Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Gramser]

Zou mij niks verbazen als die vastrechtconstructies ook op de schop gaat. Is genoeg over te doen, met dank aan wat medetweakers hier. Maar voor isolatie zijn er weer andere topics dan CV-tuning .

[SjorsC]

Windows95 schreef op maandag 30 november 2020 @ 13:45:
Noord limburg, https://www.weerplaza.nl/...remen/minimumtemperatuur/

Hybride warmtepomp lijkt mij sowieso niets, dan betaal je alsnog een hoop vastrecht voor je gas aansluiting.
Ik heb overigens ook een IR thermometer. Hoe kun je testen hoe goed je buitenmuur geisoleerd is? Hoeveel graden mag een buitenmuur (aan de binnenkant) kouder zijn dan de kamertemperatuur?

Voor de komende jaren is het misschien wel een mooie tussenoplossing.
En ik vraag me af of het (op de levensduur van de apparaten) niet goedkoper is om het vastrecht van het gas te betalen VS de extra kosten bij aanschaf naar full electric (en stilstandsverliezen boiler, etc.).

Al heb ik me er nooit zo in verdiept of hier veel rendementsverschillen inzitten.

(misschien wel eens een interessante (financiële) case voor bestaande bouw: hybride oplossing <-> full electric )

[Tommie12]

SjorsC schreef op maandag 30 november 2020 @ 15:24:
[...]


Voor de komende jaren is het misschien wel een mooie tussenoplossing.
En ik vraag me af of het (op de levensduur van de apparaten) niet goedkoper is om het vastrecht van het gas te betalen VS de extra kosten bij aanschaf naar full electric (en stilstandsverliezen boiler, etc.).

Al heb ik me er nooit zo in verdiept of hier veel rendementsverschillen inzitten.

(misschien wel eens een interessante (financiële) case voor bestaande bouw: hybride oplossing <-> full electric )

Stilstandverliezen boiler zijn te verwaarlozen. Dat is voor een goede boiler iets van 1 kWh per dag aan warmte of dus 0.3 kWh aan electriciteit van een WP.

[mk1992]

Windows95 schreef op maandag 30 november 2020 @ 13:45:
Noord limburg, https://www.weerplaza.nl/...remen/minimumtemperatuur/

Hybride warmtepomp lijkt mij sowieso niets, dan betaal je alsnog een hoop vastrecht voor je gas aansluiting.
Ik heb overigens ook een IR thermometer. Hoe kun je testen hoe goed je buitenmuur geisoleerd is? Hoeveel graden mag een buitenmuur (aan de binnenkant) kouder zijn dan de kamertemperatuur?

Nee voor een gevel ga je geen IR-thermometer kunnen gebruiken.
Een (oppervlak van een) steen van de buitenmuur gaat als het goed is koud worden door de buitentemperatuur. Was het niet zo dan lekt er warmte!

[Tommie12]

mk1992 schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:16:
[...]


Nee voor een gevel ga je geen IR-thermometer kunnen gebruiken.
Een (oppervlak van een) steen van de buitenmuur gaat als het goed is koud worden door de buitentemperatuur. Was het niet zo dan lekt er warmte!

Hij bedoelt ook de binnenkant.

@Windows95 Ik zal het vanavond eens op een paar muren meten. Ik heb er die geïsoleerd zijn met 6cm rotswol (bj 1996) en met 8cm PIR (bj2010), en dan nog een plafond onder plat dak met 16cm PIR (bj2010).

Ik ben zelf benieuwd. Belangrijk is uiteraard ook wat er aan de binnenkant tegen hangt. Ik verwacht nog wel een klein verschil tussen een geverfde gepleisterde muur en een muur met behang.

[SjorsC]

Tommie12 schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:00:
[...]

Stilstandverliezen boiler zijn te verwaarlozen. Dat is voor een goede boiler iets van 1 kWh per dag aan warmte of dus 0.3 kWh aan electriciteit van een WP.

daarom ik heb me er nooit zo in verdiept.
en 0,3 kWh is idd de 7 cent waar Quoocker mee reclame maakt.
Al vraag ik me af of dit bij een buffervat (voor bijv. het douchen) ook toereikend is.

Maar zelfs dit verbruik is al +- 25 euro op een jaar (uitgaande van €0,23) --> 10% van mijn vastrecht gas

[Reptile209]

Tommie12 schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:45:
[...]
Belangrijk is uiteraard ook wat er aan de binnenkant tegen hangt. Ik verwacht nog wel een klein verschil tussen een geverfde gepleisterde muur en een muur met behang.

In theorie heb je een verschil in warmtegeleiding (isloatie dus). Maar een behangetje is zo dun, dat ik niet denk dat dat een meetbaar verschil oplevert t.o.v. geschilderd pleisterwerk. Tenzij je wel heel veel luchtbellen achter je behang hebt zitten

[fdkuyper]

Ik probeer om mijn verwarming waterzijdig in te regelen. Maar door onwetendheid/onkunde denk ik dat ik al wat heb verprutst. Eerder had ik hier al gevraagd hoe ik dit ding kon afstellen:


Dat blijkt een Danfoss insert te zijn, ik vermoed van dit type:
https://assets.danfoss.co...54369/DOC104786454369.pdf

Nu had ik al flink lopen draaien aan die rode ring, zonder resultaat. Nu blijkt dat je hem uit moet trekken, en dan moet draaien (zoals ook hier gezegd). Maar ik denk dus dat ik de beginstand al verpest heb op deze manier

Nou heb ik twee vragen:
1. Is er een manier om deze knop te "resetten" en opnieuw te beginnen?
2. Wat is eigenlijk precies het merkpunt? (zie hieronder)

Over dat merkpunt, ik zie een soort van rondje, en een soort van driehoekje waar ik het merkpunt denk te moeten vinden:

[Tommie12]

Windows95 schreef op maandag 30 november 2020 @ 13:45:
Noord limburg, https://www.weerplaza.nl/...remen/minimumtemperatuur/

Hybride warmtepomp lijkt mij sowieso niets, dan betaal je alsnog een hoop vastrecht voor je gas aansluiting.
Ik heb overigens ook een IR thermometer. Hoe kun je testen hoe goed je buitenmuur geisoleerd is? Hoeveel graden mag een buitenmuur (aan de binnenkant) kouder zijn dan de kamertemperatuur?

Ik heb het even gemeten, maar ik vrees dat de nauwkeurigheid me parten speelt.
De best geïsoleerde muren zitten ca 0,5 graden onder de kamertemperatuur, de minder goede 0.7 graden.
Maar ik meet ook wel wat verschillen op een binnenmuur op verschillende plaatsen, dus of dat een correcte meting is....

[bert pit]

SjorsC schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:48:
[...]


daarom ik heb me er nooit zo in verdiept.
en 0,3 kWh is idd de 7 cent waar Quoocker mee reclame maakt.
Al vraag ik me af of dit bij een buffervat (voor bijv. het douchen) ook toereikend is.

Maar zelfs dit verbruik is al +- 25 euro op een jaar (uitgaande van €0,23) --> 10% van mijn vastrecht gas

Mijn gevoel zegt dat er wel een verschil is tussen een boiler van 3 of 7 liter zoals de Quooker en een boiler waar de hele familie onder staat de douchen. De toen 15 jaar oude gasboiler die wij 10 jaar geleden vervingen verloor ongeveer 25% aan energie per dag.

Het was altijd wel lekker warm op zolder.

[Seafarer]

fdkuyper schreef op maandag 30 november 2020 @ 17:58:
Ik probeer om mijn verwarming waterzijdig in te regelen. Maar door onwetendheid/onkunde denk ik dat ik al wat heb verprutst. Eerder had ik hier al gevraagd hoe ik dit ding kon afstellen:
[Afbeelding]

Dat blijkt een Danfoss insert te zijn, ik vermoed van dit type:
https://assets.danfoss.co...54369/DOC104786454369.pdf

Nu had ik al flink lopen draaien aan die rode ring, zonder resultaat. Nu blijkt dat je hem uit moet trekken, en dan moet draaien (zoals ook hier gezegd). Maar ik denk dus dat ik de beginstand al verpest heb op deze manier

Nou heb ik twee vragen:
1. Is er een manier om deze knop te "resetten" en opnieuw te beginnen?
2. Wat is eigenlijk precies het merkpunt? (zie hieronder)

Over dat merkpunt, ik zie een soort van rondje, en een soort van driehoekje waar ik het merkpunt denk te moeten vinden:
[Afbeelding]

Je kijkt denk ik bij het verkeerde merkje. Zie onderstaand uit de handleiding.



Kapot maken gaat niet zomaar. Je kunt gewoon door blijven draaien.

[PentaClover]

Windows95 schreef op maandag 30 november 2020 @ 12:01:
Ik heb vorige week mijn keteltemperatuur in mijn jaren 80 vrijstaande woning omlaag gezet naar 50 graden, om te testen met de vrieskou van dit weekend. Opwarmen werd natuurlijk een stuk trager. Ik heb 24 uur per dag de verwarming aan laten staan op 18 graden. Zondagmiddag rond 2 uur cv ketel omhoog gezet naar 20 graden om te kijken of hij behalve op temperatuur houden, ook nog langzaam kan bijverwarmen. Gisteravond had ik een temperatuur van 19 graden bereikt, en vanochtend 19.5. Dus neem aan dat hij als hij dat kan opwarmen tot 19.5 hij het ook op 20 graden op temperatuur kan houden. Hij kan het dus aan op 50 graden.

Dat hij het aankan op 50 graden vind ik wel bijzonder. Huis is voorzien van dubbelglas, geen hr++. Zijn geen extra isolatie maatregelen genomen sinds de bouw. Wel heb ik vloerverwarming (maar ook uit de jaren 80.
Ik ben nog niet van plan om over te gaan op een warmtepomp, maar zou dat betekenen dat ik theoretisch over zou kunnen op een warmtepomp?

Met 50 graden zal een warmte pomp niet echt zuinig zijn en zal je ook minder vermogen hebben dan als je met bijvoorbeeld 35 graden kan verwarmen.

De 50 graden test is naar mijn mening een vrij zinloze oefening en zou een 35 graden test moeten zijn.

[PentaClover]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 21:59:
Goed punt.

Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want op 5,5kW zal het systeem bijba nooit 75 graden bereiken.

Wat ik veel in dit topic zie gebeuren is dat mensen alleen de aanvoer temperatuur verlagen en mede daardoor in pendel-situatie terecht komen.
Wat dat betreft is dit filmpje erg leuk, want doordat hij 75 graden kiest, wat dus bijna nooit zal worden bereikt kan ketel hele lange "stookruns" maken. Zonder dat daarvoor het HR-principe wordt opgeofferd.

Inderdaad, het begrenzen van het vermogen is het belangrijke deel uit het filmpje, en als je voldoende afgifte capaciteit hebt, dan is de temperatuur niet zo spannend meer, er zal vanzelf een evenwicht gevonden worden.

De minimum capaciteit van mijn ketel is ~10.5 kW, ik heb normaal een wat hogere flow zodat de afgifte capaciteit boven van mijn radiatoren wat hoger is, ik heb vandaag om een illustratief plaatje te kunnen maken de flow zo laag mogelijk gezet, wat 9.6 liter/minuut is bij mijn ketel.

