Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Takeitezie]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 11:55:
Hoe laag verwacht jij de rookgas dan bij vollast?

5° hoger dan de retourtemperatuur. Dus bij aanvoer 55°, retour 39° een rookgastemperatuur van rond de 44°

[Seafarer]

Takeitezie schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:08:
[...]


5° hoger dan de retourtemperatuur. Dus bij aanvoer 55°, retour 39° een rookgastemperatuur van rond de 44°

Dat staat in de technische manual van deze ketel?

[leonbong]

Dat kan bijna niet omdat het dauwpuntstemperatuur van aardgas rond de 57 graden zit.
Dus je wil nog warmte halen uit “droog” rookgas dat is bijna niet mogelijk.

[Wolfram55]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 10:37:
Als je zo veel flow nodig hebt in een radiator dan schiet het beetje het doel van een dynamische kraan voorbij.
Bestel een V-exact II binnenwerk en draai die in de kraan bij die grote kolomradiator.

Een litertje meer of minder maakt op flow van 250L/uur natuurlijk geen bal uit.

Is hier de groter eclipse (300l/h) geen optie?

[leonbong]

Ja is optie maar eigenlijk onnodig.

[Takeitezie]

@Seafarer @leonbong Ik baseer mij op volgende grafiek. Deze presentatie bevat op andere slides ook referenties naar Viessmann producten. Dus ik neem aan dat die rookgastemp = retour + 5° ook min of meer klopt voor mijn ketel.



De rookgastemperatuursensor zit volgens de handleiding helemaal bovenaan, net onder het punt waar je de schouw monteert. Dat zou dus om een meting van de reeds afgekoelde gassen moeten gaan.

[Sarge78]

Vermogen bepalen cv, welke factor gebruiken jullie.

Ik heb mijn vermogen naar beneden bijgesteld, maar ik wil toch eerst eens goed berekenen wat ik nodig heb. Wel nu al een 15% minder verbruik op mindergas te zien! Nog maar 3 weken te vergelijken hoor.

Ik heb een vrijstaande woning uit 1998. Aangezien we vloer(bij)verwarming hebben en radiatoren, maar enkel een deel van het huis verwarmen, wil ik het vermogen naar beneden schroeven. Temperatuur verlaagd naar 55 graden en vraag is 21 graden.
Ik kom overal op het net een andere factor tegen om mee te rekenen van 60 tot 85 (te verwarmen ruimte m3 x watt). Wat is een reële factor of is er een betere berekening om dit te doen?

[PentaClover]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:24:
Dat kan bijna niet omdat het dauwpuntstemperatuur van aardgas rond de 57 graden zit.
Dus je wil nog warmte halen uit “droog” rookgas dat is bijna niet mogelijk.

De temperatuur waarbij condensatie van de waterdamp in de rookgassen van verbrand aardgas begint is in theorie bij stochiometrische verbranding inderdaad ~57^oC.

Onze CV ketels staan echter afgesteld met een overmaat aan lucht, zodat:

1. we zeker al het aardgas verbranden (beetje zonde om aardgas via de rookgassen naar buiten te blazen)
2. de kans op de vorming van koolstofmonoxide in de rookgassen kleiner wordt

Het gevolg hiervan is dat de relatieve luchtvochtigheid in de rookgassen lager is dan bij stochiometrische verbanding, en dus de kritische dampdruk waarbij de waterdamp gaat condenseren pas op een lagere temperatuur wordt bereikt.

Dus bij een rookgas temperatuur van 57^oC uit een CV ketel zit alle waterdamp er nog gewoon in en afhankelijk van de afstelling van de CV ketel zal in de praktijk de condensatie beginnen ergens tussen de 50^oC en 57^oC.

Als de rookgas temperatuur een paar graden onder het dauwpunt zit, dan zal een deel van de waterdamp in de rookgassen beginnen te condenseren. Het gevolg hiervan is dat de er minder waterdamp in de rookgassen zit en het condenseren stopt en dan zal de temperatuur verder omlaag moeten om meer waterdamp te gaan condenseren.

Dus ook rookgassen van 30^oC of 40^oC bevatten nog steeds waterdamp en zou ik niet als "droog" clasificeren, dat begint pas onder de 10^oC waar er niet zo heel veel extra condensatie energie meer vrijkomt, en overigens een temperatuur die je met een standaard CV ketel niet zal bereiken.

[ben2513]

Het is wellicht een stomme vraag, maar hoe regel ik mijn vloerverwarming in? Het gaat om onderstaande verdelers. Op de begane grond wordt het warm genoeg, maar op de bovenverdiepingen (met aparte verdelers) is het circa 1 graad koeler. Prima voor de slaapkamers, maar wij hebben ook nog andere ruimtes boven.

Wat ik nu heb gedaan is de verdelers op de bovenverdiepingen helemaal open te draaien en op de begane grond op circa 2/3. Maar sindsdien (1-2 weken) merk ik geen verschil in temperatuur.

Zie onderstaande foto's (van de verdeler op zolder ter illustratie). Ik heb alleen bij de aanvoer (bovendeel verdeler) de knoppen wat dichter gedraaid. Maar op de afdekking van de retourleidingen zie ik ook een draaisymbool. Moet ik het daar wellicht dichtdraaien?

Bij voorbaat dank!

[leonbong]

@PentaClover
Droog stond niet zonder reden als “droog”.
Ik ben mij bewust dat het ideaal situatie is die overigens wel redelijk geldt bij een deze vitodens want deze ketel stookt met lamdasensor.
Waardoor de overmaat lucht veel minder is dan bij andere ketels.

Ik had het ook uit de documentatie van viesmann zelf.
http://installinfo.nl/wp-...el-techniek-VIESSMANN.pdf

[ Voor 27% gewijzigd door leonbong op 20-10-2022 22:18 ]

[Marc_Sway]

Heel interessant allemaal, ik ben geen specialist op het gebied van dauwpunten en condensatie binnen CV systemen, maar heb de volgende vraag:

Woon en eetkamer hier worden met convectors verwarmt. Dit was vroeger met ca 85C aanvoer temp, maar al jaren geleden heb ik dat op de CV aangepast naar 60C max wat uitstekend werkte. Vorig daar ben ik nog verder gegaan: max CV aanvoer van 50C, dit werkte nog steeds prima met de grote convectorputten die ik hier heb werden de woon- eetkamers nog steeds aangenaam en snel warm.

Nu ben ik sinds september nog verder gegaan: de max CV temp staat op de ketel nu op 45C. Het opwarmen gaat nog steeds goed, maar duurt nu langer (logisch).

Vraag is: is zo’n max aanvoer-temp op je CV van 45C wel een goed idee? Kan het niet uiteindelijk meer gas kosten dan een max temp van 50, 55 of 60C?

[leonbong]

Ik zou lekker op 60 zetten en wel het Max vermogen beperken op 10/15kW.

[olafmol]

Marc_Sway schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 22:20:
Heel interessant allemaal, ik ben geen specialist op het gebied van dauwpunten en condensatie binnen CV systemen, maar heb de volgende vraag:

Woon en eetkamer hier worden met convectors verwarmt. Dit was vroeger met ca 85C aanvoer temp, maar al jaren geleden heb ik dat op de CV aangepast naar 60C max wat uitstekend werkte. Vorig daar ben ik nog verder gegaan: max CV aanvoer van 50C, dit werkte nog steeds prima met de grote convectorputten die ik hier heb werden de woon- eetkamers nog steeds aangenaam en snel warm.

Nu ben ik sinds september nog verder gegaan: de max CV temp staat op de ketel nu op 45C. Het opwarmen gaat nog steeds goed, maar duurt nu langer (logisch).

Vraag is: is zo’n max aanvoer-temp op je CV van 45C wel een goed idee? Kan het niet uiteindelijk meer gas kosten dan een max temp van 50, 55 of 60C?

Je kunt het natuurlijk meten, maar voor mijn gevoel/ervaring maakt het niet bijster veel uit, en comfort is toch de sleutel, je wilt niet uren moeten wachten om de boel een beetje aangenaam te krijgen.

[Marc_Sway]

PentaClover schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:12:
[...]


De temperatuur waarbij condensatie van de waterdamp in de rookgassen van verbrand aardgas begint is in theorie bij stochiometrische verbranding inderdaad ~57^oC.

Onze CV ketels staan echter afgesteld met een overmaat aan lucht, zodat:

1. we zeker al het aardgas verbranden (beetje zonde om aardgas via de rookgassen naar buiten te blazen)
2. de kans op de vorming van koolstofmonoxide in de rookgassen kleiner wordt

Het gevolg hiervan is dat de relatieve luchtvochtigheid in de rookgassen lager is dan bij stochiometrische verbanding, en dus de kritische dampdruk waarbij de waterdamp gaat condenseren pas op een lagere temperatuur wordt bereikt.

Dus bij een rookgas temperatuur van 57^oC uit een CV ketel zit alle waterdamp er nog gewoon in en afhankelijk van de afstelling van de CV ketel zal in de praktijk de condensatie beginnen ergens tussen de 50^oC en 57^oC.

Betekent dit dat als je de max CV temperatuur van de ketel op 55C zet, dat dit zo’n beetje het ideale maximum is voor het meest efficiënt stoken?

Ons huis is vrij goed geïsoleerd (sowieso de hele begane grond verdieping + dak) en de ketel hier kan max 42 kW leveren. Dat is nog al wat.

Zoals door hierboven aangegeven (@leonbong): het max vermogen dan ook gewoon limiteren op de ketel tot ca 15 kW (als je daarmee nog steeds comfortabel je living kan opwarmen)?

Verder heb ik de nadraaitijd van de pomp verlengd van 3 naar 5 min.

