Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Kromatic]

De huidige energiecrisis heeft mijn interesse in cv-tuning, net zoals bij vele anderen, gewekt. Ik heb flink wat pagina's gelezen, maar heb nog niet echt iets gelezen wat mij direct kan helpen.

Ik heb een Vaillant CV-ketel uit 2016 en vloerverwarming op de begane grond. De eerste verdieping moet nog verbouwd worden, daar komt met de tijd ook vloerverwarming (nu geen verwarming aanwezig). Het huis betreft een vrijstaande woning met HR++ glas. Verder in zijn geheel geen isolatie, behalve vloerisolatie RD-waarde 6.0. Het dak wordt pas geisoleerd na de plaatsing van de dakkapellen volgend jaar en de gevel kan enkel vanaf buiten worden geisoleerd en dat is vrij kostbaar, dus nog even sparen .

Waar kan ik nu het beste beginnen met ''tunen''? Ik las instructies over waterzijdig inregelen, maar dit is voor zover ik heb begrepen niet van toepassing op vloerverwarming?

[ Voor 13% gewijzigd door Kromatic op 16-10-2022 23:12 ]

[sniperxnl]

Ga vandaag verder de laatste 3 radiatoren upgraden met een eclipse en tado, maar nu zocht ik nog een plek voor de drukverschil regelaar.

Is het een probleem als ik die aan de 15mm leiding (link) aansluit ipv aan de 22mm buis op de achtergrond?

[Hercul3s]

leonbong schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 16:46:
[...]

Het is 0,2bar verschildruk dat is best veel. Als hij dan niet direct naast je ketel zit dan zal het enorm meevallen.

Vanochtend toevallig met 1 radiator open getest in mijn kantoor kamer. In de CV leidingen zit deze als een na laatste, dus flink wat buis voordat hij daar aankomt. CV aanvoer was warm, CV retour was warm, bypass was ook warm, radiator zelf was nog koud.

Ik vermoed dus dat het systeem zoveel weerstand heeft dat de bypass te vroeg open gaat. Nog advies afgezien van het aanpassen van de bypass (die dus niet instelbaar is).

[leonbong]

@Hercul3s
Werd de radiator al wel warm of was hij volledig koud?

Één radiator open klinkt namelijk als hele normale situatie waarbij een bypass (gedeeltelijk) open staat, zeker als het een kleine radiator is en het systeem ingeregeld is.

[ Voor 66% gewijzigd door leonbong op 17-10-2022 10:06 ]

[Wolfram55]

leonbong schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 12:15:
Edit ik heb nog wat langer nagedacht:
Nu denk ik wel dat het bij een Jaga met onderstaande constructie heel weinig tot onmeetbaar uitmaakt.
Dat is omdat de afgifte door lamellen wordt gedaan, metaal geleid warmte heel goed waardoor die eigenlijk onder en boven dezelfde temperatuur zullen hebben.

Psies ....

Convectoren zoals Jaga's zijn niet te vergelijken met 'gewone' radiatoren en zijn gelijk aan de in een convectorput.

Het is zaak dat het geheel eigenlijk zoveel mogelijk de warmte van het water overneemt die dan door de ( aluminium ) lamellen kan worden afgedragen.
Zeker omdat omdat de trend is met een steeds lagere temperatuur te 'stoken' is het van belang de convector zo warm mogelijk te laten worden.

Heb je nou zo'n dubbele een jaga, dan zal meer schelen, omdat die lamellen uit de bovenlaag geen geheel met de onderlaag.
[Afbeelding]

Als het de enkele jaga is zou ik er ook niks aan doen, behalve als het hele huis verkeerd om zit, want dan zou ik het bij de ketel omdraaien.

Hier denk ikdat het juist weer wel meer uit maakt.
Zoals ik eerder aangaf zal als het water wat er onder er in gaat zijn warmte al afgeven wat volgens de natuurlijke weg naar boven gaat. Daardoor zal hij het laten afkoelen van de bovenliggende leidingen van de convector minder laten afkoelen.

Het is dus zaak om altijd onder als ingang te nemen en zeker bij hogere convectoren al zijn de verschillen niet bijster groot.

Maar bij 'verkeerd' aangesloten zijn het de kosten absoluut niet waard om eea om te draaien.

Veder prima dat je er nog over nagedacht hebt en er op terug gekomen bent ...

[Wolfram55]

steef200sx schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 14:14:

Wat ik wel iedereen kan aanraden, boosten die jaga’s!

Wat je ook kan doen is gewoon pvc pijpen erop plaatsen (vloerbedekkingsrollen).
Die kosten vrijwel niks en zijn stil.
Ze fungeren als schoorsteentjes. De opbrengst zal wellicht minder zijn dan die grote fan's die jij gebruikt maar in de woonkamer lijken ze me niet echt prettig.

[leonbong]

@Wolfram55
Het is dus zaak om altijd onder als ingang te nemen en zeker bij hogere convectoren al zijn de verschillen niet bijster groot.
Nee, Nee je begrijpt mij verkeerd.
Ik denk dat het eerdere geval weinig uitmaakt of je onder of boven als ingang neemt omdat het enkele jaga is.

Echter bij een dubbele is het belangrijker bij een jaga dat ingang bovenin zit. Zodat je een correcte tegenstroom hebt dus optimale afgifte.

Bij normale radiatoren is het helemaal belangrijk dat bovenin de aanvoer is.

[ Voor 18% gewijzigd door leonbong op 17-10-2022 11:07 ]

[Hercul3s]

leonbong schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 09:55:
@Hercul3s
Werd de radiator al wel warm of was hij volledig koud?

Één radiator open klinkt namelijk als hele normale situatie waarbij een bypass (gedeeltelijk) open staat, zeker als het een kleine radiator is en het systeem ingeregeld is.

Hij was nog volledig koud. Ik vermoed omdat de bypass vrij dichtbij de ketel zit (na zo'n 4m) en deze verwarming als voorlaatste zit (na zo'n 20m). Als de bypass dan open gaat wordt die natuurlijk eerst warm en duurt het even voordat de radiator warm wordt. Dit was ongeveer 3 minuten na aanslaan van de ketel.

Het is een vrij 'lang' huis, de CV leiding loopt eerst over de zolder en gaat dan naar beneden waar hij nodig is. Onze woonkamer is precies aan de andere kant van de ketel (ketel is 1e verdieping linkerkant, woonkamer begane grond rechterkant), dus het kan zomaar tussen de 15 en 20m aan leiding zijn voordat hij daar aankomt.

Ik heb nu alle voetventielen even nagelopen en hoe verder in het systeem hoe meer open. De 2e radiator van de woonkamer stond nog niet volledig open. Ik hoop dat dat nog wat verschil gaat maken.

[sniperxnl]

He Tunerguys,

Vandaag alle 8 de radiatoren voorzien van de eclipse en een bypas geplaatst ruim 7 meter van de cv. Deze staat nu op te testen op 0.5 bar.

Probleem wat ik heb, zodra ik warmte vraag voor in de douch radiator dan springt de intergas op 70 (cv termpratuur) en service 1 (temp bereikt) maar de heen vanaf de cv wordt heet tot en met 5 meter dan houd het op en de ketel blijft op de stand staan en hoor hem brommen

Ontluchting gedaan op alle radiatoren, en boven op de Intergas nu al 3x . Maar ketel doet weinig. Stop snel/ ook al geef ik aan met tado alles max verwarmen. Er gebeurd weinig.

Ben al de hele dag bezig en krijg het niet werkend.

[Yoshimi]

Ik hoop dat jullie me van wat advies kunnen voorzien voor de volgende situatie.
We hebben thuis een Intergas HRE36/30 (de versie zonder A-label pomp, 2014), die ik met behulp van dit topic netjes ingesteld heb. Huis wordt goed warm en het voelt comfortabel. Het verbruik is ook aanzienlijk verbeterd.

Wat me een week geleden nog wel opviel was dat de ketel in de ochtend bij de start naar vol vermogen gaat om zo snel mogelijk de ingestelde temperatuur te behalen (woonkamer was 18,5, ingesteld was 19,5). Het resultaat is dan een vrij warme retour, ondanks dat ik de pomp op I heb staan en het maximale vermogen beperkt op 35%. Dit gedrag is niet zichtbaar zodra de ketel overgaat op modulerende werking zodra de temperatuur eenmaal behaald is. Ik zou graag in de ochtend ook wat rustiger willen beginnen te stoken, het mag ook best wat langer duren voordat de temperatuur gehaald is (want langzamere afgifte verhoogt comfort, zeker met onze oude kolomradiatoren ). Hoe pak ik dit het beste aan?

De thermostaat die we hebben is een Honeywell Chronotherm Touch Modulation, mocht dat nog iets uitmaken.

[Seafarer]

sniperxnl schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 20:37:
He Tunerguys,

Vandaag alle 8 de radiatoren voorzien van de eclipse en een bypas geplaatst ruim 7 meter van de cv. Deze staat nu op te testen op 0.5 bar.

Probleem wat ik heb, zodra ik warmte vraag voor in de douch radiator dan springt de intergas op 70 (cv termpratuur) en service 1 (temp bereikt) maar de heen vanaf de cv wordt heet tot en met 5 meter dan houd het op en de ketel blijft op de stand staan en hoor hem brommen

Ontluchting gedaan op alle radiatoren, en boven op de Intergas nu al 3x . Maar ketel doet weinig. Stop snel/ ook al geef ik aan met tado alles max verwarmen. Er gebeurd weinig.

Ben al de hele dag bezig en krijg het niet werkend.

Wat gebeurt er als alle radiatoren open staan?
Als je alle eclipse waarden bij elkaar optelt aan hoeveel liter kom je dan?

