Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[ThinkPad]

Het probleem wat bij @Passie-m speelt is te groot om zo even in dit topic te behandelen. Ik heb een apart topic er voor aangemaakt: Vloerverwarming aanbouw wordt niet goed warm

[ Voor 82% gewijzigd door ThinkPad op 26-11-2020 13:49 ]

[Smobbo]

Ik heb een relatief (denk ik) simpele vraag waar ik op basis van diverse zoekopdrachten geen goed antwoord op kan vinden.
We hebben een vloerverwarmingsinstallatie in huis, wat door de vorige bewoners in 2012 (ongeveer) geplaatst is.
Nu las ik zojuist over het bestaan van een vloerverwarmingspompschakelaar en ben ik gelijk even bij onze pomp gaan kijken.
We hebben een Grundfos UPS 15-40 BP, deze heeft 3 standen (35W, 55W en 75W). Nu blijkt dat deze op standje 3 staat en dus 24/7 75W aan het verstoken is. Dat lijk me een tikje zonde van de energie.

Dus volgen 2 logische stappen:
1. Pompschakelaar er tussen, we hebben geen warmte vraag van ongeveer april tot oktober, dus dat scheelt gelijk een hoop.
2. De pomp terugschakelen van stand 3 naar stand 2 of 1.

Maar mijn vraag is nu: Hoe weet ik of stand 1 of 2 wel gaat werken? Wat is het risico dat ik loop met deze aanpassing (stilstaand water / aanslag / weet ik veel)?
Of is het gewoon een kwestie van proberen en aan de voetjes voelen of het nog warm genoeg is?

[Gramser]

Misschien dat je eerst iets kunt vertellen over de grootte van je installatie. Dan hoef je misschien niet alle standen langs om te testen. Hoeveel lussen, hoe lang zijn die lussen?

[Tommie12]

Smobbo schreef op donderdag 26 november 2020 @ 14:42:
Ik heb een relatief (denk ik) simpele vraag waar ik op basis van diverse zoekopdrachten geen goed antwoord op kan vinden.
We hebben een vloerverwarmingsinstallatie in huis, wat door de vorige bewoners in 2012 (ongeveer) geplaatst is.
Nu las ik zojuist over het bestaan van een vloerverwarmingspompschakelaar en ben ik gelijk even bij onze pomp gaan kijken.
We hebben een Grundfos UPS 15-40 BP, deze heeft 3 standen (35W, 55W en 75W). Nu blijkt dat deze op standje 3 staat en dus 24/7 75W aan het verstoken is. Dat lijk me een tikje zonde van de energie.

Dus volgen 2 logische stappen:
1. Pompschakelaar er tussen, we hebben geen warmte vraag van ongeveer april tot oktober, dus dat scheelt gelijk een hoop.
2. De pomp terugschakelen van stand 3 naar stand 2 of 1.

Maar mijn vraag is nu: Hoe weet ik of stand 1 of 2 wel gaat werken? Wat is het risico dat ik loop met deze aanpassing (stilstaand water / aanslag / weet ik veel)?
Of is het gewoon een kwestie van proberen en aan de voetjes voelen of het nog warm genoeg is?

Sowieso is het een goed idee om die pomp uit te schakelen in periodes dat je niet stookt. No-brainer.
Nog beter is om de pomp enkel te laten draaien als de CV aan het stoken is (weliswaar met een goede nalooptijd)

Met de snelheid kan je gerust experimenteren. Risico op afzettingen zie ik niet.

Voelen met de voetjes is een indicator, ik zou eerder kijken naar het verschil tussen vertrek en retourtemperatuur van de buizen die de vloer in gaan.
Meet eens wat het geeft op stand 3, dan 2 en dan 1.

[Smobbo]

Gramser schreef op donderdag 26 november 2020 @ 14:52:
Misschien dat je eerst iets kunt vertellen over de grootte van je installatie. Dan hoef je misschien niet alle standen langs om te testen. Hoeveel lussen, hoe lang zijn die lussen?

Oja, dat is dan wel een logische toevoeging .
Ik zie 3 slangen met verwarmingskranen (zeg maar) vanuit de installatie de vloer in gaan.
Daarnaast 2 klokjes met temperatuur die beide op 24 staan.
De 'hoofd' thermostaatknop lijkt op 45 graden te staan (de waarde die op de knop nu bovenaan staat).

Het stuk van de vloer dat verwarmt wordt is enkel de uitbouw + deel van voormalige garage, ik gok zo'n 25m2 in totaal.

[Smobbo]

Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2020 @ 15:21:
[...]


Sowieso is het een goed idee om die pomp uit te schakelen in periodes dat je niet stookt. No-brainer.
Nog beter is om de pomp enkel te laten draaien als de CV aan het stoken is (weliswaar met een goede nalooptijd)

Met de snelheid kan je gerust experimenteren. Risico op afzettingen zie ik niet.

Voelen met de voetjes is een indicator, ik zou eerder kijken naar het verschil tussen vertrek en retourtemperatuur van de buizen die de vloer in gaan.
Meet eens wat het geeft op stand 3, dan 2 en dan 1.

Dank voor je reactie, eerste domme vraag terug: Hoe meet ik dat gemakkelijk? Is daar een handig apparaat voor te krijgen?
(jaja, dit zijn mijn eerste stapjes binnen het DED-subforum...).

Edit: Ik zie dat je op amazon e.d. apparaatjes kan kopen van een 10tje ofzo die je dan met 2 voelers op de leidingen legt/plakt. Dat lijkt me een prima uitgangspunt, correct?

[ Voor 9% gewijzigd door Smobbo op 26-11-2020 15:26 ]

[Gramser]

Als beide metertjes op 24 staan, heb je het eigenlijk al gemeten. Maar nu zul je geen warmtevraag vanuit de CV hebben denk ik. Bekijk die metertjes eens als je installatie warmte vraagt (als de CV dus aan staat). En dan na een uurtje ofzo.

[Smobbo]

Gramser schreef op donderdag 26 november 2020 @ 15:27:
Als beide metertjes op 24 staan, heb je het eigenlijk al gemeten. Maar nu zul je geen warmtevraag vanuit de CV hebben denk ik. Bekijk die metertjes eens als je installatie warmte vraagt (als de CV dus aan staat). En dan na een uurtje ofzo.

Ga ik doen, in de ochtend zal ik eens even gaan kijken!

[Gramser]

En maak op dat moment meteen even een fotootje. Kunnen we meekijken als het nodig blijkt.

[Tommie12]

Smobbo schreef op donderdag 26 november 2020 @ 15:24:
[...]


Dank voor je reactie, eerste domme vraag terug: Hoe meet ik dat gemakkelijk? Is daar een handig apparaat voor te krijgen?
(jaja, dit zijn mijn eerste stapjes binnen het DED-subforum...).

Edit: Ik zie dat je op amazon e.d. apparaatjes kan kopen van een 10tje ofzo die je dan met 2 voelers op de leidingen legt/plakt. Dat lijkt me een prima uitgangspunt, correct?

Het domme apparaat is een thermometer :-)
Ik heb zo'n 10€ infrarood thermometer, maar dan moet je wel mikken op een plastic buis of geverfd metalen deel. Het werkt heel slecht (onnauwkeurig) op blinkend metaal.

Je kan natuulijk ook een contactthermometer gebruiken.

[ditbenikecht]

Ik heb een 8 groeps LTV mengverdeler. Sinds een week ben ik met het inregelventiel aan het experimenteren.
Kan het inregelventiel in 2 standen, helemaal open of gesloten, of kan daar tussenin ook een nuttige stand zijn?
Heb het ventiel 2 jaar helemaal open gehad, waardoor de verdeler maximaal mengt. Aanvoer komt dan max op 30 graden, retour op 25 tot 28 graden. Daarmee voelt de vloer nooit warm aan, slechts de kou is eruit.
Momenteel heb ik ventiel helemaal open, thermostaat helemaal open, (want anders ruist het), ketel op max 45 graden aanvoer. Daarmee is de aanvoer in de VV-verdeler 40 graden en de retour 25 graden. Eindelijk een warme vloer. Maar kan de vloer zo'n groot temperatuurverschil over de vloer wel hebben?

De flow was bij mengen 0,8 tot 1,2 m3 per uur. Zonder mengen is die 0,3 tot 0,8m3 per uur, waarbij ik de pomp van de ketel heb ingesteld dat die tot 80% van vermogen mag pompen ipv 50% om toch het temperatuurverschil in de verdeler te beperken.
Ik kreeg al de tip in het warmtepomp topic om de thermostaatkraan/ventiel eruit te halen en ook de pomp, voor een betere flow. Het systeem is nu hydraulisch actief i.p.v. neutraal en moet er dan ook een voetventiel komen ipv de thermostaatkraan? Of een klep om te voorkomen dat er ongewenst over de ketel wordt rondgepompt? In de Intergas handleiding staat daar wel wat over, maar begrijp het niet helemaal.

[Windows95]

Deze zomer ben ik verhuisd naar een nieuwe woning, uit 1980. En sinds deze winter probeer ik ook iedere ochtend het gasverbruik bij te houden met de mindergas app. Ik werk vanwege de corona nu ook thuis, dus de verwarming staat de hele dag aan (behalve 's nachts).

In de woonkamer en keuken heb ik vloerverwarming, radiators en een convector put. Voor de vloerverwarming heb ik al een schakelaar gekocht zodat de pomp alleen draait als de cv aan staat. In mijn werkkamer heb ik gewoon radiatoren. Ik verwarm alleen de woonkamer, keuken en werkkamer. In de rest van het huis staat de verwarming uit.

Een tijd terug had ik de temperatuur van de ketel al verlaagd van 80 naar 60 graden. Dat ging goed, alleen opwarmen duurt wat langer (logisch). Nu heb ik vandaag de temperatuur verlaagd naar 50 graden, om te kijken of ik mijn huis dan nog warm krijg nu er wat koude dagen aan zitten te komen.

Alleen wat het lastig maakt is om te vergelijken of ik ook minder ga verbruiken, of mogelijk meer bij verschillende ketel temperaturen. Is het via een of andere site mogelijk om het gasverbruik per dag of week te vergelijken met andere mensen? Ik zou graag willen vergelijken met andere. Bijvoorbeeld gebruik ik 20% meer dan andere wanneer mijn ketel op 80 graden staat t.o.v. andere huishoudens, of gebruik ik met 60 graden bijvoorbeeld maar 10% meer dan andere in dezelfde periode? En met 50 graden, misschien gebruik ik dan 15% meer dan andere huishoudens?

In dat geval weet ik dat 80 graden sowieso niet efficient is, en dat ik bijvoorbeeld niet op 50 graden moet stoken (ook al krijg ik het huis opgewarmd) maar op max 60 graden.

[mk1992]

Windows95 schreef op donderdag 26 november 2020 @ 18:07:
Alleen wat het lastig maakt is om te vergelijken of ik ook minder ga verbruiken, of mogelijk meer bij verschillende ketel temperaturen. Is het via een of andere site mogelijk om het gasverbruik per dag of week te vergelijken met andere mensen? Ik zou graag willen vergelijken met andere. Bijvoorbeeld gebruik ik 20% meer dan andere wanneer mijn ketel op 80 graden staat t.o.v. andere huishoudens, of gebruik ik met 60 graden bijvoorbeeld maar 10% meer dan andere in dezelfde periode? En met 50 graden, misschien gebruik ik dan 15% meer dan andere huishoudens?

In dat geval weet ik dat 80 graden sowieso niet efficient is, en dat ik bijvoorbeeld niet op 50 graden moet stoken (ook al krijg ik het huis opgewarmd) maar op max 60 graden.

Eens, ik zoek ook mindergas-vriendjes maar heb er in mijn omgeving geen.

[Gramser]

Hoe weet je of er in jouw omgeving MinderGas vriendjes zitten...? Of van de mensen die je kent, bedoel je?

Volgens mij heeft vergelijken alleen zin als je in ongeveer dezelfde woning woont en bijvoorbeeld op dezelfde momenten verwarmt. Anders blijft het appels met peren vergelijken denk ik.

[leonbong]

Smobbo schreef op donderdag 26 november 2020 @ 14:42:
Ik heb een relatief (denk ik) simpele vraag waar ik op basis van diverse zoekopdrachten geen goed antwoord op kan vinden.
We hebben een vloerverwarmingsinstallatie in huis, wat door de vorige bewoners in 2012 (ongeveer) geplaatst is.
Nu las ik zojuist over het bestaan van een vloerverwarmingspompschakelaar en ben ik gelijk even bij onze pomp gaan kijken.
We hebben een Grundfos UPS 15-40 BP, deze heeft 3 standen (35W, 55W en 75W). Nu blijkt dat deze op standje 3 staat en dus 24/7 75W aan het verstoken is. Dat lijk me een tikje zonde van de energie.

Dus volgen 2 logische stappen:
1. Pompschakelaar er tussen, we hebben geen warmte vraag van ongeveer april tot oktober, dus dat scheelt gelijk een hoop.
2. De pomp terugschakelen van stand 3 naar stand 2 of 1.

