Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Seafarer]

Wim Leers schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:38:
[...]

Fascinerend. Zou je kunnen uitleggen wat dan de verschillen zijn tussen “deze verdelers” en “lt verdelers”?

Een LT verdeler heeft geen pomp. Het cv water uit de ketel wordt ook door de ketel pomp door de hele vloer gepompt.
En logischer wijs gaat het water uit de vloer weer direct de ketel in er wordt niets gemengd.

De andere verdeler is HT. Deze hebben een eigen pomp en circuleren continue over de vloer verwarmings slangen. Het hete cv water (60 graden of meer) wordt door een thermostaat kraan toegelaten aan de vloer verwarmings pomp en mengt dus met het retour water uit de vloer.
Het water wat ingelaten is komt er aan de retour weer uit naar de cv ketel.
Beide systemen kunnen een hele andere flow hebben.

En wat was daar zo fascinerend aan?

Edit: oeps je had al een antwoord. Nou ja, dan nu twee voor de prijs van een.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 30-01-2021 20:40 ]

[Seafarer]

Remmit schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:11:
Update: Ik heb de volgende vermoedens over het gewijzigde gedrag in mijn systeem na de servicebeurt op 18 januari.

1. Warmtewisselaar in de ketel is gereinigd (laatste keer was ruim 2 jaar geleden). Wellicht hierdoor iets meer afgifte vermogen.

2. Wellicht ook het effect wat de monteur noemde: dat de Intergas vanaf 2 bar met meer vermogen gaat draaien (of eigenlijk andersom, dat onder de 2 bar het vermogen wat teruggeschroefd wordt). Hoewel ik mij afvraag of dat van toepassing zou moeten zijn op alle modulatiestanden of alleen op het echte maximale ketelvermogen. De door mij ingestelde range is min. 25% en max. 34%.

3. Sinds de beurt was het ineens een stuk warmer weer dan ervoor (en minder wind ook volgens mij). Dat helpt ook mee om sneller een relatief warmere retour te hebben en de aanvoer dus sneller boven het setpoint te duwen.

Mijn theorie: omdat de ketel hierdoor wat vaker de pendelstand bereikte (op aanvoer=58 bij setpoint=53) kregen de meest geknepen convectoren en radiatoren gewoon minder kilowatts over een wat langere stookduur. Waardoor die ruimtes ook achterbleven in kamertemperatuur. En dat hierdoor de retouren ter plekke wat minder warm werden. Iets anders kan ik er niet van maken gezien het hier terecht gemaakte punt dat meer druk niets doet met je flow en afsluiters (all other things equal).

Ik heb wel vandaag de druk gereduceerd naar 1,5 bar (afgekoeld systeem) omdat ik op diverse websites las dat meer dan 2 bar niet goed is en ook nog eens het expansievat kan beschadigen. Nu is de druk als het systeem volledig warm is (en aanvoer=55) nog maar 2,0 bar in plaats van 2,5 bar.

De ketel lijkt iets gelijkmatiger te lopen maar dat kan dus ook te maken hebben met de buitentemperatuur die vandaag een stuk lager is. (Ik heb geen weersafhankelijke regeling overigens)

Referentiepost met omschrijving systeem en settings: hier

Iets met lucht? Daar krijg je altijd hele vreemde dingen van.

[Remmit]

Seafarer schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 20:42:
[...]

Iets met lucht? Daar krijg je altijd hele vreemde dingen van.

Alles is goed ontlucht. Heb daar in eerdere jaren wel wat last mee gehad bij paar convectoren op 2e verdieping (en mogelijk bepaalde stukken leiding) maar momenteel zit er volgens mij nergens lucht. (Edit: behalve in het expansievat natuurlijk)

Ketel is sowieso hoogste punt en ontlucht ik regelmatig. De laatste paar keer dat ik die ontluchtte kwam er vrijwel direct water uit.

[ Voor 4% gewijzigd door Remmit op 30-01-2021 21:47 ]

[mlo]

MarcoC schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:38:
Ik heb een Honeywell Chronotherm Touch maar ik vind de hysteresis te groot (temperatuur schommelt tussen 20,7 en 21,4 bij instelling 21 graden). Dit is ook de bandbreedte waarbij de brander van de ketel aangaat, dus het is echt de thermostaat die dit bewust zo regelt. Ik zou liever hebben dat de thermostaat inschakelt bij 20,9 en uitschakelt bij 20,1. Welke thermostaat wordt hiervoor aangeraden?

Voor de duidelijkheid, ik heb vloerverwarming met pomploze verdelers dus een constante temperatuur handhaven is erg simpel.

Hoor ik ook graag, bij mijn Honeywell chronotherm modulaties is het 20.8 en 21.5. Vanwege vloerverwarming zou ik ook willen dat dat dichter bij elkaar ligt

[scofield]

KoenVW76 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:45:
Hoi,

Ik heb een vraag waarvan ik die niet zeker weet of die eerder gesteld is. Ik heb de indeling van mijn woning veranderd, namelijk wat muren verplaatst en verwijderd. Ik heb toen niet echt mij bezig gehouden dat eerder misschien rekening is gehouden met de afmetingen van de ruimtes, en het vermogen van de radiatoren die daar hangen. Ik heb het idee dat de keuken nu ( die ongeveer 20% groter is geworden) gemiddeld een wat lagere tempratuur heeft dan de rest van het huis. Ook is er een radiator in de hal verdwenen met de verbouwing.

Is het verstandig om de radiator in de keuken te verzwaren? Er hangt nu een t11 van 1900 watt, en in de hal hing iets van 500 watt. Heeft het vergroten van de radiator dan een negatief effect op het gasverbruik of verlaagd het gasverbruik omdat het huis eerder warm is? Bedankt voor de tips!

https://www.radson.com/be/producten/calculator.htm

Daar vind je een betrouwbare berekening van de “ beste” radiatoren.

[scofield]

Seafarer schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 21:40:
Iemand een suggestie voor een terugslag klep in een cv systeem voor 22mm pijp. Hoeft geen super stille te zijn als de weerstand maar laag is.

Ik heb er eentje die blijkt maar tot maximaal 65 graden continue te gaan.

Je kunt kijken naar een ferroli schuifsok 22mm knel met keerklep.

[bert pit]

mlo schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:13:
[...]


Hoor ik ook graag, bij mijn Honeywell chronotherm modulaties is het 20.8 en 21.5. Vanwege vloerverwarming zou ik ook willen dat dat dichter bij elkaar ligt

iSense was altijd een van de beter regelende thermostaten voor Opentherm. Voor aan/uit weet ik het niet. Wel weet ik dat TPI van Honeywell het goed zou moeten regelen.

[Seafarer]

scofield schreef op zondag 31 januari 2021 @ 10:31:
[...]

Je kunt kijken naar een ferroli schuifsok 22mm knel met keerklep.

Die kende ik niet. Bedankt. Ik krijg alleen met geen enkele zoekopdracht de specs. boven water. Zoals max flow en temperatuur.

[Deef_K]

Ik heb hier een oude T22? radiator hangen van 180 breed en 40 hoog. Het idee is om huis dit langzaam allemaal te vervangen met dynamische kranen en thermostatische kranen. Nu ben ik geen loodgieter en ik vraag mij af wat ik allemaal moet bestellen voor deze.

En ja, ik kwam er serieus vandaag pas achter dat het zo verroest is. Het is dus wachten tot het knapt.

Situatie:



[





Materiaal

Radiator
https://www.warmteservice...origin=-tl001-4-11029-36-

Thermostaatkraan
https://www.warmteservice...ebouwde-voeler/p/44551105

Voetventiel
https://www.warmteservice...echt-1-2-RLV-S/p/44559355

Radiatorkraan
https://www.warmteservice...500?origin=-tl001-11-170-

Iets zegt mij dat ik nog wat verloopstukken nodig hebt maar ik heb geen flauw idee welke? Kan iemand hierbij helpen? Moet ik ook dat onderste vervangen?

[ Voor 12% gewijzigd door Deef_K op 31-01-2021 11:35 ]

[Tito129]

mlo schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:13:
[...]


Hoor ik ook graag, bij mijn Honeywell chronotherm modulaties is het 20.8 en 21.5. Vanwege vloerverwarming zou ik ook willen dat dat dichter bij elkaar ligt

Herkenbaar. Mijn nefit moduline 200 heeft de zelfde afwijzing. Zo erg. Dat wij de thermostaat op 21,5 hebben staan. Want bij 21gr is het op de bank net de fris in de avond. Want voor dat het weer warm is zijn we zo 4 uur verder.