[Tommie12]

Marc_Sway schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 22:20:
Heel interessant allemaal, ik ben geen specialist op het gebied van dauwpunten en condensatie binnen CV systemen, maar heb de volgende vraag:

Woon en eetkamer hier worden met convectors verwarmt. Dit was vroeger met ca 85C aanvoer temp, maar al jaren geleden heb ik dat op de CV aangepast naar 60C max wat uitstekend werkte. Vorig daar ben ik nog verder gegaan: max CV aanvoer van 50C, dit werkte nog steeds prima met de grote convectorputten die ik hier heb werden de woon- eetkamers nog steeds aangenaam en snel warm.

Nu ben ik sinds september nog verder gegaan: de max CV temp staat op de ketel nu op 45C. Het opwarmen gaat nog steeds goed, maar duurt nu langer (logisch).

Vraag is: is zo’n max aanvoer-temp op je CV van 45C wel een goed idee? Kan het niet uiteindelijk meer gas kosten dan een max temp van 50, 55 of 60C?

Je kan gerust op 45 graden draaien, daar gaat je Cv niet van lijden.
Wel is het zo dat het deze maand niet echt koud geweest is natuurlijk. Goed geïsoleerde huizen hebben amper gestookt.

[Takeitezie]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 22:11:
@PentaClover

Ik had het ook uit de documentatie van viesmann zelf.
http://installinfo.nl/wp-...el-techniek-VIESSMANN.pdf

Interessant document. Hun uitleg staat wel haaks op mijn ervaring met de bypass helaas!



Om nog toe te voegen: mijn pomp is ook moduleerbaar, maar doet dit enkel op basis van de gemeten buitentemperatuur. Je kan een min en max toerental instellen. Op heel koude dagen gaat de snelheid dan richting max, of bij warme dagen andersom. Daar heb je dus eigenlijk ook niet veel aan. Want er wordt niet gestuurd in functie van het benodigde debiet (of alleen maar in een héél onrechtstreekse, vage manier).

[ Voor 22% gewijzigd door Takeitezie op 21-10-2022 09:16 ]

[leonbong]

Je hebt ook gelezen in de handleiding dat die max-rendementen, alleen haalbaar zijn in deellast dus niet max-vermogen.
Dus als jij zegt je rookgas is 52 graden, met een retourtemp van 39 op max-vermogen dan lijkt mij het helemaal goed.

PS Ik ben er ook niet zo van overtuigd dat je bypass daadwerkelijk open gaat.

[Marc_Sway]

Tommie12 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 08:45:
[...]


Je kan gerust op 45 graden draaien, daar gaat je Cv niet van lijden.
Wel is het zo dat het deze maand niet echt koud geweest is natuurlijk. Goed geïsoleerde huizen hebben amper gestookt.

Mee eens, het zal niet slecht zijn voor de CV ketel. Het is meer de volgende 2 mogelijkheden waar voor mij (nog) niet duidelijk is wat qua verbruik door de ketel (gas + elektra = vooral de pomp) het meest efficiënts is om bijv de woonkamer ‘s ochtends even goed op temperatuur te krijgen (zeg 18C). Hierbij dan er van uitgaande dat wij dat hier doen met 2 grote convectorputten:

1) op max 45C CV water toevoer temp. en bijv 30 min. draaien,

2) of met 60C max CV water toevoer temp. met bijv maar 20 min. draaien.

Heeft iemand hier ervaring mee / wel eens metingen gedaan in de praktijk met deze 2 scenarios?

[Takeitezie]

@leonbong Dit is in deellast, en max-vermogen bekom ik nooit (de modulatie in "steady-state" komt eigenlijk nooit boven de 50% uit).

Misschien nog een andere aanwijzing waarom ik denk dat de bypass wel opent (naast de grafiek die duidelijk laat zien dat dit het geval zou zijn): Als ik experimenteer met verschillende pompstanden (50% t.e.m. 80%) dan zie ik mijn rookgastemperatuur stijgen per pompsnelheidsverhoging. Je zou kunnen redeneren dat dat logisch is. Echter heb ik een systeem met alleen maar dynamische ventielen. De volumestromen en daarbij horende retour temperaturen over de radiatoren zouden dus gelijk moeten blijven, ongeacht de pompsnelheid (ovw dus van dP > 10kPA). Ik kan alleen maar bedenken dat dit komt door de bypass die verder opent, en meer warm water in de retour stuurt.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 09:54:
[...]


Mee eens, het zal niet slecht zijn voor de CV ketel. Het is meer de volgende 2 mogelijkheden waar voor mij (nog) niet duidelijk is wat qua verbruik door de ketel (gas + elektra = vooral de pomp) het meest efficiënts is om bijv de woonkamer ‘s ochtends even goed op temperatuur te krijgen (zeg 18C). Hierbij dan er van uitgaande dat wij dat hier doen met 2 grote convectorputten:

1) op max 45C CV water toevoer temp. en bijv 30 min. draaien,

2) of met 60C max CV water toevoer temp. met bijv maar 20 min. draaien.

Heeft iemand hier ervaring mee / wel eens metingen gedaan in de praktijk met deze 2 scenarios?

Snel opwarmen? LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen veel goede tips.

[Seafarer]

Takeitezie schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:05:
@leonbong Dit is in deellast, en max-vermogen bekom ik nooit (de modulatie in "steady-state" komt eigenlijk nooit boven de 50% uit).

Misschien nog een andere aanwijzing waarom ik denk dat de bypass wel opent (naast de grafiek die duidelijk laat zien dat dit het geval zou zijn): Als ik experimenteer met verschillende pompstanden (50% t.e.m. 80%) dan zie ik mijn rookgastemperatuur stijgen per pompsnelheidsverhoging. Je zou kunnen redeneren dat dat logisch is. Echter heb ik een systeem met alleen maar dynamische ventielen. De volumestromen en daarbij horende retour temperaturen over de radiatoren zouden dus gelijk moeten blijven, ongeacht de pompsnelheid (ovw dus van dP > 10kPA). Ik kan alleen maar bedenken dat dit komt door de bypass die verder opent, en meer warm water in de retour stuurt.

Testen dmv bypass uitschakelen? Verwijderen of interne klep blokkeren. Ik zou anders niet weten hoe je het anders moet bewijzen.

Wel vreemd voor zo'n dure ketel.

Edit drukverschil meting doen over de verst verwijderde radiator ter controle hoeveel je in werkelijk hebt.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 21-10-2022 10:34 ]

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:30:
[...]

Snel opwarmen? LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen veel goede tips.

Yep, thanks. Dat topic is ook interessant en heb ik met veel belangstelling eerder ook gelezen.
Er is wel een issue met radiator (of convectorput) ventilatoren: naast een goede actieve regeling voor de ventilatoren, staat of valt het met de kwaliteit van de ventilatoren. Naast dat ze echt praktisch geluidloos moeten zijn, moeten ze ook heel goed dicht zitten tegen stof, haren en zand. Elders heb ik al diverse keren gelezen dat veel ventilatoren die voor DBEs worden ingezet, na verloop van tijd lawaai gaan maken of zelfs vastlopen door stof, haren, zand. Met name met convectorputten kan dit snel een probleem worden omdat daar vaak ook over gelopen wordt.

Dus de gold question is: welke Make/Type ventilator is het best geschikt voor DBE toepassingen, waar bovenstaande issues niet optreden?

Dit issue wordt vaak onderschat bij de DIY DBEs.

[Takeitezie]

@Seafarer Bypass kan ik helaas niks aan wijzigen of blokkeren (althans toch niet zonder de garantie teniet te doen).
Drukverschil meting geen idee hoe, daar heb je volgens mij hele dure hele niche tools voor nodig (bv Danfoss dP tool)?

Het hele systeem is om van te huilen. Zie ook mijn ervaring hier en hier.

[leonbong]

Takeitezie schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:05:
@leonbong Dit is in deellast, en max-vermogen bekom ik nooit (de modulatie in "steady-state" komt eigenlijk nooit boven de 50% uit).

Misschien nog een andere aanwijzing waarom ik denk dat de bypass wel opent (naast de grafiek die duidelijk laat zien dat dit het geval zou zijn): Als ik experimenteer met verschillende pompstanden (50% t.e.m. 80%) dan zie ik mijn rookgastemperatuur stijgen per pompsnelheidsverhoging. Je zou kunnen redeneren dat dat logisch is. Echter heb ik een systeem met alleen maar dynamische ventielen. De volumestromen en daarbij horende retour temperaturen over de radiatoren zouden dus gelijk moeten blijven, ongeacht de pompsnelheid (ovw dus van dP > 10kPA). Ik kan alleen maar bedenken dat dit komt door de bypass die verder opent, en meer warm water in de retour stuurt.

Ok dit kan ik volgen dat is inderdaad een duidelijke aanwijzing.

Wat je kan proberen is de laagste pompstand zoeken waarbij de verst weg gelegen radiator gewoon warm wordt.
Dat dat misschien een stand is waarbij de interne bypass nooit open gaat is eigenlijk helemaal niet erg, de ketel is namelijk ook gewoon uitgerust met een max-temperatuurbewaking. Dus dat is niet perse onveilig, de meeste ketels hebben namelijk geen interne bypass.
Als je weet dat dat werkt kan je eventueel een externe pompgroep inclusief openverdeler/evenwichtsfles/buffer overwegen.
Of de vraag stellen aan viesmann of ze de interne bypass niet voor hogere druk variant kunnen vervangen.

Je kan eventueel ook gewone voorinstelbare ventielen toepassen, die functioneren immers goed bij een veel lager drukverschil.
Dat kan je eventueel ook alleen doen bij die ver weg radiator.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 21-10-2022 13:24 ]

[Superbeagle]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 09:54:
[...]