Maar mijn vraag is nu: Hoe weet ik of stand 1 of 2 wel gaat werken? Wat is het risico dat ik loop met deze aanpassing (stilstaand water / aanslag / weet ik veel)?
Of is het gewoon een kwestie van proberen en aan de voetjes voelen of het nog warm genoeg is?

Misschien loont het de moeite om de totale pomp te vervangen.
Is alleen lastig als zo'n vloerverwarmingspomp die geïntegreerd in de verdeler zit dan heb niet zo veel goedkope alternatieven.

https://product-selection...placement?qcid=1148767195

[Aghanim]

Ik heb momenteel een Remeha iSense die het op zich prima doet. De instellingen die ik nodig heb (A/R temperatuur en pompsnelheid instellen etc.) zitten er op en we werken met een klokprogramma.

Is de overstap naar een fancy thermostaat zoals de Nest of Tado nog de moeite waard als je extra wilt besparen? Er wordt door o.a. Tado geadverteerd met gegarandeerde besparingen, maar ik zie niet in waar ik die zou moeten halen, behalve dat ik via een app de CV uit kan zetten mocht ik een keer niet thuis zijn tijdens het klokprogramma. Deze thermostaten werken in basis toch ook gewoon modulerend net als de iSense?

Ik kan me wel voorstellen dat de algoritmes slimmer zijn, de iSense is immers al 10 jaar oud.

Is een hypermoderne slimme thermostaat een essentieel onderdeel om de maximale besparing te realiseren?

[leonbong]

Een nest en tado zijn niet het toonbeeld van de beste regeltechniek om gas te besparen.
Een isense of etwist zijn gewoon hele goede thermostaten.

Een nest bespaard alleen als je nu geregeld de thermostaat aan hebt terwijl je er niet bent. Zo slim is zo’n ding niet, tado kan je in de combinatie met knoppen natuurlijk gericht mee verwarmen. Waardoor het kan besparen.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 27-11-2020 08:59 ]

[Smobbo]

Vanochtend eens gaan kijken bij de vloerverwarming en beide leidingen (toevoer en afvoer?) zijn behoorlijk warm!

De ene temperatuur meter geeft 35 graden
De andere temp meter geeft 43 graden

Dan neem ik dus aan dat 43 aanvoer is en 35 retour. Is 35 retour niet erg hoog?

Even wat foto's ter verduidelijking (helaas geen overzichtsfoto, de installatie staat strak naast een vriezer...):

De pomp, drie leidingen met elk een knop en de 'hoofdknop'(denk ik):






De hoofdknop staat ongeveer op 45 graden ingesteld, dus de aanvoer temperatuur lijkt te kloppen.
Je zit op de 3e foto ook dat de pomp dus op stand 3 staat ingesteld wat 75W is volgens foto 1.

Nog even 2 foto's van de thermometers (1 overdag zonder warmte vraag denk ik en 1 dus vanochtend):




Kan iemand op basis van deze plaatjes iets zinnigs zeggen over of ik stand 2 of stand 1 kan gebruiken? Zijn er nog andere eigenaardigheden die ik aan moet passen? Is bijvoorbeeld de 45 graden van de hoofdknop een logische keuze?

Alvast bedankt voor de reactie !

[leonbong]

Ik heb ook een robot-verdeler 6-groeps.
Met iets groter pompje een UPS-15-50 (dus iets meer opvoerhoogte) ik red het makkelijk op stand1 (45W).
Dat zal bij jouw ook wel lukken gewoon proberen. Als de retour een hele lage temperatuur krijgt en je kamer is niet warm dan is het niet goed.

Temperaturen vind ik normaal.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 27-11-2020 09:17 ]

[Smobbo]

Dank voor je reactie!
Ik heb hem gelijk alvast 1 stapje teruggezet naar stand 2.
Komende dagen even kijken hoe het aanvoelt en wat de temperaturen doen. Indien het nog steeds goed zit dan gaan we naar stand 1. Zou toch gelijk een mooie besparing op elektra betekenen

[bert pit]

Aghanim schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 07:26:
Ik heb momenteel een Remeha iSense die het op zich prima doet. De instellingen die ik nodig heb (A/R temperatuur en pompsnelheid instellen etc.) zitten er op en we werken met een klokprogramma.

Is de overstap naar een fancy thermostaat zoals de Nest of Tado nog de moeite waard als je extra wilt besparen? Er wordt door o.a. Tado geadverteerd met gegarandeerde besparingen, maar ik zie niet in waar ik die zou moeten halen, behalve dat ik via een app de CV uit kan zetten mocht ik een keer niet thuis zijn tijdens het klokprogramma. Deze thermostaten werken in basis toch ook gewoon modulerend net als de iSense?

Ik kan me wel voorstellen dat de algoritmes slimmer zijn, de iSense is immers al 10 jaar oud.

Is een hypermoderne slimme thermostaat een essentieel onderdeel om de maximale besparing te realiseren?

De iSense regelt uitstekend. Vele tweakers, ook zonder de Remeha ketel zijn daar destijds op overgestapt. Als je hem op afstand zou willen bedienen zou je kunnen kijken of je dat via een contactje op de digitale ingang kunt doen.

[el polini]

Mijn ervaringen met het optimaliseren van de CV.
Inmiddels voor elkaar gekregen om de CV-ketel op laag-vermogen (laag pitje) langere stooksessies te laten draaien voor het extra comfort (continu egale warmte afgifte) en maximaal gebruik te maken van het hoog-rendementsprincipe (condenseren van rookgassen).

Mijn cv-ketel is over gedimensioneerd (25kW). In het begin de fout gemaakt om alleen de aanvoertermperatuur te verlagen, dit leidde tot extra pendelen (aan-uit-aan-uit), wat extra gas kost.
Om te voorkomen dat de ketel te vaak aan-uit gaat is het belangrijk dat de CV-ketel lang op zijn minimumvermogen kan draaien (laaglast).

Het belangrijkste is dus om het max. vermogen (ventilatie stand in rpm) te verlagen van 25kW naar 5kW en de pompsnelheid te verlagen naar zijn laagste stand. Omdat:
- 's Ochtends is er voor de meeste huizen de grootste warmtevraag, de modulerende ketel gaat vol vermogen draaien om het huis snel van warmte te kunnen voorzien. Dit is erg inefficient en daardoor wordt 's ochtends al ruim 50% van al het gas verbruikt gedurende die dag.
- De gemiddelde pompsnelheid van een ketel is normaliter 16L/min (1000L/uur), dit is veel te snel, waardoor de CV-installatie te snel het water door de installatie pompt. Dit kan prima naar 6L/min of 4L/min.
- Dat de CV op laag minimum vermogen kan werken is extra belangrijk voor een extra hoog rendement.
- Radiatoren dienen niet warm-koud, warm-koud te worden maar dienen een egale warmte af te geven.

Mijn setup:
Remeha Calenta 28C (25kW, CW4)
Tado slimme thermostaatknoppen
4 normale Radiatoren + 40m2 vloerverwarming (35*C)

Mijn instellingen:
Minimum (ventilator) vermogen: 1650rpm (1300rpm had beter geweest, maar is niet mogelijk)
Maximum (ventilator) vermogen: 2000rpm omgerekend 5kW
Pompstand: 2-6 (fabrieksinstelling) min en max. op 2 (laagste stand)
Watt Flow 22mm (2-16ltr./min) inregelkraan op 4L/min. Handig om een metertje te hebben, max pompstand verlagen had hetzelfde bereikt.
Aanvoertemperatuur op 75*C (absoluut niet nodig om deze te verlagen)
Waterzijdig inregelen radiatoren (20% verschil aanvoer-retour)
Waterzijdig inregelen vloerverwarming (10 graden verschil aanvoer-retour)

De CV-ketel draait nu lang op laag vermogen en past zich gedurende de dag aan de warmtebehoefte van dat moment (moduleert tot max. 5kW dus). Daardoor is er altijd ruim 20*C verschil tussen de aanvoer en retour van de CV-ketel zelf. Meestal draait de CV op 60*C aanvoer en 35*C retour.

[theredone51]

Mede-tuners, vandaag weer wat aan het spelen met de CV. De collector van de vloerverwarming van de woonkamer had ik al ingeregeld, dus verder met de CV collector voor de rest van het huis, simpel systeemschema:


De collector die naar niveau 0 en +2 gaat is degene waar ik mee bezig ben. Eerst Grafana open en kijken hoe de verdeling in elkaar zit:

- Radiatoren 2e heeft de hoogste retour (alle kranen volledig open)
- CV collector 2e retour (vloer- + wandverwarming badkamer) heeft de laagste retour (staat ook volledig open)
- CV collector BG retour (vloerwarming inkomhal) zit er wat tussenin

Ondernomen stappen:
- Alle radiatoren op de 2e verdieping had ik reeds uitgerust met voorinstelbare Comap kranen, deze heb ik op alle radiatoren volledig dicht geschroeft en dan 4 slagen open
- Aanvoer collector BG wat geknepen
- CV collector 2e gelaten voor wat het is, immers al de laagste

Resultaat met hier of daar nog een kleine tweak tijdens de stookcyclus:


Alle retourtemperaturen een stuk dichter bij elkaar en ook een stuk lager door dat de radiatoren niet veel te warm terug komen Met wat tweaken krijg ik ze waarschijnlijk nog wel dichter bij elkaar, maar ik ben vooral benieuwd naar of / hoe jullie het volgende zouden oplossen.. Als ik de temperaturen bekijk van alles wat terug bij de ketel komt (retour VVW woonkamer + retour collector van badkamer/slaapkamers/beneden) dan zie ik dit:


De retour van de vloerverwarmingsverdeler scheelt 1,5 graad met de retour van de andere collectoren samen. Aangezien ik de vloerverwarmingsverdeler niet verder open kan zetten (1 van de kringen staat reeds volledig open), zou dat willen zeggen dat ik eigenlijk de andere collectoren zou moeten knijpen. Dat is op zich best doenbaar (de collector is voorzien van kleppen), maar knijpen = minder flow = minder totaal warmte.

Heeft het nog nut om dit ook gelijk te regelen, of is het sop de kool niet waard?

[Gramser]

Smobbo schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 08:59:
Vanochtend eens gaan kijken bij de vloerverwarming en beide leidingen (toevoer en afvoer?) zijn behoorlijk warm!

De ene temperatuur meter geeft 35 graden
De andere temp meter geeft 43 graden

Dan neem ik dus aan dat 43 aanvoer is en 35 retour. Is 35 retour niet erg hoog?

Even wat foto's ter verduidelijking (helaas geen overzichtsfoto, de installatie staat strak naast een vriezer...):

De pomp, drie leidingen met elk een knop en de 'hoofdknop'(denk ik):
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De hoofdknop staat ongeveer op 45 graden ingesteld, dus de aanvoer temperatuur lijkt te kloppen.
Je zit op de 3e foto ook dat de pomp dus op stand 3 staat ingesteld wat 75W is volgens foto 1.

Nog even 2 foto's van de thermometers (1 overdag zonder warmte vraag denk ik en 1 dus vanochtend):
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kan iemand op basis van deze plaatjes iets zinnigs zeggen over of ik stand 2 of stand 1 kan gebruiken? Zijn er nog andere eigenaardigheden die ik aan moet passen? Is bijvoorbeeld de 45 graden van de hoofdknop een logische keuze?

Alvast bedankt voor de reactie !

Je vvw-thermostaat lijkt eerder op 48 graden ofzo ingesteld... da's volgens mij best hoog, afhankelijk van het type vloer.

[Galaxis]

Dit weekend beschik ik over een infrarood warmte camera. Ik wil proberen hiermee mijn installatie in ons woonhuis ( 185m2) 2 onder 1 kap uit het jaar 2000 beter en efficienter te kunnen verwarmen.

Wij wonen hier nu 3 jaar, en nog geen enkel jaar hebben wij het comfortabel warm gekregen.

Als het beter is dat ik een apart topic aanmaak dan hoor ik het wel.

Goed, eerst maar eens de specs ;

* 2 onder 1 kap woning
* 185m2 totale woonoppervlakte
* Remeha calenta Ace 40c CW5, met buitensensor, weersafhankelijk
* Vloerverwarming op de benendenverdieping , verdeler met 2 groepen en eigen pomp.
* 7 radiatoren verdeelt over de overige ruimtes in huis allen voorzien van heimeier termostaatknoppen
* Badkamer heeft een handdoekradiator, de retour van deze radiator ligt in lussen onder de vloer als zijnde vloerverwarming ( vloer is altijd bloed heet in de badkamer )


Hoe nu aan te vliegen ?

Momenteel stook ik dus weersafhankelijk met ruimtecorrectie, stooklijnen dien ik nog beter te bepalen denk ik.

Voor nu zet ik de temperatuur op 50C vast in de ketel, zodat ik beter inzicht heb qua warmte afgifte van de radiatoren met de infrarood camera. Helaas kan ik denk ik niet heel veel waterzijdig inregelen omdat ik nergens voetventielen heb zitten voor zover ik weet.