[leonbong]

sniperxnl schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 20:37:
He Tunerguys,

Vandaag alle 8 de radiatoren voorzien van de eclipse en een bypas geplaatst ruim 7 meter van de cv. Deze staat nu op te testen op 0.5 bar.

Probleem wat ik heb, zodra ik warmte vraag voor in de douch radiator dan springt de intergas op 70 (cv termpratuur) en service 1 (temp bereikt) maar de heen vanaf de cv wordt heet tot en met 5 meter dan houd het op en de ketel blijft op de stand staan en hoor hem brommen

Ontluchting gedaan op alle radiatoren, en boven op de Intergas nu al 3x . Maar ketel doet weinig. Stop snel/ ook al geef ik aan met tado alles max verwarmen. Er gebeurd weinig.

Ben al de hele dag bezig en krijg het niet werkend.

Dat is veel te veel druk op de bypass zet die eens stuk lager.

1) wat is het minimum vermogen van je ketel?
2) wat is de som van alle eclipsen opgeteld?
3) wat voor bypass heb je een A merk(danfoss/Cafelli/overtrop)?

Als 1) ongeveer 7kW is dan moet 2) >300l/uur.
De bypass moet dan genoeg waterdoorlaten zodat dat als de laagst afgestelde eclipse radiator alleen open staat.De som van deze plus de bypass die 300l/uur is.

[ptr1968]

Yoshimi schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 20:41:
Ik hoop dat jullie me van wat advies kunnen voorzien voor de volgende situatie.
We hebben thuis een Intergas HRE36/30 (de versie zonder A-label pomp, 2014), die ik met behulp van dit topic netjes ingesteld heb. Huis wordt goed warm en het voelt comfortabel. Het verbruik is ook aanzienlijk verbeterd.

Wat me een week geleden nog wel opviel was dat de ketel in de ochtend bij de start naar vol vermogen gaat om zo snel mogelijk de ingestelde temperatuur te behalen (woonkamer was 18,5, ingesteld was 19,5). Het resultaat is dan een vrij warme retour, ondanks dat ik de pomp op I heb staan en het maximale vermogen beperkt op 35%. Dit gedrag is niet zichtbaar zodra de ketel overgaat op modulerende werking zodra de temperatuur eenmaal behaald is. Ik zou graag in de ochtend ook wat rustiger willen beginnen te stoken, het mag ook best wat langer duren voordat de temperatuur gehaald is (want langzamere afgifte verhoogt comfort, zeker met onze oude kolomradiatoren ). Hoe pak ik dit het beste aan?

De thermostaat die we hebben is een Honeywell Chronotherm Touch Modulation, mocht dat nog iets uitmaken.

Je kan de voetventielen of radiatorknoppen wat meer dichtzetten.

Ik heb hier eenzelfde type intergas ketel, met pompsnelheid op 2, hij warmt sochtens op met minimaal vermogen op, dat is toch nog 7kw, dan is ie toch al in half uurtje 1 graad omhoog zonder pendelen.
[met anna thermostaat]

[ptr1968]

Weet iemand tip voor temp meten van kunstof cv buizen met ir pistool?
[met maskingtape gaat t niet]

[sniperxnl]

leonbong schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 21:13:
[...]

Bovenste leiding is de retour.

Dat is veel te veel druk op de bypass zet die eens stuk lager.

1) wat is het minimum vermogen van je ketel?
2) wat is de som van alle eclipsen opgeteld?
3) wat voor bypass heb je een A merk(danfoss/Cafelli/overtrop)?

Als 1) ongeveer 7kW is dan moet 2) >300l/uur.
De bypass moet dan genoeg waterdoorlaten zodat dat als de laagst afgestelde eclipse radiator alleen open staat.De som van deze plus de bypass die 300l/uur is.

Bypass op 0.2 gezet, merk weet ik zo even niet.


Heb voor nu alle kranen eclipse setting 15 gezet, max open als ik het goed begrijp ( ben nog lerend hoe dat te doen) maar eerst zorgen dat ik geen issues heb.

Zojuist bypass op 0.2 gezet, ketel springs aan 70 en service 4 dan 3 en dan 1 en dan hoor ik een ratel geluid en blijft op 1 staan en dat is het. Alle radiatoren staan dus open. Voetventielen ook open

[sniperxnl]

leonbong schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 21:13:
[...]

Dat is veel te veel druk op de bypass zet die eens stuk lager.

1) wat is het minimum vermogen van je ketel?
2) wat is de som van alle eclipsen opgeteld?
3) wat voor bypass heb je een A merk(danfoss/Cafelli/overtrop)?

Als 1) ongeveer 7kW is dan moet 2) >300l/uur.
De bypass moet dan genoeg waterdoorlaten zodat dat als de laagst afgestelde eclipse radiator alleen open staat.De som van deze plus de bypass die 300l/uur is.

Betreft minium vermogen, echt geen idee hoe ik dat kan bekijken.
Is een intergas HRE combi kompact 28/24

[Seafarer]

ptr1968 schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 21:16:
Weet iemand tip voor temp meten van kunstof cv buizen met ir pistool?
[met maskingtape gaat t niet]

Meet kop tegen de pijp houden en dan meten?

[sniperxnl]

leonbong schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 21:13:
[...]

Dat is veel te veel druk op de bypass zet die eens stuk lager.

1) wat is het minimum vermogen van je ketel? is dat de kleine c ?
2) wat is de som van alle eclipsen opgeteld? heb zojuist alle kranen afgesteld met de hemeijer app en tabel van de kraan
Keuken 6, gang 5, slaapkamer 15, woonkamer 15, hobbykamer 6 slaapkamer 6, douch 6 waskamer 8
3) wat voor bypass heb je een A merk(danfoss/Cafelli/overtrop)? Bonfix

Als 1) ongeveer 7kW is dan moet 2) >300l/uur.
De bypass moet dan genoeg waterdoorlaten zodat dat als de laagst afgestelde eclipse radiator alleen open staat.De som van deze plus de bypass die 300l/uur is.

[sniperxnl]

Voorbeeld van de radiator maat en l/h aan de hand van l/h heb ik de setting gedaan

Debiet 55.7 , setting eclipse op 6 want 5.5 kan niet

[ Voor 3% gewijzigd door sniperxnl op 18-10-2022 09:07 ]

[Blihi]

Probeer eens antwoord te geven op de gestelde vragen. Dus wat is het totaal aantal liters per uur zoals je hebt ingesteld? Of verwacht je dat wij met jouw instellingen en de tabel deze som maken?

[leonbong]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 09:02:
[...]

Ok hebt totaal 62 = 620l/uur.
Je woonkamer = 30 = 300l/uur

Wanneer treedt dit brommen op?
Welke radiatoren staan dan is open, waarbij ik er even vanuit ga dat deze maximaal open staan en dus aan hun liters/uur komen en nog niet zijn dichtgelopen ten gevolge van thermostaatknoppen.

Dat zou ruim voldoende moeten zijn voor een ketel die als minimum 7 kW vermogen heeft.

Ik had al gezien dat het een bonfix is (b-merk) bypass, die overigens op een veel te dunne leiding is aangesloten deze moet op 22mm zitten.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 18-10-2022 09:47 ]

[sniperxnl]

leonbong schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 09:46:
[...]

Ok hebt totaal 62 = 620l/uur.
Je woonkamer = 30 = 300l/uur

Wanneer treedt dit brommen op?
Welke radiatoren staan dan is open, waarbij ik er even vanuit ga dat deze maximaal open staan en dus aan hun liters/uur komen en nog niet zijn dichtgelopen ten gevolge van thermostaatknoppen.

Dat zou ruim voldoende moeten zijn voor een ketel die als minimum 7 kW vermogen heeft.

Ik had al gezien dat het een bonfix is (b-merk) bypass, die overigens op een veel te dunne leiding is aangesloten deze moet op 22mm zitten.

Ben vanmorgen nog maar rondje ontluchten gaan doen.
Brommen is wel weg, alleen ketel maakt meer lawaai, heb alle kranen open maar de woonkamer, einde van de leidingen en douch worden niet warm. Voorheen ging dat best snel.


Betreft de bypass, dat zal ik veranderen alleen is dat het probleem nu niet. Want alle radiatoren staan open, voorheen hadden we de bypass niet namelijk en stomme oude knoppen. Dit was 3 dagen geleden en werkte alles goed alleen niks was lekker regelbaar en tado paste er niet op

extra toevoeging, nu alles dicht behalve douch, mancave en woonkamer, ketel zie ik 70 staan op display en nummer 1, maakt lawaai maar dat is het. aanvoer wordt warm tot 4 meter van de ketel, retour is koud

[ Voor 8% gewijzigd door sniperxnl op 18-10-2022 09:55 ]

[Blihi]

@sniperxnl Er lopen nu twee dingen door elkaar. Brommen bij warmtevraag in de CV en het niet warm worden van de douche.

Douche en verwarming zijn twee gescheiden systemen. Probeer eens stap voor stap op te schrijven wat het probleem is:

1) Als je de verwarming uit zet en de warm water kraan open, krijg je dan warm water?

2) Als je de warm water kraan dicht zet en de verwarming aan, wat gebeurt er dan?

De HRE combi kompact 28/24 heeft, voor zover ik weet, geen driewegklep, dus warm water en verwarming hebben niets met elkaar te maken. Als deze allebei niet werken en de ketel een vreemd geluid geeft is er iets stuk.

[sniperxnl]

Blihi schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 09:58:
@sniperxnl Er lopen nu twee dingen door elkaar. Brommen bij warmtevraag in de CV en het niet warm worden van de douche.

Douche en verwarming zijn twee gescheiden systemen. Probeer eens stap voor stap op te schrijven wat het probleem is:

1) Als je de verwarming uit zet en de warm water kraan open, krijg je dan warm water?

2) Als je de warm water kraan dicht zet en de verwarming aan, wat gebeurt er dan?