[ Voor 27% gewijzigd door Tito129 op 31-01-2021 11:23 ]

[Domosapiens]

MarcoC schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:38:
Ik heb een Honeywell Chronotherm Touch maar ik vind de hysteresis te groot (temperatuur schommelt tussen 20,7 en 21,4 bij instelling 21 graden).
Voor de duidelijkheid, ik heb vloerverwarming met pomploze verdelers dus een constante temperatuur handhaven is erg simpel.

mlo schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:13:
[...]
mijn Honeywell chronotherm modulaties is het 20.8 en 21.5. Vanwege vloerverwarming zou ik ook willen dat dat dichter bij elkaar ligt

Hier wat thermostaten in de prijs-range "even proberen":
https://gathering.tweaker...message/65535188#65535188

Mijn advies, probeer een (extra) thermostaat op de vloer en ga de vloer temperatuur regelen (hier op 24.7 °C ) en gebruik de ruimte thermostaat als "ondergrens" thermostaat (hier op 21,5 °C ).
De vloerthermostaat op de Aan/Uit ingang en de ruimtethermostaat op de OT ingang (of ook op Aan/Uit)

N.b.1: in voor/na seizoen kan de vloerthermostaat op b.v. 22,5 °C

[ThinkPad]

@Deef_K Is T33 niet een optie? Dan heb je meer vermogen bij dezelfde afmetingen, kan maar zo een 1,5x zoveel zijn. Komt alleen iets verder de kamer in.

P.S. Vergelijk de prijzen ook even, alleen de bedieningsknop heb ik bijv. al €7 goedkoper gevonden (Installand.nl). Wellicht is gebruikt ook een optie, genoeg mensen die hun radiatoren eruit slopen omdat ze over gaan op vloerverwarming.

Voetventiel is mogelijk nog wel te hergebruiken, ligt eraan hoe roestig het puntstuk is wat in de radiator zit geschroefd.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 31-01-2021 11:56 ]

[Deef_K]

@ThinkPad wat ik nu heb is T22 toch? Waarom zou ik meer vermogen willen?

[ThinkPad]

Met meer vermogen kan de watertemperatuur omlaag = zuiniger stoken.
Ik had de foto's nog niet goed bekeken, maar het lijkt erop dat je al een radiator hebt hangen met 3 platen. Het is niet precies T33, lijkt eerder T32 te zijn (voor zover dat bestaat ). Zie radiatortypes.

[Deef_K]

Dan lijkt mij T33 meer op zijn plaats inderdaad. Bedankt voor de tip.

[ThinkPad]

Bedenk trouwens goed of het verstandig is om het nu uit te voeren. Die roest moet je actie op ondernemen, maar dat hoeft echt niet nu gelijk. Zodra je het systeem aftapt heb je namelijk per direct geen verwarming (en waarschijnlijk ook geen warm kraanwater) meer. Als ik zie dat het hier afgelopen nacht -6°C was dan duurt het maar even voordat het onaangenaam koud wordt in huis Ik zag laatst ook een dergelijk topic: Tussenstukje radiatorknop te lang? je zit aardig in de rats als je de boel niet aangesloten krijgt, zeker gezien je nu ook niet snel ff naar de bouwmarkt kunt om het juiste onderdeel te halen.

Wellicht beter vooruitschuiven naar het voorjaar. Mocht de radiator in de tussentijd toch flink gaan lekken dan kun je altijd nog de kraan en het voetventiel dichtdraaien.

[ Voor 53% gewijzigd door ThinkPad op 31-01-2021 12:09 ]

[Seafarer]

Deef_K schreef op zondag 31 januari 2021 @ 12:01:
Dan lijkt mij T33 meer op zijn plaats inderdaad. Bedankt voor de tip.

Ik zou het niet te lang uitstellen om deze radiator te vervangen. Al je goed kijkt op de foto zie je las spetters zitten. Dat komt nooit zo uit de fabriek. Iemand heeft hier al aan zitten lassen. Ik hoop niet dat je nog meer radiatoren zo hebt. Want dan is er meer aan de hand.

[Deef_K]

Nee gelukkig niet. Ik ga het ook liever zo snel mogelijk vervangen dan dat ik thuis kom en er een plas water ligt. Dan ben ik verder van huis.

Mijn loodgieterskunsten zijn nul 😅

[dunklefaser]

Tito129 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:21:
[...]

Herkenbaar. Mijn nefit moduline 200 heeft de zelfde afwijzing. Zo erg. Dat wij de thermostaat op 21,5 hebben staan. Want bij 21gr is het op de bank net de fris in de avond. Want voor dat het weer warm is zijn we zo 4 uur verder.[Afbeelding]

Niet herkenbaar. Mijn oude Chronotherm Modulation heeft niet deze soort afwijking. Zie het plaatje van afgelopen nacht hieronder:

Naast de thermostaat hangt op dezelfde binnenmuur een tSense Display met een vrij nauwkeurige temperatuurregistratie.
Referentieruimte: ca. 45 m²/135m³ wk/ek + openkeuken met vloerverwarming als bijverwarming en 2 x 2,8m gebooste JAGA's (100 mm en 150 mm lamellenpakket).
Je ziet duidelijk de low-load-modus afgelopen nacht bij ca. 19,1°C, vanochtend bij ca. 19,6°C trouwens ook. De "ripples" in de nacht liggen tussen de 19,00°C en 19,07°C max.. Beter kan een kamerthermostaat volgens mij niet regelen.

[Seafarer]

@dunklefaser Door die jaga's en ventilators heb je bijna hetelucht verwarming. Daar zit geen massa traagheid in. Dat is altijd iets makkelijker te regelen.

Toch blijft het eindresultaat strak.

[dunklefaser]

Seafarer schreef op zondag 31 januari 2021 @ 12:53:
@dunklefaser Door die jaga's en ventilators heb je bijna hetelucht verwarming. Daar zit geen massa traagheid in. Dat is altijd iets makkelijker te regelen.

Toch blijft het eindresultaat strak.

Die is goed: "Hete lucht verwarming" - aanvoer actueel ca. 24°C - 33 °C/ retour ca. 24°C - 26°C
(De vloer heeft actueel 19,0 - 21,2°C)

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:11:
[...]

Die is goed: "Hete lucht verwarming" - aanvoer actueel ca. 24 - 33 °C/ retour ca. 24°C - 26°C
(De vloer heeft actueel 19,0 - 21,2°C)

Okay jij je zin. " hete lucht verwarming"

Heb jij vloerverwarming en een " klein" beetje verwarmde lucht in de dezelfde ruimte?
Want dat lijkt me wel de ultieme verwarming.

[dunklefaser]

@Seafarer Klopt - vloerverwarming (ontworpen oorspronkelijk als bijverwarming) + de gebooste JAGA's =
een onverslaanbare combinatie - kan ik iig aanbevelen. Snel opwarmen, zuinig stoken en relatief accuraat en met een beetje tweaken zonder onnodige overshoot (ketel parameters).

[scofield]

Seafarer schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:01:
[...]

Die kende ik niet. Bedankt. Ik krijg alleen met geen enkele zoekopdracht de specs. boven water. Zoals max flow en temperatuur.

Kwa max temp kan het wel wat hebben, cv temp staat soms 85 gr bij sommigen. En over enige flow oid zou ik niet weten.

[SjorsC]

Tito129 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:21:
[...]

Herkenbaar. Mijn nefit moduline 200 heeft de zelfde afwijzing. Zo erg. Dat wij de thermostaat op 21,5 hebben staan. Want bij 21gr is het op de bank net de fris in de avond. Want voor dat het weer warm is zijn we zo 4 uur verder.[Afbeelding]

Hier idd ook dezelfde ervaring met de Bosch Easycontrol. Had gehoopt dat de thermostaat ook iets zou leren over de "afkoelcurve" van het huis. en niet enkel de "opwarmcurve...

[MarcoC]

Tito129 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:21:
[...]

Herkenbaar. Mijn nefit moduline 200 heeft de zelfde afwijzing. Zo erg. Dat wij de thermostaat op 21,5 hebben staan. Want bij 21gr is het op de bank net de fris in de avond. Want voor dat het weer warm is zijn we zo 4 uur verder.[Afbeelding]

Bij mij lijkt het verschil tussen piek en dal iets kleiner, maar wel vergelijkbaar:


De uitschieters overdag zijn dankzij de zon en is dus niet de schuld van de thermostaat. Alsnog moet het nauwkeuriger kunnen als je het mij vraagt. Ik heb het idee dat de fuzzy logic van de thermostaten niet goed rekening houdt met goed geïsoleerde huizen met vloerverwarming en een voorkeur heeft voor minder frequente langere runs.

[Vae Victus]

Ik wil binnenkort gaan beginnen met het waterzijdig inregelen van ons systeem. We hebben net een nieuwe ketel en het is winter, het ideale moment dus. Ik lees echter dat het afhankelijk is van de aanvoer temperatuur van de ketel. Echter kan ik die niet aanpassen (via het gebruikersmenu) want die wordt geregeld door de OpenTherm thermostaat. Maakt dat nog uit?
Ketel: Remeha Calenta Ace 28c
Thermostaat: Itho Daalderop Spider (connect)

[scofield]

Op de calenta in het menu bovenin je display naar handbediening “handje”, enter knop, dan met + of - een hogere of lagere cv temp instellen.
Stoppen met knop “esc” 2x
Of die spider een slinger geven richting 30 graden.

