Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Tommie12]

Wolfram55 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:40:
[...]


Is dit echt zo essentieel ?
Ik weet dat vaak besproken is maar dat 1min wachten en de schakelaar uit .... ?

Je installatie gaat niet plots ontploffen hoor, maar 20kw is wel wat vermogen, en als dat een paar seconden niet weg kan, dan krijg je koken en het terug imploderen van de gasbellen (wat cavitatie is).
Zoek maar eens op "schade door cavitatie", dan krijg je "mooie" foto's.

Als je dat kan vermijden... nooit een slecht idee. (en het kost niks)
Trouwens, dat is één van de redenen waarom een pomp naloop heeft.

[Wolfram55]

Tommie12 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:13:
Je installatie gaat niet plots ontploffen hoor,

Nou daar was ik niet eens bang voor
Ging me vooral om het kwijt raken van bellen ...

Trouwens, dat is één van de redenen waarom een pomp naloop heeft.

Ik heb op dit moment geen nadraaitijd .... is overigens mogelijk dus de fabrikant lijkt daar niet bang voor (???)

[Wolfram55]

Fantastic_fox schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:58:
@Wolfram55 zou ik ook wel het liefst willen maar ketel is rond de 15 jaar oud, niet echt grote klachten maar toch.

Echter door het ontbreken van vloerverwarming en een woning uit 1972 ( redelijk nageisoleerd) is full electric geen optie.

Mocht je hiervoor een andere optie hebben dan hoor ik het graag dus nu nieuwe ketel en dan hybride wp toevoegen.... F-E gaat bij ons met 1750 kuub gas per jaar zonder vvw niet lukken ...

15 Jaar is niet per definitie een leeftijd om te vervangen.
Er zijn er hier die oudere ketels hebben.
Het is vooral een afweging of je het risico wil lopen midden in de winter een EOL ketel te hebben en je dus voort blok staat.

Verder ben ik niet degene die advies kan geven over warmtepomp .... Die adviezen hoor ik ook graag ... maar dat is hier t draadje niet voor vlg mij

offtopic:
Zou overigens best wel een wat meer item mogen worden hier wat mij betreft.
Dus niet "Gas besparen door middel van CV tuning" maar "cv-systeem optimaliseren ter voorbereiding voor warmtepomp" @Blihi ....

[ Voor 10% gewijzigd door Wolfram55 op 06-01-2022 16:02 ]

[Wolfram55]

Leuke uitleg van Honeywell over Low-load .....

YouTube: De Chronotherm Touch (Modulation) installeren | Honeywell Home

[dunklefaser]

Wolfram55 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:08:
Leuke uitleg van Honeywell over Low-load .....

YouTube: De Chronotherm Touch (Modulation) installeren | Honeywell Home

Wat wordt er wanneer over Low-load uitgelegd?

[Wolfram55]

dunklefaser schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:24:
[...]

Wat wordt er wanneer over Low-load uitgelegd?

Op de tijd die de link verwijst ....
"Low-load zorgt er voor dat uw radiatoren automatisch warm worden gehouden als de temperatuur is bereikt."

[DaKo2019]

Wolfram55 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 10:18:
@DaKo2019

Zou het niet kunnen dat als de pomp stopt/start de sensor niet meer registreert?

Zou kunnen, maar dat verklaart niet dit soort plaatjes...

Dan zie je dat de retour langzaam afkoelt. Dus misschien reageert de sensor anders in low-load modus.

[dunklefaser]

Wolfram55 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:50:
[...]


Op de tijd die de link verwijst ....
"Low-load zorgt er voor dat uw radiatoren automatisch warm worden gehouden als de temperatuur is bereikt."

Als je dat als "leuke uitleg" beschouwt o.k..
Ik hoor één Jip en Janneke (of Henk en Ingrid) niets zeggend zinnetje
wat met low-load specifiek zo goed als niets van doen heeft.
Just my € 2cts

[Wolfram55]

DaKo2019 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:00:
[...]


Zou kunnen, maar dat verklaart niet dit soort plaatjes...[Afbeelding]

Dan zie je dat de retour langzaam afkoelt. Dus misschien reageert de sensor anders in low-load modus.

Kan het zijn dat dat een atag versie is van code-1 ?
Dan stopt de pomp niet namelijk

[Wolfram55]

dunklefaser schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:28:
[...]

Als je dat als "leuke uitleg" beschouwt o.k..
Ik hoor één Jip en Janneke (of Henk en Ingrid) niets zeggend zinnetje
wat met low-load specifiek zo goed als niets van doen heeft.
Just my € 2cts

Och het is maar wat je wilt lezen ....
Ik vond het wel een leuke ... oeps .... uitleg.
Het is in weze wat er gedaan wordt. Dus van daaruit ...

[leonbong]

Wolfram55 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 13:08:
[...]


Ik heb je posts niet tot in detail gevolgd de laatste tijd dus weet niet precies wat je "probleem" eventueel is.

Krijg een beetje het gevoel over eventueel vuil dat je je misschien teveel zorgen maakt (?).
Ik heb de laatste jaren ook vaak mijn systeem leeg gehad ivm met andere kranen en afgelopen jaar een aantal maanden zelfs ivm isoleren. Ook daardoor vaak daarover "angst" gehad maar je kan jezelf ook teveel zorgen maken en te veel werk op je nemen ... met zelfs de kans op het tegenovergestelde resultaat (dat je meer "kapot" maakt dan dat je "repareert").

Maar dit is puur gevoelsmatig vanaf een grote afstand.

Edit:
En zelfs als je angst terecht is en er veel vuil in je systeem zit ...
Als het eventueel los komt is alleen de pomp die schade krijgt en die kosten zijn minder dan de €650,-

Nou ja dynamische kranen (eclipse bijvoorbeeld) zijn ook erg gevoelig voor vuil.

[Wolfram55]

leonbong schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 18:05:
[...]

Nou ja dynamische kranen (eclipse bijvoorbeeld) zijn ook erg gevoelig voor vuil.

Dat begreep ik al eens van je ja.
Dan gaan ze ook meer geluid maken? Dacht eigenlijk juist niet. Dichter is minder suizen.
Jammer dat 't systeem leeg moet om schoon te maken.

[leonbong]

Of ze doen het helemaal niets meer dat heb ik gehad.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 06-01-2022 18:38 ]

[Wolfram55]

Was je systeem zo vuil dan ?

[leonbong]

Nee maar de gaatjes in een eclipse verstoppen snel.

Bijvoorbeeld overtrop past vervangbare filters in hun qtech dynamische kraan toe. Herz maakt helemaal geen dynamisch kranen ivm het vuil argument.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 06-01-2022 18:47 ]

[Wolfram55]

Is een symptoom dan dat je druk oploopt als de pomp loopt?

Dan moeten de fabrikanten daartoch behoorlijk van terug komen lijkt mij ... ?

[ Voor 55% gewijzigd door Wolfram55 op 06-01-2022 19:03 ]

[DaKo2019]

Wolfram55 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:32:
[...]


Kan het zijn dat dat een atag versie is van code-1 ?
Dan stopt de pomp niet namelijk

Ik heb even terug gezocht op het forum wat code-1 is. De beschrijving daarvan voldoet aan mijn gevoel wat er met mijn cv aan de hand is. Alleen koppelde ik het gedrag aan de hoge retour, en niet aan de aanvoertemp. Als ik die wil oplossen, heb ik volgens mij drie opties: 1. vermogen ketel verder omlaag, 2. max aanvoertemperatuur omhoog en 3. pompsnelheid omhoog.

1 heb ik zojuist op 20% gezet
2. ongewenst. Met 50graden wordt het prima warm
3. ik kan de minimale pompsnelheid verhogen. Dat is nu 20%.

Kan het zijn dat de ketel de pomp laag zet (omdat de retour oploopt) in een poging de afgifte door de radiator te vergroten. En dat door die lage pompsnelheid de ketel knel komt omdat ik de max aanvoertemp heb begrensd die de ketel dan snel bereikt en in "code-1" raakt?

[Wolfram55]

Het is zaak je systeem/ketel te begrijpen ... of-te-wel ... weten wat en wanneer hij eea doet.
Dit doe je door stap voor stap dingen te doen en te observeren.
Conclusies trekken en dingen uitsluiten.

Mijn code-1 bleek helemaal niet erg te zijn maar juist low-load te initiëren.
Hoe dat bij andre systemen is weet ik niet.
Het koste mij al meerdere jaren om eea duidelijk te krijgen ... helaas

[ Voor 33% gewijzigd door Wolfram55 op 06-01-2022 19:54 ]

[DaKo2019]

Dat ben ik aan het doen. Maar het helpt als iemand meedenkt en mij op mijn denkfouten wijst ;-)

[Wolfram55]

Zeker ...
Doen we hier ook.
Ik sluit je dan ook niet uit


Edit:
Maar ik heb ook niet alle wijsheid in pacht en kan je met heel veel gewoon niet helpen.
Hoe graag ik ook zou willen.

@DaKo2019

[ Voor 55% gewijzigd door Wolfram55 op 06-01-2022 20:21 ]

[blb4]

Fantastic_fox schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:58:
@Wolfram55 zou ik ook wel het liefst willen maar ketel is rond de 15 jaar oud, niet echt grote klachten maar toch.

Echter door het ontbreken van vloerverwarming en een woning uit 1972 ( redelijk nageisoleerd) is full electric geen optie.

Mocht je hiervoor een andere optie hebben dan hoor ik het graag dus nu nieuwe ketel en dan hybride wp toevoegen.... F-E gaat bij ons met 1750 kuub gas per jaar zonder vvw niet lukken ...

Ik zou me er niet te snel bij neerleggen dat een woning uit 1972 zonder vloerverwarming niet full-electric kan. Mijn woning uit 1953 heb ik inmiddels zodanig geïsoleerd dat ik deze winter aan 't #warmtepompstagelopen ben en tot nu toe het huis comfortabel warm kan krijgen met een aanvoertemperatuur van 40 graden.

Ik heb zelf bij aanschaf van de woning de gehele cv installatie vervangen met standaard radiatoren (meeste type 22) in een toen nog niet nageïsoleerd huis op basis van de toenmalige capaciteitsregels (voor een 80/60 graden regime) en daardoor nu een behoorlijke overcapaciteit. De warmteafgifte is natuurlijk heel veel lager bij 40 graden maar tot nu toe dus (ruim) voldoende.

Afgelopen jaar kwam ik, uitgaande van 9 kWh warmte per m3 aardgas, op 53 kWh/m2/jaar terwijl voor mijn woning volgens de nieuwe standaard 83 kWh/m2/jaar de streefwaarde zou moeten zijn.

[Fantastic_fox]

@blb4 je stookt nu nog met gas? Of met een wp en zonja welke ketel gebruik je nu?

[blb4]

Yep, nu nog op gas. Ik hen een Remeha Avanta 28c (uit 2013 met nog een oud type pomp). Ik heb de maximale temperatuur voor CV gebruik op 40 graden (T1=40) staan en het maximum vermogen (voor CV gebruik) op 6 kWh (T17=13).

[Fantastic_fox]

@blb4 nu ben ik wel benieuwd :-) ik kan niet testen zoals jij omdat ik door het min cv vermogen van 10kw niet rustig steady kan stoken zoals jij wss een stuk makkelijker kan. Als ik de aanvoer temp verder verlaag wordt dat nog lastiger met 10kw minimaal.

Hoe groot is je huis? Nacht/dagverlaging? Wat heb je qua isolatie gedaan? En welke wp heb je oo het oog?

[KoningPaulus]

DaKo2019 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:46:
[...]