In het plaatje hieronder zie je links wat er met een lage flow gebeurd, de T_a wordt hoger maar op een gegeven moment stijgt hij niet meer omdat de ~11kW wordt afgegeven.
Rechts zie je hoe ik normaal draai, de T_a een paar graden lager en dan zie je ook in de warmtebeeld foto's dat met de hogere flow, de T_a de ketel uit lager is, maar die bij de eerste radiator boven toch hoger is, en met de hogere retour en dus gemiddelde temperatuur de radiator meer warmte afgeeft.

Het gevolg is uiteraard ook dat de T_r bij de ketel ook iets hoger is.

[fdkuyper]

Seafarer schreef op maandag 30 november 2020 @ 21:42:
[...]

Je kijkt denk ik bij het verkeerde merkje. Zie onderstaand uit de handleiding.

[Afbeelding]

Kapot maken gaat niet zomaar. Je kunt gewoon door blijven draaien.

Hartelijk dank! Om de een of andere reden werd het plaatje me nu eindelijk duidelijk! En ik ben blij om te horen dat ik het waarschijnlijk niet kapot heb gemaakt, dus ik ga opnieuw proberen in te regelen!

[arjandijk162]

Een adviesvraagje. Ik heb een Modulerende Nefit ketel en na 2 jaar proberen met een Nefit zonesysteem (Easy Control) waarbij de ontvangst van thermostaatkranen vaak wegviel, heeft de installateur in overleg met Nefit het systeem vervangen door Honeywell Evohome.

Het viel me bij thuiskomst meteen op dat je in de aangestuurde ruimtes wordt verwelkomt met warme gloed die je tegemoet. Ik zag dat de standaardtemperatuur op 21 ipv de 20 die ik gewend was. Maar ook na het aanpassen van deze waarde, voelt het in de aangestuurde ruimtes anders. Het blijkt dat de installateur heeft gekozen voor een Wireless On/Off module ipv een EMS-Openterm adapter. De reden was dat hij minder vertrouwen had in de protocol omzetting EMS-Openterm en gezien de slechte ervaringen met het vorige zonesysteem wilde hij iets installeren zonder issues.

Dit betekent dat de thermostaat niet meer modulerend werkt en constant op vol vermogen begin te blazen. De installateur gaf aan dat ik nog wat kon afregelen op de ketel mbt de watertemperatuur.

Ik vraag me nu af of mijn energiegebruik niet enorm omhoog gaat met on/off ipv modulerend. Het is niet mijn bedoeling om comfort om te ruilen voor een hogere gasrekening

[wpeterw]

Ik zoek een slimme thermostaat (met ondersteuning in HomeAssistan). Ik wil hiermee icm een slimme stekker de pomp van de vloerverwarming schakelen (dus pomp uit bij geen warmte-vraag). Welke thermostaat is hier voor geschikt ? Iemand tips ?

[leonbong]

@arjandijk162
Ik had niet gedacht dat easy-control zo slecht zou zijn het leek mij ook een mooi systeem.
Laat ik beginnen met aan/uit of modulerende thermostaat met beide kan de ketel prima moduleren.
Ik persoonlijk ben geen groot fan van modulerende thermostaten icm zone-systemen het levert heel vaak problemen op.
Dat komt omdat meestal installateurs icm met modulerende thermostaat lui zijn en de ketel niet goed instellen. De ketelinstellingen zijn belangrijker voor gasverbruik dan het type thermostaat.

Deze vraag is op deze manier niet beantwoorden.

1) Hoe groot is je huis en grofweg bouwjaar
2) Hoe is de isolatie
3) Welke ruimtes verwarm je gelijktijdig en radiator/vloerverwarming
4) Wat zijn je huidige ketel instellingen en welk typennummer is het precies belangrijkste:
Toerental pomp (min -max)
Max vermogen ingesteld (kW)
Max aanvoertemperatuur (graden)
Eventueel start vermogen

5) Op hoeveel schakelingen per uur staat evohome ingesteld.

[ Voor 38% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 08:47 ]

[Tommie12]

arjandijk162 schreef op maandag 30 november 2020 @ 23:44:
Een adviesvraagje. Ik heb een Modulerende Nefit ketel en na 2 jaar proberen met een Nefit zonesysteem (Easy Control) waarbij de ontvangst van thermostaatkranen vaak wegviel, heeft de installateur in overleg met Nefit het systeem vervangen door Honeywell Evohome.

Het viel me bij thuiskomst meteen op dat je in de aangestuurde ruimtes wordt verwelkomt met warme gloed die je tegemoet. Ik zag dat de standaardtemperatuur op 21 ipv de 20 die ik gewend was. Maar ook na het aanpassen van deze waarde, voelt het in de aangestuurde ruimtes anders. Het blijkt dat de installateur heeft gekozen voor een Wireless On/Off module ipv een EMS-Openterm adapter. De reden was dat hij minder vertrouwen had in de protocol omzetting EMS-Openterm en gezien de slechte ervaringen met het vorige zonesysteem wilde hij iets installeren zonder issues.

Dit betekent dat de thermostaat niet meer modulerend werkt en constant op vol vermogen begin te blazen. De installateur gaf aan dat ik nog wat kon afregelen op de ketel mbt de watertemperatuur.

Ik vraag me nu af of mijn energiegebruik niet enorm omhoog gaat met on/off ipv modulerend. Het is niet mijn bedoeling om comfort om te ruilen voor een hogere gasrekening

Dat is een beetje typisch...
Mijn echtgenote dacht in het begin met onze modulerende ketel ook dat het niet warm was, toch is de temperatuur hier continu tussen de 21 en 22 graden.
Zij snapte eerst niet dat het véél beter is om die radiatoren continu op 30-35 te hebben, dan ze af en toe bloedheet te stoken. Ze kon niet geloven dat het bij een buitentemperaruur van bv 12 graden voldoende is om de radiatoren handwarm te stoken, maar dan wel de hele dag.

Wat jouw chauffagist heeft gedaan is dus exact dat. De domme aan/uit regeling geactiveerd, en dan krijg je die warme gloed doordat je radiatoren tot de max temperatuur gestookt worden...

Als je daarmee continu boven de 50° watertemperatuur zit, dan kost je dat zeker en vast rendement.

[water_escape]

Morning all. (ps hoe maak ik de fotos kleiner )
Ik heb laatst een warmtebeeldcamera gekocht. Erg leuk speelgoed. Nu heb ik dit eens op de vvw getest. Wanneer je deze opstookt krijg je alle leidingen te zien in de vloer.

Nu vallen twee stukken mij op. Een stuk van groep 11 die niet goed werkt (stuk kouder dan de rest) en groep 3 lijkt het ook niet goed te doen in zijn geheel. Ook wanneer ik enkel groep 3 of 11 aanzet blijft de situatie hetzelfde.

Ik heb meerdere foto;s gemaakt omdat dit per houding / afstand een beetje kan verschillen. Wat zien jullie hier?

Stuk (lange lijn) van groep 11 dat niet goed werkt (rest van groep 11 is het deel onder de bank ):







Hele groep 3 (midden van de keuken):

[Gramser]

Ik zit, gewoon als hobby, eens de installatiehandleiding door te nemen van mijn Vaillant EcoTec HR Plus ketel door te nemen. Daarin kom ik het volgende tegen:

11.1.4 Retourtemperatuurregeling instellen
Bij aansluiting van de CV-ketel aan een vloerverwarming
kan de temperatuurregeling onder het diagnosepunt
"D.017" van aanvoertemperatuurregeling (fabrieksinstelling)
op retourtemperatuurregeling omgeschakeld worden.

Wat zou dit voor effect hebben / wat kan ik ermee bereiken? Of heeft dit alleen zin als een vvw aan de ketel is gekoppeld zonder tussenkomst van een mengverdeler? Ik kan me zo voorstellen dat met een retourtemperatuurregeling ik de ketel atijd kan laten condenseren (minder dan 50 graden retour bijvoorbeeld) maar dat effect haal ik toch ook als ik de aanvoer gewoon laag hou (op 45 graden bijvoorbeeld)? Ik heb vvw als hoofdverwarming, en één badkamerradiator.

[arjandijk162]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 08:40:
@arjandijk162
Ik had niet gedacht dat easy-control zo slecht zou zijn het leek mij ook een mooi systeem.
Laat ik beginnen met aan/uit of modulerende thermostaat met beide kan de ketel prima moduleren.
Ik persoonlijk ben geen groot fan van modulerende thermostaten icm zone-systemen het levert heel vaak problemen op.
Dat komt omdat meestal installateurs icm met modulerende thermostaat lui zijn en de ketel niet goed instellen. De ketelinstellingen zijn belangrijker voor gasverbruik dan het type thermostaat.

Deze vraag is op deze manier niet beantwoorden.

1) Hoe groot is je huis en grofweg bouwjaar
2) Hoe is de isolatie
3) Welke ruimtes verwarm je gelijktijdig en radiator/vloerverwarming
4) Wat zijn je huidige ketel instellingen en welk typennummer is het precies belangrijkste:
Toerental pomp (min -max)
Max vermogen ingesteld (kW)
Max aanvoertemperatuur (graden)
Eventueel start vermogen

5) Op hoeveel schakelingen per uur staat evohome ingesteld.

1 en 2. Totaal huis 250m2 waar de zones een woonkamer van 45m2 en een kantoor van 80m2 zijn. BJ 1920, met de woonkamer (1e verdieping) verbouwd en geisoleerd in 1995 en toen is er ook een 2e verdieping bij opgezet. Kantoor heeft recent dubbelglas gekregen maar er is matige muurisolatie.
3. Alles radiator, meestel is het afzonderlijk woonkamer of kantoor, tenzij de kinderen tijdens werktijd thuis zijn dan beide
4. Niet gecontroleerd.
5. Volgens mij communiceert evohome 10x per uur met de radiatorkranen

[Alphyraz]

Ik volg dit topic al een geruime tijd en kom vaak in de verleiding om de boel hier in huis wat verder te optimaliseren, echter ben ik er nog niet aan uit wat voor onze situatie het best zou werken. Ik hoop daarom op wat advies van experts hier.

We hebben een "gewone" modulerende HR-ketel hangen en een thermostaat die OpenTherm ondersteunt (Toon). In het hele huis hangen gewone radiators. Begin dit jaar heb ik de boel beneden zo goed mogelijk waterzijdig ingeregeld met een IR-thermometer met een aanvoer van 60 graden en retour van 45 graden. Dit zijn dus radiators dus gewoon altijd open staan en een flow hebben wanneer de thermostaat aan staat.

Nu werk ik net zoals vele anderen al een geruime tijd thuis in een aparte werkkamer en nu het wat kouder wordt draai ik hier ook de verwarming dagelijks open. Deze draai ik natuurlijk gelijk lekker helemaal open zodat het lekker snel warm wordt, maar ik heb sterk het vermoeden dat het daardoor beneden veel minder snel warm wordt omdat de balans hierdoor verstoord wordt. Eind van de middag gaat de radiator in de werkkamer weer uit en dan is het systeem weer in balans, maar tijdens werktijden (grofweg van 8:00 tot 16:00) is de balans dus niet in orde.

Ik zit al een tijd na te denken over het plaatsen van de RA-DV op de radiators die gebruikt worden (3 beneden, 1 boven) in combinatie met thermostatische kranen (wat voor weet ik nog niet precies) zodat de balans goed blijft. Wat adviseren jullie in mijn situatie?

[leonbong]

@arjandijk162
4) Is bijna de belangrijkste vraag
5) Niet antwoord op mijn vraag en ook incorrect. Zie A
Ik vraag hoe vaak de schakeling naar ketel zijn ingesteld kan staan op 3/6/9 of 12 per uur.

