Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[psp30882]

Seafarer schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 09:54:
[...]

Dat bewegen gaat maar heel langzaam en is ook maar 2 mm beweging. Ik zou voor de zekerheid je foto's meenemen naar Warmteservice en ik zou van het ventiel/kraan aan beide zijden even een foto maken meestal staat daar de merknaam of teken op en daar kunnen hun wat mee.

Overigens lijkt mij dat die witte ring een adaptor ring is. Zat het wel goed gemonteerd?
Alleen maar schuiven is niet voldoende. De knop moet ook vast zitten met de klem ring.

Blihi schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:06:
[...]


Als je de voeler in een bak water stopt moet dat grijze pinnetje in het midden naar buiten komen. De sensor zit aan de andere kant van het buisje met was. Let er dus op dat je dat niet doorknipt. Dat is geen 'kabeltje'...


[...]


Ja, die schroef moet in de ring vallen zodat die knop niet kan bewegen.

Ik heb de witte ring omgedraaid en als ik de knop nu dichtdraai dan knijpt hij wel. Maar zet ik hem bijvoorbeeld op 30 graden dan zie ik gelijk de aanvoertemperatuur omhoogschieten naar boven de 40.

[Seafarer]

psp30882 schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 13:04:
[...]


[...]


Ik heb de witte ring omgedraaid en als ik de knop nu dichtdraai dan knijpt hij wel. Maar zet ik hem bijvoorbeeld op 30 graden dan zie ik gelijk de aanvoertemperatuur omhoogschieten naar boven de 40.

Thermobulb goed vast gezet zodat hij goed kan meten en voelen aan de toevoer pijp de vloer in?

Als het water 20 graden is en jij zet hem op 30 dan komt er een sloot heet water bij. En dat duurt even voor hij stabiliseert.
Maar als je hem nu dicht draait en dan een klein beetje opent en 5 min. wacht en dan weer een beetje opent en 5 min. wacht. (je kan met je hand ook direct boven de thermostaat voelen of er heet cv water aan komt)
Je zal dan toch moeten zien dat de aanvoer rustig oploopt in temperatuur.
Ervan uitgaande dat de pomp draait, want die moet direct het koude retour water met het hete cv water mengen.
Er mag ook geen scherpe knik in dat "draadje" zitten want dan zet de was wel uit maar komt dan nooit bij de knop terecht.

[marteltor]

HereIsTom schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:59:
[...]

Hier staat warm tapwater functie ook op uit, scheelt zo’n 0,3 m3 per dag aan gasverbruik.

Ah ja, dat kan ook nog. Ik zie bij mijn thermostaat 2 mogelijkheden: temperatuur terugschroeven gedurende de nacht en warm water voorziening uit zetten gedurende de nacht. Dit laatste zie ik niet helemaal zitten, want als ik een keer 's nachts warm water nodig heb, dan wil ik niet met de gasketel gaan klooien (lees: als een kleuter de boel ondergekotst heeft 's nachts dan wil ik wel de douche aan kunnen zetten )

[marteltor]

Beekforel schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:55:
[...]

Dit heet bij Intergas tapcomfort en in de eco stand gebruikt het nog steeds gas. Ik heb dit gewoon uitgezet, ketel hangt ongeveer naast de douche en warmt heel snel op.

Volgens mij heeft het terugzetten van de tapwater temperatuur niet veel zin, het zal wel iets zuiniger zijn maar het artikel bedoelt wat anders. Risico op legionella is er denk ik wel, maar dat hangt ook af van hoe lang het water stilstaat volgens mij.

Volgens mij gaat het stukje tekst over allebei

[Blihi]

marteltor schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:58:
[...]

Ah ja, dat kan ook nog. Ik zie bij mijn thermostaat 2 mogelijkheden: temperatuur terugschroeven gedurende de nacht en warm water voorziening uit zetten gedurende de nacht. Dit laatste zie ik niet helemaal zitten, want als ik een keer 's nachts warm water nodig heb, dan wil ik niet met de gasketel gaan klooien (lees: als een kleuter de boel ondergekotst heeft 's nachts dan wil ik wel de douche aan kunnen zetten )

De vraag is wat er bedoeld wordt. Bedoelen ze inderdaad geen warm water in de nacht, of bedoelen ze de warmhoudfunctie uit tijdens de nacht. Dat eerste zou ik ook niet doen, maar in principe hoeft er geen gas verbruikt te worden.

[Blihi]

Ik heb trouwens het gasverbruik van de zomer 2020 eens naast de zomer 2021 gelegd.

Bij oplevering van mijn woning was de CV installatie een zooitje. Het gasverbruik van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 was 107 kuub, terwijl we er nog niet met zijn allen woonden en er echt niet gestookt hoefde te worden. Tussen 1 augustus 2020 en 1 oktober 2020 was het 44 kuub.

In 2021 was het verbruik tussen 1 juni en 1 oktober 53 kuub en 1 augustus tot 1 oktober 29 kuub. Dat is aanzienlijk (50%) minder, puur door het fatsoenlijk afstellen van de installatie.

[dunklefaser]

@marteltor De zgn. "eco"-stand vergroot waarschijnlijk de hysterese voor de warmwaterbereiding, d.w.z. een boilervaatje mag wat meer afkoelen dan anders. - Het nadeel bij een combiketel met boilervaatje is dan meestal dat je na het eerste warme water een soort koude dip van 20-30 seconden krijgt voordat het boilervaatje weer op de gewenste temperatuur (meestal 60°C) gebracht is en daar blijft de temperatuur dan gelukkig voor zo lang je warmwater tapt.

Via de thermostaat kan je meestal periode's ("slapen", "vakantie" o.i.d.) instellen waar de warmwaterbereiding helemaal uitgeschakelt is. Handmatig kan je dit natuurlijk uitschakelen, indien nodig.
Just my 2 cts

[marteltor]

dunklefaser schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 16:47:
@marteltor De zgn. "eco"-stand vergroot waarschijnlijk de hysterese voor de warmwaterbereiding, d.w.z. een boilervaatje mag wat meer afkoelen dan anders. - Het nadeel bij een combiketel met boilervaatje is dan meestal dat je na het eerste warme water een soort koude dip van 20-30 seconden krijgt voordat het boilervaatje weer op de gewenste temperatuur (meestal 60°C) gebracht is en daar blijft de temperatuur dan gelukkig voor zo lang je warmwater tapt.

Via de thermostaat kan je meestal periode's ("slapen", "vakantie" o.i.d.) instellen waar de warmwaterbereiding helemaal uitgeschakelt is. Handmatig kan je dit natuurlijk uitschakelen, indien nodig.
Just my 2 cts

Ik heb de volgende opties voor warmwater via mijn thermosstaat:
1. Warmhouden: continu aan, continu uit, 's nachts uit
2. Tapwatertemperatuur: continu 60 graden, of klokprogramma waarbij ik kan instellen overdag 60 graden en 's nachts 40 graden.

Het staat nu op 1. continu aan en 2. tapwatertemperatuur continu 60 graden. Ik denk dat ik maar eens ga experimenteren met 1. warmhouden: 's nachts uit.
Als het goed is heb ik dan die ene keer dat ik 's nachts water nodig heb alsnog wel warm water, maar duurt het wat langer voor ik warm water heb. Toch?

Edit: eigenlijk vraag ik me af waarom ik uberhaupt warmhouden aan zou moeten hebben. Twee redenen:
1. Het suggereert dat ik een boiler oid heb. Volgens mij zit dat niet in mn Remeha Avanta cv ketel.
2. Eigenlijk gebruiken we alleen warm water voor douchen. Daar zijn pakweg 2 momenten voor: 's ochtends en 's avonds. Volgens mij warmt de CV ketel dit gewoon 'on the fly' op...

[ Voor 12% gewijzigd door marteltor op 07-10-2021 18:17 ]

[Blihi]

Ja precies. Dat dus. Daarbij is gas veel duurder dan water, dus beter even wachten tot je warm water hebt, dan de hele tijd verwarmen.

[dunklefaser]

@marteltor De Remeha Avanta heeft volgens de meest recente handleiding idd. geen boilervaatje maar een plaatwisselaar met een kleinere waterinhoud. Vermoedelijk kost het warmhouden van de warmtewisselaar minder energie, maar hoeveel?

Meten is weten, het e.e.a hangt natuurlijk ook van de temperatuur in het verwarmingshok af.
Ik zie via een slimme meter dat deze ketels (zonder "eco") relatief vaak en heel kort starten, tot 18 keer per dag, verbruik ca. 0,1 m³ in de zomer.
365 x ca. 0,1 m³ = ca. 36,5 m³/a voor het "warmhouden", maar je doucht natuurlijk ook.
YMMV

[HereIsTom]

marteltor schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:58:
[...]

Ah ja, dat kan ook nog. Ik zie bij mijn thermostaat 2 mogelijkheden: temperatuur terugschroeven gedurende de nacht en warm water voorziening uit zetten gedurende de nacht. Dit laatste zie ik niet helemaal zitten, want als ik een keer 's nachts warm water nodig heb, dan wil ik niet met de gasketel gaan klooien (lees: als een kleuter de boel ondergekotst heeft 's nachts dan wil ik wel de douche aan kunnen zetten )

Volgens mij snap je het niet, de warm tap water functie is om de boiler in de ketel warm te houden, als je deze functie uit zet betekent het niet dat je geen warm water meer krijgt!
Als je de warm water kraan open draait komt er dus gewoon warm water uit, alleen duurt het 15 seconden langer voordat het water warm is.
Als je de functie aan laat staan heb je dus 15 seconden sneller warm water, dit kost je echter wel 0.3 m3 gas per dag, is zo’n 110 m3 gas per jaar.

[HereIsTom]

marteltor schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 18:02:
[...]
Edit: eigenlijk vraag ik me af waarom ik uberhaupt warmhouden aan zou moeten hebben. Twee redenen:
1. Het suggereert dat ik een boiler oid heb. Volgens mij zit dat niet in mn Remeha Avanta cv ketel.
2. Eigenlijk gebruiken we alleen warm water voor douchen. Daar zijn pakweg 2 momenten voor: 's ochtends en 's avonds. Volgens mij warmt de CV ketel dit gewoon 'on the fly' op...

1. Ja in je ketel zit een boiler.
2. Precies, zet de warm water functie gewoon uit dan kun je zien hoe het bevalt,
Je bespaart er in ieder geval gas mee en dat is met de huidige stijgende prijzen al ruim 100 euro per jaar.