Mee eens, het zal niet slecht zijn voor de CV ketel. Het is meer de volgende 2 mogelijkheden waar voor mij (nog) niet duidelijk is wat qua verbruik door de ketel (gas + elektra = vooral de pomp) het meest efficiënts is om bijv de woonkamer ‘s ochtends even goed op temperatuur te krijgen (zeg 18C). Hierbij dan er van uitgaande dat wij dat hier doen met 2 grote convectorputten:

1) op max 45C CV water toevoer temp. en bijv 30 min. draaien,

2) of met 60C max CV water toevoer temp. met bijv maar 20 min. draaien.

Heeft iemand hier ervaring mee / wel eens metingen gedaan in de praktijk met deze 2 scenarios?

Geen meting, maar theoretisch gezien zou het niet uitmaken welke van de twee opties je kiest.

Ervan uitgaande dat in beide gevallen evenveel warmte benodigd is, zal de retour bij optie 1 lager liggen. Dus zal de ketel efficiënter werken.

Wil je zuiniger stoken dan is het beter om, vooral bij vloerverwarming, de ruimttemperatuur incrementeel op te voeren gedurende dag parallel aan de stijging van de buitentemperatuur. Aangezien het warmteverlies van een woning direct gerelateerd is aan de buitentemperatuur.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:43:
[...]


Yep, thanks. Dat topic is ook interessant en heb ik met veel belangstelling eerder ook gelezen.
Er is wel een issue met radiator (of convectorput) ventilatoren: naast een goede actieve regeling voor de ventilatoren, staat of valt het met de kwaliteit van de ventilatoren. Naast dat ze echt praktisch geluidloos moeten zijn, moeten ze ook heel goed dicht zitten tegen stof, haren en zand. Elders heb ik al diverse keren gelezen dat veel ventilatoren die voor DBEs worden ingezet, na verloop van tijd lawaai gaan maken of zelfs vastlopen door stof, haren, zand. Met name met convectorputten kan dit snel een probleem worden omdat daar vaak ook over gelopen wordt.

Dus de gold question is: welke Make/Type ventilator is het best geschikt voor DBE toepassingen, waar bovenstaande issues niet optreden?

Dit issue wordt vaak onderschat bij de DIY DBEs.

Er word nooit over de hele convector gelopen lijkt mij. Dus waar veel tot zeer veel gelopen wordt kun je een mat leggen en of geen ventilatoren plaatsen.

Filtermatten aan de intrede zijde kunnen helpen.

Overigens mijn put is 4 meter breed maar er ligt maar 2.6 mtr. T16 in. En een flinke inloop mat op het gedeelte zonder convector. Zoiets moet natuurlijk wel kunnen met je warmte afgifte.

[Seafarer]

ben2513 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 22:09:
Het is wellicht een stomme vraag, maar hoe regel ik mijn vloerverwarming in? Het gaat om onderstaande verdelers. Op de begane grond wordt het warm genoeg, maar op de bovenverdiepingen (met aparte verdelers) is het circa 1 graad koeler. Prima voor de slaapkamers, maar wij hebben ook nog andere ruimtes boven.

Wat ik nu heb gedaan is de verdelers op de bovenverdiepingen helemaal open te draaien en op de begane grond op circa 2/3. Maar sindsdien (1-2 weken) merk ik geen verschil in temperatuur.

Zie onderstaande foto's (van de verdeler op zolder ter illustratie). Ik heb alleen bij de aanvoer (bovendeel verdeler) de knoppen wat dichter gedraaid. Maar op de afdekking van de retourleidingen zie ik ook een draaisymbool. Moet ik het daar wellicht dichtdraaien?

Bij voorbaat dank!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die flow indicatoren horen toch vol met water te zitten?

[Marc_Sway]

Helemaal mee eens, je loopt niet heel veel over convectorputten in het stookseizoen.

Punt is meer dat convectorputten als je ze niet heel regelmatig goed schoon maakt (wat niet veel mensen doen), vaak grote stofnesten worden en heel makkelijk al dat stof/haren/zandkorrels in de lagers kunnen komen van convectorventilatoren.
Dus de keuze van het juiste Make&model van de ventilatoren voor deze toepassing is heel belangrijk voor convectorputten. Anders komt er snel een hoop gezeik van in het dagelijks gebruik en ga je die ventilatoren weer permanent uitzetten.

[Wolfram55]

@Marc_Sway

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Laat de natuur zn werk doen .... en stil

[Marc_Sway]

@Wolfram55 Bedoel je met de verwijzing naar je post, dat je ventilatoren voor convectorputten maar helemaal moet vergeten?

En zou je (voor mij) nog even kunnen uitleggen wat het voordeel is van het plaatsen van buizen op de convector?

[Takeitezie]

leonbong schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 13:01:
[...]

Ok dit kan ik volgen dat is inderdaad een duidelijke aanwijzing.

Wat je kan proberen is de laagste pompstand zoeken waarbij de verst weg gelegen radiator gewoon warm wordt.
Dat dat misschien een stand is waarbij de interne bypass nooit open gaat is eigenlijk helemaal niet erg, de ketel is namelijk ook gewoon uitgerust met een max-temperatuurbewaking. Dus dat is niet perse onveilig, de meeste ketels hebben namelijk geen interne bypass.
Als je weet dat dat werkt kan je eventueel een externe pompgroep inclusief openverdeler/evenwichtsfles/buffer overwegen.
Of de vraag stellen aan viesmann of ze de interne bypass niet voor hogere druk variant kunnen vervangen.

Je kan eventueel ook gewone voorinstelbare ventielen toepassen, die functioneren immers goed bij een veel lager drukverschil.
Dat kan je eventueel ook alleen doen bij die ver weg radiator.

Inderdaad allemaal opties. Maar het zou verdorie niet mogen! Viessmann doet niets anders dan uitpakken met hun zogezegde hoge efficiëntie. En natuurlijk een bijhorende hoge prijs. Ik heb 8000 euro betaald voor de installatie van een CV-ketel + zone-regeling die langst alle kanten rammelt. En de naverkoop service is al minstens even droevig.

[Wolfram55]

@Marc_Sway

Het is een keuze die je kan maken. Fan's of pijpen.

Ze werken als schoorsteentjes die op natuurliujke manier geforceerd lucht door de convector trekken.

[ Voor 7% gewijzigd door Wolfram55 op 21-10-2022 15:09 ]

[Marc_Sway]

Wolfram55 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:07:
@Marc_Sway

Het is een keuze die je kan maken. Fan's of pijpen.

Ze werken als schoorsteentjes die op natuurliujke manier geforceerd lucht door de convector trekken.

OK, veel dank. En wat waren toen je bevindingen toen je de tests deed?
Is de investering (incl regeling + elektra) van radiatorventilatoren (voor convectors) wel de moeite waard, of kan je voor rendementsverbetering van een convectorput er ook gewoon PVC buisdeeltjes opzetten (wat een heel stuk goedkoper is een 100% geluidsloos)?

[Wolfram55]

Zoals je kan zien op de kleine grafana afbeelding zit er een temperatuurverschil van zo'n 10C met of zonder pijpen. Wat ik best behoorlijk vindt.
Ik heb daarvoor ook wel met fan's gestoeid maar niet dit soort metingen mee gedaan.

Ik ben geen voorstander van fan's. Als je van stoeien houdt met dat soort dingen is het leuk maar het gaat mij om de opbrengst ..... en het geeft geen geluid.

Je kan zelfs gratis testen met vloerbedekkingspijpen (kartonnen).


Edit:

De temperatuur die met de pijpen op de convector er doorging was redelijk gelijk aan de aanvoer op dat moment. Dus geen verlies ( zie bovenste deel grafana afbeelding)

Dan is dus de vraag .... wat bieden fan's als extra ?

[ Voor 20% gewijzigd door Wolfram55 op 21-10-2022 15:31 ]

[Marc_Sway]

Veel dank voor de uitleg, goed om te weten :-)
Ik ben het helemaal met je eens: ik ben ook zuiver geïnteresseerd in wat het opbrengt, versus investering en hoeveel tijd je in iets steekt.

Ook ik ben niet ‘convinced’ dat ventilatoren op (of onder) een convectorradiator wezelijk een gasbesparing oplevert.

Wel wordt mogelijk met ventilatoren je ruimte wat sneller opgewarmd, maar mijn woon/eetkamer zijn erg goed geïsoleerd en binnen 10 min is het gewoon 19-20C ‘s ochtends nadat de CV de hele nacht niet gedraaid heeft.

[ben2513]

Seafarer schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 14:33:
[...]

Die flow indicatoren horen toch vol met water te zitten?

Dat is een goed punt.. ik vraag me nu ook af of de vloerverwarming op de 2e verdieping (waar deze foto's van zijn gemaakt) ooit heeft verwarmd. De éne kring heeft namelijk altijd bruin water erin terwijl de andere twee er goed uitzien.

Ik zal het even in de gaten houden. De verdelers op de 1+2e hebben water erin, ook al met wat luchtbubbels hier en daar. Mijn warmtepomp staat nu uit dus ik moet nog even wachten, of kijken of ik een proefdraai kan doen.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 14:33:
Helemaal mee eens, je loopt niet heel veel over convectorputten in het stookseizoen.

Punt is meer dat convectorputten als je ze niet heel regelmatig goed schoon maakt (wat niet veel mensen doen), vaak grote stofnesten worden en heel makkelijk al dat stof/haren/zandkorrels in de lagers kunnen komen van convectorventilatoren.
Dus de keuze van het juiste Make&model van de ventilatoren voor deze toepassing is heel belangrijk voor convectorputten. Anders komt er snel een hoop gezeik van in het dagelijks gebruik en ga je die ventilatoren weer permanent uitzetten.