A Evohome communicatie
Een HR92 heeft met een vaste tijdsinterval "luistermomenten" op de antenne om commando's van de centrale te ontvangen. Dit is om batterijen te besparen in principe heeft de HR92 een luistercyclus van 3 á 4 minuten.
Een HR92 communiceert indien nodig met een hogere frequentie richting centrale, deze luistert immers permanent. Van dat laatste wordt ook gebruik gemaakt.

Een setpoint-wijziging op een HR92 wordt direct gecommuniceerd richting de centrale. Andersom dus niet want dat kan alleen als het "luistermoment" daar is.
Op het moment dat de temperatuur in de ruimte snel wijzigt of als afwijking tussen werkelijk en setpoint klein wordt gaat zendfrequentie van de HR92 omhoog. Totdat dat temperatuur weer stabiel is dan zakt de frequentie richting de central weer.

In theorie kan de luisterfrequentie op een HR92 dynamisch worden aangepast door de centrale daar zijn commando's voor in het protocol. Wordt momenteel geen gebruik van gemaakt zo ver ik weet. Ik weet dat honeywell ermee heeft experimenteert om batterijen nog langer mee te laten gaan.

---

@Alphyraz
Als je normaal tevreden bent beneden, zou ik daar niks doen en alleen boven een goed voorinstelbare radiatorkraan toepassen. Zet op deze kraan ook echt zo'n danfoss thermostaatkop bijvoorbeeld een RA2000
Dan wordt beneden vanzelf weer beter je "pakt" nu waarschijnlijk te veel water boven. Die dynamische die je noemt is daarvoor hele goede oplossing die niet vereist dat je een specialist op inregelen bent.

Een RA2000 is echt onverwoestbaar, oorlogsschipkwaliteit.

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 11:30 ]

[Alphyraz]

@leonbong Bedankt voor je hele snelle reactie, dat is al erg nuttig om te weten! Wellicht had ik in mijn post nog iets specifieker kunnen zijn wat de toekomstplannen ook zijn. Binnenkort willen wij onze bijkeuken ook aanpakken (grotere radiator) en daar vervolgens op een iets lagere temperatuur gaan stoken dan in de woonkamer (respectievelijk ~17 en 19 graden). Ik sluit ook niet uit dat er op zolder en één of meerdere slaapkamers straks gestookt gaat worden, maar natuurlijk alleen wanneer er in deze kamers gestookt moet worden. Dat maakt de situatie natuurlijk wel erg dynamisch, zelfs met verschillende situaties per dag(deel).

Ik las op de website van Danfoss dat de DV nog steeds goed kan worden ingeregeld met "enkele" radiators die geen DV hebben en dat de DV's dit dan kan opvangen. Zou het dan met oog op de toekomst wellicht verstandig zijn om alle potentiële radiators te voorzien van DV's of is dat nog steeds overkill?

[leonbong]

Dan kan je het doen, maak je er geen hogere inregelstudie van het is wel eenvoudig.
Plaats dan wel een vuilfilter in de retourleiding je CV-ketel, dit soort radiatorkranen zijn daar naar nogal gevoelig voor zodat je alleen schoon water aanbied.
Bijvoorbeeld een spirotech MB3.

[ Voor 54% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 11:51 ]

[Alphyraz]

@leonbong Wellicht dat dat dan een betere oplossing is, zeker omdat ik dan nu in één keer al wat radiators kan voorzien van wat RVs zonder dat ik dan op zeer korte termijn nog een keer het systeem moet legen.

Ik heb overigens nog een vraag wat betreft de combinatie met de thermostatische kranen. Ik heb ergens gelezen dat wanneer je de thermostaat op een hogere temperatuur zet dan je thermostaatknoppen, je ketel in storing kan gaan. Klopt dat?

Stel dat ik de thermostaatknoppen zo instel dat het beneden 19 graden wordt en boven 20 graden. Vervolgens stel ik de kamerthermostaat in op 21 graden wanneer we de verwarming aan willen hebben. Dit zou ervoor zorgen dat de kamerthermostaat nooit de 21 graden bereikt omdat het in die ruimte maar 19 graden wordt. Ik las dus ergens dat je ketel hierdoor in storing kan gaan omdat de kamerthermostaat aangeeft dat de ketel moet blijven stoken maar er geen enkele radiator in huis open staat omdat de thermostaatknoppen deze dicht hebben "gedraaid". Is dat iets waar ik tegenaan kan lopen of niet, of verschilt dat zelfs nog per CV-ketel?

[theredone51]

Gramser schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 09:38:
Ik zit, gewoon als hobby, eens de installatiehandleiding door te nemen van mijn Vaillant EcoTec HR Plus ketel door te nemen. Daarin kom ik het volgende tegen:


[...]


Wat zou dit voor effect hebben / wat kan ik ermee bereiken? Of heeft dit alleen zin als een vvw aan de ketel is gekoppeld zonder tussenkomst van een mengverdeler? Ik kan me zo voorstellen dat met een retourtemperatuurregeling ik de ketel atijd kan laten condenseren (minder dan 50 graden retour bijvoorbeeld) maar dat effect haal ik toch ook als ik de aanvoer gewoon laag hou (op 45 graden bijvoorbeeld)? Ik heb vvw als hoofdverwarming, en één badkamerradiator.

Ik heb ook een Vaillant Ecotec en ben even gaan speuren in de handleiding, waarempel ik heb ook de optie. Op internet lees ik:
https://www.klusidee.nl/F...ling-bij-vaillant.110875/

Als ik de grafiek bekijk gaat hij niet meer kijken naar de aanvoer, maar de retourtemperatuur (logisch natuurlijk ). Maar als ik de aanvoertemperaturen daar zie, dan kan ik daar niet blij van worden bij mijn VVW met open verdeler. Ik ga hem dus lekker op aanvoer laten staan, zodat ik invloed heb op wat er de vloer in gaat, niet wat er uit komt (max 26 graden momenteel bij aanvoer van 33 graden)

[RvL]

Ah, het gemak van de Danfoss RA-N thermostaat. Wat een gemak om in te regelen....

....als je het juiste merkteken op het thermostaathuis aanhoud. Ik kreeg de delta T van m'n nieuwe Jaga maar niet onder controle. Als ik dacht dat ik 'm helemaal open zette begon de kraan te ruisen alsof ie enorm geknepen werd. Nogal wiedes als je niet naar het juiste merkteken kijkt.

Op deze afbeelding is het merkteken duidelijk te zien aan de zijkant.


Echter, op de eerste koperen ring direct achter de instelring zit bij mij ook een kleine zaagsnede. Deze heb ik dus al die tijd aangehouden... En dan klopt het niet hè....

Morgenochtend als het weer afgekoeld is in huis nog maar eens mee aan de slag, met het goede merkteken.

[Gramser]

Het gekke is dat je eigenlijk ook geen invloed lijkt te hebben op wat er uit de vloer komt - want een vaste retourtemperatuur kun je niet ingeven, alleen een max aanvoertemperatuur. Voor mijn systeem, met een thermostaatknop op de verdeler, zou het moeten kunnen werken denk ik, ik hoef dan niet bang te zijn voor te hoge temperaturen in de vloer. Ik vraag me alleen af wat het doet icm mijn badkamerradiator.

Ook staat in de handleiding dat je de deellast van de ketel niet meer op "auto" kunt laten staan. Nu heb ik dat al niet, maar ik vraag me nu wel af of de deellast in de autostand lager kan zijn dan de minimum in te geven vaste waarde (bij mij 6kW).

@theredone51 wat is bij jouw model de minimum deellast..?

[Galaxis]

Seafarer schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:40:
[...]


Hele mooie foto's.

Heb je er ook een van de rookgas pijp als de ketel aan staat? Om eens te kijken wat het verschil is tussen cv water retour temperatuur en rookgas temperatuur.

Dank u. Nee die heb ik zo niet. Als ik er aan denk zal ik die eens maken.

[MarcoC]

water_escape schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 08:51:
Morning all. (ps hoe maak ik de fotos kleiner )
Ik heb laatst een warmtebeeldcamera gekocht. Erg leuk speelgoed. Nu heb ik dit eens op de vvw getest. Wanneer je deze opstookt krijg je alle leidingen te zien in de vloer.

Nu vallen twee stukken mij op. Een stuk van groep 11 die niet goed werkt (stuk kouder dan de rest) en groep 3 lijkt het ook niet goed te doen in zijn geheel. Ook wanneer ik enkel groep 3 of 11 aanzet blijft de situatie hetzelfde.

Ik heb meerdere foto;s gemaakt omdat dit per houding / afstand een beetje kan verschillen. Wat zien jullie hier?

Stuk (lange lijn) van groep 11 dat niet goed werkt (rest van groep 11 is het deel onder de bank ):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hele groep 3 (midden van de keuken):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je flowmeters op je groepen? Wat geven deze aan?

[water_escape]

MarcoC schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:30:
[...]
Heb je flowmeters op je groepen? Wat geven deze aan?

nee er zitten geen flowmeters op. Vandaar dat ik alle groepen even uit heb gezet op die 2 na. Maar dan blijft de situatie hetzelfde.

Flowmeter is toch vooral als een bepaalde groep langer of korter is dan de anderen?

[leonbong]

@Alphyraz
In de ruimte die je wil regelen met de kamerthermostaat moet je geen thermostatische knoppen toepassen.
Maar als je nu bijvoorbeeld een open keuken hebt kan je best op de radiator daar een thermostatische knop zetten.
Als je dan in het woonkamer deel dat niet toepast/hebt.

Maar op zo’n danfosskraan kan je ook een handknop zetten.

[theredone51]

Gramser schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:05:
Het gekke is dat je eigenlijk ook geen invloed lijkt te hebben op wat er uit de vloer komt - want een vaste retourtemperatuur kun je niet ingeven, alleen een max aanvoertemperatuur. Voor mijn systeem, met een thermostaatknop op de verdeler, zou het moeten kunnen werken denk ik, ik hoef dan niet bang te zijn voor te hoge temperaturen in de vloer. Ik vraag me alleen af wat het doet icm mijn badkamerradiator.

Ook staat in de handleiding dat je de deellast van de ketel niet meer op "auto" kunt laten staan. Nu heb ik dat al niet, maar ik vraag me nu wel af of de deellast in de autostand lager kan zijn dan de minimum in te geven vaste waarde (bij mij 6kW).

@theredone51 wat is bij jouw model de minimum deellast..?

Mijn ketel (VCW346) doet 6,4 - 31,8kW bij een 50/30 regeling, aldus de technische fiche. Staat trouwens ook gewoon op auto i.c.m. een WAR met binnenthermostaat als compensatie / afslagpunt en stooklijn van 0,35.

Voor je badkamerradiator ga je het snel genoeg merken of hij te weinig warmte geeft, teveel zal niet snel gebeuren aangezien hij ontworpen is voor hoge aanvoertemperaturen.

[Gramser]

Ik ga het maar gewoon eens testen. Ik heb zelf geen WAR. Omdat ik met een vrij lage temperatuur stook (45 graden) ga ik sowieso niet veel merken denk ik, want die badkamer doet vooral voor de lol mee.

Wat ik wel wat gek vind, in mijn efforts van de laatste periode, is dat de retourtemperatuur op de VVW verdeler best flink lager blijft dan de aanvoer (via thermostaat op ongeveer 38 graden): retour is altijd 26-28. Debiet veranderen maakt niet uit, pompsnelheid van de vvw ook niet... Welke "truuk" zou je nog meer kunnen uithalen om die retour omhoog te krijgen zonder de aanvoer omhoog te doen? Iets met het retourventiel? Ik snap nog niet zo goed wat dat ding doet.

