 25-30/5-5 met daaraan een Remeha iSense thermostaat via OpenTherm aangesloten (VR33 OpenTherm module in de ketel geplaatst).

[Afbeelding]

De aanwarmvervroeging van de iSense in combinatie met klokprogramma werkt prima. Bedien de thermostaat eigenlijk nooit met de hand.

46°C aanvoer bij +3°C buiten, dikke prima. 3h15 min. moeten stoken om het op 20°C te krijgen. Dit kostte 2,2m³ gas, ik heb een goed geïsoleerde tussenwoning uit 1998 met HR++ glas.
De condensafvoer van de ketel drupt als een malle met deze retourtemperaturen

offtopic:
Ik meet dit met twee DS18B20 sensoren op de leidingen net onder de ketel. De sensoren hangen aan een ESP8266 met Tasmota, die wordt uitgelezen door Node-RED, opgeslagen in InfluxDB en grafieken van gemaakt met Grafana.

Wellicht ook off topic, maar ben je erg tevreden met je ecotec plus? Hier ooit toe aan vervanging van m’n solide vhr 24-28C, 2e versie. Twijfels tussen hre van intergas of idd...... een Ecotec plus.

[ThinkPad]

Ja prima ketel. Hangt hier sinds 2013, wij wonen er nu 5 jaar en nooit gedoe mee gehad. Laat hem om de 2 jaar onderhouden.

Als ik een andere ketel nodig zou hebben dan zou ik zelf een lichtere kiezen die verder terug kan moduleren. De Intergas Xtreme.

[Seafarer]

scofield schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:03:
[...]

Wellicht ook off topic, maar ben je erg tevreden met je ecotec plus? Hier ooit toe aan vervanging van m’n solide vhr 24-28C, 2e versie. Twijfels tussen hre van intergas of idd...... een Ecotec plus.

Dan heb je ook vhr warmwater bereiding dat is net zoiets als een oude geiser. Veel gas weinig warmte.
Ik zou hem eigenlijk zo snel als mogenlijk is vervangen.

In iedergeval voordat de gasketelwet weer uitgesteld wordt.

[scofield]

Seafarer schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:31:
[...]

Dan heb je ook vhr warmwater bereiding dat is net zoiets als een oude geiser. Veel gas weinig warmte.
Ik zou hem eigenlijk zo snel als mogenlijk is vervangen.

In iedergeval voordat de gasketelwet weer uitgesteld wordt.

Valt mee hoor, keteltje ernstig gefinetuned.
Gaat wel lukken hoor, zelf service monteur cv, wp en ac.

[ Voor 5% gewijzigd door scofield op 06-12-2022 20:39 ]

[Seafarer]

scofield schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:37:
[...]

Valt mee hoor, keteltje ernstig gefinetuned.
Gaat wel lukken hoor, zelf service monteur cv, wp en ac.

Tunen, ja maar de warmtewisselaar maak je er niet groter mee, je blijft toch met een groot verschil zitten met ketels als een extreme en die andere 2 die ook een extra wisselaar hebben voor WW.
Of heb je nog een andere trucen doos opengehaald?

[ptr1968]

Mcpeet schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:30:
Mijn vraag van gisteren is helemaal ondergesneeuwd door andere berichten. Nu maar een nieuwe poging.

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. Maar dat gaat nog niet naar wens.
We hebben hout skelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst). Helaas hebben aantal radiatoren geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan.
Is het nu verstandig om alle kranen te vervangen door Danfoss Dyamic Valve of IMI Hydronic A-Exact kranen?

Daarnaast vraag ik me af hoe ik het beste de CV kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik onderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast via de draadloze Isense (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw).
Parameters aanpassen standaard aangepast
Aanvoertemp
80
75
Temp sanitair warm water 65 55
Ketelregeling/SWW 1 1
Eco stand 2 1
Pompnadraaitijd 1 4
max volumestroom venti (%) 60 40
min volumestroom venti (%) 15 25
max temp aanvoer systeem 90 80
min pompsnelheid (%) 3 4
max pompsnelheid (%) 7 5
legionellabev beveiliging 1 1

Is dit slim in combinatie met mijn vloerverwarming in de keuken? De neiwu geplaatste convector zou ook op laag temperatuur kunnen werken, denk dat ik dan ventilatoren nodig zal hebben

Ik zou de aanvoertemp op 60 zetten, is meestal wel voldoende. evt nog lager testen volgende week als t wat kouder wordt.
Waar geen voetventielen zitten die erin laten zetten. Of thermostaat knop eraf en gewone draaiknop erop, als je die kan krijgen, dan is t wel waterzijdig te regelen.
De rest lijkt wel oké

[scofield]

Seafarer schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:48:
[...]