Ik heb even terug gezocht op het forum wat code-1 is. De beschrijving daarvan voldoet aan mijn gevoel wat er met mijn cv aan de hand is. Alleen koppelde ik het gedrag aan de hoge retour, en niet aan de aanvoertemp. Als ik die wil oplossen, heb ik volgens mij drie opties: 1. vermogen ketel verder omlaag, 2. max aanvoertemperatuur omhoog en 3. pompsnelheid omhoog.

1 heb ik zojuist op 20% gezet
2. ongewenst. Met 50graden wordt het prima warm
3. ik kan de minimale pompsnelheid verhogen. Dat is nu 20%.

Kan het zijn dat de ketel de pomp laag zet (omdat de retour oploopt) in een poging de afgifte door de radiator te vergroten. En dat door die lage pompsnelheid de ketel knel komt omdat ik de max aanvoertemp heb begrensd die de ketel dan snel bereikt en in "code-1" raakt?

Hier hetzelfde probleem gehad. Alles na meerdere pogingen op minimaal staan behalve de aanvoertemp. Die staat ingesteld op 70, maar, die haalt hij in de praktijk nooit. Altijd steady 45-48. Maar als het moet "mag" hij dus wel pieken naar de 70. Code 1 kwam bij mij overigens alleen voor op basis van retour temp. Verhogen van nadraaitijd en de minimale opentherm temp heeft hier iig gewerkt.

[DaKo2019]

KoningPaulus schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 08:57:
[...]

. Verhogen van nadraaitijd en de minimale opentherm temp heeft hier iig gewerkt.

Dat zijn dus precies dingen die ik met de ATAG i28EC niet kan regelen. Ik zie vanochtend al mooiere grafieken (vermogen tot 20% verlaagd, langere opwarmrun vanaf half 5 en daarna anderhalf uur low-load. Vervolgens weer een langere opwarmrun (doeltemp gaat in twee stappen omhoog, dus mooi twee runs)

Voor de tweede stap begint ie eigenlijk te laat, de doeltemp wordt niet op het juiste tijdstip gehaald (1,5 uur te laat). Maar ik ga er vanuit dat dit door de zelfleermodus bijtrekt

[Wolfram55]

DaKo2019 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:17:
Ik zie vanochtend al mooiere grafieken (vermogen tot 20% verlaagd, langere opwarmrun vanaf half 5 en daarna anderhalf uur low-load. Vervolgens weer een langere opwarmrun (doeltemp gaat in twee stappen omhoog, dus mooi twee runs)

Dat is mooi !
Tegelijkertijd toont het aan dat adviezen niet altijd opgaan want het verlagen van vermogen is voor mijn systeem niet nodig. Staat op default !

[Remco Tr]

Kan het verlagen van het vermogen ook averechts werken. Dat hij dus langer aanstaat en dus relatief teveel en meer gas gebruikt?

[_JGC_]

Hier weer 500W vermogen erbij: 50 meter vloerverwarmingsbuis in de berging gelegd. Aanvoer geknepen met een voetventiel en afvoer geregeld met een RTL ventiel. Staat nu op 10 graden, aanvoer is warm (52 graden uit ketel), retour is koud. Als ik de retour open trek daalt de temperatuur bij de ketel als een dolle.

Draait nu even als test, morgen de retour naar 5 graden dichtdraaien en volgende week beton storten. Daarna hokje verder isoleren en afwerken.

Volgende investering wordt een automatische ontluchter op de ketel, zo'n stukje vloerverwarming zorgt voor een heleboel lucht bij ingebruikname.

[MacArnold]

Remco Tr schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:42:
Kan het verlagen van het vermogen ook averechts werken. Dat hij dus langer aanstaat en dus relatief teveel en meer gas gebruikt?

Vraag ik me dus ook af. Ergens moet er een sweet spot zijn tussen lager gasverbruik (door lager maximum vermogen) en langere stooktijd. Ik probeer het nu inzichtelijk te krijgen door naar dagverbruik te kijken, maar da’s natuurlijk ook maar een grove indicatie, want te veel wisselende factoren.

[Remco Tr]

MacArnold schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 17:31:
[...]

Vraag ik me dus ook af. Ergens moet er een sweet spot zijn tussen lager gasverbruik (door lager maximum vermogen) en langere stooktijd. Ik probeer het nu inzichtelijk te krijgen door naar dagverbruik te kijken, maar da’s natuurlijk ook maar een grove indicatie, want te veel wisselende factoren.

Ik zit enorm te spelen met mn vermogen van cv en pomp van de vloerverwarming.(3 groepen 3 standen pomp)

[MacArnold]

Heb zelf geen vloerverwarming (Atag A244CL met ca. 5 kW aan radiatoren) maar als ik moet gokken zou ik zeggen: eerst ΔT inregelen (daar heb je met vloerverwarming wel een voordeel), dan aanvoertemperatuur ketel zo ver mogelijk verlagen en dan kijken of je ketel niet gaat pendelen bij start. Doet 'ie dat wel --> vermogen lager.

Dat is grofweg hoe ik het hier ook heb gedaan. Volgende stap is dat je vermogen nog verder terugdraait zodat de starts nog geleidelijker verlopen en je de golfbeweging van opwarmen/afkoelen zoveel mogelijk afvlakt.

Ben geen expert, maar volgens mij is het ideaal een verwarmingssysteem dat het verlies aan warmte in je huis zo nauwkeurig en continu mogelijk weer aanvult. Als je dat voor elkaar krijgt met een ketel die relatief lang op minimaal vermogen brandt en door een lage retourtemperatuur ook nog eens een hoog rendement heeft…kan het volgens mij bijna niet beter.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 07:28:
@blb4 nu ben ik wel benieuwd :-) ik kan niet testen zoals jij omdat ik door het min cv vermogen van 10kw niet rustig steady kan stoken zoals jij wss een stuk makkelijker kan. Als ik de aanvoer temp verder verlaag wordt dat nog lastiger met 10kw minimaal.

Hoe groot is je huis? Nacht/dagverlaging? Wat heb je qua isolatie gedaan? En welke wp heb je oo het oog?

Gebruiksoppervlak is 130 m2. Ik heb een Evohome Zone systeem met in de woonkamer 2 graden nachtverlaging, in de overige ruimtes 3 of 4 graden waarmee de ketel 's nachts uit blijft als de buitentemperatuur zo ongeveer boven de 5 graden blijft.
Qua isolatie alles aangepakt: 9 cm steenwol dakisolatie (binnenzijde), 6 cm spouwmuurisolatie (spouw is niet breder), Meeste ramen triple glas, de overig HR++, tonzon vloerisolatie, hele huis behoorlijk kierdicht gemaakt en een gezoneerd vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (ITHO Qualityflow).
Ik ben er nog niet uit welk type warmtepomp 't moet worden. Ik was er eerst van overtuigd dat 't een bodemwarmtepomp moest worden ivm hoger rendement, geluidsniveau (buitenunit) en de mogelijkheid van passief koelen. Systeem is echter (veel) duurder, waarschijnlijk kan ik niet genoeg koelen voor voldoende regeneratie van de bron en met onze huidige Hollandse winters (ik woon in Utrecht) is 't redenment van een lucht/water warmtepomp bijna net zo hoog.

[water_escape]

@blb4 heb je hier meer info over: gezoneerd vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (ITHO Qualityflow) . Ik zie niet 123 dat er WTW bijzit. Mag ook in PB. Dank alvast.

[blb4]

water_escape schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 15:10:
@blb4 heb je hier meer info over: gezoneerd vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (ITHO Qualityflow) . Ik zie niet 123 dat er WTW bijzit. Mag ook in PB. Dank alvast.

Itho Qualityflow = ITHO Demandflow + WTW ventilatie. De ventilatie-unit bij mij is de HRU 350.

[Tommie12]

Remco Tr schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:42:
Kan het verlagen van het vermogen ook averechts werken. Dat hij dus langer aanstaat en dus relatief teveel en meer gas gebruikt?

Niet echt…. Als je begrensd vermogen lager ligt dan het warmteverlies van je woning zal het wel kouder worden binnen. Je gaat simpelweg de gevraagde temperatuur niet meer halen.

[dezonnebril]

Wolfram55 schreef op woensdag 22 december 2021 @ 13:19:
Die Heimeier eclipse beginnen nu echt wel mijn neus uit te komen !!!!!!!
Verschrikkelijk !!!!!

Zitten er nu voor de 3e winter in en op de ref-ruimte een V-exact 2 (maar die maakt ook herrie of t resoneert door)

Voorgaande jaren denk ik dat ik alles teveel kneep, met of zonder thermostaatknoppen. Nu vrijwel overal zonder thermostaatknoppen (behalve de slaapverdieping) en het suist als een malle.

Die gaan er echt af deze zomer !!

Ik zit hier met hetzelfde probleem, ik ben die kranen ook echt spuugzat. Ik blijf er maar mee bezig maar er komt geen einde aan, suizen als een malle.

Bij de verbouwing nu ruim 2 jaar geleden een nieuwe CV genomen en eclipse + inregelen. Voor die tijd had ik "gewone" eclipse heimeier thermostaatkranen en geen last (i.c.m. een Nefit Ecomline Excellent).

Heb jij al een goed alternatief gevonden voor de eclipse? En ga je weer voor dynamische kranen of niet? Dan ga ik ook aan de slag na de winter...!

[Kees85]

Statisch instelbare kranen zijn het beste. Dit omdat de dynamische een hoge stroomsnelheid nodig hebben, en daardoor herrie maken.
Ook kun je met dynamische kranen maar beperkt met je pompsnelheid spelen voor er problemen kunnen ontstaan.

[Wolfram55]

dezonnebril schreef op zondag 9 januari 2022 @ 09:20:
[...]


Ik zit hier met hetzelfde probleem, ik ben die kranen ook echt spuugzat. Ik blijf er maar mee bezig maar er komt geen einde aan, suizen als een malle.

Bij de verbouwing nu ruim 2 jaar geleden een nieuwe CV genomen en eclipse + inregelen. Voor die tijd had ik "gewone" eclipse heimeier thermostaatkranen en geen last (i.c.m. een Nefit Ecomline Excellent).

Heb jij al een goed alternatief gevonden voor de eclipse? En ga je weer voor dynamische kranen of niet? Dan ga ik ook aan de slag na de winter...!

Nee nog geen oplossing ... maar verwacht ook niet dat die komt

Ga denk ik nog wel 'n keer kijken of ze vervuild zijn en ik verdenk (maar dat is meer hoop dan denk) de pijpen die aan de kranen zit een beetje. Door een pijpsnijder "krullen" ze een beetje naar binnen waardoor er een braam binnenin de pijp komt. Hoop (waarschijnlijk tegen beter in) dat dat wat uit maakt.

Als dat alles niet werkt moeten er andere kranen in. Welke weet ik nog niet.
Heb de indruk dat de V-exact II (die ik op 1 radiator zit) ook niet helemaal geruisloos is. Maar dat kan wellicht door resoneren van andere kranen (zou dat kunnen @leonbong ? )

@leonbong had het even terug over https://www.oventrop.com/nl-NL/actueel/nieuws/153
Heb jij daar verder al goede ervaringen daarmee of is het toch wijzer die dynamische kranen links te laten liggen?

Er kunnen in de eclipse huizen de binnenwerkjes van V-exact II. Dat lijkt dan de goedkoopste oplossing iig.
Dan nog even wachten op een leuke aanbieding ergens want ik heb er 10

Maar eerst moet/wil ik nog verder goed ontluchten.
Dacht in 't verleden dat dat de oplossing was.
Maar er zaten toen op de meeste radiatoren thermostaatknoppen die dicht gingen. Daardoor knijpen ze en wordt 't ruisen ook minder.

[Wolfram55]

Kees85 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 09:58:
hoge stroomsnelheid nodig hebben,

Nodig hebben ?