[theredone51]

Gramser schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:52:
Ik ga het maar gewoon eens testen. Ik heb zelf geen WAR. Omdat ik met een vrij lage temperatuur stook (45 graden) ga ik sowieso niet veel merken denk ik, want die badkamer doet vooral voor de lol mee.

Wat ik wel wat gek vind, in mijn efforts van de laatste periode, is dat de retourtemperatuur op de VVW verdeler best flink lager blijft dan de aanvoer (via thermostaat op ongeveer 38 graden): retour is altijd 26-28. Debiet veranderen maakt niet uit, pompsnelheid van de vvw ook niet... Welke "truuk" zou je nog meer kunnen uithalen om die retour omhoog te krijgen zonder de aanvoer omhoog te doen? Iets met het retourventiel? Ik snap nog niet zo goed wat dat ding doet.

Bij een open verdeler:
Sneller doorstromen -> Hogere retour maar ook meer energie die mogelijks kan worden afgegeven
Trager doorstromen -> Lagere retour, maar ook minder energie die kan worden afgegeven

Bij een gesloten verdeler zit je natuurlijk met het feit dat de thermostaat in de verdeler gaat bepalen wanneer er warm water van de cv de vloer in gaat / wanneer deze mengt. In theorie zou een hogere pompsnelheid moeten zorgen voor een hogere retour, maar aangezien de thermostaat geen warm water van de cv gaat bijmengen gaat dat in realiteit niet zorgen voor een hogere retour.

Waarom zou je je retour trouwens omhoog willen halen?

[Gramser]

@theredone51 Geen specifieke reden - gewoon nieuwsgierigheid. Wat doet wat op welk moment. Zoals ddat retourventiel, waar dient dat ding voor? Om ervoor te zorgen dat het retourwater heel snel weer terug naar de CV gaat wanneer deze volledig open staat? En dan bij dichtdraaien weer meer mengen met de aanvoer?

Ik heb de CV overigens op retourtempregeling gezet. Nu geen warmtevraag maar wel benieuwd wat de retourtemperatuur gaat doen, evenals aanvoertemp die ik ongewijzigd heb gelaten.

[theredone51]

Gramser schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:07:
@theredone51 Geen specifieke reden - gewoon nieuwsgierigheid. Wat doet wat op welk moment. Zoals ddat retourventiel, waar dient dat ding voor? Om ervoor te zorgen dat het retourwater heel snel weer terug naar de CV gaat wanneer deze volledig open staat? En dan bij dichtdraaien weer meer mengen met de aanvoer?

Je doelt op het bypassventiel op de collector neem ik aan, met een instelling van 0,xx bar? Die zorgt er voor dat als alle kringen dicht mochten staan dat dan het water van de CV rechtstreeks terug naar de retour gaat waardoor de ketel zal afschakelen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.

Zelfde reden waarom je bij een installatie met thermostaatkranen altijd 1 of meerdere kranen (meestal van de radiatoren in de kamer waar de cv thermostaat hangt) zonder thermostaatknop moet uitvoeren en deze volledig open laten staan. In het geval dat alle thermostaatkranen dan zichzelf dicht zetten omdat de temperatuur bereikt is, dan blijft er altijd een afgifte mogelijk.

[Alphyraz]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:41:
@Alphyraz
In de ruimte die je wil regelen met de kamerthermostaat moet je geen thermostatische knoppen toepassen.
Maar als je nu bijvoorbeeld een open keuken hebt kan je best op de radiator daar een thermostatische knop zetten.
Als je dan in het woonkamer deel dat niet toepast/hebt.

Maar op zo’n danfosskraan kan je ook een handknop zetten.

Ik snap het, dus dan kan ik wel gewoon de DV's plaatsen in de woonkamer, maar niet met een thermostatische knop, omdat dit toch beheerd wordt door de kamerthermostaat? Hoe ver moet ik in dat geval die "gewone" knoppen opendraaien? Gewoon helemaal?

En ik neem aan dat de knoppen in de overige ruimtes, waar nodig, dan wél voorzien kunnen worden van een thermostatische knop?

Dit klinkt als een prima situatie waarin ik in de meeste gevallen de temperatuur per kamer kan regelen, mits de ketel stookt omdat het in de woonkamer (nog) niet de gewenste temperatuur is.

Is het nog verstandig om overal ook direct voetventielen te plaatsen of dat niet nodig? Die zitten er momenteel niet op namelijk.

[Gramser]

theredone51 schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:11:
[...]

Je doelt op het bypassventiel op de collector neem ik aan, met een instelling van 0,xx bar? Die zorgt er voor dat als alle kringen dicht mochten staan dat dan het water van de CV rechtstreeks terug naar de retour gaat waardoor de ketel zal afschakelen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.

Zelfde reden waarom je bij een installatie met thermostaatkranen altijd 1 of meerdere kranen (meestal van de radiatoren in de kamer waar de cv thermostaat hangt) zonder thermostaatknop moet uitvoeren en deze volledig open laten staan. In het geval dat alle thermostaatkranen dan zichzelf dicht zetten omdat de temperatuur bereikt is, dan blijft er altijd een afgifte mogelijk.

Nee, die bedoel ik niet, die zit bij mij ergens anders. Wacht even, ik heb vast een fotootje ergens.



Op dit fotootje hangt net de vulslang ervoor, maar ik bedoel de rode knop achter de slang links naast de themostaatknop.

[ Voor 21% gewijzigd door Gramser op 01-12-2020 13:22 ]

[leonbong]

@Alphyraz
Als je die radiatorkranen inregelt gewoon helemaal. Vindt je die dan een te heet, dan kan je twee dingen doen,
de inregeling aanpassen of de knop iets dichter.

Ik persoonlijk zou uitreken/bepalen wat je nodig hebt per radiator en dan iets meer liters.
Een radiator in je woonkamer heeft bijvoorbeeld 100l/uur nodig, dan zou ik hem 110l/uur en de knop een klein beetje dicht.
Mits je geen kleuters/kinderen hebt die overal aan draaien, dan heb je eenvoudig wat speelruimte om bijvoorbeeld een koude hoek in kamer op te lossen.

En ik neem aan dat de knoppen in de overige ruimtes, waar nodig, dan wél voorzien kunnen worden van een thermostatische knop?
Ja juist, die kan lekker open draaien als je daar wil zitten werken, zonder dat het de waterzijdige balans meteen verstoort.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 13:23 ]

[MarcoC]

water_escape schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:40:
[...]


nee er zitten geen flowmeters op. Vandaar dat ik alle groepen even uit heb gezet op die 2 na. Maar dan blijft de situatie hetzelfde.

Flowmeter is toch vooral als een bepaalde groep langer of korter is dan de anderen?

Een flowmeter geeft het debiet aan (liter per minuut). Ik verwacht een lagere flow bij de groepen die het niet goed lijken te doen.

[Alphyraz]

@leonbong Juist, bedankt voor de info. Ik zal me nog even iets verdiepen in het aantal liters per uur, want dat is voor mij nog vrij lastig te begrijpen.

Dan heb ik nog één laatste vraag (voor nu ). Ik heb de Danfoss Installer app een tijdje geleden gedownload om er een beetje mee te spelen en te zien waar ik zoal rekening mee moet houden. Als ik naar de voorinstelling van de radiator ga om te kunnen bepalen welke voorinstelling ik op de RV's moet instellen, moet ik kiezen wat de aanvoer- en retourtemperatuur is. Dat is in mijn geval, net als nu, 60 en 45 graden. Daarnaast moet ik het drukverschil opgeven, wat standaard op 10 kPa staat ingesteld. Hoe kan ik achterhalen wat de juiste waarde is voor die eigenschap?

[leonbong]

Voor RA-DV kranen is het drukverschil niet van belang, daar compenseert deze automatisch voor dat maakt hem "dynamisch". Je stelt dus alleen l/uur in.

Maak het je niet te moeilijk zoek het vermogen van een radiator obv de fysieke afmetingen. Veronderstel dat je systeem was ontworpen bij 80/60 dat is namelijk heel gebruikelijk in de bouw nederland mid jaren 90 tot recent.
https://assets.danfoss.co...07676/DOC138386407676.pdf
Als je radiatoren in je woonkamer maar op dezelfde manier berekent zullen allemaal ongeveer dezelfde deltaT krijgen bij vol open.

Voorbeeld:
Radiator A met 3 platen met lamellen (een 33 dus). van 60 hoog en 80 breed = 2600W bij 90/70 dus bij 80/60 -> 2600W x 0,8 = 2080W.
Radiator B met 2 platen met één plaat met lamellen (een 21 dus) van 60 hoog en 80 breed = 1500W bij 90/70 dus bij 80/60 --> 1500 x 0,8 = 1200W

Q = m x c x dT
m = Q / (c x dT)

Q = Vermogen = W
dT= 80 - 60 = 20 graden
m = kg/s --> x3600 = kg/uur
c = J/(kgK) = 4200

Flow radiator A = 2080 / (4200 x 20) = 0,02 kg/sec --> x3600 = 90 l/uur.
Flow radiator B = 1200 / (4200 x 20) = 0,014 kg/sec --> x3600 = 50 l/uur

[water_escape]

MarcoC schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:31:
[...]

Een flowmeter geeft het debiet aan (liter per minuut). Ik verwacht een lagere flow bij de groepen die het niet goed lijken te doen.

Dat had ik ook verwacht. Zeker omdat groep 11 bijna achteraan zit. Maar groep 3 zit dichtbij.
Zou de flow niet volledig moeten zijn als ik enkel 3 en 11 aan heb staan?

Hoe weet ik welke flow meters ik moet kopen? (en kan ik die er nu achteraf wel zomaar opzetten? gezien die het water meet)

[leonbong]

Tuurlijk kan je die erop zetten maar als je daar geen ervaring in hebt zou ik het niet doen.
Je moet namelijk in je slangen knippen, verkeerd knippen is nogal definitief.

[MarcoC]

water_escape schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 14:44:
[...]


Dat had ik ook verwacht. Zeker omdat groep 11 bijna achteraan zit. Maar groep 3 zit dichtbij.
Zou de flow niet volledig moeten zijn als ik enkel 3 en 11 aan heb staan?

Hoe weet ik welke flow meters ik moet kopen? (en kan ik die er nu achteraf wel zomaar opzetten? gezien die het water meet)

Bij mij zaten ze erop bij de oplevering . Ik weet niet zo goed hoe jouw setup is, maar bij mij staan alle groepen van de vloerverwarming beneden volledig open. Het kan zijn dat er groepen onnodig dicht staan?

[water_escape]

MarcoC schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 14:55:
[...]

Bij mij zaten ze erop bij de oplevering . Ik weet niet zo goed hoe jouw setup is, maar bij mij staan alle groepen van de vloerverwarming beneden volledig open. Het kan zijn dat er groepen onnodig dicht staan?

Alles staat volledig inderdaad. En groepen zijn even lang/groot. Vandaar dat die kleurverschil mijn zo opviel met de warmtecamera.

