Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Denimo]

Hey Tweakers,

Van het weekend alles hier waterzijdig ingeregeld. Alles lijkt in balans. Heb alleen last van ruisen. Heb een Remeha Avanta 24c ketel en heb de pompsnelheid op laag staan (maar twee standen) en het vermogen wat teruggeschroefd, maar het gesuis blijft.

Wat kan ik nog meer doen om dit tegen te gaan? Wil het liefst niet het vermogen nog verder terugschroeven van de CV, staat al stuk lager.

Thanks

[Scarrrr]

Hallo,

Ik heb al e.e.a. doorgenomen en keer op keer als ik het denk te begrijpen, roept het nieuwe vragen op.

Mijn situatie:
Woning uit 2001 (label B ), recent aangekocht. ± 95m2 oppervlak over 3 woonlagen.
Ketel is een Vaillant EcoTec Plus (CW5)
Beneden 4 groepen vloerverwarming (laten infrezen, egaliseren + PVC vloer)
Boven 4 kleine radiatoren (T10 volgens mij, van max 1m30) + handdoekdroger.
Op bijna alle kranen heb ik Tado thermostaat knoppen gezet, behalve in de badkamer.

Aanvoer temperatuur staat ingesteld op 60.
De vloerverwarming thermostaat knop staat op 30 (vloer duurt mij wel wat lang, is een nieuw fenomeen voor mij)
Alle kamers boven worden goed warm.

Wat is nu mijn vraag?

Nou, volgens mij is de retourtemperatuur op de ketel te hoog.
- Bij een aanvoer van 60C˚ komt er 50 of zelfs 52C˚ retour. Ik zou liever nog lager aanvoeren qua temperatuur, maar weet niet of de radiatoren daar mee overweg kunnen.
- De pomp van de ketel moduleert automatisch en pompt op 'maar' 15%. Handmatig instellen gaat pas vanaf 50%.
- Ik heb de deellast van de ketel teruggezet van 34kw naar 16kw (er is ook een automatische stand).
- Ik heb geprobeerd om met de debietregeling van de radiatoren, de flow te beperken om zo meer warmteafgifte te forceren en dus de retourtemperatuur verder te drukken.

Hoe kom ik met dit systeem uit op een 60/40/20 situatie?

Extra vraag:

Ook al staat de aanvoertemperatuur ingesteld op 60; Als ik vol vermogen vraag (alle radiatoren op 25gr) dan verwarmt de ketel eerst maar tot 40-42C˚. Pas na enkele minuten stookt hij door naar 60C˚. Is dat iets wat de Tado thermostaat zo aanstuurt?

[ Voor 11% gewijzigd door Scarrrr op 11-01-2022 14:32 ]

[leonbong]

Laica schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 12:12:
[Afbeelding]

Dit is het idee.

Dat heeft geen zin, de kraan die warme water de radiator in laat zal nog steeds een hoge flow moeten doen.
Deze oplossing zal niet de noodzakelijke flow door de toevoer kraan verminderen.

[medu80]

Scarrrr schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:27:

De vloerverwarming thermostaat knop staat op 30 (vloer duurt mij wel wat lang, is een nieuw fenomeen voor mij)

Ik vind 30 wel erg laag. Ik zou mijn huis (1992) er absoluut niet warm mee krijgen als het vriest. Ik heb de knop op 40, met bijmenging gaat er uiteindelijk tussen de 35 tot 40 aanvoer door. Aanvoer CV ketel 35 graden. Retour tussen 27 en 30 hangt er vanaf hoe lang de ketel brand.

[Hartox]

Denimo schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 13:58:
Hey Tweakers,

Van het weekend alles hier waterzijdig ingeregeld. Alles lijkt in balans. Heb alleen last van ruisen. Heb een Remeha Avanta 24c ketel en heb de pompsnelheid op laag staan (maar twee standen) en het vermogen wat teruggeschroefd, maar het gesuis blijft.

Wat kan ik nog meer doen om dit tegen te gaan? Wil het liefst niet het vermogen nog verder terugschroeven van de CV, staat al stuk lager.

Thanks

Je kunt een condensator plaatsen om de pomp minder snel te laten draaien.

blb4 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

[merlin1201]

beste mede tweakers, ik ben bezig om over te stappen op het evohome systeem van honeywell, en om mijn installatie daarvoor geschikt te maken moet ik nogal wat zaken aanpassen aangezien de radiator knoppen dermate verouderd zijn dat ik die moet vervangen maar dat is niet het probleem.
Maar het moeilijkste zal zijn om mijn toch verouderde vloerverwarming geschikt te maken. zie foto.
Ik denk dat ik daar een 2weg klep zonneklep van honeywell op moet die ik kan aansturen met evohome (als dat al mogelijk is)
Echter zie ik dat deze alleen in 22 mm of 3/4" beschikbaar is terwijl de aanvoer een 15 mm pijp is.
Hoe zien jullie dit? kan dat gewoon niet of kan het wel dmv verloop 22 naar 15 mm.
Of moet ik 4 servo motoren zien te installeren wat veel lastiger is. ik zie de VV als een zone dus apart instellen hoef niet.

Hieronder de 3 groepen die ik heb, 1 heeft een thermostaat aansluiting met kapje en de 2 andere zijn gewone draai knoppen, dus ik denk dat ik die 2 zeker moet vervangen voordat daar een zo'n servomotor op past.

[ Voor 27% gewijzigd door merlin1201 op 11-01-2022 18:31 ]

[Seafarer]

Denimo schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 13:58:
Hey Tweakers,

Van het weekend alles hier waterzijdig ingeregeld. Alles lijkt in balans. Heb alleen last van ruisen. Heb een Remeha Avanta 24c ketel en heb de pompsnelheid op laag staan (maar twee standen) en het vermogen wat teruggeschroefd, maar het gesuis blijft.

Wat kan ik nog meer doen om dit tegen te gaan? Wil het liefst niet het vermogen nog verder terugschroeven van de CV, staat al stuk lager.

Thanks

Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Na deze ingreep suist het bij mij bijna niet meer. De flow is wel gehalveerd.
Edit: jij had toch eclipsen?

[leonbong]

merlin1201 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 17:17:
beste mede tweakers, ik ben bezig om over te stappen op het evohome systeem van honeywell, en om mijn installatie daarvoor geschikt te maken moet ik nogal wat zaken aanpassen aangezien de radiator knoppen dermate verouderd zijn dat ik die moet vervangen maar dat is niet het probleem.
Maar het moeilijkste zal zijn om mijn toch verouderde vloerverwarming geschikt te maken. zie foto.
Ik denk dat ik daar een 2weg klep zonneklep van honeywell op moet die ik kan aansturen met evohome (als dat al mogelijk is)
Echter zie ik dat deze alleen in 22 mm of 3/4" beschikbaar is terwijl de aanvoer een 15 mm pijp is.
Hoe zien jullie dit? kan dat gewoon niet of kan het wel dmv verloop 22 naar 15 mm.
Of moet ik 4 servo motoren zien te installeren wat veel lastiger is. ik zie de VV als een zone dus apart instellen hoef niet.

Koop anders bij magneetventiel shop een gemotoriseerde 230v kogelkraan in de kleinste maat met 15mm puntstukken dat is nog stuk goedkoper ook.

[merlin1201]

leonbong schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:08:
[...]

Koop anders bij magneetventiel shop een gemotoriseerde 230v kogelkraan in de kleinste maat met 15mm puntstukken dat is nog stuk goedkoper ook.

en hoe aan te sturen?

[leonbong]

Bdr91 binnen evohome

[Seafarer]

dezonnebril schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 11:49:
[...]


Ik had inderdaad ook exact deze vraag. De CV en thermostaat kiezen zelf de temperatuur op basis van ruimte behoefte en intelligentie van de CV/thermostaat(?). @Seafarer alleereerst bedankt voor je zeer uitgebreide en heldere uitleg. Ik zag dat je ook al gereageerd had op deze vraag, maar begrijp ik dan goed dat je aan de CV en thermostaat kant dus niets moet (of zelfs kan) doen, en dat dit dus automagisch het regime zou moeten volgen wat je op de eclipse kranen hebt ingesteld qua liters/uur via de IMI app? Dat stukje vind ik dus moeilijk te begrijpen Ik zou dan denken dat je de CV/Thermostaat moet kunnen vertellen dat hij die aanvoertemperatuur moet stoken (n00b ).

Ik heb op de begane grond ook vloerverwarming (zonder eclipse ervoor, dat moet ook niet), maar wel met een HR92 knop erop (heb evoHome). De vloer pakt dus elke temperatuur (en flow) die maar gegeven wordt door de CV. Heeft dit dan nog invloed op het geheel?

Maar het is geen moeten.
Ik moest wel een paar keer lezen voordat ik je begreep. Als jij kiest voor 50/30 dan is je radiator temperatuur 50 +30 = 80/2 = 40 gemiddelde temperatuur aan de oppervlakte van de radiator. Je moet met zo'n lage temperatuur wel de boel warm kunnen krijgen. Want 60/40 is gemiddeld 50 graden en dat is al een stuk meer. Doe je dit voor alle radiatoren dan kunnen ze afgeven wat ze moeten afgeven op het moment dat dit echt nodig is.
Dus dat kleine kamertje met die kleine radiator die 500watt is, gaat dat ook doen bij -10 en die 2 grootte in de woonkamer van 1500wat per stuk doen dat dan ook. Dat zou dus het punt kunnen zijn dat je ketel ook door blijft stoken en je op 60/40 uitkomt. (je hebt niet echt een temperatuur ingesteld maar de juiste flow/vermogen per radiator heb je ingesteld)
Dus op de ketel hoef je verder niets te doen. Alhoewel je moet hem wel de ruimte geven om die 60 te kunnen halen. Dus begrenzen op 50 levert een beperking op. (En dat gaat soms direct fout) Houd 65 tot 75 aan. Dit is geen moeten voor de ketel, hij mag tot 65 of 75 stoken mocht het eens nodig zijn. De thermostaat gaat werkelijk bepalen welke aanvoer temperatuur nodig is. (klopt alles dan zou je eigenlijk vanzelf bij 60/40 blijven hangen, als het elf stedentocht weer is)

(Betreffende ketel instellingen: soms is het handig om de ketel te beperken op vermogen, omdat de thermostaat heel erg enthousiast is, niet altijd is dit een goede oplossing, zelfs als je geen enkel probleem hebt kan dit een comfortabeler stook gedrag teweeg brengen. Hebben verschillende hier al bevestigd)

Bedenk wel: in de winter kan je het hele huis warm krijgen met 50 graden aanvoer, boven staan ook alle thermostaat knoppen open. Gaan ze boven dicht dan heb je minder flow door de ketel, je aanvoer temperatuur kan dan omhoog gaan. Zonder dat de thermostaat dat wil. Dat komt omdat je vlam niet kleiner kan en je flow te weinig is. De thermostaat gaat dan in aan/uit, low load, deeltijd stoken. Wat er eigenlijk gebeurt is dat je minimale vermogen in stukjes gehakt wordt, zodat je nog minder vermogen over houd.
Dat aan/uit is in werkelijkheid een behoorlijk reken werk. Want de periode aan varieert en de periode uit varieert. Dat kan verwarrend zijn want het geeft ook wel eens wisselende aanvoer temperaturen.

Let er ook op als iemand heet water tapt en daarna gaat de ketel weer op cv bedrijf, dat er wel even heet water voorbij komt. Dat kan raar zijn als je dan op je thermometertje aan de radiator kijkt.
Bij moderne ketels is dit een beetje. Bij een prehistorische ecomline is dit werkelijk een bak warmte, want die heeft een boiler die opgestookt wordt tot 63 graden met 70 graden cv water waarbij de hele aluminium warmte wisselaar van de ketel ook 70 graden wordt. Gaat de 3 weg klep om naar cv bedrijf dan komt er algauw 65 graden voorbij. Wij voelen dat in de woonkamer.
Hier kan de thermostaat niets aan doen, die vroeg maar om een beetje. Maar het is rest warmte van de boiler opwarmen.(kan verwarrend zijn)

In de openings post staat ook: Als alle retour temperaturen ongeveer gelijk zijn dan is je flow/vermogen netjes verdeelt. De rest zou de thermostaat samen met de ketel moeten doen.
En dat hoeft inderdaad niet met een grootte investering te gebeuren. Als je dat water maar juist verdeelt.

[merlin1201]

leonbong schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:33:
Bdr91 binnen evohome

Ben me idd aan het inlezen en daar heeft men het ook over die manier.
staan er in iedergeval zat op MP.