De HRE combi kompact 28/24 heeft, voor zover ik weet, geen driewegklep, dus warm water en verwarming hebben niets met elkaar te maken. Als deze allebei niet werken en de ketel een vreemd geluid geeft is er iets stuk.

bedoel de douche radiator
Brommen is weg, maar de radiatoren worden gewoon niet warm. Dat is het probleem

[Seafarer]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:05:
[...]


bedoel de douche radiator
Brommen is weg, maar de radiatoren worden gewoon niet warm. Dat is het probleem

Je weet ook zeker dat alle radiatoren aan de bovenzijde warm worden, desnoods lauw, maar niet aan de onderzijde warm worden?

[sniperxnl]

Seafarer schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:10:
[...]

Je weet ook zeker dat alle radiatoren aan de bovenzijde warm worden, desnoods lauw, maar niet aan de onderzijde warm worden?

Heb idd alles nagelopen, zoals ik al zei oude situatie normale kranen, werdt alles heet. Alleen van boven af. Ook de pijl richting de radiator dubbel gechecked

[Blihi]

Als de leiding niet warm wordt verder dan 4 meter van de ketel is er simpelweg geen flow. De oorzaak kan lucht zijn in de pomp, maar ook een blokkade in je leidingen, of een kapotte pomp in de ketel.

Je zegt dat alle radiatoren open staan. Daar ga ik dan maar even van uit, maar dat moet je natuurlijk eerst zeker weten. Je hebt alle kranen vervangen, dus dat zou de meest logische plek zijn om eerst te zoeken.

Wat is doet de CV druk? Wat is de druk als de ketel uit staat, wat is de druk als de ketel aan staat?

Als je de bypass op 0 draait, wordt die dan wel warm?

[Reptile209]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:12:
[...]


Heb idd alles nagelopen, zoals ik al zei oude situatie normale kranen, werdt alles heet. Alleen van boven af. Ook de pijl richting de radiator dubbel gechecked

Ook de voetventielen open gezet (en gecheckt) die je eventueel dicht had gedraaid?

[sniperxnl]

Reptile209 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:18:
[...]

Ook de voetventielen open gezet (en gecheckt) die je eventueel dicht had gedraaid?

ook allemaal max open gezet. Daarom tast ik nu echt in het duister wat er ineens aan de hand is. Is het dan nog steeds lucht in de leidingen, nu net voor de 5x op de cv ontlucht en 3 radiatoren hadden nog iets lucht.
Druk is 1.8 bar.

[3dmazter]

Yoshimi schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 20:41:
Ik hoop dat jullie me van wat advies kunnen voorzien voor de volgende situatie.
We hebben thuis een Intergas HRE36/30 (de versie zonder A-label pomp, 2014), die ik met behulp van dit topic netjes ingesteld heb. Huis wordt goed warm en het voelt comfortabel. Het verbruik is ook aanzienlijk verbeterd.

Wat me een week geleden nog wel opviel was dat de ketel in de ochtend bij de start naar vol vermogen gaat om zo snel mogelijk de ingestelde temperatuur te behalen (woonkamer was 18,5, ingesteld was 19,5). Het resultaat is dan een vrij warme retour, ondanks dat ik de pomp op I heb staan en het maximale vermogen beperkt op 35%. Dit gedrag is niet zichtbaar zodra de ketel overgaat op modulerende werking zodra de temperatuur eenmaal behaald is. Ik zou graag in de ochtend ook wat rustiger willen beginnen te stoken, het mag ook best wat langer duren voordat de temperatuur gehaald is (want langzamere afgifte verhoogt comfort, zeker met onze oude kolomradiatoren ). Hoe pak ik dit het beste aan?

De thermostaat die we hebben is een Honeywell Chronotherm Touch Modulation, mocht dat nog iets uitmaken.

Ketel op minimaal 75°c zetten.
Niet lager.
Dat is het start vermogen.
Zet je hem lager dan gaat hij in storing en stopt met verwarmen omdat je al meteen een te hoge temperatuur krijgt.
Vermogen verlagen is beter.

[Hercul3s]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:23:
[...]
ook allemaal max open gezet. Daarom tast ik nu echt in het duister wat er ineens aan de hand is. Is het dan nog steeds lucht in de leidingen, nu net voor de 5x op de cv ontlucht en 3 radiatoren hadden nog iets lucht.
Druk is 1.8 bar.

Bij mij was er een knieverbinding op zolder met een ontluchtingsventiel (als hoogste punt, de ketel hangt lager). Na de 2e volledig legen en vullen zat daar ook veel lucht.

Tijdens de eerste keer vullen heb ik op de radiator die het meest ver weg zit een ontluchtingsventiel open gelaten tot daar water uit kwam. Toen was het systeem vrij snel ontlucht. De 2e keer dit vergeten, toen zat er veel lucht nog in het systeem.

[leonbong]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:23:
[...]


lucht

Lucht kan echt heel hardnekkig zijn, wat tijdelijk kan helpen om de lucht er sneller uit te krijgen is.

De pomp van de CV permanent laten draaien, alle radiatoren open vanaf de begane grond stuk voor stuk ontluchten steeds verder naar boven.

[Blihi]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:23:
[...]


ook allemaal max open gezet. Daarom tast ik nu echt in het duister wat er ineens aan de hand is. Is het dan nog steeds lucht in de leidingen, nu net voor de 5x op de cv ontlucht en 3 radiatoren hadden nog iets lucht.
Druk is 1.8 bar.

Probeer nu eens rustig te lezen en antwoord te geven op vragen als je hulp wilt.... Je zegt steeds wat je doet, maar geeft geen antwoord op simpele vragen:

Wat is de druk als de ketel uit staat?
Wat is de druk als de ketel aan staat?
Als je de bypass op 0 draait, wordt die dan wel warm?

[ptr1968]

[quote]sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:12:
[...]

Hier hetzelfde probleem gehad met intergas hre 24/28
I Oplossing was in service menu instelling E. op 2 gezet [ipv 1]

is aanuit ipv opentherm

werkt nu zonder pendelen en alles wordt goed warm met aanvoer temperatuur 52 graden
min/max vermogen 25/35%

[olafmol]

ptr1968 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 12:38:
[quote]sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:12:
[...]

Hier hetzelfde probleem gehad met intergas hre 24/28
I Oplossing was in service menu instelling E. op 2 gezet [ipv 1]

is aanuit ipv opentherm

werkt nu zonder pendelen en alles wordt goed warm met aanvoer temperatuur 52 graden
min/max vermogen 25/35%

Ook mijn ervaringen, in dit forum al wel aantal keer vermeld ook: Opentherm is meer geschikt voor op hogere temperaturen stoken, als je met lage temperaturen wilt verwarmen is aan/uit meer geschikt omdat je dan beter kunt regelen wat de minimale ondergrens is waarmee je afgifte systeem nog effectief is voor het verwarmen van je woning.

[sniperxnl]

Blihi schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 11:12:
[...]


Probeer nu eens rustig te lezen en antwoord te geven op vragen als je hulp wilt.... Je zegt steeds wat je doet, maar geeft geen antwoord op simpele vragen:

Wat is de druk als de ketel uit staat?
Wat is de druk als de ketel aan staat?
Als je de bypass op 0 draait, wordt die dan wel warm?

Heb je gelijk in, kom er zo op terug. Nu een installateur hier staan.

[Yoshimi]

3dmazter schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:27:
[...]


Ketel op minimaal 75°c zetten.
Niet lager.
Dat is het start vermogen.
Zet je hem lager dan gaat hij in storing en stopt met verwarmen omdat je al meteen een te hoge temperatuur krijgt.
Vermogen verlagen is beter.

Dank je, de ketel staat op 75°c aanvoer.
Ik heb juist het minimale vermogen naar 25% gezet en maximaal op 40%. Mogelijk dat ik het maximale vermogen nog wat zou kunnen verlagen (kan altijd hoger als het straks kouder is, toch proefondervindelijk uitvinden). De tip van @ptr1968 om de radiatoren nog wat verder te knijpen ga ik ook nog proberen. Deze had ik vorig jaar al ingeregeld, misschien dat daar ook wat te winnen valt.

[sniperxnl]

.

[ Voor 138% gewijzigd door sniperxnl op 18-10-2022 14:01 ]

[sniperxnl]

Blihi schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 11:12:
[...]


Probeer nu eens rustig te lezen en antwoord te geven op vragen als je hulp wilt.... Je zegt steeds wat je doet, maar geeft geen antwoord op simpele vragen:

Wat is de druk als de ketel uit staat?
Wat is de druk als de ketel aan staat?
Als je de bypass op 0 draait, wordt die dan wel warm?

1.4 bij aanslaan en bij stoppen 1.3 druk. Retour en toevoer worden niet warm bij de bypass.

Installateur zegt eigenlijk als alles goed gewerkt heeft en je heb hemeijer eclips geplaats en bypass, dan zou ik alles terug bouw. Volgens mij heb ik hier een installateur gehad die echt geen idee had wat te doen. Behalve systeem ontluchten.

Oude situtatie waren standaard draaikranen zonder mogelijkheid tado te plaatsen en een Honeywell digitale opentherm thermostaat.

[Blihi]

Goed, er is dus helemaal geen enkele flow, anders zou de bypass (op 0) warm worden.

Als je helemaal geen flow hebt kan dat drie oorzaken hebben: Je leidingen zitten verstopt, of de pomp doet niets, of je leidingen zitten allemaal verkeerd om.

Om de flow te controleren moet je eigenlijk de aanvoer ergens onderbreken en dan de slang er op zetten. Je laat dan vanuit de kraan water in de leidingen lopen en dat moet er via de ketel weer uit komen (systeem doorspoelen). Als dat lukt weet je in ieder geval dat het niet aan de doorstroming ligt.