[water_escape]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 14:55:
Tuurlijk kan je die erop zetten maar als je daar geen ervaring in hebt zou ik het niet doen.
Je moet namelijk in je slangen knippen, verkeerd knippen is nogal definitief.
[YouTube: Tips & Trucs #19 Hoe plaats ik een Caleffi debietmeter op een Wth vloerverwarmings verdeler...]

helder. als ik ze erop zou zetten hoef ik niet te knippen, ze hangen in de kelder :):

[dbzfan]

Aanvoertemp van m'n CV toch maar weer verhoogd naar 70 graden.. m'n 2 radiatoren kregen m'n woonkamer niet warm met 60 graden.... Vermogen van de ketel wel flink verlaagd.. Retourtemp is stuk lager en weinig tot geen "rook" uit de rookgasafvoer.

[Gramser]

water_escape schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 15:41:
[...]


helder. als ik ze erop zou zetten hoef ik niet te knippen, ze hangen in de kelder :):

[Afbeelding]

Je bier is in elk geval wel koud

[Wachten...]

Wat ik nog niet helemaal begrijp uit de excel sheet, is dat hij in het groen aangeeft dat hij verder open moet, en in het rood geknepen moet worden.

Is het nog beter om dichterbij de dt van 15 te zitten of dt van 20? Dat is me nu namelijk niet helemaal duidelijk.
En kan ik gewoon exact dezelfde tabel aanhouden voor Vloerverwarming?

[leonbong]

@water_escape
ah je verdeler hangt onder je vloer.
Dan is lucht in één van de circuits nog een mogelijkheid waarom het zo verschillend is.

Kan heel lastig zijn om eruit te krijgen.
Vloer-pomp op max
Alle groepen dicht behalve één tijdje laten draaien.
Daarna de volgende open en vorige dicht enz enz.

Lucht kan zo'n groot probleem zijn dat ik bij dergelijk een microbellen ontluchter in de aanvoerleiding zou plaatsen zodat er nooit meer nieuw lucht bij kan komen.

[ Voor 20% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 16:43 ]

[water_escape]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 16:42:
@water_escape
ah je verdeler hangt onder je vloer.
Dan is lucht in één van de circuits nog een mogelijkheid waarom het zo verschillend is.

Kan heel lastig zijn om eruit te krijgen.
Vloer-pomp op max
Alle groepen dicht behalve één tijdje laten draaien.
Daarna de volgende open en vorige dicht enz enz.

Lucht kan zo'n groot probleem zijn dat ik bij dergelijk een microbellen ontluchter in de aanvoerleiding zou plaatsen zodat er nooit meer nieuw lucht bij kan komen.

je geeft me weer een leuke bezigheid.
ik ga dit weekend even alles dichtdraaien, en een voor een (van 1 naar 15) open draaien.

Hoe lang moet dit? 30m per groep?

Microbellen ontluchter? die heb ik nooit eerder gehoord. En bedoel je enkel de aanvoer leiding vlak voor de vvw pomp? dat kan daar nog wel tussen indien nodig.

[ Voor 5% gewijzigd door water_escape op 01-12-2020 16:53 ]

[leonbong]

Zo'n ding
https://www.warmteservice...aal-22-mm-klem/p/49653165
of deze in combinatie met een vuilfilter
https://www.saniheat.nl/p...RxUr0pLoF8bRoCjAgQAvD_BwE

En laat je niks wijsmaken zo'n snelontluchter in een cv ketel is echt iets anders, die zijn alleen instaat om luchtbellen die stijgen te verwijderen. Microbellen stijgen niet maar worden meegenomen door de waterstroom.
Een microbellenontluchter klontert hele kleine belletjes in het water samen tot grote waardoor deze door door snel ontluchter worden afgevoerd.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 16:59 ]

[Wachten...]

Mijn CV is steeds kort aan het stoken (58 graden) en zakt dan steeds weer naar rond de 35 graden.

Hoe kan ik voorkomen dat hij gewoon blijft stoken? Ramen en deuren staan al open hier......
houd dit in dat hij sowieso al te warm retourwater terug krijgt en daardoor terug zakt?

Anders wordt het een beetje lastig afstellen!

[water_escape]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 16:57:
Zo'n ding
https://www.warmteservice...aal-22-mm-klem/p/49653165
of deze in combinatie met een vuilfilter
https://www.saniheat.nl/p...RxUr0pLoF8bRoCjAgQAvD_BwE

En laat je niks wijsmaken zo'n snelontluchter in een cv ketel is echt iets anders, die zijn alleen instaat om luchtbellen die stijgen te verwijderen. Microbellen stijgen niet maar worden meegenomen door de waterstroom.
Een microbellenontluchter klontert hele kleine belletjes in het water samen tot grote waardoor deze door door snel ontluchter worden afgevoerd.

potdomme das prijzig.
zal eerst eens groep voor groep op volle kracht pompen

[leonbong]

Wachten... schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 17:09:
Mijn CV is steeds kort aan het stoken (58 graden) en zakt dan steeds weer naar rond de 35 graden.

Hoe kan ik voorkomen dat hij gewoon blijft stoken? Ramen en deuren staan al open hier......
houd dit in dat hij sowieso al te warm retourwater terug krijgt en daardoor terug zakt?

Anders wordt het een beetje lastig afstellen!

Vertel eens wat meer.

Wat voor huis formaat isolatie radiatoren/vloerverwarming
Ketel type en instellingen.
1) Max vermogen ingesteld
2) Max aanvoertemperatuur
3) pomp flow
Soort thermostaat

Anders moeten wij in onze glazen bol kijken!
Glazen bol zegt: Max ingesteld vermogen te hoog icm te lage aanvoertemperatuur ingesteld.

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 18:11 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:09:
[...]

Vertel eens wat meer.

Wat voor huis formaat isolatie radiatoren/vloerverwarming
Ketel type en instellingen.
1) Max vermogen ingesteld
2) Max aanvoertemperatuur
3) pomp flow
Soort thermostaat

Anders moeten wij in onze glazen bol kijken!
Glazen bol zegt: Max ingesteld vermogen te hoog icm te lage aanvoertemperatuur ingesteld.

Excuses, ik had even direct wat meer kunnen vertellen.

Het betreft een hoekwoning uit 1992 en is best aardig geisoleerd (vloer, zolder, nagenoeg overal dubbele beglazing) We hebben beneden vloerverwarming en hebben op de eerste verdieping een radiator in de badkamer en een radiator op de kinderkamer, "thats it", verder zit geen verwarming in huis. Alles blijft redelijk constant op temperatuur vanwege de redelijke isolatie.

De ketel die we hebben is een Vaillant VHR 18-22c van circa 14 jaar oud

• De ketel staat op Eco stand zoals je op bladzijde 10 kunt zien.
• De aanvoertemp is 55 graden D01
• De uitstroom warmwatertemp is 58 graden (heeft welliswaar niks met de CV te maken)

De vloerverwarming heeft 4 groepen, met een Grundfoss alpha2 L 15-60 BP pomp.

Nou heb ik de volgende 'problemen'
Als ik de boel af wil stellen, dan zie ik dat de ketel even aanslaat (met deuren en ramen open) maar na een paar minuten stopt met stoken, dit duurt dan weer een minuut of 5 a 10 en gaat dan weer opnieuw stoken.
Het is dus heel lastig om op die manier de aanvoer en retour te meten.

Ook heb ik het gevoel dat de voetventiel van de radiator in de kinderkamer, bijna helemaal dicht moet draaien om een beetje in de buurt te komen van de DeltaT zoals in het excel tabel.

De aanvoer temp van de kinderkamer is ongeveer 51 graden en de retour is ongeveer 37 graden nu. Volgens de tabel zou deze nog verder moeten zakken naar 32 graden, maar als ik hem verder dichtschroef, begint hij (stromings)geluid te maken.

De radiator in de badkamer heeft helaas (nog) geen voetventiel, en heb de kraam zelf dus maar een klein beetje open gezet. De radiator wordt wel lekker warm, maar meer dan dat kan ik niet doen.

De vloerverwarming heeft een aanvoertemp van circa 36 a 40 graden, dus koelt best wat af naar beneden heb ik gemerkt, dit zal enigzins komen omdat de leidingen door de kruipruimte lopen. (de buizen zijn overigens wel geisoleerd) De thermostaatknop zelf staat op 40 graden van de vloerverwarming.
Ik heb even een foto meegestuurd, klopt het dat het blauwe kraantje als voetventiel dient, en dus verder dichtgezet kan worden?

[Gramser]

Gramser schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:19:
[...]


Nee, die bedoel ik niet, die zit bij mij ergens anders. Wacht even, ik heb vast een fotootje ergens.

[Afbeelding]

Op dit fotootje hangt net de vulslang ervoor, maar ik bedoel de rode knop achter de slang links naast de themostaatknop.

Eventjes “omhoog”...☺️ iemand die weet waar het retourventiel nou primair voor bedoeld is, in een vvw-verdeler...?

[leonbong]

Wachten... schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:36:
[...]


Excuses, ik had even direct wat meer kunnen vertellen.

Het betreft een hoekwoning uit 1992 en is best aardig geisoleerd (vloer, zolder, nagenoeg overal dubbele beglazing) We hebben beneden vloerverwarming en hebben op de eerste verdieping een radiator in de badkamer en een radiator op de kinderkamer, "thats it", verder zit geen verwarming in huis. Alles blijft redelijk constant op temperatuur vanwege de redelijke isolatie.

De ketel die we hebben is een Vaillant VHR 18-22c van circa 14 jaar oud

• De ketel staat op Eco stand zoals je op bladzijde 10 kunt zien.
• De aanvoertemp is 55 graden D01
• De uitstroom warmwatertemp is 58 graden (heeft welliswaar niks met de CV te maken)

De vloerverwarming heeft 4 groepen, met een Grundfoss alpha2 L 15-60 BP pomp.

Nou heb ik de volgende 'problemen'
Als ik de boel af wil stellen, dan zie ik dat de ketel even aanslaat (met deuren en ramen open) maar na een paar minuten stopt met stoken, dit duurt dan weer een minuut of 5 a 10 en gaat dan weer opnieuw stoken.
Het is dus heel lastig om op die manier de aanvoer en retour te meten.

Ook heb ik het gevoel dat de voetventiel van de radiator in de kinderkamer, bijna helemaal dicht moet draaien om een beetje in de buurt te komen van de DeltaT zoals in het excel tabel.

De aanvoer temp van de kinderkamer is ongeveer 51 graden en de retour is ongeveer 37 graden nu. Volgens de tabel zou deze nog verder moeten zakken naar 32 graden, maar als ik hem verder dichtschroef, begint hij (stromings)geluid te maken.

De radiator in de badkamer heeft helaas (nog) geen voetventiel, en heb de kraam zelf dus maar een klein beetje open gezet. De radiator wordt wel lekker warm, maar meer dan dat kan ik niet doen.

De vloerverwarming heeft een aanvoertemp van circa 36 a 40 graden, dus koelt best wat af naar beneden heb ik gemerkt, dit zal enigzins komen omdat de leidingen door de kruipruimte lopen. (de buizen zijn overigens wel geisoleerd) De thermostaatknop zelf staat op 40 graden van de vloerverwarming.
Ik heb even een foto meegestuurd, klopt het dat het blauwe kraantje als voetventiel dient, en dus verder dichtgezet kan worden?

[Afbeelding]

Begin met vermogen te begrenzen dat is standaard 18kW veel te veel zet deze op minimum of +/-10kW
Zet de aanvoertemperatuur weer hoger naar 70 graden.
Zet de cv-pomp op minimum

Die blauwe knop afblijven op laten en waar is je bypass ventiel

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:53:
[...]