[ Voor 13% gewijzigd door scofield op 31-01-2021 21:20 ]

[Vae Victus]

scofield schreef op zondag 31 januari 2021 @ 21:19:
Op de calenta in het menu bovenin je display naar handbediening “handje”, enter knop, dan met + of - een hogere of lagere cv temp instellen.
Stoppen met knop “esc” 2x
Of die spider een slinger geven richting 30 graden.

Ik bedoel meer dat ik geen controle heb over de max aanvoer temperatuur. Als er minder warmte vraag is, is deze dan natuurlijk lager. Maakt dat nog uit voor als het systeem waterzijdig ingeregeld is? Zie quote uit startpost. Betekend dit dat de ene keer het systeem in z'n algemeen zuiniger is dan de andere keer, vanwege een hogere aanvoer?

Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Als je bij dergelijke temperaturen tever gaat knijpen (om maar op een hoge ΔT uit te komen dan heb je kans dat je je afgiftevermogen teveel beperkt. Het opwarmen zal dan te lang duren). Kwestie van de sweet spot vinden dus.

[ Voor 48% gewijzigd door Vae Victus op 31-01-2021 21:30 ]

[scofield]

Het betekend alleen maar dat al je radiatoren gelijkmatig warm worden, of het nu de eerste radiator naast de ketel is of de verste in de garage. Al zal ik dat in de praktijk altijd wel betwisten, want tussen die 2 uitersten zit wel heel veel verschil in bv weerstand e.d. Maar met waterzijdig inregelen kan men al die verschillen zo klein mogelijk proberen te krijgen. En ja, als er door de thermostaat een hogere aanvoertemp gevraagd wordt zal dit meer gas kosten dan een lagere aanvoertemp. Als er aan mij door een klant gevraagd wordt hoe ie het allermeeste gas kan besparen draai ik in hun bijzijn de gaskraan dicht, kijken ze me vreemd aan..........

[Seafarer]

scofield schreef op zondag 31 januari 2021 @ 21:43:
Het betekend alleen maar dat al je radiatoren gelijkmatig warm worden, of het nu de eerste radiator naast de ketel is of de verste in de garage. Al zal ik dat in de praktijk altijd wel betwisten, want tussen die 2 uitersten zit wel heel veel verschil in bv weerstand e.d.

Wat je hier schrijft moet ik betwisten. Gelijkmatig en gelijktijdig zijn twee verschillende woorden.

Voorbeeld: Twee exact gelijke radiatoren zijn op een ketel aangesloten, de eerste radiator heeft 1 meter pijp en de tweede heeft 30 mtr. pijp. Om beide radiatoren gelijkmatig te verwarmen moet je ze allebei met dezelfde hoeveelheid water voeden. Dat lukt alleen als je bij de eerste radiator een weerstand inbouwt die net zo groot is als de weerstand van 30 mtr. pijp.
Je voelt al aankomen dat gelijktijdig opwarmen niet gaat lukken. Het water voor de tweede radiator moet eerst die 30 mtr. overbruggen.

Maar met waterzijdig inregelen kan men al die verschillen zo klein mogelijk proberen te krijgen. En ja, als er door de thermostaat een hogere aanvoertemp gevraagd wordt zal dit meer gas kosten dan een lagere aanvoertemp. Als er aan mij door een klant gevraagd wordt hoe ie het allermeeste gas kan besparen draai ik in hun bijzijn de gaskraan dicht, kijken ze me vreemd aan..........

Ik zou die gezichten wel eens willen zien.

[Vae Victus]

Bedankt voor de uitleg. Zijn er overigens nog andere besparende instellingen die ik makkelijk kan instellen op de Remeha Calenta Ace zo af fabriek. Ik zag dat het tapwater al op 60c stond wat volgens mij ook prima is.

[mdvdl]

Tito129 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:21:
[...]

Herkenbaar. Mijn nefit moduline 200 heeft de zelfde afwijzing. Zo erg. Dat wij de thermostaat op 21,5 hebben staan. Want bij 21gr is het op de bank net de fris in de avond. Want voor dat het weer warm is zijn we zo 4 uur verder.[Afbeelding]

Dat komt mij bekend voor; daar heb ik ook last van. Daarom heb ik nu een gateway tussen mijn thermostaat en ketel gezet.Via Home assistant ga ik de temperatuur van de vloer regelen als toevoeging op de huidige iSense thermostaat.
De vloer temperatuur schommelt nu tussen de 21.4 en 25 graden. Volgens de grafieken en gegevens die ik heb, zou de vloer temperatuur op ongeveer 23 graden moeten blijven. Daarmee hoeft de ketel ook niet lang meer te stoken om de vloer op temperatuur te krijgen en is de temperatuur binnen constanter. Uiteindelijk hoop ik hier iets gas mee te besparen. Voornaamste is uiteindelijk het comfort.

Helaas ben ik er nog niet helemaal, want ik wil weer te veel ;-) Ik wil namelijk een stooklijn voor de vloer hebben. Bij 15 graden buiten hoeft de vloer geen 23 graden meer te zijn (denk ik).

[Remco Tr]

Kwam er achter dat mijn radiator verkeerd aangesloten is.

Iemand een idee hoe dit op te lossen is? En heeft dit effect op retour temperatuur?

[Seafarer]

Remco Tr schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:11:
Kwam er achter dat mijn radiator verkeerd aangesloten is.

Iemand een idee hoe dit op te lossen is? En heeft dit effect op retour temperatuur?

[Afbeelding]

Minder warmte uit je radiator en waarschijnlijk een verhoogde retour.

Er zijn andere onder/aansluit blokken te koop, speciaal om deze foutjes te corrigeren. Ik heb ook wel eens kruis stukken gezien. (moet je wel de ruimte voor hebben) Even googlen op fout aangesloten radiator.

Je radiator is met slangen aangesloten, kun je ze misschien op de verdeler omdraaien?

[Remco Tr]

Seafarer schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:15:
[...]

Minder warmte uit je radiator en waarschijnlijk een verhoogde retour.

Er zijn andere onder/aansluit blokken te koop, speciaal om deze foutjes te corrigeren. Ik heb ook wel eens kruis stukken gezien. (moet je wel de ruimte voor hebben) Even googlen op fout aangesloten radiator.

Je radiator is met slangen aangesloten, kun je ze misschien op de verdeler omdraaien?

Zou bij de verdeler kunnen alleen zijn de slangen van verschillende lengte. Waardoor er 1 te kort is als hij op de andere verdeler komt.

[Seafarer]

Remco Tr schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:21:
[...]


Zou bij de verdeler kunnen alleen zijn de slangen van verschillende lengte. Waardoor er 1 te kort is als hij op de andere verdeler komt.

Door verbinder of sok gebruiken, ziet toch niemand in die kast.

[leonbong]

Remco Tr schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:11:
Kwam er achter dat mijn radiator verkeerd aangesloten is.

Iemand een idee hoe dit op te lossen is? En heeft dit effect op retour temperatuur?

[Afbeelding]

Gewoon dit maken.


Moet ik toch eens een waterpas naast zetten het lijkt scheef te staan.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 01-02-2021 17:23 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:23:
[...]

Gewoon dit maken.

[Afbeelding]
Moet ik toch eens een waterpas naast zetten het lijkt scheef te staan.

Das ook een goeie.

Het lijkt inderdaad scheef.

[bert pit]

Remco Tr schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:11:
Kwam er achter dat mijn radiator verkeerd aangesloten is.

Iemand een idee hoe dit op te lossen is? En heeft dit effect op retour temperatuur?

[Afbeelding]

Ben je 100% zeker? Verkeerd om aangesloten wordt de radiator eerst onderaan warm, waarna de opstijgende warme lucht afgekoeld wordt door het koude deel van de radiator. Inefficiënt dus.

Je afgifte aan de radiatorkant is dus slecht, echter de deltaT wordt beter, alleen zal de optelsom slechter uitvallen. Bovendien kun je een ratelend geluid krijgen bij het aansluiten van een thermostaatkraan.

[fabstar81]

ik heb 2 jaar geleden al mijn radiatorkranen vervangen door Danfoss dynamic valve RA-DV. Het klusje in de badkamer heeft al die tijd stil gelegen maar nu ik er wat tijd voor heb wil ik eindelijk de badkamerradiator weer aansluiten met de laatste RA-DV.

degene die de radiator tijdens de verbouwing 10 jaar geleden heeft aangesloten, heeft er nooit een radiatorkraan op gemonteerd. Hij zei dat het niet erg was als het altijd lekker warm was in de badkamer en dus was de radiator gewoon met 2 knietjes rechtstreeks op de aan- en afvoer aangesloten.