[scofield]

Een modulerende pomp in je verwarmingssysteem en dynamische instelbare radiatorkranen schijnen niet zo'n fijne combi te zijn. Maar de diverse ervaringen als zodanig heb ik zelf niet. Hier nog maar 1 statisch instelbare thermostaatkraan op zolder dicht bij de ketel (vaillant solide met vaste pomp stand) van Danfoss RA-N met RA2980 knop erop.
Hier in huis behalve in de woonkamer overal de "ouderwetse" danfoss thermostaatkranen niet instelbaar en dan op zolder de RA-N statisch instelbare variant. Geen idee of de diverse inserts onderling uit te wisselen zijn. Anders ooit voor het waterzijdig inregelen minimaal overal statische varianten plaatsen als van menig merk de dynamische veel stromingsruis opleveren is dat geen optie.
De dynamische zijn er nu al van Caleffi, Danfoss, Oventrop, Comap, Heimeier en Honeywell.

[ Voor 40% gewijzigd door scofield op 09-01-2022 13:21 ]

[Wolfram55]

Nou met een "ouderwetse" pomp dus blijkbaar ook niet .
Hier een 3-standen van 2011

[dezonnebril]

@scofield Mijn CV heeft een modulerende pomp (min 30% max 60%), bij hogere pompsnelheden is het niet te doen zoveel lawaai. Je kunt het echt gerust lawaai noemen. Ik heb echter ook geen goede vergelijking met een vaste pomp, aangezien ik de CV en kranen in een keer heb laten vervangen. Ik heb er al wel een Watts inregelventiel in gezet, wat wel iets helpt. Het knijpt de toevoer naar de radiatoren al bij de CV. Hiermee kan de pomp net hard genoeg blijven draaien zodat de vloerverwarming wel genoeg warm water krijgt en dit niet resulteert in een standaard ruis bij de radiatoren. Echter moet ik die Watts al zoveel knijpen dat er eigenlijk volgens de radiatorbehoefte qua liter per uur niet genoeg stroming is voor alle radiatoren tegelijk.

Vastzetten van de pompsnelheid op minimaal 60% (dat is de laagste max waarde) is helaas ook geen optie, aangezien dan sowieso het geluid van de pomp over de radiatoren resoneert (ook al staan de kranen dicht).

@Kees85 Ik zie dan ook niet de reden waarom een dynamische kraan een hoge stroomsnelheid nodig zou hebben? Kun je dat uitleggen? Hoe hoger de stroomsnelheid, hoe meer lawaai.

@Wolfram55 inderdaad, het binnenwerk vervangen zou de goedkoopste oplossing zijn, echter vraag ik mij dan ook al of het dan wel goed is... of toch gewoon weer terug naar een standaard kraan -dan maar niet ingeregeld-. Hopelijk kan mijn evoHome hier dan nog iets in betekenen qua "slimheid". Kan een Exact kraan ook op niet ingeregelde modus en functioneert deze dan gelijk aan een standaard kraan?

Overstappen op Danfoss DV kranen is ook mogelijk maar ook weer een risico, de kosten liegen er dan niet om (heb 6 kranen nodig) en is het dan wel over? De verhalen in dit topic zijn wel beter over Danfoss.

Ik weet wel dat ik er iets aan wil doen, de tijd en ergernis die er nu al inzitten is me die paar m3 (meer) niet waard. Mocht iemand de gouden tip hebben, let me know!

[ Voor 7% gewijzigd door dezonnebril op 09-01-2022 13:24 ]

[Denimo]

Hi all,

Gisteren begonnen met waterzijdig inregelen van 7 radiatoren in mijn woning uit de jaren 30, aangesloten op een Remeha Avanta 24c, ingesteld op 65 graden afgifte en lage pompsnelheid. Onderstaand zijn de radiator- en voetventielen te zien die aanwezig zijn op alle radiatoren - geen idee hoe ik erachter kom welk merk/type dit zijn? (er staat Herz op de kraan). Helaas dus geen dynamische. Ik heb al veel gelezen dat het beter is om er dynamische thermostaakranen op te zetten, maar wil het waterzijdig inregelen toch proberen via deze (minder makkelijke) manier met de kranen die ik heb.

Nu heb ik ThinkPad's Excel erbij gepakt om na te gaan wat de Delta is en of ik de radiator moet knijpen of open zetten. Alleen heb ik het idee dat ik de radiatorkranen en voetventielen niet goed afstel om tot de gewenste Delta te komen. Al mijn voetventielen stonden allemaal helemaal open gedraaid.

Ik ga als volgt te werk:
- Alles open gezet, verwarming hoog.
- Begin meting bij eerste radiator dichtstbij de ketel
- inkomend water temp meten en uitkomend, op basis daarvan het voetventiel open of dicht knijpen (op basis van ThinkPad's excel)
- door naar volgende radiator en alle 7 af om weer bij de eerste de verandering te meten.

Nu gebruik ik een IR thermometer om de in en out going temperatuur te meten. Toch snap ik nog niet helemaal hoe ik nu het beste te werk kan gaan. Dus hierbij de vraag in twee delen:

1. Op welke twee punten kun je het beste de temperatuur meten met een IR thermometer? (heb zwart tape liggen, waar deze eventueel te plaatsen)?
2. Hoe ga je, met de onderstaande kranen, te werk om de afgifte te reguleren? Zet je zowel de bovenste kraan als het voetventiel helemaal open en knijp of open je vervolgens enkel het voetventiel? Of is het een kwestie van allebei knijpen en openen? Of een combinatie van eerste de 1 en dan de ander?

Hoor graag wat jullie ervaring is en hoe ik het best te werk kan gaan om de gewenste delta te krijgen.

Alvast bedankt!

[Kees85]

Voetventielen volledig open laten staan ivm vervuiling.
Inregelen kan prima met de gewone knop.
Waarschijnlijk zit er zelfs een instel mogelijkheid onder de plastic knop, zo niet knop gewoon open of dicht draaien.

[Wolfram55]

Is dit wel zo?

laat ik het anders zeggen ...

Op mijn convector(put) iig niet !
Ik had in 1e instantie ook de aanvoer geknepen en toevallig maanden later de retour geknepen en dat was een wereld van verschil .... echt een wereld van verschil !

Nu weet ik dat dit 2 werelden zijn maar toch.

Kunnen de experts dit bevestigen dat de volgende stelling waar is :
Ingang of uitgang radiator gebruiken maakt niet uit om een radiator in te regelen ...

[BounceCloud]

Op het risico af om een domme vraag te stellen: hoe open ik deze ventielen? Er zitten twee groepen op mijn LTV-vloerverwarming verdeler die geen thermisch motortje hebben. De stelbare debietmeter op de retourverdeler staat helemaal open, maar laat geen flow zien. Een van de groepen is van mijn badkamer, die kennelijk dus volledig dicht staat.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:26:
Is dit wel zo?

laat ik het anders zeggen ...

Op mijn convector(put) iig niet !
Ik had in 1e instantie ook de aanvoer geknepen en toevallig maanden later de retour geknepen en dat was een wereld van verschil .... echt een wereld van verschil !

Nu weet ik dat dit 2 werelden zijn maar toch.

Kunnen de experts dit bevestigen dat de volgende stelling waar is :
Ingang of uitgang radiator gebruiken maakt niet uit om een radiator in te regelen ...

Nee dat maakt toch niet uit.
Bedenk wel dat het aantal slagen niet recht evenredig is met de flow.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oftwel een halve slag open kan al bijna 100% flow zijn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:30:
[...]

Nee dat maakt toch niet uit.
Bedenk wel dat het aantal slagen niet recht evenredig is met de flow.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oftwel een halve slag open kan al bijna 100% flow zijn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Welcome back

En bij convectoren wel (Jaga) ?

Bij een radiator is de 1e (halve) slag het "werkgebied" wat betreft inregelen idd

[ Voor 9% gewijzigd door Wolfram55 op 09-01-2022 14:37 ]

[Denimo]

Kees85 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:11:
Voetventielen volledig open laten staan ivm vervuiling.
Inregelen kan prima met de gewone knop.
Waarschijnlijk zit er zelfs een instel mogelijkheid onder de plastic knop, zo niet knop gewoon open of dicht draaien.

Alright, ik ga alle voetventielen dan weer open zetten. Na het plastic kapje er af te hebben gewipt, vind ik de onderstaande kraan, hoe zou ik deze kunnen instellen? Lijkt mij niet te kunnen of is hier een sleutel voor?

[ Voor 39% gewijzigd door Denimo op 09-01-2022 14:42 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:36:
[...]


Welcome back

En bij convectoren wel (Jaga) ?

Bij een radiator is de 1e (halve) slag het "werkgebied" wat betreft inregelen idd

Van mij mag je ook de leiding plat slaan met een moker is ook een flow beperking.

(Beetje lastig inschatten hoe hard je moet slaan, en de weg terug is nog moeilijker )

Flow beperken is regelen. Er kan ook een zwembad achter die afsluiter zitten. Maakt niet uit.

[Seafarer]

@dezonnebril

Misschien hier de goudentip.
ecomline 24 jaar oud met moduline 30 thermostaat. Geen modulerende pomp. Wel een speciale dimmer op de pomp. Alles eclipse. Ketel vermogen geblokkeerd op minimaal is 7.7kW. Temperatuur mag 80 graden worden.

Even een inleiding: Ik wilde de installatie zover knijpen dat ik ook in de problemen kom zoals hier vaak gebeurt en dan wat praktische grafieken laten zien. DAT LUKT DUS NIET. (dit draait nu 2 weken)

Ik heb nu alles ingesteld met regime 50/30 je hebt dan weinig flow.(voorheen had ik 560ltr.) Alle radiatoren en convectoren en briza bij elkaar is 206 ltr/u, ketel is geblokkeerd op laagste vermogen 7.7 kW bij 50/30 = 332ltr/u ik zou snel te hoge watertemperaturen verwachten. Ook omdat niet alle radiatoren open zijn. Want eigenlijk staat er hier altijd voor 174 ltr/u open. Iets meer dan de helft bij 7.7kW EN GEEN ERRORS. Klopt ook wel, de delta wordt 38 graden + retour 28 = 66 graden. niks extreems.
Bij aanwarmen kan de temperatuur oplopen tot heel soms even boven de 60 graden.
(Voordat ik deze instelling, 50/30, maakte kwam ik tot 57graden ook bij vorst.)


Blauwe pieken zijn opwarmen boiler. (combiketel)

Wat bemerk ik: Geen errors.
- Gewoon aanwarmen (kom ik op terug) maar het duurt lang voordat het water beneden is dat merk je.
- De pomp heeft nu geen dimmer meer om de flow en herrie te verminderen. Ben ik blij mee want de pomp draait nu ook op volle kracht bij warmwaterbereiding. We merkten er niks van met douchen maar de boiler temp liep op naar 70 graden en ook de rookgassen, dus een hoger warmteverlies. (bad was slecht te vullen)
- Ik zou dus nog meer herrie met die eclipsen moeten hebben. NIET DUS. De pomp staat er vol op.En alleen een lichte suis is te horen. (heeft het hier altijd gedaan)

Ga ik het zo laten? Nee. De gemiddelde rookgas temperatuur ligt nu hoger. Ondanks de extreme delta T van praktisch 25 graden zijn de rookgassen gemiddeld hoger. Dat is dus verlies. Edit: te weinig flow om goed de rookgassen te koelen.
Als ik de tijd vind ga ik ze omreken naar 60/40 of 60/45.En hopen dat het nog steeds stil blijft met die eclipsen.

Dus er is hoop

Maar heel langzaam gaat het er wel bij mij inkomen dat je thermostaat de grootste veroorzaker is van ellende.