Tunen, ja maar de warmtewisselaar maak je er niet groter mee, je blijft toch met een groot verschil zitten met ketels als een extreme en die andere 2 die ook een extra wisselaar hebben voor WW.
Of heb je nog een andere trucen doos opengehaald?

Kan je niet helemaal volgen. Wat heeft de warmtewisselaar van een Vaillant met ww te maken? Dat komt volgens mij uit de platenwisselaar. En welke andere 2 hebben ook een extra wisselaar voor ww? Bij een Xtreme wordt alleen maar het kw voorverwarmd door de uitgaande rookgassen waardoor er een nog hoger rendement is net als in een atag EC uitvoering.

[ Voor 12% gewijzigd door scofield op 06-12-2022 21:07 ]

[Galaxis]

Ik loop eens wat te spelen hier met de instellingen . Benedenverdieping vloerverwarming a 90m2, badkamer ook 10m2 vloerverwarming , de rest zijn radiatoren.

Nu wordt echter de bijkeuken en kantoor niet zo warm, die ruimtes zijn ook veel minder geïsoleerd dan de rest van het huis.

Voordat ik aan de instellingen begon te klooien is onderstaande plaatje het stook gedrag.




Afijn, gaat vaak aan en uit, is dit low load modus ?


Nu , om de bijkeuken en kantoor ook wat warm te krijgen heb ik de ketel gedwongen om altijd minimaal 60C water te maken zodat de radiatoren wat meer afgifte hebben. Als ik de ketel niet dwing dan vraagt de thermostaat meestal 37 a 40C water van de ketel.

Hieronder een plaatje van het stookgedrag als ik 60C afdwing .



Qua comfort merk ik geen verschil. Gasverbruik niet te vergelijken, waren twee totaal verschillende dagen , dus welke zuiniger is geen idee.?

Maar goed , de t11 radiatoren in kantoor en de bijkeuken hebben alsnog niet genoeg afgifte met 60C water. Dus daar moet wat anders komen.

Ik kan ook nog weersafhankelijk stoken of een combinatie weersafhankelijk met ruimte temp correctie.


Wat is nu wijs? Thermostaat weer zelf laten uitzoeken ( veel brander starts ) of die 60C afdwingen ?

Ketel is trouwens een remeha calenta ace cw5 met een isense en buiten voeler. Vermogen van de ketel flink geknepen via toerental ventilator aan te passen.

[michaelw1998]

Valt mij laatste tijd op dat hier best lang gestookt moet worden eer de gewenste temperatuur (16 ‘s nachts naar 19 overdag) bereikt wordt. Dit in appartementje.

Duurt meestal een uur of 2-3 met een instelling van 65 graden op de ketel. Zodra de 19 graden bereikt is stopt de thermostaat met stoken en gaat alleen zo nu en dan aan om bij te verwarmen.

Heb de temperatuur op ketel nu eens verhoogd naar 70 waardoor de temperatuur een stuk sneller behaald lijkt te worden, echter blijf ik alsnog heel vaak een vlammetje zien met loeihete radiatoren waardoor het te warm aanvoelt binnen in de woonkamer.

Mijn idee zegt dat de ketel toch een soort van door blijft stoken ook al is de gewenste temperatuur bereikt wordt. Sinds het verhogen is het gasverbruik ook een stuk hoger. Komt dit omdat een modulerende thermostaat een tijd nodig heeft om dit te leren?

Gaat om een Nefit Moduline 1010 ism Nefit ProLine NxT HRC

[ Voor 10% gewijzigd door michaelw1998 op 06-12-2022 23:14 ]

[Masimo]

Mcpeet schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:30:
...
Is het nu verstandig om alle kranen te vervangen door Danfoss Dyamic Valve of IMI Hydronic A-Exact kranen?
.....

Een vraag die hier op aansluit met het oog op een toekomstige warmtepomp (hybride systeem i.c.m. HR-ketel). Wat is dan aan te bevelen? Dynamische of statische thermostaatkranen?