[marteltor]

dunklefaser schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 19:36:
@marteltor De Remeha Avanta heeft volgens de meest recente handleiding idd. geen boilervaatje maar een plaatwisselaar met een kleinere waterinhoud. Vermoedelijk kost het warmhouden van de warmtewisselaar minder energie, maar hoeveel?

Meten is weten, het e.e.a hangt natuurlijk ook van de temperatuur in het verwarmingshok af.
Ik zie via een slimme meter dat deze ketels (zonder "eco") relatief vaak en heel kort starten, tot 18 keer per dag, verbruik ca. 0,1 m³ in de zomer.
365 x ca. 0,1 m³ = ca. 36,5 m³/a voor het "warmhouden", maar je doucht natuurlijk ook.
YMMV

Mijn milage komt aardig overeen.
Tussen 00.00-04.59 uur verstook ik 0.02 m³ gas. Dat kan eigenlijk alleen maar warmhouden van water zijn of een waakvlam of iets dergelijks...
0.02 / 5 uur * 24 uur = 0,096 m3, afgerond dus 0,1m³

[Loek92]

Deze vraag past niet helemaal in het CV tuning gedeelte maar heeft wel betrekking op het gas besparen
Kon alleen niet echt een ander geschikt topic vinden.

Ik las ergens dat radiatorfolie weinig nut heeft als je een goed geïsoleerd spouw hebt. Hebben jullie daar ervaring mee of een mening over?
Het lijkt mij dat je wil voorkomen dat de warmte überhaupt de spouw in gaat, maar weerkaats, de binnenruimte in?

Specifieker nog: onze radiatoren zijn aan de voorkant 'afgesloten' door Sentimo radiatorbekleding. Tonzon radiatorfolie plak je op de radiator, terwijl je andere radiatorfolie op de muur plakt. Is dat laatste dan wellicht in deze situatie beter omdat er dan meer lucht (tussen muur en radiator) naar boven kan of werkt het niet zo?

[Blihi]

Jouw radiator straalt in alle richting warmte uit. Waar die warmte naartoe gaat is afhankelijk van het materiaal waar het doorheen moet. De meeste warmte wordt door convectie overgedragen, dus aan de lucht die om de radiator heen stroomt en de kamer weer in gaat. Een klein deel door straling omdat die metalen plaat warm is. Dat is echter beperkter naarmate de aanvoertemperatuur lager staat (of als je ventilatoren toepast, geforceerde convectie dus).

Radiatorfolie op de muur houdt de straling tegen die naar de muur gericht is achter de radiator en reflecteert dat terug de ruimte in. Er wordt dus meer afgegeven aan die ruimte door convectie achter de radiator langs.

Radiatorfolie op de radiator stopt de afgifte aan de achterkant. Er vindt nog wel convectie plaats, maar dan door de radiator heen (effectief verlaag je het afgiftevermogen van de radiator omdat je een heel oppervlak gaat isoleren).

Die sentimo bekleding is een metalen plaat die met magneetjes op de radiator zit. Die doet vrijwel niets met de afgiftecapaciteit. Eenmaal opgewarmd volgt deze de radiator gewoon (met iets vertraging wellicht, maar dat zal marginaal zijn. De meeste afgiftecapaciteit zit niet aan de voor- of achterkant, maar tussen de platen).

Heb je goed geïsoleerde muren, dan heeft radiatorfolie niet veel zin omdat er al weinig warmte weglekt. Als je dan toch folie wilt plakken zou ik iets nemen wat je niet ziet, dus die op de radiator.

[Seafarer]

Loek92 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 10:17:
Deze vraag past niet helemaal in het CV tuning gedeelte maar heeft wel betrekking op het gas besparen
Kon alleen niet echt een ander geschikt topic vinden.

Ik las ergens dat radiatorfolie weinig nut heeft als je een goed geïsoleerd spouw hebt. Hebben jullie daar ervaring mee of een mening over?
Het lijkt mij dat je wil voorkomen dat de warmte überhaupt de spouw in gaat, maar weerkaats, de binnenruimte in?

Specifieker nog: onze radiatoren zijn aan de voorkant 'afgesloten' door Sentimo radiatorbekleding. Tonzon radiatorfolie plak je op de radiator, terwijl je andere radiatorfolie op de muur plakt. Is dat laatste dan wellicht in deze situatie beter omdat er dan meer lucht (tussen muur en radiator) naar boven kan of werkt het niet zo?

Ja hoor deze vraag past hier goed. Als je alles hierboven doorleest dan zakt je cv water temperatuur dramatisch en is folie gebruiken dubieus. En inderdaad een goed geiisoleerde spouw helpt warmte verlies achter een radiator voorkomen.

Sentimo ziet er zeker mooi uit, maar alles wat je aanpast aan een radiator verslechterd zijn afgifte. Edit: convectie deel.
Tenzij: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Folie tegen je radiator is wel raar. Je warmt de folie op en die gaat stralen naar je muur?

[jesco_white]

Sinds afgelopen zomer is hier een Remeha tzerra ketel geinstalleerd, en op de begane grond (tussenwoning) is vloerverwarming ingefreesd als hoofdverwarming. Op de eerste etage hangen 4 radiatoren, in elke ruimte 1.

Nu het stoken een beetje op gang begint te komen ben ik wat naar de instellingen van de ketel aan het kijken. Wat ik me afvraag, hoe verhouden de instellingen "aanwarm- en afkoelsnelheid" en "aanwarmtijd" zich met elkaar.

Ik begrijp dat je met vv de aanwarmsnelheid goed op "langzaamst" kunt zetten, we hebben een redelijk goed geisoleerd huis. Als het systeem dan goed ingeleerd is zal hij langzaam opstoken. Echter er is ook een instelling "aanwarmtijd". Deze heb ik nu op 90 minuten gezet. Hij mag dus 90 minuten van te voren beginnen met rustig opwarmen.

Hoe moet ik deze instellingen in verhouding tot elkaar zien? 90 minuten van te voren beginnen impliceert voor mij dat de ketel al "langzaam" mag beginnen. Wat dan als ik ook nog de aanwarmsnelheid op "langzaamst" zet?

[Mr.Viper]

jesco_white schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:06:
Ik begrijp dat je met vv de aanwarmsnelheid goed op "langzaamst" kunt zetten, we hebben een redelijk goed geisoleerd huis. Als het systeem dan goed ingeleerd is zal hij langzaam opstoken. Echter er is ook een instelling "aanwarmtijd". Deze heb ik nu op 90 minuten gezet. Hij mag dus 90 minuten van te voren beginnen met rustig opwarmen.

Hoe moet ik deze instellingen in verhouding tot elkaar zien? 90 minuten van te voren beginnen impliceert voor mij dat de ketel al "langzaam" mag beginnen. Wat dan als ik ook nog de aanwarmsnelheid op "langzaamst" zet?

Zoals ik het heb begrepen is aanwarmsnelheid de 'reactietijd' die nodig is om de ruimte op te warmen. Vloerverwarming is inderdaad traag dus als dat met lage temperatuur gebeurt vertel je dus eigenlijk dat als de ketel begint met verwarmen dat dat niet snel te merken/meten is door de thermostaat.

De aanwarmtijd is hoeveel 'gas' hij kan\moet geven om de ruimte op de gewenste temperatuur te krijgen. Door deze hoog te zetten begint hij eerder en heeft hij ook meer tijd om op een lagere temperatuur te beginnen.

Hoe en wat de optimale verdeling is voor jou situatie weet ik niet. Ik lees graag hoe anderen hier over denken.

[significant]

significant schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 14:01:
Via een ESP8266 wordt mijn Remeha Calenta C40 nu uitgelezen. Nu de data binnenkomt "schrik" ik enigszins over een opvallend stookgedrag:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De kamertemperatuur is boven gevraagd setpoint. Desondanks wordt er iedere 5min even "gestookt".

Lijkt mij nou niet bepaald efficiënt. Is dit logisch gedrag, zo nee wat is hier aan te doen?

We lijken er te komen, de 5min stookcyclus is "opgelost" door de aanvoer op 70graden te zetten. Nu zie je bij verwarmen echter nog de volgende eigenaardigheid:

Welke parameter zorgt ervoor dat de ketel "doorstookt" en niet ieder keer opnieuw start? Ligt dit in de ketel (Calenta 40C) of in de iSense thermostaat?

[Seafarer]

significant schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:47:
[...]

We lijken er te komen, de 5min stookcyclus is "opgelost" door de aanvoer op 70graden te zetten. Nu zie je bij verwarmen echter nog de volgende eigenaardigheid:
[Afbeelding]
Welke parameter zorgt ervoor dat de ketel "doorstookt" en niet ieder keer opnieuw start? Ligt dit in de ketel (Calenta 40C) of in de iSense thermostaat?

Als ik het goed zie stopt de ketel bij 70 graden. En dat had je net ingesteld. Dus eigenlijk kan bij dit vermogen niet alle warmte het cv water in. Dit komt door te lage flow of je thermostaat/ketel is te enthousiast met zijn vermogen.

Al je het vermogen nu eens beperkt op minimaal en dat even 2 dagen aan kijkt. Je hebt mooie grafieken dus je ziet direct wat er gebeurt.

[significant]

Seafarer schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:32:
[...]

Als ik het goed zie stopt de ketel bij 70 graden. En dat had je net ingesteld. Dus eigenlijk kan bij dit vermogen niet alle warmte het cv water in. Dit komt door te lage flow of je thermostaat/ketel is te enthousiast met zijn vermogen.

Al je het vermogen nu eens beperkt op minimaal en dat even 2 dagen aan kijkt. Je hebt mooie grafieken dus je ziet direct wat er gebeurt.

Dat had ik niet bedacht. Vermogen beperk je met het toerental van de ventilator, correct?

[Seafarer]

significant schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:53:
[...]

Dat had ik niet bedacht. Vermogen beperk je met het toerental van de ventilator, correct?

Dat ligt aan je ketel. Kijk aub even in de handleiding.

Edit: P17 inderdaad toerental. Maar niet onder het minimum gaan.

[ Voor 11% gewijzigd door Seafarer op 08-10-2021 14:05 ]

[Blihi]

Seafarer schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:32:
[...]