[Seafarer]

Iemand maakte een opmerking dat zijn ecomline met moduline thermostaat niet blijft doorstoken bij opwarmen.

Dat merk ik ook al heel lang. (24 jaar) Ik vermoed dat de thermostaat doodgewoon de gemiddelde retour temperatuur van de vorige dag gebruikt. Bereikt hij deze temperatuur dan de brander uit. Is het koud dan zakt de retour snel. Je ziet dan ook vaak 2 of 3 korte stook sessies achterelkaar.

Ecomliners die dat kunnen bevestigen? Of zijn er meer thermostaten die dit doen?

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:47:
[...]

Van mij mag je ook de leiding plat slaan met een moker is ook een flow beperking.

(Beetje lastig inschatten hoe hard je moet slaan, en de weg terug is nog moeilijker )

Flow beperken is regelen. Er kan ook een zwembad achter die afsluiter zitten. Maakt niet uit.

Met praktijkervaring wat betreft de convector ben ik het niet met je eens.

Ben benieuwd wat natuurkundige/stromingsdeskundige hierover kunnen zeggen.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 15:40:
[...]


Met praktijkervaring wat betreft de convector ben ik het niet met je eens.

Ben benieuwd wat natuurkundige/stromingsdeskundige hierover kunnen zeggen.

Wat was er bij jou dan zo specifiek anders?

[Wolfram55]

De hele convector was flink warmer .....

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 17:04:
De hele convector was flink warmer .....

Ja dat kan toch.
Als je de flow door je ketel beperkt en je hebt hetzelfde vermogen dan wordt het water heter.

Dien ten gevolge je convector ook.

[Wolfram55]

Door de ketel ... ?
Wanneer is die erbij gekomen ?

De vraag was of het uitmaakte om of bij de ingang of de uitgang te knijpen.

Ik trek de stelling in twijfel die zegt dat knijpen bij de ingang hetzelfde is dan bij de uitgang.
Dit gebaseerd op mijn ervaring met een convector waar het veel uitmaakt en waar je dus ( als beste) de uitgang kan knijpen.

De convector (jaga) blijf/wordt dan veel warmer ... veel ! Maar direct na de convector kan de temperatuur hetzelfde zijn maar dus het vermogen van de convector veel meer.

Mijn vraag is of dat verhaal ook opgaat bij een radiator.
Mijn gevoel zegt dat dat zo is .... maar mijn gevoel laat me wel vaker in de steek

Daarom ben ik benieuwd naar een deskundige die dit wetenschappelijk kan onderbouwen.

[ Voor 14% gewijzigd door Wolfram55 op 09-01-2022 17:20 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 17:17:
Door de ketel ... ?
Wanneer is die erbij gekomen ?

De vraag was of het uitmaakte om of bij de ingang of de uitgang te knijpen.

Ik trek de stelling in twijfel die zegt dat knijpen bij de ingang hetzelfde is dan bij de uitgang.
Dit gebaseerd op mijn ervaring met een convector waar het veel uitmaakt en waar je dus ( als beste) de uitgang kan knijpen.

De convector (jaga) blijf/wordt dan veel warmer ... veel !

Mijn vraag is of dat verhaal ook opgaat bij een radiator.
Mijn gevoel zegt dat dat zo is .... maar mijn gevoel laat me wel vaker in de steek

Dan moet ik je teleurstellen betreffende je gevoel.

Het maakt helemaal niets uit.

Want jij zegt: ik heb een convector waar eerst 100 ltr/u doorstroomt en ik beperk de aanvoer tot 50 ltr/u daarna draai ik de aanvoer helemaal open en ik ga in de retour knijpen tot 50 ltr/u en dan wordt de convector plotseling warmer.

Terwijl het nog steeds dezelfde 50 ltr/u zijn.!!! Dus ook P = m x c x ∆t x 1/3600 hetzelfde vermogen komt er dan uit.

[Wolfram55]

Wat ik zeg is ...

Het systeem draait op 100 l/h.

Als ik de ingang knijp tot 50 l/h wordt de temperatuur lager van de convector dan wanneer ik de uitgang knijp op 50 l/h. Dan wordt/blijft de convector veel warmer.

En dat is geen aanname of gevoel maar dat heb ik aan data van verschillende DS18b20's gezien en met mijn warmtebeeldcamera.

En mijn vraag was dan .... gaat dit ook op voor een radiator. En daar kwam mijn gevoel erbij.

Want mijn gevoel zegt ... de radiator wordt bij het knijpen op de retour door (meer) warmer water gevuld dan bij het knijpen van de ingang.

[ Voor 29% gewijzigd door Wolfram55 op 09-01-2022 17:45 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 17:39:
Wat ik zeg is ...

Het systeem draait op 100 l/h.

Als ik de ingang knijp tot 50 l/h wordt de temperatuur lager van de convector dan wanneer ik de uitgang knijp op 50 l/h. Dan wordt/blijft de convector veel warmer.

En dat is geen aanname of gevoel maar dat heb ik aan data van verschillende DS18b20's gezien en met mijn warmtebeeldcamera.

En mijn vraag was dan .... gaat dit ook op voor een radiator. En daar kwam mijn gevoel erbij.

Want mijn gevoel zegt ... de radiator wordt bij het knijpen op de retour door (meer) warmer water gevuld dan bij het knijpen van de ingang.

Mijn lampje gaat uit.

[Wolfram55]

Hoezo dat ?

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 17:52:
Hoezo dat ?

Sorry @Wolfram55 iets heb je verkeerd gezien. Want het kan niet wat jij zegt.

Lijkt me verstandiger dat je gaat uitzoeken wat er fout is gegaan zodat je niet blijft volharden in iets wat niet kan.

Ik ben der klaar mee.

[Reptile209]

Wolfram55 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 17:39:
Wat ik zeg is ...

Het systeem draait op 100 l/h.

Als ik de ingang knijp tot 50 l/h wordt de temperatuur lager van de convector dan wanneer ik de uitgang knijp op 50 l/h. Dan wordt/blijft de convector veel warmer.

En dat is geen aanname of gevoel maar dat heb ik aan data van verschillende DS18b20's gezien en met mijn warmtebeeldcamera.

En mijn vraag was dan .... gaat dit ook op voor een radiator. En daar kwam mijn gevoel erbij.

Want mijn gevoel zegt ... de radiator wordt bij het knijpen op de retour door (meer) warmer water gevuld dan bij het knijpen van de ingang.

Nee: ingang of uitgang knijpen maakt niet uit. Twee belangrijke mitsen daarbij: 1) het systeem zit 100% vol water (geen luchtbel) en 2) de beide kranen werken goed.

Bij 1): als er lucht in de radiator/convector zit en je knijpt de toevoer, dan is de druk in de radiator laag (retourdruk). Luchtbel is maximaal en beperkt daardoor de warmte afgifte. Bij het knijpen van de afvoer heerst de pomp druk in de radiator, is de luchtbel kleiner en dus betere warmteoverdracht.

Bij 2): weet je zeker dat beide kranen waarmee je geregeld hebt echt op de flow uitkomen waar je vanuit gaat? Als er eentje vervuild of juist uitgesleten is, zegt de stand niet alles en gaat er misschien wel een veel grotere of kleinere flow door de radiator dan je denkt.

Maar los van bovenstaande: water is een incompressibel medium ("niet samendrukbaar", dus zonder grote luchtbellen). Dus 1 liter in is 1 liter uit. En dan maakt het niet uit waar je die flow beperkt: aan de voorkant of aan de achterkant.

[dunklefaser]

Gas besparen is een ding (en blijkbaar al lastig genoeg om te begrijpen ) - maar daarbij ook nog geld besparen is tegenwoordig een ander ding, tenminste bij nieuwe doorlopende contracten. De actuele inkoopprijs op de spotmarket voor doorverkopers komt overeen met ca. € 0,88/m³ (Neutral Gas Price) en dan wil jouw (kleine?) energieleverancier vermoedelijk ook nog wat verdienen.

Zonder enige marge, wel met de gebruikelijke overheidsheffingen kom ik dan nu op minimaal € 1,62/m³ gas.
Ik weet niet wat de gebruikelijke opslag/risicomarge op dit moment is .

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 10-01-2022 17:05 ]

[dezonnebril]

@Seafarer dank voor je zeer uitgebreide uiteenzetting. Ik kan ook eens een gooi doen naar het verder verlagen van het maximale vermogen inderdaad, eens kijken of ik daar winst mee kan behalen. Ik heb er een hard hoofd in, maar proberen kan geen kwaad. Het pompvermogen schaalt mee met het ventilator toerental.

Dat ik de pomp op op richting de 100% kan laten draaien lijkt me niet (I wish...) , aangezien ik nu al vrij snel last heb van resoneren, ook bij radiatoren die dicht staan. Nu staat de pomp op 42% (30 min en 60 max geeft een default tijdens de run van 42% - Remeha Tzerra Ace)

Je zegt e.e.a. nu ingeregeld te hebben op 50/30, hier ben ik altijd wel benieuwd naar. Doe je dit dan alleen op de eclipsen op basis van radiator type via de IMI app? Of stel je ook iets in op de CV? Ik stook middels openTherm en heb weinig in te brengen op de CV qua aanvoer temperaturen, dit wordt door de thermostaat en CV zelf bepaald.

Ik heb e.e.a. ook ingericht op de eclipsen maar daar trekt de CV zich natuurlijk niks van aan, die combinatie snap ik niet goed...

[scofield]

Denimo schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:38:
[...]


Alright, ik ga alle voetventielen dan weer open zetten. Na het plastic kapje er af te hebben gewipt, vind ik de onderstaande kraan, hoe zou ik deze kunnen instellen? Lijkt mij niet te kunnen of is hier een sleutel voor?[Afbeelding]

2 hits in google, het kan zo simpel zijn.
https://www.herz.nl/een-c...inregelen-hoe-doe-je-dat/
https://www.bengshop.nl/h...rtikaal-as-t-1680000-art/

[ Voor 8% gewijzigd door scofield op 09-01-2022 19:53 ]

[leonbong]

dezonnebril schreef op zondag 9 januari 2022 @ 13:21:
@scofield Mijn CV heeft een modulerende pomp (min 30% max 60%), bij hogere pompsnelheden is het niet te doen zoveel lawaai. Je kunt het echt gerust lawaai noemen. Ik heb echter ook geen goede vergelijking met een vaste pomp, aangezien ik de CV en kranen in een keer heb laten vervangen. Ik heb er al wel een Watts inregelventiel in gezet, wat wel iets helpt. Het knijpt de toevoer naar de radiatoren al bij de CV. Hiermee kan de pomp net hard genoeg blijven draaien zodat de vloerverwarming wel genoeg warm water krijgt en dit niet resulteert in een standaard ruis bij de radiatoren. Echter moet ik die Watts al zoveel knijpen dat er eigenlijk volgens de radiatorbehoefte qua liter per uur niet genoeg stroming is voor alle radiatoren tegelijk.

Vastzetten van de pompsnelheid op minimaal 60% (dat is de laagste max waarde) is helaas ook geen optie, aangezien dan sowieso het geluid van de pomp over de radiatoren resoneert (ook al staan de kranen dicht).

@Kees85 Ik zie dan ook niet de reden waarom een dynamische kraan een hoge stroomsnelheid nodig zou hebben? Kun je dat uitleggen? Hoe hoger de stroomsnelheid, hoe meer lawaai.

@Wolfram55 inderdaad, het binnenwerk vervangen zou de goedkoopste oplossing zijn, echter vraag ik mij dan ook al of het dan wel goed is... of toch gewoon weer terug naar een standaard kraan -dan maar niet ingeregeld-. Hopelijk kan mijn evoHome hier dan nog iets in betekenen qua "slimheid". Kan een Exact kraan ook op niet ingeregelde modus en functioneert deze dan gelijk aan een standaard kraan?