[Laica]

Martijn08 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 16:17:
Ik ben ten einde raad…
Jaren 70 2-1 kap, spouwmuurisolatie met korrels, vloerisolatie met schuim, overal tochtstrips, beneden alles dubbel glas, boven alles HR++, zolder isolatie + na geisoleerd. En nog als het 18,5 graden in de woonkamer is ik en houdt alles dicht, is het na nog geen uur weer 17,5… ‘s ochtends onder de 16 graden… dit warmte verlies is toch veel te veel gezien alle maatregelen?

Misschien een open deur, maar heb je mechanische ventilatie?
Of
Waar ik vandaag achter kwam. Ik heb een houten koof aan de achterzijde verwijderd om een grotere radiator te kunnen plaatsen voor meer warmteafgifte. Blijkt de achtergevel niet uit 1 maar 2 kozijnen te bestaan. Hiertussen zit een kier van 2,7 cm, waardoor je prima in de spouw kunt kijken en tegen de asbestplaat aan de buitenzijde. Er komt een gigantische bak kou uit die kier. Ik weet nu waarom het bij die koof altijd zo koud is.
Mijn huis ook jaren 70 met deels dubbel (grote ruiten) en deels enkel glas (kleine ruiten en openslaande ramen)

[belmonde]

michaelw1998 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:44:
Valt mij laatste tijd op dat hier best lang gestookt moet worden eer de gewenste temperatuur (16 ‘s nachts naar 19 overdag) bereikt wordt. Dit in appartementje.

Duurt meestal een uur of 2-3 met een instelling van 65 graden op de ketel. Zodra de 19 graden bereikt is stopt de thermostaat met stoken en gaat alleen zo nu en dan aan om bij te verwarmen.

Heb de temperatuur op ketel nu eens verhoogd naar 70 waardoor de temperatuur een stuk sneller behaald lijkt te worden, echter blijf ik alsnog heel vaak een vlammetje zien met loeihete radiatoren waardoor het te warm aanvoelt binnen in de woonkamer.

Mijn idee zegt dat de ketel toch een soort van door blijft stoken ook al is de gewenste temperatuur bereikt wordt. Sinds het verhogen is het gasverbruik ook een stuk hoger. Komt dit omdat een modulerende thermostaat een tijd nodig heeft om dit te leren?

Gaat om een Nefit Moduline 1010 ism Nefit ProLine NxT HRC

Misschien kun je op de thermostaat een eco-stadn uitschakelen.. Sommige hebben een spaarstand om langzaam op te warmen.
Hier zie ik het zonder zo'n stand bij weerverandering naar kouder ook optreden. Dan haalt hij op de geprogrammeerde tijden zijn temperatuur niet.. Zal wel even 'leren' moeten dat het kouder is ??

[Kees85]

Best mogelijk dat de ketel pendelt omdat het vermogen en pompsnelheid veel te hoog staat.

[Ruidasilva]

Superbeagle schreef op maandag 5 december 2022 @ 15:53:
@Ruidasilva De Ta is bij enkel radiatoren en een gasketel niet van belang. Dat regelt de thermostaat vanzelf om genoeg warmte te genereren.

Het is juist zaak om de Tr zo laag mogelijk te houden. Lager dan 30 °C en misschien zelfs 25 °C, dan zit je goed.

Edit:
@Smultie Dat heb ik hierboven zojuist uitgelegd. Wel met een kanttekening dat je het vermogen van de ketel beperkt tot het maximale warmteverlies van de woning. Dat is iets anders dan het afgiftevermogen van de radiatoren bij 75/65/20 °C.

Lees anders ook de post hieronder eens door en gebruik de zoekfunctie op ‘visser’ of ‘john visser’

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Op basis van welke instelling moet ik mijn Eclipse dan inregelen? 65-40 of een nog lagere instelling?

[Adiposed]

Ik weet niet of mijn vraag hier past, maar het heeft wel te maken met gasbesparen/verbruik.

Situatie
Ik heb in de woonkamer twee radiatoren hangen. De grootste radiator (> 2m) hangt aan de kant van de bank. Onder deze radiatoren zitten momenteel vier ventilatoren. De knop van deze radiator staat volledig open.

De tweede radiator is een stuk kleiner (maat niet bekent) en staat op dit moment volledig uit.