Als ik het goed zie stopt de ketel bij 70 graden. En dat had je net ingesteld. Dus eigenlijk kan bij dit vermogen niet alle warmte het cv water in. Dit komt door te lage flow of je thermostaat/ketel is te enthousiast met zijn vermogen.

Aangezien de retourtemperatuur in zijn geheel niet oploopt zet ik mijn geld op te lage flow.

Al je het vermogen nu eens beperkt op minimaal en dat even 2 dagen aan kijkt. Je hebt mooie grafieken dus je ziet direct wat er gebeurt.

Vermogen beperken heeft denk ik weinig zin, want als het goed is stookt de ketel al minimaal. Hij haalt het ingestelde setpoint immers zonder dat de retourtemperatuur oploopt.

My 2 cents: flow omhoog. Daarmee vergroot je het afgiftevermogen van het afgiftesysteem. Je woning zal dus sneller warm worden en de cycli worden korter. Eventueel dan nog lagere Ta, dan wordt het afgiftevermogen weer kleiner, dus langere cycli.

[significant]

En hoe krijgen we meer flow in het syteem? Verhogen van P28 ("Instelling van het toerental van de pomp (Minimale pompsnelheid CV-bedrijf)")

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 16:02:
[...]


Aangezien de retourtemperatuur in zijn geheel niet oploopt zet ik mijn geld op te lage flow.

Ik dacht aan een dikke beton vloer. Maar het is een uur voordat er iets gebeurt in de retour dat is wel erg lang.

[Blihi]

Ja dat geeft meer flow.

Even kort door de bocht:

Bij gelijke Ta geeft een hoger flow een hoger vermogen van het afgiftesysteem. De woning wordt dus sneller warm en de aan-tijden in de cyclus moeten korter worden om een bepaald vermogen te leveren.

Bij gelijke flow geeft een lagere Ta een lager vermogen van het afgiftesysteem. De woning wordt dus langzamer warm en de aan-tijden in de cyclus moeten langer worden om een bepaald vermogen te leveren.

Het opgewekte vermogen van jouw ketel kun je niet verder verlagen dan 6.3 kW (bij 80/60) of 7.0 kW (bij 50/30). Hoe lager je de temperatuur dus maakt, hoe meer vermogen je minimaal moet leveren (dat komt omdat bij 50/30 in HR bereik gestookt wordt. Er wordt evenveel gas verbrand, maar er wordt meer vermogen uit gehaald)

Hoe lager de retourtemperatuur, hoe zuiniger je stookt. De aanvoertemperatuur maakt daarvoor weinig uit. Echter, de retourtemperatuur kun je niet instellen. Dat is een gevolg van de aanvoertemperatuur en de flow.

Je moet dus op zoek naar het punt waar je met minimale Ta (dus minimale aanvoertemperatuur) en minimale flow je woning goed warm kunt houden.

Echter, je kunt deze niet allebei blijven verlagen, want beiden verlagen het vermogen van het afgiftesysteem. Op een gegeven moment kan je afgiftesysteem het opgewekte vermogen niet meer kwijt.

Wat mij in jouw grafieken opvalt is dat je een extreem korte cyclus hebt. De ketel slaat 6 keer per uur aan. Waarom is dat? Is het jouw thermostaat die geen warmte vraagt, of stook je met een WAR regeling? De kamertemperatuur blijft ook maar oplopen?

Als er al die tijd warmtevraag is, dan is de ketel aan het pendelen. Dan slaat hij af omdat je de 70 graden haalt en blijft hij even uit (2 minuten). Als de thermostaat dit gedrag geeft, dan vraag ik me af waarom deze überhaupt nog warmte vraagt na 11:45. Dan is de ruimte immers al warm genoeg.

Of ben je hier met de hand aan het testen?

En wat probeer je te bereiken? Het doorstoken van de ketel betekent dat je continu 7 kW aan warmte opwekt. Kun je die warmte wel kwijt? Heb je voldoende radiatoren open staan om ook echt 7 kW af te geven aan de ruimte? 7 kW is namelijk best heel veel.

Als test kun je alle radiatoren open zetten en dan de ketel kunstmatig 'aan' zetten. Dus de thermostaat gewoon doorverbinden en de ketel op minimaal vermogen beperken. Als het goed is stookt de ketel dan door (en wordt het heel warm in huis). Je moet dan de retourtemperatuur na verloop van tijd op zien lopen, terwijl de aanvoer constant blijft op 70 graden.

Valt de ketel dan ook nog uit, dan is de flow gewoon te laag en moet inderdaad het minimum omhoog. Want dan is er zo weinig flow dat je de warmte niet kwijt kunt.

[Seafarer]

significant schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 16:14:
En hoe krijgen we meer flow in het syteem? Verhogen van P28 ("Instelling van het toerental van de pomp (Minimale pompsnelheid CV-bedrijf)")

Heb je vloerverwarming? Loopt deze vloerverwarmings pomp wel hard genoeg? zit er een pomp schakelaar op die traag is? (kun je testen door deze er even tussen uit te halen, dat zou je ook in je grafieken moeten zien dan.)
Anders heeft het niet veel zin om de pomp op de ketel te verhogen.

Heb je misschien waterzijdig ingeregeld en iets te ver geknepen?

[significant]

@Seafarer @Blihi dank voor de uitgebreide reacties.
Waarom de iSense door blijft stoken is ook mij onduidelijk. Hij draait een kookprogramma met ingestelde temperatuur van 20.5 dat de ruimte doorwarmt lag wellicht aan de winstdaling van de zon na het middaguur. Dat de iSense nog tijd nodig heeft om het systeem te kennen kan ik me voorstellen het verwarmingsysteem is drastisch gewijzigd. O.a. spuwmuurisolatie en alle radiatoren vervangen.
Dat de dynamische thermostaatknoppen te veel smoren zou ik na moeten zien.
Pomp van VV draait continue, als de CV goed werkt gaat deze pas aan een schakelaar. Hij draait op standje 3/3.
Dit weekend aan de slag met de tips en meten aan het resultaat. Dank.

Edut
Viel trouwens nog iets op. De pijltjes op de VV verdeler wijzen niet allemaal dezelfde kant uit. Ik verwacht dat deze richting de VV buis moeten wijzen (daar moet het warme water "naar toe"). Met de pomp op de achtergrond dus goed met de bevestingsbeugel in beeld fout.

[ Voor 44% gewijzigd door significant op 08-10-2021 19:05 ]

[cwrm63]

cwrm63 schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 18:41:
Wel grappig dat iedereen al bezig is met de verwarming. Hier in huis is het nog steeds boven de 20 graden.
Ketel heeft nog niet gedraaid. En komende week wordt het weer warm, zegt men.......

Even terugkomend op mijn post van 3 okt; Afgelopen nacht was de temperatuur buiten flink gezakt. Hierdoor sprong voor het eerst, sinds maanden, de verwarming aan. Dus ik was te voorbarig!

[cwrm63]

HereIsTom schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:50:
[...]


[...]

De CV aanvoer temperatuur op 60° en tapwater ook op 60°, tapwaterfunctie op Uit.
Radiatoren van slaapkamers dicht, daar wordt het nooit echt kouder dan 12°, andere radiatoren zo geknepen dat retourwater >10° lager is.
Warmwaterkraan gebruiken we niet, alleen 3x per week douchen <5 minuten.
CV op 12° ‘s nachts en bij afwezigheid.

3x douchen? Wij zijn met vier personen en dan kom ik op een 30x uit per week. Dus ga ik ook de 170m3 niet halen. Afgelopen jaar was ons verbruik 1100 m3.

[ardana123]

Vraagje, als je thermostaat (Tado) en ketel (Thermomaster 3HR) nu allebei geconfigureerd staan op OpenTherm, is het normaal dat de ketel uitspringt eenmaal de kamer op temperatuur is? Normaal dient hij toch zachtjes verder te draaien tot er weer temperatuurvraag is?

[dunklefaser]

ardana123 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 20:34:
Vraagje, als je thermostaat (Tado) en ketel (Thermomaster 3HR) nu allebei geconfigureerd staan op OpenTherm, is het normaal dat de ketel uitspringt eenmaal de kamer op temperatuur is? Normaal dient hij toch zachtjes verder te draaien tot er weer temperatuurvraag is?

Dit is absoluut (en relatief) normaal.

[ardana123]

dunklefaser schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 20:40:
[...]

Dit is absoluut (en relatief) normaal.

Dan heb ik waarschijnlijk een verkeerd begrip van wat moduleren nou net is. Ik dus in gedachte dat de ketel gewoon altijd zachtjes blijft draaien... Wat dus niet het geval is? Zou je het misschien eventjes kort kunnen uitleggen, zoals je het aan een leek zou uitleggen?

[dunklefaser]

@ardana123 Er is geen cv-ketel in NL die bij de huidige buitentemperaturen in een normale (rijtjes)woning "zachtjes door blijft draaien" (= blijft branden bedoel je waarschijnlijk).

Waarom niet? - Gewoon te veel vermogen ook als de brander heel "zachtjes" brandt.
Het e.e.a vind je in heel veel voorbeelden in dit topic terug, trefwoorden: "lowload modus"
of soms ook onder, niet helemaal correct, "pendelen".

En verder: Als er geen warmtevraag is stopt de circulatiepomp sowieso na de zgn. nadraaitijd van enkele minuten.

[ Voor 12% gewijzigd door dunklefaser op 08-10-2021 21:13 ]

[HereIsTom]

cwrm63 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 20:26:
[...]


3x douchen? Wij zijn met vier personen en dan kom ik op een 30x uit per week. Dus ga ik ook de 170m3 niet halen. Afgelopen jaar was ons verbruik 1100 m3.

3x per week is meer dan voldoende, het is ook niet goed voor je huid zo vaak en dus zonde van het gas en water.

[Seafarer]

HereIsTom schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 22:59:
[...]

3x per week is meer dan voldoende, het is ook niet goed voor je huid zo vaak en dus zonde van het gas en water.

Je kunt ook even douchen zonder zeep. Lijkt me niet zo schadelijk.

[HereIsTom]

Seafarer schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 23:06:
[...]

Je kunt ook even douchen zonder zeep. Lijkt me niet zo schadelijk.

Je kan je ook even wassen met een washand.

[D-dark]

ardana123 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 20:43:
[...]


Dan heb ik waarschijnlijk een verkeerd begrip van wat moduleren nou net is. Ik dus in gedachte dat de ketel gewoon altijd zachtjes blijft draaien... Wat dus niet het geval is? Zou je het misschien eventjes kort kunnen uitleggen, zoals je het aan een leek zou uitleggen?