Geen enkele ventilator overleeft haren. Alles waar veel lucht doorheen gaat, gaat kapot of vervuild. In de basis zijn convector putten natuurlijk ondingen ik zou die van mij ook het liefste volstorten met beton en glad maken.

[Seafarer]

Takeitezie schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:06:
[...]


Inderdaad allemaal opties. Maar het zou verdorie niet mogen! Viessmann doet niets anders dan uitpakken met hun zogezegde hoge efficiëntie. En natuurlijk een bijhorende hoge prijs. Ik heb 8000 euro betaald voor de installatie van een CV-ketel + zone-regeling die langst alle kanten rammelt. En de naverkoop service is al minstens even droevig.

Ik heb je linkjes ook gelezen. Pfffffff.

Ik geloof dat het tijd wordt om schriftelijk een "ingebrekestelling" te schrijven en ze daarin een of twee kansen te geven om het op te lossen.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:34:
Veel dank voor de uitleg, goed om te weten :-)
Ik ben het helemaal met je eens: ik ben ook zuiver geïnteresseerd in wat het opbrengt, versus investering en hoeveel tijd je in iets steekt.

Ook ik ben niet ‘convinced’ dat ventilatoren op (of onder) een convectorradiator wezelijk een gasbesparing oplevert.

En waarom niet dan?

Wel wordt mogelijk met ventilatoren je ruimte wat sneller opgewarmd, maar mijn woon/eetkamer zijn erg goed geïsoleerd en binnen 10 min is het gewoon 19-20C ‘s ochtends nadat de CV de hele nacht niet gedraaid heeft.

[Seafarer]

ben2513 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:37:
[...]


Dat is een goed punt.. ik vraag me nu ook af of de vloerverwarming op de 2e verdieping (waar deze foto's van zijn gemaakt) ooit heeft verwarmd. De éne kring heeft namelijk altijd bruin water erin terwijl de andere twee er goed uitzien.

Ik zal het even in de gaten houden. De verdelers op de 1+2e hebben water erin, ook al met wat luchtbubbels hier en daar. Mijn warmtepomp staat nu uit dus ik moet nog even wachten, of kijken of ik een proefdraai kan doen.

Beneden verdieping helemaal dicht draaien op de aanvoer, zodat alle pompdruk beschikbaar is voor de boven verdieping. Pers je die lucht er beter uit.

[ptr1968]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 09:54:
[...]


Mee eens, het zal niet slecht zijn voor de CV ketel. Het is meer de volgende 2 mogelijkheden waar voor mij (nog) niet duidelijk is wat qua verbruik door de ketel (gas + elektra = vooral de pomp) het meest efficiënts is om bijv de woonkamer ‘s ochtends even goed op temperatuur te krijgen (zeg 18C). Hierbij dan er van uitgaande dat wij dat hier doen met 2 grote convectorputten:

1) op max 45C CV water toevoer temp. en bijv 30 min. draaien,

2) of met 60C max CV water toevoer temp. met bijv maar 20 min. draaien.

Heeft iemand hier ervaring mee / wel eens metingen gedaan in de praktijk met deze 2 scenarios?

Ik heb t laatst geprobeerd met 60C cv water en 15 min. draaien, dat ging goed, op 45C ging die bij mij pendelen (retour te heet, zelfs op pompstand 1). Ik verwarm nu met 50C , jaga's beetje geknepen.
(heb een intergas met hoog min. vermogen van 7kW)

Heb hier red geisoleerde woonkamer met 1 convectorput met T20 jaga van 2meter en aan andere kant onder stenen vensterbank ook een jaga T20.
Vorig jaar heb ik er ventilatoren artic silent 14cm in gehad, maar dat was nog met dikwandig systeem en opwarmtijd was in December soms wel 4 uur van 18 naar 20C. Met die fans ging het de helft sneller.
Nu met de jaga's en kortere meerlagenbuis is de kamer giga snel warm, van 18 naar 20C in 40minuten, zonder fans nog.

Ik hoorde die artic silent fans wel op 12V, op 7,5V nauwelijks.

[Marc_Sway]

ptr1968 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 18:02:
[...]


Ik heb t laatst geprobeerd met 60C cv water en 15 min. draaien, dat ging goed, op 45C ging die bij mij pendelen. Ik verwarm nu met 50C , (heb een intergas met hoog min. vermogen van 7kW)

Heb hier red geisoleerde woonkamer met 1 convectorput met T20 jaga van 2meter en aan andere kant onder stenen vensterbank ook een jaga T20.
Vorig jaar heb ik er ventilatoren artic silent 14cm in gehad, maar dat was nog met dikwandig systeem en opwarmtijd was in December soms wel 4 uur van 18 naar 20C. Met die fans ging het de helft sneller.
Nu met de jaga's en kortere meerlagenbuis is de kamer giga snel warm, van 18 naar 20C in 40minuten, zonder fans nog.

Ik hoorde die artic silent fans wel op 12V, op 7,5V nauwelijks.

Ik kan me voorstellen dat als je geheel nieuwe T20 jaga‘s installeert, dit een stuk beter werkt dan oudere convectorradiatoren. Die laatste zijn qua design gewoon minder efficient en tussen de lamellen vaak ook flink vervuilt over de jaren wat je er niet echt makkelijk afkrijgt. Dit vermindert de convectie-flow.

Zoals hierboven beschreven: ventilatoren op of onder een convectorradiator heeft in de praktijk niet alleen voordelen maar ook echt nadelen (door de vervuiling).

Dat LTV bij voorkeur op behoorlijk lage temp. heel goed kan werken is zeker het geval bij traditionele vloerverwarming (met de leidingen), maar een convectorput maakt vooral gebruikt van convectie om de warmteafgifte optimaal te doen. Dan moet je wel echte ‘convectie’ hebben, dus warme lucht!

Daarom denk ik dat het draaien van convectorputten met een aanvoer-temp. van 35, 45C en wellicht zelfs 50C niet echt een goed idee is omdat de er dan te weinig convectie wordt gecreëerd en dus de deta-T tussen toevoer en retour van de convectorput te laag wordt. Is dit een juiste conclusie?

Kan je convectorputten niet beter altijd een toevoer temp. geven van 55 of 60C om zowel de convector als je CV ketel het meest efficiënt te laten werken?

[Superbeagle]

ptr1968 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 18:02:
[...]
Ik heb t laatst geprobeerd met 60C cv water en 15 min. draaien, dat ging goed, op 45C ging die bij mij pendelen (retour te heet, zelfs op pompstand 1). […]

Hoe lager de watertemperatuur, hoe hoger de pompsnelheid.

Het principe van verwarmen met water is heel eenvoudig. Je verwarmt een hoeveelheid water, zeg maar 1 liter, vervolgens breng je die naar een ruimte waar het water kan afkoelen. De ruimte wordt dan opgewarmd.

Verwarm je het water minder, dus lagere temperatuur en je wilt de ruimte net zoveel opwarmen, dan zul je dus meer water moeten opwarmen en naar die ruimte brengen. Toch kiezen velen ervoor om bij een lagere temperatuur in plaats van 2 liter, een halve liter water naar de ruimte te brengen, wat equivalent staat met het verlagen van de pompsnelheid.

De thermostaat probeert dat dan vervolgens op te lossen door het water heter te maken, maar wordt dan prompt geconfronteerd met een beperking van de maximale temperatuur op de ketel. Na een tijdje wachten probeert de thermostaat het weer ad infinitum, en zo ontstaat het pendelachtige gedrag.

[ptr1968]

Superbeagle schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 19:02:
[...]

Hoe lager de watertemperatuur, hoe hoger de pompsnelheid.

Het principe van verwarmen met water is heel eenvoudig. Je verwarmt een hoeveelheid water, zeg maar 1 liter, vervolgens breng je die naar een ruimte waar het water kan afkoelen. De ruimte wordt dan opgewarmd.

Verwarm je het water minder, dus lagere temperatuur en je wilt de ruimte net zoveel opwarmen, dan zul je dus meer water moeten opwarmen en naar die ruimte brengen. Toch kiezen velen ervoor om bij een lagere temperatuur in plaats van 2 liter, een halve liter water naar de ruimte te brengen, wat equivalent staat met het verlagen van de pompsnelheid.

De thermostaat probeert dat dan vervolgens op te lossen door het water heter te maken, maar wordt dan prompt geconfronteerd met een beperking van de maximale temperatuur op de ketel. Na een tijdje wachten probeert de thermostaat het weer ad infinitum, en zo ontstaat het pendelachtige gedrag.

Ja dat klinkt inderdaad logisch.
En ik heb hier ook ca 10% overshoot van aanvoertemp.
Het gekke is; zet ik de pomp op stand 3 (max) dan gaat die nog meer pendelen (ketel op 1 zonder dat ruimtetemp is bereikt)
Kan het zijn doordat ik een klein circuit heb; ketel ca 8 meter leiding naar de 2 jaga's in woonkamer. Dat door de hogere pompsnelheid de retour te heet word?

[ptr1968]

Wolfram55 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:27:
Zoals je kan zien op de kleine grafana afbeelding zit er een temperatuurverschil van zo'n 10C met of zonder pijpen. Wat ik best behoorlijk vindt.
Ik heb daarvoor ook wel met fan's gestoeid maar niet dit soort metingen mee gedaan.

Ik ben geen voorstander van fan's. Als je van stoeien houdt met dat soort dingen is het leuk maar het gaat mij om de opbrengst ..... en het geeft geen geluid.

Je kan zelfs gratis testen met vloerbedekkingspijpen (kartonnen).


Edit:

De temperatuur die met de pijpen op de convector er doorging was redelijk gelijk aan de aanvoer op dat moment. Dus geen verlies ( zie bovenste deel grafana afbeelding)

Dan is dus de vraag .... wat bieden fan's als extra ?