Aangezien je geen storing lijkt te hebben, is het wel goed om even naar de parameters te kijken. Staan die allemaal nog goed? Pompstand, min max vermogen, ketelstand etc.

[Blihi]

Misschien een stomme vraag, maar hoe test jij?

Ik ga ervan uit dat je ofwel de thermostaat gewoon kortsluit, ofwel dat je de ketel op het testprogramma zet voor laaglast of hooglast.

[sorcees]

Vaak kun je de schoorsteenvegerstand gebruiken om te testen.

[sniperxnl]

Blihi schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 16:23:
Goed, er is dus helemaal geen enkele flow, anders zou de bypass (op 0) warm worden.

Als je helemaal geen flow hebt kan dat drie oorzaken hebben: Je leidingen zitten verstopt, of de pomp doet niets, of je leidingen zitten allemaal verkeerd om.

Om de flow te controleren moet je eigenlijk de aanvoer ergens onderbreken en dan de slang er op zetten. Je laat dan vanuit de kraan water in de leidingen lopen en dat moet er via de ketel weer uit komen (systeem doorspoelen). Als dat lukt weet je in ieder geval dat het niet aan de doorstroming ligt.

Aangezien je geen storing lijkt te hebben, is het wel goed om even naar de parameters te kijken. Staan die allemaal nog goed? Pompstand, min max vermogen, ketelstand etc.

Pomp slaat aan en voel dat de toevoer heet wordt
Alles verkeerd aangesloten betwijfel ik, heb alleen de eclipse geplaatst met pijltje naar de radiator toe. En bypass geplaatst op zelfde manier. Verder echt niks veranderd.

Ketelstand heb ik nog niet aangezeten want heb geen idee hoe en wat. . Wat me wel opvalt na veel ontluchten dat zodra hij aanspringt er veel lucht hoor lopen in de leiding.

Ik zet de ketel aan via een tado kraan op 25 graden te zetten.

[Blihi]

Probeer dan even te doen wat hier al eerder gezegd werd:

Zet de ketel geforceerd aan. Niet door een thermostaat op 25 te zetten, maar door de thermostaat-ingang op de ketel door te verbinden, of de ketel op testprogramma te zetten.

Ga dan, terwijl de pomp draait, van onder naar boven ontluchten. Houdt daarbij de druk in de gaten, die moet je boven de 1 bar houden, liefst rond de 2.

Je kunt niet met een thermostaat gaan sturen, want je weet niet wat die precies van de ketel vraagt. Je zult dus even op een andere manier moeten zorgen dat er warmtevraag is.

[sniperxnl]

Blihi schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 17:09:
Probeer dan even te doen wat hier al eerder gezegd werd:

Zet de ketel geforceerd aan. Niet door een thermostaat op 25 te zetten, maar door de thermostaat-ingang op de ketel door te verbinden, of de ketel op testprogramma te zetten.

Ga dan, terwijl de pomp draait, van onder naar boven ontluchten. Houdt daarbij de druk in de gaten, die moet je boven de 1 bar houden, liefst rond de 2.

Je kunt niet met een thermostaat gaan sturen, want je weet niet wat die precies van de ketel vraagt. Je zult dus even op een andere manier moeten zorgen dat er warmtevraag is.

Okay, zojuist pin 6 en 7 door verbonden, maar na w minuten stopt hij als en krijg service 1.

[Blihi]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 18:07:
[...]


Okay, zojuist pin 6 en 7 door verbonden, maar na w minuten stopt hij als en krijg service 1.

Service 1, dus: temperatuur te hoog, lucht in het systeem, te weinig flow of geen werkende pomp.

Als je er 100% van overtuigd bent dat er echt circulatie mogelijk is en alle lucht er uit is, dan is de pomp stuk. Zo simpel is het eigenlijk.

Die zou je stuk gemaakt kunnen hebben door te testen terwijl de kranen nog dicht stonden, maar dat had de installateur moeten zien. Of hij had er geen zin in.

[ptr1968]

Of hij gooit t water gelijk weer in de retour , via bypass of radiator die dichtbij teveel open staat

[sniperxnl]

ptr1968 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 18:51:
Of hij gooit t water gelijk weer in de retour , via bypass of radiator die dichtbij teveel open staat

Okay na nogmaals ketel geforceerd aan komt het nu heet aan bij de douche en door de bypass. Gekke is retour bij de ketel wordt niet echt warm. Terwijl de radiator in de douche gloeiend heet is en stoom uit de ontluchter komt. Iemand tijd om met mij te appen of bellen om te zien welke settings we kunnen aanpassen. Tegen betaling geen probleem

[Blihi]

Er zit dus echt nog gewoon lucht in.

Even met twee man doen: Vulkraan er op en open zetten. Druk op 2 bar houden door de kraan open en dicht te doen tijdens ontluchten.

Dan de ketel aan en van onder naar boven ontluchten terwijl je met de vulkraan de installatie op druk houdt.

[Blihi]

ptr1968 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 18:51:
Of hij gooit t water gelijk weer in de retour , via bypass of radiator die dichtbij teveel open staat

Nee, want de retour schijnt koud te blijven.

[sniperxnl]

Okay guys, kreeg deze link van @ptr1968 [url]https://www.intergas-verw...-Kompakt-HRE-88557803.pdf[/url]
En alles zo ingesteld, en wat denk je? Alles wordt gloeiend heet en valt niet in storing, heb alles ingesteld zoals paginga 45 46 vermeld, dat kan later vast beter, maar nu iig een draaiend systeem.

Tot zover erg bedankt voor jullie hulp aan een CV N@@B

[leonbong]

sniperxnl schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 20:14:
Okay guys, kreeg deze link van @ptr1968 [url]https://www.intergas-verw...-Kompakt-HRE-88557803.pdf[/url]
En alles zo ingesteld, en wat denk je? Alles wordt gloeiend heet en valt niet in storing, heb alles ingesteld zoals paginga 45 46 vermeld, dat kan later vast beter, maar nu iig een draaiend systeem.

Tot zover erg bedankt voor jullie hulp aan een CV N@@B

je link doet het niet.

[Yoshimi]

leonbong schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 21:06:
[...]

je link doet het niet.

Ik vermoed dat het deze is: https://www.intergas-verw...-Kompakt-HRE-88557803.pdf - service code 15 parameters.

[Fantastic_fox]

Allen,

Ik was net nog even de waterzijdige instellingen aan het nalopen. Kamertemp was 20 verhoogd naar 23 en de ketel stookt heel rustig op nefit trendline hrc30 staat op min vermogen 6,9kw pomp min 30 max 60.

Ik heb eerst een tijd lang bij de ketel gestaan 10 minuten ofzo en zag dat bij onderstaand dat de retour 6-6,5 graden onder de aanvoer ligt. Pomp liep eigenlijk constant op 60%.

Klinkt dit als netje ingeregeld of is er nog iets wat ik moet bekijken.

Retouren zitten redelijk op een lijn +\- 1 graad van elkaar.

Is het logisch dat de ketel op 60% pompvermogen loopt met deze instellingen?

Of is het juist beter om de pomp max wat lager te zetten?

Of is dit juist logsich en komt het door de leiding weerstand ( er zitten nogal wat knieën in nl 🤕😆.

Iemand nog iets wat hem of haar opvalt?

[olafmol]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 23:37:
Allen,

Ik was net nog even de waterzijdige instellingen aan het nalopen. Kamertemp was 20 verhoogd naar 23 en de ketel stookt heel rustig op nefit trendline hrc30 staat op min vermogen 6,9kw pomp min 30 max 60.

Ik heb eerst een tijd lang bij de ketel gestaan 10 minuten ofzo en zag dat bij onderstaand dat de retour 6-6,5 graden onder de aanvoer ligt. Pomp liep eigenlijk constant op 60%.

Klinkt dit als netje ingeregeld of is er nog iets wat ik moet bekijken.

Retouren zitten redelijk op een lijn +\- 1 graad van elkaar.

Is het logisch dat de ketel op 60% pompvermogen loopt met deze instellingen?

Of is het juist beter om de pomp max wat lager te zetten?

Of is dit juist logsich en komt het door de leiding weerstand ( er zitten nogal wat knieën in nl 🤕😆.

Iemand nog iets wat hem of haar opvalt?

[Afbeelding]

Hoe ik het snap/zie: de pomp werkt relatief tov brandervermogen. Als je je Ta omlaag zet, en alle andere variabelen (afgiftesysteem, watervolume etc.) hetzelfde blijven, dan moet je pompsnelheid omhoog. Ik zie je Ta omhoog lopen (toch?) dus dat doet mij denken dat je afgitesysteem de boel niet helemaal lekker kwijt kan? Ik zou proberen om de pompsnelheid wat omhoog te gooien (bv door max wat te verhogen) en te kijken of de ketel dan ook harder gaat pompen, en je Ta wat meer continue blijft.

(BV ik heb mijn ketel op aan/uit met 45C Ta en pompsnelheid tussen 55-80%, en als de CV aangaat dan komt het systeem binnen 10 minuten op 45C Ta, de pomp draait dan gemiddeld rond 75% en brander op 5kW, en dan blijft de Ta van de ketel ook netjes op 45C. Als ik de max pompsnelheid afkap op bv 60% dan zie ik ook direct dat de Ta oploopt en als het dan te lang doorgaat slaat de ketel in 1, te heet. Ik heb ook relatief veel pompsnelheid nodig vanwege een vrij houtje touwtje leidingen systeem in een jaren30 huis)

[Fantastic_fox]

@olafmol welk afgifte systeem en ketel heb je als ik vragen mag? Je geeft in je laatste zin aan dat je ketel in 1 gaat, gebeurd dat alleen als je je pomp vermogen te laag insteld?