Een ketel kan op meerdere vermogens stoken.

Bij Douchen moet er bv een hogere temperatuur water in korte tijd gegenereerd worden dan bij verwarming.
Voor verwarming is er vaak een maximale temperatuur ingesteld die het water mag bereiken. De ketel probeert aan de hand van hoeveel warmtevraag er is en wat er in de praktijk qua tijd benodigd is om dat te bereiken een zo gunstig mogelijke stooklijn te volgen om dat te bereiken. Maar op een gegeven moment is het minimale vermogen waarop de ketel gunstig kan draaien zo hoog dat de afgifte groter is dan wat er benodigd is om constant te draaien. Het gevolg is pendelen waarop de ketel vaak een minuut of 10 of langer wacht voordat er weer opgestart wordt.

Moduleren is dan de ruimte tussen maximaal vermogen en minimaal vermogen waarin de ketel trapsgewijs kan schakelen.

[Toekejoeke]

Update: onderblok met omgekeerde aansluiting erop gezet en kon de leidingen naar de radiator hergebruiken en nu werkt alles zoals het hoort.

Nu het volgende, vorig jaar nieuwe ketel Intergas Xtreme 36 laten plaatsen. Mbv dit topic radiatoren waterzijdig ingeregeld. CV instellingen gewijzigd max. Vermogen begrenst op 30% en de pompsnelheid min. 15% max. 55%. Woning is redelijk geïsoleerd Rc 3.5 woning dateert van 2002. Nu valt mij op dat de ketel steeds in bedrijfscode 1 slaat en dat dit betekent dat de temperatuur is bereikt, dit terwijl het in huis nog 19 graden is en niet de gewenste 19,5 graad. Waar zou ik nog iets kunnen aanpassen om dit te voorkomen?

[leonbong]

Radiatoren meer flow denk ik.

Ps je informatie is eigenlijk te weinig.

[ Voor 56% gewijzigd door leonbong op 09-10-2021 10:51 ]

[silverheijen]

Kan iemand mij hier vertellen welke vloerverwarming een hoger debiet heeft.
Het gaat om een 10 groeps vloerverwarming verdeler.
Er zit nu een open verdeler (met eigen circulatie pomp) op de installatie.

Ik wil graag een hoger debiet voor de pomp van mijn verwarmingstoestel.

Gaat een gesloten verdeler mij hier mee helpen?

Dus in het kort: heeft een gesloten verdeler een hoger debiet dan een open verdeler?

[leonbong]

Je vraag is erg onduidelijk. Ik snap niet wat je wil weten.

[silverheijen]

Ik heb een probleem van ruisgeluid in mijn leidingen. Dit probleem lijkt te komen doordat het verwarmingstoestel (elga ace) zijn ingestelde debiet niet kan halen.
De elga pomp gaat flink pompen om het debiet te halen.

Het ingestelde debiet is 17 l/min.

Nu is het zo dat er alleen 1 radiator en een vv verdeler open staan.

Ik heb op de slaapkamers nog 4 radiators. Als ik deze open zet, dan is het ruisgeluid weg.

Daarom denk ik dat de elga heel hard gaat pompen om zijn debiet te halen, waardoor er geruis onstaat.

Ik kan nu het ingestelde debiet omlaag zetten. Maar dit is nadelig voor het rendememt.

Nu is mijn vraag: als ik mijn open verdeler vervang voor een gesloten verdeler, lukt het de elga dan beter om zijn de debiet te halen?

De huidige vv bestaat nu uit 10 groepen. Met een therminon 5000 verdeler met pomp.

Zo duidelijker?

[Toekejoeke]

leonbong schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 10:50:
Radiatoren meer flow denk ik.

Ps je informatie is eigenlijk te weinig.

was ik mij bewust van, ik snap dat er niet een “one size fits all” oplossing is voor elk probleem. Ik heb al heel wat kennis opgedaan via dit topic maar zie toch ook veel tegenstrijdigheden. De een roept flow terugschroeven/knijpen zodat radiatoren meer tijd hebben om warmte af te geven. Ander roept flow verhogen. Vermogen beperken vs. Max aanvoer temperatuur beperken. Dit is voor mij verwarrend.

Situatie, alle radiatoren in huis zijn voorzien van voorinstelbare binnenwerken. Deze in eerste instantie ingeregeld met de app van heimeier en vervolgens deze gecheckt met een ir thermometer en waar nodig aangepast. Bijna overal een delta t van 12 weten te bewerkstelligen behalve bij de radiator in het toilet en badkamer.. wat mij hierbij wel opviel is dat praktisch bijna alles op stand 1 á 1.5 gezet moest worden flink geknepen dus. Op de beganegrond staan 4 radiatoren volledig open (woonkamer en keuken) en 3 half open (bijkeuken, hal en toilet) op de eerste verdieping staat alleen de badkamerradiator anderhalve slag open overige 3 zijn dicht. Op de 2e verdieping hangt 1 radiator met thermostaatknop op 1,5.. Welke info is nog meer nodig?

[Wolfram55]

Toekejoeke schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 10:45:
Nu valt mij op dat de ketel steeds in bedrijfscode 1 slaat en dat dit betekent dat de temperatuur is bereikt, dit terwijl het in huis nog 19 graden is en niet de gewenste 19,5 graad. Waar zou ik nog iets kunnen aanpassen om dit te voorkomen?

Ik liep deze week ook tegen dit probleem aan en wil daar na verder onderzoek nog op terug komen met plaatjes ter illustratie ....
Maar omdat het nu door jou al/ook wordt aangekaart toch vast wat ik gisteravond (op bed) even tegen kwam.

YouTube: Tips & Trucs #40 Belangrijke tip voor als je een Intergas cv-kete...

Nu had ik vanmorgen dit geprobeerd dit te tackelen door op het moment van code 1 te ontluchten maar het leek niet echt iets te doen. Er kwam wel 1s lucht uit en ik leek weer doorstroom te horen. Maar hij stond al in code 1 en bleef 5min op pendelstand staan ..... althans dat is wat er dan gebeurt toch?

Overigens altijd gedacht dat pendelen kwam door de retour maar dit kan dus (als dit verhaal klopt) door Ta komen (?).

Als ik het goed begrijp zie je op 1:40 dat er een gedeelte pijp verder omhoog gaat terwijl het water rechts af gaat. Dus nu is zijn theorie dat er in de stukje pijp wat boven de de afslag zit lucht gaat zitten wat onder de afslag komt wat de doorstroom blokkeert.

Is dat juist die redenatie ?

[Toekejoeke]

Dit is inderdaad wat ik ook al geprobeerd heb, ontluchten en zoals jij aangeeft na enkele minuten weer in bedrijf te zijn volgt bedrijfscode 1. Ik heb een automatische ontluchter in de aanvoer maar deze heb ik nog nooit kunnen betrappen of deze iets doet..

[Wolfram55]

In de aanvoer ..... bovenop de ketel zoals hij voorstelt?

[Seafarer]

silverheijen schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 11:34:
Ik heb een probleem van ruisgeluid in mijn leidingen. Dit probleem lijkt te komen doordat het verwarmingstoestel (elga ace) zijn ingestelde debiet niet kan halen.
De elga pomp gaat flink pompen om het debiet te halen.

Het ingestelde debiet is 17 l/min.

Nu is het zo dat er alleen 1 radiator en een vv verdeler open staan.

Ik heb op de slaapkamers nog 4 radiators. Als ik deze open zet, dan is het ruisgeluid weg.

Daarom denk ik dat de elga heel hard gaat pompen om zijn debiet te halen, waardoor er geruis onstaat.

Ik kan nu het ingestelde debiet omlaag zetten. Maar dit is nadelig voor het rendememt.

Nu is mijn vraag: als ik mijn open verdeler vervang voor een gesloten verdeler, lukt het de elga dan beter om zijn de debiet te halen?

De huidige vv bestaat nu uit 10 groepen. Met een therminon 5000 verdeler met pomp.

Zo duidelijker?

https://warmtepomp-weetje.../#vloerverwarmingverdeler Heel informatief.
Zijn alle leiding diameters gerespecteerd volgens deze website? Dat is al de helft van je probleem.
Want is je vloer verdeler aangesloten met 22 mm of 15 mm?
En de HT vloer verdeler laat waarschijnlijk niet voldoende water door. Eigenlijk kun je die terminon toch ombouwen? Aanvoer en retour afblinden. Pomp er tussen uit en dan deze aansluitingen gebruiken als aanvoer en retour.

[Seafarer]

Toekejoeke schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 11:51:
Dit is inderdaad wat ik ook al geprobeerd heb, ontluchten en zoals jij aangeeft na enkele minuten weer in bedrijf te zijn volgt bedrijfscode 1. Ik heb een automatische ontluchter in de aanvoer maar deze heb ik nog nooit kunnen betrappen of deze iets doet..

Automatische ontluchters zijn niet heilig. Alles kan kapot of verstopt raken dus weet zeker dat hij nog functioneert.

[PentaClover]

dunklefaser schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 10:03:
Het complete verhaal hoort, zo of zo, naar mijn mening in de opening post te staan (misschien met een grafiekje of animatie verrijkt? - @PentaClover? - afgiftevermogen radiatoren, etc.).

Ik heb een wat versimpelde simulatie (Had niet zo veel tijd) geschreven voor 1 radiator, waarbij ik de kamer temperatuur constant heb gehouden (Dus geen invloed van warmte verlies of afgifte van de radiator) en het water over de gehele hoogte van de radiator van links naar rechts stroomt alsof de radiator een dikke buis is.
Met 2 verschillende flows laat het zien wat de T_a, T_r en Afgifte vermogen van de radiator doen in de tijd.
Ik heb de flows afgestemd op de maximum en minimum flow die de pomp in mijn ketel doet, gedeeld door het aantal radiatoren dat hier parallel staat.
Voor het CV vermogen dat gebruikt wordt om het retour water uit de radiator op te warmen heb ik het minimum ketel vermogen gedeeld door het aantal radiatoren dat hier parallel staat.

Ik heb er een MP4 filmpje van gemaakt en op YouTube gezet aangezien we hier alleen plaatjes kunnen uploaden.
Helaas doet YouTube een transcodering waardoor de kwalieit van het filmpje iets minder wordt, maar het is nog steeds goed te zien.

Was zoiets wat je bedoelde met een animatie ?