Vraagje, ik heb hier jaga's van 20cm breed, 2meter lang. Gewoon 80mm regenpijpen zoveel mogelijk eropzetten?

[Wolfram55]

ptr1968 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 19:16:
[...]


Vraagje, ik heb hier jaga's van 20cm breed, 2meter lang. Gewoon 80mm regenpijpen zoveel mogelijk eropzetten?

Mijn pvc pijpen zijn 12cm en een paar kartonnen van 10cm (geloof ik zijn die ... standaard vloerbedekkings rollen)

Ik heb niet eea uitgerekend maar gewoon maximaal wat ik kwijt kon erop gezet.
Zoveel mogelijk ja.
Dat komt neer op 4stuks per compartiment over 3m = 12st totaal.
Wat hoogte betreft even hoog als de bestaande langs/dwars schotten

[Superbeagle]

ptr1968 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 19:11:
[...]

Ja dat klinkt inderdaad logisch.
En ik heb hier ook ca 10% overshoot van aanvoertemp.
Het gekke is; zet ik de pomp op stand 3 (max) dan gaat die nog meer pendelen (ketel op 1 zonder dat ruimtetemp is bereikt)
Kan het zijn doordat ik een klein circuit heb; ketel ca 8 meter leiding naar de 2 jaga's in woonkamer. Dat door de hogere pompsnelheid de retour te heet word?

De enige mogelijkheid is dat er te weinig afgiftecapaciteit is bij een lagere temperatuur. Zit er DBE op?

[Marc_Sway]

@Wolfram55 Ik had je net al even een PB gestuurd; als ik mag vragen: hoe heb je de verschillende temperaturen rond je convectorput gemeten met het experiment met de PVC buizen? Heb je DS18B20 sensoren gebruikt, met PC of bijv Rasp. Pi uitgelezen en hoe heb je eea gelogd en in grafieken gezet?

Ik wil ook dit soort experimenten gaan doen op mijn convectorputten.

[ptr1968]

Superbeagle schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 19:39:
[...]

De enige mogelijkheid is dat er te weinig afgiftecapaciteit is bij een lagere temperatuur. Zit er DBE op?

geen dbe, wat ik verder kan bedenken dat de radiator knoppen teveel open of dicht staan.
aanvoer 50c , retour 43c met pomp [nieuw] op stand 1

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 18:18:
[...]


Ik kan me voorstellen dat als je geheel nieuwe T20 jaga‘s installeert, dit een stuk beter werkt dan oudere convectorradiatoren. Die laatste zijn qua design gewoon minder efficient en tussen de lamellen vaak ook flink vervuilt over de jaren wat je er niet echt makkelijk afkrijgt. Dit vermindert de convectie-flow.

Gewoon schoonmaken. Desnoods de convector eruit nemen en in de tuin schoon spuiten met de tuinslang. Soms worden convectors met lange flexibele slangen aangesloten dan kun je ze uit de put tillen zonder los te koppelen van de cv.[/quote]

Zoals hierboven beschreven: ventilatoren op of onder een convectorradiator heeft in de praktijk niet alleen voordelen maar ook echt nadelen (door de vervuiling).[/quote]Een put wordt toch wel vuil.

Dat LTV bij voorkeur op behoorlijk lage temp. heel goed kan werken is zeker het geval bij traditionele vloerverwarming (met de leidingen), maar een convectorput maakt vooral gebruikt van convectie om de warmteafgifte optimaal te doen. Dan moet je wel echte ‘convectie’ hebben, dus warme lucht!

Daarom denk ik dat het draaien van convectorputten met een aanvoer-temp. van 35, 45C en wellicht zelfs 50C niet echt een goed idee is omdat de er dan te weinig convectie wordt gecreëerd en dus de deta-T tussen toevoer en retour van de convectorput te laag wordt. Is dit een juiste conclusie?

Als het maar goed gedimensioneerd is. Als 45 graden voldoende afgifte geeft dan is het goed.

Kan je convectorputten niet beter altijd een toevoer temp. geven van 55 of 60C om zowel de convector als je CV ketel het meest efficiënt te laten werken?

Een convector put dient zowieso goed geconstrueerd te zijn met vertikale of horizontale schotten. Zodat er voldoende convectie ontstaat.

De efficientie van een HR cv ketel zit hem in de zo laag mogenlijke retour temperatuur.

[Seafarer]

ptr1968 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 20:27:
[...]


geen dbe, wat ik verder kan bedenken dat de radiator knoppen teveel open of dicht staan.
aanvoer 50c , retour 43c met pomp [nieuw] op stand 1

50 X 0.8 = 40 graden retour. prima dus.

[Superbeagle]

ptr1968 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 20:27:
[...]

geen dbe, wat ik verder kan bedenken dat de radiator knoppen teveel open of dicht staan.
aanvoer 50c , retour 43c met pomp [nieuw] op stand 1

Ik meen gelezen te hebben dat Jaga’s niet zoveel waterinhoud hebben, en het vooral moeten hebben van de convectie tussen de lamellen.

Wil je dus op lagere temperaturen stoken, dan heeft het verhogen van de pompsnelheid geen zin.

[leonbong]

Over het algemeen moet een 2kW Jaga een hogere flow hebben dan een 2kW plaatradiator omdat de deltaT van die dingen vaak beperkt is.
Of je moet de jaga gigantisch gaan overdimensioneren dus 3 of kW kopen om 2kW te halen.

[Marc_Sway]

Elders heb ik eens gelezen dat een convectorradiator zittende in een convectorput ca 40% minder efficiënt is dan als je die zelfde convectorradiator gewoon boven de vloer (dus zonder z’n bak) op de kamervloer zou gebruiken.

Ik heb nog 2 vragen over het ontwerp van de standaard convector:

1) Waarom zit die radiator zo diep in die put? Zou het niet beter zijn (efficiency) om de convector hoger te hebben liggen, net onder het vloerniveau?

2) De standaard convectorput is geïsoleerd met de ca 4 cm dikke wanden waarvan deze bak gemaakt is. Kan dit niet veel beter? Heeft iemand ervaring met het extra isoleren aan de buitenzijde van de convectorput?

Zie hier 1 van mijn convectorputten:

[ Voor 6% gewijzigd door Marc_Sway op 22-10-2022 09:12 ]

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 09:08:
Elders heb ik eens gelezen dat een convectorradiator zittende in een convectorput ca 40% minder efficiënt is dan als je die zelfde convectorradiator gewoon boven de vloer (dus zonder z’n bak) op de kamervloer zou gebruiken.

Ik heb nog 2 vragen over het ontwerp van de standaard convector:

1) Waarom zit die radiator zo diep in die put? Zou het niet beter zijn (efficiency) om de convector hoger te hebben liggen, net onder het vloerniveau?

2) De standaard convectorput is geïsoleerd met de ca 4 cm dikke wanden waarvan deze bak gemaakt is. Kan dit niet veel beter? Heeft iemand ervaring met het extra isoleren aan de buitenzijde van de convectorput?

Zie hier 1 van mijn convectorputten:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is het mogenlijk een hele duidelijke foto eventueel met flits te plaatsen? Zodat alle details goed te zien zijn tussen convector en put.
Dan kunnen we alle fouten in een keer bespreken.

[ptr1968]

Bij de convectorput hier kan ik behoorlijk goed stralingswarmte voelen boven het rooster, de aanzuigkant is wel koel .
Hij doet t minstens zo goed als hetzelfde jaga element die onder de vensterbank zit, voor t gevoel nog beter zelfs.

[Wachten...]

Ik wil bij mijn ouders de boel waterzijdig in gaan regelen, echter hebben zij geen instelbare radiatorkranen of voetventielen.

Wat zouden jullie aanraden om aan te schaffen, een radiatorkraan zoals de Heimeier eclipse, of een voetventiel?

De radiatorkranen zijn namelijk wel aanzienlijk duurder en het betreft een huurwoning. Dure investeringen willen we dus zoveel mogelijk vermijden.

[Seafarer]

ptr1968 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 09:50:
Bij de convectorput hier kan ik behoorlijk goed stralingswarmte voelen boven het rooster, de aanzuigkant is wel koel .
Hij doet t minstens zo goed als hetzelfde jaga element die onder de vensterbank zit, voor t gevoel nog beter zelfs.

En dat is dus niet goed.

Je weet in een cv systeem hoe lager de aanvoer temperatuur hoe hoger de flow.
Immers temperatuur is geen vermogen maar flow en delta T.

Zo is het ook bij convectie. Als je serieuze warmte voelt tot heet dan is eigenlijk de flow te laag. Te weinig luchtstroming. Vandaar dat een put goed geconstrueerd moet zijn om een goede "schoorsteen" werking te krijgen.



Edit: bekijk ook de jaga tabellen. Hoe hoger de omkasting hoe beter het rendement.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 22-10-2022 11:13 ]

[Seafarer]

Wachten... schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 09:59:
Ik wil bij mijn ouders de boel waterzijdig in gaan regelen, echter hebben zij geen instelbare radiatorkranen of voetventielen.

Wat zouden jullie aanraden om aan te schaffen, een radiatorkraan zoals de Heimeier eclipse, of een voetventiel?

De radiatorkranen zijn namelijk wel aanzienlijk duurder en het betreft een huurwoning. Dure investeringen willen we dus zoveel mogelijk vermijden.

Afregelen met de bestaande kraan?Streepje erop als positie markering. Goedkoper lukt niet.