Begin met vermogen te begrenzen dat is standaard 18kW veel te veel zet deze op minimum of +/-10kW
Zet de aanvoertemperatuur weer hoger naar 70 graden.
Zet de cv-pomp op minimum

Dank voor je super snelle reactie. Hoe kan ik echter het vermogen aanpassen op deze ketel? Ik kon dit nergens vinden.

En is 70 graden niet wat hoog voor maar 2 radiatoren en vloerverwarming? Ik ben geen kenner hoor, vraag het uit interesse om er wat van te leren

Die blauwe knop afblijven op laten en waar is je bypass ventiel

Hoe kan ik de retour temp. dan regelen?

[ Voor 5% gewijzigd door Wachten... op 01-12-2020 19:03 ]

[leonbong]

Ik lees je post:
Daarin lees ik lage aanvoertemperatuur maar nergens lees ik dat vermogen ook daadwerkelijk is verlaagd.
Als de ketel de volle 18kW levert bij de opstart met lage max-aanvoertemperatuur als instelling en ook iemand die waterflow's heeft lopen knijpen en ik zie nergens een bypass. Dat zijn alarm bellen voor mij.
Daarnaast zeg je dat de ketel heel snel uitschakelt en na een beperkt minuten het weer probeert.
Dan concludeer ik pendelen.

Pendelen:
Het onbedoeld uitschakelen van ketel omdat max-aanvoertemperatuur is bereikt.

Als je cv-ketel afstelt moet je beginnen bij:
1) Vermogen
2) Pompflow
3) Aanvoertemperatuur (behalve als je een LT-vloerverwarmingsverdeler hebt dan moet de max meteen instellen)
Aanvoer temperatuur is mijn optiek de kers op de taart, dat doe je echt als laatst.

Voor het totale cv-systeem is de volgorde:
1) Ketel
2) Waterzijdig
3) dT optimaliseren, eigenlijk retourtemp optimaliseren

Mbt deze vraag:
Hoe kan ik de retour temp. dan regelen?
Totaal onbelangrijk, bij vloerverwarming je vloer in heb je afgesteld op 40 graden.
Daarnaast dat is kogelkraan daar kan je eigenlijk niet mee regelen dat is open of dicht.
Retour zal dus altijd lager dan die 40 graden zijn, dus HR-rendement maakt helemaal geen bal uit want die zal altijd laag genoeg vanaf de vloerverwarming-verdeler. Het kan zijn dat radiatoren het verstoren voor de ketel maar dan moet je daar zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 19:30 ]

[Gramser]

Dat beantwoordt meteen mijn vraag @leonbong . Dankjewel!

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 19:28:
Ik lees je post:
Daarin lees ik lage aanvoertemperatuur maar nergens lees ik dat vermogen ook daadwerkelijk is verlaagd.
Als de ketel de volle 18kW levert bij de opstart met lage max-aanvoertemperatuur als instelling en ook iemand die waterflow's heeft lopen knijpen en ik zie nergens een bypass. Dat zijn alarm bellen voor mij.
Daarnaast zeg je dat de ketel heel snel uitschakelt en na een beperkt minuten het weer probeert.
Dan concludeer ik pendelen.

Pendelen:
Het onbedoeld uitschakelen van ketel omdat max-aanvoertemperatuur is bereikt.

Als je cv-ketel afstelt moet je beginnen bij:
1) Vermogen
2) Pompflow
3) Aanvoertemperatuur (behalve als je een LT-vloerverwarmingsverdeler hebt dan moet de max meteen instellen)
Aanvoer temperatuur is mijn optiek de kers op de taart, dat doe je echt als laatst.

Voor het totale cv-systeem is de volgorde:
1) Ketel
2) Waterzijdig
3) dT optimaliseren, eigenlijk retourtemp optimaliseren

Mbt deze vraag:
Hoe kan ik de retour temp. dan regelen?
Totaal onbelangrijk, bij vloerverwarming je vloer in heb je afgesteld op 40 graden.
Daarnaast dat is kogelkraan daar kan je eigenlijk niet mee regelen dat is open of dicht.
Retour zal dus altijd lager dan die 40 graden zijn, dus HR-rendement maakt helemaal geen bal uit want die zal altijd laag genoeg vanaf de vloerverwarming-verdeler. Het kan zijn dat radiatoren het verstoren voor de ketel maar dan moet je daar zijn.

Oke dank je voor je helder uitleg.
De eerste stap is dus voor mij het vermogen verlagen, (volgens mij staat dat op pagina 19)
Dat staat onder optie D16 en heb die instellingen bekeken, ik zie echter alleen getallen 1 t/m 10, terwijl hij in de documentatie 0 -100% aangeeft, Is stap 1 t/m 10 dan iedere keer 10 procent ophoog, of zit ik nu helemaal verkeerd? Ergens zou het wel logisch zijn, want het display kan maar 2 getallen tonen.

Deze staat overigens al ingesteld op 5, en als het klopt wat ik hierboven zeg, dan kan ik die dus laten staan en moet ik enkel de aanvoertemp. weer verhogen naar 70 graden en dan opnieuw kijken wat hij doet met stoken?

[leonbong]

Kijk in deze PDF.
https://www.vaillant.nl/p...-3-vhr-3c-inst-144396.pdf

Bij de opstart kan je zien wel vermogen hij hanteert d.0 code het getal daarachter is het vermogen staat standaard op 18kW.

Afhankelijk van hoe groot je huis is kan je deze instellen op 7kW minimaal, dat zou ik doen als je BG max 70m² is. Voor de veiligheid kan je ook 10kW nemen veel meer hoeft het niet te zijn.

[g00gle]

Naar aanleiding van de doorverwijzing in het Tado topic van @acidfever hier terecht gekomen en de topic start en een hoop berichten doorgelezen.

Ik heb last van een suizende thermostaat knop op de vloerverwarming verdeler (die de water temperatuur bepaald). Naar aanleiding van de dit topic en de tip van @acidfever de pomp op mijn huidige CV ketel van stand 3 aangepast naar stand 2. Ik ben heel benieuwd of het vanaf nu minder is en beter gaat. Ook heel nieuwsgierig wat dit met mijn gas verbruik doet. En of dit gaat schelen.

Verder zijn wij in de markt voor een nieuwe CV ketel. Ik heb getwijfeld om mijn vraag hier te posten. Maar ik denk niet dat dit gepast is. Het gaat over of mijn leiding netwerk 20 L/min of 17 L/min kan leveren aan mijn badkamer. Dan met name de regendouche. Ik kom er niet uit hoe ik dit kan uitrekenen. Misschien dat hier iemand is die mij daarmee kan helpen. Het topic waar deze vraag en meer informatie in staat vinden jullie hier:
g00gle in "CV Ketel 40c water 17 L/Min vs 20 L/min haalbaar"

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 19:47:
Kijk in deze PDF.
https://www.vaillant.nl/p...-3-vhr-3c-inst-144396.pdf

Bij de opstart kan je zien wel vermogen hij hanteert d.0 code het getal daarachter is het vermogen staat standaard op 18kW.

Afhankelijk van hoe groot je huis is kan je deze instellen op 7kW minimaal, dat zou ik doen als je BG max 70m² is. Voor de veiligheid kan je ook 10kW nemen veel meer hoeft het niet te zijn.

Maar ik zie daar een hele andere ketel, Ik heb de VHR 18-22c en niet de VHR 18-22/3c ik heb ook geen d.0 optie. Bij mij loopt het van d01 t/m d10 en dan kan ik eventueel nog een modus activeren zoals hieronder.

[leonbong]

oh sorry ik dacht dat het dezelfde vailliant was.
Het gaat om de "deellast" d11 kies maar het minimum 45% dus dat is +/- 9kW 80/60 of 11kW bij 50/30

[ Voor 28% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 20:03 ]

[Gramser]

Zo te zien heb je een installateurscode nodig die je in d10 kunt ingeven. Daarna de deellast instellen onder d11. Heb je de installateurshandleiding?

[Wachten...]

Gramser schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:00:
Zo te zien heb je een installateurscode nodig die je in d10 kunt ingeven. Daarna de deellast instellen onder d11. Heb je de installateurshandleiding?

@leonbong

Ja die heb ik, de code is 16 en dan kan ik door met de D codes.
Bij D11 staat overigens nu 75 ingesteld.... Is dat 75kW en moet deze helemaal zakken naar 10kW?
Nogal een gigantisch verschil lijkt me! (ben een beetje voorzichtig met zomaar aanpassen)

[leonbong]

Nee is procentueel 75% is 18kW.

100% is 22kW maar dat kan de ketel alleen leveren op warm tapwater, daar heeft deze instelling overigens geen invloed op het tapwater.

45% is de laagste instelling voor deze ketel en dat is +/-10kW dat is echt zat anders zou ik nog lager zetten maar dat kan niet.
Voor een huis met grofweg bg van 70m2 zelfs met slechte isolatie.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 20:09 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:08:
Nee is procentueel 75% is 18kW.
45% is de laagste instelling voor deze ketel en dat is +/-10kW dat is echt zat anders zou ik nog lager zetten maar dat kan niet.
Voor een huis met grofweg bg van 70m2 zelfs met slechte isolatie.

Oke, raar dat het niet staat vermeld dat het over procenten gaat in de handleiding en wat dan de max in kW is (100%)

Maar ik pas hem even aan naar 45% dan. Onze vloeroppervlakte beneden is circa 45m2 dus het is niet zo`n grote oppervlakte voor de vloerverwarming. De woning zelf is 110m2

En dan de aanvoertemp. op 70 graden en dan opnieuw de aanvoer en retour in gaan stellen toch?
Zo helder overigens dat jij het uitlegde over eerst vermogen>>aanvoertemp.>>instellen, kon ik niet zo makkelijk en duidelijk in de beginpost vinden. Of ik heb er overheen gelezen, anders is het wellicht even het aanpassen waard?

[leonbong]

Wachten... schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:13:
[...]


Oke, raar dat het niet staat vermeld dat het over procenten gaat in de handleiding en wat dan de max in kW is (100%)

Pagina 20.

Maar ik pas hem even aan naar 45% dan. Onze vloeroppervlakte beneden is circa 45m2 dus het is niet zo`n grote oppervlakte voor de vloerverwarming. De woning zelf is 110m2

En dan de aanvoertemp. op 70 graden en dan opnieuw de aanvoer en retour in gaan stellen toch?
Zo helder overigens dat jij het uitlegde over eerst vermogen>>aanvoertemp.>>instellen, kon ik niet zo makkelijk en duidelijk in de beginpost vinden. Of ik heb er overheen gelezen, anders is het wellicht even het aanpassen waard?

Die 10kW is echt zat voor een woning van dat formaat.
Werkt 70 graden goed, wat ik verwacht niet dat de temp ook daadwerkelijk 70 wordt dan kan je ook lager proberen.

Die pomp in die ketel is misschien een spelbreker dat die erg hard pompt, waarschijnlijk zit er fysiek op de pomp een schakelaar. Zo ja als die op 3 staat kan die best naar 2, lager wordt lastig want je hebt die flow nodig voor het tapwater.
Het loont bij deze ketel eigenlijk best de moeite om de pomp voor een moderne grundfos UPM te vervangen is eenvoudiger dan je denkt, deze stuurt toch niet het toerental aan. Die je dan op autoadapt zet.

[ Voor 24% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 20:33 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:25:
[...]

Pagina 20.

[...]