Omdat ik paar jaar geleden merkte dat deze zelfde badkamerradiator ongeveer alle flow en warmte uit het systeem haalde en de HT vloerverwarmingverdeler die daarna aangesloten zat daardoor dus maar weinig warmte kreeg, heb ik hem ertussenuit gehaald en afgedopt. Dan maar geen warme badkamer.

Sindsdien is er van alles gewijzigd in mijn CV systeem. Ik heb alle resterende stukken 15 mm (waaronder dus het stuk vanaf de badkamer naar de vloerverwarmingverdeler) vervangen door 22 mm, 2 grote hoofdverwarming paneelradiatoren in de woonkamer verwijderd, PVC vloer in woonkamer gelegd waardoor we de bijverwarming vloerverwarming konden inzetten als hoofdverwarming, op alle radiatoren Danfoss RA-DV gezet, én de HT-verdeler is vervangen door een LT-verdeler met dynamische afsluiters.

Het tweaken van de ketel en waterzijdig inregelen van het systeem was daarmee ook afgerond. Afgelopen jaar zat ik op 220 kuub gas, terwijl ik 10 jaar geleden in dit huis begon met 1500 kuub.

Ik heb nog 1 jaga convectorradiator die ik in een zolderkamer kwijt moet en daarop ook een RA-DV aansluiten, maar daarvoor is wat meer nodig dan de badkamerradiator.

Als 1-na-laatste nu dus de badkamerradiator weer in het systeem opnemen met de laatste RA-DV die ik heb. En daar zit de uitdaging. De hele piping is afgestemd op de 2 knietjes en dus is de hele aansluiting strak en minimaal. Zie de foto hieronder:

De RA-DV hebben blijkbaar een andere afmeting, zelfs nu ik had gekozen voor de verkorte versie. Aan de retourkant komt nog een nieuw voetventiel maar die zal ongetwijfeld ook gaan uitsteken. De kunst is dat door een s-bocht van knietjes oid de radiator niet te ver naar voren komt. Maar wie weet heeft iemand hier nog een lumineus idee!?

[ Voor 4% gewijzigd door fabstar81 op 01-02-2021 19:37 ]

[scofield]

Remco Tr schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:11:
Kwam er achter dat mijn radiator verkeerd aangesloten is.

Iemand een idee hoe dit op te lossen is? En heeft dit effect op retour temperatuur?

[Afbeelding]

Comap/sar heeft wel onderblokken met de aanvoer aan de buitenkant. De slang aansluiting is er in meerdere uitvoeringen. In M22 aansluiting en 3/4 " EuroConus, ligt er maar net aan hoe de 2 aansluitingen van de slang in die Viega eruitzien.

[ Voor 5% gewijzigd door scofield op 01-02-2021 19:41 ]

[leonbong]

@scofield
Bij Comap zijn dat meestal 1-pijps blokken met hartafstand 50mm.
Maar ik ga even kijken.

Edit:
Ja de comap 638 heeft de aanvoer aan de buitenkant.
Die is inzetbaar voor 1 en 2-pijps en bestaat met hartafstand 35 / 40 / 50mm.

35mm 638 artnr: 638022
40mm 638 artnr: 6380224
50mm 638D artnr: 638034

https://www.comap.nl/site...deler-638_comap-bxsub.pdf

[ Voor 70% gewijzigd door leonbong op 01-02-2021 20:17 ]

[Seafarer]

bert pit schreef op maandag 1 februari 2021 @ 18:19:
[...]


Ben je 100% zeker? Verkeerd om aangesloten wordt de radiator eerst onderaan warm, waarna de opstijgende warme lucht afgekoeld wordt door het koude deel van de radiator. Inefficiënt dus.

Je afgifte aan de radiatorkant is dus slecht, echter de deltaT wordt beter, alleen zal de optelsom slechter uitvallen. Bovendien kun je een ratelend geluid krijgen bij het aansluiten van een thermostaatkraan.

Dat zie je niet helemaal correct.
Zie hieronder, meestroom en tegenstroom.

Wikipedia: Tegenstroomprincipe

[plaspvd]

Vae Victus schreef op zondag 31 januari 2021 @ 21:27:
[...]

Ik bedoel meer dat ik geen controle heb over de max aanvoer temperatuur. Als er minder warmte vraag is, is deze dan natuurlijk lager. Maakt dat nog uit voor als het systeem waterzijdig ingeregeld is? Zie quote uit startpost. Betekend dit dat de ene keer het systeem in z'n algemeen zuiniger is dan de andere keer, vanwege een hogere aanvoer?


[...]

De itho spider opentherm houdt wel degelijk rekening met de maximale ingevoerde temperatuur op de CV ketel.

Dit is de setpoint van mijn thermostaat is op 45 graden bij mij.

[Seafarer]

fabstar81 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 19:32:
ik heb 2 jaar geleden al mijn radiatorkranen vervangen door Danfoss dynamic valve RA-DV. Het klusje in de badkamer heeft al die tijd stil gelegen maar nu ik er wat tijd voor heb wil ik eindelijk de badkamerradiator weer aansluiten met de laatste RA-DV.

degene die de radiator tijdens de verbouwing 10 jaar geleden heeft aangesloten, heeft er nooit een radiatorkraan op gemonteerd. Hij zei dat het niet erg was als het altijd lekker warm was in de badkamer en dus was de radiator gewoon met 2 knietjes rechtstreeks op de aan- en afvoer aangesloten.

Omdat ik paar jaar geleden merkte dat deze zelfde badkamerradiator ongeveer alle flow en warmte uit het systeem haalde en de HT vloerverwarmingverdeler die daarna aangesloten zat daardoor dus maar weinig warmte kreeg, heb ik hem ertussenuit gehaald en afgedopt. Dan maar geen warme badkamer.

Sindsdien is er van alles gewijzigd in mijn CV systeem. Ik heb alle resterende stukken 15 mm (waaronder dus het stuk vanaf de badkamer naar de vloerverwarmingverdeler) vervangen door 22 mm, 2 grote hoofdverwarming paneelradiatoren in de woonkamer verwijderd, PVC vloer in woonkamer gelegd waardoor we de bijverwarming vloerverwarming konden inzetten als hoofdverwarming, op alle radiatoren Danfoss RA-DV gezet, én de HT-verdeler is vervangen door een LT-verdeler met dynamische afsluiters.

Het tweaken van de ketel en waterzijdig inregelen van het systeem was daarmee ook afgerond. Afgelopen jaar zat ik op 220 kuub gas, terwijl ik 10 jaar geleden in dit huis begon met 1500 kuub.

Ik heb nog 1 jaga convectorradiator die ik in een zolderkamer kwijt moet en daarop ook een RA-DV aansluiten, maar daarvoor is wat meer nodig dan de badkamerradiator.

Als 1-na-laatste nu dus de badkamerradiator weer in het systeem opnemen met de laatste RA-DV die ik heb. En daar zit de uitdaging. De hele piping is afgestemd op de 2 knietjes en dus is de hele aansluiting strak en minimaal. Zie de foto hieronder:
[Afbeelding]
De RA-DV hebben blijkbaar een andere afmeting, zelfs nu ik had gekozen voor de verkorte versie. Aan de retourkant komt nog een nieuw voetventiel maar die zal ongetwijfeld ook gaan uitsteken. De kunst is dat door een s-bocht van knietjes oid de radiator niet te ver naar voren komt. Maar wie weet heeft iemand hier nog een lumineus idee!?

Iets met S-koppelingen zoals bij een douche mengkraan?

Tik maar in " S koppeling cv"

Lumineus genoeg?

[DARKviper123]

Remco Tr schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:11:
Kwam er achter dat mijn radiator verkeerd aangesloten is.

Iemand een idee hoe dit op te lossen is? En heeft dit effect op retour temperatuur?

[Afbeelding]

https://www.techniekwebsh...5006435-pent-messing.html

Deze heb ik recent gebruikt voor een zelfde casus. Werkt nu prima. Veruit goedkoopste omgekeerde onderblok dat ik kon vinden.

[fabstar81]

Seafarer schreef op maandag 1 februari 2021 @ 21:21:
[...]

Iets met S-koppelingen zoals bij een douche mengkraan?

Tik maar in " S koppeling cv"

Lumineus genoeg?

goeie tip. maar vindt er dan maar 1 van 15mm knel naar die radiatorkraanaansluiting (wat is dat, 3/4?)

die s-koppeling van heimeier is wel mooi plat maar dan heb ik nog een verloopstuk nodig van 15mm knel naar die s-koppeling.

Ik ben bang dat de radiator dan toch een flink eind naar voren komt...

en anders maar iets als dit. Maar dat ziet er dan helemaal afschuwelijk uit.

Nog meer goeie ideeën?!