Bij mij staat de max cv temp op 60 graden dus ik denk dat dat de redenen is dat hij blijft oplopen, samen met wellicht wat jij zegt dat het pompvolume omhoog moet. de branden staat op minimaal vermogen en blijft daar ook geforceerd op staan.

Om te testen wat jij zegt zou ik dus de max aanvoer op 40 graden moeten zetten, de pomp op min 50% max 90% ofzo en dit zou dus moeten betekenen dat je hiermee eigenlijk constant op 40 graden aanvoer blijft stoken.

Althans tijdens opwarmen van 18->20 wellicht is het tijdens het op temperatuur houden anders omdat dan vaak mar weinig warmte nodig is op dagen zoals eerder deze week met een hoge buitentemperatuur.

[sniperxnl]

Zo nieuwe dag, eigenlijk werkt zo goed als alles. Behalve de laatste kolom radiator van 210cm bij 40x 18, die wordt gewoon niet warm. Dan gaat de ketel pendelen, bypass springt open dus de ketel krijgt warm retour terug.

Deze radiator heb ik ontlucht, waar zou ik naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat die radiator ook gewoon warm wordt, Eclipse debiet staat op 15.

[olafmol]

Fantastic_fox schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:24:
@olafmol welk afgifte systeem en ketel heb je als ik vragen mag? Je geeft in je laatste zin aan dat je ketel in 1 gaat, gebeurd dat alleen als je je pomp vermogen te laag insteld?

Bij mij staat de max cv temp op 60 graden dus ik denk dat dat de redenen is dat hij blijft oplopen, samen met wellicht wat jij zegt dat het pompvolume omhoog moet. de branden staat op minimaal vermogen en blijft daar ook geforceerd op staan.

Om te testen wat jij zegt zou ik dus de max aanvoer op 40 graden moeten zetten, de pomp op min 50% max 90% ofzo en dit zou dus moeten betekenen dat je hiermee eigenlijk constant op 40 graden aanvoer blijft stoken.

Althans tijdens opwarmen van 18->20 wellicht is het tijdens het op temperatuur houden anders omdat dan vaak mar weinig warmte nodig is op dagen zoals eerder deze week met een hoge buitentemperatuur.

Ik heb een Intergas Xtreme 30, met "gewone" (T22 en kolom) radiatoren (waarvan er eentje 2 speedcomfort fans heeft). Ik heb een Nest thermostaat die ik op aan/uit heb staan, en de CV ketel staat op een max CV temperatuur van 45C (NB ik heb wel lager geprobeerd, bv 40C maar dan duurt het te lang met ons afgifte systeem om het huis op temperatuur te krijgen, en vanwege matige isolatie koelt de boel 's nachts best een paar graden af, dus voor comfort gekozen). Brandervermogen heb ik gecapped op 55%, da's ongeveer 9kW, maar dat maakt niet zoveel uit want de ketel moduleert zelf en brander vermogen gaat vanzelf naar laagste 5kW als de Ta op de gewenste 45C is gekomen binnen 10min.

Ik zou dus zelf eerder de aanvoer-temp vast zetten, en de ketel het brandervermogen laten moduleren, ipv andersom.

Het klopt dat op temperatuur krijgen anders is dan op temperatuur houden. Kan me voorstellen dat je bij op temperatuur houden met lagere aanvoertemperaturen (bv 30C) kan werken die continue door je systeem gepompt worden, maar dan moet je wel je pompsnelheid hoog genoeg houden om je afgifte op niveau te houden.

NB idealiter zou je denk ik juist de pompsnelheid willen verhogen als het brandervermogen omlaag gaat lijkt me, tenminste voor lage temperaturen, maar daar hebben ze bij Intergas nog niet op gereageerd. Je zou wel je pompsnelheid en brandervermogen continue kunnen zetten ipv modulerend. Uiteindelijk denk ik wel dat dit soort aanpassingen echt marginale verbeteringen zijn, de grootste klap zit altijd in beter isoleren en lage temperatuur (retour) om HR bereik van CV ketel maximaal te benutten.

[ Voor 5% gewijzigd door olafmol op 19-10-2022 10:01 ]

[Haan]

Na een tijdje experimenteren met 45 graden, nu de Ta maar verhoogd naar 55 graden. De mengverdeler van de vloerverwarming kwam door de lage aanvoer niet goed op temperatuur, zelfs met de thermostaatknop helemaal open bleef ie onder de 30 graden, waardoor de woonkamer opwarmen onnodig te lang duurt. Eventuele besparing op de CV wordt dan teniet gedaan door het langere stoken.
Maar in zoverre was het wel nuttig, ik weet nu dat als we een warmtepomp gaan nemen, ook de huidige installatie van de vloerverwarming vervangen moet worden, dat scheelt in ieder geval weer gedoe achteraf

[KoningPaulus]

Haan schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 10:20:
Na een tijdje experimenteren met 45 graden, nu de Ta maar verhoogd naar 55 graden. De mengverdeler van de vloerverwarming kwam door de lage aanvoer niet goed op temperatuur, zelfs met de thermostaatknop helemaal open bleef ie onder de 30 graden, waardoor de woonkamer opwarmen onnodig te lang duurt. Eventuele besparing op de CV wordt dan teniet gedaan door het langere stoken.
Maar in zoverre was het wel nuttig, ik weet nu dat als we een warmtepomp gaan nemen, ook de huidige installatie van de vloerverwarming vervangen moet worden, dat scheelt in ieder geval weer gedoe achteraf

Dit had ik eerst ook, maar na de pompsnelheid op maximaal zetten was dit verholpen. Enkele graden verschil nog maar, dus 40 aanvoer = 37 vloer in +-

[leonbong]

@Haan
De energiebesparing tussen 60 graden aavoer en 45 graden aanvoer is bij een vloerverwarming waarbij de retour altijd zeer laag is (<40) onmeetbaar.
Verstandige keus want, als je het systeem op 45 graden moet je CV-pomp heel hard aanzetten en dan heb je weer risico op suizende leidingen.

[Fantastic_fox]

@olafmol brander vermogen moduleren en temperatuur vast zetten en wat doe je dan met de pomp modulatie ? met als idee doordat je de temp op 40 zet dat hij altijd geforceerd in HR bereik zit.

En wat ik doe (met dit weer kom ik trouwens niet verder dan 40-42 tijdens opstoken) is precies andersom ik had hem vroeger op min max pomp 30% staan maar merkte daar niet veel verschil met wat ik nu heb.

Is er iemand met een nefit ketel die bovenstaande heeft geprobeerd en kan zijn ervaringen delen (ik ben de rest van de week van huis voor werk) dus vast temperatuur max 40 ofzo en dan brander laten moduleren?

[olafmol]

Fantastic_fox schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:04:
@olafmol brander vermogen moduleren en temperatuur vast zetten en wat doe je dan met de pomp modulatie ? met als idee doordat je de temp op 40 zet dat hij altijd geforceerd in HR bereik zit.

En wat ik doe (met dit weer kom ik trouwens niet verder dan 40-42 tijdens opstoken) is precies andersom ik had hem vroeger op min max pomp 30% staan maar merkte daar niet veel verschil met wat ik nu heb.

Is er iemand met een nefit ketel die bovenstaande heeft geprobeerd en kan zijn ervaringen delen (ik ben de rest van de week van huis voor werk) dus vast temperatuur max 40 ofzo en dan brander laten moduleren?

Pomp modulatie loopt automatisch mee met brandervermogen, is procentueel. Hij begint hoog, in de 75-80% range, en gaat dan omlaag als het brandervermogen op het minimum is gekomen. Minimum pompvermogen heb ik op 60% staan, dus daar blijft ie dan draaien. Mijn retourtemp is door de 45C Ta idd laag genoeg om in het HR bereik te zitten.

Lagere pompsnelheid werkt juist averechts met lagere Ta. Daarmee krijg je je energie nooit het huis in, en dus gaat de ketel vroeg of laat in "te heet/pendel" modus (bij intergas en nefit mode 1) omdat ie intern te warm wordt, of je huis wordt nooit warm, of koelt zelfs af, terwijl je blijft stoken.

Ik heb ff de manual van je Nefit ketel gekeken, ziet er vrij modern uit en ik denk dus dat het allemaal prima moduleert. Ik weet alleen niet hoeveel kW de brander nog omlaag kan tov de laagste ingestelde stand. Maar in principe maakt het ook niet uit, als de brander niet moduleert maar gewoon laag blijft duurt het gewoon langer voordat de gevraagde Ta bereikt is.

Het hoeft allemaal niet te moduleren, als je systeem maar genoeg energie in je water kan krijgen, en dit met voldoende debiet in je afgifte systeem kan rondpompen, zodat de energie optimaal in je huis komt, is het goed. Zolang de retour maar zo laag mogelijk is voor optimaal HR bereik.

[Stinger_Ventura]

In mijn woning zijn deze ?instelbare? Knoppen geplaatst voor de thermostaat knoppen.
Ik vermoed dat het dynamische inserts zijn, maar van welk merk? En wat zijn de instellingen?

Dan kan ik het verder tunen 🤓

[olafmol]

Stinger_Ventura schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 12:53:
In mijn woning zijn deze ?instelbare? Knoppen geplaatst voor de thermostaat knoppen.
Ik vermoed dat het dynamische inserts zijn, maar van welk merk? En wat zijn de instellingen?

Dan kan ik het verder tunen 🤓[Afbeelding]

[Afbeelding]

Google Lens komt met dit:

https://www.granbyindustr...nsotti-panel-radiator.pdf

[leonbong]

Stinger_Ventura schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 12:53:
In mijn woning zijn deze ?instelbare? Knoppen geplaatst voor de thermostaat knoppen.
Ik vermoed dat het dynamische inserts zijn, maar van welk merk? En wat zijn de instellingen?