Kan ik nog iets afstellen met de thermostaatknop qua flow ?

Nog tips en tricks hoe ik nu het beste kan starten om alles beter in te regelen ?

Een plaatje van de thermostaatknoppen. Kan ik hier wat mee ?



En nog een plaatje van de vloerverdeler die de hal/woonkamer/keuken moet voorzien van warmte met wel 2 hele groepen.




Qua gasverbruik valt het denk ik wel mee, vorig jaar hebben wij zo een 1550m3 verstookt om het huis te verwarmen op 20C. Maar ook dat zal ongetwijfeld beter kunnen.

Bij voorbaat dank voor diegene die tips en tricks hebben voor deze installatie.

[leonbong]

Je hebt je woonkamer geen thermostaat? Die je op een ruimtetemperatuur zet?

[Microkid]

el polini schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 14:26:
Mijn ervaringen met het optimaliseren van de CV.
Mijn instellingen:
Minimum (ventilator) vermogen: 1650rpm (1300rpm had beter geweest, maar is niet mogelijk)

Heb je je brander opnieuw ingeregeld met deze lage stand? Daarnaast wordt het niet aangeraden om het toerental op minder dan 1850 te zetten ivm kans op onvolledige verbranding en nog wat dingen. Daar is in dit topic wel meer over terug te vinden.

Het is sterk af te raden om lager dan de voorgeschreven waarde te gaan. als je onder dit punt komt, bestaat de mogelijkheid dat de vlam wegvalt en dat er een ophoping van brandbaar mengsel ( gas / lucht) ophoopt in de brander. Deze kan dan mogelijk weer ontstoken worden door de brander zelf ( restwarmte ) waardoor je een explosie in de brander krijgt. Tevens kan er door de te lage luchtdoorstrooming een situatie ontstaan waardoor de lucht te veel restwarmte bevat en er schade aan wisselaar en rookgasafvoer ontstaat.

[ Voor 33% gewijzigd door Microkid op 27-11-2020 16:04 ]

[theredone51]

Galaxis schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:36:
* 2 onder 1 kap woning
* 185m2 totale woonoppervlakte

Verdeeld over 3 verdiepingen? +/- 60m2 per stuk dus, of..?

* Vloerverwarming op de benendenverdieping , verdeler met 2 groepen en eigen pomp.

2 groepen voor 60m2 (uitgaande van 3 verdiepingen) is extreem weinig me dunkt. Met een legafstand van 10cm zit je op +/- 100m buis / 10m2 per groep, alles langer dan dat geeft problemen met leidingweerstand. Als je dan 60m2 moet verwarmen met 2 kringen, dan zit je aan 300m buis per kring.

Kan natuurlijk zijn dat de legafstand veel groter is, omdat je veel isolatie hebt of dergelijke, maar dat kan je wellicht wel zien met je warmtecamera.

* Badkamer heeft een handdoekradiator, de retour van deze radiator ligt in lussen onder de vloer als zijnde vloerverwarming ( vloer is altijd bloed heet in de badkamer )

Dat zal wel, temperatuur is wellicht veel hoger dan gangbaar bij vloerverwarming omdat hij op de retour van de radiator zit.

Een plaatje van de thermostaatknoppen. Kan ik hier wat mee ?

[Afbeelding]

https://www.cvtuning.nl/woning-heimeier-knop-verwijderen

En nog een plaatje van de vloerverdeler die de hal/woonkamer/keuken moet voorzien van warmte met wel 2 hele groepen.

[Afbeelding]

Gesloten verdeler met pomp, mengt dus het warmere water (want ook radiatoren in huis) met het koudere water uit de vloer. Bij sommige van deze verdelers mag je niet te laag gaan in aanvoer vanaf de ketel, omdat hij anders niet zal werken.

[Seafarer]

el polini schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 14:26:
Mijn ervaringen met het optimaliseren van de CV.
Inmiddels voor elkaar gekregen om de CV-ketel op laag-vermogen (laag pitje) langere stooksessies te laten draaien voor het extra comfort (continu egale warmte afgifte) en maximaal gebruik te maken van het hoog-rendementsprincipe (condenseren van rookgassen).

Mijn cv-ketel is over gedimensioneerd (25kW). In het begin de fout gemaakt om alleen de aanvoertermperatuur te verlagen, dit leidde tot extra pendelen (aan-uit-aan-uit), wat extra gas kost.
Om te voorkomen dat de ketel te vaak aan-uit gaat is het belangrijk dat de CV-ketel lang op zijn minimumvermogen kan draaien (laaglast).

Het belangrijkste is dus om het max. vermogen (ventilatie stand in rpm) te verlagen van 25kW naar 5kW en de pompsnelheid te verlagen naar zijn laagste stand. Omdat:
- 's Ochtends is er voor de meeste huizen de grootste warmtevraag, de modulerende ketel gaat vol vermogen draaien om het huis snel van warmte te kunnen voorzien. Dit is erg inefficient en daardoor wordt 's ochtends al ruim 50% van al het gas verbruikt gedurende die dag.
- De gemiddelde pompsnelheid van een ketel is normaliter 16L/min (1000L/uur), dit is veel te snel, waardoor de CV-installatie te snel het water door de installatie pompt. Dit kan prima naar 6L/min of 4L/min.
- Dat de CV op laag minimum vermogen kan werken is extra belangrijk voor een extra hoog rendement.
- Radiatoren dienen niet warm-koud, warm-koud te worden maar dienen een egale warmte af te geven.

Mijn setup:
Remeha Calenta 28C (25kW, CW4)
Tado slimme thermostaatknoppen
4 normale Radiatoren + 40m2 vloerverwarming (35*C)

Mijn instellingen:
Minimum (ventilator) vermogen: 1650rpm (1300rpm had beter geweest, maar is niet mogelijk)
Maximum (ventilator) vermogen: 2000rpm omgerekend 5kW
Pompstand: 2-6 (fabrieksinstelling)
Watt Flow 22mm (2-16ltr./min) inregelkraan op 4L/min. Handig om een metertje te hebben, max pompstand verlagen had hetzelfde bereikt.
Aanvoertemperatuur op 75*C (absoluut niet nodig om deze te verlagen)
Waterzijdig inregelen radiatoren (20% verschil aanvoer-retour)
Waterzijdig inregelen vloerverwarming (10 graden verschil aanvoer-retour)

De CV-ketel draait nu lang op laag vermogen en past zich gedurende de dag aan de warmtebehoefte van dat moment (moduleert tot max. 5kW dus). Daardoor is er altijd ruim 20*C verschil tussen de aanvoer en retour van de CV-ketel zelf. Meestal draait de CV op 50*C aanvoer en 30*C retour.

Meet jij toevallig ook de rookgas temperatuur? Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat eruit ziet met deze lage water flow door de ketel.

[Seafarer]

theredone51 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 14:46:
Mede-tuners, vandaag weer wat aan het spelen met de CV. De collector van de vloerverwarming van de woonkamer had ik al ingeregeld, dus verder met de CV collector voor de rest van het huis, simpel systeemschema:

Vraagje: Hoe bevalt dat die ventilo convector in de garage?

[Galaxis]

theredone51 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 16:07:
[...]

Verdeeld over 3 verdiepingen? +/- 60m2 per stuk dus, of..?


[...]

2 groepen voor 60m2 (uitgaande van 3 verdiepingen) is extreem weinig me dunkt. Met een legafstand van 10cm zit je op +/- 100m buis / 10m2 per groep, alles langer dan dat geeft problemen met leidingweerstand. Als je dan 60m2 moet verwarmen met 2 kringen, dan zit je aan 300m buis per kring.

Kan natuurlijk zijn dat de legafstand veel groter is, omdat je veel isolatie hebt of dergelijke, maar dat kan je wellicht wel zien met je warmtecamera.

[...]

Dat zal wel, temperatuur is wellicht veel hoger dan gangbaar bij vloerverwarming omdat hij op de retour van de radiator zit.

[...]

https://www.cvtuning.nl/woning-heimeier-knop-verwijderen


[...]

Gesloten verdeler met pomp, mengt dus het warmere water (want ook radiatoren in huis) met het koudere water uit de vloer. Bij sommige van deze verdelers mag je niet te laag gaan in aanvoer vanaf de ketel, omdat hij anders niet zal werken.

@leonbong Ja er is een kamer thermostaat, een Isense. Instellingen voor de regelstrategie staan op weersafhankelijk met ruimte temperatuur compensatie.

@theredone51

De 2 lussen vloerverwarming moeten ongeveer 60m2 warm maken, dat is de hal, woonkamer en keuken. Eigenlijk nog wat meer omdat de vloerverwarming lussen nog doorliggen tot op kantoor maar daar hangt ook een radiator.

Bedankt voor de link , ik zal morgen eens een knop loshalen om te kijken of ik wellicht de juiste versie heb dat ik waterzijdig wat kan inregelen.

Edit : zojuist even een knop eraf gehaald. Helaas kan ik ze niet waterzijdig regelen.

Blijft dus over de vloer verwarming goed instellen en de weersafhankelijke regeling. ...

[ Voor 5% gewijzigd door Galaxis op 27-11-2020 20:42 ]

[theredone51]

Seafarer schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 18:22:
[...]

Vraagje: Hoe bevalt dat die ventilo convector in de garage?

(Nog) niet Hij staat al op het schema, maar ik heb hem nog niet aangeschaft. Die dingen vragen best wat flow (aldus de datasheet) en ik ben er nog niet over uit of de standaard pomp van de ketel dat trekt. Die kan 1200l/h aan, zo'n ventilo (Vaillant aroVair VA 1-035 WN) pakt daarvan al dik 1/3e. Ik heb op de ketel het pomptoerental al uitgelezen en die staat nu op 20% ofzoiets dacht ik, dus ik gok dat het er nog wel bij kan, maar ik ga nog even navragen bij Vaillant wat ze daar denken.

[Tommie12]

theredone51 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 21:14:
[...]

(Nog) niet Hij staat al op het schema, maar ik heb hem nog niet aangeschaft. Die dingen vragen best wat flow (aldus de datasheet) en ik ben er nog niet over uit of de standaard pomp van de ketel dat trekt. Die kan 1200l/h aan, zo'n ventilo (Vaillant aroVair VA 1-035 WN) pakt daarvan al dik 1/3e. Ik heb op de ketel het pomptoerental al uitgelezen en die staat nu op 20% ofzoiets dacht ik, dus ik gok dat het er nog wel bij kan, maar ik ga nog even navragen bij Vaillant wat ze daar denken.

Waarom wil je ook je garage verwarmen? Is het dan eerder een werkplaats?

[leonbong]

Seafarer schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 18:20:
[...]

Meet jij toevallig ook de rookgas temperatuur? Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat eruit ziet met deze lage water flow door de ketel.

Omdat een ketel een dom ding is werkt het gasbesparend.
Omdat de ketel dan steeds afslaat op de Max-aanvoettemperatuur.
Eigenlijk past hij een opstellingen echt uit het “boekje” toe. Wordt tegenwoordig minder gedaan omdat de ketelpomp tegenwoordig ook vaak moduleert.

Kijk eens na dat oudere danfoss filmpje over inregelen hier wordt een dure stangeafsluiter (inregelventiel) direct na de ketel toegepast.
Wat ik wel eens heb gepost of deze pdf.
https://assets.danfoss.co...59356/DOC321154359356.pdf

Nu vind ik 4l/min wel weinig, maar opzich voldoende voor het minimum debiet voor veel ketels.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 09:55 ]

[Beninho]

Ik lees al een tijdje mee hier.. en heb even een vraag over het instellen van vermogen dat de ketel gebruikt voor de vloerverwarming. We hebben hier op basis van een softwarepakketje in ontwikkeling in een systeem om de CV aan te sturen draaien.

situatie
- CV3 (custom software op basis van opentherm gateway, rpi)
- Nieuwe vloerverwarming hoh 10cm en bij de ramen 7cm. (+/-75m2)
- Bosch 35 HRC 2 uitgerust met opentherm module
- tempsensor in de vloer (in een buisje precies tussen de leidingen).
- automatische aansturing pomp en ventiel (zwave)
- automatische aansturing radiatoren (devolo) met zwave knoppen (niet actief momenteel)
- stooklijn is op basis van de buiten temperatuur (met een max van 45 geloof ik).

Mijn vraag/beredenering
Vanuit aansturing van de software, via de opentherm gateway, kunnen we het vermogen van de radiatoren en ook de vloerverwarming instellen.
Initieel had ik deze voor de vloer ingeschat op 10.000 watt en daarmee wordt het prima warm in huis. Het ging alleen heel snel, bijna als een radiator. Hierbij werd in het begin de vloertemperatuur ook een graad 25-27 en snel ook, meestal binnen een half uur.