[Seafarer]

fabstar81 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 00:04:
[...]

goeie tip. maar vindt er dan maar 1 van 15mm knel naar die radiatorkraanaansluiting (wat is dat, 3/4?)

die s-koppeling van heimeier is wel mooi plat maar dan heb ik nog een verloopstuk nodig van 15mm knel naar die s-koppeling.

Ik ben bang dat de radiator dan toch een flink eind naar voren komt...

en anders maar iets als dit. Maar dat ziet er dan helemaal afschuwelijk uit.

Nog meer goeie ideeën?!

Pijp in korten en schroefbus met knel er eerst op. En dan de S koppeling.

https://www.hornbach.nl/s...2-BI/7884874/artikel.html

[leonbong]

Ja knietjes soldeer s-bocht op maat die je dan met soldeer-knel overgangskoppeling op muuraansluiting zet.
Moet je natuurlijk wel stukjes koper gebruiken, solderknietjes zijn heel compact.

[ Voor 43% gewijzigd door leonbong op 02-02-2021 07:31 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 07:29:
Ja knietjes solderen tot s-bocht op maat die je dan knelbus op muuraansluiting zet.
Moet je natuurlijk wel stukjes koper gebruiken, solderknietjes zijn heel compact.

Ook een idee. En perfect te stellen door de knel.

Wat kunnen we nog meer verzinnen?

[klump4u]

@fabstar81
kan de radiator niet omhoog? dan kun je misschien eerst van uit de radiator haaks omlaag, is maar een gedachte.

[fabstar81]

haha dank dank, @leonbong, @Seafarer en @klump4u! Soldeerknietjes heb ik ook nog wel liggen geloof ik. Altijd links laten liggen want ben er niet goed in. Maar die zijn stuk kleiner inderdaad.

@klump4u, omhoog kan wel, maar dan zit ik weer met de ophangbeugels en gaten in mijn muur. denk toch dat of de s-koppeling met een schroefbus, of soldeerknietjes. denk dat we dan wel door de ideeen heen zijn. Heb nog wel iets ruimte om de pijpelarij uit de muur in te korten, zeker met soldeer.

maar goed, dat kan ik dus niet, zolderen... dat wordt een uitdaging.

[leonbong]

Dat soldeer deel moet je gewoon "buiten" preffaben want het stalen pijpje wat je nu hebt kan je toch niet solderen.

[Signor Doekie]

@fabstar81 Als ik goed op de foto's heb gekeken, zie ik dat de leidingen die uit de muur komen van koper zijn. Hier kun je twee 45 graden bochtjes op solderen. De leiding uit de muur moet dan wel iets ingekort worden. Ik zou hier alleen aan beginnen als je zelf het solderen van leidingen machtig bent, het moet natuurlijk wel degelijk gebeuren. Anders een kennis vragen of een loodgieter laten komen.

[fabstar81]

leonbong schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 10:29:
Dat soldeer deel moet je gewoon "buiten" preffaben want het stalen pijpje wat je nu hebt kan je toch niet solderen.

wat bedoel je hier precies mee?

@Signor Doekie, goed idee....denk dat ik over paar jaar dan wel dat machtig ben haha. ik kijk wel even of ik een loodgieter ken in dat geval. denk dat dat beter en sneller is. maar eerst zelf eens proberen. ik heb soldeer, mijn pa heeft gasbrander, en ik heb soldeerknietjes. kan oefenen zovaak ik wil want die knietjes kan je hergebruiken toch?

[Signor Doekie]

Kijk eerst even of de leiding uit de muur van koper is. Even iets opschuren. Knietjes kun je in principe oneindig hergebruiken. Dat vind ik nog makkelijker werken, want al voorgesoldeert. Mocht de leiding van koper zijn dan moet deze goed blank geschuurt worden en absoluut droog zijn en er mag geen water meer uitdruppelen. Dan lukt de soldeer verbinding n.l. niet. Vraag maar niet hoe ik dit weet. Zoek even op joutube op waterleiding solderen. Het is niet moeilijk, maar je moet goed schoon en zonder vocht werken en met de juiste middelen.

[ Voor 18% gewijzigd door Signor Doekie op 02-02-2021 11:05 ]

[Remco Tr]

bert pit schreef op maandag 1 februari 2021 @ 18:19:
[...]


Ben je 100% zeker? Verkeerd om aangesloten wordt de radiator eerst onderaan warm, waarna de opstijgende warme lucht afgekoeld wordt door het koude deel van de radiator. Inefficiënt dus.

Je afgifte aan de radiatorkant is dus slecht, echter de deltaT wordt beter, alleen zal de optelsom slechter uitvallen. Bovendien kun je een ratelend geluid krijgen bij het aansluiten van een thermostaatkraan.

Vanmorgen toen de verwarming aanging nog even gekeken. De onderste koppeling word warmer dan de bovenste. En op het onderblok bij de koppeling waar het pijltje omhoog staat word ook warmer dan de ander.

Ook fluit deze radiator ook lichtjes. Lijkt me duidelijk toch?

[Seafarer]

Remco Tr schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 10:43:
[...]


Vanmorgen toen de verwarming aanging nog even gekeken. De onderste koppeling word warmer dan de bovenste. En op het onderblok bij de koppeling waar het pijltje omhoog staat word ook warmer dan de ander.

Ook fluit deze radiator ook lichtjes. Lijkt me duidelijk toch?

Fluiten is niet altijd een indicatie dat iets verkeerd is aangesloten. Het klopt soms maar ook niet altijd.

Onderkant radiator wordt eerst warm, dan verkeerd aangesloten geen twijfel mogenlijk.

Bijzonder hoe vaak dit voorkomt.

[fabstar81]

Signor Doekie schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 10:39:
Kijk eerst even of de leiding uit de muur van koper is. Even iets opschuren. Knietjes kun je in principe oneindig hergebruiken. Dat vind ik nog makkelijker werken, want al voorgesoldeert. Mocht de leiding van koper zijn dan moet deze goed blank geschuurt worden en absoluut droog zijn en er mag geen water meer uitdruppelen. Dan lukt de soldeer verbinding n.l. niet. Vraag maar niet hoe ik dit weet. Zoek even op joutube op waterleiding solderen. Het is niet moeilijk, maar je moet goed schoon en zonder vocht werken en met de juiste middelen.

ja is koper. zwart gespoten, dat wel. Bedankt voor je tips!

[bert pit]

Seafarer schreef op maandag 1 februari 2021 @ 20:51:
[...]

Dat zie je niet helemaal correct.
Zie hieronder, meestroom en tegenstroom.

Wikipedia: Tegenstroomprincipe

Ik denk dat je iets specifieker moet zijn. Nu lijkt het net alsof 99.999% van de radiatoren anderspm ,oeten worden aangesloten.

[leonbong]

@bert pit

Wat bedoel je?
Radiatoren zijn heel simpel aan de bovenkant moet de aanvoer en onderkant de afvoer en als het even kant het liefst nog diagonaal.

Als je ze zo aansluit heb je ze in tegenstroom aangesloten en dus altijd het maximale temperatuur verschil tussen lucht en radiator.

[ Voor 29% gewijzigd door leonbong op 02-02-2021 15:51 ]

[bert pit]

@leonbong Zo is het, dat zeg ik ook. Rest my case.

[scofield]

fabstar81 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 00:04:
[...]

goeie tip. maar vindt er dan maar 1 van 15mm knel naar die radiatorkraanaansluiting (wat is dat, 3/4?)

Nog meer goeie ideeën?!

Je radiator kraan aansluiting is 1/2" binnendraad.

[leonbong]

bert pit schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 16:18:
@leonbong Zo is het, dat zeg ik ook. Rest my case.

Ik begrijp nog steeds niet wat je met je post eerder bedoelde.

[bert pit]

leonbong schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 18:15:
[...]

Ik begrijp nog steeds niet wat je met je post eerder bedoelde.

Dan moet ik terugbladeren, maar het ging om een verkeerd aangesloten radiator van RemcoTR Daarop kreeg ik een reactie van Seafarer die mij niet duidelijk was. Niets bijzonders, ik laat het verder rusten.

[tijs67]

Ik ben bezig met het optimaliseren van een cv systeem.

Er is een convector (in een put) van circa 30 jaar oud. De maten zijn (L X h X b): 250 cm X 8 cm X 15 cm en er lopen 3 leidingen door heen.
Wat ik zo begrijp zou de convector de volgende vermogens leveren:
75/65/20 ca 4000 watt/h en bij 60/45/20 circa 2500 watt/h
In de aanvoer zit een Eclipse.
Op welke stand moet de Eclipse staan bij een 60/45/20 temperatuur regeling?

Andere vraag: er zijn ook 2 oudere radiatoren (T20 en T10), waar wel een Eclipse geplaatst is, maar geen voetventiel/afsluiter.
Ik heb obv vermogen en aanvoer/retour de waarde vd Eclipse bepaald.
Kun je, middels een andere Eclipse instelling, de delta T beïnvloeden? Of is dat juist niet de bedoeling?