Overstappen op Danfoss DV kranen is ook mogelijk maar ook weer een risico, de kosten liegen er dan niet om (heb 6 kranen nodig) en is het dan wel over? De verhalen in dit topic zijn wel beter over Danfoss.

Ik weet wel dat ik er iets aan wil doen, de tijd en ergernis die er nu al inzitten is me die paar m3 (meer) niet waard. Mocht iemand de gouden tip hebben, let me know!

Dat suizen van dynamische kranen heeft niks met het soort pomp te maken maar gewoon met aanwezige drukverschil.
Een te hoog drukverschil in de installatie is suizen bij sommige merken.

Een modulerende pomp in CV-ketel doet iets wat niet gewenst is bij dynamische kranen.
Vermogen om hoog = pomptoerental omhoog = Drukverschil omhoog = Suizen.

Als je een losse pompgroep (met een openverdeler voor de ketel) zou toepassen met bijvoorbeeld een Grundfos UPM3 die op constate lage druk is ingesteld dan zou er suizen optreden.

Nu heb ik een autosar van comap in gebruik en een heimeier eclipse, die comap is onhoorbaar op dezelfde radiator en instelling.

PS Wat nog wel eens wil helpen het voetventiel ook een behoorlijk stuk dicht draaien op zo'n suizende radiator om het drukverschil over de kraan te verlagen.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 09-01-2022 20:04 ]

[Denimo]

scofield schreef op zondag 9 januari 2022 @ 19:52:
[...]

2 hits in google, het kan zo simpel zijn.
https://www.herz.nl/een-c...inregelen-hoe-doe-je-dat/
https://www.bengshop.nl/h...rtikaal-as-t-1680000-art/

Super bedankt, soms is het inderdaad zo simpel. Voor nu heb ik besloten de radiatorkranen zelf dicht te draaien en en te markeren met een stift, aangezien ik geen last heb van anderen die aan de radiatorkranen zullen komen. Thanks!

[Laica]

Reptile209 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 18:47:
[...]

Nee: ingang of uitgang knijpen maakt niet uit. Twee belangrijke mitsen daarbij: 1) het systeem zit 100% vol water (geen luchtbel) en 2) de beide kranen werken goed.

Bij 1): als er lucht in de radiator/convector zit en je knijpt de toevoer, dan is de druk in de radiator laag (retourdruk). Luchtbel is maximaal en beperkt daardoor de warmte afgifte. Bij het knijpen van de afvoer heerst de pomp druk in de radiator, is de luchtbel kleiner en dus betere warmteoverdracht.

Bij 2): weet je zeker dat beide kranen waarmee je geregeld hebt echt op de flow uitkomen waar je vanuit gaat? Als er eentje vervuild of juist uitgesleten is, zegt de stand niet alles en gaat er misschien wel een veel grotere of kleinere flow door de radiator dan je denkt.

Maar los van bovenstaande: water is een incompressibel medium ("niet samendrukbaar", dus zonder grote luchtbellen). Dus 1 liter in is 1 liter uit. En dan maakt het niet uit waar je die flow beperkt: aan de voorkant of aan de achterkant.

Verschil is alleen bij knijpen ingang er minder warm water in convector/ radiator komt en is er minder afgifte. Bij knijpen uitgang komt er meer warm water in en is er meer afgifte over convector/radiator

Als je de ingang sluit en je stookt het cv water de hele dag bloedjeheet zal convector/radiator niet heet worden.
Sluit je daarentegen de uitgang en je stookt het cvwater bloedjeheet zal de de convector/radiator uiteindelijk toch heet worden en warmte afgeven.

In mijn geval kwam het zo uit met een ellenlange (3,5m), maar 50cm hoge radiator ik én de in- én uitgang moest knijpen om de radiator helemaal warm te krijgen en een goede delta T te krijgen over de hele radiator. De aan en afvoer zitten aan dezelfde kant.

Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is het heeft te maken met de flow over de gehele radiator

[Reptile209]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 09:40:
[...]


Verschil is alleen bij knijpen ingang er minder warm water in convector/ radiator komt en is er minder afgifte. Bij knijpen uitgang komt er meer warm water in en is er meer afgifte over convector/radiator

Als je de ingang sluit en je stookt het cv water de hele dag bloedjeheet zal convector/radiator niet heet worden.
Sluit je daarentegen de uitgang en je stookt het cvwater bloedjeheet zal de de convector/radiator uiteindelijk toch heet worden en warmte afgeven.

In mijn geval kwam het zo uit met een ellenlange (3,5m), maar 50cm hoge radiator ik én de in- én uitgang moest knijpen om de radiator helemaal warm te krijgen en een goede delta T te krijgen over de hele radiator. De aan en afvoer zitten aan dezelfde kant.

Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is het heeft te maken met de flow over de gehele radiator

Nope, het principe blijft hetzelfde: voor elke liter die je in je radiator wil hebben, moet er een liter aan de andere kant uit. En dan maakt het niet uit welke kant (in of uit) er 'open' aan het systeem hangt. Er is (nagenoeg) geen uitwisseling met de rest van het systeem, alleen de flow is bepalend.

Jouw voorbeeld zou kloppen als je met een helemaal lege radiator begint en die dan opvult met 'koud' water uit de uitlaat of met heet water uit de aanvoer. Maar je begint nooit met een lege radiator, anders heb je een heel ander probleem . En als je toch met beide kranen moet spelen, dan is er lucht in het spel of zijn je kranen lek (of onvoldoende precies regelbaar).

[Laica]

Reptile209 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 10:22:
[...]

Nope, het principe blijft hetzelfde: voor elke liter die je in je radiator wil hebben, moet er een liter aan de andere kant uit. En dan maakt het niet uit welke kant (in of uit) er 'open' aan het systeem hangt. Er is (nagenoeg) geen uitwisseling met de rest van het systeem, alleen de flow is bepalend.

Jouw voorbeeld zou kloppen als je met een helemaal lege radiator begint en die dan opvult met 'koud' water uit de uitlaat of met heet water uit de aanvoer. Maar je begint nooit met een lege radiator, anders heb je een heel ander probleem . En als je toch met beide kranen moet spelen, dan is er lucht in het spel of zijn je kranen lek (of onvoldoende precies regelbaar).

Geen lucht. Gelukkig. Precies zoals je zegt de flow is oa van belang naast natuurkunde. Door de lengte en het hebben van de in en uitgang aan dezelfde zijde (hier zit ook de ontluchter) moest ik nu net wel met beide kranen spelen om de hele verwarming warm te krijgen EN om een goede flow over het hele systeem van radiatoren te krijgen.
Om het maar zo te zeggen de pomp drukt water in, maar zuigt ook het water uit de radiator. Door de geringe hoogte van de radiator werd 1zijde met normaal stookweer niet warm. Het warme water werd er uitgezogen. Hij werd diagonaal warm.

Dat er 1l in dus ook 1l uitmoet is logisch. Verschil is de radiator. Bij knijpen bij ingang wordt minder warm water wordt over de radiator verspreid (afkoeling). Bij knijpen uitgang heeft dezelfde hoeveelheid warm water meer tijd om over de hele radiator te verspreiden. Hier heb je ook diezelfde afkoeling, maar dan over een veel groter oppervlak.

[Simple mind]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 13:47:
[...]


Geen lucht. Gelukkig. Precies zoals je zegt de flow is oa van belang naast natuurkunde. Door de lengte en het hebben van de in en uitgang aan dezelfde zijde (hier zit ook de ontluchter) moest ik nu net wel met beide kranen spelen om de hele verwarming warm te krijgen EN om een goede flow over het hele systeem van radiatoren te krijgen.
Om het maar zo te zeggen de pomp drukt water in, maar zuigt ook het water uit de radiator. Door de geringe hoogte van de radiator werd 1zijde met normaal stookweer niet warm. Het warme water werd er uitgezogen. Hij werd diagonaal warm.

Dat er 1l in dus ook 1l uitmoet is logisch. Verschil is de radiator. Bij knijpen bij ingang wordt minder warm water wordt over de radiator verspreid (afkoeling). Bij knijpen uitgang heeft dezelfde hoeveelheid warm water meer tijd om over de hele radiator te verspreiden. Hier heb je ook diezelfde afkoeling, maar dan over een veel groter oppervlak.

Dit verhaal klopt echt niet. 1 liter er uit: dan moet er ook 1 liter in. De factor tijd heeft daar helemaal niks mee te maken.

[ Voor 4% gewijzigd door Simple mind op 10-01-2022 14:43 ]

[KoningPaulus]

Ik merk de laatste dagen wel steeds vaker dat de thermostaat maar blijft vragen; honeywell modulation. Waar ik voorheen mooie runs draaide van 3-5 uur op laag vermogen, blijft ie nu maar gaan en lijkt hij ook nog wat meer te vragen op het einde (wat dus eigenlijk geen einde is). Ik beeindig de runs nu handmatig door de thermostaat in de middag naar beneden te draaien, want hij hoeft hier niet de hele middag te stoken.

Herkenbaar voor iemand en/of tips?
Sws staat de thermostaat vervangen nog eens op de planning, omdat ik het waardeloos vind dat ik geen programma's heb of op afstand kan bedienen.

[LinuxMan]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 13:47:
[...]


Geen lucht. Gelukkig. Precies zoals je zegt de flow is oa van belang naast natuurkunde. Door de lengte en het hebben van de in en uitgang aan dezelfde zijde (hier zit ook de ontluchter) moest ik nu net wel met beide kranen spelen om de hele verwarming warm te krijgen EN om een goede flow over het hele systeem van radiatoren te krijgen.
Om het maar zo te zeggen de pomp drukt water in, maar zuigt ook het water uit de radiator. Door de geringe hoogte van de radiator werd 1zijde met normaal stookweer niet warm. Het warme water werd er uitgezogen. Hij werd diagonaal warm.

Dat er 1l in dus ook 1l uitmoet is logisch. Verschil is de radiator. Bij knijpen bij ingang wordt minder warm water wordt over de radiator verspreid (afkoeling). Bij knijpen uitgang heeft dezelfde hoeveelheid warm water meer tijd om over de hele radiator te verspreiden. Hier heb je ook diezelfde afkoeling, maar dan over een veel groter oppervlak.

Sorry dat ik het zeg, maar het klopt niet. Echt niet. Niet eens een beetje.

Het is een gesloten systeem, gevuld met vloeistof (dus niet samendrukbaar). De pomp van je CV zorgt voor een drukverschil tussen de ingang en de uitgang van de pomp. De totale weerstand tussen de uitgang van de pomp bepaald het debiet wat de pomp zal pompen. Die totale weerstand wordt bepaald door al je leidingen en radiatoren samen.

De warmteoverdracht van je systeem wordt bepaald door de hoeveelheid water (het debiet) en het temperatuurverschil van het water. Voor je totale systeem is dat dus het temperatuurverschil ingaand en uitgaand je CV ketel.

Om de warmteoverdracht van een specifieke radiator (inclusief zijn knoppen en leidingen) te bepalen is dat het temperatuurverschil en het debiet over die specifieke radiator. Het debiet wordt bepaald door het drukverschil over de specifieke radiator in combinatie met de weerstand van die radiator.

Waar in het systeem die weerstand wordt veroorzaakt maakt niet uit. Voorkant of achterkant of halverwege de radiator: al die weerstand opgeteld bepaalt het debiet.

Ik vermoed dat het effect wat je beschrijft wordt veroorzaakt door een van de twee knoppen kapot is. Waardoor je denkt dat je hebt geknepen, maar er in praktijk er helemaal niet wordt geknepen.