[BdK9001]

Ik lurk al een tijdje in dit topic, en heb al een hoop geleerd. De boel is hier in huis waterzijdig ingeregeld en alles draait met keurige dT. Die is +/- 19 over de ketel bij 55°C aanvoer, over de radiatoren is het gemiddeld vergelijkbaar. Het huis warmt ook mooi vlot en gelijkmatig op, zelfs bij 50°C aanvoer.

Enige punt is dat de ketel (Remeha Calenta 40c (dus geen Ace) op minimum vermogen nog 7,7kW levert, dat komt overeen met het afgiftevermogen van alle radiatoren in huis op 65°C (via de thermrad excelsheet berekend). Gevolg is dat de ketel veel in anti-pendel staat wanneer het huis (bijna) op temperatuur is.

Omdat onze ketel itt tot de Ace variant geen aparte parameter heeft om het maximum vermogen te beperken heb ik het maximale ventilatortoerental omlaag gezet van 4200 naar 2200 (minimum is 1700, handleiding zegt dat ik daar af moet blijven, dus dat doe ik ook). Maximale pompsnelheid is nu omlaag van 70% naar 50%.

We wonen in een matig geïsoleerde jaren '30 2-onder-1 kap van 92m², alle ruimtes worden verwarmd met radiatoren (die op de slaapkamer en zolder staan nu dicht, bij echte kou 1/8e slag open.) Volgend jaar komt er overal hr++ glas en spouwmuurisolatie. Na dit stookseizoen zal ook de T11 op de studeerkamer vervangen worden door een T22 met dezelfde afmetingen. De woonkamer en keuken zijn al voorzien van T22's. Ik wil eigenlijk graag radiatorfans proberen, maar die halen vanwege zowel de zichtbaarheid als het geluid van de fans niet de WAF.

Het waterzijdig inregelen scheelt wel al een kuub gas in het verwarmen van het huis bij vergelijkbare omstandigheden (eerst fungeerde de radiator in de gang als bypass, die staat nu nog maar 1/8 slag open).

Nu het wat warmer weer is zal het even duren voor we weer stoken, maar zijn er nog dingen die jullie adviseren?

[Wachten...]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:07:
[...]

Afregelen met de bestaande kraan?Streepje erop als positie markering. Goedkoper lukt niet.

Er zijn ook ruimtes waarbij de verwarming heel vaak niet aan hoeft (vergeten erbij te melden).

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:02:
[...]

En dat is dus niet goed.

Je weet in een cv systeem hoe lager de aanvoer temperatuur hoe hoger de flow.
Immers temperatuur is geen vermogen maar flow en delta T.

Zo is het ook bij convectie. Als je serieuze warmte voelt tot heet dan is eigenlijk de flow te laag. Te weinig luchtstroming. Vandaar dat een put goed geconstrueerd moet zijn om een goede "schoorsteen" werking te krijgen.

[Afbeelding]

Wat ik op de foto zie, ziet er mooi uit: welk make & model convector is dit?

[Seafarer]

Wachten... schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:34:
[...]


Er zijn ook ruimtes waarbij de verwarming heel vaak niet aan hoeft (vergeten erbij te melden).

Vandaar een streepje op de knop. Als positie indicator.

Beter een beetje ingeregeld dan helemaal niet. Dat is soms al een mega verschil zonder investering.

[Superbeagle]

@BdK9001 Ja, als ik de handleiding van de 40c erbij pak dan is het nominale vermogen bij 50/30 bij G25(laagcalorisch aardgas) 5,8 kW. Zelfs als je niet in het HR gebied stookt, komt het vermogen niet boven de 5,2 kW.

De pomp moduleert evenredig met het vermogen, dus zet P28 zeker niet te laag.

Verder kun je het vermogen bepalen dat hoort bij een bepaald toerental via onderstaande post:
Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning"

De anti pendelstand zoals jij het noemt is de low-load regeling en is volstrekt normaal met deze buitentemperaturen

Wat voor thermostaat heb je hangen?

Ten slotte, wees voorzichtig met het tegelijk beperken met zowel het vermogen, aanvoertemperatuur en pompsnelheid.

[BdK9001]

@Superbeagle Goed om te weten dat de ketel bij 50/30 toch lager kan dan 7,7kW. Denk dat ik die tabel niet goed gelezen had.

We hebben een Remeha iSense hangen, die nu maximaal 50°C mag vragen. "Opwarmsnelheid" staat op langzaamst, "afkoelsnelheid" op snel. Max aanwarmtijd op 180 minuten.

Ik zal p19 en p28 dan weer terugzetten op hun oorspronkelijke waarden, dan kan de ketel zelf het vermogen en de pomp moduleren met de gevraagde temperatuur.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:46:
[...]


Wat ik op de foto zie, ziet er mooi uit: welk make & model convector is dit?

T16 jaga.

En voor convector put lief hebbers: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4402976/606137.pdf

https://pure.tue.nl/ws/files/4409990/606181.pdf

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 22-10-2022 11:21 ]

[Superbeagle]

Wachten... schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:34:
[...]

Er zijn ook ruimtes waarbij de verwarming heel vaak niet aan hoeft (vergeten erbij te melden).

En als die wel aan hoeft straks als het koud is, dan niet voorbij de streep, anders klopt er niks meer van de waterzijdige inregeling.

Het liefst blijf je van de radiatorknoppen af na het waterzijdig inregelen en regel je de warmte door middel van de watertemperatuur en de pompsnelheid.

[Seafarer]

@Marc_Sway

Deze zocht ik.

[Superbeagle]

@BdK9001 Ik hoop dat je P18 (max toerental) hebt aangepast en niet p19 (min toerental)

En aangezien je een iSense hebt zou ik ook inderdaad de parameters op de ketel zoveel mogelijk in fabrieksstand laten als je enkel radiatoren hebt.

Belangrijkste is een goede waterbalans over de radiatoren.

[BdK9001]

Superbeagle schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 11:48:
@BdK9001 Ik hoop dat je P18 (max toerental) hebt aangepast en niet p19 (min toerental)

En aangezien je een iSense hebt zou ik ook inderdaad de parameters op de ketel zoveel mogelijk in fabrieksstand laten als je enkel radiatoren hebt.

Belangrijkste is een goede waterbalans over de radiatoren.

P17 is aangepast, P19 is netjes op de standaard 17 blijven staan. Haalde de 17 en 28 door elkaar

[ Voor 3% gewijzigd door BdK9001 op 22-10-2022 11:55 ]

[Wachten...]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:48:
[...]

Vandaar een streepje op de knop. Als positie indicator.

Beter een beetje ingeregeld dan helemaal niet. Dat is soms al een mega verschil zonder investering.

Maar als ik dan alles instel dat alle ruimtes warm moeten worden, en vervolgens de kranen een keer dichtdraai op een kamer, dan klopt heel de flow niet meer toch? Of zie ik wat verkeerd?

[Seafarer]

Wachten... schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 13:00:
[...]


Maar als ik dan alles instel dat alle ruimtes warm moeten worden, en vervolgens de kranen een keer dichtdraai op een kamer, dan klopt heel de flow niet meer toch? Of zie ik wat verkeerd?

Zo'n drama wordt dat niet.

Bedenk wel je hebt duidelijk te kennen gegeven dat je een goedkope oplossing wilt. Dan ga ik je niet het bos insturen met een drama.

En ook nog, doe dit gewoon deze winter en kijk of het bevalt. Bevalt het dan geef je geen geld uit.
Bevalt het niet dan ga je nieuwe kranen plaatsen. 30 euro per stuk 10 radiatoren 300euro.

Verder niet zeuren over huur of niet huur. Geen enkele verhuurder maakt bezwaar als jij kranen vervangt. Ze weten het niet eens mocht je ze gaan vervangen.

[Wachten...]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 13:08:
[...]

Zo'n drama wordt dat niet.

Bedenk wel je hebt duidelijk te kennen gegeven dat je een goedkope oplossing wilt. Dan ga ik je niet het bos insturen met een drama.

En ook nog, doe dit gewoon deze winter en kijk of het bevalt. Bevalt het dan geef je geen geld uit.
Bevalt het niet dan ga je nieuwe kranen plaatsen. 30 euro per stuk 10 radiatoren 300euro.

Verder niet zeuren over huur of niet huur. Geen enkele verhuurder maakt bezwaar als jij kranen vervangt. Ze weten het niet eens mocht je ze gaan vervangen.

Ga ik doen, en ik bekijk dan even hoe het inderdaad bevalt.

Mocht ik overigens toch wel het eerder genoemde willen (dat het geen effect heeft op de andere radiatoren), dan moet ik zeker wel een kraan met debiet regeling hebben?

En ik was ook niet bang dat het niet mag van de verhuurder, t was meer de vraag of je zn investering er nog wel uit gaat krijgen met ouders die er ook geen 20 jaar meer gaan wonen.

[Kees85]

De radiatorkranen wat er nu zit mooi laten zitten. De belangrijkste ruimtes inregelen en mocht er ooit een ruimte bij komen dan is dat niet zo'n probleem.
Vervangen voor dynamische ventielen of voetventielen raad ik sowieso af.

[Wachten...]

Kees85 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 14:03:
De radiatorkranen wat er nu zit mooi laten zitten. De belangrijkste ruimtes inregelen en mocht er ooit een ruimte bij komen dan is dat niet zo'n probleem.
Vervangen voor dynamische ventielen of voetventielen raad ik sowieso af.

Dank voor je reactie en ga ik zeker doen.

Maar raadt je dan kranen af zoals de Heimeier Eclipse? Want als ik de warmteservice moet geloven, dan is dat wat je MOET hebben om de boel waterzijdig in te regelen.

[Fantastic_fox]

@Wachten... volgens mij kun je ook prima een v-exact gebruiken hoor hoeft niet perse een eclipse te zijn hoor

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 11:34:
@Marc_Sway

Deze zocht ik.