[leonbong]

Ik heb een tabelletje geknutseld.


2500W bij deltaT-water 15graden is misschien meer dan het maximum van eclipse 150l/uur.
Edit: kan net 2500 is +/-150l/uur.
Ik zou echter dan gewoon een v-exact ii toepassen.

Want bij hoge debieten is kans op suizen nogal groot bij dynamische kranen van heimeier.
Zie dit plaatje van een eclipse: kijk hierbij naar de 25dba lijn.
Waarbij ik nog wil opmerken dat voor 150l/uur ook een drukverschil van 15kPa vereist hij zal dus altijd ligt suizen dichtbij de 25dba lijn.


Nu heeft heimeier wel sinds kort de eclipse 300 (groene dop) die maximum van 300l/uur heeft echter deze is nog heel slecht verkrijgbaar en persoonlijk geen ervaring. Ik zie wel dat deze altijd 20kPa als drukverschil nodig heeft dat is misschien een nadeel.

Diagram eclipse 300 waarbij het punt van suisen op veel hogere flow ligt.

[ Voor 91% gewijzigd door leonbong op 03-02-2021 09:38 ]

[tijs67]

leonbong schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 08:20:
2500W bij deltaT-water 15graden is misschien meer dan het maximum van eclipse 150l/uur.
Edit: kan net 2500 is +/-150l/uur.

Dank voor je reactie en de info. Met "kan net" bedoel je dat de Eclipse maximaal open moet staan?
En dat is dan halverwege het standenloze stuk tussen de waarde 0 en 15?

[leonbong]

@tijs67
Ik bedoel de max-stand van 15=150l/uur.
Meer kan de normale eclipse oranje dop gewoon niet doorlaten, dat bedoel ik met kan net.
Sinds kort heb je ook de eclipse 300 die kan het ruim.

Maar dat is verre van ideaal dan zal een normale eclipse suisen is mijn persoonlijke ervaring bij dezelfde persdruk.
Bij debieten van > +/-80 l/uur suist een eclipse bijna altijd, zeker als het vergelijkt met comap autosar die zijn dan nog veel stiller. Ik heb beide in mijn huis.

[Wolfram55]

Dat is mooi van die eclipse 300 dat ze er inmiddels zijn.
Wil ik zeker proberen.

Wat het suizen betreft ..... ze zijn niet muisstil nee maar bij mij is het acceptabel . Maar ook dat is persoonlijk.
Heb een convectorput met daarachter in dezelfde lus een T20 van 600x900 en dat werkt uitstekend wat warmte betreft.


@leonbong Jij adviseerd dus de v-exact ii .... Het is vlg mij al eens voorbij gekomen hier maar weet het niet meer/zeker.
Kunnen die eclipsjes en v-exact ii in 1 systeem dat jij weet?
En zijn de binnenwerkjes uitwisselbaar of moet je een complete afsluiter nemen (scheelt weer wat sleutelen).

Wat mijn ervaring is: ..... ontluchten .... ontluchten .... ontluchten
Pomp op 1 (2 geeft idd behoorlijk meer geluid)

[ Voor 20% gewijzigd door Wolfram55 op 03-02-2021 17:02 . Reden: Ontluchten/pomp/acceptabel ]

[glaswerk]

Neuzelvraag: ik heb een Nefit Trendline-II HRC30. Met de onovertroffen OTGW lees ik hem uit, o.a. de waarde van de "relatieve modulatie". Op de ketel zelf kan ik het max vermogen stapsgewijs reduceren. Zet ik het maximum op 27kW, dan topt de via OpenTherm gerapporteerde "relatieve modulatie", zoals je zou verwachten, rond de 90% (max vermogen ketel is 30kW).
Maar dan: het minimumvermogen van de ketel ligt rond de 7kW, oftewel zo'n 20%. Maar de "relatieve modulatie"-waarde zakt vaak helemaal terug naar 0%. De ketel brandt dan nog gewoon, dus ik mag aannemen dat ie dan 7kW afgeeft. Dus mijn vraag: hoe berekent de ketel de gerapporteerde "relatieve modulatie"-waarde? 0% = 7kW; 100% = 30kW??

Waarom wil ik dit weten: puur uit interesse om beter beeld te krijgen van het actuele door de ketel afgegeven en door het radiatorstelsel opgenomen vermogen, en daarmee de stooklijn-met-kamercorrectie die ik Home Assistant laat berekenen, te fine-tunen .

[leonbong]

Wolfram55 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:48:
Dat is mooi van die eclipse 300 dat ze er inmiddels zijn.
Wil ik zeker proberen.

Wat het suizen betreft ..... ze zijn niet muisstil nee maar bij mij is het acceptabel . Maar ook dat is persoonlijk.
Heb een convectorput met daarachter in dezelfde lus een T20 van 600x900 en dat werkt uitstekend wat warmte betreft.


@leonbong Jij adviseerd dus de v-exact ii .... Het is vlg mij al eens voorbij gekomen hier maar weet het niet meer/zeker.
Kunnen die eclipsjes en v-exact ii in 1 systeem kdat jij weet?
En zijn de binnenwerkjes uitwisselbaar of moet je een complete afsluiter nemen (scheelt weer wat sleutelen).

Wat mijn ervaring is: ..... ontluchten .... ontluchten .... ontluchten
Pomp op 1 (2 geeft idd behoorlijk meer geluid)

Een v-exact en eclipse zijn hetzelfde huis dus uitwisselbaar.
En tuurlijk kan dat gezamenlijk in een systeem.
Een eclipse 300 heeft wel een ander huis.

Mijn persoonlijke mening bij grote debieten is de toegevoegde waarde van dynamische kraan beperkt in mijn optiek.
Omdat een dynamische kraan vangt drukvariaties op en daardoor is debiet constant.
Maar bij een groot debiet is natuurlijk veel minder kritisch of je nu 200 of 210 l/uur lekker belangrijk bij een grote radiator maakt bijna niks uit voor gasrendement.
Maar of je nu 30 of 40 l/uur hebt op kleine badkamer radiator maakt veel meer uit op het gasrendement.

Voor convectors vind ik het anders want dat zijn notoire deltaT verprutsers.
Echter tot op heden had je vaak niks aan eclipse op grotere convectors omdat ze te weinig debiet konden.
Maar in een WP-huis met grote convectors zie ik zeker nut in eclipse 300.

[ Voor 27% gewijzigd door leonbong op 03-02-2021 17:46 ]

[Wolfram55]

leonbong schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 17:28:
[...]
Een v-exact en eclipse zijn hetzelfde huis dus uitwisselbaar.
En tuurlijk kan dat gezamenlijk in een systeem.
Een eclipse 300 heeft wel een ander huis.

Voor convectors vind ik het anders want dat zijn notoire deltaT verprutsers.
Echter tot op heden had je vaak niks aan eclipse op grotere convectors omdat ze te weinig debiet konden.
Maar in een WP-huis met grote convectors zie ik zeker nut in eclipse 300.

Ik ben eind 2017 voor eclipsjes gegaan omdat ik mijn benedenruimte niet warm kreeg.
Het idee was alles te "knijpen" zodat er zoveel mogelijk naar de put ging. Ook heb ik de thermostaat verplaatst naar die ruimte.
Voor mij is comfort dus leidend ..... (totdat alles stabiel op temperatuur is).

De put heeft een vermogen van 4.3KW en het is in mijn hele huis nu heerlijk egaal op temperatuur (3 lagen). Verbruik valt op zich best mee. Tussenwoning van 300 m3 met gasverbruik net onder de 800 m3 op 20º .

Dus de V-exact eerst proberen ....
Wat verwacht je dat er zal gebeuren of is dat lastig te zeggen?


Kan ik de uitgang afsluiten van dit blok ( dan hoef ik niet t hele systeem af te tappen).
Ingang met knop boven dat is helder maar de uitgang. Kan ik die met dit blok blokkeren ?

[Dizzzz_]

MarcoC schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 22:58:
[...]
Een voorbeeldje van de data:

code:

{
  nodenr: 191,
 .....
 rfstatus_cntr: 0
}

Bij mij is thermostaat 2 een HCE20-regelaar en geen thermostaat, dus alleen thermostaat 1 zegt iets zinnigs. Beide gewoon bedraad aangesloten, RF slaat in dit geval op de communicatie tussen ketel en gateway en niet tussen ketel en thermostaat.

Ik zit te puzzelen... wat moet je gebruiken als username voor de API ? Mail adres? Hoe moet deze gecodeerd worden?

[MarcoC]

Dizzzz_ schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:40:
[...]


Ik zit te puzzelen... wat moet je gebruiken als username voor de API ? Mail adres? Hoe moet deze gecodeerd worden?

Bij mij vraagt de API niet om een username of wachtwoord. Wel is het gedeelte met de netwerkconfiguratie afgeschermd met username en wachtwoord, en daar kan ik met admin/intergas als gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.