Mocht het nodig zijn om mijn verhaal iets aannemelijker te maken: Ik ben opgeleid uit Procestechnoloog, inclusief het doorrekenen van warmtetransport, warmteoverdracht, berekenen van debiet door leidingstelsels op basis van drukverschil, etc. Dus ik denk dat ik ik hier echt verstand van heb.

[dbzfan]

Zit er uberhaupt verschil tussen het dichtdraaien van de knop van de radiator (geen thermostaatknop) of het vloerventiel (de knop aan het "eind" van de radiator).. het is een gesloten systeem dus ik zie het verschil eigenlijk niet..

[Kees85]

Zit geen verschil tussen.
Echter als je het voetventiel knijpt heb je eerder kans op verstoppingen omdat het vuil uit de radiator en eventueel bezinksel bij de knop blijft vastzitten met alle ellende van dien.

[Blihi]

DaKo2019 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 15:27:
Kan iemand mij vertellen wat voor gedrag dit is? Zes keer per uur aan en uit?
[Afbeelding]
oranje lijn is retour, andere kleur is aanvoer temperatuur. Een typisch beeld van de installatie die heel beheerst de kamertemperatuur op peil houdt?

Mijn instellingen staan hier: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/69692242

Typisch low-load gedrag inderdaad. Ziet er keurig uit.

leonbong schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 19:54:
Waarschijnlijk ongeisoleerd leidingwerk op de locatie van de sensoren icm cv-pomp met hele beperkte nadraai-tijd.
Op relatief een koude plaats, zolder/garage.

Ik vermoed dat nadat de warmtevraag stopt een interne 3-wegklep omschakelt en de restwarmte in de brander gebruikt wordt om warm water voor te verwarmen.

Wat gebeurt er als je net een tijdje heet water hebt gevraagd en je kijkt dan naar dezelfde grafiek? Goede kans dat aanvoer en retour dan hoger blijven op de tijden dat er geen warmtevraag is.

De nadraaitijd is waarschijnlijk ook niet instelbaar, omdat die geen functie heeft buiten de ketel.

[Blihi]

Remco Tr schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:42:
Kan het verlagen van het vermogen ook averechts werken. Dat hij dus langer aanstaat en dus relatief teveel en meer gas gebruikt?

Nee. Het gasverbruik is niet gelijk aan het vermogen (in kW), maar aan het vermogen maal de tijd (in kWh, of in m3 gas bij een gegeven rookgastemperatuur).

MacArnold schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 17:31:
[...]

Vraag ik me dus ook af. Ergens moet er een sweet spot zijn tussen lager gasverbruik (door lager maximum vermogen) en langere stooktijd. Ik probeer het nu inzichtelijk te krijgen door naar dagverbruik te kijken, maar da’s natuurlijk ook maar een grove indicatie, want te veel wisselende factoren.

Die 'sweetspot' wordt bepaald door de laagst mogelijke rookgastemperatuur. Je stookt zo zuinig mogelijk als de rookgassen zo koel mogelijk blijven. Dus, als je twee (identieke) dagen met elkaar vergelijkt, dan is de dag waarbij je constant weinig gas verbrandde met een rookgastemperatuur van 30 graden zuiniger dan de dag waarbij je de helft van de tijd twee keer zoveel gas verbrandde met een rookgastemperatuur van 40 graden.

Bij lagere rookgastemperatuur krijg je namelijk meer energie (in kWh) uit je gas (in m3).

Tommie12 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 08:33:
[...]


Niet echt…. Als je begrensd vermogen lager ligt dan het warmteverlies van je woning zal het wel kouder worden binnen. Je gaat simpelweg de gevraagde temperatuur niet meer halen.

Dat dus. Je moet eerst zorgen dat de woning comfortabel warm wordt (en blijft als het buiten afkoelt). Daarna is het zaak om de rookgastemperaturen zo laag mogelijk te krijgen.

[Laica]

LinuxMan schreef op maandag 10 januari 2022 @ 15:45:
[...]

Sorry dat ik het zeg, maar het klopt niet. Echt niet. Niet eens een beetje.

Het is een gesloten systeem, gevuld met vloeistof (dus niet samendrukbaar). De pomp van je CV zorgt voor een drukverschil tussen de ingang en de uitgang van de pomp. De totale weerstand tussen de uitgang van de pomp bepaald het debiet wat de pomp zal pompen. Die totale weerstand wordt bepaald door al je leidingen en radiatoren samen.

De warmteoverdracht van je systeem wordt bepaald door de hoeveelheid water (het debiet) en het temperatuurverschil van het water. Voor je totale systeem is dat dus het temperatuurverschil ingaand en uitgaand je CV ketel.

Om de warmteoverdracht van een specifieke radiator (inclusief zijn knoppen en leidingen) te bepalen is dat het temperatuurverschil en het debiet over die specifieke radiator. Het debiet wordt bepaald door het drukverschil over de specifieke radiator in combinatie met de weerstand van die radiator.

Waar in het systeem die weerstand wordt veroorzaakt maakt niet uit. Voorkant of achterkant of halverwege de radiator: al die weerstand opgeteld bepaalt het debiet.

Ik vermoed dat het effect wat je beschrijft wordt veroorzaakt door een van de twee knoppen kapot is. Waardoor je denkt dat je hebt geknepen, maar er in praktijk er helemaal niet wordt geknepen.

Mocht het nodig zijn om mijn verhaal iets aannemelijker te maken: Ik ben opgeleid uit Procestechnoloog, inclusief het doorrekenen van warmtetransport, warmteoverdracht, berekenen van debiet door leidingstelsels op basis van drukverschil, etc. Dus ik denk dat ik ik hier echt verstand van heb.

Ik ben het helemaal met je eens tot waar in het systeem....
Ik merk in de opmerkingen dat er alleen over het knijpen van in en uitgang van 1 radiator gaat en er verder niet naar het hele systeem wordt gekeken. Daarom zal ik mijn systeem beschrijven.
Als er opmerkingen zijn hoor ik dat graag.
Remeha calenta 40c op zolder. Hier splitsten ook meteen de leidingen (oude dikwandige leidingen) naar voor en achterzijde woning. Op de slaapkamers 2e verdieping wordt niet verwarmd.
Achterzijde
Woonkamer / keuken alle 3 radiatoren zijn aaneengeschakeld totaal 6m (bovenzijde aan bovenzijde en onderzijde aan onderzijde) om de keukenradiator warm te krijgen moet de radiatorknop in de woonkamer volledig open.

Voorzijde
1 handdoekradiator op badkamer 2e verdieping.
1 radiator Hal
1 lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog (deze is ingaand en uitgaand iets geknepen)
Ik zou deze ook alleen ingaand of alleen uitgaand kunnen knijpen. Dit deed ik toen ik begon met inregelen.maar dan wordt deze radiator niet goed warm of de achterzijde van de woonkamer/keuken wordt niet goed warm(let wel deze staat volledig open en opener dan open geeft natte voeten .
Door de geringe hoogte van de radiator aan de voorzijde en zijn grote lengte en dat de ingaande en uitgaande aansluiting aan dezelfde kant zit en de ontluchter daar ook zit (hoogste punt), heeft tot gevolg dat de cv pomp warm water aanvoerd en bijna ook meteen weer wegzuigt. De radiator wordt misschien na heel heel lang stoken goed warm. Alleen zijn de stooksessies niet zolang.

De knoppen zijn niet defect of verstopt dit heb ik getest toen ik de radiator verwijderd had om hem met de tuinslang te spoelen.

[Seafarer]

dezonnebril schreef op zondag 9 januari 2022 @ 19:27:
@Seafarer dank voor je zeer uitgebreide uiteenzetting. Ik kan ook eens een gooi doen naar het verder verlagen van het maximale vermogen inderdaad, eens kijken of ik daar winst mee kan behalen. Ik heb er een hard hoofd in, maar proberen kan geen kwaad. Het pompvermogen schaalt mee met het ventilator toerental.

Dat ik de pomp op op richting de 100% kan laten draaien lijkt me niet (I wish...) , aangezien ik nu al vrij snel last heb van resoneren, ook bij radiatoren die dicht staan. Nu staat de pomp op 42% (30 min en 60 max geeft een default tijdens de run van 42% - Remeha Tzerra Ace)

Weet je heel zeker dat alle radiator kranen in de juiste richting water krijgen? Sommige types kunnen een waanzinnige herrie produceren als water er verkeerd doorheen stroomt.

Je zegt e.e.a. nu ingeregeld te hebben op 50/30, hier ben ik altijd wel benieuwd naar. Doe je dit dan alleen op de eclipsen op basis van radiator type via de IMI app? Of stel je ook iets in op de CV? Ik stook middels openTherm en heb weinig in te brengen op de CV qua aanvoer temperaturen, dit wordt door de thermostaat en CV zelf bepaald.

Ik heb e.e.a. ook ingericht op de eclipsen maar daar trekt de CV zich natuurlijk niks van aan, die combinatie snap ik niet goed...

Effe terug naar heel eenvoudig.

Men neme een cv ketel slopen hier alle elektronica vanaf, en gooien ook de thermostaat weg, we draaien de gaskraan zover open totdat er bijvoorbeeld 5kW uitstroomt (vaak de laagste brander stand) even aansteken met een lucifer.
De warmtewisselaar is gewoon een stuk pijp waar water doorstroomt.
Vergeet je radiatoren even.
GEEN enkele elektronische regeling beïnvloed het volgende verhaal:

Er stroomt nu water door de warmtewisselaar/pijp, heel erg langzaam je voelt al aankomen dat het water heet wordt.
We veranderen alleen de water snelheid die maken we 4 keer zo hoog. Ook dit voel je aankomen, het water wordt warmer maar niet echt heet.

Maar het brander vermogen is gelijk.!!!!

Temperatuur regeling op basis van de flow. Zonder elektronica.


Dus als jij waterzijdig inregelt en je knijpt heel erg de flow dan wordt het water warmer uit de ketel. En andersom is ook andersom. Minder knijpen is meer flow, is dus ook een lagere water temperatuur.

Dus door het kiezen van een regime in je afgifte dwing je de ketel naar een andere water temperatuur.
Zonder electronica.!!!
Dat is te volgen?

Mocht je je ketel beperkt hebben op vermogen (zoals bovenstaand voorbeeld) dan kan ondanks waterzijdig inregelen de temperatuur nog steeds variëren.
Stel: alle thermostaat knoppen op de boven verdieping lopen dicht, het is daar gewoon warm genoeg. (De pomp staat nog steeds op dezelfde stand.) Het toerental van de pomp is nog steeds hetzelfde maar niet de verpompte hoeveelheid!!! Want hij probeert dezelfde hoeveelheid water door de beneden verdieping te persen en dat lukt niet, de weerstand is te hoog. Dus neemt de systeem flow af. Dus stijgt de aanvoer temperatuur van je CV water. (zoals hierboven beschreven)
En alweer zonder enige elektronica.

De elektronica gaat bovenstaand perfectioneren. Dus we doen geen vermogens beperking geen temperatuur beperking in volgend verhaal.

Thermostaat vraagt 60 graden ketel volgt dit braaf op. Hoe hard de ketel brand (vermogen/gasverbruik) hangt af van de flow. Kleine flow, de water temperatuur is snel bereikt. Grootte flow de ketel trekt de gaskraan helemaal open om maar op die 60 graden te komen. Wordt het water te warm dan gaat de ketel de gaskraan beetje bij beetje dichtdraaien. Oftewel moduleren.