Nu heb ik het vermogen teruggeschroefd naar 3500 watt, met de beredenering dat het best wat minder snel warm mag worden als ik daarmee wat m3 gas kan besparen. Nu wordt de vloer minder warm (22-24) in de woonkamer is het alsnog binnen 45 minuten een graad warmer.


- de stippellijn (ingestelde temperatuur) is 19 graden ('s nachts) en 20 graden (ochtend en avond).



Voor een radiator en het vermogen om een bepaalde temperatuur te bereiken begrijp ik waarom het handig is om de ketel dat vermogen te laten gebruiken. Maar omdat de temperatuur in de vloer zo laag kan zijn om het hier op temperatuur te krijgen. Kan ik hiermee door? Of kan ik er op rekenen dat in bij lagere (rond vriespunt) temperaturen de boel niet meer warm krijg.

Ik wil daar graag even over sparren om een beetje een idee te krijgen of ik in de goede richting aan het denken ben.. (als ik hier beter een topic voor kan openen.. let me know.. dan haal ik het hier weg).

[Tommie12]

@Beninho
Je hebt gewoon een heel goed geisoleerd huis. Ik zou echt niet bang zijn dat het niet warm wordt.
Ik zou eerder het vermogen nog verder naar beneden brengen zodat de ketel langer stookt maar met minder vermogen.
Als die al op laagste vermogen staat, dan gewoon niks doen.

[theredone51]

Tommie12 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 22:37:
[...]

Waarom wil je ook je garage verwarmen? Is het dan eerder een werkplaats?

Dat is het inderdaad, 50m2 garage met daarin enkele motoren, draaibank, frees bank, etc. 20 graden moet ik het er dus niet hebben, maar een graad of 15/16 is perfect als je bezig bent.

[PentaClover]

Beninho schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 11:25:
Ik lees al een tijdje mee hier.. en heb even een vraag over het instellen van vermogen dat de ketel gebruikt voor de vloerverwarming. We hebben hier op basis van een softwarepakketje in ontwikkeling in een systeem om de CV aan te sturen draaien.
...
Voor een radiator en het vermogen om een bepaalde temperatuur te bereiken begrijp ik waarom het handig is om de ketel dat vermogen te laten gebruiken. Maar omdat de temperatuur in de vloer zo laag kan zijn om het hier op temperatuur te krijgen. Kan ik hiermee door? Of kan ik er op rekenen dat in bij lagere (rond vriespunt) temperaturen de boel niet meer warm krijg.

Ik wil daar graag even over sparren om een beetje een idee te krijgen of ik in de goede richting aan het denken ben.. (als ik hier beter een topic voor kan openen.. let me know.. dan haal ik het hier weg).

Om een ruimte op temperatuur te houden wil je dat je afgifte vermogen gelijk is aan je warmte verlies vermogen.

Je afgifte vermogen wordt bepaald door de oppervlakte van je afgifte systeem en het temperatuurverschil tussen je afgifte systeem (radiatoren, vloer) en de ruimte.

De gemiddelde temperatuur in je afgifte systeem wordt bepaald door de aanvoer temperatuur en de flow van het water door je afgifte systeem.

Er zijn veel combinaties van aanvoer temperatuur en flow mogelijk die het zelfde afgifte vermogen geven, wat belangrijk is als je op vermogen gaat sturen is:

• Dat je afgifte vermogen overeenkomt met je warmte verlies vermogen als je de boel op temperatuur wilt houden.
• Dat je afgifte vermogen lager is dan je warmte verlies vermogen als je wilt afkoelen.
• Dat je afgifte vermogen hoger is dan je warmte verlies vermogen als je wilt opwarmen.

Hoeveel hoger en lager je afgifte vermogen moet zijn hangt af van hoe snel je wilt afkoelen of opwarmen.

Ik zou zeggen vul hier een online tool in met de eigenschappen van je vloer, om een idee te krijgen welk afgifte vermogen je hebt bij verschillende water temperaturen.

[rube]

We wonen sinds januari in ons nieuwe (oude '89) huis. Ik ben bezig om te isoleren e.d. en wil kijken wat ik nu kan doen met het instellen van de verwarming.Maar ik vraag me ook af er niets iets defect it, aangezien het soms lastig warm te krijgen is en voor mijn gevoel ook heel (te) langzaam (en ik ben me bewust dat vloerverwarming traag reageert). Dus voordat ik ga experimenteren met instellingen voor het besparen van gas wil ik zeker weten dat het goed werkt en dat ik de vloerverwarming-verdeler goed begrijp.

Wat ik gedaan heb:
-De pompschakelaar heb ik er (tijdelijk) tussen uitgehaald om zeker te zijn dat de pomp gewoon draait en niet de pompschakelaar defect is/verkeerd schakelt.
-Ik heb de CV temperatuur weer verhoogd van 50 naar 75 graden
-De thermostaat knop (1 groen) heb ik zo hoog mogelijk gezet. Ik heb de witte knop er ook nog even afgehaald om te controleren of het pinnetje niet vastzit, wat niet zo is.
-De retour knop (2 groen) heb ik gecontroleerd en deze staat helemaal open (en ook daar heb ik de witte knop er afgehaald en met een sleutel de knop helemaal open en dicht gedraaid).
-Alle andere witte knoppen staan ook helemaal open.
-Ik heb de aanvoerleiding rechtsboven op de foto ontlucht (zat geen lucht in).

De pomp draait rond (hoorbaar/voelbaar). De aanvoerleiding (rood) voelt duidelijk warm aan. De retourleiding (blauwe) lijn voelt koud aan. De temperatuur meter (3 groen) geeft 20 graden aan, dit veranderd niet.

De leiding boven / voor de thermostaat knop (1) voelt warm aan, maar het gedeelte daarna (eronder) voelt koud aan. Ook de kunststof aanvoerleidingen onderaan (geel) voelen niet (niet met de hand voelbaar) warmer aan dan de retourleidinge (licht groen).

Ik zou verwachten dat er een voelbaar temperatuurverschil in zou moeten bij de aanvoer en retour leidingen? En ook dat de temperatuur meter (3) omhoog zou gaan?

Kan het zijn dat de thermostaat knop (1) toch niet goed is waardoor de pomp water uit de retour haalt en weer in de aanvoer pompt? Aan de andere kant moet er wel iets van stroming zijn, anders zou de aanvoer leiding (rode peil) niet warm aanvoelen?

Ben ik te ongeduldig of is hier mogelijk wel iets verkeerd? Wat kan ik doen om e.e.a. te controleren?

En hoe werkt het stuk (roze lijn) direct na the thermostaat knop (1). Zorgt dit ervoor dat als de temperatuur bij de aanvoer (er zit een voeler van de thermostaat knop 1 achter de verdeler vlak bij 3) te hoog is, dat het warme water meteen naar de retour gaat en niet de verdeler in?



Ook zit er er nog een knop (4 groen) om retour bij te mengen bij de toevoer zodat de aanvoer niet te warm is. Ik heb deze op verschillende standen gehad, maar zie/merk niet echt verschil:

[Beninho]

PentaClover schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:36:
[...]

Om een ruimte op temperatuur te houden wil je dat je afgifte vermogen gelijk is aan je warmte verlies vermogen.

Je afgifte vermogen wordt bepaald door de oppervlakte van je afgifte systeem en het temperatuurverschil tussen je afgifte systeem (radiatoren, vloer) en de ruimte.

De gemiddelde temperatuur in je afgifte systeem wordt bepaald door de aanvoer temperatuur en de flow van het water door je afgifte systeem.

Er zijn veel combinaties van aanvoer temperatuur en flow mogelijk die het zelfde afgifte vermogen geven, wat belangrijk is als je op vermogen gaat sturen is:

• Dat je afgifte vermogen overeenkomt met je warmte verlies vermogen als je de boel op temperatuur wilt houden.
• Dat je afgifte vermogen lager is dan je warmte verlies vermogen als je wilt afkoelen.
• Dat je afgifte vermogen hoger is dan je warmte verlies vermogen als je wilt opwarmen.

Hoeveel hoger en lager je afgifte vermogen moet zijn hangt af van hoe snel je wilt afkoelen of opwarmen.

Ik zou zeggen vul hier een online tool in met de eigenschappen van je vloer, om een idee te krijgen welk afgifte vermogen je hebt bij verschillende water temperaturen.

Dankje. Ik heb nog even wat nauwkeuriger gekeken, aanvoer is 39 in deze situatie en retour eerst 30 en dat loopt op naar 33, dan kom ik dus gemiddeld ergens in het midden)

Wanneer ik jou link volg, dan moet de gemiddelde vloertemperatuur 30 graden worden met 39 aanvoer en 31 retour en zou ik toekunnen met 30 graden aanvoer met een 20 graden retour temp met een afgifte van 30w/m2 (2500 watt totaal). Of is dat tekort door de bocht? Dat is best een verschil met nu en zou wellicht een ander beeld gaan geven in de snelheid van verwarmen alhier.

@Tommie12 Ook waar.. We hebben toen we hier kwamen wonen de vloer laten bij-isoleren met tonzon, nieuwe H++ beglazing toegepast en extra dakisolatie. Dat helpt allemaal best goed mee nu merk ik. Daarmee heb je, aansluitend op het stuk van @PentaClover een lager vermogen nodig om het warmeverlies te compenseren.

[Beninho]

We wonen sinds januari in ons nieuwe (oude '89) huis. Ik ben bezig om te isoleren e.d. en wil kijken wat ik nu kan doen met het instellen van de verwarming.Maar ik vraag me ook af er niets iets defect it, aangezien het soms lastig warm te krijgen is en voor mijn gevoel ook heel (te) langzaam (en ik ben me bewust dat vloerverwarming traag reageert). Dus voordat ik ga experimenteren met instellingen voor het besparen van gas wil ik zeker weten dat het goed werkt en dat ik de vloerverwarming-verdeler goed begrijp.

Wat ik gedaan heb:
-De pompschakelaar heb ik er (tijdelijk) tussen uitgehaald om zeker te zijn dat de pomp gewoon draait en niet de pompschakelaar defect is/verkeerd schakelt.
-Ik heb de CV temperatuur weer verhoogd van 50 naar 75 graden
-De thermostaat knop (1 groen) heb ik zo hoog mogelijk gezet. Ik heb de witte knop er ook nog even afgehaald om te controleren of het pinnetje niet vastzit, wat niet zo is.
-De retour knop (2 groen) heb ik gecontroleerd en deze staat helemaal open (en ook daar heb ik de witte knop er afgehaald en met een sleutel de knop helemaal open en dicht gedraaid).
-Alle andere witte knoppen staan ook helemaal open.
-Ik heb de aanvoerleiding rechtsboven op de foto ontlucht (zat geen lucht in).

De pomp draait rond (hoorbaar/voelbaar). De aanvoerleiding (rood) voelt duidelijk warm aan. De retourleiding (blauwe) lijn voelt koud aan. De temperatuur meter (3 groen) geeft 20 graden aan, dit veranderd niet.

De leiding boven / voor de thermostaat knop (1) voelt warm aan, maar het gedeelte daarna (eronder) voelt koud aan. Ook de kunststof aanvoerleidingen onderaan (geel) voelen niet (niet met de hand voelbaar) warmer aan dan de retourleidinge (licht groen).

Ik zou verwachten dat er een voelbaar temperatuurverschil in zou moeten bij de aanvoer en retour leidingen? En ook dat de temperatuur meter (3) omhoog zou gaan?

Kan het zijn dat de thermostaat knop (1) toch niet goed is waardoor de pomp water uit de retour haalt en weer in de aanvoer pompt? Aan de andere kant moet er wel iets van stroming zijn, anders zou de aanvoer leiding (rode peil) niet warm aanvoelen?

Ben ik te ongeduldig of is hier mogelijk wel iets verkeerd? Wat kan ik doen om e.e.a. te controleren?

En hoe werkt het stuk (roze lijn) direct na the thermostaat knop (1). Zorgt dit ervoor dat als de temperatuur bij de aanvoer (er zit een voeler van de thermostaat knop 1 achter de verdeler vlak bij 3) te hoog is, dat het warme water meteen naar de retour gaat en niet de verdeler in?

@rube
De pomp zuigt aan en doet dit vanuit de retourlijn en de aanvoer. Wanneer de ketel uit staat, moet er nog wel water kunnen circuleren, dat komt uit jou retourlijn. Dat is onafhankelijk van de instelling van jou knop (1).

Ik begrijp alleen niet zo goed waarom er op twee plaatsen een afsluiter (2&4) zit. Wild guess.. wellicht is (2) bedoeld om de flow van je totale systeem te kunnen instellen en is (4) een knop bedoeld water met een bepaalde hoge retourtemperatuur weer terug te mengen in de aanvoer.

Heb je los van je pompschakelaar en de aanvoertemperatuur niks veranderd aan je systeem? Want met mijn 'boerenklompen verstand' zou ik, net als jij, de thermostaatknop (1) verdenken van slecht functioneren. Maar het is dan wel weer gek dat je dit niet eerder is opgevallen.