Dan kan ik het verder tunen 🤓[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat het gewoon voorinstelbare inserts zijn en geen dynamische. Dynamische bestaan nog niet zo lang dus de kans dat je die tegenkomt is gewoon laag.

Maar het is een insert van oventrop.

[Takeitezie]

Beste mede cv-tuners,

Ik wil graag mijn situatie voorleggen: standaard HOB uit 2006 met overal klassieke radiatoren. Recent allemaal voorzien en ingeregeld met Oventrop Q-tech dynamische ventielen. Ketel is een Viessmann Vitodens 222-W uit 2021. Sturing gebeurd via digitale Vicare radiatorthermostaten, ook van Viessmann.

Oventrop beschrijft in de handleiding van de ventielen dat er een minimale dP (drukverschil) van 10kPa over de ventielen vereist is om correct verschildrukonafhankelijk te kunnen werken. Ik heb getracht een zo goed mogelijke leidingnet berekening te maken die aangeeft hoe ik de CV pomp moet instellen om steeds een dP >= 10 kPa over alle ventielen te kunnen garanderen. In de praktijk komt dit erop neer dat ik ervoor moet zorgen dat de verst afgelegen radiator, in vollast, aan die >10kPa komt als ik het goed heb. Ik kom dan uit op een pompsnelheid van 80%. In vollast betekent dat een restopvoerhoogte van ongeveer 24 kPa, die verder omhoog gaat tot ongeveer 41 kPA op het moment dat alle thermostaten dichtlopen.

So far so good. Echter zit er een interne fixed by-pass in de ketel die steeds opent vanaf 14 kPa. M.a.w. de by-pass en de dynamische ventielen werken elkaar tegen. Ik ga altijd warm water over de by-pass laten circuleren op momenten dat het niet nodig is en daardoor mijn condensatie beperken. Help, wat kan ik hieraan doen of wat doe ik misschien nog fout??

[Superbeagle]

Hierbij een link naar het rookgassysteem Viessmann Vitodens 222-W van @Takeitezie

[Takeitezie]

Superbeagle schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 16:13:
Hierbij een link naar het rookgassysteem Viessmann Vitodens 222-W van @Takeitezie

Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik denk dat mijn vraag volledig losstaat van het rookgassysteem? Buiten dan natuurlijk dat je er zo weinig mogelijk wilt maken

[Superbeagle]

@Takeitezie Je schrijft:

Ketel is een Viessmann Vitodens 222-W uit 2021

Vervolgens:

Echter zit er een interne fixed by-pass in de ketel die steeds opent vanaf 14 kPa

Je ketel/rookgassysteem maakt dus onderdeel uit van jouw probleem. Of ik moet het helemaal verkeerd begrijpen. Dat kan ook.

[GhandiHarder]

Wellicht moet ik een eigen topic maken, maar dat vond ik het nét niet waard. Mochten de mods dat wel vinden, dan doe ik dat graag:

Ik ben bezig met het plannen van een verbouwing, met daarin de aanleg van vloerverwarming. Nu lees ik (zowel op dit forum, als op internet) veel tegenstrijdige verhalen over het aansluiten van de vloerverwarming op de CV ketel. Ik wil in de toekomst een WP, maar de vloerverwarming zal sowieso het eerste jaar op de CV draaien. De vraag: kan ik af met een open verdeler zonder pomp? Mijn CV kan prima LTV op 30 graden (nefit smartline hrc 24/cw4), maar de vraag is of hij het rond gepompt krijgt. Het is een CV met modulerende pomp, ik niet niet vinden of je dit kan instellen zodat de pomp altijd maximaal draait.

Het gaat om zo'n 140 m2 vloerverwarming, waarvan slechts ong. 80m3 actief gebruik gaat worden, verdeeld over zo'n 10 groepen, van maximaal 90m lang.

Ik wil natuurlijk graag de kosten van een verdeler met pomp besparen én ik heb liever een installatie zonder pomp. Iemand een idee of tips?

- Vloerverwarmingsleidingen van 20mm? ipv 16mm?
- Grote diameter tussen CV en verdeler?

[ Voor 3% gewijzigd door GhandiHarder op 19-10-2022 17:19 . Reden: Typo ]

[Takeitezie]

@Superbeagle

Ik ben is snel door het document gescrolled waar je naar verwijst. Dit beperkt zich tot de installatie van de rookgasbuis. Mijn probleem situeert zich in het waterzijdige gedeelte.

[ptr1968]

sniperxnl schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:30:
Zo nieuwe dag, eigenlijk werkt zo goed als alles. Behalve de laatste kolom radiator van 210cm bij 40x 18, die wordt gewoon niet warm. Dan gaat de ketel pendelen, bypass springt open dus de ketel krijgt warm retour terug.

Deze radiator heb ik ontlucht, waar zou ik naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat die radiator ook gewoon warm wordt, Eclipse debiet staat op 15.

Het debiet zal wat te laag staan dan, iets minder knijpen die radiator

[Superbeagle]

@Takeitezie Heb je dan ook nadere informatie over het waterzijdige deel?

[Superbeagle]

@GhandiHarder Als het goed is moet je op basis van mijn post hieronder zelf kunnen bepalen of de pomp van de ketel sterk genoeg is icm een verdeler zonder pomp.

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Voor jouw overige vragen:

• Leidingen tussen ketel/toekomstige wp minimaal 28 mm en het liefst 32 mm diameter kunststof.
• Buizen in vloer in slakkenhuispatroon.
• Buizen in vloer 16x2 hoh 10 cm of 20x2 hoh cm. Afgifte is gelijk
• Zorg dat buizen in vloer nagenoeg dezelfde lengte krijgen.

[ Voor 53% gewijzigd door Superbeagle op 19-10-2022 19:23 ]

[Takeitezie]

Superbeagle schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:42:
@Takeitezie Heb je dan ook nadere informatie over het waterzijdige deel?

Je hebt wel allerlei andere handleidingen op het Vibooks portaal (service, bedienings, montagehandleiding, ...) maar die ken ik ondertussen al bijna van buiten. Ze bieden geen uitkomst.

Viessmann promoot actief het gebruik van dynamische ventielen i.c.m. hun ketels. Maar ik constateer alleen maar dat ze in de praktijk elkaar tegenwerken. Het lijkt wel een grove ontwerpfout.

[ Voor 7% gewijzigd door Takeitezie op 19-10-2022 18:34 ]

[leonbong]

Takeitezie schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:46:
Beste mede cv-tuners,

Ik wil graag mijn situatie voorleggen: standaard HOB uit 2006 met overal klassieke radiatoren. Recent allemaal voorzien en ingeregeld met Oventrop Q-tech dynamische ventielen. Ketel is een Viessmann Vitodens 222-W uit 2021. Sturing gebeurd via digitale Vicare radiatorthermostaten, ook van Viessmann.

Oventrop beschrijft in de handleiding van de ventielen dat er een minimale dP (drukverschil) van 10kPa over de ventielen vereist is om correct verschildrukonafhankelijk te kunnen werken. Ik heb getracht een zo goed mogelijke leidingnet berekening te maken die aangeeft hoe ik de CV pomp moet instellen om steeds een dP >= 10 kPa over alle ventielen te kunnen garanderen. In de praktijk komt dit erop neer dat ik ervoor moet zorgen dat de verst afgelegen radiator, in vollast, aan die >10kPa komt als ik het goed heb. Ik kom dan uit op een pompsnelheid van 80%. In vollast betekent dat een restopvoerhoogte van ongeveer 24 kPa, die verder omhoog gaat tot ongeveer 41 kPA op het moment dat alle thermostaten dichtlopen.

So far so good. Echter zit er een interne fixed by-pass in de ketel die steeds opent vanaf 14 kPa. M.a.w. de by-pass en de dynamische ventielen werken elkaar tegen. Ik ga altijd warm water over de by-pass laten circuleren op momenten dat het niet nodig is en daardoor mijn condensatie beperken. Help, wat kan ik hieraan doen of wat doe ik misschien nog fout??

Ah zo’n vaart loopt het niet er zal in praktijk eigenlijk geen situatie bestaan dat alle radiatoren maximaal debiet nodig hebben. Ik zou gewoon op veel lagere setting van pomp beginnen en dan zal de boel gewoon werken zoals je dat verwacht.

[Takeitezie]

@leonbong heb ik uiteindelijk ook gedaan. Maar dan nog kom je héél snel in een situatie waarbij de condensatie wordt afgeremd door warm water over de bypass. Standen A tot D (10%-40% pomp snelheid) bieden zowizo te weinig druk voor mijn systeem en zijn uberhaupt niet veilig omdat de bypass dan nooit opengaat. In de 2022 versie van mijn ketel is dit trouwens zelfs niet meer selecteerbaar! Vanaf 50% kom je in de "veilige" zone waarbij de by-pass wel kan openen. Maar waarom in godsnaam vast op 140mbar? Op zijn minst zou die regelbaar moeten zijn. Of volledig uit te schakelen en dan werken met een externe bypass. Aan mijn collector zat reeds een bypass, en die begint pas bij 200mbar en gaat tot 600mbar.

Of zie ik hier nu echt iets over het hoofd? Ik begrijp er echt de logica niet van. Ik maar alle moeite van de wereld doen in teken van efficiëntie: investeren in ketel met diepe modulatie, zone-regeling, waterzijdige inregeling etc... Om dat vervolgens (gedeeltelijk) teniet te doen door die bypass.

[GhandiHarder]

Superbeagle schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:28:
@GhandiHarder Als het goed is moet je op basis van mijn post hieronder zelf kunnen bepalen of de pomp van de ketel sterk genoeg is icm een verdeler zonder pomp.