[dezonnebril]

@Seafarer Super, eindelijk (voor mij) helemaal helder nu! Bedankt voor je heldere en zeer uitgebreide uitleg.

[ Voor 24% gewijzigd door dezonnebril op 11-01-2022 20:45 ]

[Laica]

leonbong schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:53:
[...]

Dat heeft geen zin, de kraan die warme water de radiator in laat zal nog steeds een hoge flow moeten doen.
Deze oplossing zal niet de noodzakelijke flow door de toevoer kraan verminderen.

Het idee is: door tussen de 2e en 3e radiator de onderste leiding weg te halen.
De 2e radiotor wordt met een voetventiel aangesloten op een T-stuk op de retour aangesloten.
De retour van de radiator in de keuken komt op de nog vrije aansluiting van het T-stuk.
In de keuken komt een handknop op de aanvoer. Voor eventueel inregelen keukenradiator.

Mijn idee is dat, door de weerstand door het plaatsen en eventueel iets knijpen van het voetventiel, de keuken/ 3e radiator eerder warm wordt. De totale flow over de retour blijft dan hetzelfde na het Tstuk.

Door de wijziging in het systeem moet er natuurlijk wel opnieuw ingeregeld worden.
Ik hoop door de wijziging het systeem beter ingeregeld te krijgen.

[Denimo]

Hartox schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 15:19:
[...]


Je kunt een condensator plaatsen om de pomp minder snel te laten draaien.

blb4 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Bedankt maar dit gaat om huur, dus weet niet of dit de beste oplossing is, aangezien dit redelijk ingrijpend is in mijn ogen.

Seafarer schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:04:
[...]

Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Na deze ingreep suist het bij mij bijna niet meer. De flow is wel gehalveerd.
Edit: jij had toch eclipsen?

Bedankt maar nee, mijn setup is met normale Hertz radiatorkranen en voetventielen. Ketel is Remeha Avanta 24c

[Laica]

[leonbong]

Ik snap werkelijk waarom je denkt dat de boel zo warmer wordt. Door de boel te knijpen, maar ok.

Je krijgt altijd de meeste warmte in radiator door niet te knijpen!

[Laica]

leonbong schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:58:
Ik snap werkelijk waarom je denkt dat de boel zo warmer wordt. Door de boel te knijpen, maar ok.

Je krijgt altijd de meeste warmte in radiator door niet te knijpen!

Ik hoop niet aktief te hoeven knijpen.
Maar door de weerstand in retour (bocht van 90 graden/open voetventiel) na de 2e radiator, zal het warme water sneller via de bovenkant door de 1e en 2e radiator naar en door de 3e radiator gaan. De 3e radiator zal dan ook meer warmte af gaan geven dan nu het geval is.

[leonbong]

Als je nu bijvoorbeeld max 100l/uur door de kraan krijgt, dan zal het in nieuwe situatie hetzelfde zijn.
Ofwel het afgiftevermogen blikt gelijk als de retourtemperatuur niet wijzigt.

[LinuxMan]

Scarrrr schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:27:
Nou, volgens mij is de retourtemperatuur op de ketel te hoog.
- Bij een aanvoer van 60C˚ komt er 50 of zelfs 52C˚ retour. Ik zou liever nog lager aanvoeren qua temperatuur, maar weet niet of de radiatoren daar mee overweg kunnen.
- De pomp van de ketel moduleert automatisch en pompt op 'maar' 15%. Handmatig instellen gaat pas vanaf 50%.
- Ik heb de deellast van de ketel teruggezet van 34kw naar 16kw (er is ook een automatische stand).
- Ik heb geprobeerd om met de debietregeling van de radiatoren, de flow te beperken om zo meer warmteafgifte te forceren en dus de retourtemperatuur verder te drukken.

Ga eerst eens meten wat de retourtemperatuur van de verschillende radiatoren en van de vloerverwarming is. Waarschijnlijk is het op dit moment nog niet waterzijdig ingeregeld (anders vroeg je het niet op dit forum). Dan begin je om de radiator met de warmste retour wat te knijpen, en de radiator met de koudste retour moet vol open staan. Als je elke dag even vijf minuten besteed om alle radiator-retouren te meten en de warmste wat te knijpen ben je na een week redelijk goed ingeregeld. Pas daarna zou ik met pompsnelheden en CV vermogens gaan prutsen.

[Laica]

Even of ik het goed begrijp.
Oude en nieuwe situatie 100 l/uur. Warmteafgifte blijft gelijk, net als totale retourtemperatuur.

Maar als de 3e radiator sneller en warmer water krijgt, dan gaat het afgiftevermogen toch omhoog en de retourtemperatuur zal dan toch omlaag gaan?

[leonbong]

Maar waarom zou je 3e radiator sneller warm worden dat gaat niet gebeuren.

Als het wel gebeurt zullen 1 en 2 minder warm zijn. Er gaat dus niets significants met de retourtemperatuur gebeuren.

[Laica]

Alleen dat het hele systeem beter in balans is.
Keuken warmer (zit overigens ook de mechanische ventilatie en achterdeur)
Woonkamer achter iets minder warm (eetgedeelte)prima
Hierdoor
Woonkamer voor (zitgedeelte) comfortabeler door minder trek naar achter.

[Scarrrr]

LinuxMan schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 23:04:
[...]


Ga eerst eens meten wat de retourtemperatuur van de verschillende radiatoren en van de vloerverwarming is. Waarschijnlijk is het op dit moment nog niet waterzijdig ingeregeld (anders vroeg je het niet op dit forum). Dan begin je om de radiator met de warmste retour wat te knijpen, en de radiator met de koudste retour moet vol open staan. Als je elke dag even vijf minuten besteed om alle radiator-retouren te meten en de warmste wat te knijpen ben je na een week redelijk goed ingeregeld. Pas daarna zou ik met pompsnelheden en CV vermogens gaan prutsen.

Daar heb je helemaal gelijk in. Ik probeer weer eens 10 dingen tegelijk

Ik heb wat videos bekeken over waterzijdig inregelen en volgens mij hebben mijn radiatoren geen voetventielen (behalve eentje). Ik heb er recent nieuwe thermostaatkranen op laten zetten en helaas geen eclipse kranen gebruikt (had daar toen nog geen weet van).

Heimeier thermostatische radiatorkraan recht 1/2
Artikelnummer: 44852205

Aan de hand van een app (HyTools) heb ik het debiet op de kranen ingesteld. Heb ik dan ook nog een voetventiel nodig?

De aanvoer en -retour temperatuur van de vvw is eenvoudig uit te lezen op de metertjes. Over het algemeen komt er nu 35 door de aanvoer en gaat er ~25 retour.

De radiatoren vind ik wat lastiger te meten. De aanvoer en retour zitten naast elkaar, dus de metingen zijn niet altijd even nauwkeurig. Waar ik nu de meeste aandacht aan heb besteed is of de radiator gelijkmatig van boven naar onder en links naar rechts warm wordt.

[medu80]

Hoe meet je eigenlijk het aantal liters. Ik lees veel over debiet en radiator moet zoveel liter per uur. Ik kan dat nergens af lezen.

[dezonnebril]

medu80 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 12:07:
Hoe meet je eigenlijk het aantal liters. Ik lees veel over debiet en radiator moet zoveel liter per uur. Ik kan dat nergens af lezen.

Zie de HyTools app van Heimeier of de Danfoss Installer App afhankelijk van welke thermostaatkraan je gebruikt. Overigens ook wel als algemene calculator tool te gebruiken.

[Darks]

Ik woon in een nieuwbouw woning van 2019, zeer geïsoleerd en verwarm met vloerverwarming. De cv is een Daalderop Cube 24/35 en bestaat uit twee collectoren (eentje bovenverdieping met 2 kringen badkamer/hal, de ander beneden met 6 kringen voor de volledige oppervlakte.)

Ik ben tevreden, doch de eerste winter heb ik de aanvoertemperatuur van 30 naar 35 graden Celsius moeten verhogen omdat de ketel continue aan het stoken was en de temperatuur net niet bleek te halen. Sindsdien geen problemen meer, maar na het lezen van dit topic vraag ik me af of er nog iets beter kan;

- Zou een aanvoertemperatuur van 30 mogelijk moeten zijn gezien moderne nieuwbouw (alle vloeren zijn geïsoleerd en tegelvloer) mits tuning van de doorstroming of is 35 prima?

- Nadraaitijd van de pomp staat ingesteld op 1 min (standaard). Op het internet lees ik tegenstrijdige info of dit nu goed of slecht is ivm vloerverwarming?

- Mijn retourtemperatuur ligt 10 graden lager dan de aanvoer. Is dit verschil te groot?

Alvast bedankt voor het advies.

[Fantastic_fox]

@Darks wat je eventueel kunt proberen is terugzetten op 30graden en dan de pomp snelheid proberen te verhogen.

Wellicht loopt je retour dan wat hoger.

Als je nl aanvoer 35 retour 25 hebt nu stook je gemiddeld met 30graden.

Stel je kunt de pompsnelheid verhogen en de retour wordt daardoor 30 dan stook je gemiddeld met 32,5 graad waardoor je ketel wss minder vaak of minder lang zal stoken

[maharens]

Darks schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:22:
Ik woon in een nieuwbouw woning van 2019, zeer geïsoleerd en verwarm met vloerverwarming. De cv is een Daalderop Cube 24/35 en bestaat uit twee collectoren (eentje bovenverdieping met 2 kringen badkamer/hal, de ander beneden met 6 kringen voor de volledige oppervlakte.)

Ik ben tevreden, doch de eerste winter heb ik de aanvoertemperatuur van 30 naar 35 graden Celsius moeten verhogen omdat de ketel continue aan het stoken was en de temperatuur net niet bleek te halen. Sindsdien geen problemen meer, maar na het lezen van dit topic vraag ik me af of er nog iets beter kan;

- Zou een aanvoertemperatuur van 30 mogelijk moeten zijn gezien moderne nieuwbouw (alle vloeren zijn geïsoleerd en tegelvloer) mits tuning van de doorstroming of is 35 prima?

- Nadraaitijd van de pomp staat ingesteld op 1 min (standaard). Op het internet lees ik tegenstrijdige info of dit nu goed of slecht is ivm vloerverwarming?

- Mijn retourtemperatuur ligt 10 graden lager dan de aanvoer. Is dit verschil te groot?


Alvast bedankt voor het advies.

Ik heb ook een Daalderop en voor vloerverwarming is het advies volgens mij om de nadraaitijd op 10 minuten te zetten

[Yoshimi]

Goedenavond,

Ik lees al enige tijd enthousiast mee in dit topic. Enorm veel kennis die gedeeld wordt, erg leuk om te zien! Zelf heb ik sinds vrijdagavond de stap genomen om bij ons thuis ook een aantal parameters aan te passen aan de Intergas ketel.

Deze draait nu veel rustiger en de warmte die de radiatoren afgeven is veel comfortabeler. Toch heb ik nog een vraag, omdat ik niet begrijp wat ik precies kan aanpassen om dit gedrag te voorkomen.

Situatie;
- Intergas HRE 36/30 (2014, zonder A-label pomp)
- Honeywell Chronotherm Touch Modulation
- woonkamer 2 radiatoren + convector
- slaapkamers + badkamer elk een radiator. Slaapkamers knop op 2, badkamer plus kantoor op 4.

Ik heb de volgende instellingen aangepast:
- Aanvoertemperatuur op 75 graden
- Pompstand op II
- Parameter 3 op 45
- Parameter 3. op 40
- Parameter c op 25
- Parameter c. op 30
- Nadraaitijd pomp op 3
Rest van de parameters standaard.

Thermostaat om 7:30 op 19 graden, met uiteindelijk om 11:00 20,5 graden, tot de nachtverlaging om 22:00 op 16 graden.

Woning (2/1kap) wordt prima warm, echter.. van het moment dat de ketel aanslaat in de ochtend blijft bedrijfscode 5 continue actief (ketel pendelt niet). Ik heb gelezen dat dat goed is, maar de hele dag (of een groot deel, tot de ketel terug gemoduleerd is richting 40 graden, vandaag rond 14:00) lijkt me nogal overdreven en negatief uitwerken op het gasverbruik. Eerder was dit niet het geval en ging de ketel naar code 0 en stopte toen, om later weer aan te slaan zodra de thermostaat erom vraagt. Juist in deze tijd wilde ik daar nog wat proberen uit te halen .

Wat kunnen jullie mij adviseren?