Die 10kW is echt zat voor woning dat formaat.
Werkt 70 graden goed, wat ik verwacht niet dat de temp ook daadwerkelijk 70 wordt dan kan je lager proberen.

Die pomp in die ketel is misschien een spelbreker dat die erg hard pompt, waarschijnlijk zit er fysiek op de pomp een schakelaar. Zo ja als die op 3 staat kan die best naar 2, lager wordt lastig want je die flow nodig voor het tapwater. Het loont bij deze ketel eigenlijk best de moeite om de pomp voor een moderne grundfos UPM te vervangen is eenvoudiger dan je denkt, deze stuurt toch niet het toerental aan. Die je dan op autoadapt zet.

Aha, ik zie het nu, ik zag nergens specifiek dat het over d11 ging, dus had er een soort van overheen gelezen/de link niet gelegd.

Wat houden den 50/30 en 80/60 eigenlijk in dan?
En gek genoeg kon ik maar gaan tot 47% en niet 45% zoals in het schema, zal vast een klein foutje ergens zijn, maar is prima denk ik zo!

Vloerverwarming heb ik overigens op stand 2 staan (van de oplopende helling aan de rechterkant nummer (2). Hiermee moet ik dus zeker een beetje gaan spelen en kijken of hij op een lagere stand ook nog genoeg warmte afgeeft?



Bedankt voor je hulp tot nu toe. Stel het zeer op prijs! Vrouw blij, ik blij

[leonbong]

Ik bedoelde de pomp die in de CV-ketel zit, gezien de printplaat geen contacten heeft om verschillende toerentallen toe te passen. Zal die waarschijnlijk een fysieke standen schakelaar hebben die je dan op 2 kan zetten moet je even de kap eraf halen.

Die pomp op de Vloerverdeler is prachtig niks aan doen, die moet je op "constante druk laag CP1" zetten als toch geen zone-verdeling toepast met vloer van dat formaat.
https://www.heatnet.nl/start/handleiding-alpha2l.pdf

Wat houden den 50/30 en 80/60 eigenlijk in dan?
Dat is aanvoer en retourtemperatuur.
50/30 is ruim in HR-gebeid dus meer vermogen dan, 80/60 wat niet HR gebied dus geen condensatie.
Is voor jouw niet zo'n heel groot probleem, de retourtemp is belangrijk voor het condenseren die verwacht ik op 30 á 35 graden.
Mocht deze nou veel hoger zijn bij de ketel, dan moet je je radiatoren boven beter inregelen.
Zoals eerder aangaf zal de retour vanuit vloer altijd <40 graden zijn daar hoef je niet naar te kijken.

[ Voor 36% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 21:18 ]

[Robje1244]

Iemand ervaring met het verlagen van het vermogen bij een remeha cv ketel? Om precies te zijn de calenta ace 40c cw5. Ik twijfel namelijk welke parameter ik moet aanpassen.

Gp007 - Maximum ventilator toerental
tijdens CV bedrijf (staat op 4400)
Gp017 - Maximum vermogenspercentage
in kW

En valt er nog wat te winnen met :
GP009 - Ventilator toerental bij het starten
van het toestel

Zie onderstaande grafiek van de aanvoer/afvoertemperatuur van de ketel. Hij gaat nu pendelen. Uiteindelijk start hij wel en blijft dan gewoon aan totdat de woonkamer weer op temperatuur is. Is dit te verhelpen door het vermogen te verlagen?

[Seafarer]

water_escape schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 17:11:
[...]


potdomme das prijzig.
zal eerst eens groep voor groep op volle kracht pompen

Marktplaats.

[Dapdodo]

Wachten... schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:39:
[...]


Aha, ik zie het nu, ik zag nergens specifiek dat het over d11 ging, dus had er een soort van overheen gelezen/de link niet gelegd.

Wat houden den 50/30 en 80/60 eigenlijk in dan?
En gek genoeg kon ik maar gaan tot 47% en niet 45% zoals in het schema, zal vast een klein foutje ergens zijn, maar is prima denk ik zo!

Vloerverwarming heb ik overigens op stand 2 staan (van de oplopende helling aan de rechterkant nummer (2). Hiermee moet ik dus zeker een beetje gaan spelen en kijken of hij op een lagere stand ook nog genoeg warmte afgeeft?

[Afbeelding]

Bedankt voor je hulp tot nu toe. Stel het zeer op prijs! Vrouw blij, ik blij

Voor geval dat je er wat aan hebt:
Flow is rond 700L/hr en kan niet moduleren en is inderdaad nog een elektrisch onzuinige versie
Minimum temperatuur 45C als aanvoer, mocht je willen verlagen
Daaronder kan je wel, maar dan schakelt die af tijdens opstarten.
Als die boven ingestelde Ta komt schakelt de ketel uit ondanks warmtevraag (omdat die warmte niet kwijt kan). Met brander wachttijd regel je de max pulsen per uur als die niet kan blijven branden.

[leonbong]

@Robje1244
Weer zo'n ketel met enorm vermogen veel te veel.
De ketel staat nu ingesteld op max-vermogen van 25kW succes, veel te veel. (GP007)
Daarnaast staat ingesteld start vermogen ook nog eens op 4000rpm -> 20kW starten ook veel te veel. (GP009)

Maar GP007 is echt belangrijk schroef die terug naar een +/- 10kW (Glazen bol hier)

GP17 hoef je niet echt iets mee, niemand snapt wat dat doet, het lijkt voor interne gasverbruiks teller te zijn of. Ik weet het niet zeker, maar uit de handleiding maak ik op GP007 beïnvloed het vermogen echt.
https://tools.remeha.nl/w...-Ace-25ds-28c-35d-40c.pdf

@Dapdodo @Wachten...
Het heel lang gaan in aanvoertemperatuur brengt niet zo veel, het retourwater zal nu koud genoeg zijn. Het brengt waarschijnlijk alleen maar problemen. Daarnaast het leidingwerk naar de vloer is ook niet ruim uitgelegd doe maar niet, lager dan 60 graden aanvoer.
Daarnaast de regelelektronica is niet zo modern in de ketel van @Wachten..., het afschakelen tijdens het opstarten dat moet je echt niet willen, gasverbruik wordt er meestal enorm van.

[ Voor 35% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 21:16 ]

[Robje1244]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:10:
@Robje1244
Weer zo'n ketel met enorm vermogen veel te veel.
De ketel staat nu ingesteld op max-vermogen van 25kW succes, veel te veel. (GP007)
Daarnaast staat ingesteld start vermogen ook nog eens op 4000rpm -> 20kW starten ook veel te veel. (GP009)

Maar GP007 is echt belangrijk schroef die terug naar een +/- 10kW (Glazen bol hier)

GP17 hoef je niet echt iets mee, niemand snapt wat dat doet, het lijkt voor interne gasverbruiks teller te zijn of. Ik weet het niet zeker, maar uit de handleiding maak ik op GP007 beïnvloed het vermogen echt.
https://tools.remeha.nl/w...-Ace-25ds-28c-35d-40c.pdf

@Dapdodo @Wachten...
Het heel lang gaan in aanvoertemperatuur brengt niet zo veel, het retourwater zal nu koud genoeg zijn. Het brengt waarschijnlijk alleen maar problemen. Daarnaast het leidingwerk naar de vloer is ook niet ruim uitgelegd doe maar niet, lager dan 60 graden aanvoer.
Daarnaast de regelelektronica is niet zo modern in de ketel van @Wachten..., het afschakelen tijdens het opstarten dat moet je echt niet willen, gasverbruik wordt er meestal enorm van.

Bedankt, ik ga de komende dagen eens met deze parameters aan de slag. +-10kW is dus een toerental van (4400/25)*10=1760? Of zit hier een andere logica achter. De minimale ventilator toerental staat namelijk ingesteld op 1800. Of mag ik deze ook gewoon verlagen? Kan tot 1400 volgens de handleiding.

[dezonnebril]

@Robje1244 Ik heb een Remeha Tzerra Ace CW5, welke (denk ik) hetzelfde stookgedrag vertoond. CV gaat vaak aan en weer uit, maar bereikt voordat hij uitgaat niet zijn maximale temperatuur. Ik heb niet van die fancy grafiekjes helaas.

Aanvoer temperatuur staat op 80 graden, maar de CV stookt meestal rondom de 60 graden. Ik heb de CV nog nooit tijden achtereen zien stoken, meestal maximaal een aantal minuten achter elkaar. Ik heb het vermogen wel drastisch verlaagd, zie de tabel voor mijn huidige waardes. GP007 moet uiteraard boven GP008 blijven en komt als ik het goed interpreteer met mijn instelling op ongeveer 7-8kW uit.

Code	Beschrijving	Mogelijke parameterinstellingen	Ingestelde parameter
GP007	Maximum ventilator toerental bij CV bedrijf	1200Rpm - 7400Rpm	2200
GP008	Minimum ventilator toerental tijdens CV en warm water bedrijf	1200Rpm - 5000Rpm	2070 (default)
GP009	Ventilator toerental bij het starten van het toestel	1200Rpm - 4000Rpm	3200 (default)
PP018	Minimum pomptoerental bij CV bedrijf	20-100%	20
PP016	Maximum pomptoerental bij CV bedrijf	60-100%	60
PP017	Maximum pomptoerental bij laaglast als percentage van het max. pomptoerental	0-100%	30 (default)

@leonbong zover als ik (ook van jou) begrepen heb moet je sowieso niet aan GP008 komen. Daarnaast is GP009 toch ook "verboden" terrein?

Weet iemand ook of er nog mogelijkheden zijn te behalen met GP017, en of dit veilig aan te passen is? Ik heb namelijk snel last van ruis in de leidingen.

[ Voor 7% gewijzigd door dezonnebril op 01-12-2020 21:42 . Reden: Vermogenstabel toegevoegd ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:10:
@Robje1244
Weer zo'n ketel met enorm vermogen veel te veel.
De ketel staat nu ingesteld op max-vermogen van 25kW succes, veel te veel. (GP007)
Daarnaast staat ingesteld start vermogen ook nog eens op 4000rpm -> 20kW starten ook veel te veel. (GP009)

Maar GP007 is echt belangrijk schroef die terug naar een +/- 10kW (Glazen bol hier)

GP17 hoef je niet echt iets mee, niemand snapt wat dat doet, het lijkt voor interne gasverbruiks teller te zijn of. Ik weet het niet zeker, maar uit de handleiding maak ik op GP007 beïnvloed het vermogen echt.
https://tools.remeha.nl/w...-Ace-25ds-28c-35d-40c.pdf

@Dapdodo @Wachten...
Het heel lang gaan in aanvoertemperatuur brengt niet zo veel, het retourwater zal nu koud genoeg zijn. Het brengt waarschijnlijk alleen maar problemen. Daarnaast het leidingwerk naar de vloer is ook niet ruim uitgelegd doe maar niet, lager dan 60 graden aanvoer.
Daarnaast de regelelektronica is niet zo modern in de ketel van @Wachten..., het afschakelen tijdens het opstarten dat moet je echt niet willen, gasverbruik wordt er meestal enorm van.