Maar kleine flow en groot minimum vermogen levert snel een hele hoge water temperatuur. (alleen een studie kamer verwarmen bijv.) en ketel stopt dan op "te hoge aanvoer temperatuur bereikt" of whatever term een fabrikant hieraan hangt.
De thermostaat probeert dit op te lossen door de ketel kort even te laten branden. Ook wel "low load " of deeltijd stoken genoemd. Dat 4 tot 6keer aan/uit ontkom je niet aan. Is ook geen probleem. Dat kan dus betekenen dat bij 10 uur stoken de ketel ook 10 X 6 = 60 keer aan/uit gaat.


Dus met waterzijdig inregelen bepaal je alles.

Je kunt dus 50/30 als regime kiezen. Vraag is dan of je radiatoren voldoende warmte afgeven.
Je kunt ook 90/70 nemen je verliezen nemen dan heel erg toe. Leidingverlies door de hoge aanvoer temperatuur. Erger de hoge retour, je komt ver buiten het condensatie gebied.
Let op: 90/70 zul je niet snel zien je thermostaat heeft de ketel allang uitgezet. Ketels zijn veel te sterk in vermogen of huizen te klein.
60/40 is voor een beetje geïsoleerd huis vaak al voldoende. Maar als je al je automatische ventielen hierop instelt dan zul je dit pas bij buiten temperaturen onder nul gaan zien. In het overgangs seizoen zie je vaak 45/25 tot 55/40 met een continue aan/uit gaande ketel.

Ik hoop dat het verduidelijkt.
Een statische instelling in een dynamisch systeem levert niet een statisch geheel op.


EDit: BTW eclipsen maken bij mij geen herrie meer nadat ik ze 50/30 heb ingesteld. En de pomp er vol op. 1 standen pomp.

[Seafarer]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:17:
[...]


Ik ben het helemaal met je eens tot waar in het systeem....
Ik merk in de opmerkingen dat er alleen over het knijpen van in en uitgang van 1 radiator gaat en er verder niet naar het hele systeem wordt gekeken. Daarom zal ik mijn systeem beschrijven.
Als er opmerkingen zijn hoor ik dat graag.
Remeha calenta 40c op zolder. Hier splitsten ook meteen de leidingen (oude dikwandige leidingen) naar voor en achterzijde woning. Op de slaapkamers 2e verdieping wordt niet verwarmd.
Achterzijde
Woonkamer / keuken alle 3 radiatoren zijn aaneengeschakeld totaal 6m (bovenzijde aan bovenzijde en onderzijde aan onderzijde) om de keukenradiator warm te krijgen moet de radiatorknop in de woonkamer volledig open.

Voorzijde
1 handdoekradiator op badkamer 2e verdieping.
1 radiator Hal
1 lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog (deze is ingaand en uitgaand iets geknepen)
Ik zou deze ook alleen ingaand of alleen uitgaand kunnen knijpen. Dit deed ik toen ik begon met inregelen.maar dan wordt deze radiator niet goed warm of de achterzijde van de woonkamer/keuken wordt niet goed warm(let wel deze staat volledig open en opener dan open geeft natte voeten .
Door de geringe hoogte van de radiator aan de voorzijde en zijn grote lengte en dat de ingaande en uitgaande aansluiting aan dezelfde kant zit en de ontluchter daar ook zit (hoogste punt), heeft tot gevolg dat de cv pomp warm water aanvoerd en bijna ook meteen weer wegzuigt. De radiator wordt misschien na heel heel lang stoken goed warm. Alleen zijn de stooksessies niet zolang.

De knoppen zijn niet defect of verstopt dit heb ik getest toen ik de radiator verwijderd had om hem met de tuinslang te spoelen.

Je water kan er ook nog tehard "inknallen". Probeer eens tijdelijk flink te knijpen met de knop. Eerst helemaal dicht en dan een halve slag open. En even een uurtje aankijken.

[Fantastic_fox]

@Seafarer welkom terug, en credits voor de duidelijke uitleg eigenlijk is het allemaal niet zo heel complex (in de basis).

Wat ik alleen niet begrijp aan je verhaal is het regime wat je kiest? Hoe regel je dit? Ik heb een ketel die zelf de pomp moduleert, hoe kan ik zo’n geval kiezen voor een bepaald regime? Ik zou nl graag een tijd lang 45/40 willen proberen ok te kijken wat dit doet mocht ik straks over willen naar een (hybride) wp. Momenteel is het ongeveer 45/30.

[scofield]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 09:40:
[...]


In mijn geval kwam het zo uit met een ellenlange (3,5m), maar 50cm hoge radiator ik én de in- én uitgang moest knijpen om de radiator helemaal warm te krijgen en een goede delta T te krijgen over de hele radiator. De aan en afvoer zitten aan dezelfde kant.

Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is het heeft te maken met de flow over de gehele radiator

Een radiator van 350 cm lang dient voor de goede orde natuurlijk kruislings aangesloten te zijn.

[Seafarer]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:17:
[...]


Ik ben het helemaal met je eens tot waar in het systeem....
Ik merk in de opmerkingen dat er alleen over het knijpen van in en uitgang van 1 radiator gaat en er verder niet naar het hele systeem wordt gekeken. Daarom zal ik mijn systeem beschrijven.
Als er opmerkingen zijn hoor ik dat graag.
Remeha calenta 40c op zolder. Hier splitsten ook meteen de leidingen (oude dikwandige leidingen) naar voor en achterzijde woning. Op de slaapkamers 2e verdieping wordt niet verwarmd.
Achterzijde
Woonkamer / keuken alle 3 radiatoren zijn aaneengeschakeld totaal 6m (bovenzijde aan bovenzijde en onderzijde aan onderzijde) om de keukenradiator warm te krijgen moet de radiatorknop in de woonkamer volledig open.

Voorzijde
1 handdoekradiator op badkamer 2e verdieping.
1 radiator Hal
1 lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog (deze is ingaand en uitgaand iets geknepen)
Ik zou deze ook alleen ingaand of alleen uitgaand kunnen knijpen. Dit deed ik toen ik begon met inregelen.maar dan wordt deze radiator niet goed warm of de achterzijde van de woonkamer/keuken wordt niet goed warm(let wel deze staat volledig open en opener dan open geeft natte voeten .
Door de geringe hoogte van de radiator aan de voorzijde en zijn grote lengte en dat de ingaande en uitgaande aansluiting aan dezelfde kant zit en de ontluchter daar ook zit (hoogste punt), heeft tot gevolg dat de cv pomp warm water aanvoerd en bijna ook meteen weer wegzuigt. De radiator wordt misschien na heel heel lang stoken goed warm. Alleen zijn de stooksessies niet zolang.

De knoppen zijn niet defect of verstopt dit heb ik getest toen ik de radiator verwijderd had om hem met de tuinslang te spoelen.

Je water kan er ook nog tehard "inknallen". Probeer eens tijdelijk flink te knijpen met de knop. Eerst helemaal dicht en dan een halve slag open. En even een uur aankijken. En eventueel verder opendraaien.

[Laica]

Seafarer schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:41:
[...]


[Afbeelding]

Je water kan er ook nog tehard "inknallen". Probeer eens tijdelijk flink te knijpen met de knop. Eerst helemaal dicht en dan een halve slag open. En even een uurtje aankijken.

Het te hard inknallen valt denk ik wel mee, doordat aan de achterzijde de knop volledig open staat en er geen voetventiel aanwezig is. Ik denk dat het probleem zit in hoe de radiatoren aan de achterzijde zijn aangesloten. Schema 2


Ik denk wel dat het een flow probleem is.

[ Voor 2% gewijzigd door Laica op 10-01-2022 21:10 . Reden: toevoeging ]

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:42:
@Seafarer welkom terug, en credits voor de duidelijke uitleg eigenlijk is het allemaal niet zo heel complex (in de basis).

Wat ik alleen niet begrijp aan je verhaal is het regime wat je kiest? Hoe regel je dit? Ik heb een ketel die zelf de pomp moduleert, hoe kan ik zo’n geval kiezen voor een bepaald regime? Ik zou nl graag een tijd lang 45/40 willen proberen ok te kijken wat dit doet mocht ik straks over willen naar een (hybride) wp. Momenteel is het ongeveer 45/30.

Als je eclipsen hebt, neem je de heimeier app. daar vul je je radiator afmetingen in en die 50/30, de app verteld welke stand je opdat ventiel moet instellen. (ltrs/u) De ketel "volgt" dan.
Edit: iedere fabrikant heeft zoiets als ze dynamische ventielen hebben.

Jouw ketel brand ook niet continue. Vandaar dat de retour gewoon 30 blijft. Het is niet nodig.

Het is geen cruise control: 100km/u ingesteld is 100 km/u. Dat is niet zo bij een cv systeem.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 10-01-2022 21:19 ]

[Seafarer]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:03:
[...]


Het te hard inknallen valt denk ik wel mee, doordat aan de achterzijde de knop volledig open staat en er geen voetventiel aanwezig is. Ik denk dat het probleem zit in hoe de radiatoren aan de achterzijde zijn aangesloten. Schema 2
[Afbeelding]

Ik denk wel dat het een flow probleem is.

Plaatje kan ik niet vergroten. Dus slecht leesbaar.
Welke radiator geeft het grootste probleem, links midden of rechts?

[Laica]

Seafarer schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:17:
[...]

Plaatje kan ik niet vergroten. Dus slecht leesbaar.
Welke radiator geeft het grootste probleem, links midden of rechts?

Dit is een plaatje via google. Schema 2 geeft aan hoe de radiatoren gekoppeld zijn en ze bevinden zich aan de achterzijde woonkamer. Water komt direct van zolder.
Het probleem zit hem aan de lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog deze heb ik ingaand en uitgaand iets geknepen,omdat hij anders niet goed warm wordt ( om de flow over de radiator te regelen). Hier komt het water ook direct van zolder.

Situatie

Remeha calenta 40c op zolder. Hier splitsten ook meteen de leidingen (oude dikwandige leidingen) naar voor en achterzijde woning. Op de slaapkamers 2e verdieping wordt niet verwarmd.
Achterzijde
Woonkamer / keuken alle 3 radiatoren zijn aaneengeschakeld totaal 6m (bovenzijde aan bovenzijde en onderzijde aan onderzijde) om de keukenradiator warm te krijgen moet de radiatorknop in de woonkamer volledig open.

Voorzijde
1 handdoekradiator(onding) op badkamer 2e verdieping.
1 radiator Hal
1 lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog (deze is ingaand en uitgaand iets geknepen)
Ik zou deze ook alleen ingaand of alleen uitgaand kunnen knijpen. Dit deed ik toen ik begon met inregelen.maar dan wordt deze radiator niet goed warm of de achterzijde van de woonkamer/keuken wordt niet goed warm(let wel deze staat volledig open en opener dan open geeft natte voeten .
Door de geringe hoogte van de radiator aan de voorzijde en zijn grote lengte en dat de ingaande en uitgaande aansluiting aan dezelfde kant zit en de ontluchter daar ook zit (hoogste punt), heeft tot gevolg dat de cv pomp warm water aanvoerd en bijna ook meteen weer wegzuigt.

[Laica]

De radiator werkt nu ongeveer hetzelfde als het spirotech vuifilter. Door bij in en uitgang te knijpen is de stroming in de radiator lager. Warm water blijft hierdoor meer bovenin en kouder water onderin en kan door de pomp afgezogen worden hierdoor wordt de radiator beter warm. Maar het debiet blijft gelijk.

Tenminste zo zie ik het

[Seafarer]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:37:
[...]


Dit is een plaatje via google. Schema 2 geeft aan hoe de radiatoren gekoppeld zijn en ze bevinden zich aan de achterzijde woonkamer. Water komt direct van zolder.
Het probleem zit hem aan de lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog deze heb ik ingaand en uitgaand iets geknepen,omdat hij anders niet goed warm wordt ( om de flow over de radiator te regelen). Hier komt het water ook direct van zolder.