[ Voor 4% gewijzigd door Yoshimi op 12-01-2022 19:02 ]

[NTS]

Yoshimi schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 18:51:Woning (2/1kap) wordt prima warm, echter.. van het moment dat de ketel aanslaat in de ochtend blijft bedrijfscode 5 continue actief (ketel pendelt niet). Ik heb gelezen dat dat goed is, maar de hele dag (of een groot deel, tot de ketel terug gemoduleerd is richting 40 graden, vandaag rond 14:00) lijkt me nogal overdreven en negatief uitwerken op het gasverbruik. Eerder was dit niet het geval en ging de ketel naar code 0 en stopte toen, om later weer aan te slaan zodra de thermostaat erom vraagt. Juist in deze tijd wilde ik daar nog wat proberen uit te halen .

Volgens mij is code 5 bij Intergas "branden voor CV"? Dan is het prima als dat continu blijft staan en er geen andere codes zijn. Hoe warm is het om 11:00? Als het dan 19 graden is en je hebt tot 14:00 nodig om op 20.5 te komen, dan duurt dat dus vrij lang. Dat komt dan waarschijnlijk doordat je het CV vermogen gelimiteerd hebt op 45%.

[ Voor 92% gewijzigd door NTS op 12-01-2022 20:25 ]

[Yoshimi]

NTS schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:09:
[...]


Volgens mij is code 5 bij Intergas "branden voor CV"? Dan is het prima als dat continu blijft staan en er geen andere codes zijn.

Hoe warm is het in je huis rond 11:00? Als het dan 19 graden is en je thermostaat springt naar 20.5 dan heb je in jouw omschrijving ongeveer 3 uur nodig om er 1.5 graad bij te krijgen. Dat is niet super snel, maar misschien komt dat doordat je radiatoren in de woonkamer niet zo ver open staan of niet zo groot zijn?

Klopt, code 5 is “CV bedrijf”. Rond 11:00 was het vanochtend volgens mij 20 graden. Kan ik morgen nog eens checken voor de zekerheid.
Alle radiatoren staan vol open beneden. Ze zijn van voldoende capaciteit om de woonkamer te verwarmen (zonder gewijzigde instellingen ging het sneller, was het warm, maar oncomfortabel).

Voor mijn gevoel (ik kan het ook mis hebben hoor), brandt de ketel van laten we zeggen 7:00 tot 14:00 of langer aan een stuk, wat me doet geloven dat ik daardoor juist een hoger verbruik krijg?

Wat zou ik evt kunnen aanpassen om het opwarmen te versnellen?

[NTS]

Je schrijft dat je aanvoertemperatuur op 75 staat, kan je ergens zien of dat ook gehaald wordt, vooral in het eerste uur stoken? Het kan zijn dat dat lang duurt, omdat je het vermogen lager hebt staan.

Het advies wordt hier vaak gegeven om te kijken naar de retour temperatuur, hoe lager die is hoe efficienter een HR ketel kan werken. Maar (kort door de bocht) lagere temperaturen leveren ook minder warmteafgifte op van je radiatoren.

Dus het is gebruikelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een 70/50 of 60/40 of 50/30 instelling. Dat betekent dat je aanvoer bijvoorbeeld 70 graden is en de retour 50 graden. Gemiddeld stroomt er dan 60 graden water door je radiatoren. Kies je voor 50/30 dan stroomt er gemiddeld 40 graden water door de radiatoren. Bij 60 graden wordt het uiteraard sneller warm dan bij 40.

Dat verschil tussen aanvoer en retour regel je door hoe snel het water door de radiatoren stroomt. Als het langzamer stroomt koelt het verder af. De stroming kan je tussen radiatoren balanceren door de knop of een voor-instelling meer of minder open te draaien, en de pompsnelheid heeft uiteraard ook invloed.

Lang verhaal kort: Check voordat je aan het CV vermogen begint te draaien eens wat je aanvoer en retour temperaturen zijn. Een verschil van zo'n 20 graden is redelijk normaal, en elke stap lager maakt je ketel efficienter.

Pas daarna wil je aan het vermogen gaan draaien als je tegen problemen aanloopt. Een voorbeeld van zo'n probleem is dat je CV stopt met branden omdat het water te warm wordt (edit: maar dan zou je dus andere codes dan 5 moeten zien). Je hebt dan mogelijk te weinig stroming (pomp te traag, radiatoren te ver dicht) of je hebt teveel vermogen en moet dat misschien verlagen.

[ Voor 3% gewijzigd door NTS op 12-01-2022 20:27 ]

[Yoshimi]

NTS schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:25:
Je schrijft dat je aanvoertemperatuur op 75 staat, kan je ergens zien of dat ook gehaald wordt, vooral in het eerste uur stoken? Het kan zijn dat dat lang duurt, omdat je het vermogen lager hebt staan.

Het advies wordt hier vaak gegeven om te kijken naar de retour temperatuur, hoe lager die is hoe efficienter een HR ketel kan werken. Maar (kort door de bocht) lagere temperaturen leveren ook minder warmteafgifte op van je radiatoren.

Dus het is gebruikelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een 70/50 of 60/40 of 50/30 instelling. Dat betekent dat je aanvoer bijvoorbeeld 70 graden is en de retour 50 graden. Gemiddeld stroomt er dan 60 graden water door je radiatoren. Kies je voor 50/30 dan stroomt er gemiddeld 40 graden water door de radiatoren. Bij 60 graden wordt het uiteraard sneller warm dan bij 40.

Dat verschil tussen aanvoer en retour regel je door hoe snel het water door de radiatoren stroomt. Als het langzamer stroomt koelt het verder af. De stroming kan je tussen radiatoren balanceren door de knop of een voor-instelling meer of minder open te draaien, en de pompsnelheid heeft uiteraard ook invloed.

Lang verhaal kort: Check voordat je aan het CV vermogen begint te draaien eens wat je aanvoer en retour temperaturen zijn. Een verschil van zo'n 20 graden is redelijk normaal, en elke stap lager maakt je ketel efficienter.

Pas daarna wil je aan het vermogen gaan draaien als je tegen problemen aanloopt. Een voorbeeld van zo'n probleem is dat je CV stopt met branden omdat het water te warm wordt (edit: maar dan zou je dus andere codes dan 5 moeten zien). Je hebt dan mogelijk te weinig stroming (pomp te traag, radiatoren te ver dicht) of je hebt teveel vermogen en moet dat misschien verlagen.

Dank je!
De aanvoertemperatuur van 75 wordt niet gehaald. Die waarde staat bij de start op het display, maar daarna verschijnt al snel een lagere waarde (rond de 45).
Ik begrijp alleen nog niet hoe ik bijvoorbeeld die 70/50 verhouding creëer of instel? Zou je me daar misschien mee op weg kunnen helpen?

Zou het ook helpen om de pomp terug naar III te zetten?

[arjanw848]

Knip, brainfart.

[ Voor 91% gewijzigd door arjanw848 op 12-01-2022 21:01 ]

[NTS]

Yoshimi schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:57:
De aanvoertemperatuur van 75 wordt niet gehaald. Die waarde staat bij de start op het display, maar daarna verschijnt al snel een lagere waarde (rond de 45).

Dan is dat denk ik waardoor het lang duurt voor het warm is. Als je na een uur stoken weer kijkt denk ik dat het wel steeds verder toeneemt.

Ik begrijp alleen nog niet hoe ik bijvoorbeeld die 70/50 verhouding creëer of instel? Zou je me daar misschien mee op weg kunnen helpen?

Jup. Je kunt helaas alleen die 70 (of in jouw geval nu 75) op de ketel instellen. De 50 is hoe warm het water terug komt als het door je radiatoren is gegaan. Het beste kan je het vermogen en de pomp eerst weer op de standaard instellingen zetten. Dan zet je een paar ramen open, de thermostaat op 25 en alle radiatorknoppen helemaal open zodat er flink gestookt wordt.

Tijdens het opwarmen loop je je radiatoren langs, die zouden eerst aan de bovenkant over de hele breedte warm moeten worden en dan steeds verder ook naar onder. Na een half uur of uur stoken lees je de retour temperatuur af, die zou dan redelijk stabiel moeten zijn. Als het redelijk is ingesteld worden alle radiatoren geleidelijk warm en komt er een retour temp uit die bijvoorbeeld 20 of 25 graden onder de aanvoer ligt.

Als je radiatoren niet op de juiste manier warm worden of je retour water is heel warm (warmer dan 60 graden) dan is het tijd om dit hele topic te gaan lezen over het inregelen van de doorstroming van je radiatoren. Maar als je geluk hebt is dat al eens gedaan en heb je nu al redelijke instellingen.

Stel dat je instelling al redelijk is, dan hoef je eigenlijk alleen maar de aanvoer temperatuur van je CV te verlagen, ik zou eerst 60 proberen. De retour temperatuur zou dan mee moeten zakken naar ongeveer 40.

Je wilt de laagste aanvoer instelling kiezen waarbij het in het huis nog lekker warm wordt (ook als het buiten vriest). Voor 50 heb je vaak wel een goed geïsoleerd huis nodig, maar dat kan je gewoon proberen. Wordt het niet goed warm in huis of duurt het te lang, dan moet je weer een stapje terug omhoog naar 60.

Je doet deze instellingen om de retour temperatuur relatief koel te krijgen, want een HR ketel begint pas als HR te werken vanaf een retour onder de ongeveer 55 graden en wordt dan steeds efficienter als de retour nog kouder wordt. Maar staar je ook weer niet blind op de laatste paar graden, van 60 omlaag naar 30 levert je 9% meer rendement op, maar daarna van 30 naar 20 is nog maar 1% extra. En erg lage temperaturen zorgen er voor dat het niet meer snel genoeg lekker warm wordt in je huis.

[LinuxMan]

Scarrrr schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 11:40:
Ik heb wat videos bekeken over waterzijdig inregelen en volgens mij hebben mijn radiatoren geen voetventielen (behalve eentje). Ik heb er recent nieuwe thermostaatkranen op laten zetten en helaas geen eclipse kranen gebruikt (had daar toen nog geen weet van).

Heimeier thermostatische radiatorkraan recht 1/2
Artikelnummer: 44852205

Aan de hand van een app (HyTools) heb ik het debiet op de kranen ingesteld. Heb ik dan ook nog een voetventiel nodig?

nee hoor, je kunt zelfs met een ouderwetse knop waterzijdig inregelen (door hem een stukje dicht te draaien) - moet je er alleen daarna niet meer aankomen. Het enige voordeel van de eclipse knoppen is dat de stand goed blijft als je met de pompinstellingen gaat spelen. Met "gewone" knoppen moet je misschien waterzijdig een beetje bijregelen nadat je CV instellingen hebt gewijzigd (maar hoe vaak doe je dat nou).

De aanvoer en -retour temperatuur van de vvw is eenvoudig uit te lezen op de metertjes. Over het algemeen komt er nu 35 door de aanvoer en gaat er ~25 retour.

De radiatoren vind ik wat lastiger te meten. De aanvoer en retour zitten naast elkaar, dus de metingen zijn niet altijd even nauwkeurig. Waar ik nu de meeste aandacht aan heb besteed is of de radiator gelijkmatig van boven naar onder en links naar rechts warm wordt.

gewoon zo'n goedkope stralingsthermometer bij de action halen. Wel een stukje plakband op de buis plakken als de buis erg glimt, anders meten ze erg slecht.

[brewer]

Vraagje: Ik heb mijn CV temperatuur verlaagd van 60 naar 45gr voor de verwarming. De pomp van de vloerverwarming heb ik ook iets langzamer gezet. De ingang temperatuur is nu bijna 40 graden en de uitgang is ca 25 graden. Moet ik de pomp nog langzamer of sneller zetten om het te optimaliseren?

Daarnaast vraag ik me af of ik nog iets met dat rode ding moet doen wat tussen aanvoer en retourleiding zit (bypass is het geloof ik) nu ik de temperatuur van de CV verlaagd heb. Hij staat op 0,1 en kan tot 0,5 (BAR?).. Geen idee wat dat ding precies doet en hoe hij werkt.

EDIT: ik weet niet of dit onder CV tuning valt, maar dacht het wel

[ Voor 3% gewijzigd door brewer op 12-01-2022 22:06 ]

[KoningPaulus]

Wat ik ook met enige regelmaat lees hier is dat de thermostaat bij men ook wel eens de oorzaker van problemen zou kunnen zijn. Ik heb hier ook het idee dat de thermostaat lang niet altijd even goed samenwerkt met de ketel (Honeywell Round Modulation + RF module & Intergas 36/30A). Ik heb het idee dat hij lang niet altijd goed terug moduleert.