[Afbeelding]

Veel dank voor het fotootje met de aantekeningen er bij. Merendeel van die items ben ik bekend mee, maar waarom ligt zo’n convector element vaak zo diep in de put en niet vlak onder het convectorput-rooster?

Dus basically, waarom kan in onderstaande foto de blauwe pijl (afstand) niet heel kort zijn?

[Wolfram55]

Marc_Sway schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 09:08:
2) De standaard convectorput is geïsoleerd met de ca 4 cm dikke wanden waarvan deze bak gemaakt is. Kan dit niet veel beter? Heeft iemand ervaring met het extra isoleren aan de buitenzijde van de convectorput?

Zeker .... ik heb de wand opnieuw bekleed met PIR. Tevens flink aan de slag geweest in de kruipruimte en buitenkant muur.
Maar ik schreeuw het niet van de daken wat betreft wat ik merk ...

De temperatuur onderin de put daalt in de winter tot +/- wat het daarvoor ook was.

Edit:
Zie voor eea : Wolfram55 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Wat jouw put/convector betreft.

Het lijkt er op dat hij behoolijk slecht ingelegd is.
Aan de kant waar hij tegen de wand aan zit (raamkant) moet hij er strak tegenaan zitten.
De andere kant moet over de hele lengte van de convector een 'wand' hebben en de kopse kanten idem.
Tevens moeten er verdeeld over de convector schotten zijn geplaatst op de convector met dezelfde hoogte als het langsschot.

Heb je die dingen eruit gehaald?
Kan me niet voorstellen dat hij zo is opgleverd.

[ Voor 5% gewijzigd door Wolfram55 op 22-10-2022 18:40 ]

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:02:

[Afbeelding]

Het langsschot is op de foto opgebouwd uit een soort u-profielen waardoor er een opening van (ik schat) 1 cm ontstaat.
Klopt dat wat ik zie?

[Marc_Sway]

Enkele detail foto’s van een uiteinde:

- Het langschot zit idd op ongeveer 1-1.5 cm van de convector.
- Aan de kopse kant van de convector zit geen schot
- aan de andere zijde van de convector zit enkele cm’s ruimte richting de lange wand van de put.
- op de convector (ca 3 m lang) staan 2 segment scheidingsplaten van staal ingestoken tussen lamellen van de convector —> zijn dat er wel genoeg?
Ze zijn idd net zo hoog als het langschot, dus dat is goed.

Onder de convector heb ik op de bodem van de put radiatorfolie gelegd.

[ Voor 46% gewijzigd door Marc_Sway op 22-10-2022 19:11 ]

[Wolfram55]

Marc_Sway schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:02:
Enkele detail foto’s van een uiteinde:

- Het langschot zit idd op ongeveer 1-1.5 cm van de convector.
- Aan de kopse kant van de convector zit geen schot
- aan de andere zijde van de convector zit enkele cm’s ruimte richting de lange wand van de put.
- op de convector (ca 3 m lang) staan 2 segment scheidingsplaten van staal ingestoken tussen lamellen van de convector —> zijn dat er wel genoeg?
Ze zijn idd net zo hoog als het langschot, dus dat is goed.

Onder de convector heb ik op de bodem van de put radiatorfolie gelegd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lees de pdf-jes van Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"


En haal de 'rommel' eronder vandaan. Moet vrije doorgang zijn !!!!
Anders geen tocht/trek.

Twee segmenten op 3m lijken mij weinig. Ik heb er 3 plus dus de pijpen

[ Voor 11% gewijzigd door Wolfram55 op 22-10-2022 19:45 ]

[Wolfram55]

@Seafarer
Leuk dat je een nieuwere versie van mijn al eerdere versie gevonden heb.
Update versie nog ff doorlezen ... ... Al blijft t jammer dat het 40 jaar oud is en niet lage temperaturen meegenomen heeft.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:22:
[...]


Veel dank voor het fotootje met de aantekeningen er bij. Merendeel van die items ben ik bekend mee, maar waarom ligt zo’n convector element vaak zo diep in de put en niet vlak onder het convectorput-rooster?

Dus basically, waarom kan in onderstaande foto de blauwe pijl (afstand) niet heel kort zijn?

[Afbeelding]

Blijkbaar nog niet alles goed doorgelezen.
Hoe hoger de schacht, hoe dieper de convector, hoe beter het schoorsteen effect. Hoe meer lucht stroming.

Zoals hierboven vermeld de convector dient aan alle zijden opgesloten te zitten. Tenzij je graag onverwarmde lucht wilt verplaatsen.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 22-10-2022 20:38 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:30:
@Seafarer
Leuk dat je een nieuwere versie van mijn al eerdere versie gevonden heb.
Update versie nog ff doorlezen ... ... Al blijft t jammer dat het 40 jaar oud is en niet lage temperaturen meegenomen heeft.

Niet specifiek een convector put. Maar wel ltv.

https://pure.tue.nl/ws/files/1608095/397131020256613.pdf

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 20:31:
[...]

Blijkbaar nog niet alles goed doorgelezen.
Hoe hoger de schacht, hoe dieper de convector, hoe beter het schoorsteen effect. Hoe meer lucht stroming.

Zoals hierboven vermeld de convector dient aan alle zijden opgesloten te zitten. Tenzij je graag onverwarmde lucht wilt verplaatsen.

OK, veel dank allemaal. Ik begrijp het nu beter.
Ik denk dat ik wat meer van die stalen tussen schotten moet plaatsen (die je insteekt tussen de lamellen).

Maar ja, hoe kom ik daar aan? Die convectors hier zijn iets van 15 jaar oud…

[JohnAlbregtse]

Met een tado thermostaat (bedraad) onderweg die ik op een Vaillant EcoTEC plus (met losse OpenTherm module) wil aansluiten ben ik me alvast wat aan het inlezen

Nu lees ik dat de Tado zowel OpenTherm als Ebus ondersteund welke dus beiden op mn ketel aanwezig zijn

-Welke te kiezen en wat zijn de evt verschillen in protocol en/of in stookgedrag ?

[leonbong]

Takeitezie schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:06:
[...]


Inderdaad allemaal opties. Maar het zou verdorie niet mogen! Viessmann doet niets anders dan uitpakken met hun zogezegde hoge efficiëntie. En natuurlijk een bijhorende hoge prijs. Ik heb 8000 euro betaald voor de installatie van een CV-ketel + zone-regeling die langst alle kanten rammelt. En de naverkoop service is al minstens even droevig.

Voor nu zou ik:

• Pompdruk verlagen tot stand waarbij de bypass niet snel open gaat alleen in de sitatuaties dat minimum flow bij het minimum vermogen niet wordt gehaald. Dat is bij deze ketel heel weinig 2kW is minimumflow van +/- 80l/uur uit mijn hoofd
• Bij de radiatoren die dan niet warm worden de eclipse binnenwerk vervangen voor V-exact-II ) (+/-15€/stuk).

Een V-exact II heeft een veel lagere deltaP nodig om goed te functioneren.

[Marc_Sway]

Wolfram55 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:18:
[...]


Lees de pdf-jes van Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"


En haal de 'rommel' eronder vandaan. Moet vrije doorgang zijn !!!!
Anders geen tocht/trek.

Twee segmenten op 3m lijken mij weinig. Ik heb er 3 plus dus de pijpen

@Wolfram55 Ik heb nog even heel goed de 2 artikelen doorgelezen waar je naar verwezen hebt.

Ik heb idd op een convector van 3 m dus 3 van die stalen dwarsschotten staan (die de juiste hoogte hebben = hoogte langschot = vlak onder het daarboven liggende convectorbak rooster).

3 dwarsschotten op 3 meter convector betekent dus 4 gescheiden verwarmingsegmenten van ieder 75 cm over de hele lengte van de convector. Dat lijkt mij ook de weinig dwarsschotten, en dat moet dus omhoog.

In ieder geval wil ik er 2 op de uiteinden van de convector bijplaatsen, zodat de convector meer ‘afgesloten’ is aan de uiteinden.
Zou ik naar 50 cm verwarmingssegmenten gaan dan wordt het aantal dwarsschotten totaal 7 (in plaats van de 3 nu).







Heeft iemand eerder ervaring opgedaan/metingen gedaan met het verhogen van het aantal dwarsschotten?

Die schotjes kosten trouwens iets van €14 op t web.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 22:55:
[...]


OK, veel dank allemaal. Ik begrijp het nu beter.
Ik denk dat ik wat meer van die stalen tussen schotten moet plaatsen (die je insteekt tussen de lamellen).

Maar ja, hoe kom ik daar aan? Die convectors hier zijn iets van 15 jaar oud…

Karton, hout, kunststof, zink hoeft niet perse staal te zijn. Als het maar een schotje is en de lucht geleid.

[Wolfram55]

Marc_Sway schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 09:53:

@Wolfram55 Ik heb nog even heel goed de 2 artikelen doorgelezen waar je naar verwezen hebt.

Ik heb idd op een convector van 3 m dus 3 van die stalen dwarsschotten staan (die de juiste hoogte hebben = hoogte langschot = vlak onder het daarboven liggende convectorbak rooster).

3 dwarsschotten op 3 meter convector betekent dus 4 gescheiden verwarmingsegmenten van ieder 75 cm over de hele lengte van de convector. Dat lijkt mij ook de weinig dwarsschotten, en dat moet dus omhoog.

Eerlijk gezegd denk ik dat dat wel mee zal vallen.
Het belangrijkste is het lengteschot. Die moet tegen de convector drukken en de convector tegen de wand. Dat is essentieel !! en geen rommel eronder maar dat weet je nu denk ik

Het afsluiten van de kopse kanten ook.