Situatie

Remeha calenta 40c op zolder. Hier splitsten ook meteen de leidingen (oude dikwandige leidingen) naar voor en achterzijde woning. Op de slaapkamers 2e verdieping wordt niet verwarmd.
Achterzijde
Woonkamer / keuken alle 3 radiatoren zijn aaneengeschakeld totaal 6m (bovenzijde aan bovenzijde en onderzijde aan onderzijde) om de keukenradiator warm te krijgen moet de radiatorknop in de woonkamer volledig open.

Voorzijde
1 handdoekradiator(onding) op badkamer 2e verdieping.

Probleem wordt minder als je deze dicht doet? Er gaat dan meer druk naar de radiator aan de voorzijde.

1 radiator Hal
1 lange radiator woonkamer voorzijde 350 cm bij 40cm hoog (deze is ingaand en uitgaand iets geknepen)
Ik zou deze ook alleen ingaand of alleen uitgaand kunnen knijpen. Dit deed ik toen ik begon met inregelen.maar dan wordt deze radiator niet goed warm of de achterzijde van de woonkamer/keuken wordt niet goed warm(let wel deze staat volledig open en opener dan open geeft natte voeten .
Door de geringe hoogte van de radiator aan de voorzijde en zijn grote lengte en dat de ingaande en uitgaande aansluiting aan dezelfde kant zit en de ontluchter daar ook zit (hoogste punt), heeft tot gevolg dat de cv pomp warm water aanvoerd en bijna ook meteen weer wegzuigt.

Voor regelen en/of erna regelen en ertussenin gebeurt hocuspocus. Met alle respect, maar schrap dat idee uit je hoofd. Je regelt de flow en verder gebeurt er niets speciaals. Tenzij lucht?

Ik ga er vanuit dat je een comfort probleem hebt? Want met zulke grootte radiatoren kan de thermostaat besluiten te stoppen met stoken en dan wordt de hele radiator ook niet warm. Maar aan de achterzijde hangt eigenlijk een bijna 6 mtr lange radiator. Daar moet ook best wat water doorheen. Dus als je die helemaal open zet om de laatste radiator warm te krijgen heb je misschien te weinig voor de voorzijde?

Wel eens geëxperimenteerd met de pomp stand? En dan vooral hoger zetten?
Naloop tijd pomp?

[Laica]

Seafarer schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:27:
[...]
Probleem wordt minder als je deze dicht doet? Er gaat dan meer druk naar de radiator aan de voorzijde.

[...]

Voor regelen en/of erna regelen en ertussenin gebeurt hocuspocus. Met alle respect, maar schrap dat idee uit je hoofd. Je regelt de flow en verder gebeurt er niets speciaals. Tenzij lucht?

Ik ga er vanuit dat je een comfort probleem hebt? Want met zulke grootte radiatoren kan de thermostaat besluiten te stoppen met stoken en dan wordt de hele radiator ook niet warm. Maar aan de achterzijde hangt eigenlijk een bijna 6 mtr lange radiator. Daar moet ook best wat water doorheen. Dus als je die helemaal open zet om de laatste radiator warm te krijgen heb je misschien te weinig voor de voorzijde?

Wel eens geëxperimenteerd met de pomp stand? En dan vooral hoger zetten?
Naloop tijd pomp?

Ik kwam eigenlijk op dit idee door dit topic, in het begin was minder flow nl meer afgifte, en het excelbestandje.
En het werkt in mijn situatie. Maar zoals hier veel wordt gezegd: elk systeem is anders. Er spelen ook zoveel factoren mee. Bijv. Draai je een radiator dicht, wordt de flow over de rest groter.

Het was een comfort probleem. De radiator werd niet geheel warm en er ging te warm water terug naar de ketel. Maar er was vooral trek naar de radiator aan de achterzijde.
En inderdaad aan de achterzijde hangt eigenlijk een 6m radiator.
Om eea in balans te krijgen, heb ik de flow over de radiator geregeld en dit resulteert er nu juist in dat er geen trek meer naar de achterzijde is en alle radiatoren nu gelijk warm worden en ongeveer dezelfde afgifte hebben aan de hand van de delta T.

Pompstand regelt de remehaketel. Af fabriek min stand 2 en max stand 6. Nu max stand 5. Bij 6 gaat alles suizen.

Nalooptijd pomp 5 minuten, was dacht ik 1.

Max vermogen nu ongeveer 10 Kw
Max temp 65. Ik zit met deze dagen op max 55 graden door isense gewenste temperatuur aan het eind van de dag.

Eigenlijk moet het hele systeem op de schop, maar is nu een te grote investering. En werken aan die dikke stalen leidingen zie ik ook niet echt zitten.

[Laica]

Wat mij de laatste tijd erg opvalt en mij van het hart moet: Dit is geen aanval op jou Seafarer, maar waarom ik er zo'n punt van maak is, is dat het kan werken, zoals in mijn geval.
Er wordt soms niet goed gelezen, over nagedacht etc .

Er heerst een beetje de sfeer van: men heeft zijn mening klaar of ik heb gelijk, dus wat jij zegt kan niet.

Iedereen staart zich bijv. blind op eclips kranen en thermostaatkranen. Waarom zou je die willen plaatsen in ruimten waar je normaliter niet stookt en de thermostaat in de woonkamer alles bepaald? Behalve dat het geld kost. Studie en werkkamers daarbuiten gelaten. Tenzij je per ruimte de cv kunt regelen?

Ik heb altijd geleerd: METEN IS WETEN.

Hetzelfde geld voor.... ( weet zijn naam niet meer) vermogen omlaag, flow omhoog. Dat werd eerst ook afgeschoten.
En net als : door laag vermogen, meer gasverbruik. Nogal wiedes: als je een pan water op een gasfornuis kookt, zal het gaan koken, maar als je diezelfde pan water wil laten koken met een gasaansteker zal dit nooit lukken , tenzij je over supergoede isolatie beschikt. Om dan te antwoorden in vage omschrijvingen en ontkenningen, vind ik toch een beetje flauw. Op dit forum zitten veel mensen met kennis van zaken( petje af), maar vooral ook leken die meer inzicht en kennis willen vergaren.
Even over variabelen: het maakt al uit hoever een radiator boven de vloer hangt. 2 of 5 cm. Wil je een goed advies kunnen geven moet je eigenlijk alle variabelen.weten.

Sorry maar dit moest ik even kwijt.

[leonbong]

Laica schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:03:
[...]


Het te hard inknallen valt denk ik wel mee, doordat aan de achterzijde de knop volledig open staat en er geen voetventiel aanwezig is. Ik denk dat het probleem zit in hoe de radiatoren aan de achterzijde zijn aangesloten. Schema 2
[Afbeelding]

Ik denk wel dat het een flow probleem is.

Als je veel radiatoren wil koppelen als één lange radiator wat dat gebeurt er eigenlijk dan is schema 2 de methode.
Echter als twee kleine radiatoren zijn dicht naast elkaar dan zal schema 1 ook nog wel gaan.

Schema 3 levert radiatoren op die niet even warm zijn aan de bovenkant.

[Laica]

leonbong schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 08:46:
[...]


Als je veel radiatoren wil koppelen als één lange radiator wat dat gebeurt er eigenlijk dan is schema 2 de methode.
Echter als twee kleine radiatoren zijn dicht naast elkaar dan zal schema 1 ook nog wel gaan.

Schema 3 levert radiatoren op die niet even warm zijn aan de bovenkant.

Ze zijn gekoppeld volgens schema 2. Dit is zoals Seafarer al aangaf eigenlijk een radiator van 6m, die eigenlijk alle flow wegneemt van de andere radiatoren in de woning. Bij het inregelen gaf het excelbestand aan dat deze lange radiator nog verder open moest (terwijl deze al max openstond) en de radiator aan de voorzijde verder dicht.Radiator aan voorzijde werd echter door zijn lange lengte en geringe hoogte niet geheel warm, zoals eerder beschreven en zou dan dus verder open moeten

Een deel van de oplossing was, na veel gepuzzel, geklooi met inregelen en de nodige m3 gas, om de radiator aan de voorzijde geheel warm te laten worden bij de in en uitgang iets te knijpen. Waardoor de flow in de radiator voor minder werd en het warme water zich over de hele radiator kan verspreiden.

Beter is, denk ik, om iets aan de gekoppelde radiatoren te doen. Het zijn nl een type21 en type22 in de woonkamer en een type22 in de keuken. Bijv een voetventiel en tstuk plaatsen in retour tussen woonkamer en keuken en in de keuken een radiatorkraan. Hierdoor wordt de keukenradiator eigenlijk een losstaande radiator en valt de achterzijde ook beter in te regelen.

[leonbong]

Als je deze vervangt voor één grote veranderd dat niks aan de flow noodzakelijk.
Als de radiatoren nu opgeteld 3kW aan afgifte vermogen dan heeft dat een bepaalde flow nodig, een enkele van 3kW heeft dezelfde flow nodig.

Als nu de flow bij max open onvoldoende is kan je mogelijk het binnenwerk van de kraan vervangen voor binnenwerk met hogere flow maar dan moet je even foto plaatsen dan kan ik dat zien.

[ Voor 29% gewijzigd door leonbong op 11-01-2022 11:32 ]

[dezonnebril]

Fantastic_fox schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:42:
@Seafarer welkom terug, en credits voor de duidelijke uitleg eigenlijk is het allemaal niet zo heel complex (in de basis).

Wat ik alleen niet begrijp aan je verhaal is het regime wat je kiest? Hoe regel je dit? Ik heb een ketel die zelf de pomp moduleert, hoe kan ik zo’n geval kiezen voor een bepaald regime? Ik zou nl graag een tijd lang 45/40 willen proberen ok te kijken wat dit doet mocht ik straks over willen naar een (hybride) wp. Momenteel is het ongeveer 45/30.

Ik had inderdaad ook exact deze vraag. De CV en thermostaat kiezen zelf de temperatuur op basis van ruimte behoefte en intelligentie van de CV/thermostaat(?). @Seafarer alleereerst bedankt voor je zeer uitgebreide en heldere uitleg. Ik zag dat je ook al gereageerd had op deze vraag, maar begrijp ik dan goed dat je aan de CV en thermostaat kant dus niets moet (of zelfs kan) doen, en dat dit dus automagisch het regime zou moeten volgen wat je op de eclipse kranen hebt ingesteld qua liters/uur via de IMI app? Dat stukje vind ik dus moeilijk te begrijpen Ik zou dan denken dat je de CV/Thermostaat moet kunnen vertellen dat hij die aanvoertemperatuur moet stoken (n00b ).

Ik heb op de begane grond ook vloerverwarming (zonder eclipse ervoor, dat moet ook niet), maar wel met een HR92 knop erop (heb evoHome). De vloer pakt dus elke temperatuur (en flow) die maar gegeven wordt door de CV. Heeft dit dan nog invloed op het geheel?

[ Voor 3% gewijzigd door dezonnebril op 11-01-2022 11:52 ]

[Laica]

leonbong schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 11:31:
Als je deze vervangt voor één grote veranderd dat niks aan de flow noodzakelijk.
Als de radiatoren nu opgeteld 3kW aan afgifte vermogen dan heeft dat een bepaalde flow nodig, een enkele van 3kW heeft dezelfde flow nodig.

Als nu de flow bij max open onvoldoende is kan je mogelijk het binnenwerk van de kraan vervangen voor binnenwerk met hogere flow maar dan moet je even foto plaatsen dan kan ik dat zien.

1grote kan helaas niet. Zie foto.
Een voetventiel plaatsen lijkt mij dan beter, aangezien er nu geen zit.

[Laica]

[Laica]

Dit is het idee.