Nu zou ik sowieso graag een thermostaat willen die met tijdsschema's werkt, zodat ik niet iedere keer handmatig de boel moet aanpassen en in sommige gevallen zou ik het wel handig vinden als ik hem van buitenshuis kan bedienen.

Ik hoor graag wat wijsheid is; enkel de thermostaat vervangen (a €150, bijv. Nefit Easy of vergelijkbaars) of is het dan slimmer om gelijk alle radiatoren van die Eclipse thermostaatkranen (30 p/s excl. montage?) te voorzien icm een Tado Startpakket (€300-350 voor het hele pakket incl. 4-6 kranen)?

[ Voor 3% gewijzigd door KoningPaulus op 13-01-2022 09:31 ]

[Superbeagle]

Ik lees de laatste tijd vaker dat mensen het vermogen en pompsnelheid en soms ook de aanvoertemperatuur hebben verlaagd, en zich dan afvragen waarom het zo lang duurt om de ruimte op temperatuur te krijgen. Dat is een teken dat je het afgiftevermogen van het systeem te veel hebt verlaagd ten opzichte van de vermogensbehoefte van de ruimte(s).

Stap 1 moet altijd zijn om een warmteverliesberekening te maken van je woning om de totale vermogensbehoefte te bepalen. Dat kan eenvoudig via deze site. Afhankelijk van de ligging van je huis kies je bij -10 °C of -15 °C.
Stel het vermogen van je warmtebron nooit lager in dan het aantal kW dat er uitkomt.

Stap 2 moet zijn om per ruimte te bepalen wat de benodigde warmte moet zijn. Hier zijn verschillende sites en apps voor. Bijvoorbeeld deze voor radiatoren. Voor vloerverwarming gebruik je deze tabel. Let hierbij op dat het afgiftevermogen van radiatoren wordt opgegeven bij 75/65/20. Dit betekent bij een Ta van 75 °C, Tr van 65°C en een ruimtetemperatuur van 20 °C. Gebruik deze tabel als je het afgiftevermogen bij andere temperaturen wilt bepalen.

Stap 3 is de belangrijkste stap en de crux waar het om draait als je water als warmtedrager gebruikt. Volgens deze formule:

Q = Qv * ρ * Cw * ΔT
waarbij:
Q = (afgifte)Vermogen in kW of KJ/s)
Qv = Volumestroom in m³/s (flow of pompdebiet)
ρ = dichtheid water (1000 kg/m³)
Cw = soortelijke warmte water (4,18 KJ/kg.K) (constante!)
ΔT = (Ta - Tr)

Hiermee kun dus als je bij een lagere temperaturen wilt verwarmen, dus een lagere ΔT, zelf bepalen bij welke debiet(flow) je de pompsnelheid moet instellen om het minimaal benodigde afgiftevermogen te halen die je bij de vorige stappen hebt bepaald. Ga niet lukraak alles verlagen.

Stap 4 pas hier ga je vervolgens de afgiftelichamen waterzijdig inregelen.

Mocht je isolatiemaatregelen, andere warmtebronnen en afgiftelichamen gaan toepassen of andere warmtebronnen, dan moet je de stappen nogmaals doorlopen.

[leonbong]

Je eenheid voor Q klopt niet.
kW/kJ/s = eindheidloos

kW = kJ/s

[Superbeagle]

Het is geen quotiënt-teken maar ‘of’ teken. Ik zal het aanpassen.

Toch bedankt!

Heb je verder nog opmerking op het verhaal?

[NTS]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:57:Hiermee kun dus als je bij een lagere temperaturen wilt verwarmen, dus een lagere ΔT, zelf bepalen bij welke debiet(flow) je de pompsnelheid moet instellen om het minimaal benodigde afgiftevermogen te halen die je bij de vorige stappen hebt bepaald. Ga niet lukraak alles verlagen.

Helemaal eens met je conclusie, zomaar vermogen of pompsnelheid verlagen is een slecht idee.

Maar wel nog een toevoeging voor wie na het rekenwerk toch aan de vermogen knop wil draaien: Je hebt meer vermogen nodig dan het berekende warmteverlies. Het verlies is het vermogen wat je nodig hebt om een huis dat al 20 graden is ook op 20 graden te houden. Zet je de verwarming 's nachts uit dan wil je voor je opstaat graag weer van bijvoorbeeld 18 graden omhoog naar 20, en je wilt dat dat niet eindeloos duurt. Dus daar is extra vermogen voor nodig.

Sowieso snap ik niet helemaal waarom het lijkt alsof iedereen het vermogen van de ketel wil beperken. Een modulerende ketel levert CV water met een door de thermostaat gevraagde aanvoertemperatuur, hij kiest zelf een stand in brandervermogen ergens tussen (ongeveer) 20% en 100% op basis van wat nodig is. Je kunt die 100% wel omlaag zetten naar 50% maar dan geef je de ketel minder keuze, dat is eigenlijk bijna nooit logisch om te doen.

Er zijn maar heel weinig gevallen dat je iets met het vermogen moet doen. En zeker niet ergens aan het begin van het proces. Pas als je nadat verder alles is ingeregeld en de temperaturen kloppen tegen een probleem aan loopt kan het nodig zijn. En met probleem bedoel ik dan echt een fout-code van de ketel, bijvoorbeeld dat de ketel te enthousiast begint en daardoor de temperatuur hoger wordt dan gevraagd, dan komt er een fout-code uit en kan het zinnig zijn om met de instellingen te proberen dit te voorkomen.

[Blihi]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:57:
Ik lees de laatste tijd vaker dat mensen het vermogen en pompsnelheid en soms ook de aanvoertemperatuur hebben verlaagd, en zich dan afvragen waarom het zo lang duurt om de ruimte op temperatuur te krijgen. Dat is een teken dat je het afgiftevermogen van het systeem te veel hebt verlaagd ten opzichte van de vermogensbehoefte van de ruimte(s).

Stap 1 moet altijd zijn om een warmteverliesberekening te maken van je woning om de totale vermogensbehoefte te bepalen. Dat kan eenvoudig via deze site. Afhankelijk van de ligging van je huis kies je bij -10 °C of -15 °C.
Stel het vermogen van je warmtebron nooit lager in dan het aantal kW dat er uitkomt.

Stap 2 moet zijn om per ruimte te bepalen wat de benodigde warmte moet zijn. Hier zijn verschillende sites en apps voor. Bijvoorbeeld deze voor radiatoren. Voor vloerverwarming gebruik je deze tabel. Let hierbij op dat het afgiftevermogen van radiatoren wordt opgegeven bij 75/65/20. Dit betekent bij een Ta van 75 °C, Tr van 65°C en een ruimtetemperatuur van 20 °C. Gebruik deze tabel als je het afgiftevermogen bij andere temperaturen wilt bepalen.

Stap 3 is de belangrijkste stap en de crux waar het om draait als je water als warmtedrager gebruikt. Volgens deze formule:

Q = Qv * ρ * Cw * ΔT
waarbij:
Q = (afgifte)Vermogen in kW of KJ/s)
Qv = Volumestroom in m³/s (flow of pompdebiet)
ρ = dichtheid water (1000 kg/m³)
Cw = soortelijke warmte water (4,18 KJ/kg.K) (constante!)
ΔT = (Ta - Tr)

Hiermee kun dus als je bij een lagere temperaturen wilt verwarmen, dus een lagere ΔT, zelf bepalen bij welke debiet(flow) je de pompsnelheid moet instellen om het minimaal benodigde afgiftevermogen te halen die je bij de vorige stappen hebt bepaald. Ga niet lukraak alles verlagen.

Stap 4 pas hier ga je vervolgens de afgiftelichamen waterzijdig inregelen.

Mocht je isolatiemaatregelen, andere warmtebronnen en afgiftelichamen gaan toepassen of andere warmtebronnen, dan moet je de stappen nogmaals doorlopen.

Aanvulling: De berekeningen die uit die site komen bestaan uit drie componenten. Het eerste is het ventilatieverlies, het andere is het verlies via de thermische schil en het derde is het benodigde vermogen voor het opwarmen van de thermische massa.

Het heeft mij heel wat hoofdbrekens gekost om die waardes goed te interpreteren. Want als je bijvoorbeeld invult dat je je huis op 20 graden wilt houden, terwijl het buiten 20 graden is, komt er toch een vermogen uit om de thermische massa op te warmen.

De eerste twee, dus ventilatieverlies en verlies thermische schil, zijn nodig om de warmte vast te houden. Als je dus een CV ketel hebt die dat vermogen levert en je laat alle thermostaten altijd op dezelfde temperatuur staan is dat voldoende.

Die laatste 'opwarmen thermische massa' is nog steeds een beetje een mysterie voor mij, maar ik vermoed dat dat te maken heeft met het extra benodigde vermogen om van 18 naar 20 te gaan, bijvoorbeeld na nachtverlaging. Het probleem is dat niet duidelijk is met welk temperatuurverschil hier gerekend wordt.

[Ribruijn]

Ribruijn schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 16:55:
Ik heb dezelfde situatie, stook op 50 graden met een Kickspace in de keuken. Ik laat hem staan voor wanneer het heel koud wordt, maar heb hem zeer zwaar geknepen om de retour zo weinig mogelijk te verstoren.

Andere thermostaat van Conrad erop gezet (2 Euro). Schakelt nu in op 35 graden en uit op 25 graden. Kickspace moet er ooit wel uit, maar doet nu weer vrolijk mee - en is nu dus geen bypass meer.
Die bimetaalthermostaten kan je krijgen per 5 graden openingstemperatuur (30 of 35 graden leekme wel wat, beter dan de 45 graden die het af-fabriek is)

[Superbeagle]

@Blihi Ja, dat klopt. Waar ze bij onze Zuiderburen spreken over ‘opwarmen thermische massa’, heet dat hier een ‘opwarmtoeslag’. Er wordt inderdaad hiermee rekening gehouden indien nachtverlaging wordt toegepast.
Zoals je kon lezen bij die eerste link bestaat een echte warmteverliesberekening ook nog uit een vierde parameter ‘infiltratieverlies’ voor lucht die via de kieren stroomt.

[Blihi]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 14:30:
@Blihi Ja, dat klopt. Waar ze bij onze Zuiderburen spreken over ‘opwarmen thermische massa’, heet dat hier een ‘opwarmtoeslag’. Er wordt inderdaad hiermee rekening gehouden indien nachtverlaging wordt toegepast.
Zoals je kon lezen bij die eerste link bestaat een echte warmteverliesberekening ook nog uit een vierde parameter ‘infiltratieverlies’ voor lucht die via de kieren stroomt.

En dan komt daar nog het benodigde vermogen voor SWW bovenop als je kijkt naar het dimensioneren van een CV cq. warmtepomp.

[Superbeagle]

@NTS Het lijkt erop dat er al rekening wordt gehouden met de nachtverlaging door middel van het onderdeel ‘opwarmen thermische massa’.

Waar nog wel rekening mee gehouden moet worden als je een HR-ketel gebruikt is dat het ‘nuttige vermogen’ iets hoger moet zijn dan het netto berekende vermogen, zoals in de tekst onder de resultaten staat vermeld.

Volgens mij wordt dit al ondervangen doordat fabrikanten het nominale vermogen van de ketels vermelden waar het onnuttige vermogen al in is verdisconteerd.
Of kan iemand met meer verstand van zaken beter vertellen hoe dit zit?

[reductio]

NTS schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 13:29:
Sowieso snap ik niet helemaal waarom het lijkt alsof iedereen het vermogen van de ketel wil beperken. Een modulerende ketel levert CV water met een door de thermostaat gevraagde aanvoertemperatuur, hij kiest zelf een stand in brandervermogen ergens tussen (ongeveer) 20% en 100% op basis van wat nodig is. Je kunt die 100% wel omlaag zetten naar 50% maar dan geef je de ketel minder keuze, dat is eigenlijk bijna nooit logisch om te doen.

Er zijn maar heel weinig gevallen dat je iets met het vermogen moet doen.

Dit vind ik zowel interessant als verwarrend. Je lijkt te zeggen dat de thermostaat de aanvoertemperatuur bepaalt, en dat de cv vervolgens het vermogen bepaalt waarmee hij dat levert. De cv is dan slim genoeg om het vermogen zelf te bepalen, als gebruiker hoef je dat meestal niet te overrulen. Maar met precies diezelfde redenering hoef je toch ook niet aan de maximale cv-aanvoertemperatuur te sleutelen, want de thermostaat zou slim genoeg moeten zijn om die te kiezen.