De schotten op de convector is mijns inziens van minder belang in die zin dat ze niet werken als schoorsteenstje maar als stroomverdeler zeg maar. Zie fig 7. De creeren niet eens een soort schoorsteen lijkt.

Voor schoorsteentjes zou ik toch pvc-pijp of kosteloos rollen karton van de vloerbedekking nemen. Deze forceren meer een luchtstroom.

Heeft iemand eerder ervaring opgedaan/metingen gedaan met het verhogen van het aantal dwarsschotten?

Yep ..... kartonnen schotten .... perspex ..... mdf
Vielen allemaal in het niet bij (pvc) pijpen. Bekeken met ir camera.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 20:43:
[...]

Niet specifiek een convector put. Maar wel ltv.

https://pure.tue.nl/ws/files/1608095/397131020256613.pdf

Cool ...

Even kijken of ik mijn menig/standpunt moet bijstellen

[leonbong]

Wat zag je dan op je IR camera bij de pvc-pijpen opstelling?

De koudste radiator vergeleken met de andere opstellingen.

[ Voor 34% gewijzigd door leonbong op 23-10-2022 11:40 ]

[Wolfram55]

Dat de convector warmer werd

De koudste radiator vergeleken met de andere opstellingen.

Wat bedoel je daar mee ?


Zoals je ook op het grafiekje in deze post : Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" kan zien ....

[ Voor 101% gewijzigd door Wolfram55 op 23-10-2022 12:10 ]

[Marc_Sway]

Wolfram55 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 12:06:
Dat de convector warmer werd


[...]


Wat bedoel je daar mee ?


Zoals je ook op het grafiekje in deze post : Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" kan zien ....

Enig idee waarom PVC pijpdelen beter werken? Komt dat omdat deze rond zijn en (warme)luchtwervelingen makkelijker (met minste weerstand) naar boven transporteren en dit met ‘vierkante schoorstenen’ (zoals gecreëerd met de standaard stalen dwarsschotten op de convector) een stuk minder goed gaat?

Daarnaast, wat is in het algemeen de ideale delta-T tussen de inlet en outlet temperatuur die je moet proberen na te streven voor beste performance - een delta van 15C?

[ Voor 11% gewijzigd door Marc_Sway op 23-10-2022 12:34 ]

[Wolfram55]

Marc_Sway schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 12:29:
Enig idee waarom PVC pijpdelen beter werken? Komt dat omdat deze rond zijn en (warme)luchtwervelingen makkelijker (met minste weerstand) naar boven transporteren en dit met ‘vierkante schoorstenen’ (zoals gecreëerd met de standaard stalen dwarsschotten op de convector) een stuk minder goed gaat?

Ik denk idd dat het te maken heeft met dat ze rond zijn ja.
Hoe je dat precies vertaald naar een formule weet ik niet .... of-te-wel ...kan het natuurkunig niet onderlegen.

Daarnaast, wat is in het algemeen de ideale delta-T tussen de inlet en outlet temperatuur die je moet proberen na te streven voor beste performance - een delta van 15C?

Dat is een heel lastige ....
Ik heb, omdat ik mijn 'uit' gebruik als 'in' van een radiator geen delta-T .... of-te-wel ... vol gas er doorheen.

Wat ik zou doen is het volgende.

pvc pijpen plaatsen.
Put goed werkend krijgen (verschillende onderdelen laten aansluiten zoals het hoort)
even niet investeren in extra schotten
vrije doorgang onder (geen 'rommel' )
put niet knijpen (dat kan eventueel met op jouw foto achter de moeren .... maar laat dat even)
kijken wat hij dan doet ... wordt de kamer warm ... voel je dat hij iets doet.
met ir pistool in en uit opmeten
dit ook met andere radiatoren in huis doen na waterzijdig inregelen.
kijken of je door het knijpen van de put met de D-T in de buurt van de rad's kan komen
Het ligt eraan of je veel andere rad's hebt of de put veel invloed gaat hebben op de retourtemp bij de ketel

Als je dit allemaal gedaan heb(maar dat is voor later) kan je nog kijken hoe de put ingeregeld is op dit moment. Dat wil zeggen ... achter de moeren zit waarschijnlijk een inbus waarmee je kan regelen.
op jouw foto zit er in de retour en de aanvoer zo'n moer (met miss een inbus)
Kijk of die helemaal open staan.
Maar als je ze open kan draaien (linksom) kijk en onthoudt hoeveel slagen je maakt. Dit omdat het mogelijk is dat hij 'goed' is ingeregeld en dan kan je weer terug.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 12:06:
Dat de convector warmer werd

Bedoel je misschien dat de lucht warmer werd die uit de put komt?

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 13:50:
[...]
Bedoel je misschien dat de lucht warmer werd die uit de put komt?

De convector kan natuurlijk niet warmer worden dan het water wat er doorheen stroomt.
Weet niet precies waar je heen wilt met die vraag ... ?

Wat je in het grafiekje ziet zijn op verschillende plaatsen DS18B20 direct op de convector geplaatst en daar overheen een pijp.

Nog maar even voor het gemak het plaatje gelijk in de post ....





Wat we hier zien is de tijd van 8:30 to 16:30 en over die tijd met pijpen behalve tussen 15:30 & 16:30 waar ik de pijpen eraf heb gehaald.
Daar zie je een drop van temperatuur van zo'n 10C.

De aanvoer en retour ( bovenste deel van het plaatje) is van de put en daar zie je dat die gelijk blijft.

Als ik verkeerde conclusies trek hoor ik het graag .....

[Wolfram55]

Het zou kunnen dat als je fan's op de convector plaatst dat de retour omlaag gaat omdat hij geforceerd meer lucht langs de convector laat stromen.

Is dat een goede aanname ?

Bij interesse (als de aanname goed is ) ben ik bereidt deze test te doen met ir-camera.

Er is denk ik ergens een optimaal punt hoeveel lucht/min er langsheen moet stromen.

[vanenkelen]

Ik ben op zoek naar tips hoe ik kan ontdekken waarom 1 radiator (bijna) niet warm wordt.

Situatie:
- 2e verdieping - CV ketel (aanvoer 60 graden)
- 1e en 2e verdieping - radiatoren. Staan op de badkamer en een werkkamer na allemaal uit. Voorzien van Danfoss voorinstelbare thermostaatventielen (en thermostaatknoppen). Zijn waterzijdig ingeregeld.
- Begane grond - vloerverwarming 7 groepen. Robot Pro HT/LT vloerverdeler met a-klasse pomp. Hydraulisch neutraal.
- Begane grond - 1 radiator in de garage. Ander merk thermostaatknop en ventiel (volgens mij Comap).

Het probleemgeval is de radiator in de garage, die wordt niet/nauwelijks warm. Op alle andere plekken in huis heb ik geen probleem met warm worden van radiatoren of de VV.

Wat heb ik geprobeerd/gecontroleerd:
- Voetventiel staat open
- Aanvoer en retour zijn goed aangesloten
- Thermostaatknop helemaal open of zelfs eraf gehad
- Pomp cv ketel veel hoger gezet (waardoor de bypass gaat trippen, bypass vervolgens tijdelijk naar 0,5 gezet ipv 0,2)

Alle andere radiatoren in huis worden prima warm als hun thermostaatknop open staat en de vloerverwarming om warmte vraagt (ik laat ze meeliften op de warmtevraag van de woonkamer). Deze radiator in de garage wordt heel af en toe een heel klein beetje warm, 27-35 graden in de aanvoerleiding, de radiator wordt dan bovenin maar heel magertjes warmer.

Iemand tips hoe nu te gaan troubleshooten?

[Seafarer]

vanenkelen schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 17:02:
Ik ben op zoek naar tips hoe ik kan ontdekken waarom 1 radiator (bijna) niet warm wordt.

Situatie:
- 2e verdieping - CV ketel (aanvoer 60 graden)
- 1e en 2e verdieping - radiatoren. Staan op de badkamer en een werkkamer na allemaal uit. Voorzien van Danfoss voorinstelbare thermostaatventielen (en thermostaatknoppen). Zijn waterzijdig ingeregeld.
- Begane grond - vloerverwarming 7 groepen. Robot Pro HT/LT vloerverdeler met a-klasse pomp. Hydraulisch neutraal.
- Begane grond - 1 radiator in de garage. Ander merk thermostaatknop en ventiel (volgens mij Comap).

Het probleemgeval is de radiator in de garage, die wordt niet/nauwelijks warm. Op alle andere plekken in huis heb ik geen probleem met warm worden van radiatoren of de VV.

Wat heb ik geprobeerd/gecontroleerd:
- Voetventiel staat open
- Aanvoer en retour zijn goed aangesloten
- Thermostaatknop helemaal open of zelfs eraf gehad
- Pomp cv ketel veel hoger gezet (waardoor de bypass gaat trippen, bypass vervolgens tijdelijk naar 0,5 gezet ipv 0,2)

Alle andere radiatoren in huis worden prima warm als hun thermostaatknop open staat en de vloerverwarming om warmte vraagt (ik laat ze meeliften op de warmtevraag van de woonkamer). Deze radiator in de garage wordt heel af en toe een heel klein beetje warm, 27-35 graden in de aanvoerleiding, de radiator wordt dan bovenin maar heel magertjes warmer.

Iemand tips hoe nu te gaan troubleshooten?

Heeft het ooit goed gefunctioneerd?

Zit die radiator vlakbij de vloerverwarming aangesloten? Vloerverwarming dicht draaien om te kijken of er meer flow door de radiator gaat.?

Radiator verwijderen en in de tuin de waterslang erop zetten om te controleren of flow wel mogenlijk is.

Als de radiator toch eraf is kijken of er wel flink water uit de leidingen komt. Desnoods vulslang op je systeem om je systeem even door te spoelen.