Situatie cv
De CV temperatuur staat ingesteld op 50 graden (sinds een paar minuten), hiervoor op 55 graden. De kamer warmt met de 55 graden vrij snel op naar de gewenste temperatuur. De 55 graden is nu ingesteld als een test met dus alleen de grote radiator aan.

Vraag
Is het zuiniger om de huidige situatie aan te houden of zal het opendraaien van de tweede radiator uiteindelijk zuiniger zijn? Het verwarmen van de kamer gaat dan (waarschijnlijk) sneller. Ik zou daar dan misschien ook een ventilatortje onder plaatsen.

[Marc_Sway]

michaelw1998 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:44:

Mijn idee zegt dat de ketel toch een soort van door blijft stoken ook al is de gewenste temperatuur bereikt wordt. Sinds het verhogen is het gasverbruik ook een stuk hoger. Komt dit omdat een modulerende thermostaat een tijd nodig heeft om dit te leren?

Gaat om een Nefit Moduline 1010 ism Nefit ProLine NxT HRC

Mijn gedachte mbt ‘zelflerende’ en zogenaamde ‘smart’ thermostaten als de Nest en de Tado is, dat ze eigenlijk helemaal niets leren, of door de verzamelde data nogal onverklaarbare en niet-logische keuzes maken om zo efficiënt mogelijk je CV aan te sturen (qua gasverbruik).
Er zijn in het verleden wel vaker onderzoeken gedaan die concluderen dat ‘zelflerende/smart’ kamerthermostaten juist je gasverbruik verhogen.

Die zogenaamde ‘smart’ thermostaten sturen volgens mij vooral op comfort. Ze ‘leren’ vooral hoe laat je opstaat, hoe laat je ongeveer van werk thuis komt en hoe laat je ongeveer gaat slapen en wat je gemiddeld een fijne temperatuur vindt in je huis. Die data gebruiken ze dan vooral om je ketel te besturen. En dan bieden ze je nog een App, al dan niet met geo-fencing feature….
En beetje tweaker kan dit soort very basic logic (een veel beter!) zelf configureren in een 6$ ESP bordje.

Al die zogenaamde ‘smart’ thermostaten veroorzaken in het algemeen een verhoogd gasverbruik!

[Hansoverdiep]

ik ga zelfs nog een stapje verder, die opentherm functie heeft bij de beter geisoleerde woningen met een relatief lage warmtevraag alleen zin als de ketels ver kunnen terugmoduleren. bijvoorbeeld naar 2 tot 3 kW. anders is aan/uit met goed afgestemd maximum vermogen meest zinvol.

[Martijn08]

assje schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 16:31:
[...]


Zoals hierboven al gezegd; dubbel glas is beter dan enkel glas maar in hedendaagse termen kan het nog knap waardeloos zijn:
[Afbeelding]

Verder, als jouw jaren 70 woning net zoals die van mij vooral uit beton bestaat heb je een enorme thermische capaciteit. De thermische capaciteit van de lucht in je woning is dan echt maar enkele procenten. Wanneer je werkt met nachtverlaging/variabele temperatuur is de woning misschien nog wel een stuk kouder dan de lucht en na het uitschakelen is de lucht binnen no time afgekoeld (door de woning/inhoud, niet persé door verlies naar buiten).

Dit kan je eenvoudig testen door eens een paar dagen op constante temperatuur te verwarmen en daarna te kijken of het nog steeds zo snel afkoelt.

Veel belangrijker: wat is je verbruik per graaddag bij elke binnentemperatuur?

Woning bestaat inderdaad voor een groot deel uit beton inderdaad, eigenlijk stook ik alleen in de woonkamer en badkamer. Op de gang hangt een kleine radiator maar dat doet niks omdat die warmte gelijk naar boven vliegt. Als ik alles op constante temperatuur zou moeten verwarmen dan moet ik boven dus eigenlijk ook alles verwarmen zodat de lucht niet gelijk zo extreem afgekoeld wordt. Maar dat resulteert dan ook weer in een hoger verbruik.

[Yamaka]

Darks schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:56:
Heeft het nut om, met de naderende vriestemperaturen de aanvoertemperatuur van vloerverwarming (nieuwbouw) te verhogen van 30 naar 35 graden?

Gaat 30 graden altijd zuiniger zijn, ook al is de ketel naar mijn indruk langer bezig met het warm krijgen van de vloer?