De oplossing in deze paradox is vermoedelijk dat een thermostaat niet geoptimaliseerd is voor laag gasverbruik, maar vooral op snelheid/comfort? En dat wij dat overrulen door dan maar de max. aanvoertemperatuur op de ketel te begrenzen?
In de ideale wereld klinkt dan nog steeds suboptimaal, eigenlijk willen we dus de thermostaat overrulen (/ een andere doelfunctie meegeven), maar dat kan niet?

[Superbeagle]

Als ik mijn mening mag geven ja, de combi van zowel een modulerende ketel en -thermostaat is slim genoeg om zo zuinig mogelijk de Ta, vermogen, en bij de nieuwste ook de pompsnelheid, zelf te regelen voor het gewenste setpoint.

Het beperken van de Ta max is enkel zinvol als je van plan bent om over te stappen naar een warmtepomp, en eerst wilt droogzwemmen. Of als je een cv-ketel hebt in combinatie met enkel LTV afgiftelichamen.

Voor mensen met hybride HTV/LTV afgiftelichamen is het een complexer verhaal. De LTV’s hoeven geen hoge Ta, terwijl de HTV’s die nodig hebben voor voldoende afgiftevermogen. Dan is het zoeken naar de juiste balans. Vaak kan dit wel omdat de radiatoren zijn overgedimensioneerd. Maar dan moet je wel weten aan welke knoppen je kunt draaien. Maak eerst het sommetje.

De thermostaat wil maar één ding en dat is het gewenste setpoint zo snel als mogelijk met het beschikbare vermogen bereiken. Het probleem zit vaak bij de (combi)-ketels. Die zijn ontworpen om zo snel mogelijk heet SWW-water te kunnen leveren. Hun deellast vermogen is in veel gevallen meer dan de vermogensbehoefte van de woning.
In die zin zou je dus het cv vollast vermogen willen beperken. Maar ook hier geldt, dat je dat niet klakkeloos moet doen. Heb ik al gezegd dat je eerst het sommetje moet maken?

[reductio]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 19:28:
Als ik mijn mening mag geven ja, de combi van zowel een modulerende ketel en -thermostaat is slim genoeg om zo zuinig mogelijk de Ta, vermogen, en bij de nieuwste ook de pompsnelheid, zelf te regelen voor het gewenste setpoint.

Interesting...want in dat geval zou het grootste deel van dit topic dus overbodig zijn (gegeven de randvoorwaarden die je noemt: geen warmtepomp-plannnen, louter reguliere radiatoren, geen overbemeten CV).
Maar staat deze bewering niet op gespannen voet met

De thermostaat wil maar één ding en dat is het gewenste setpoint zo snel als mogelijk met het beschikbare vermogen bereiken.

Zo snel mogelijk het setpoint bereiken is toch niet hetzelfde als zo zuinig mogelijk?

Persoonlijk heb ik geen radiatoren maar indirecte luchtverwarming, dus probeer ik vooral de principes te destilleren uit dit topic (samenspel cv en thermostaat), maar hoe langer ik lees hoe meer ik in de war raak .

[NTS]

reductio schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 18:14:
[...]
Dit vind ik zowel interessant als verwarrend. Je lijkt te zeggen dat de thermostaat de aanvoertemperatuur bepaalt, en dat de cv vervolgens het vermogen bepaalt waarmee hij dat levert. De cv is dan slim genoeg om het vermogen zelf te bepalen, als gebruiker hoef je dat meestal niet te overrulen. Maar met precies diezelfde redenering hoef je toch ook niet aan de maximale cv-aanvoertemperatuur te sleutelen, want de thermostaat zou slim genoeg moeten zijn om die te kiezen.

Klopt, er zitten (minimaal) twee regelaars in een CV systeem. Zie het een beetje als de thermostaat die de kapitein is en de ketel is de stuurman. De kapitein zegt "vaar naar het noorden", de stuurman houdt dan niet het stuur stil maar maakt continu correcties voor de wind en de golven om naar het noorden te blijven varen.

In een systeem met opentherm stuurt de thermostaat een verzoek voor een bepaalde temperatuur aanvoerwater. De ketel zet vervolgens de gaskraan open en begint te branden, hij stuurt continu het gas bij (denk aan seconden, niet minuten) om de temperatuur zo te krijgen. Dat kan zo snel en precies omdat er een temperatuursensor direct op zit die dus meteen reageert op meer/minder gas.

Dat water gaat daarna door de radiatoren stromen, maar het duurt veel en veel langer voordat de thermostaat daar iets van ziet aan de lucht temperatuur in de woonkamer. Minimaal enkele minuten maar met bijvoorbeeld vloerverwarming kan het zomaar een half uur duren voor er iets van verandering in de woonkamer te meten is.

Als de thermostaat direct de gaskraan zou aansturen dan heeft die geen idee of dat wel goed gaat. Te veel gas en na een minuut schiet het water boven de 100 graden, totale puinhoop, ketel kapot, allemaal ellende. Terwijl de thermostaat nog 29 minuten lang geen idee heeft of er uberhaupt iets gebeurd is.

Dus elke ketel is slim genoeg om een brander aan te sturen, kan niet anders, zonder die slimheid zou je ketel niet werken. Maar heel "slim" is dat nou ook weer niet, het is gewoon een regelaar die een bepaalde water temperatuur kan vasthouden.

Aan de kant van de thermostaat zou je inderdaad kunnen proberen de optimalisatie automatisch te doen. In het opentherm protocol krijgt de thermostaat de temperatuur van het retour-water doorgegeven. Maar bij het maken van zo'n ding weten ze niet of jij zo snel mogelijk je huis warm wilt hebben of dat je zo efficient mogelijk wilt stoken en het niet erg vindt om langer te wachten.

Ze doen wel een redelijke gok, als je naar de data kijkt die uit bijvoorbeeld een Chronotherm Modulation komt dan zie je dat de gekozen aanvoertemperatuur afhangt van hoe ver de temperatuur van je target af zit. Voor kleine veranderingen lijkt die een redelijk lage temperatuur te kiezen, er zit ook een zelf-lerende functie in de software dus ik denk dat de gekozen temperatuur ook afhangt van de in het verleden gemeten omwarm snelheid. Voor veranderingen van 1.5 graad en groter wordt altijd de maximale temperatuur gekozen.

Dan kan het dus zijn dat alle efficiency het raam uit gaat omdat je ketel op max 85 staat en door de inregeling van de radiatoren het water met 65 graden terug komt. Dat is te warm voor de ketel om HR te kunnen werken. Maar het is wel sneller warm dan met 60 graden water.

[ Voor 0% gewijzigd door NTS op 13-01-2022 20:11 . Reden: Spelling ]

[NTS]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 19:28:
Hun deellast vermogen is in veel gevallen meer dan de vermogensbehoefte van de woning.
In die zin zou je dus het cv vollast vermogen willen beperken. Maar ook hier geldt, dat je dat niet klakkeloos moet doen. Heb ik al gezegd dat je eerst het sommetje moet maken?

Ja, het minimum vermogen is 9 van de 10 keer teveel, waardoor je niet continu zachtjes kunt stoken en een aan/uit gedrag krijgt. Maar het heeft helemaal geen zin om dan het maximum vermogen te verlagen. Dat verandert namelijk niets aan je te hoge minimum vermogen.

[Superbeagle]

Correct, echter heb ik sinds ik Recom aan de ketel heb gehangen kunnen zien dat hij kortstondig een hoog vermogen en hoge Ta genereert om sneller op bedrijfstemperatuur te komen. Daarna moduleert hij terug naar deellast en lage Ta. Dat vind ik wel prettig omdat ik een HT-verdeler heb en het anders zo lang duurt.(ik pas nachtverlaging toe omdat mijn dak niet geïsoleerd is)

Mocht ik later een warmtepomp systeem willen gaan simuleren, heb ik die vermogenspiek niet meer nodig, en ga ik het vollast vermogen beperken.

[leonbong]

Ik gok dat je opentherm thermostaat hebt. Waarbij je een piek ziet in de gevraagde Ta, dat is om de ketel “wakker te schudden” veel ketels negeren een lage Ta-vraag vanuit de uit-stand.
Echter een opentherm thermostaat vraagt geen vermogen alleen maar Ta. De ketel elektronica bepaalt of voor de Ta-vraag een hoog vermogen noodzakelijk is.

[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 13-01-2022 21:07 ]

[NTS]

Ja, ik zie hetzelfde. Heel erg kort een piek en daarna de juiste setpoint.

Ik heb wel nog een ander issue, mijn thermostaat houdt zich wel aan de op de ketel ingestelde maximum aanvoertemperatuur maar negeert het minimum. Dus als het huis na opwarmen 's ochtends ongeveer op de ingestelde temperatuur is gaat de thermostaat dingen als 22 of 23 graden vragen. Dat krijgt de ketel niet voor elkaar, en dan brandt die dus in hele korte stukjes van 20 of 30 seconden ofzo.

Sommige merken ketels hebben instellingen voor hoe lang ze minimaal aan/uit gaan, de mijne (AWB Thermomaster 3HR) heeft dat voor zover ik kan vinden niet. Enige wat ik kan vinden is 45 of 90 seconden anti-pendel-tijd, die staat op 90.

Zijn er nog tips of ideeën om dit op te lossen? Het lijkt me beter om een paar minuten te branden en dan wat langer uit te blijven, dat merk je toch niet want vloerverwarming reageert niet zo snel op veranderingen.

[Superbeagle]

Ik kan bij mij op de iSense de Ta_min instellen. Hij staat bij mij op 45 °C en zowel thermostaat als ketel houden zich daar keurig aan. Zo krijg ik geen koud water door de mengverdeler die er toch niks mee kan.

Heb je ook een gebruiksaanwijzing van jouw thermostaat?

[NTS]

Ja dat is eigenlijk wat ik ook zoek. Ik heb ook een mengverdeler voor de vloerverwarming. Er zit nu een oude Chronotherm Modulation op: https://www.handleidi.ng/...on-t8851m1000/handleiding

[Laica]

@Superbeagle
Beperk je daarmee niet het modulatiebereik in temperatuur?
Ik bedoel hiermee dat bij een kleine benodigde warmte in een ruimte je door die minimale 45 gradengrens een overshoot in temperatuur krijgt?

[Superbeagle]

Nee, juist niet. Ik heb mooie lange runs zonder overschoots of dergelijke. Zonder die beperking had ik ook dat nerveuze gedrag wat @NTS omschreef.
Een mengverdeler heeft niks aan een Ta lager dan ongeveer 30 °C of zo. Die gaat hij eerst mengen met nog koudere Tr uit de vloer. Gevolg is dat de ruimtetemperatuur de setpoint niet haalt. De thermostaat snapt dat niet en zal weer een run vragen. En dan krijg je een pendelachtig gedrag, wat overigens verschilt van echt pendelen en low-load modus.

[NTS]

@Superbeagle verder ook blij met de iSense? Dan ga ik er daar denk ik eentje van zoeken, wat er nu op zit was een oude die nog in een doos zat toen ik dit huis kocht.

[Laica]

Dan is het inderdaad wel een handige instelling om de minimale temperatuur in te kunnen stellen op wat je afgiftesysteem minimaal nodig heeft. De Ta max heb ik wel ingesteld op de isense.
Heeft een minimale aanvoergrens eigenlijk ook zin bij radiatoren? Of regelt de thermostaat/ketel dit uit zichzelf?

[Superbeagle]

Voor zover ik kan zien kan je op jouw thermostaat enkel de Ta_max instellen met code 8. Op de ketel kan je middels parameter 3 dan weer wel de Ta_min instellen, wat dus kennelijk door de thermostaat wordt genegeerd.

Ja, ik ben heel tevreden met de iSense in combinatie met een Quinta 35C uit 2011.

Ik gok dat omdat die functie zowel op de iSense zit, als op jouw ketel het wel zal werken. Zekerheid heb ik niet omdat ik weleens in eerdere berichten in dit topic las dat niet alle functies beschikbaar zijn als je de iSense koppelt aan een niet-Remeha ketel.

[NTS]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 23:32:
Voor zover ik kan zien kan je op jouw thermostaat enkel de Ta_max instellen met code 8. Op de ketel kan je middels parameter 3 dan weer wel de Ta_min instellen, wat dus kennelijk door de thermostaat wordt genegeerd.