[silverheijen]

Seafarer schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 12:28:
[...]

https://warmtepomp-weetje.../#vloerverwarmingverdeler Heel informatief.
Zijn alle leiding diameters gerespecteerd volgens deze website? Dat is al de helft van je probleem.
Want is je vloer verdeler aangesloten met 22 mm of 15 mm?
En de HT vloer verdeler laat waarschijnlijk niet voldoende water door. Eigenlijk kun je die terminon toch ombouwen? Aanvoer en retour afblinden. Pomp er tussen uit en dan deze aansluitingen gebruiken als aanvoer en retour.

Bedankt voor de reactie.

Ja die therminon zou ik om kunnen bouwen. Maar ik heb geen flow meters op mijn huidige groepen. Dat is denk ik wel handig toch?

Aangezien die flow meters best wel aan de prijs zitten, denk ik er aan om een composiet verdeler te kopen. Dan is het ook nog altijd mogelijk om te koelen. En zitten er direct flow meters op.

De buis is 22mm dit lijkt mij voldoende?

[dunklefaser]

@PentaClover Mooie YT-animatie! - Idd de belangrijke informatie met de veranderende flow is niet goed te volgen of eigenlijk bijna niet.
Kan je de tijdas of de curve niet nog met de (extra) grotere info verrijken welke flow op dat moment van toepassing is?

Eigenlijk had ik iets anders in gedachte, namelijk een wat overdreven simulatie met a) nominale flow en b) sterk verhoogde (200%) en c) sterk verlaagde flow (sterk geknepen radiator) op verschillende temperatuurniveaus (aanvoertemperaturen), dus 40°C, 60°C en misschien nog 70°C.

De "gelijkblivende" kamertemperatuur kan natuurlijk de afgiftesituatie bij het opwarmen niet weergeven
en is ook lastig algemeen te simuleren.

[ Voor 45% gewijzigd door dunklefaser op 09-10-2021 13:20 ]

[Wolfram55]

Blihi schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:17:
Wellicht kun je jouw schema delen?

Zeker ....



Mocht je meer info willen ...
Wat betreft de rest ... kom ik nog op terug

[Seafarer]

silverheijen schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 12:56:
[...]


Bedankt voor de reactie.

Ja die therminon zou ik om kunnen bouwen. Maar ik heb geen flow meters op mijn huidige groepen. Dat is denk ik wel handig toch?

Zeker handig. Je kunt zien wat er gebeurt per slang en dit juist afregelen zodat je overal de juiste flow hebt en gelijkmatig comfort.

Aangezien die flow meters best wel aan de prijs zitten, denk ik er aan om een composiet verdeler te kopen. Dan is het ook nog altijd mogelijk om te koelen. En zitten er direct flow meters op.

Als je toch gaat vervangen.

De buis is 22mm dit lijkt mij voldoende?

Tenzij de afstand naar de Elga erg groot is en/of er veel appendages tussen zitten. Vooral veel knieën geven flinke weerstand.

[Tsuranim]

Heeft iemand een tip voor waar ik tegen aanloop?
Verwarming met CV. Vloerverwarming beneden met 2 verdelers. Beiden hebben een thermostaat met externe voelers.
Een lijkt af en toe niet te werken: veel hoger dan afgestelde temperatuur, soms ook dat de beveiliging inspringt.

Het indrukbare knopje onder de thermostaat heb ik ingedrukt en wat gesmeerd.
Daarna met draaiende CV aan de thermostaat gedraaid , met zoals verwacht een trage respons qua temperatuur.
Echter nadien weer episodes met hoger dan ingestelde temperatuur.

Toen dacht ik : verwissel beiden. Maar ik kan ze niet eruit halen. Loopt vast op een muur, of een buis.

Nog tips?

Verder de pompen zijn ook 20 jaar oud. En maken volgens mij relatief veel lawaai. Verstandig om alles te vervangen (verdeler/pompen/thermostaat)? Of alleen de pomp. Nu een domme pomp aangesloten op de danfoss icon. Of gelijk naar slimmere pomp zoals de Alpha 2?

[Seafarer]

Tsuranim schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 14:53:
Heeft iemand een tip voor waar ik tegen aanloop?
Verwarming met CV. Vloerverwarming beneden met 2 verdelers. Beiden hebben een thermostaat met externe voelers.
Een lijkt af en toe niet te werken: veel hoger dan afgestelde temperatuur, soms ook dat de beveiliging inspringt.

Het indrukbare knopje onder de thermostaat heb ik ingedrukt en wat gesmeerd.
Daarna met draaiende CV aan de thermostaat gedraaid , met zoals verwacht een trage respons qua temperatuur.
Echter nadien weer episodes met hoger dan ingestelde temperatuur.

De hele vloer wordt te warm dan zou het de thermostaat zijn. Zie je dat de temperatuur op het metertje te hoog wordt dan kan ook de pomp uitgevallen zijn en stroomt er even heet cv water langs de thermometer en langs je beveiliging Maar dat zul je wel opmerken want de pomp maakt herrie zei je al.

Toen dacht ik : verwissel beiden. Maar ik kan ze niet eruit halen. Loopt vast op een muur, of een buis.

Nog tips?

misschien dat je de ene verdeler kunt loshalen van de muur en voorzichtig iets draaien zodat deze thermo bulb langs de koperen pijp kan. Die andere bij de muur wordt een "no go" ben ik bang.

Verder de pompen zijn ook 20 jaar oud. En maken volgens mij relatief veel lawaai. Verstandig om alles te vervangen (verdeler/pompen/thermostaat)? Of alleen de pomp. Nu een domme pomp aangesloten op de danfoss icon. Of gelijk naar slimmere pomp zoals de Alpha 2?

Met nieuwe pompen ga je zeker energie besparen.
Eventueel een nieuwe thermostaat knop met bulb en dan de bulb strak tegen de verdeler aantrekken met slangklemmen. Warmte geleidings pasta ertussen en isolatie erom heen.
Misschien zit er een blindprop op de juiste plaats waar je een nieuwe thermowell in kunt draaien? En daar je bulb in.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 09-10-2021 16:27 ]

[Marzman]

Je krijgt er ook spataderen van als je vloer te warm is, dat zou ik nog erger vinden dan de energie

[Tsuranim]

Marzman schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:16:
Je krijgt er ook spataderen van als je vloer te warm is, dat zou ik nog erger vinden dan de energie

Gelukkig wordt de vloer nog niet te warm, maar de thermometer van de verdeler geeft een te hoge temp aan, de pomp is heet en loopt niet. Dus vloer is gespaard. Maar wil met lagere temp verwarmen en dan schiet de pompbeveiliging niet aan en krijg ik wel een te warme vloer.

[psp30882]

Seafarer schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 13:30:
[...]

Thermobulb goed vast gezet zodat hij goed kan meten en voelen aan de toevoer pijp de vloer in?

Als het water 20 graden is en jij zet hem op 30 dan komt er een sloot heet water bij. En dat duurt even voor hij stabiliseert.
Maar als je hem nu dicht draait en dan een klein beetje opent en 5 min. wacht en dan weer een beetje opent en 5 min. wacht. (je kan met je hand ook direct boven de thermostaat voelen of er heet cv water aan komt)
Je zal dan toch moeten zien dat de aanvoer rustig oploopt in temperatuur.
Ervan uitgaande dat de pomp draait, want die moet direct het koude retour water met het hete cv water mengen.
Er mag ook geen scherpe knik in dat "draadje" zitten want dan zet de was wel uit maar komt dan nooit bij de knop terecht.

Ik ben bij Warmteservice geweest en heb uiteindelijk het koppelstuk waar de klep en pin in zit vervangen en de thermostaatknop. Duur grapje, maar hij houdt hem nu netjes op de ingestelde temperatuur Het inregelen kan beginnen. Bedankt voor de hulp en het meedenken!

Heb zojuist alle radiatoren ontlucht. Heb alleen geen ontluchtingsventiel op de vloerverwarming. De retour zit gelijk met een korte pijp op als zijsprong op de retour onder de ketel. Is dit oke? Ik hoor namelijk wel het water. Er zit alleen een ontluchter voor de thermostaat knop zoals op een van mijn eerdere foto's is te zien.

[ Voor 11% gewijzigd door psp30882 op 09-10-2021 22:51 ]

[Seafarer]

psp30882 schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 21:28:
[...]


Ik ben bij Warmteservice geweest en heb uiteindelijk het koppelstuk waar de klep en pin in zit vervangen en de thermostaatknop. Duur grapje, maar hij houdt hem nu netjes op de ingestelde temperatuur Het inregelen kan beginnen. Bedankt voor de hulp en het meedenken!

Heb zojuist alle radiatoren ontlucht. Heb alleen geen ontluchtingsventiel op de vloerverwarming. De retour zit gelijk met een korte pijp op als zijsprong op de retour onder de ketel. Is dit oke? Ik hoor namelijk wel het water. Er zit alleen een ontluchter voor de thermostaat knop zoals op een van mijn eerdere foto's is te zien.

Beter is op beide aansluitingen ontluchters te hebben.

[psp30882]

Seafarer schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 00:23:
[...]

Beter is op beide aansluitingen ontluchters te hebben.

Dat snap ik. Is er voor nu een manier hoe ik het op de huidige aansluiting kan ontluchten? Moet even een ander moment vinden om dan een ontluchter op de retour aan te sluiten. Ik heb ze een voor een open gedraaid en het ontlucht ventiel bij de aanvoer en ook de schroef bij de pomp.

Toen ik de vloerverwarming nog niet had aan staan hoorde ik volgens mij geen water lopen. Nu de vloerverwarming staat ingeschakeld hoor ik de hele tijd water, volgens mij in de afvoer lopen. Een soort waterval geluid.

[ Voor 3% gewijzigd door psp30882 op 10-10-2021 00:38 ]

[Seafarer]

Toekejoeke schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 11:38:
[...]


ik snap dat er niet een “one size fits all” oplossing is voor elk probleem. Ik heb al heel wat kennis opgedaan via dit topic maar zie toch ook veel tegenstrijdigheden. De een roept flow terugschroeven/knijpen zodat radiatoren meer tijd hebben om warmte af te geven. Ander roept flow verhogen. Vermogen beperken vs. Max aanvoer temperatuur beperken. Dit is voor mij verwarrend.

Verwarring zaaien is hier nooit de opzet geweest. Tenminste . Ik zal proberen dat recht te zetten.
Dus pakken we de “one formula fits all “erbij.