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Voor jouw overige vragen:

• Leidingen tussen ketel/toekomstige wp minimaal 28 mm en het liefst 32 mm diameter kunststof.
• Buizen in vloer in slakkenhuispatroon.
• Buizen in vloer 16x2 hoh 10 cm of 20x2 hoh cm. Afgifte is gelijk
• Zorg dat buizen in vloer nagenoeg dezelfde lengte krijgen.

Bedankt!

• Min 28mm, ook als de aanvoer en retour van de CV 22mm is?
• Bij 20x2 dezelfde hoh? Van 10cm? Maakt 20 voor de flow/pomp nog uit?

[sniperxnl]

ptr1968 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:38:
[...]


Het debiet zal wat te laag staan dan, iets minder knijpen die radiator

15 is max open op deze hemeijer eclipse

[Superbeagle]

GhandiHarder schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 19:38:
[...]


Bedankt!

• Min 28mm, ook als de aanvoer en retour van de CV 22mm is?
• Bij 20x2 dezelfde hoh? Van 10cm? Maakt 20 voor de flow/pomp nog uit?

Eigenlijk moet je de leidingdiameter bepalen. Toevallig heb ik daar ooit naar verwezen:

Superbeagle in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen#10"

Wat de buizen betreft. Ook hier zou je eerst moeten bepalen wat het warmteverlies is bij -10/-7 graden van de ruimte waarin de vvw komt te liggen. Vervolgens kun je bepalen met deze tabellen bij een Tgem van 32,5 of een buis 14, 16, 18 of 20 mm en welke hoh afstand geschikt is.

De meesten kiezen 16x2 mm en hoh 10 cm en dat is vrijwel altijd voldoende.

[ Voor 3% gewijzigd door Superbeagle op 19-10-2022 20:16 ]

[ptr1968]

sniperxnl schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 19:55:
[...]


15 is max open op deze hemeijer eclipse
[Afbeelding]

Geen idee dan als die t eerder wel goed deed...
[of iets inde nieuwe kraan niet goed]

[Leho]

Even een vraag over het waterzijdig inregelen. Wij hebben gisteren onze CV laten vervangen en nu op dit forum gestuit en aan het inlezen om slimmer gebruik te maken van het warmte systeem. Ik lees verschillende berichten over verplicht waterzijdig inregelen bij een nieuwe installatie. In hoeverre is deze info nog juist/actueel?

[olafmol]

Leho schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 22:10:
Even een vraag over het waterzijdig inregelen. Wij hebben gisteren onze CV laten vervangen en nu op dit forum gestuit en aan het inlezen om slimmer gebruik te maken van het warmte systeem. Ik lees verschillende berichten over verplicht waterzijdig inregelen bij een nieuwe installatie. In hoeverre is deze info nog juist/actueel?

Google is your friend. Ja is sinds 2020 verplicht als je je verwarmings-systeem (lees CV) vervangt. Geen idee of er gehandhaafd wordt, lijkt me niet.

[Kees85]

In de praktijk gebeurd het waterzijdig inregelen gewoon niet.
Omdat mensen het niet weten of omdat mensen persè de laagste prijs willen.

En er is geen toezicht en wederom geen kennis bij de consument.

Oja en er zijn uitzonderingen, en blijkbaar is ook hierin iedereen uitzondering omdat het goedkoop en snel moet.

Had ik al gezegd goedkoop en geen kennis bij menig installateur? Oja en geen controle!
Kortom reden genoeg de wet te treden. Helaas...
U betaald toch de eind-rekening!
Wat kan de installateur het schelen een jaar later.

Heel krom maar zo zit het en niet anders.

[ Voor 51% gewijzigd door Kees85 op 20-10-2022 00:02 ]

[olafmol]

Kees85 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 23:53:
In de praktijk gebeurd het waterzijdig inregelen gewoon niet.
Omdat mensen het niet weten of omdat mensen persè de laagste prijs willen.

En er is geen toezicht en wederom geen kennis bij de consument.

Oja en er zijn uitzonderingen, en blijkbaar is ook hierin iedereen uitzondering omdat het goedkoop en snel moet.

Had ik al gezegd goedkoop en geen kennis bij menig installateur? Oja en geen controle!
Kortom reden genoeg de wet te treden. Helaas...
U betaald toch de eind-rekening!
Wat kan de installateur het schelen een jaar later.

Heel krom maar zo zit het en niet anders.

Ik ben iets minder cynisch: bij het vervangen van onze cv ketel heeft onze vaste installateur netjes alle radiatoren nagelopen en waterzijdig ingeregeld.

[ThinkPad]

Waterzijdig inregelen gewoon lekker zelf doen. Moeilijk is het niet (zie handleiding topicstart) en dan heb je alle tijd om het perfect te doen i.p.v. acceptabel.

olafmol schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:43:
[...]


Ik ben iets minder cynisch: bij het vervangen van onze cv ketel heeft onze vaste installateur netjes alle radiatoren nagelopen en waterzijdig ingeregeld.

Hoe heeft de installateur ingeregeld? Ik was er best even mee bezig, uur of twee zoiets. Met IR-thermometer meten, bijstellen, rondlopen, meten, bijstellen, repeat. Of deden ze wellicht met een app de voorinstelling van de thermostaatkraan uitrekenen?

[leonbong]

Goede CV-installateurs zijn daar geen uren mee bezig.
Dit stellen de kv waarde best heel snel in en die ga natuurlijk niet lopen puzzelen met graadje meer of minder op retour.
Dat is namelijk volstrekt onzin, omdat in praktijk de kranen ook nog dichtlopen door de thermostaatknoppen/centrale thermostaat en dan worden de retour temperaturen toch al lager.

@sniperxnl
Hoe oud was je CV-installatie (leidingwerk/radiatoren) voordat je de eclipse kranen hebt toegepast. Heeft de installatie een filter want mijn ervaring is de eclipse kranen zonder filter nogal snel verstoppen en dan werken ze ook niet meer goed.

@Takeitezie
Heb je ook daadwerkelijk aanwijzingen dat je de interne bypass open gaat op stand D van pomp. Hoe heb je dat geconstateerd.
Er zit namelijk een UPM3 15-75 dus 7,5m opvoerhoogte.
PS Je hebt nu de leidingweertstand berekend om drukverschil van 24kPa bij de pomp te halen (heen en terug), echter je wil het drukverschil bij het thermostaatventiel halen zullen we het door de helft doen.

[ Voor 50% gewijzigd door leonbong op 20-10-2022 09:57 ]

[olafmol]

ThinkPad schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:06:
Waterzijdig inregelen gewoon lekker zelf doen. Moeilijk is het niet (zie handleiding topicstart) en dan heb je alle tijd om het perfect te doen i.p.v. acceptabel.
[...]

Hoe heeft de installateur ingeregeld? Ik was er best even mee bezig, uur of twee zoiets. Met IR-thermometer meten, bijstellen, rondlopen, meten, bijstellen, repeat. Of deden ze wellicht met een app de voorinstelling van de thermostaatkraan uitrekenen?

Dat is voor hun routine. Ze knallen er Danfoss dynamische ventielen op, voeren de waardes per radiator in de Danfoss app in, en stellen het ventiel in met de instelling die de app uitrekent. Daarna het systeem even goed doortesten en ontluchten, en klaar zijn ze. Tis geen hogere wiskunde (meer).

NB je merkt wel verschil tussen verschillende "soorten" werknemers van hetzelfde bedrijf. Ik heb er daadwerkelijk eentje naar huis gestuurd en hun planning gebeld dat die niet meer langs hoeft te komen. Maar vooral de jongere garde lijkt het een stuk beter te snappen.

[ Voor 15% gewijzigd door olafmol op 20-10-2022 09:39 ]

[sniperxnl]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:14:
Goede CV-installateurs zijn daar geen uren mee bezig.
Dit stellen de kv waarde best heel snel in en die ga natuurlijk niet lopen puzzelen met graadje meer of minder op retour.
Dat is namelijk volstrekt onzin, omdat in praktijk de kranen ook nog dichtlopen door de thermostaatknoppen/centrale thermostaat en dan worden de retour temperaturen toch al lager.

@sniperxnl
Hoe oud was je CV-installatie (leidingwerk/radiatoren) voordat je de eclipse kranen hebt toegepast. Heeft de installatie een filter want mijn ervaring is de eclipse kranen zonder filter nogal snel verstoppen en dan werken ze ook niet meer goed.

@Takeitezie
Heb je ook daadwerkelijk aanwijzingen dat je de interne bypass open gaat op stand D van pomp. Hoe heb je dat geconstateerd.
Er zit namelijk een UPM3 15-75 dus 7,5m opvoerhoogte.
PS Je hebt nu de leidingweertstand berekend om drukverschil van 24kPa bij de pomp te halen (heen en terug), echter je wil het drukverschil bij het thermostaatventiel halen zullen we het door de helft doen.

Het is een huur woning, zitten hele oude kolomradiatoren tussen voor de laatste in de leiding.
We hebben 18 jaar geleden hier CV gekregen, hebben ze 22mm toevoer en retour gepakt met heel veel knietjes en t stukken naar 15mm die naar de radiatoren gaan. De laatste gaat van 22 naar 15mm en dat is dan nog zeker 6meter 15mm leiding, die wordt dus ook heel moeilijk warm, maar zag gisteren wat op de eclipse website dat mijn eclipse kraan 150l/h max kan, die grote kolom radiator heeft ruim 250l/h nodig dat is dus nogal veel flow verschil, daarnaast zijn die intergas met modulerende pompen niet zo sterk als de old skool pompen, want sinds dien werdt de laatste radiator slecht warm, en nu ik met de eclipse radiatoren af stel kan het zo zijn dat soms alleen die grote als enige aan mag en dan gaat hij gelijk pendelen. Dus wat ik nu eerst ga doen is de andere type eclipse bestellen

We hebben een magneet filter in het systeem, dat werdt bevestigt door de monteur

[leonbong]

Als je zo veel flow nodig hebt in een radiator dan schiet het beetje het doel van een dynamische kraan voorbij.
Bestel een V-exact II binnenwerk en draai die in de kraan bij die grote kolomradiator.