Klopt. Code 8 (de max) is ook alleen uitlezen via de thermostaat. Je kan beide instellen op de ketel, maar de min wordt door de thermostaat niet uitgelezen en niet gebruikt.

[Superbeagle]

@Laica Radiatoren kunnen wel bij heel lage aanvoertemperaturen nog voldoende warmte afgeven in low-load modus om de ruimte op temperatuur te houden. Dan is dat denk ik niet nodig. Ik heb het althans pas ingesteld nadat de vloerverwarming was aangelegd.

[Superbeagle]

reductio schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 19:43:
[...]
Interesting...want in dat geval zou het grootste deel van dit topic dus overbodig zijn (gegeven de randvoorwaarden die je noemt: geen warmtepomp-plannnen, louter reguliere radiatoren, geen overbemeten CV).
Maar staat deze bewering niet op gespannen voet met

De OP heeft vooral betrekking op het verbeteren slecht afgestelde systemen met Ta van 90 °C en onbalans in de afgiftesystemen, etc. De laatste stap is dan het gecontroleerd verlagen van het vermogen/pompsnelheid. Op de een of andere manier is de mythe ontstaan dat je het vermogen en pompsnelheid zo laag mogelijk moet instellen. Dan ontstaan er klachten en wordt hier een post geplaatst. Ook ik ben in die valkuil getrapt en door veel te lezen en te testen door schade en schande wijzer geworden.

[...]

Zo snel mogelijk het setpoint bereiken is toch niet hetzelfde als zo zuinig mogelijk?

Mits goed ingeregeld valt er weinig rendement meer te behalen bij modulerende systemen.

Persoonlijk heb ik geen radiatoren maar indirecte luchtverwarming, dus probeer ik vooral de principes te destilleren uit dit topic (samenspel cv en thermostaat), maar hoe langer ik lees hoe meer ik in de war raak .

Dan hoop ik door die post van mij met die formule dat het wat duidelijker wordt. En dat het dan weer kan gaan over gas besparen en niet meer over comfortproblemen.

[bobke77]

Goedemorgen,

Afgelopen voorjaar hebben wij thuis de benedenverdieping onder handen genomen.
Voorheen was de benedenverdieping van gedeeltelijk vloerverwarming (ca 20 m2 slangen hoh >20 cm)
De overige 40m2 was voorzien van 3 radiatoren welke niet op elkaar ingeregeld waren.
Deze combinatie was vanzelfsprekend niet ideaal in te regelen. De vloerverwarming was dermate slecht aangelegd (zeer beperkte flow) dat deze bijna niet meedeed in de totale verwarming van de benedenverdieping.
Na de verbouwing is de gehele benedenverdieping voorzien van vloerverwarming met hoh 10cm. De verdeler (6 groeps mengverdeler) neemt nu alles over en is voorzien van een 22mm aanvoer op de hoofdleiding van de cv.
Vloer is gestort met 5 cm dekvloer (op 16mm slangen uiteraard). Als afwerking is er een gietvloer aangebracht.
De pomp staat op stand 3 waarbij er voldoende flow is. Max temp wat de vloer ingaat is 37 graden op de radiatorknop. Temp aanvoer op de aanvoerbalk is 35 graden, de retourbalk geeft 30 graden aan.
Ik neem aan dat deze dT van 5 graden prima is. Comfortabel voelt het in ieder geval wel.

Ik ben vervolgens het vermogen van de ketel gaan aanpassen volgens de aanwijzingen van Joost Visscher op YouTube.
Tevens heb ik op de thermostaat (Moduline 300) de PID-waarde (opwarmsnelheid van de ketel) naar 3 gebracht.

Hierbij een overzicht van de wijzigingen / specificaties

Type ketel: Nefit Smartline Basic HR(C) 24 kW uit 2008
Vermogen aangepast naar 40%
Maximale aanvoertemperatuur ingesteld op 70 graden
Vloerverwarming benedenverdieping 60 m2

De thermostaat is een Moduline 300 PID-stand 3
Schakelpunten allemaal naar 20 graden, geen nachtverlaging
2 onder 1 kap-woning uit 1991
Geschat jaarverbruik ca 900 m3

Heeft het überhaupt zin om het vermogen te verlagen aangezien ik op de thermostaat al de PID-stand naar waarde 3 heb gezet?
Hierdoor warmt hij al heel rustig op namelijk.

Gr Bob

[Laica]

Helaas gaan comfortproblemen en een hoger gasverbruik, meestal hand in hand.
Daarom is het zeker ook belangrijk om, naast het systeem in te regelen, te balanseren.
Het stappenplan van Superbeagle is hier een zeer goede hulp bij.

[cville]

Superbeagle schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 23:32:
Voor zover ik kan zien kan je op jouw thermostaat enkel de Ta_max instellen met code 8. Op de ketel kan je middels parameter 3 dan weer wel de Ta_min instellen, wat dus kennelijk door de thermostaat wordt genegeerd.

Ja, ik ben heel tevreden met de iSense in combinatie met een Quinta 35C uit 2011.

Ik gok dat omdat die functie zowel op de iSense zit, als op jouw ketel het wel zal werken. Zekerheid heb ik niet omdat ik weleens in eerdere berichten in dit topic las dat niet alle functies beschikbaar zijn als je de iSense koppelt aan een niet-Remeha ketel.

@NTS Ik heb mijn iSense gekoppeld aan een Daalderop BaseCube en dat gaat prima. Dit was mijn 4e thermostaat op die ketel. Zorg wel dat je minimaal v29 van de firmware hebt anders mis je bepaalde functies. Ik ben er zeer tevreden over.

[Superbeagle]

bobke77 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 07:25:
…Ik ben vervolgens het vermogen van de ketel gaan aanpassen volgens de aanwijzingen van Joost Visscher op YouTube…

Toen jij die naam schreef wist ik ineens weer waar die mythe van het ‘alles zo laag mogelijk zetten’ vandaan kwam. Het zal best een kundige cv-monteur zijn, maar hij heeft weinig kaas gegeten van warmteleer. Hij heet trouwens John Visser.

[AOC]

Onlangs is bij mijn ouders een vloerverwarming aangelegd in de slaap- en badkamer. Het gasverbruik is nu 4 a 5x hoger dan anders.

Voor de vloerverwarming is een aparte thermostaat aan/uit gekomen in de slaapkamer.

In de woonkamer een modulerende thermostaat

De radiatoren in het gehele huis (woonkamer/keuken/bovenverdieping) blijven de gehele dag warm vloerverwarming ondanks nachtverlaging. dit lijkt mij niet de bedoeling? De thermostaat in de woonkamer heeft ook nauwelijks effect. De cv blijft branden bij verlagen, bij verhogen wordt het amper warmer

Bij de vloerverwarming verdeler zit een pomp, maar kan dat wel? Twee pompen (1 in de cv en 1 op de verdeler op één circuit)? Ik zie volgens mij geen afsluiter/driewegklep welke het circuit opdeelt in twee zones

De cv ketel is een intergas kombi kompakt hre 36/30

De installateur heeft ook de cv ketel op een anvoertemperatuur gezet van 40 graden terwijl dat ons oude huis nauwelijks warm houdt.

Wat kan ik nu het beste doen? Bestaan er installateurs in noord-holland dat ervaring heeft met het instellen/installeren van meerdere verwarmingzones?

[ Voor 11% gewijzigd door AOC op 14-01-2022 13:06 ]

[CarpeVentum]

Ik heb sinds een paar dagen een Homewizard P1 meter draaien, maar ik zie in de grafiek al wat geks in de vergelijking met andere grafieken qua gasverbruik. Mijn gasverbruik verloopt namelijk heel blokkerig: steeds in periodes waarin het doorlopend aanstaat op hetzelfde niveau. Dit is een dag waarop alle radiatoren uitstaan behalve de vloerverwarming. Het voelt inefficiënt, maar ik weet niet of dit normaal is. De ketel is een nieuwe Nefit ProlineNXT HRC30/CW5.

[Superbeagle]

Vragen over de P1 meter van HW kun je hier stellen HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter. Tip: lees de OP eens goed door.

[Seafarer]

cville schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 10:14:
[...]


@NTS Ik heb mijn iSense gekoppeld aan een Daalderop BaseCube en dat gaat prima. Dit was mijn 4e thermostaat op die ketel. Zorg wel dat je minimaal v29 van de firmware hebt anders mis je bepaalde functies. Ik ben er zeer tevreden over.

Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen en het hoe wie en waarom je niet tevreden was met de andere thermostaten.

[Remco Tr]

AOC schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 13:02:
Onlangs is bij mijn ouders een vloerverwarming aangelegd in de slaap- en badkamer. Het gasverbruik is nu 4 a 5x hoger dan anders.

Voor de vloerverwarming is een aparte thermostaat aan/uit gekomen in de slaapkamer.

In de woonkamer een modulerende thermostaat

De radiatoren in het gehele huis (woonkamer/keuken/bovenverdieping) blijven de gehele dag warm vloerverwarming ondanks nachtverlaging. dit lijkt mij niet de bedoeling? De thermostaat in de woonkamer heeft ook nauwelijks effect. De cv blijft branden bij verlagen, bij verhogen wordt het amper warmer

Bij de vloerverwarming verdeler zit een pomp, maar kan dat wel? Twee pompen (1 in de cv en 1 op de verdeler op één circuit)? Ik zie volgens mij geen afsluiter/driewegklep welke het circuit opdeelt in twee zones

De cv ketel is een intergas kombi kompakt hre 36/30

De installateur heeft ook de cv ketel op een anvoertemperatuur gezet van 40 graden terwijl dat ons oude huis nauwelijks warm houdt.

Wat kan ik nu het beste doen? Bestaan er installateurs in noord-holland dat ervaring heeft met het instellen/installeren van meerdere verwarmingzones?

Hier kan en mag wel wat aan gebeuren.

Heeft de badkamer ook een eigen thermostaat en is dit een aparte groep?

Weet je toevallig wat voor thermostaat je ouders in de woonkamer hebben? Is dat ook aan/uit?

40gr aanvoer sowieso te laag met radiatoren niet gek dat hij de hele dag staat te stoken en het niet warm krijgt.

Dus aanvoer omhoog minimaal 55/60 graden. Dat is de eerste stap denk. En dan alles waterzijdig inregelen voor het beste resultaat.

[cville]

Seafarer schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 17:22:
[...]

Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen en het hoe wie en waarom je niet tevreden was met de andere thermostaten.

Ik zal kijken of ik de links naar oude posts over dit onderwerp kan vinden. Wordt vervolgd...

[merlin1201]

@Superbeagle uiteraard met veel interesse jou input gelezen, zeer leerzaam zeker voor een leek als ik.
Dus eigelijk stel je dat in principe de thermostaat slim genoeg is om zowel het vermogen als de daaraan gekoppelde pompsnelheid te kunnen bepalen en is het zgn tweaken niet echt nodig zeker niet voor toestellen van de laatste generatie modulerend enz enz. (laatste bedacht ik zelf dan)
Enigste wat je zou willen instellen is de aanvoertemperatuur, afhankelijk van je systeem. vloerverwarming en of radiatoren.

Heb ik een vraag: welke aanvoer temperatuur zou je aanbevelen voor een huis met zowel radiatoren als een (bij) vloerverwarming in de woonkamer.
Ik gebruik momenteel 55 graden als aanvoer waarvan ik denk dat ik daarmee de radiatoren redelijk kan opwarmen en ook de VV kan voorzien alhoewel het voor de VV wat te hoog zou zijn..
Ik heb nog wel de pompsnelheid verlaagd, maar dat zou dan eigelijk gewoon weer default=80% kunnen en het CV vermogen is nu 40%. die weer naar 80%?

[ Voor 7% gewijzigd door merlin1201 op 14-01-2022 18:12 ]

[NTS]

Remco Tr schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 17:57:
[...]Dus aanvoer omhoog minimaal 55/60 graden. Dat is de eerste stap denk. En dan alles waterzijdig inregelen voor het beste resultaat.

Voorzichtig, eerst checken dat de vloerverwarming een verdeler heeft die de temperatuur regelt en niet gewoon alles er door pompt. Het kan zijn dat de temperatuur van de ketel niet hoger mag omdat de vloerverwarming dat niet aan kan. In dat geval moet je terug naar de installateur want dan moet het echt anders aangesloten worden.

[RemySoeters]

Beste tweakers,

Momenteel ben ik aan het kijken of ik mijn woning kan verduurzamen met een WP(volg nauwlettend het panasonic topic hier). Nu wil ik graag het gedrag van de warmtepomp nabootsen met de huidige cv ketel om zeker te weten dat het goed gaat. Dit lijkt echter niet te lukken. Mijn ketel vertoont namelijk vreemd gedrag.