P=Qm x c x ΔT

P in kW
Qm in kg/s bij water dus ltrs/s Veel mensen hebben liever ltrs/h dan x 1/3600
c in kJ/kg.K
ΔT in Kelvin

Dus P=Qm x c x ΔT x 1/3600 en omgebouwd ΔT = P/(Qm x c) x 3600

Dan kunnen we gelijk uitrekenen hoeveel kW een cv ketel moet leveren om te kunnen douchen met CW 3 dit is 6 ltr/min oftewel 360 ltr/h van 60 graden. (van 10 naar 60 graden is 50 ΔT)
360 x 4.186 x 50 x 1/3600 = 20.93 vandaar dat de kleinste combiketel 21 kW is.

Het cv gedeelte:
Ik heb een ketel die minimaal 10kW levert en op dit vermogen geblokkeerd is en 500ltr/h cv water verpompt.
10/(500 x 4.186) x 3600 = 17.2 graden ΔT dus als je retour water 20 is dan kan de ketel er 17 bij verwarmen en het cv water komt er dus met 37 uit de ketel.

Je kunt allerlei temperatuur instellingen aan je ketel veranderen om het water warmer te krijgen maar dat gaat niet lukken. Er is niet meer dan 10kW vermogen.
Als alles begint door te warmen dan wordt de retour 21 en + 17 en de Ta wordt dan 38. De retour wordt 22 de aanvoer 39 dit spelletje gaat net zolang door totdat de kamer thermostaat ingrijpt en de ketel uitschakeld.
Een ketel die ingesteld staat op max.80 oC bereikt deze temperatuur misschien nooit. Dus waarom beperken op de aanvoer temperatuur?

We gaan nu teveel knijpen en er staan wat radiatoren dicht, de flow loopt terug naar 250 ltr/h.
Het vermogen is nog steeds 10kW.

10/(250 x 4.186) x 3600 = 34.4 oC dus als de retour 20 oC is + 34.4 = 54.4 aanvoer temperatuur.
Hee, overal wordt geroepen om je cv eens te testen of een warmte pomp wel kan. Dus zet hem op 50. Maar je zit nu al op de max.water temperatuur en dus gaat de ketel uit. Nog voordat de ruimte thermostaat ingrijpt.
Als de pomp blijft lopen koelt de ketel af en komt onder de max. Cv water temperatuur en schakelt weer aan. Waarbij de water temperatuur weer overschreden wordt. Enz.enz. Dat is dus pendelen. Of bij een Xtreme: bedrijfscode 1. CV-watertemperatuur bereikt.

Overduidelijk dat het verstandig is om de max. cv-water temperatuur hoog te houden.
Betreffende je rendement, de retour moet laag blijven (maar niet ten koste van de flow) dat de aanvoer hoog is maakt niet uit voor de ketel.
Dus ook voor de mensen die helemaal wild zijn van elektrische thermostaat kranen. Want als je maar 1 radiator open hebt waar 150 ltr/h doorstroomd. Dan 10/(150x4.186) x 3600 = 57.3
Dus 20 graden retour + 57.3 = 77.3 Dat gaat dus heel snel fout. En dan wordt er hier ook geroepen om de flow te verhogen. (dat is pomp harder of meer radiatoren open) inderdaad “je vlam beter koelen”.

Hopenlijk verduidelijkt dit een beetje.

Overigens is het beperken van het ketel vermogen vaak een goede methode om de boel netjes te laten werken. Want niet iedere ketel, niet iedere thermostaat en dan alle combinaties hiervan geven niet altijd een goed resultaat.

[Seafarer]

psp30882 schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 00:34:
[...]


Dat snap ik. Is er voor nu een manier hoe ik het op de huidige aansluiting kan ontluchten? Moet even een ander moment vinden om dan een ontluchter op de retour aan te sluiten. Ik heb ze een voor een open gedraaid en het ontlucht ventiel bij de aanvoer en ook de schroef bij de pomp.

Toen ik de vloerverwarming nog niet had aan staan hoorde ik volgens mij geen water lopen. Nu de vloerverwarming staat ingeschakeld hoor ik de hele tijd water, volgens mij in de afvoer lopen. Een soort waterval geluid.

Je ketel condenseert als een malle?

[Dj-sannieboy]

Eind van het jaar wordt er bij ons vloerverwarming ingefreesd op de begane grond. Momenteel hebben wij daar 3 radiatoren hangen, welke allemaal verwijderd worden. De verdeler komt in de trapkast en wordt aangesloten op aanvoer en retour waar nu de verdeler van de 3 radiatoren op aangesloten is.

Nu vraag ik mij af waar de bypass het best geplaatst kan worden?

[martijn v o]

Wat voor verdeler krijg je een met pomp of zonder pomp.
En de vraag van de bijpass is waarschijnlijk omdat je beneden gewone kranen had zitten die altijd open stonden?

Dan zou ik dat nu ook doen. Een verdeler met pomp, liefste met drukgecompenseerde ventielen op de groepen. Die goed inregelen en de ketel laten werken op de kamerthermostaat.

[PentaClover]

dunklefaser schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 13:06:
@PentaClover Mooie YT-animatie! - Idd de belangrijke informatie met de veranderende flow is niet goed te volgen of eigenlijk bijna niet.
Kan je de tijdas of de curve niet nog met de (extra) grotere info verrijken welke flow op dat moment van toepassing is?

Eigenlijk had ik iets anders in gedachte, namelijk een wat overdreven simulatie met a) nominale flow en b) sterk verhoogde (200%) en c) sterk verlaagde flow (sterk geknepen radiator) op verschillende temperatuurniveaus (aanvoertemperaturen), dus 40°C, 60°C en misschien nog 70°C.

De "gelijkblivende" kamertemperatuur kan natuurlijk de afgiftesituatie bij het opwarmen niet weergeven
en is ook lastig algemeen te simuleren.

Bedankt voor de feedback, omdat ik nog niet veel tijd heb gehad was het als eerste opzetje bedoeld om snel wat feedback te krijgen en is het nog niet compleet.
Ik wil de kamer temperatuur nog toevoegen zodat deze varieerd met afgifte vermogen en een warmte verlies en ook de radiator wat realistischer maken i.p.v. het als 1 dikke buis te modeleren, die laatste zal denk ik wel even wat tijd kosten.
Ik zal de actuele flow toevoegen aan het plaatje i.p.v. aangeven per tijdblok wat de flow is en ook de fontsize van de T_a en T_r groter maken zodat het ook op een telefoon leesbaar is, ik keek het filmpje vanochtend op mijn telefoon en dat ziet er toch heel wat minder duidelijk uit dan op een 40" scherm.
De T_a is het gevolg van het CV vermogen en de afgifte van de radiator, dus door met verschillende vermogens te simuleren kan ik vanzelf andere max T_a krijgen.
Ik had nu mijn eigen gegevens gebruikt, en ondanks de 11 kW minimum vermogen blijft er dan met 13 radiatoren parallel slechts 850 Watt per radiator over.

[Dj-sannieboy]

martijn v o schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 09:13:
Wat voor verdeler krijg je een met pomp of zonder pomp.
En de vraag van de bijpass is waarschijnlijk omdat je beneden gewone kranen had zitten die altijd open stonden?

Dan zou ik dat nu ook doen. Een verdeler met pomp, liefste met drukgecompenseerde ventielen op de groepen. Die goed inregelen en de ketel laten werken op de kamerthermostaat.

Volgens de offerte is het een 6-groeps kunststof PRO-verdeler zonder pomp, maar er zit ook een pompset demonteerbaar bij. (Heb om een verdeler gevraagd die in de toekomst ook gebruikt kan worden met een warmtepomp)

Klopt, wij hebben nu gewone kranen op radiatoren zitten die altijd open staan. Boven hebben wij nu ook nog 3 radiatoren en een handdoekradiator in de badkamer met normale kranen.

CV ketel betreft een Remeha Avanta 28c.

[Seafarer]

PentaClover schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 09:20:
[...]

Bedankt voor de feedback, omdat ik nog niet veel tijd heb gehad was het als eerste opzetje bedoeld om snel wat feedback te krijgen en is het nog niet compleet.
Ik wil de kamer temperatuur nog toevoegen zodat deze varieerd met afgifte vermogen en een warmte verlies en ook de radiator wat realistischer maken i.p.v. het als 1 dikke buis te modeleren, die laatste zal denk ik wel even wat tijd kosten.
Ik zal de actuele flow toevoegen aan het plaatje i.p.v. aangeven per tijdblok wat de flow is en ook de fontsize van de T_a en T_r groter maken zodat het ook op een telefoon leesbaar is, ik keek het filmpje vanochtend op mijn telefoon en dat ziet er toch heel wat minder duidelijk uit dan op een 40" scherm.
De T_a is het gevolg van het CV vermogen en de afgifte van de radiator, dus door met verschillende vermogens te simuleren kan ik vanzelf andere max T_a krijgen.
Ik had nu mijn eigen gegevens gebruikt, en ondanks de 11 kW minimum vermogen blijft er dan met 13 radiatoren parallel slechts 850 Watt per radiator over.

Dat gaat heel mooi worden. Plaatjes zeggen meestal meer dan lappen tekst.

[psp30882]

Seafarer schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 01:50:
[...]

Je ketel condenseert als een malle?

Is dat goed of slecht?

[Seafarer]

psp30882 schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 11:49:
[...]


Is dat goed of slecht?

Mag ik je verwijzen naar de eerste post het TS:
Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[dunklefaser]

@Seafarer Jouw voorbeeld met de op 10 kW beperkte ketel lijkt wel een beetje geconstrueerd.
Mijn cv-ketel moduleert, van de als maximum ingestelde 10 kW, namelijk vrij snel terug naar
het minimale vermogen van 8,1 kW, wat natuurlijk nog steeds te hoog is.

Een normale/moderne? rijtjeswoning heeft aan 4-5 kW verwarmingsvermogen vermoedelijk genoeg,
waarschijnlijk is een constante verwarmingssituatie met constante ΔT eerder de uitzondering dan de regel.

[leonbong]

Klopt veel woningen hebben voldoende aan 4 á 5 KW bij -10 graden buiten.

Echter door verkopen van stortdouches en de wens naar comfort. Zijn de meeste verkochte ketels tegenwoordig CW4/5 ,uitzonderingen daargelaten hebben bijna al die ketels een een minimum vermogen van 7/8KW. Bij de goedkopere modellen ligt dat zelfs op 10KW.