Een litertje meer of minder maakt op flow van 250L/uur natuurlijk geen bal uit.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 20-10-2022 10:40 ]

[sniperxnl]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 10:37:
Als je zo veel flow nodig hebt in radiator dan schiet het beetje het doel van een dynamische kraan voorbij.
Bestel een V-exact II binnenwerk en draai die in de kraan bij die grote kolomradiator.

Een litertje meer of minder maakt op flow van 250L/uur natuurlijk geen bal uit.

Bij deze radiator maakt het idd geen moer uit, deze moet gewoon goed warm worden in de wintermaanden, is namelijke de enige die we hebben. Zodra tado erop kan bij deze vind ik het al prima

[Seafarer]

sniperxnl schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 10:14:
[...]


Het is een huur woning, zitten hele oude kolomradiatoren tussen voor de laatste in de leiding.
We hebben 18 jaar geleden hier CV gekregen, hebben ze 22mm toevoer en retour gepakt met heel veel knietjes en t stukken naar 15mm die naar de radiatoren gaan. De laatste gaat van 22 naar 15mm en dat is dan nog zeker 6meter 15mm leiding, die wordt dus ook heel moeilijk warm, maar zag gisteren wat op de eclipse website dat mijn eclipse kraan 150l/h max kan, die grote kolom radiator heeft ruim 250l/h nodig dat is dus nogal veel flow verschil, daarnaast zijn die intergas met modulerende pompen niet zo sterk als de old skool pompen, want sinds dien werdt de laatste radiator slecht warm, en nu ik met de eclipse radiatoren af stel kan het zo zijn dat soms alleen die grote als enige aan mag en dan gaat hij gelijk pendelen. Dus wat ik nu eerst ga doen is de andere type eclipse bestellen

We hebben een magneet filter in het systeem, dat werdt bevestigt door de monteur

Die pomp kun je toch ook op een hogere minimum waarde instellen?
Desnoods niet meer in toeren varieeren maar zo hard laten lopen dat die ver weg radiator ook warm wordt.

[leonbong]

Bestel dan V-exact II binnenwerk die past in een Eclipse kraan, zelfde huis namelijk en dan is het wisselen heel snel gedaan.
Die stel je dan in tussen 4 - 6 en dan zal het waarschijnlijk goed zijn.

[Tralapo]

Begin vorig jaar vloerverwarming aan laten leggen in mijn appartement. Alle kamers zijn op die manier verwarmd, er zijn geen andere bronnen. Aangelegd in slakkenhuis-vorm.

Na aanleg nog niet de tijd genomen om alles écht goed in te stellen, maar nu het weer kouder wordt, merk ik toch wel dat de temperatuur wat veel schommelt in huis. Tijd om hem eens goed af te stellen dus. Als ik het goed begrepen heb, is dit de juiste werkwijze:

- Thermostaat hoog zetten, zodat alles gaat en blijft draaien (lang genoeg wachten, want traag systeem)
- Flowmeters van de groepen gelijk zetten
- Met de warmtebeeldcamera de retourleidingen checken
- Flowmeters vervolgens zo bijstellen, dat de retouren allemaal ongeveer dezelfde temperatuur krijgen

Nu is het wel zo dat mijn slaapkamer (aparte groep) nog enkelglas heeft (I know) en ik überaupt niet zo'n behoefte heb aan het sterk opwarmen van die kamer. Kan ik, nadat bovenstaande geregeld is, dan gewoon de slaapkamer groep verder dicht draaien? Of verstoor je dan juist de hele balans weer?

[Woudtwe]

Ook ik probeer mijn cv systeem zo efficiënt mogelijk te maken. We hebben vloerverwarming in het hoofdverblijf (Keuken/woonkamer/zithoek/hal), de bijkeuken en de badkamer. Boven(Badkamer) is met kleppen gescheiden van beneden en heeft een eigen thermostaat. Vorig jaar had ik al de cv temperatuur naar 45°C gezet. Dat ging op zich prima. Maar tijd voor de volgende stap. Ik heb Koevlaas2 langs gehad om te kijken naar de mogelijkheid van een warmtepomp, die is ondertussen ook daar besteld. Maar ik weet niet waar ik in zijn wachtrij staat. Bij hem heb ik ook al aangegeven dat ik warmte kwijt raak in mijn verdeler. Hij gaf aan dat het verwijderen van de thermostaatkraan een heel stuk zou helpen. Om zo de doorstroming te verhogen naar de vloer ipv bijmengen in de verdeler.

Ik heb laatst alle thermostaatkranen hier en ook bij de verdeler in de bijkeuken (en andere beperkers) verwijderd. Nu heb ik een aantal vragen. Hieronder zijn de verdelers te zien inclusief warmtebeelden:

De hoofdverdeler heeft 5 groepen met 16 mm buitendiameter leidingen. Als ik verbouwingsfoto's zie lijken ze 15 cm uit elkaar te liggen.







De bijkeuken verdeler heeft 1 lus. Hoe ze gevoed worden kan ik niet terugvinden, maar ik vermoed dat de leiding vanuit de cv ketel gewoon wordt gesplitst en dan naar beide verdelers gaat. De bijkeuken lijkt altijd wel warmer te worden dan de hoofdverdeler.



Nu mijn uitdagingen:

De pomp op de hoofdverdeler lijkt te pendelen(dmv pompschakelaar)


Als ik de pomp van de verdeler in de bijkeuken eruit haal is dit over. Het lijk wel of de retour van de bijkeuken de doorstroming in van de hoofdverdeler verstoord. De retour van de hoofdverdeler wordt namelijk ook warm als de pomp van de bijkeuken aan staat. Die koelt weer af als ik de bijkeuken pomp los koppel. Mist hier dan een soort terugslagklep in de retourleiding ofzo? Of is die hele pomp in de bijkeuken overbodig en kan de CV ketel dit zelf aan? Is ook de verdeler in de bijkeuken nog wel nodig? of kan dat rechtstreeks(met of zonder pomp)

Daarnaast blijf ik temperatuur verliezen in de hoofdverdeler. Zie warmtebeelden. De aanvoer is 29 °C en de leidingen die de vloer in gaan 22 °C . Wordt die 7 °C dan nog weggemengd? Is er een eenvoudige manier om dit op te lossen? Kan de verdeler aangepast worden? Of zou ik de aanvoer rechtstreeks op de pomp kunnen zetten? (Word fysiek nog wel een dingetje)

Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen hoe het hier zit en mij misschien advies kunnen geven

[sniperxnl]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 10:37:
Als je zo veel flow nodig hebt in een radiator dan schiet het beetje het doel van een dynamische kraan voorbij.
Bestel een V-exact II binnenwerk en draai die in de kraan bij die grote kolomradiator.

Een litertje meer of minder maakt op flow van 250L/uur natuurlijk geen bal uit.

Is dat deze? https://www.amazon.nl/Hei...exact-vanaf/dp/B07JVSDD7D

of deze

https://www.sanispecials....202300#tabfield-fulldescr

[ Voor 11% gewijzigd door sniperxnl op 20-10-2022 11:23 ]

[Takeitezie]

leonbong schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:14:

@Takeitezie
Heb je ook daadwerkelijk aanwijzingen dat je de interne bypass open gaat op stand D van pomp. Hoe heb je dat geconstateerd.
Er zit namelijk een UPM3 15-75 dus 7,5m opvoerhoogte.
PS Je hebt nu de leidingweertstand berekend om drukverschil van 24kPa bij de pomp te halen (heen en terug), echter je wil het drukverschil bij het thermostaatventiel halen zullen we het door de helft doen.

Die 24 kPa bij de pomp dient inderdaad om uit te komen op ongeveer 13 kPa bij het meest afgelegen ventiel, in vollast.

In stand D gaat de bypass nooit open, zie grafiek hier (let op de horizontale stippellijn). Maar deze levert dus te weinig druk en is niet veilig. Viessmann heeft in de 2022 update van mijn ketel standen A tot D dan ook verwijdert. Het minimum is aangepast naar stand E.

In vollast loopt er een debiet van ongeveer 541l/h door de radiatoren. Als ik dat uitzet op de grafiek (zie de rode lijnen) gaat vanaf stand F de bypass dus steeds open staan in mijn systeem. En in stand E praktisch ook altijd aangezien ik 95% van de tijd in deellast draai met bv enkel actieve verwarming in de living.

Een aanwijzing van de open bypass is te vinden in de rookgastemperatuur (te monitoren in de Vicare app). Die is veel te hoog. Bij aanvoer bv 55° heb ik een retour van ongeveer 39° aan de ketel, maar een rookgastemperatuur die rond de 50°-52° ligt. Ik kan alleen maar bedenken dat dit door die bypass komt.

[leonbong]

Een rookgastemperatuur van 50-52 graden is helemaal niet verkeerd, ze er een emmer onder en controleer of de ketel condens geeft (l/uur) behorend bij het gasverbruik wat de ketel dan doet.

Hoe laag verwacht jij de rookgas dan bij vollast?

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 20-10-2022 12:00 ]

[Takeitezie]

Goed idee van die condens te meten, ga ik zeker is doen op een koude dag (gaat helaas nu niet zo goed). Wat is nu weer een goede ratio condens/gasverbruik?

stand E biedt geen uitkomst. Debiet lager dan 320 l/h en de bypass gaat ook openen, wat dus praktisch altijd gaat zijn aangezien we vaak enkel in de living stoken wat een debiet van ongeveer 227 l/h oplevert. Plus ik heb dan geen garantie dat er voldoende druk over de dynamische ventielen staat.