Even korte situatie schets:
Overal type 22 radiatoren. Benedenverdieping met ventilatoren. Bovenverdieping dynamische thermostaat kranen(heimeier). Alles waterzijdig ingeregeld ta 45/Tr37.
Cv ketel: intergas hr eco 30 met honeywell t6 lyric thermostaat

Nu is mijn doel om de cv ketel zo lang mogelijke runs te laten doen. Ik heb dan ook het vermogen van de ketel naar beneden gezet(5,4 kW), aanvoer temp op 45 gezet, pomp snelheid verlaagd en nadraaitijd verhoogd. Het doel: de radiatoren zo lang mogelijk te tijd geven om warmte af te geven.

De ketel springt nu aan, bereikt Ta, brand voor een korte tijd (minuut of 5 max) en laat de temperatuur weer zakken(temperatuur bereikt, code 1). Om vervolgens weer aan te springen. In de tussentijd wordt het in de woning echter er niet warmer op: hoger dan 18 graden wordt het hiermee niet. Lange runs krijg ik hier niet mee. De temperatuur schommelt erg.

Iemand enig idee hoe ik dit kan veranderen zodat ik langere runs kan maken?

[Bommes]

@RemySoeters code 1 is inderdaad temperatuur bereikt.
Oftewel je ketel haalt je ingestelde maximale temperatuur en gaat dan uit.

Waarschijnlijk omdat je
pompsnelheid vrij laag is in combinatie met het vermogen.
De doorstroming is heel laag, en dus gaat de temperatuur snel omhoog (water heeft meer tijd om op te warmen).

Ik zou als eerste de pomp snelheid omhoog te zetten.
Procent of 20 of 30 er bij en nogmaals proberen.
Kan het vermogen nog lager?
Dat laatste als vraag, ik zou niet 2 variabele tegelijk veranderen.

[ Voor 7% gewijzigd door Bommes op 14-01-2022 20:26 ]

[Seafarer]

RemySoeters schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 20:15:
Beste tweakers,

Momenteel ben ik aan het kijken of ik mijn woning kan verduurzamen met een WP(volg nauwlettend het panasonic topic hier). Nu wil ik graag het gedrag van de warmtepomp nabootsen met de huidige cv ketel om zeker te weten dat het goed gaat. Dit lijkt echter niet te lukken. Mijn ketel vertoont namelijk vreemd gedrag.

Even korte situatie schets:
Overal type 22 radiatoren. Benedenverdieping met ventilatoren. Bovenverdieping dynamische thermostaat kranen(heimeier). Alles waterzijdig ingeregeld ta 45/Tr37.
Cv ketel: intergas hr eco 30 met honeywell t6 lyric thermostaat

Nu is mijn doel om de cv ketel zo lang mogelijke runs te laten doen. Ik heb dan ook het vermogen van de ketel naar beneden gezet(5,4 kW), aanvoer temp op 45 gezet, pomp snelheid verlaagd en nadraaitijd verhoogd. Het doel: de radiatoren zo lang mogelijk te tijd geven om warmte af te geven.

De ketel springt nu aan, bereikt Ta, brand voor een korte tijd (minuut of 5 max) en laat de temperatuur weer zakken(temperatuur bereikt, code 1). Om vervolgens weer aan te springen. In de tussentijd wordt het in de woning echter er niet warmer op: hoger dan 18 graden wordt het hiermee niet. Lange runs krijg ik hier niet mee. De temperatuur schommelt erg.

Iemand enig idee hoe ik dit kan veranderen zodat ik langere runs kan maken?

8 graden delta T, 5,4 kW is 582 ltr/u (je hebt eclipse dus ook de heimeier app daar zit een rekenmachine in met PdeltaT)

Vul je een delta T in van 20 dan heb je 232 ltr/u hebbes?

Ik zou de flow eens flink verhogen. Warmte pompen hadden toch ook een hoge flow? en lage delta T.

[Seafarer]

Tsja, 2 keer hetzelfde antwoord op een vraag.

[Bommes]

@Seafarer en dan ben ik niet eens een kenner/deskundige
Flink lurken hier helpt wel.

[Wolfram55]

@RemySoeters

of ...

verhoog parameter E eens met 5°

[KoningPaulus]

@RemySoeters Aanvoertemperatuur terugzetten naar 70ish. De verlaging van je vermogen icm pompsnelheid zorgt er al voor dat je ketel op een lage temperatuur stookt (rond de 45), maar je moet de ketel wel de mogelijkheid geven om iets op te mogen lopen als ie dat nodig heeft.

[Seafarer]

Bommes schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 20:28:
@Seafarer en dan ben ik niet eens een kenner/deskundige
Flink lurken hier helpt wel.

Ja maar het blijft een rekenkundig spelletje:

P = m x c x ∆t x 1/3600 (kw)

P en c zijn hetzelfde. Dan bij ∆t omhoog dan m naar beneden, ∆t omlaag dan m omhoog om op dezelfde P te blijven.

[merlin1201]

Apart, was weer eens aan het stoeien met die intergas hre 36 parameters.. maar waarom krijg ik het cv vermogen niet op 25% ? ik kom niet lager dan 30% maar volgens mij heb ik hem echt wel op 25 gehad. misschien dat ik ergens iets fout heb.

[RemySoeters]

merlin1201 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 22:18:
Apart, was weer eens aan het stoeien met die intergas hre 36 parameters.. maar waarom krijg ik het cv vermogen niet op 25% ? ik kom niet lager dan 30% maar volgens mij heb ik hem echt wel op 25 gehad. misschien dat ik ergens iets fout heb.

Kan zijn dat parameter C en 3 conflicteren. Ik heb dat ook al een paar keer gehad.

[RemySoeters]

Bommes schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 20:25:
@RemySoeters code 1 is inderdaad temperatuur bereikt.
Oftewel je ketel haalt je ingestelde maximale temperatuur en gaat dan uit.

Waarschijnlijk omdat je
pompsnelheid vrij laag is in combinatie met het vermogen.
De doorstroming is heel laag, en dus gaat de temperatuur snel omhoog (water heeft meer tijd om op te warmen).

Ik zou als eerste de pomp snelheid omhoog te zetten.
Procent of 20 of 30 er bij en nogmaals proberen.
Kan het vermogen nog lager?
Dat laatste als vraag, ik zou niet 2 variabele tegelijk veranderen.

Vermogen staat nu op zijn aller laagste(25%). Heb de minimum pompsnelheid(parameter c.= 35). dT is nu echter een stuk, 2 à 3 (aanvoer = 45/retour ~43). Ga eens kijken of dit beter werkt. Maakt een lage dT voor mijn gasgebruik uit? Of moet ik weer gaan sleutelen aan de verwarmingen ?

[Jos-P]

merlin1201 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 22:18:
Apart, was weer eens aan het stoeien met die intergas hre 36 parameters.. maar waarom krijg ik het cv vermogen niet op 25% ? ik kom niet lager dan 30% maar volgens mij heb ik hem echt wel op 25 gehad. misschien dat ik ergens iets fout heb.

Ik heb parameter c (Minimum toerental CV) op 25% gezet om het vermogen op 25% te kunnen zetten.

[cville]

Seafarer schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 17:22:
[...]

Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen en het hoe wie en waarom je niet tevreden was met de andere thermostaten.

Om te begrijpen waarom ik 3 keer van thermostaat ben gewisseld moet ik eerst aangeven tegen welke problemen ik opliep.

Uitgangssituatie

• Nieuwbouw woning; bungalow 156m2, 2014
• Vloerverwarming met 11 groepen met lengte varierende van 63-117m en een badkamer radiator
• Ketel: Daalderop BaseCube
• Thermostaat: Honeywell Chronoterm Deluxe
• Verdeler: Therminon 5000DA met Wilo pomp; dit is een HT verdeler

Zoals opgeleverd, was het systeem zeer oncomfortabel. Vaak was het zo dat de ene dag de CV ketel aanging en dan de volgende dag als gevolg van een forse overshoot, de hele dag uit was. Op de "uit" dag, koelde de vloer weer af en dat was behoorlijk onprettig. Verder was er sprake van vrij extreem pendelen, tot 96 keer per dag. T.a.v. de thermostaat was een van de eerste dingen die ik wilde proberen, om van een aan/uit regeling naar OpenTherm te gaan. De Honeywell Chronoterm Deluxe kan zowel aan/uit als OT gebruikt worden. Een probleem was dat de thermostaat niet op de ketel aangesloten was maar op een klep die tussen de ketel en de verdeler zat. Nadat ik de klep er tussenuit gehaald had, kon ik met OT gaan experimenteren. De grote overshoot ging ook met OT niet weg en ook bleek dat de Chronoterm Deluxe voor het badkamer circuit niet compatibel was met een directe aansluiting op de ketel. Het is bijna niet te geloven dat een standaard Honeywell thermostaat niet op deze ketel werkt maar dit is ook door een monteur van Daalderop geconstateerd.

De installateur heeft toen een Daalderop Cenvax thermostaat geleverd. Die was iets beter en heeft een groot aantal PID parameters die je kunt [en moet] instellen. Uiteindelijk nog steeds teveel overshoot. Daarna kreeg ik een Daalderop Spider thermostaat. Die heeft - behalve temperatuur en het klokprogramma - geen enkele instelmogelijkheid maar geeft [bijna] geen overshoot. Helaas hadden deze thermostaten geen invloed op het pendelgedrag.

Ik zal je de martelgang van alle veranderingen besparen en meteen overgaan tot het beschrijven van de huidige situatie.

• Ketel is vervangen door een Daalderop BaseCube Duo. Ik heb dit de installateur ontraden omdat hij niet uit kon leggen waarom dit zou helpen. Deze ketel zou een volwaardig 2e circuit moeten ondersteunen maar dat bleek alleen maar marketing hype te zijn - de nieuwe ketel maakte geen enkel verschil
• De HT verdeler is vervangen door een echte LT verdeler
• Beide kleppen zijn er tussenuit gehaald
• Thermostaat: Remeha iSense v29.
• OpenTherm Gateway geinstalleerd
• DS18B20 sensor levert via MQTT en de OTGW de buitentemperatuur aan de iSense
• VV groepen zijn waterzijdig ingeregeld m.b.v. de flowmeters op de nieuwe verdeler

Het lukt met bovenstaande configuratie niet om het pendelen te onderdrukken. Ik kwam er achter dat de ketel zodra de ketel watertemperatuur meer dan 1.5 graden boven het control setpoint komt, in de anti-pendel stand schiet. Om dit te voorkomen heb ik software geschreven die het control setpoint verlaagt (via MQTT en de iSense) vlak voor het pendelen begint. De ketel gaat dan onmidellijk uit en er wordt niet gependeld. Dit blijkt zeer effectief te zijn; pendelen komt bijna nooit meer voor en het comfort is enorm verbetert.

Op deze manier is het gelukt om een slecht ontworpen systeem behoorlijk goed te laten functioneren. Waarschijnlijk meer dan je wilde weten maar wellicht ook nuttig voor anderen.

Hieronder nog wat plaatjes.

Oorspronkelijk gedrag met pendelen:



Huidige situatie zonder pendelen.



Zonder softwarematig ingrijpen was het systeem tussen 15:25 en 16:00 continu gaan pendelen. Nu worden er bijna altijd mooie lange runs gemaakt.

[Laica]

@cville
Heb je ook al gespeeld met de opwarm en afkoelsnelheid instellingen in de isense?

[cville]

Laica schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 00:27:
@cville
Heb je ook al gespeeld met de opwarm en afkoelsnelheid instellingen in de isense?

Ja, en ook duidelijk verschil gemerkt. Huidige instellingen: opwarmen: extra langzaam; afkoelen: langzaamst.

[Laica]

Het nadeel van de isense, vind ik, is dat de temp weergave per 0,5 graad wordt weergegeven.
Ik weet niet wat hij doorgeeft aan de ketel. Ik heb een thermometer op de isense gezet die komt altjid 0,9 graad hoger uit dan de isense. Ook als ik hem door de ruimte verplaats. Dit had ik met firmware (uit mijn hoofd) v22 maar ook met de huidige v30.