Je kan dus nooit zonder low-load stand stoken.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 10-10-2021 14:40 ]

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 14:26:
@Seafarer Jouw voorbeeld met de op 10 kW beperkte ketel lijkt wel een beetje geconstrueerd.

Dan neem je mijn ketel, beperkt op minimum = 7,7 kW kom je in dezelfde problemen alleen duurt het ietsje langer.

Mijn cv-ketel moduleert van, de als maximum ingestelde 10 kW, namelijk vrij snel terug naar
het minimale vermogen van 8,1 kW, wat natuurlijk nog steeds te hoog is.

Waarom blokkeer je hem dan niet op 8,1? Want waarom eerst het gaspedaal intrappen en het dan weer gedeeltelijk los laten? (tenzij het niet anders kan met jouw ketel)

Een normale/moderne? rijtjeswoning heeft aan 4-5 kW verwarmingsvermogen vermoedelijk genoeg,
waarschijnlijk is een constante verwarmingssituatie met constante ΔT eerder de uitzondering dan de regel.

Misschien volg ik je niet helemaal. De ΔT bij de ketel blijft zoals in mijn voorbeeld.(met geblokkeerde brander op aan). Maar in het afgifte systeem is dit niet te handhaven na een tijdje. Radiatoren warmen de omgeving op, de omgeving neemt steeds minder warmte op en dus verslechterd de warmte afgifte in de radiatoren en loopt de retour temperatuur op. En de ketel zet die 10kW met ΔT 17 C er weer dood leuk bovenop. Of bedoelde je iets anders?

[Toekejoeke]

Wolfram55 schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 12:04:
In de aanvoer ..... bovenop de ketel zoals hij voorstelt?

Nee onder de ketel, een combinatie ontluchter en vuilafscheider. Vandaag weer meerdere keren bedrijfscode 1, kan mij niet herinneren dat dit vorig jaar ook speelde. Mijn vraag is nog steeds hoe dit te voorkomen, zou eigenlijk niet weten wat hier aan te doen.

[Seafarer]

Toekejoeke schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 16:17:
[...]


Nee onder de ketel, een combinatie ontluchter en vuilafscheider. Vandaag weer meerdere keren bedrijfscode 1, kan mij niet herinneren dat dit vorig jaar ook speelde. Mijn vraag is nog steeds hoe dit te voorkomen, zou eigenlijk niet weten wat hier aan te doen.

Zet werkelijk alle radiatoren eens vol open. Gebeurt het dan nog steeds?

Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III" Deze gelezen?

[ Voor 10% gewijzigd door Seafarer op 10-10-2021 16:23 ]

[dunklefaser]

Seafarer schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 15:19:
[...]
[...]
Waarom blokkeer je hem dan niet op 8,1? Want waarom eerst het gaspedaal intrappen en het dan weer gedeeltelijk los laten? (tenzij het niet anders kan met jouw ketel)

Zou ik meteen doen, maar mijn ketel is te oud en mijn installateur heeft het 4-ciferige display van AWB niet meer om de ketelparameters aan te passen, helaas.

[...]

Misschien volg ik je niet helemaal. De ΔT bij de ketel blijft zoals in mijn voorbeeld.(met geblokkeerde brander op aan). Maar in het afgifte systeem is dit niet te handhaven na een tijdje. Radiatoren warmen de omgeving op, de omgeving neemt steeds minder warmte op en dus verslechterd de warmte afgifte in de radiatoren en loopt de retour temperatuur op. En de ketel zet die 10kW met ΔT 17 C er weer doet leuk bovenop. Of bedoelde je iets anders?

Ik bedoel dat, naast dat wat je hierboven noemt, de meeste radiatoren/convectoren nageregeld zijn (=thermostaatventielen hebben) welke bij benadering van de ingestelde kamertemperatuur dicht beginnen te lopen. Hierdoor loopt natuurlijk de flow terug, de retourtemperatuur van de betreffende radiator wordt vermoedelijk iets lager - met uiteindelijk een lagere warmteafgifte/vermogen tot gevolg.
Waarschijnlijk gaat dan met 10 kW de aanvoertemperatuur bij de ketel door de lagere flow sneller stijgen als je in eerste instantie verwacht, of de ΔT=17 K blijft zou je moeten meten.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 16:34:
[...]

Zou ik meteen doen, maar mijn ketel is te oud en mijn installateur heeft het 4-ciferige display van AWB niet meer om de ketelparameters aan te passen, helaas.

[...]

Ik bedoel dat, naast dat wat je hierboven noemt, de meeste radiatoren/convectoren nageregeld zijn (=thermostaatventielen hebben) welke bij benadering van de ingestelde kamertemperatuur dicht beginnen te lopen. Hierdoor loopt natuurlijk de flow terug, de retourtemperatuur van de betreffende radiator wordt vermoedelijk iets lager - met uiteindelijk een lagere warmteafgifte/vermogen tot gevolg.
Waarschijnlijk gaat dan met 10 kW de aanvoertemperatuur bij de ketel door de lagere flow sneller stijgen als je in eerste instantie verwacht, of de ΔT=17 K blijft zou je moeten meten.

Ik snap je.
En inderdaad zoals jij het beschrijft gaat zeker de aanvoer temperatuur oplopen.

En zo dynamisch is een cv installatie. Een pijpwerk vol met variabelen.

[psp30882]

Seafarer schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 11:55:
[...]

Mag ik je verwijzen naar de eerste post het TS:
Gas besparen door middel van CV tuning deel III

Ik heb het helemaal doorgelezen. Op welk deel doel je precies m.b.t. de hoeveelheid condensatie?

[dunklefaser]

@Seafarer Het is wel heel treurig, welgeteld 1x condensatie als HR-condensatie proces in de openingpost zonder nadere uitleg!

[psp30882]

Ik begrijp wel hoe een condensatie proces verloopt.

Ik vroeg het voornamelijk omdat, voordat ik de vloerverwarming had gerepareerd en had aangezet, ik de radiatoren ook wel eens vol open had staan met een ketel en thermostaat die allebei moduleren. T
oen heb ik niet een constante 'waterval' geluid gehoord. Een teveel aan water in de afvoer kan ook verschillende oorzaken hebben kwam ik op het internet tegen. En omdat bij deze installatie al verschillende elementen niet op de juiste manier zitten gemonteerd vroeg ik mij dat af.

Excuses als ik nog niet alles begrijp. Still learning...

[revolution-nl]

Dj-sannieboy schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 08:54:
Eind van het jaar wordt er bij ons vloerverwarming ingefreesd op de begane grond. Momenteel hebben wij daar 3 radiatoren hangen, welke allemaal verwijderd worden. De verdeler komt in de trapkast en wordt aangesloten op aanvoer en retour waar nu de verdeler van de 3 radiatoren op aangesloten is.

Nu vraag ik mij af waar de bypass het best geplaatst kan worden?

Tip: houdt rekening met de HOH afstand zodat de installatie ook geschikt is voor een WP

[sv2203]

Goedenavond,

In dit topic gaat het voornamelijk over radiatoren. Zelf heb ik hete lucht verwarming. De CV ketel stuur zijn warme water naar de blower, gaat door een warmte wisselaar en de hete lucht wordt door de kanalen door het huis geblazen.

Nu is het leiding werk nog geen 2 meter, van de CV naar de blaas unit.

Nu is de retour bijna even het als de aanvoer na 1 minuut rondpompen.

Is hier nog winst op te behalen qua inregelen van de CV of is het juist gunstiger om de warmtewisselaar van de blower zo heet mogelijk te houden vanwege het blazen?

Alvast bedankt.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 20:32:
@Seafarer Het is wel heel treurig, welgeteld 1x condensatie als HR-condensatie proces in de openingpost zonder nadere uitleg!

Inderdaad, beetje karig.

[Seafarer]

psp30882 schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 20:57:
Ik begrijp wel hoe een condensatie proces verloopt.

Ik vroeg het voornamelijk omdat, voordat ik de vloerverwarming had gerepareerd en had aangezet, ik de radiatoren ook wel eens vol open had staan met een ketel en thermostaat die allebei moduleren. T
oen heb ik niet een constante 'waterval' geluid gehoord. Een teveel aan water in de afvoer kan ook verschillende oorzaken hebben kwam ik op het internet tegen. En omdat bij deze installatie al verschillende elementen niet op de juiste manier zitten gemonteerd vroeg ik mij dat af.

Excuses als ik nog niet alles begrijp. Still learning...

Waarschijnlijk ben je nu voor het eerst de kou uit je vloer aan het halen, dat heeft als gevolg dat je heel koud retour water hebt en dus heel veel condensatie. Het lijkt erop dat je vloerverwarming nooit goed heeft gewerkt vandaar dat je hiervoor nooit water hoorde lopen en nu wel.

[Fantastic_fox]

Hey,

We hebben een nefit ecomline excellent en hierop kan alleen cv temp, ww temp en vermogen worden ingesteld. De thermostaat is een nefit easy.

Zowel ketel als thermostaat moduleren, en nu vraag ik me af of het iets toevoegt om max cv temp, en max vermogen in te stellen.

Ik heb dit wel gedaan trouwens maar ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie hierover denken.

Ik stook in deze periode op iets van max 50graden met een retour van 20-25. Hoger krijg ik de retour niet (ik verwacht dat de pomp na een jaar of 15 vermoeidheid begint te vertonen).

Is dit laatst een probleem aanvoer 50, 20-25 retour

[dbzfan]

Fantastic_fox schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 21:53:
Hey,

We hebben een nefit ecomline excellent en hierop kan alleen cv temp, ww temp en vermogen worden ingesteld. De thermostaat is een nefit easy.

Zowel ketel als thermostaat moduleren, en nu vraag ik me af of het iets toevoegt om max cv temp, en max vermogen in te stellen.

Ik heb dit wel gedaan trouwens maar ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie hierover denken.

Ik stook in deze periode op iets van max 50graden met een retour van 20-25. Hoger krijg ik de retour niet (ik verwacht dat de pomp na een jaar of 15 vermoeidheid begint te vertonen).

Is dit laatst een probleem aanvoer 50, 20-25 retour

Waarom zou je de retour hoger willen?