Helaas kwam hier geen antwoord op, maar ik heb dezelfde vraag...

[Stillekracht]

Adiposed schreef op woensdag 7 december 2022 @ 09:03:
Ik weet niet of mijn vraag hier past, maar het heeft wel te maken met gasbesparen/verbruik.

Situatie
Ik heb in de woonkamer twee radiatoren hangen. De grootste radiator (> 2m) hangt aan de kant van de bank. Onder deze radiatoren zitten momenteel vier ventilatoren. De knop van deze radiator staat volledig open.

De tweede radiator is een stuk kleiner (maat niet bekent) en staat op dit moment volledig uit.

Situatie cv
De CV temperatuur staat ingesteld op 50 graden (sinds een paar minuten), hiervoor op 55 graden. De kamer warmt met de 55 graden vrij snel op naar de gewenste temperatuur. De 55 graden is nu ingesteld als een test met dus alleen de grote radiator aan.

Vraag
Is het zuiniger om de huidige situatie aan te houden of zal het opendraaien van de tweede radiator uiteindelijk zuiniger zijn? Het verwarmen van de kamer gaat dan (waarschijnlijk) sneller. Ik zou daar dan misschien ook een ventilatortje onder plaatsen.

Of energie nu van 1 radiator afkomt of van twee, dezelfde energie is nodig om de ruimte te verwarmen naar de gewenste temperatuur.

Met twee radiatoren zal dat wat vlotter gaan. Afhankelijk van de plaats van de radiatoren kan het ook comfortabeler zijn dat de warmte vanaf twee kanten komt (en geen kou vanaf een kant). Wellicht kan dan de temperatuur iets naar beneden wat energie scheelt.

Met de tweede radiator erbij kan ook je CV temperatuur nog iets naar beneden. Dan wordt je retourtemperatuur ook weer wat lager waardoor de ketel nog wat efficienter wordt. Het risico daarbij is wel dat de ketel gaat pendelen omdat hij zijn minimale vermogen niet kwijt kan in de afgifteapparatuur. Dat moet je even in de gaten houden en kijken wat het optimum is (niet-pendelen vs lage Ta temp van ketel)

[Blihi]

Kees85 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 01:01:
Best mogelijk dat de ketel pendelt omdat het vermogen en pompsnelheid veel te hoog staat.

Pendelen kan nooit komen door een te hoge pompsnelheid. Hooguit door een te lage.

[DarkAllMan]

Blihi schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:30:
[...]


Pendelen kan nooit komen door een te hoge pompsnelheid. Hooguit door een te lage.

Bij een lage pomp snelheid, zal het water toch langzamer door de radiator stromen en meer warmte afgeven?
Althans, dat begreep ik zo?
Als ik bij een Remeha Tzerra Ace veel H.01.05 en H.01.14 heb, met een laag vermogen ingesteld. (YouTube: Remeha Tzerra Ace instellen — The Ultimate Guide)
Moet ik dan de pomp snelheid verhogen zeg je?

[ Voor 10% gewijzigd door DarkAllMan op 07-12-2022 11:33 ]

[Blihi]

Darks schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:56:
Heeft het nut om, met de naderende vriestemperaturen de aanvoertemperatuur van vloerverwarming (nieuwbouw) te verhogen van 30 naar 35 graden?

Gaat 30 graden altijd zuiniger zijn, ook al is de ketel naar mijn indruk langer bezig met het warm krijgen van de vloer?

Als je de woning constant op temperatuur wilt houden, dan moet je een stooklijn hebben die met de buitentemperatuur mee beweegt.

Naarmate het kouder wordt, heb je lineair meer warmteverlies (je continue warmteverlies in kW is een rechte lijn in de buitentemperatuur). Dat warmteverlies moet je compenseren met je afgiftesysteem.

De capaciteit van je afgiftesysteem stijgt kwadratisch in de gemiddelde temperatuur. Een kleine verhoging in Ta kan dus al grote effecten hebben.

Voor de efficientie van de ketel is de Ta totaal irrelevant. Wat van belang is, is de retourtemperatuur (op preciezer: de temperatuur van de rookgassen).

Dus de vraag of het altijd zuiniger is om op 30 graden te stoken in plaats van op 35 is (met een CV ketel) niet te beantwoorden. Met een warmtepomp daarentegen wel, dan is het antwoord volmondig: ja.