[ Voor 61% gewijzigd door Beninho op 28-11-2020 13:56 ]

[Gramser]

@rube ik zie nogal wat corrosie (geloof ik) op de koppelingen van de slangen. Worden die slangen warm? Mogelijk is er een verstopping ontstaan. En werkt de ontluchter naar behoren?

[ Voor 11% gewijzigd door Gramser op 28-11-2020 14:11 ]

[Dapdodo]

@rube is 4 niet de bypass die goed afgesteld dicht moet zijn

[rube]

Beninho schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 13:54:
[...]

@rube
De pomp zuigt aan en doet dit vanuit de retourlijn en de aanvoer. Wanneer de ketel uit staat, moet er nog wel water kunnen circuleren, dat komt uit jou retourlijn. Dat is onafhankelijk van de instelling van jou knop (1).

Als ik het goed begrijp, bij CV ketel aan loopt het zo:


en bij CV ketel uit loopt het zo:

Ik begrijp alleen niet zo goed waarom er op twee plaatsen een afsluiter (2&4) zit. Wild guess.. wellicht is (2) bedoeld om de flow van je totale systeem te kunnen instellen en is (4) een knop bedoeld water met een bepaalde hoge retourtemperatuur weer terug te mengen in de aanvoer.

Ja, dat is ook zoals ik het begrijp. 4 is niet echt een afsluiter, die zit tussen aanvoer en retour dus lijkt voor het mixen te zijn, of een bypass volgens Dapdodo.

Heb je los van je pompschakelaar en de aanvoertemperatuur niks veranderd aan je systeem? Want met mijn 'boerenklompen verstand' zou ik, net als jij, de thermostaatknop (1) verdenken van slecht functioneren. Maar het is dan wel weer gek dat je dit niet eerder is opgevallen.

Voornamelijk zitten spelen met aanvoer temperatuur vanuit de ketel. En het is ook niet dat de verwarming het helemaal niet lijkt te doen, maar verschil in temperatuur tussen aanvoer en retour lijkt minimaal te zijn waardoor het voor mijn gevoel langer duurt dan noodzakelijk om de kamer op te warmen (en niet energie zuinig).

Gramser schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 14:10:
@rube ik zie nogal wat corrosie (geloof ik) op de koppelingen van de slangen. Worden die slangen warm? Mogelijk is er een verstopping ontstaan. En werkt de ontluchter naar behoren?

Flink wat corrosie inderdaad. Aanvoer slangen worden nauwelijks warm als ik met de hand voel. En de thermometer in de aanvoer verdeler blijft maar 20 graden aangeven. Ontluchter lijkt wel goed te werken, ik draaide deze een klein stukje open en er kwam vrijwel meten water uit.

Dapdodo schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 14:12:
@rube is 4 niet de bypass die goed afgesteld dicht moet zijn

Dat zou best kunnen, ik ben niet echt bekend met het hele vloerverwarming systeem.

Ik heb zojuist nog volgende zaken getest:
Pomp van de vloerverwarming uit: de retour leiding is dan binnen korte tijd warm. Dt heb ik geprobeerd met zowel de "bypass" (4) helemaal open als helemaal dicht. Dat warme water komt dan dus uit de aanvoer en gaat door de thermostaat knop de bovenkant van de verdeler naar de retour. Hier kan dus gewoon water stromen.


Zet ik de vloerverwarmingspomp weer aan, dan is binnen 10 seconden de retourleiding weer koud. Aangezien dat koude water niet uit de aanvoer komt, kan dat alleen uit de vloer komen. Er stroomt op dat moment dus wel koud water uit de vloer naar de retour en omdat afvoer=aanvoer, moet er dus ook nieuw warm water naar de aanvoer gaan.

De vraag is alleen waarom ik dat dan niet/nauwelijks voel en de thermometer maar 20 graden blijft aangeven.

Mogelijkheden:
-thermometer is kapot (maar dan nog zou ik het moeten voelen)
-verstopping slangen (in slangen / corrosie verdelen/aansluitingen?)
-de pomp van de ketel kan/moet anders ingesteld worden? Ik ga dit topic ook evens even goed doorlezen: Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden

Edit bijna 3 uur later: de twee radiatoren op de 1ste verdieping die aan stonden uitgezet en een aantal instellingen m.b.t. de pomp en Dt aanvoer-retour gewijzigd n.a.v. bovenstaande topic. De aanvoer bij de verdeler wordt nu weer warm (40 graden). Het is me nog niet helemaal duidelijk of dat het een combinatie is van de ketel instellingen en radiatoren sluiten of een van de twee. Morgen verder experimenteren om dit duidelijk te krijgen.

[ Voor 4% gewijzigd door rube op 28-11-2020 17:45 ]

[bert pit]

rube schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:41:
We wonen sinds januari in ons nieuwe (oude '89) huis. Ik ben bezig om te isoleren e.d. en wil kijken wat ik nu kan doen met het instellen van de verwarming.Maar ik vraag me ook af er niets iets defect it, aangezien het soms lastig warm te krijgen is en voor mijn gevoel ook heel (te) langzaam (en ik ben me bewust dat vloerverwarming traag reageert). Dus voordat ik ga experimenteren met instellingen voor het besparen van gas wil ik zeker weten dat het goed werkt en dat ik de vloerverwarming-verdeler goed begrijp.

Wat ik gedaan heb:
-De pompschakelaar heb ik er (tijdelijk) tussen uitgehaald om zeker te zijn dat de pomp gewoon draait en niet de pompschakelaar defect is/verkeerd schakelt.
-Ik heb de CV temperatuur weer verhoogd van 50 naar 75 graden
-De thermostaat knop (1 groen) heb ik zo hoog mogelijk gezet. Ik heb de witte knop er ook nog even afgehaald om te controleren of het pinnetje niet vastzit, wat niet zo is.
-De retour knop (2 groen) heb ik gecontroleerd en deze staat helemaal open (en ook daar heb ik de witte knop er afgehaald en met een sleutel de knop helemaal open en dicht gedraaid).
-Alle andere witte knoppen staan ook helemaal open.
-Ik heb de aanvoerleiding rechtsboven op de foto ontlucht (zat geen lucht in).

De pomp draait rond (hoorbaar/voelbaar). De aanvoerleiding (rood) voelt duidelijk warm aan. De retourleiding (blauwe) lijn voelt koud aan. De temperatuur meter (3 groen) geeft 20 graden aan, dit veranderd niet.

De leiding boven / voor de thermostaat knop (1) voelt warm aan, maar het gedeelte daarna (eronder) voelt koud aan. Ook de kunststof aanvoerleidingen onderaan (geel) voelen niet (niet met de hand voelbaar) warmer aan dan de retourleidinge (licht groen).

Ik zou verwachten dat er een voelbaar temperatuurverschil in zou moeten bij de aanvoer en retour leidingen? En ook dat de temperatuur meter (3) omhoog zou gaan?

Kan het zijn dat de thermostaat knop (1) toch niet goed is waardoor de pomp water uit de retour haalt en weer in de aanvoer pompt? Aan de andere kant moet er wel iets van stroming zijn, anders zou de aanvoer leiding (rode peil) niet warm aanvoelen?

Ben ik te ongeduldig of is hier mogelijk wel iets verkeerd? Wat kan ik doen om e.e.a. te controleren?

En hoe werkt het stuk (roze lijn) direct na the thermostaat knop (1). Zorgt dit ervoor dat als de temperatuur bij de aanvoer (er zit een voeler van de thermostaat knop 1 achter de verdeler vlak bij 3) te hoog is, dat het warme water meteen naar de retour gaat en niet de verdeler in?

[Afbeelding]

Ook zit er er nog een knop (4 groen) om retour bij te mengen bij de toevoer zodat de aanvoer niet te warm is. Ik heb deze op verschillende standen gehad, maar zie/merk niet echt verschil:
[Afbeelding]

Je zou je licht ook eens kunnen opsteken op kluisidee.nl. Daar zit een aantal "ouwe CV rotten" die dit soort installaties vaak eigenhandig heeft aangelegd. Zeker als het gaat om eventuele technische mankementen, zit je daar goed.

Mocht alles optimaal getweaked zijn en je gasverbruik blijft hoog, dan is isolatie natuurlijk je eerst prio, maar daar ben je al mee aan de slag. Verder zou je er aan kunnen denken om er een hybride systeem van te maken, met behulp van een Elga of iets dergelijks.

[dbzfan]

Medetweakers die een Intergas hebben? Hebben jullie "stappenmodulatie" aan of uit staan?

Ik heb een nest V3 en stappenmodulatie uit staan.. hij lijkt prima te moduleren maar heb geen manier om hem uit te lezen. Vroeg me af wat jullie voor instelling hebben..

[ Voor 49% gewijzigd door dbzfan op 28-11-2020 19:27 ]

[leonbong]

@Verwijderd
Zie je wel de flowmeterjes bewegen bij de vloerverwarming retour slangen als je pomp harder of zachter zet.
Ik vermoed dat je systeem ernstig vervuild is en dat je daarnaast niet geduldig bent vloerverwarming kan heel traag zijn als je de volledige massa nog moet opwarmen.

PS nummer 4 is overduidelijk een bypass.

1) Thermostaat kraan om vloerwatertemperatuur mee in te stellen zet deze op max 45 graden.
2) Ventiel waarmee je het max waterflow vanuit de ketel kan afregelen.
3) Thermometer geeft de temperatuur aan van het water wat je de vloer in pompt
4) Bypass stel deze voor nu maar in 0,3 bar.

[ Voor 43% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 19:38 ]

[ThinkPad]

Weer een leuk filmpje van John Visser cv-optimalisatie , ditmaal over een HR-ketel die z'n vermogen niet goed kwijt kan in vloerverwarming en daardoor 10j lang inefficiënt heeft gestookt: YouTube: Duurzame energie #23 Deze cv-ketel is al 10 jaar geen hoog rendeme...
Ik volg hem op YT, komen regelmatig interessante filmpjes voorbij.

Ik ken hem niet/geen commercieel belang bij. Puur interessante materie wat hij bespreekt/laat zien

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 29-11-2020 08:38 ]

[bert pit]

Galaxis schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:36:
Dit weekend beschik ik over een infrarood warmte camera. Ik wil proberen hiermee mijn installatie in ons woonhuis ( 185m2) 2 onder 1 kap uit het jaar 2000 beter en efficienter te kunnen verwarmen.

Wij wonen hier nu 3 jaar, en nog geen enkel jaar hebben wij het comfortabel warm gekregen.

Als het beter is dat ik een apart topic aanmaak dan hoor ik het wel.

Goed, eerst maar eens de specs ;

* 2 onder 1 kap woning
* 185m2 totale woonoppervlakte
* Remeha calenta Ace 40c CW5, met buitensensor, weersafhankelijk
* Vloerverwarming op de benendenverdieping , verdeler met 2 groepen en eigen pomp.
* 7 radiatoren verdeelt over de overige ruimtes in huis allen voorzien van heimeier termostaatknoppen
* Badkamer heeft een handdoekradiator, de retour van deze radiator ligt in lussen onder de vloer als zijnde vloerverwarming ( vloer is altijd bloed heet in de badkamer )


Hoe nu aan te vliegen ?

Momenteel stook ik dus weersafhankelijk met ruimtecorrectie, stooklijnen dien ik nog beter te bepalen denk ik.

Voor nu zet ik de temperatuur op 50C vast in de ketel, zodat ik beter inzicht heb qua warmte afgifte van de radiatoren met de infrarood camera. Helaas kan ik denk ik niet heel veel waterzijdig inregelen omdat ik nergens voetventielen heb zitten voor zover ik weet.

Kan ik nog iets afstellen met de thermostaatknop qua flow ?

Nog tips en tricks hoe ik nu het beste kan starten om alles beter in te regelen ?

Een plaatje van de thermostaatknoppen. Kan ik hier wat mee ?

[Afbeelding]

En nog een plaatje van de vloerverdeler die de hal/woonkamer/keuken moet voorzien van warmte met wel 2 hele groepen.

[Afbeelding]


Qua gasverbruik valt het denk ik wel mee, vorig jaar hebben wij zo een 1550m3 verstookt om het huis te verwarmen op 20C. Maar ook dat zal ongetwijfeld beter kunnen.

Bij voorbaat dank voor diegene die tips en tricks hebben voor deze installatie.

Aan de Calenta valt weinig te tweaken deze ketel heeft een zeer zuinig stookgedrag. En ik denk dat je in de bases een goed systeem hebt. De stooklijn iets verzetten kan helpen om het comfort te verhogen. Meer conform betekent wel meer gas verstoken. Het is het een of het ander.

[leonbong]

@ThinkPad
Hij heeft echt goede tips ik volg hem ook al tijdje.
Die je linkt is leuk.
Daar doet hij wat ik ook wel eens zeg, dat temperatuur verlagen niet altijd de oplossing is om het gasverbruik te verminderen.