[dbzfan]

Zie hieronder een afbeelding van een van mijn radiatoren. Ze staan helemaal open. Nu is A de aanvoer. Deze is erg heet. De verwarming ( staat helemaal open. Nu is echter leiding C ook erg warm... dit lijkt mij niet de bedoeling. Kan ik hier iets aan doen?

[ Voor 24% gewijzigd door dbzfan op 11-10-2021 10:32 ]

[leonbong]

Het hoeft toch niet raar te zijn als C ook heet als A heet is, die leiding loopt door naar andere radiator(s).
Heb je nog ergens een radiator open?

[CurlyMo]

Na opnieuw gelezen te hebben over waterzijdig inrgelen heb ik het idee dat ik het altijd verkeerd begrepen heb. Klopt het nu dat het dichter draaien van het voetventiel de afgifte van de radiator verhoogd? Ik dacht zelf namelijk (misschien naïef) dat het dichter draaien de warmtetoevoer stokt en daardoor de afgifte juist verlaagde.

[Tommie12]

CurlyMo schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:05:
Na opnieuw gelezen te hebben over waterzijdig inrgelen heb ik het idee dat ik het altijd verkeerd begrepen heb. Klopt het nu dat het dichter draaien van het voetventiel de afgifte van de radiator verhoogd? Ik dacht zelf namelijk (misschien naïef) dat het dichter draaien de warmtetoevoer stokt en daardoor de afgifte juist verlaagde.

Je hebt gelijk voor die radiator.

Eigenlijk moet je enkel gaan smoren als een bepaalde radiator zowat alle debiet krijgt, en de rest een pisstraaltje.

[Fantastic_fox]

@dbzfan omdat de retour nu heel laag is en je meer bij moet stoken, en ik me afvraag of de afgifte capaciteit van de radiator wel gehaald wordt (i voornamelijk bovenste 10-15 cm warm en daarna heel snel koud).

Dit patroon hebben wel alle radiatoren dus dat is dan wel weer identiek door heel het huis.

Anyway ik heb wel eens het idee dat er een stromingsprobleem is (mede doordat het verschil aanvoer en retour zo ver uit elkaar ligt)

[CurlyMo]

Tommie12 schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:28:
[...]


Je hebt gelijk voor die radiator.

Eigenlijk moet je enkel gaan smoren als een bepaalde radiator zowat alle debiet krijgt, en de rest een pisstraaltje.

Bevestig je daarmee wat ik al dacht? Ik vind het een beetje onduidelijk verwoord.

[Tommie12]

CurlyMo schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:38:
[...]

Bevestig je daarmee wat ik al dacht? Ik vind het een beetje onduidelijk verwoord.

Jazeker.

Flow beperken over een bepaalde radiator zal altijd de afgifte van die radiator verlagen.

Maar... Waterzijdig inregelen is het balanceren van de waterflow en warmteafgifte.

Neem nu een extreem voorbeeld.

2 radiatoren die mooi parallel staan.
De ene krijgt 90% van de flow omdat bv de leidingen kort zijn, en de kraantje helemaal open staan.
De tweede krijgt maar 10% onwille van lange leidingen en mogenlijk een kraan/voetventiel dat nogal dicht staat.

De beste manier is om de te zorgen dat de flow over de 10% radiator hoger wordt, en dus dat voetventiel open te zetten of te kijken of de leidingen niet dicht zitten.

De minder goede manier is de 90% radiator dicht gaan zetten. De pomp zal dan hard werken, maar de totale flow wordt nog kleiner en dus zal je CV op een behoorlijk hoge temperatuur gaan stoken. Je radiatoren worden dan allebei maar warm aan de bovenkant.

[dbzfan]

leonbong schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 10:34:
Het hoeft toch niet raar te zijn als C ook heet als A heet is, die leiding loopt door naar andere radiator(s).
Heb je nog ergens een radiator open?

2 grote en 1 kleine beneden. 1 kleine op badkamer.

Retour loopt vrij snel op namelijk, ondanks dat ik de flow laag heb.

[Seafarer]

Tommie12 schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:57:
[...]


Jazeker.

Flow beperken over een bepaalde radiator zal altijd de afgifte van die radiator verlagen.

Maar... Waterzijdig inregelen is het balanceren van de waterflow en warmteafgifte.

Neem nu een extreem voorbeeld.

2 radiatoren die mooi parallel staan.
De ene krijgt 90% van de flow omdat bv de leidingen kort zijn, en de kraantje helemaal open staan.
De tweede krijgt maar 10% onwille van lange leidingen en mogenlijk een kraan/voetventiel dat nogal dicht staat.

De beste manier is om de te zorgen dat de flow over de 10% radiator hoger wordt, en dus dat voetventiel open te zetten of te kijken of de leidingen niet dicht zitten.

De minder goede manier is de 90% radiator dicht gaan zetten. De pomp zal dan hard werken, maar de totale flow wordt nog kleiner en dus zal je CV op een behoorlijk hoge temperatuur gaan stoken. Je radiatoren worden dan allebei maar warm aan de bovenkant.

Nee. ( je laatste regels)
Je wilt door die 10% radiator meer flow.
Dus inderdaad voetventiel open.
Als dat niet voldoende is dan moet je bij de 90% radiator net zoveel weerstand inbouwen als bij die met de lange leiding.
Er gaat dan door beide radiatoren evenveel flow. (Mits ze beiden evenveel moeten hebben)
Je verschuift de flow dus. De totale flow wordt maar ietsje kleiner. (extra leiding weerstand moet overbrugged worden)

[HereIsTom]

CurlyMo schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 11:05:
Na opnieuw gelezen te hebben over waterzijdig inrgelen heb ik het idee dat ik het altijd verkeerd begrepen heb. Klopt het nu dat het dichter draaien van het voetventiel de afgifte van de radiator verhoogd? Ik dacht zelf namelijk (misschien naïef) dat het dichter draaien de warmtetoevoer stokt en daardoor de afgifte juist verlaagde.

Als het water dat uit de radiator komt (bijna) net zo heet is als dat het erin gaat, dan moet je ‘m iets gaan knijpen, zodat het langzamer door de radiator gaat waardoor de afgifte van de radiator wordt verhoogt.

[Tommie12]

HereIsTom schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 12:33:
[...]

Als het water dat uit de radiator komt (bijna) net zo heet is als dat het erin gaat, dan moet je ‘m iets gaan knijpen, zodat het langzamer door de radiator gaat waardoor de afgifte van de radiator wordt verhoogt.

Nee, dit klopt niet.

Neem een radiator:

1. hoge flow
60° water er in, 50° water er uit: gemiddelde temp van de radiator is 55 graden: hoge warmteafgifte

2. lage flow
60 graden er in, 30° water er uit: gemiddelde temp van de radiator is 45 graden, en dat zal een pak minder warmte af geven in je ruimte


Hoge flow door 1 radiator is enkel een probleem als de andere radiatoren vrijwel geen flow krijgen.

[ranjo]

Fantastic_fox schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 21:53:
Hey,

We hebben een nefit ecomline excellent en hierop kan alleen cv temp, ww temp en vermogen worden ingesteld. De thermostaat is een nefit easy.

Zowel ketel als thermostaat moduleren, en nu vraag ik me af of het iets toevoegt om max cv temp, en max vermogen in te stellen.

Ik heb dit wel gedaan trouwens maar ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie hierover denken.

Ik stook in deze periode op iets van max 50graden met een retour van 20-25. Hoger krijg ik de retour niet (ik verwacht dat de pomp na een jaar of 15 vermoeidheid begint te vertonen).

Is dit laatst een probleem aanvoer 50, 20-25 retour

Ik heb ook een ecomline maar nog wel met de ouderwetse thermostaat. De aanvoer en retour temperatuur meet ik met twee 1wire sensoren en daarmee heb ik wat grafieken kunnen maken. Wat ik daaruit gemerkt heb is dat de ketel in ieder geval een dT van 20° wilt hebben. Dus hoe hoger de retour hoe hoger hij gaat stoken. Echter heb ik vloerverwarming en nu ook ltv radiatoren op de eerste verdieping, dus zo heet hoeft het water niet te zijn. Daarom heb ik met de draaiknop op de ketel de aanvoer zo ver mogelijk terug gezet. Echter op de laagste stand ging hij ongeveer 40 graden stoken en er kwam iets van 25 graden terug. Daarmee ontstond veel pendelgedrag. Op de een na laatste stand heb ik hem nu tot 45 graden geknepen en dat werkt nu prima. Zet ik hem hoger dan zie ik dat hij geneigd is om hoger te gaan stoken wat ik niet wil. Met de een na laatste stand weet de ketel zich bij mij goed in te houden en hebben we het ook in de twee koude weken van begin te jaar het gewoon lekker warm gehad (zonder nachtverlaging, dat wel)

[HereIsTom]

Tommie12 schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 12:48:
[...]


Nee, dit klopt niet.

Neem een radiator:

1. hoge flow
60° water er in, 50° water er uit: gemiddelde temp van de radiator is 55 graden: hoge warmteafgifte

2. lage flow
60 graden er in, 30° water er uit: gemiddelde temp van de radiator is 45 graden, en dat zal een pak minder warmte af geven in je ruimte


Hoge flow door 1 radiator is enkel een probleem als de andere radiatoren vrijwel geen flow krijgen.

Toch snap ik ‘m niet, als er 60° in gaat en 30° uit, dan is er toch 30° afgifte en bij die andere maar 10° afgifte.

[Tommie12]

HereIsTom schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 13:59:
[...]

Toch snap ik ‘m niet, als er 60° in gaat en 30° uit, dan is er toch 30° afgifte en bij die andere maar 10° afgifte.

Dat klopt, maar het debiet zal in het eerste geval een pak hoger zijn.

Er zijn bij een radiator 2 kanten.

Waterkant: De energie die in je radiator gaat is gelijk aan debiet x temperatuursverschil x specifieke warmte water

Luchtkant: moeilijker te berekenen, maar als de gemiddelde temperatuur van je radiator hoger is, dan zal er ook meer warmte aan de lucht en dus de kamer af gegeven worden.
De warmte afgifte is recht evenredig met de oppervlakte en het gemiddeld temperatuursverschil tussen radiator en kamer (en dan de luchtflow). Ook de luchtflow wordt sneller naarmate je radiator een pak warmer wordt.

En uiteraard, als je radiator in een stabiel situatie is, dan is de energie inflow gelijk aan de energie outflow.
Is de energieinflow groter dan de outflow, dan warmt je radiator verder op.