[Dizzzz_]

MarcoC schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:59:
[...]

Bij mij vraagt de API niet om een username of wachtwoord. Wel is het gedeelte met de netwerkconfiguratie afgeschermd met username en wachtwoord, en daar kan ik met admin/intergas als gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.

bijzonder.... ik krijg t hier niet voor elkaar; heb je de nieuwe gateway?

[SjorsC]

glaswerk schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:51:
Neuzelvraag: ik heb een Nefit Trendline-II HRC30. Met de onovertroffen OTGW lees ik hem uit, o.a. de waarde van de "relatieve modulatie". Op de ketel zelf kan ik het max vermogen stapsgewijs reduceren. Zet ik het maximum op 27kW, dan topt de via OpenTherm gerapporteerde "relatieve modulatie", zoals je zou verwachten, rond de 90% (max vermogen ketel is 30kW).
Maar dan: het minimumvermogen van de ketel ligt rond de 7kW, oftewel zo'n 20%. Maar de "relatieve modulatie"-waarde zakt vaak helemaal terug naar 0%. De ketel brandt dan nog gewoon, dus ik mag aannemen dat ie dan 7kW afgeeft. Dus mijn vraag: hoe berekent de ketel de gerapporteerde "relatieve modulatie"-waarde? 0% = 7kW; 100% = 30kW??

Waarom wil ik dit weten: puur uit interesse om beter beeld te krijgen van het actuele door de ketel afgegeven en door het radiatorstelsel opgenomen vermogen, en daarmee de stooklijn-met-kamercorrectie die ik Home Assistant laat berekenen, te fine-tunen .

Geen ervaring met OGTW, maar wel met dezelfde ketel.
Als ik op het infoscherm op de ketel kijk zie ik de ketelmodulatie nooit onder de 23% komen (6,9 kW).
Dit is ook de minimale waarde die ingevuld kan worden bij het "maximaal CV-vermogen"

[glaswerk]

SjorsC schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 08:13:
[...]


Geen ervaring met OGTW, maar wel met dezelfde ketel.
Als ik op het infoscherm op de ketel kijk zie ik de ketelmodulatie nooit onder de 23% komen (6,9 kW).
Dit is ook de minimale waarde die ingevuld kan worden bij het "maximaal CV-vermogen"

Dank, dit was de sleutel tot de oplossing. Even displaywaardes met waardes via Openterm vergelijken. 0% via Opentherm = 23% "in het echt". De stapjes via Opentherm gaan vervolgens per 1.3%, wat neerkomt op 1% "in het echt". Dus 50.7% volgens Opentherm is in het echt: (50.7 / 1.3) + 23% = 62%.

[scofield]

[b]Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"Wolfram55 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 19:33
Kan ik de uitgang afsluiten van dit blok ( dan hoef ik niet t hele systeem af te tappen).
Ingang met knop boven dat is helder maar de uitgang. Kan ik die met dit blok blokkeren ?

[Afbeelding]

Dat moet je even uitproberen, kraan dicht en onderblok dicht en kijken of je de radiator leeg kunt krijgen zonder dat de cv druk afneemt.
Maar wie heeft dat onderblok aangesloten met tape bij een conische koppeling? Picobello bv?

[Seafarer]

Dicht draaien, en ontluchting open draaien van deze radiator. Als de ontluchting na 20 seconden nog echt spuit dan zit het niet dicht. Zie je het waterstraaltje langzaam kleiner worden dan is het wel dicht.

[Dizzzz_]

Dizzzz_ schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 22:13:
[...]


bijzonder.... ik krijg t hier niet voor elkaar; heb je de nieuwe gateway?

[Afbeelding]

Gevonden: Op de achterkant van de Intergas Gateway zit een sticker met een password voor het 'admin' account. Dit werkt inderdaad prima!

[Remco Tr]

leonbong schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:23:
[...]

Gewoon dit maken.

[Afbeelding]
Moet ik toch eens een waterpas naast zetten het lijkt scheef te staan.

Ook een oplossing inderdaad. Kan alleen geen leidingen buigen. En kan je met een dat knietje de retour nog wel knijpen?

DARKviper123 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 22:00:
[...]


https://www.techniekwebsh...5006435-pent-messing.html

Deze heb ik recent gebruikt voor een zelfde casus. Werkt nu prima. Veruit goedkoopste omgekeerde onderblok dat ik kon vinden.

Net even gemeten en zie dat ik hart op hart 40mm heb. Deze is 35mm dus gaat helaas niet passen. En is lastig om er een van 40mm te vinden. Soort van exotisch maatje.

[Cap]

Remco Tr schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:50:
[...]


Ook een oplossing inderdaad. Kan alleen geen leidingen buigen. En kan je met een dat knietje de retour nog wel knijpen?

In ons huis zit dit bij elke radiator zo. Was al zo toen we er kwamen wonen. Waarom zou je de retour niet kunnen knijpen met een bocht in de buis?

[bert pit]

Remco Tr schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:50:
[...]

Net even gemeten en zie dat ik hart op hart 40mm heb. Deze is 35mm dus gaat helaas niet passen. En is lastig om er een van 40mm te vinden. Soort van exotisch maatje.

Als dit een goede oplossing is en het is slechts 5mm verschil, zou ik de gok wel aandurven. Zeker met die kunststof leiding.

[leonbong]

Gewoon dat comap onderblok bestellen die bestaat gewoon met hoh 35 mm. art 638022.
of 40 mm 638024 en ook 50mm

Je gaat toch niet lopen rommelen voor 35€. Ik denk dit soort spullen dat moet jaren mee dus moet goed zijn.

[ Voor 61% gewijzigd door leonbong op 05-02-2021 16:02 ]

[RichieB]

Venorcis schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 17:11:
[...]

Op de Intergas is de temperatuur die je standaard op het display ziet het setpoint; de actuele aanvoertemperatuur kan je alleen zien door het sleuteltje in te houden.

Is de meting gedaan vlak na het opstarten van de ketel of nadat die al een tijdje op hetzelfde setpoint draaide?
[...]

Het probleem bij Intergas CV's is dat ze geen temperatuursensor op de aanvoer (=CV uitgang) hebben zitten. Er wordt alleen de temperatuur van het rookgas en de retour gemeten. De temperatuur die je voorop instelt (en kan uitlezen door op het sleuteltje te drukken) noemt intergas Tflow en wordt geschat door (1x Trookgas + 2x Tretour ) / 3. De Taanvoer direct bij de ketel gemeten kan dicht tegen de Trookgas aanliggen en dus veel hoger zijn dan Tflow. Dat kan je ook duidelijk zien in de plaatjes van @Wolfram55 en grafiek van @Beekforel.

Ik vind dit zelf nogal suf. Ik heb mijn Intergas HRE 36/48 zelf ingesteld op 45 graden met het idee dat als ik daarmee mijn huis warm krijg, dat ook met een warmtepomp moet kunnen. Maar de aanvoertemperatuur schiet soms door naar 60 graden. Dat is niet handig, want dat haalt een warmtepomp natuurlijk nooit.

[RichieB]

MarcoC schreef op maandag 7 december 2020 @ 11:14:
[...]

Er bestaat zoiets als een Intergas gateway waarmee je het RF-signaal dat Intergas ketels kennelijk uitzenden via het netwerk beschikbaar kunt maken. Het is onderdeel van een pakket met app om de thermostaat van je CV-ketel te kunnen bedienen.

Er is voor Intergas ketels ook een RS-232 interface die hier wordt besproken. Ik heb zelf een molex stekkertje opgesnord en aan deze PL2303 kabel geknoopt. Als je dat aan de praat hebt kan je bijv. met een Raspberry-Pi de data in Prometheus stoppen. Daar kan je dan met Grafana die soort plaatjes van maken:

[DARKviper123]

Remco Tr schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:50:
[...]

[...]


Net even gemeten en zie dat ik hart op hart 40mm heb. Deze is 35mm dus gaat helaas niet passen. En is lastig om er een van 40mm te vinden. Soort van exotisch maatje.

Geloof mij maar, die 5mm kun je opvangen in de toelopende leidingen. Is maar 2,5mm per leiding hè.

[scofield]

RichieB schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 18:34:
[...]

Het probleem bij Intergas CV's is dat ze geen temperatuursensor op de aanvoer (=CV uitgang) hebben zitten. Er wordt alleen de temperatuur van het rookgas en de retour gemeten. De temperatuur die je voorop instelt (en kan uitlezen door op het sleuteltje te drukken) noemt intergas Tflow en wordt geschat door (1x Trookgas + 2x Tretour ) / 3. De Taanvoer direct bij de ketel gemeten kan dicht tegen de Trookgas aanliggen en dus veel hoger zijn dan Tflow. Dat kan je ook duidelijk zien in de plaatjes van @Wolfram55 en grafiek van @Beekforel.