In dit geval verhoogd hij de temperatuur omdat hij weet dat deze ketel met hoog vermogen start.
Hij voorkomt daarmee dat ketel bij de start al uitschakelt op temperaturen voordat deze kan omlaag kan moduleren.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 29-11-2020 10:43 ]

[Dapdodo]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 09:45:
@ThinkPad

In dit geval verhoogd hij de temperatuur omdat hij weet dat deze ketel met hoog vermogen start.
Hij voorkomt daarmee dat ketel bij bij de start al uitschakelt op temperaturen voordat deze kan omlaag kan moduleren.

daar ben ik dus ook achter gekomen, sinds een maand.

[edsandje]

ThinkPadd schreef op zondag 29 november 2020 @ 08:36:
Weer een leuk filmpje van John Visser cv-optimalisatie , ditmaal over een HR-ketel die z'n vermogen niet goed kwijt kan in vloerverwarming en daardoor 10j lang inefficiënt heeft gestookt: YouTube: Duurzame energie #23 Deze cv-ketel is al 10 jaar geen hoog rendeme...
Ik volg hem op YT, komen regelmatig interessante filmpjes voorbij.

Ik ken hem niet/geen commercieel belang bij. Puur interessante materie wat hij bespreekt/laat zien

Ik heb een paar filmpjes bekeken, hij weet waar hij het over heeft en geeft goede tips.
Bij hierboven gelinkt filmpje had hij naast het vermogen ook de waterdruk wel mogen verlagen, 2,8 bar is te hoog. Verder valt mij op dat hij cv zijdig ook koperen buis gebruikt, kost 2x zoveel als dunwandig stalen buis.

[Seafarer]

Is het een idee om zijn filmpjes te linken in de OT?

Een filmpje zegt meer dan 10 pagina's tekst.

Edit:

Staat er al in.

CV-tuning staat in de OT. Sorry dat is dus niet dezelfde als John visser.

[ Voor 41% gewijzigd door Seafarer op 29-11-2020 14:47 ]

[Galaxis]

bert pit schreef op zondag 29 november 2020 @ 08:55:
[...]

Aan de Calenta valt weinig te tweaken deze ketel heeft een zeer zuinig stookgedrag. En ik denk dat je in de bases een goed systeem hebt. De stooklijn iets verzetten kan helpen om het comfort te verhogen. Meer conform betekent wel meer gas verstoken. Het is het een of het ander.

Deze ochtend druk bezig geweest met afstellen van het geheel.

De aanvoer naar de vloerverwarming verdeler is 52C, Retour van de verdeler naar de ketel is 32C. Heb daar nu een Delta T van 20C

De groepen op de verdeler heb ik nu ook wat beter af kunnen stellen. Beide groepen gaan nu met 42C de vloer in en komen er met 32C weer uit. Delta T van 10c dus.

Volgens mij is dit nu wel oké.

[leonbong]

edsandje schreef op zondag 29 november 2020 @ 11:09:
Verder valt mij op dat hij cv zijdig ook koperen buis gebruikt, kost 2x zoveel als dunwandig stalen buis.

Zou ik ook doen voor zo’n ketel die direct boven de vloerverwarmingverdeler zit dus hele korte stukjes.

Nauwelijks roest daardoor in het systeem.

[Gramser]

ThinkPadd schreef op zondag 29 november 2020 @ 08:36:
Weer een leuk filmpje van John Visser cv-optimalisatie , ditmaal over een HR-ketel die z'n vermogen niet goed kwijt kan in vloerverwarming en daardoor 10j lang inefficiënt heeft gestookt: YouTube: Duurzame energie #23 Deze cv-ketel is al 10 jaar geen hoog rendeme...
Ik volg hem op YT, komen regelmatig interessante filmpjes voorbij.

Ik ken hem niet/geen commercieel belang bij. Puur interessante materie wat hij bespreekt/laat zien

Interessant... hij werkt helemaal niet met een lage Ta vanuit de ketel. Wel met laag vermogen en lage pompsnelheid. Wat me niet duidelijk wordt is of dat gepaard gaat met gewone radiatoren in de rest van het huis, ik vermoed van wel gezien de thermostaat op de vvw-verdeler? Anders had het een LT-verdeler kunnen zijn toch? Maak ik een denkfout?

En met 75 graden aanvoer worden de overige radiatoren natuurlijk prima warm... misschien eens mee spelen.

[leonbong]

Hij heeft vermogen verlaagd naar 5kW.
Aanvoer naar 75 graden.
Hij maakt nog de opmerking dag lt-verdeler ook had gekund dus nee er zijn geen radiatoren.

Het gevolg is dat ketel bij de opstart niet meteen weer uitschakelt op max-Temp.
En dus de kans krijgt om terug te moduleren, waardoor hij uiteindelijk temperaturen heeft van rond 55-60 graden.
Dat is toch mooi.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 29-11-2020 12:14 ]

[Gramser]

Welk effect zou het hebben als je dit met een vvw systeem én radiatoren zou doen? Stook je dan nog steeds zuinig als je met 75 graden start? Radiatoren zullen dan best warm worden.

[Galaxis]

Om mijn verhaal wat daadkracht bij te zetten, en het is en blijft tenslotte tweakers, wat mooie plaatjes erbij.

Aanvoer en retour bij de ketel



Aanvoer en retour bij de vloerverwarming verdeler



Dan bij de verdeler zelf, bestaande uit 2 groepen ;
*groep 1 aanvoer



*groep 1 retour


*groep 2 aanvoer


*groep 2 retour


Ik denk dat ik nu de Delta T wel aardig onder controle heb. Ik zie nu ook dat er geen "rook" meer uit de cv afvoer komt bij het dak.

Tevens hier nog 2 plaatjes van radiatoren, een is zoals het hoort, de andere dient nog waterzijdig geregeld te worden, daar is de doorstroom te hoog ( kleinere radiator )

[leonbong]

@Gramser
Hij doet dat omdat deze ketel niet lager dan 12kW kan starten, dus hij voorkomt daarmee pendelen.
De ketel kan minimaal 5kW maar start altijd bij minimaal 12kW.


Pendelen
Het uitschakelen van de ketel omdat Max-Temp aanvoer is bereikt.

Een moderne cv-ketel gaat ook bij een aan/uit thermostaat pas volgas als hij een tijdje aan staat.
Maar bij een lage warmtevraag heeft de aan/uit thermostaat het contact al weer verbroken dus dit kan prima zuinig zijn bij ook radiatoren.
Mits retour maar koud blijft <55 graden.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 29-11-2020 20:48 ]

[Gramser]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:24:
@Gramser
Hij doet dat omdat deze ketel niet lager dan 12kW kan starten, dus hij voorkomt daarmee pendelen.

Dus het uitschakelen van de ketel omdat Max-Temp is bereikt.

Een moderne cv-ketel gaat ook bij een aan/uit thermostaat pas volgas als hij een tijdje aan staat.
Maar bij een lage warmtevraag heeft de aan/uit thermostaat het contact al weer verbroken dus dit kan prima zuinig zijn bij ook radiatoren.
Mits retour maar koud blijft <55 graden.

Dank je!
Mijn ketel uit 2011 kan minimaal 6kw. Maar ik heb wel een modulerende thermostaat. Testje waard...?

[leonbong]

Maar het ligt er maar aan wat voor ketel je hebt.

[Gramser]

Vaillant ECOtec HR 35nogwat. Maar hoe kom je erachter hoe die ketel start met verwarmen? Ga ik proberen uit te zoeken!

[KoenVW76]

Even een korte vraag, ik ben na het waterzijdig inregelen nog een beetje aan het spelen met de aanvoertempratuur. Ik heb de aanvoertempratuur nu op 55 graden staan, maar de CV heeft vandaag 1,5 uur gedaan over van 16 naar 19 graden. Is dat lang of normaal? Het gaat om een woning van 60m2. Ik twijfel of 60 graden bijv niet zuiniger zou zijn omdat het misschien minder lang duurt voordat de woning is opgewarmd.

[Kire88]

Gramser schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:03:
Vaillant ECOtec HR 35nogwat. Maar hoe kom je erachter hoe die ketel start met verwarmen? Ga ik proberen uit te zoeken!

Mijn ketel heeft een setting 'central heating ramp timer'. Deze staat op 180 seconden. In deze periode brengt hij langzaam de temperatuur en het vermogen omhoog tot aan het setpunt.

[Tommie12]

KoenVW76 schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:04:
Even een korte vraag, ik ben na het waterzijdig inregelen nog een beetje aan het spelen met de aanvoertempratuur. Ik heb de aanvoertempratuur nu op 55 graden staan, maar de CV heeft vandaag 1,5 uur gedaan over van 16 naar 19 graden. Is dat lang of normaal? Het gaat om een woning van 60m2. Ik twijfel of 60 graden bijv niet zuiniger zou zijn omdat het misschien minder lang duurt voordat de woning is opgewarmd.

Waarom laat je het zakken naar 16 graden? Ik ben vannacht wakker geworden om 3h, en de temperatuur in de woonkamer was nog maar 0.5 graad gezakt tov de temp om 23 h.

1.5 uur om 3 graden te stijgen vind ik behoorlijk snel.

[leonbong]

KoenVW76 schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:04:
Even een korte vraag, ik ben na het waterzijdig inregelen nog een beetje aan het spelen met de aanvoertempratuur. Ik heb de aanvoertempratuur nu op 55 graden staan, maar de CV heeft vandaag 1,5 uur gedaan over van 16 naar 19 graden. Is dat lang of normaal? Het gaat om een woning van 60m2. Ik twijfel of 60 graden bijv niet zuiniger zou zijn omdat het misschien minder lang duurt voordat de woning is opgewarmd.

Ik neem aan dat je ketel al op Max vermogen van 5-7kW misschien wel minder hebt ingesteld.
Anders ga je garandeert pendelen na inregelen.

[Seafarer]

KoenVW76 schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:04:
Even een korte vraag, ik ben na het waterzijdig inregelen nog een beetje aan het spelen met de aanvoertempratuur. Ik heb de aanvoertempratuur nu op 55 graden staan, maar de CV heeft vandaag 1,5 uur gedaan over van 16 naar 19 graden. Is dat lang of normaal? Het gaat om een woning van 60m2. Ik twijfel of 60 graden bijv niet zuiniger zou zijn omdat het misschien minder lang duurt voordat de woning is opgewarmd.

Met volgas en piepende banden naar Parijs rijden of gewoon rustig aan doen. Dat laatste scheelt in brandstof.

Maar als je serieus oncomfortabele situaties krijgt dan zou ik hem wat hoger zetten.

En als je de retour laag kunt houden, met goed veel flow, dan gaat toch alle warmte in het water zitten.

[KoenVW76]

De tempratuur zakt over de nacht wel richting de 16 graden als het koud is buiten, helaas is het huis niet optimaal geïsoleerd. Wat betreft het max vermogen, ik dacht dat het instellen daarvan geen nut had als je beschikt over een modulerende thermostaat?

[dunklefaser]

@KoenVW76 Betreffende je vraag: Heb je maar in de TS gekeken bij het plaatje van het HR-rendement in afhankelijkheid van de retourtemperatuur? - Dan zie je dat je met een aanvoertemperatuur van 60°C vermoedelijk net in het begin van het HR-gebied bent (retour ca. 47°C?), dus met een verlaging van 5°C (of meer?) valt er nog wat te halen.

[Seafarer]

Galaxis schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:23:
Om mijn verhaal wat daadkracht bij te zetten, en het is en blijft tenslotte tweakers, wat mooie plaatjes erbij.

Aanvoer en retour bij de ketel

[Afbeelding]

Aanvoer en retour bij de vloerverwarming verdeler

[Afbeelding]

Dan bij de verdeler zelf, bestaande uit 2 groepen ;
*groep 1 aanvoer

[Afbeelding]

*groep 1 retour
[Afbeelding]

*groep 2 aanvoer
[Afbeelding]

*groep 2 retour
[Afbeelding]

Ik denk dat ik nu de Delta T wel aardig onder controle heb. Ik zie nu ook dat er geen "rook" meer uit de cv afvoer komt bij het dak.

Tevens hier nog 2 plaatjes van radiatoren, een is zoals het hoort, de andere dient nog waterzijdig geregeld te worden, daar is de doorstroom te hoog ( kleinere radiator )

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hele mooie foto's.

Heb je er ook een van de rookgas pijp als de ketel aan staat? Om eens te kijken wat het verschil is tussen cv water retour temperatuur en rookgas temperatuur.

[dunklefaser]

@Galaxis Betreffende de twee laatste plaatjes: "You must be joking, right?"
Heb je maar de TS gelezen? Bijvoorbeeld: deltaT in afhankelijkheid van de aanvoertemperatuur.
Verder zou ik de bijdragen van @PentaClover nader bestuderen. Just my 2 cts

[Gramser]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:38:
Maar het ligt er maar aan wat voor ketel je hebt.