Oke even een kleine update en sowieso bedankt voor je eerder post over de pomp uitleg, waar ik overigens geen stand op aan kan passen volgens mij (zie foto)



De ketel ging net weer aan, aangezien de vloer net onder de ingestelde temperatuur zat. Hij warmt nu wat minder hard op merk ik, ik denk dat dit door het vermogen komt wat we hebben aangepast, en gaat naar de 70 graden, daar blijft hij dan een tijdje op, en zakt dan langzaam weer terug naar ongeveer 36 graden. Dan duurt het weer even en gaat hij weer verwarmen. Dit lijkt dan toch weer op dat pendelen waar je het over had toch? Dus toch gaat er dan nog iets niet goed. Op het moment van schrijven beneden nog niet warm genoeg, en blijft hij dus 'pendelen'

Overigens was mijn vloerverwarming ingesteld op PP2 i.p.v. CP1. dit had ik elders weer als tip/handleiding online gevonden. Verbruikt de CP1 niet veel meer stroom?

Edit: Even ter extra info;
Tijdens het stoken is mijn aanvoer bij de ketel rond de 69 graden (gemeten met IR temperatuurmeter) en de retour 38.9 graden. Geen idee of je iets aan die informatie hebt hoor!

[ Voor 3% gewijzigd door Wachten... op 01-12-2020 21:40 ]

[leonbong]

CP1 is echt de juiste stand volgens grundfos.

Daarnaast hoe lang blijft hij nu branden ketel?
En hoe warm is de retourleiding in de buurt van de ketel?
Staan je groeps afsluiters wel echt open?

Edit:
Ik vind je retour veel te warm tov wat ik verwacht kan je boven radiatoren tijdelijk een stuk dichter draaien niet helemaal dicht.
Ik vermoed dat je veel te veel water boven door radiatoren pompt.

@dezonnebril
Ik weet net te weinig wat de consequentie van GP009 is.
GP007 die is belangrijk.

[ Voor 62% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 21:53 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:45:
CP1 is echt de juiste stand volgens grundfos.

Daarnaast hoe lang blijft hij nu branden ketel?
En hoe warm is de retourleiding in de buurt van de ketel?

Ik vind je retour veel te warm tov wat ik verwacht kan je boven radiatoren tijdelijk een stuk dichter draaien niet helemaal dicht.

Ik zet hem gelijk even op CP1, kijk wat dat doet. (Hij is nu weer aan het stoken op CP1 en laat zo even weten wat hij doet qua tijd en pendelen enz)

Ik had mijn post al even geupdate met onderstaand:

Edit: Even ter extra info;
Tijdens het stoken is mijn aanvoer bij de ketel rond de 69 graden (gemeten met IR temperatuurmeter) en de retour 38.9 graden. Geen idee of je iets aan die informatie hebt hoor!

[Robje1244]

dezonnebril schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:32:
@Robje1244 Ik heb een Remeha Tzerra Ace CW5, welke (denk ik) hetzelfde stookgedrag vertoond. CV gaat vaak aan en weer uit, maar bereikt voordat hij uitgaat niet zijn maximale temperatuur. Ik heb niet van die fancy grafiekjes helaas.

Aanvoer temperatuur staat op 80 graden, maar de CV stookt meestal rondom de 60 graden. Ik heb de CV nog nooit tijden achtereen zien stoken, meestal maximaal een aantal minuten achter elkaar. Ik heb het vermogen wel drastisch verlaagd, zie de tabel voor mijn huidige waardes. GP007 moet uiteraard boven GP008 blijven en komt als ik het goed interpreteer met mijn instelling op ongeveer 7-8kW uit.

[Afbeelding]

Code	Beschrijving	Mogelijke parameterinstellingen	Ingestelde parameter
GP007	Maximum ventilator toerental bij CV bedrijf	1200Rpm - 7400Rpm	2200
GP008	Minimum ventilator toerental tijdens CV en warm water bedrijf	1200Rpm - 5000Rpm	2070 (default)
GP009	Ventilator toerental bij het starten van het toestel	1200Rpm - 4000Rpm	3200 (default)
PP018	Minimum pomptoerental bij CV bedrijf	20-100%	20
PP016	Maximum pomptoerental bij CV bedrijf	60-100%	60
PP017	Maximum pomptoerental bij laaglast als percentage van het max. pomptoerental	0-100%	30 (default)

@leonbong zover als ik (ook van jou) begrepen heb moet je sowieso niet aan GP008 komen. Daarnaast is GP009 toch ook "verboden" terrein?

Weet iemand ook of er nog mogelijkheden zijn te behalen met GP017, en of dit veilig aan te passen is? Ik heb namelijk snel last van ruis in de leidingen.

Bedankt voor het delen van jou parameters. Ik ga eens spelen met de GP007 en zal hier het resultaat posten.
Hier gaat hij uiteindelijk wel door met verwarmen zie plaatje uit mijn eerdere post. Vreemde is ook dat hij soms wel pendelt en soms minder/niet. Hier zit alleen een 11-groeps verdeler van de vloerverwarming beneden, de vloerverwarming van de badkamer met een rtl ventiel en een badkamer radiator aangesloten op de ketel. Ben benieuwd of ik het pendelen er uit krijg.

[Wachten...]

@leonbong

Oke, hij begint op 35 graden als ik ga stoken, en doet er 8.5 minuten over, voordat hij bij de 70 graden is.
Ik heb toen in de badkamer gekeken, de aanvoer daar is daar dan 61 graden dan en de retour is 34 graden
Volgens de excel tabel zou die kraan verder open moeten, maar ben dan bang dat de retour naar de ketel nog hoger wordt.

Zoals gezegdt is de aanvoer bij de ketel zelf 69 graden en de retour circa 39 graden.

[leonbong]

Zie je de Temp aanwijzers op vloerverdeler ook warmer worden.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 22:09 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:09:
Zie je de Temp aanwijzers op vloerverdeler ook warmer worden.

Ja zeker, ik heb het niet precies bekeken waar het op stond, op het moment dat de ketel maximaal was (70 graden), maar het daarvoor een foto gemaakt.
Moet ik hier nog een foto van maken met de standen als hij maximaal aan het stoken is?

[leonbong]

Volgens mij gaat het best goed.
Aangezien 10kW nog best veel is voor je huis met huidig weer veel beter zal het niet worden.
De radiator boven zit je beetje in de weg, draai hem eens dicht.

Het is dan ongeveer 6 per uur aan een uit dat is prima als je kamer eenmaal op temperatuur is.

[ Voor 31% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 22:17 ]

[Wachten...]

Dank, ik ga het dan maar even aanzien met alle nieuwe instellingen zo. Echt onwijs bedankt voor je tijd!

Is het overigens nog een idee om een heel klein beetje te spelen met de aanvoer temperatuur (net een paar graden verlagen) om toch die retour wat lager te krijgen, of heeft dat echt totaal geen zin?

[leonbong]

Heeft geen zin worden je stookruns korter.

Het probleem is je vloerverwarming heeft minder afgiftevermogen dan de ketel levert aan vermogen.
Gevolg is dat tijdens het opwarmen van je woonkamer de ketel toch regelmatig zal afschakelen op aanvoertemperatuur.

Je kan het afgiftevermogen van je vloer helaas niet opvoeren, of je moet vloerwater op bloedheet zetten, maar dat is niet zo best voor je vloer.

Soms heeft het zin om de nadraaitijd van de cv-pomp op min of 5 -10 te zetten.
Of de brandwachttijd verlengen maar dan zal de radiator temperatuur meer variëren.

[ Voor 16% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 22:31 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:27:
Heeft geen zin worden je stookruns korter.

Het probleem is je vloerverwarming heeft minder afgiftevermogen dan de ketel levert aan vermogen.
Gevolg is dat tijdens het opwarmen van je woonkamer de ketel toch regelmatig zal afschakelen op aanvoertemperatuur.

Je kan het afgiftevermogen van je vloer helaas niet opvoeren, of je moet vloerwater op bloedheet zetten, maar dat is niet zo best voor je vloer.

Soms heeft het zin om de nadraaitijd van de cv-pomp op min of 5 -10 te zetten.
Of de brandwachttijd verlengen maar dan zal de radiator temperatuur meer variëren.

Dan krijg is dus hetzelfde effect als waar we mee begonnen (pendelen)?
Jammer dat er geen andere oplossing is om dit beter af te stemmen, had gehoopt dat ik het wat meer 'optimaal' kon krijgen.

Volgens het excel schema, moet ik namelijk de kraan in de badkamer ook meer open zetten, maar dan krijgt hij nog warmer retourwater. Kortom, het optimaal 'tunen' zoals de beginpost aangeeft, gaat dus niet in iedere situatie op? Alle beetjes helpen, maar toch is het jammer

[leonbong]

6 keer per uur starten is echt niet verkeerd je condenseert ook gewoon.
Bij echt pendelen is dat niet het geval, je “maakt” nou eenmaal 10kW terwijl je dat niet kwijt kan.
Je zal dus af en toe moeten stoppen.

Je hebt ook last van de pomp die erg hard pompt.

[ Voor 100% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 22:42 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:37:
6 keer per uur starten is echt niet verkeerd je condenseert ook gewoon.
Je hebt ook last van de pomp die erg hard pompt.

Bij echt pendelen is dat niet het geval.

Maken de DeltaT`s dan ook niet meer zoveel uit in de andere kamers? Want dat is eigenlijk wat ik ermee bedoelde. Ik kan deze volgens de excel sheet niet 'optimaal' instellen, aangezien er dan (denk ik) ook nog eens teveel warm retourwater van de radiatoren komt, omdat ik deze volgens de excel sheet verder open moet zetten!

Kortom, klopt het dat je niet iedere situatie optimaal kunt maken, zoals in mijn geval met maar 2 radiatoren en een vloerverwarming?

Je hebt ook last van de pomp die erg hard pompt.

Ja ik ga hier nog wel eens naar kijken, maar aan de andere kant zal het ook geen jaren meer gaan duren voordat we een nieuwe ketel moeten. Maar wellicht kan ik ergens een pomp vandaan halen en installeren die wel regelbaar is, als dat zo werkt tenminste!

[ Voor 18% gewijzigd door Wachten... op 01-12-2020 22:45 ]

[leonbong]

Je zou je zachter moeten pompen daardoor loopt de retour snel op.
Eventueel zou je een inregelventiel direct na de ketel kunnen plaatsen dat zou echt helpen.

Als je een andere ketel koopt koop iets wat een heel laag minimum vermogen heeft.
Denk aan de ordegrootte van 3kW zoals intergas dat heeft op de extrem of viesmann heeft ketels die tot 1,7kW omlaag kunnen l.

[ Voor 51% gewijzigd door leonbong op 01-12-2020 22:53 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:49:
Je zou je zachter moeten pompen.
Eventueel zou je een inregelventiel direct na de ketel kunnen plaatsen dat zou echt helpen.

Ik denk dat ik dit soort ingrepen ga samenvoegen, zodra wij een nieuwe ketel gaan plaatsen. Voor nu ben ik al blij zat en heb ik enigzins wat bijgeleerd. Ik ga de komende dagen eens kijken wat het stookgedrag gaat doen. Vandaag ook voor het eerst de eco modus aangezet (stond altijd op comfort) ook dat zal al veel schelen, zeker aangezien we een Quooker hebben in de keuken en Comfort modus dus niet echt noodzakelijk is (badkamer zit pal onder de CV) dus ook daar weinig last van opstart tijden voor warm water.

Nogmaals dank voor al je tijd en uitleg!

[leonbong]

Kijk eens hier
https://www.waterpompshop.nl/cv-pomp

[Wachten...]

@leonbong Ik ga er eens naar kijken en even bekijken in hoeverre dit nog een aardige investering is voor deze oude CV

[ Voor 5% gewijzigd door Wachten... op 01-12-2020 23:16 ]

[leonbong]

Als je goedkoop nog een slag wil maken plaats je inregelventiel.