Ik vind dit zelf nogal suf. Ik heb mijn Intergas HRE 36/48 zelf ingesteld op 45 graden met het idee dat als ik daarmee mijn huis warm krijg, dat ook met een warmtepomp moet kunnen. Maar de aanvoertemperatuur schiet soms door naar 60 graden. Dat is niet handig, want dat haalt een warmtepomp natuurlijk nooit.

Een Hre heeft geen rookgassensor, alleen wel degelijk een aanvoer en retour ntc. Een extreme heeft daarnaast wel een rookgassensor.

[Wolfram55]

@leonbong




Nu is vlg mij les 1 bij cv-systemen om geen themostaatknopopen op radiatoren te gebruiken in de ruimte waar de thermostaat hangt

Ik heb niet voldoende kennis van heel veel wat betreft deze materie dus wellicht zie ik iets over het hoofd.
Kan je eea verduidelijken .....

[RichieB]

scofield schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 20:25:
[...]

Een Hre heeft geen rookgassensor, alleen wel degelijk een aanvoer en retour ntc. Een extreme heeft daarnaast wel een rookgassensor.

Ok, dus de Tflow is dan een schatting op basis van de Taanvoer en Tretour. Weet jij waarom de aanvoer bij mij, @Wolfram55 en @Beekforel (3x HRE) warmer wordt dan de temperatuur op het display en de ingestelde Tmax? Als de Taanvoer wordt gemeten zou het eenvoudig zijn om die weer te geven en te zorgen dat de ingestelde Tmax niet wordt overschreven.

[Wolfram55]

scofield schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 18:48:
[...]

Dat moet je even uitproberen, kraan dicht en onderblok dicht en kijken of je de radiator leeg kunt krijgen zonder dat de cv druk afneemt.
Maar wie heeft dat onderblok aangesloten met tape bij een conische koppeling? Picobello bv?

Ik kan die radiator helemaal afsluiten dmv de in- en uitgang van de put dus .... I was not thinking clear .....

En de tape ..... is aangebracht door Wolfram55 bv
We gaan amateurs toch niet bekritiseren he op hun enthousiasme. Dit soort dingen zijn compleet nieuwe voor mij. Beter safe dan sorry ...

Maar je hebt gelijk ......

[leonbong]

Wolfram55 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 21:40:
@leonbong

[Afbeelding]


Nu is vlg mij les 1 bij cv-systemen om geen themostaatknopopen op radiatoren te gebruiken in de ruimte waar de thermostaat hangt

Ik heb niet voldoende kennis van heel veel wat betreft deze materie dus wellicht zie ik iets over het hoofd.
Kan je eea verduidelijken .....

Een voorinstelling is altijd belangrijk om balans in je installatie te creëren. Dat is altijd belangrijk of je nou handknop of thermostatische knop op de kraan zet.
Dus ook in woonkamer zou ik kranen met voorinstelling toepassen en dan eventueel met een handknop als de centrale thermostaat daar hangt.

Ps die tape verwijderen van die conische afdichting, dat gaat uiteindelijk lekken waarschijnlijk.

[ Voor 39% gewijzigd door leonbong op 06-02-2021 13:14 ]

[Wolfram55]

leonbong schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:02:
Een voorinstelling is altijd belangrijk om balans in je installatie te creëren. Dat is altijd belangrijk of je nou handknop of thermostatische knop op de kraan zet.
Dus ook in woonkamer zou ik kranen met voorinstelling toepassen en dan eventueel met een handknop als de centrale thermostaat daar hangt.

Maar hij regelt alleen op temperatuur (thermostatisch) of ook op n andere manier ?


EDIT:




Wat mij opviel is dat als de temperatuur oploopt in de woonkamer door de zon (gele lijn) de thermostaatknop gaat knijpen in die ruimte.
Wat er dan gebeurt met de temperatuur gemeten direct onder de ketel ( waar hierboven ook over gesproken wordt ) op gaat lopen.
Een niet gewenst effect lijk me.

Overigens zou dit ook een van de voordelen van de eclipse zijn volgens mij ..... ?
Als er ergens aan n knop op n radiator gedraaid wordt zou dat het systeem niet beinvloeden ....


Om 15:00 uur zijn in die ruimte alle thermostaatknoppen helemaal open gedraaid.
Niet noemenswaardige temperatuur stijging in deruimte maar wel een stabielere cv-aanvoer temperatuur.

Is dit verklaarbaar ?


Begrijp me goed.
Ik val je niet aan !
Je bent veel te waardevol voor dit draadje ..... veel respect
Probeer alleen eea te begrijpen.


EDIT 2

Ja dhuuu ..... je kan natuurlijk ook ff zelf kijke en t proberen te begrijpen he Wolfram55 .....


De eclipse stelt debiet in en de V-exact begrenst de druk.




Ik ben niet zo van de formules. Vind ze erg leuk maar wat stromingsleer betreft is het te ver weggezakt. De grijze massa is te grijs geworden.

Probeer me het voor te stellen. Eclipse overal begrenst wat er doorstroomt. Is simpel.
Hoe gaan die 2 met elkaar samenwerken ?

Kan ik het thermostatische deel van de V-exact niet gebruiken ?
Als dat zo is lijkt t me geen probleem

[ Voor 75% gewijzigd door Wolfram55 op 05-02-2021 22:57 . Reden: Plaatje van opkopende cv-aanvoertemp / respect ]

[Wolfram55]

leonbong schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:02:
Ps die tape verwijderen van die conische afdichting, dat gaat uiteindelijk lekken waarschijnlijk.

Great

Los halen en alles er af dus ?
Is me helemaal niet opgevallen dat het een conisch aansluiting was

[ Voor 12% gewijzigd door Wolfram55 op 05-02-2021 22:59 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:08:
[...]

EDIT 2

Ja dhuuu ..... je kan natuurlijk ook ff zelf kijke en t proberen te begrijpen he Wolfram55 .....

De eclipse stelt debiet in en de V-exact begrenst de druk.

Eigenlijk maken ze allebei weerstand.
De, eclipse, automatisch de ander heeft een vast instelbare weerstand. Door deze weerstand blijft er een nagenoeg constant drukverschil over een verwarmingslichaam en dat leid tot een nagenoeg constante flow.
Loopt de druk op dan zal eclipse dat bijsturen in zijn werkgebied. De V-exact kan dit niet en laat wat meer water door omdat hij niet regelt. Maar hoe harder een vloeistof gaat stromen hoe groter de weerstand wordt. Dus bij een V-exact krijg je een beetje overdebiet.
Regel je niets dan kan een radiator overdebiet krijgen en een andere onderdebiet.

Dit zeer verklarende filmpje al eens gezien, YouTube: Eclipse automatische thermostatische radiatorafsluiter product demon...
[/quote]
Ik zie geen groot bezwaar om verschillende debietregelaars door elkaar te gebruiken.

[AtleX]

Nou, vijf dagen non-stop vorst met ook echt wat behoorlijk lage temperaturen. Zijn we allemaal al nieuwsgierig wat onze zorgvuldig afgestelde installaties gaan doen de komende week? Ik wel. Draai nu al een paar weken op maximaal 6.5 kW vermogen, hopelijk is dat ook voor de komende week genoeg. Ook tijdens de koude dagen in januari stookte de ketel maar zo'n 15-20 minuten per uur dus ik zou wat overcapaciteit moeten hebben.

[ Voor 39% gewijzigd door AtleX op 06-02-2021 12:54 ]

[leonbong]

Als je nachtverlaging niet extreem hebt maar een graad of 2-3 omlaag snacht dan zal het voldoende zijn omdat bij strenge vorst in de nacht je verwarming een toch een beetje zal aan slaan.

Als je veel nachtverlaging toepast heb als het huis heel erg afkoelt dat in de ochtend vrij lang zal duren voordat het weer op temperatuur is. Omdat je dan niet overmaat aan vermogen hebt om de snel op te warmen.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 06-02-2021 13:11 ]

[leonbong]

Wolfram55 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:59:

Deze tape bedoel ik, nu kan dit lang goed gaan dus ik zou nu in de winter niks aan doen behalve als nu lekt, maar van de zomer ofzo.

Mijn motto is met vorst niet aan het waterdeel rommelen als er niet aan acuut probleem is.
Wat je zeker niet wil als leek dat je bijvoorbeeld niet lekvrij krijgt om wat voor reden dan ook waardoor je CV onbruikbaar is.

Zo ga ik ook nooit in de avond aan elektra in meterkast rommelen misschien gebeurt er wat en zit ik in het donker. Nu klus ik überhaupt niet aan dingen (stroom/water/cv) buiten DHZ-winkeluren als de kans bestaat dat ik er een groot probleem aan over hou. Die ik alleen kan oplossen met spullen van de winkel.

[ Voor 52% gewijzigd door leonbong op 06-02-2021 13:20 ]