Net even opgezocht - kan inderdaad niet lager dan die 6kW. Pompsnelheid kan na “auto” ingesteld worden op 53%, 65%, 85% of 100%. Ik laat ‘m nu op auto staan, misschien moduleert-ie dan wèl verder terug, dat weet ik niet. Aanvoer en retourtemp kan ik aflezen op het display van de ketel, dat zal ik morgenochtend eens doen wanneer er waarschijnlijk wel een warmtevraag is, het gaat tenslotte vriezen.

Ik kan dan gaan spelen met de Ta om te zien hoe hoog de Tr is, maar dat zou ik dan alleen doen om die ene badkamerradiator wat meer warmte af te kunnen laten geven. Weinig eer aan te behalen verder denk ik.

[Toekejoeke]

Even mijn ervaringen delen, ik heb een maand of 2 geleden mijn cv-installatie waterzijdig ingeregeld. Dit nadat er een nieuwe ketel is geplaatst namelijk een Intergas Xtreme 36. Woning gebouwd in 2002 voorzien van een Rc-waarde van 3.5 voor dak/vloer/gevelisolatie en overal hr++ glas. Wtw unit aanwezig en (helaas) overal radiatoren. Heb dmv voorinstelbare inserts de radiatoren ingeregeld. Dit gecheckt met een IR thermometer en heb de gehele installatie op een Dt van 15 graden gekregen ( aanvoer gemaximeerd op 65 graden en een retour van 50 graden). Heb het maximale vermogen van de ketel naar 50% gebracht en de pomp op een min. 25% gezet en max. 60%. Merk dat de installatie hierdoor veel langere en op lagere temp. sessies stookt. Overdag draaien we zodra we het koud krijgen de temp. naar 20 graden en vanaf 21:30 gaat de cv uit (15 graden). Vanochtend was het nog 18 graden toen we van bed kwamen. Ik lees de slimme meter uit en zoals je kunt verwachten, zodra we ‘s ochtends de thermostaat naar 20 graden draaien een flinke piek in gasverbruik daarna redelijk stabiel. Is het mogelijk om met radiatoren stabiel 20 graden te stoken (zonder nachtverlaging) en dat het gasverbruik daalt? Hebben anderen daar ervaring mee? Of nog andere bruikbare tips?

[Breud]

Collega CV tweakers,

ik zit met een probleempje, en ik hoop dat jullie het antwoord weten.

Ik heb in juli een huis gekocht met op de beneden verdieping een vloerverwarming. In het zitgedeelte uitgevoerd als hoofd verwarming en 't keuken gedeelte als bij verwarming. Beneden zijn ook nog twee radiatoren aanwezig (keuken + gang). Boven is alles uitgevoerd met radiatoren, maar deze staan in principe niet aan. Beneden staan de vloerverwarming en de radiatoren wel volledig open.

De CV is van Vaillant. een ecoTEC plus 25-30 en staat op zolder. Aangeschaft door vorige bewoners in 2016.

Ruim een dikke maand geleden heett coolblue een NEST modulerende thermostaat hier geinstalleerd. Daarvoor hing hier een Honeywell, en ik twijfel of deze via aan/uit of open therm werd aangestuurd.

Het probleem dat ik ervaar is dat mijn ketel telkens na gemiddeld genomen een minuut of 8 weer stopt met branden, in zijn branderwachttijd valt (deze staat ingesteld op max. 20 minuten, conform fabrieks instelling) en vervolgens zo'n 14 minuten uit staan. Waarna deze weer opstart, +/- 8 minuten brandt en weer in zijn branderwachttijd springt.(ik weet niet of hij dit voorheen ook deed met de honeywell, het stookseizoen was toen nog niet echt begonnen)

De kamerthermostaat is ingesteld op 20,5, maar het duurt vaak uren om de 20,5 graden te hanteren.
Erg behaaglijk is het er niet, en de vloer voelt ook niet echt warm aan. Wat ik niet gek vind, als er van de 20 minuten maar telkens 8 minuten wordt verwarmt.

HOe kan ik voorkomen dat de CV ketel telkens uitspringt en naar een modus gaat dat hij voor langere tijd (op lage(re) tempatuurt blijft branden? (Dat aan/uit springen lijkt me niet erg gunstig voor gasverbruik en voor levensduur van de ketel)

Ik heb zelf al het nodig geprobeerd:
- Aanvoer temperatuur CV verlaagd
- Pompsnelheid vloerverwarming verlaagd (stond op 3, nu op 2)
- CV Deellast van de ketel aangepast (stond gefixeerd op 20kw, gezet naar AUTO)
- Branderwachttijd gezet naar 4 minuten
- Extra radiatoren open gezet.

[leonbong]

Mensen gaan altijd aan alles tegelijk draaien mbt instellingen dat helpt nooit met oorzaak vinden.
Je moet eerst zorgen dat lekker warm zit voordat je gaat rommelen.
Daarnaast zou ik nog maar eens goed de handleiding lezen want het verlagen van branderwachttijd en temperatuur heeft nog starts tot gevolg.

Mensen verwarren temperatuur met vermogen. Over het algemeen moet je vermogen verlagen en is temperatuur minder belangrijk zeker als de retour bij de ketel <50 graden is, want dan condenseert hij toch wel.

Verhoog de max aanvoer temperatuur.
Verlaag het max-vermogen naar grofweg 5-10kW.
Indien mogelijk verlaag ook het start-vermogen.

[ Voor 92% gewijzigd door leonbong op 29-11-2020 21:20 ]

[leonbong]

dunklefaser schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:38:
@KoenVW76 Betreffende je vraag: Heb je maar in de TS gekeken bij het plaatje van het HR-rendement in afhankelijkheid van de retourtemperatuur? - Dan zie je dat je met een aanvoertemperatuur van 60°C vermoedelijk net in het begin van het HR-gebied bent (retour ca. 47°C?), dus met een verlaging van 5°C (of meer?) valt er nog wat te halen.

Voor het condenseren van een ketel is alleen de retourtemperatuur belangrijk niet de aanvoer.

[BeQuietAndDrive]

Sinds een tijdje verwarmen we de woning met een L/L warmtepomp (airco, Daikin). Gaat perfect, en met een overschot aan zonnepanelen lekker goedkoop.

Twee nadelen:
- De andere ruimtes beneden worden nu niet meer verwarmd (CV stuurt alleen de vloerverwarming aan, verder geen andere radiatoren, alles staat dicht, alleen warm water badkamer zit er verder nog op)
- Vloerverwarming geeft toch wel enig comfort, ook in de door de L/L verwarmde woonkamer

De thermostaat hangt in de woonkamer, een Remeha iSense. De CV is een 3 jaar oude Remeha Calenta 40C. Ik heb momenteel een aardige balans gevonden tussen hoofdverwarmen met de warmtepomp, en de CV ingesteld op 21 graden. Overdag gaat de vloerverwarming dan uit, en 's avonds als het kouder wordt, gaat deze erbij aan. Vind ik prima.

Echter vind ik het verbruik van gas nog vrij hoog. Hij pakt toch wel makkelijk 5 a 7 m3 per dag. Ik heb de CV temperatuur al terug gezet naar 55 graden. Kan misschien nog lager? In Enelogic ziet het er zo uit:



Die kleine piekjes zijn misschien warm water badkamer, ben niet zeker.

Doel is dat de vloerverwarming op een laag verbruik suddert. Totaal oppervlak vloerverwarming (alle ruimtes) is ca 130 m2.

Hier wat foto's van de vloerverwarmingsinstallatie. De display gaf niet echt 99 aan, hij 'cyclet' af en toe even, precies toen ik de foto maakte, hij stond op 35.

[ Voor 37% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 29-11-2020 21:52 ]

[PentaClover]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 09:45:
@ThinkPad
Hij heeft echt goede tips ik volg hem ook al tijdje.
Die je linkt is leuk.
Daar doet hij wat ik ook wel eens zeg, dat temperatuur verlagen niet altijd de oplossing is om het gasverbruik te verminderen.

In dit geval verhoogd hij de temperatuur omdat hij weet dat deze ketel met hoog vermogen start.
Hij voorkomt daarmee dat ketel bij de start al uitschakelt op temperaturen voordat deze kan omlaag kan moduleren.

En dat verhogen van de temperatuur omdat anders de ketel uitslaat is dus de grootste onzin die ik ooit gehoord heb (even overdrijven ), hij had hem gewoon op 60.0 ^oC kunnen laten staan.

Hij beperkt het vermogen tot 5.5 kW en de flow tot het minimum 50%, wat bij deze ketel ongeveer 9.5 l/min is.

Hij zegt in het filmpje dat de ketel 10-15 seconden op 11 kW draait en daarna terug moduleert. In 10-15 seconden heeft hij echt niet al het water in het systeem rondgepompt, wat betekend dat zelfs als de vloer enigzins op temperatuur is het retour water ~25^oC is bij het opstarten van de ketel.

Q=m*C*deltaT --> deltaT = Q/(C*m)
deltaT over de ketel = 11000/(4186.8*9.5/60) = 16.6^oC
Met een T_r van 25^oC wordt de T_a dus 25+16.6 = 41.6 ^oC en gaat daarna gestaag naar beneden als de ketel terug moduleert naar 5.5 kW tot 33.3^oC.
Alleen als de vloer geen 5.5kW afgifte vermogen heeft gaat vervolgens als al het water een keer rond is gepompt de temperatuur langzaam omhoog.... en omhoog .... en omhoog ...totdat hij uit gaat omdat de max ta is bereikt ...als hij hem op 60^oC had laten staan was hij eerder uitgegaan (de thermostaat op de verdeler gaat immers op een gegeven moment dicht en via de bypass staat hij dan voor de mussen te stoken...nu doet hij dat dus met die 75^oC een stukje langer ...toch zonde.

[leonbong]

Goed punt.

Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want op 5,5kW zal het systeem bijba nooit 75 graden bereiken.

Wat ik veel in dit topic zie gebeuren is dat mensen alleen de aanvoer temperatuur verlagen en mede daardoor in pendel-situatie terecht komen.
Wat dat betreft is dit filmpje erg leuk, want doordat hij 75 graden kiest, wat dus bijna nooit zal worden bereikt kan ketel hele lange "stookruns" maken. Zonder dat daarvoor het HR-principe wordt opgeofferd.

BeQuietAndDrive schreef op zondag 29 november 2020 @ 21:38:
Echter vind ik het verbruik van gas nog vrij hoog. Hij pakt toch wel makkelijk 5 a 7 m3 per dag. Ik heb de CV temperatuur al terug gezet naar 55 graden. Kan misschien nog lager? In Enelogic ziet het er zo uit:

Ook het max-vermogen en pompflow verlaagd?

Max-CVvermogen naar waarschijnlijk 5-10kW verlagen.
Pomp naar minimum verlagen, als dat nog te veel flow is, inregelventiel ertussen op 2 á 3l/min.

[ Voor 181% gewijzigd door leonbong op 30-11-2020 08:25 ]

[leonbong]

-

[ Voor 99% gewijzigd door leonbong op 30-11-2020 08:25 ]

[SjorsC]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 21:59:

Ook het max-vermogen en pompflow verlaagd?

Max-CVvermogen naar waarschijnlijk 5-10kW verlagen.
Pomp naar minimum verlagen, als dat nog te veel flow is, inregelventiel ertussen op 2 á 3l/min.

Op welke manier zou ik het max-CV vermogen het best kunnen berekenen?
Voor de radiator kan ik het vermogen wel vinden.
Echter zit ik nog met de vloerverwarming, (online vind ik +- 70W/M2). Is dit hiervoor een goede aanname?
momenteel heb ik hem verlaagd naar +- 12kW. (de ketel, Nefit tendline 2 HRC30/CW5, kan minimaal naar +- 7kW).

Verder heb ik veel last van stromingsgeluid in de leidingen sinds de vloerverwarming in bedrijf is.
Volgens mij komt dit omdat de nodige "massa" in het systeem is verdwenen en hierdoor de pomp is over gedimensioneerd. het stromingsgeluid wordt fors verminderd op het moment dat ik alle radiatoren open zet.

het max toerental van de pomp is in de ketel al op 40% gezet (min 30% - lager kan niet).
In normaal bedrijf regelt de ketel deze ook terug naar 31-32%.
Weet iemand toevallig of ik dit op de ketel/pomp nog hardware matig kan verlagen?
Of krijg ik dit toch alleen opgelost met een inregelventiel gelijk na de ketel?

Extra info:
Ketel: Nefit tendline 2 HRC30/CW5
aanvoerleiding: 1" (dikwandig) tot bij de VV-verdeler
(50cm voor de verdeler is er een overgang naar 22MM koper)

[henkjansmits123]

Even een vraagje om een realistisch beeld te krijgen; gisteren ca. 9m3 gas verbruik aan alleen verwarming.
Betreft twee onder een kap woning, ca. 90m3 vloeroppervlakte beneden + radiator badkamer (boven wordt eigenlijk niet gestookt). Woning heeft vloerverwarming, vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie (allemaal recent). Is dit een normaal verbruik voor zo'n dag? Of aan de hoge kant?
Verwarming staat op ca. 19.5 graden.