Ik denk dat het probleem van de overshoot ergens zit in de flow van de variërende lengten groepen in combinatie met de gewenste temperatuur, afgegeven warmte en afkoelsnelheid per ruimte.
Maar ik ken natuurlijk de ins and outs van jouw systeem (bijv plaats verdeler en loop van de leidingen), woning en instellingen niet.
Kijk eens naar het stappenplan van Superbeagle, misschien dat dan het probleem ontdekt of een mogelijke oorzaak ontdekt.
Mijn vermoeden, ervan uitgaande dat de isense de enige is die bepaalt of de temperatuur is bereikt.
Als andere ruimten al op temperatuur zijn, maar de isense ruimte nog niet zal er warmte gevraagd blijven worden. Hierdoor zal de temperatuur van het retourwater stijgen en gaat de ketel pendelen. Door het pendelen (het toch op temperatuur willen krijgen van die ene ruimte) en de traagheid van vloerverwarming (met misschien de nadraaitijd van de pomp)zal er een overshoot plaatsvinden.

Maar ik ken jouw systeem niet. Misschien dat er bij iemand op dit forum een lampje gaat branden.

[Laica]

Kleine aanvulling
Misschien zeg ik nu iets heel doms.
Bij gelijke afgifte en afkoeling van een ruimte, heeft een kleine groep minder water nodig in vergelijking met een grote groep.

[DaKo2019]

Ribruijn schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 14:00:
[...]


Andere thermostaat van Conrad erop gezet (2 Euro). Schakelt nu in op 35 graden en uit op 25 graden. Kickspace moet er ooit wel uit, maar doet nu weer vrolijk mee - en is nu dus geen bypass meer.
Die bimetaalthermostaten kan je krijgen per 5 graden openingstemperatuur (30 of 35 graden leekme wel wat, beter dan de 45 graden die het af-fabriek is)

Hi @Ribruijn

Kun jij mij in een PM ff laten weten wat je precies hebt gedaan? Ik ben zeer geïnteresseerd! Ik zat zelf al te denken aan een Inkbird-achtig iets om de kickspace op aan te sluiten, maar dat is best prijzig. Dus een andere thermostaat van 2 euro klinkt goed :-)

[leonbong]

cville schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 23:44:
[...]


Om te begrijpen waarom ik 3 keer van thermostaat ben gewisseld moet ik eerst aangeven tegen welke problemen ik opliep.

Uitgangssituatie

• Nieuwbouw woning; bungalow 156m2, 2014
• Vloerverwarming met 11 groepen met lengte varierende van 63-117m en een badkamer radiator
• Ketel: Daalderop BaseCube
• Thermostaat: Honeywell Chronoterm Deluxe
• Verdeler: Therminon 5000DA met Wilo pomp; dit is een HT verdeler

Zoals opgeleverd, was het systeem zeer oncomfortabel. Vaak was het zo dat de ene dag de CV ketel aanging en dan de volgende dag als gevolg van een forse overshoot, de hele dag uit was. Op de "uit" dag, koelde de vloer weer af en dat was behoorlijk onprettig. Verder was er sprake van vrij extreem pendelen, tot 96 keer per dag. T.a.v. de thermostaat was een van de eerste dingen die ik wilde proberen, om van een aan/uit regeling naar OpenTherm te gaan. De Honeywell Chronoterm Deluxe kan zowel aan/uit als OT gebruikt worden. Een probleem was dat de thermostaat niet op de ketel aangesloten was maar op een klep die tussen de ketel en de verdeler zat. Nadat ik de klep er tussenuit gehaald had, kon ik met OT gaan experimenteren. De grote overshoot ging ook met OT niet weg en ook bleek dat de Chronoterm Deluxe voor het badkamer circuit niet compatibel was met een directe aansluiting op de ketel. Het is bijna niet te geloven dat een standaard Honeywell thermostaat niet op deze ketel werkt maar dit is ook door een monteur van Daalderop geconstateerd.

De installateur heeft toen een Daalderop Cenvax thermostaat geleverd. Die was iets beter en heeft een groot aantal PID parameters die je kunt [en moet] instellen. Uiteindelijk nog steeds teveel overshoot. Daarna kreeg ik een Daalderop Spider thermostaat. Die heeft - behalve temperatuur en het klokprogramma - geen enkele instelmogelijkheid maar geeft [bijna] geen overshoot. Helaas hadden deze thermostaten geen invloed op het pendelgedrag.

Ik zal je de martelgang van alle veranderingen besparen en meteen overgaan tot het beschrijven van de huidige situatie.

• Ketel is vervangen door een Daalderop BaseCube Duo. Ik heb dit de installateur ontraden omdat hij niet uit kon leggen waarom dit zou helpen. Deze ketel zou een volwaardig 2e circuit moeten ondersteunen maar dat bleek alleen maar marketing hype te zijn - de nieuwe ketel maakte geen enkel verschil
• De HT verdeler is vervangen door een echte LT verdeler
• Beide kleppen zijn er tussenuit gehaald
• Thermostaat: Remeha iSense v29.
• OpenTherm Gateway geinstalleerd
• DS18B20 sensor levert via MQTT en de OTGW de buitentemperatuur aan de iSense
• VV groepen zijn waterzijdig ingeregeld m.b.v. de flowmeters op de nieuwe verdeler

Het lukt met bovenstaande configuratie niet om het pendelen te onderdrukken. Ik kwam er achter dat de ketel zodra de ketel watertemperatuur meer dan 1.5 graden boven het control setpoint komt, in de anti-pendel stand schiet. Om dit te voorkomen heb ik software geschreven die het control setpoint verlaagt (via MQTT en de iSense) vlak voor het pendelen begint. De ketel gaat dan onmidellijk uit en er wordt niet gependeld. Dit blijkt zeer effectief te zijn; pendelen komt bijna nooit meer voor en het comfort is enorm verbetert.

Op deze manier is het gelukt om een slecht ontworpen systeem behoorlijk goed te laten functioneren. Waarschijnlijk meer dan je wilde weten maar wellicht ook nuttig voor anderen.

Hieronder nog wat plaatjes.

Oorspronkelijk gedrag met pendelen:

[Afbeelding]

Huidige situatie zonder pendelen.

[Afbeelding]

Zonder softwarematig ingrijpen was het systeem tussen 15:25 en 16:00 continu gaan pendelen. Nu worden er bijna altijd mooie lange runs gemaakt.

Als je nu alleen LT vloerverwarming hebt in je hele huis dan zou ik onmiddellijk stoppen met opentherm voegt dan veel te weinig toe. En levert vaak problemen op in vloerverwarminghuizen.

Aan/uit thermostaat (chronotherm zijn erg goed en die heb je al), vermogen beperken op bijvoorbeeld (als je huis 5kw nodig heeft op 10kW om het opwarmen acceptabel te houden).
Water temperatuur begrenzen op Max 45 graden en klaar!

Ps check nog even bij daaldrop of de modulatie modus wel aan staat bij deze ketel kan je dat uit zetten voor cascade toepassingen.

Ps wat is dat voor monteur die een cenvax aan consumenten verkoopt, daar is dat ding echt niet voor bedoeld. Wat kosten die tegenwoordig 300-400€ waanzin. En dan nog eens het gasverbruik door de weersafhankelijk regeling die nooit de ketel uit zet! Wat hij dus blijkbaar zoneklep heeft opgelost en jij maar betalen, voor het permanent stoken!

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 15-01-2022 10:02 ]

[Seafarer]

cville schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 23:44:
[...]


Om te begrijpen waarom ik 3 keer van thermostaat ben gewisseld moet ik eerst aangeven tegen welke problemen ik opliep.

Uitgangssituatie

• Nieuwbouw woning; bungalow 156m2, 2014
• Vloerverwarming met 11 groepen met lengte varierende van 63-117m en een badkamer radiator
• Ketel: Daalderop BaseCube
• Thermostaat: Honeywell Chronoterm Deluxe
• Verdeler: Therminon 5000DA met Wilo pomp; dit is een HT verdeler

Zoals opgeleverd, was het systeem zeer oncomfortabel. Vaak was het zo dat de ene dag de CV ketel aanging en dan de volgende dag als gevolg van een forse overshoot, de hele dag uit was. Op de "uit" dag, koelde de vloer weer af en dat was behoorlijk onprettig. Verder was er sprake van vrij extreem pendelen, tot 96 keer per dag. T.a.v. de thermostaat was een van de eerste dingen die ik wilde proberen, om van een aan/uit regeling naar OpenTherm te gaan. De Honeywell Chronoterm Deluxe kan zowel aan/uit als OT gebruikt worden. Een probleem was dat de thermostaat niet op de ketel aangesloten was maar op een klep die tussen de ketel en de verdeler zat. Nadat ik de klep er tussenuit gehaald had, kon ik met OT gaan experimenteren. De grote overshoot ging ook met OT niet weg en ook bleek dat de Chronoterm Deluxe voor het badkamer circuit niet compatibel was met een directe aansluiting op de ketel. Het is bijna niet te geloven dat een standaard Honeywell thermostaat niet op deze ketel werkt maar dit is ook door een monteur van Daalderop geconstateerd.

De installateur heeft toen een Daalderop Cenvax thermostaat geleverd. Die was iets beter en heeft een groot aantal PID parameters die je kunt [en moet] instellen. Uiteindelijk nog steeds teveel overshoot. Daarna kreeg ik een Daalderop Spider thermostaat. Die heeft - behalve temperatuur en het klokprogramma - geen enkele instelmogelijkheid maar geeft [bijna] geen overshoot. Helaas hadden deze thermostaten geen invloed op het pendelgedrag.

Ik zal je de martelgang van alle veranderingen besparen en meteen overgaan tot het beschrijven van de huidige situatie.

• Ketel is vervangen door een Daalderop BaseCube Duo. Ik heb dit de installateur ontraden omdat hij niet uit kon leggen waarom dit zou helpen. Deze ketel zou een volwaardig 2e circuit moeten ondersteunen maar dat bleek alleen maar marketing hype te zijn - de nieuwe ketel maakte geen enkel verschil
• De HT verdeler is vervangen door een echte LT verdeler
• Beide kleppen zijn er tussenuit gehaald
• Thermostaat: Remeha iSense v29.
• OpenTherm Gateway geinstalleerd
• DS18B20 sensor levert via MQTT en de OTGW de buitentemperatuur aan de iSense
• VV groepen zijn waterzijdig ingeregeld m.b.v. de flowmeters op de nieuwe verdeler

Het lukt met bovenstaande configuratie niet om het pendelen te onderdrukken. Ik kwam er achter dat de ketel zodra de ketel watertemperatuur meer dan 1.5 graden boven het control setpoint komt, in de anti-pendel stand schiet. Om dit te voorkomen heb ik software geschreven die het control setpoint verlaagt (via MQTT en de iSense) vlak voor het pendelen begint. De ketel gaat dan onmidellijk uit en er wordt niet gependeld. Dit blijkt zeer effectief te zijn; pendelen komt bijna nooit meer voor en het comfort is enorm verbetert.

Op deze manier is het gelukt om een slecht ontworpen systeem behoorlijk goed te laten functioneren. Waarschijnlijk meer dan je wilde weten maar wellicht ook nuttig voor anderen.

Hieronder nog wat plaatjes.

Oorspronkelijk gedrag met pendelen:

[Afbeelding]

Huidige situatie zonder pendelen.

[Afbeelding]

Zonder softwarematig ingrijpen was het systeem tussen 15:25 en 16:00 continu gaan pendelen. Nu worden er bijna altijd mooie lange runs gemaakt.

Dank voor de uitvoerige post.

[leonbong]

@cville
Daarna moet je waarschijnlijk nog wel waterzijdig inregelen.
De ruimtes die dan te koud/warm zijn waar niet de thermostaat hangt pas je het waterdebiet voor aan.

[HowsMyApple]

Het is een longshot maar wie weet kan iemand me aan de hand van 1 foto toch vertellen of beide leidingen aanvoer zijn of 1 aanvoer en 1 afvoer. En zo ja, welke is welke?

Ben nog niet in de gelegenheid om de temperatuur van beide buizen te meten. Voelend aan de buizen kan ik niet echt goed een verschil opmerken. Als 1 terug naar de CV zou gaan is het natuurlijk niet de bedoeling dat ze nagenoeg dezelfde temperatuur hebben, alhoewel ik dus geen witte rook vanaf de afvoer op het dak zie komen. Vandaar mijn verwarring
.

Het gaat dus om de twee leidingen tegen de linker wand, waar het rode isolatiemateriaal deels omheen zit.
(Dit is in de meterkast, zo goed als loodrecht onder de CV ketel die 2 verdiepingen daarboven staat)

[ Voor 4% gewijzigd door HowsMyApple op 15-01-2022 11:32 ]