[Gramser]

Om je een beeld te geven: Hier gisteren zo'n 8kuub verbruikt in een vrijstaande jaren 30 woning. Vloerverwarmingsoppervlak is ongeveer 80-85m2. Thermostaat op 19 graden, en ook alleen een badkamerradiator. Onze woning heeft dak- en vloerisolatie, en HR++ glas. Spouw is nog niet geïsoleerd.

Ik denk dat je een redelijk normaal verbruik hebt. Normaal zou ik wat minder verbruik hebben omdat wij de thermostaat normaal op 18 hebben staan, maar de ouwelui kwamen over de vloer. Volgend jaar willen we wel de spouw doen, dat moet echt wel wat gaan schelen nog.

[Seafarer]

henkjansmits123 schreef op maandag 30 november 2020 @ 09:24:
Even een vraagje om een realistisch beeld te krijgen; gisteren ca. 9m3 gas verbruik aan alleen verwarming.
Betreft twee onder een kap woning, ca. 90m3 vloeroppervlakte beneden + radiator badkamer (boven wordt eigenlijk niet gestookt). Woning heeft vloerverwarming, vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie (allemaal recent). Is dit een normaal verbruik voor zo'n dag? Of aan de hoge kant?
Verwarming staat op ca. 19.5 graden.

Account aanmaken op mindergas.nl

twee dezelfde huizen zijn al moeilijk te vergelijken. Met " mindergas.nl" krijg je een goed inzicht.

[Tommie12]

henkjansmits123 schreef op maandag 30 november 2020 @ 09:24:
Even een vraagje om een realistisch beeld te krijgen; gisteren ca. 9m3 gas verbruik aan alleen verwarming.
Betreft twee onder een kap woning, ca. 90m3 vloeroppervlakte beneden + radiator badkamer (boven wordt eigenlijk niet gestookt). Woning heeft vloerverwarming, vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie (allemaal recent). Is dit een normaal verbruik voor zo'n dag? Of aan de hoge kant?
Verwarming staat op ca. 19.5 graden.

Gisteren hier 8.3m3 voor verwarming. Was het hoogste verbruik dat ik sinds Juni gezien heb (nieuwe ketel).
Vandaag gaan we daar zeker over denk ik.

[Gramser]

In mindergas.nl kun je ook echt "vriendjes" worden met een ander. Kun je echt goed al wat beter onderling vergelijken. Ik vind mindergas.nl vooral interessant vanwege de graaddagenberekening en de periodevergelijker. Dan kan ik op termijn verschillende jaren met elkaar gaan vergelijken.

De website is wel veel uitgebreider dan de app, trouwens.

[ Voor 4% gewijzigd door Gramser op 30-11-2020 10:04 ]

[bert pit]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 09:45:
@ThinkPad
Hij heeft echt goede tips ik volg hem ook al tijdje.
Die je linkt is leuk.
Daar doet hij wat ik ook wel eens zeg, dat temperatuur verlagen niet altijd de oplossing is om het gasverbruik te verminderen.

In dit geval verhoogd hij de temperatuur omdat hij weet dat deze ketel met hoog vermogen start.
Hij voorkomt daarmee dat ketel bij de start al uitschakelt op temperaturen voordat deze kan omlaag kan moduleren.

Dit vergt dus specifieke kennis van de regelmethode van het merk en type ketel. Want dit kan bij elk type anders zijn. Zou hier ook in algemene bewoordingen iets over te zeggen zijn?
Ik heb altijd al mij twijfels gehad bij de campagne "zet hem op 60".

[mk1992]

henkjansmits123 schreef op maandag 30 november 2020 @ 09:24:
Even een vraagje om een realistisch beeld te krijgen; gisteren ca. 9m3 gas verbruik aan alleen verwarming.
Betreft twee onder een kap woning, ca. 90m3 vloeroppervlakte beneden + radiator badkamer (boven wordt eigenlijk niet gestookt). Woning heeft vloerverwarming, vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie (allemaal recent). Is dit een normaal verbruik voor zo'n dag? Of aan de hoge kant?
Verwarming staat op ca. 19.5 graden.

Jaren 60 woning, op dezelfde manier geïsoleerd (minus vloer) en verwarmd.
Vloeroppervlak hier een ca 50m2, mijn verbruik was gisteren 5m2.
Dus per m3 verwarmen we een gelijk aantal vierkante meters (1m3 per 10m2).

[Gramser]

Dat doe ik dus ongeveer ook. Geinige manier om te vergelijken.

[leonbong]

bert pit schreef op maandag 30 november 2020 @ 10:07:
[...]


Dit vergt dus specifieke kennis van de regelmethode van het merk en type ketel. Want dit kan bij elk type anders zijn. Zou hier ook in algemene bewoordingen iets over te zeggen zijn?
Ik heb altijd al mij twijfels gehad bij de campagne "zet hem op 60".

helemaal mee eens.

Ik zeg ook in dit geval.

Maar algemeen kan je denk ik stellen:
1) Max-ketelvermogens staan meestal te hoog ingesteld.
2) Je moet voorkomen dat ketel in pendelen terecht komt in het bijzonder bij opstarten
Pendelen: Het uitschakelen van de ketel omdat max-aanvoertemperatuur is bereikt.
3) Voor HR moet de retourtemperatuur laag zijn <50 graden
4) Alle moderne ketels moduleren of ze nou aan/uit of opentherm zijn geregeld.
Een aan/uit ketel gaat pas "volgas" bij langere tijd aan, na de opstart cyclus.
Dit is bij meeste ketel, waarbij het niet instelbaar is 10min aan.
5) Je moet weten "hoe" je ketel werkt

[BeQuietAndDrive]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 21:59:
Goed punt.

Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want op 5,5kW zal het systeem bijba nooit 75 graden bereiken.


Ook het max-vermogen en pompflow verlaagd?

Max-CVvermogen naar waarschijnlijk 5-10kW verlagen.
Pomp naar minimum verlagen, als dat nog te veel flow is, inregelventiel ertussen op 2 á 3l/min.

Dank! CV ketel vermogen zal ik eens naar kijken. Met de pomp bedoel je denk ik de vloerverwarmingspomp? Ik heb daar nog nooit aan gezeten, dus ik moet even uitzoeken hoe ik dat instel bij deze, maar ga ik zeker doen.

[leonbong]

Ik bedoel de pomp in de CV-ketel.

[Windows95]

Ik heb vorige week mijn keteltemperatuur in mijn jaren 80 vrijstaande woning omlaag gezet naar 50 graden, om te testen met de vrieskou van dit weekend. Opwarmen werd natuurlijk een stuk trager. Ik heb 24 uur per dag de verwarming aan laten staan op 18 graden. Zondagmiddag rond 2 uur cv ketel omhoog gezet naar 20 graden om te kijken of hij behalve op temperatuur houden, ook nog langzaam kan bijverwarmen. Gisteravond had ik een temperatuur van 19 graden bereikt, en vanochtend 19.5. Dus neem aan dat hij als hij dat kan opwarmen tot 19.5 hij het ook op 20 graden op temperatuur kan houden. Hij kan het dus aan op 50 graden.

Dat hij het aankan op 50 graden vind ik wel bijzonder. Huis is voorzien van dubbelglas, geen hr++. Zijn geen extra isolatie maatregelen genomen sinds de bouw. Wel heb ik vloerverwarming (maar ook uit de jaren 80.
Ik ben nog niet van plan om over te gaan op een warmtepomp, maar zou dat betekenen dat ik theoretisch over zou kunnen op een warmtepomp?

[leonbong]

Nou nou de winter is amper begonnen.

Een zwaluw maakt geen zomer!

[Gramser]

Vandaag is overigens wel een interessante dag vind ik. Echt heel naar weer: rond het vriespunt, geen zon, nare wind erbij. Wordt wel een fiks verbruik vandaag denk ik, maar wel representatief voor deze periode. Zulke dagen zitten er voorlopig wel aan te komen denk ik. Als de ketel op de huidige temperatuur de woning comfortabel warm kan houden, ben ik wel tevreden.

[Gman]

Windows95 schreef op maandag 30 november 2020 @ 12:01:
Ik heb vorige week mijn keteltemperatuur in mijn jaren 80 vrijstaande woning omlaag gezet naar 50 graden, om te testen met de vrieskou van dit weekend. Opwarmen werd natuurlijk een stuk trager. Ik heb 24 uur per dag de verwarming aan laten staan op 18 graden. Zondagmiddag rond 2 uur cv ketel omhoog gezet naar 20 graden om te kijken of hij behalve op temperatuur houden, ook nog langzaam kan bijverwarmen. Gisteravond had ik een temperatuur van 19 graden bereikt, en vanochtend 19.5. Dus neem aan dat hij als hij dat kan opwarmen tot 19.5 hij het ook op 20 graden op temperatuur kan houden. Hij kan het dus aan op 50 graden.

Dat hij het aankan op 50 graden vind ik wel bijzonder. Huis is voorzien van dubbelglas, geen hr++. Zijn geen extra isolatie maatregelen genomen sinds de bouw. Wel heb ik vloerverwarming (maar ook uit de jaren 80.
Ik ben nog niet van plan om over te gaan op een warmtepomp, maar zou dat betekenen dat ik theoretisch over zou kunnen op een warmtepomp?

Ik heb een huis van eind 70 en kan je adviseren heel goed te kijken naar je isolatie mogelijkheden en wat er al gedaan is. Bij mij was dat 0,0 en het dubbelglas is ook al 40 jaar oud, dat had al 2x vervangen moeten zijn (elke 20 jaar).

Zeker met vloerverwarming moet je echt je vloer isoleren, vorig jaar had ik al wel VVW maar geen isolatie en de gasrekening was echt hoog.
Ik denk dat je echt nog niet klaar bent voor een WP.
En 1 koude dag is nog niet representatief, als dit 1~2 weken aanhoudt dan is de kou goed in je muren/vloeren gaan zitten en kan je meer vertellen.

[Windows95]

Gman schreef op maandag 30 november 2020 @ 12:56:
[...]

Ik heb een huis van eind 70 en kan je adviseren heel goed te kijken naar je isolatie mogelijkheden en wat er al gedaan is. Bij mij was dat 0,0 en het dubbelglas is ook al 40 jaar oud, dat had al 2x vervangen moeten zijn (elke 20 jaar).

Zeker met vloerverwarming moet je echt je vloer isoleren, vorig jaar had ik al wel VVW maar geen isolatie en de gasrekening was echt hoog.
Ik denk dat je echt nog niet klaar bent voor een WP.
En 1 koude dag is nog niet representatief, als dit 1~2 weken aanhoudt dan is de kou goed in je muren/vloeren gaan zitten en kan je meer vertellen.

Dat denk ik dus ook. WP staat bij mij zeker niet bovenaan op het lijstje. Eerst wil ik HR++ of HR+++ (bij HR+++ denk ik dat ook alle kozijnen vervangen moeten worden, ondanks dat de staat nog goed is.) Daarna denk ik een compleet nieuw dak. En dan pas eventueel zonnepanelen. (Ik ga geen zonnepanelen op het dak gooien als het dak minder lang mee zou gaan dan de panelen.) Muur isolatie kan dat ook nog? Volgens mij werd in die tijd al muur isolatie gebruikt. Dus is dat mogelijk zonder een compleet nieuwe buitenmuur? De vloerverwarming zat er met de bouw al in, dus neem aan dat het met de normen van toen geisoleerd is.

Je hoort overal dat je eerst moet isolereren (nooit verkeerd), en dan pas een WP. Maar ondertussen hoor je ook reclames als de 50 graden test. Die 50 graden test kost mij overigens niets, vandaar dat ik dat wil testen. En dan een nacht met -5 toch een half graad kunnen opwarmen leek mij dan nog niet zo slecht.

[Gramser]

Is het al -5 geweest vannacht? Waar woon jij ergens? Dacht dat -3 wel zo'n beetje het minimum was, vannacht.

Maar los daarvan: groot gelijk dat je aan het testen bent geslagen. Waarom niet inderdaad! Ik vraag me ook af of ik op termijn over kan op een WP en SWW-boiler, als ik van het gas af "moet". Maar, mijn gemeente heeft het conceptplan van de beoogde energietransitie gepubliceerd en daaruit bloijkt dat mijn "wijk" niet logisch wordt geacht om van het aardgas af te gaan. Sowieso geen warmtenet maar misschien wel een andere gasvorm. Misschien moet ik beter uitzien naar een hybride opstelling. Mag ook van mij. Weet wel dat ik geen overhaaste beslissingen ga nemen.

[Windows95]

Noord limburg, https://www.weerplaza.nl/...remen/minimumtemperatuur/

Hybride warmtepomp lijkt mij sowieso niets, dan betaal je alsnog een hoop vastrecht voor je gas aansluiting.
Ik heb overigens ook een IR thermometer. Hoe kun je testen hoe goed je buitenmuur geisoleerd is? Hoeveel graden mag een buitenmuur (aan de binnenkant) kouder zijn dan de kamertemperatuur?