Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[bert pit]

pingwim schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 11:52:
[...]


Om het gevoel van comfort te vergroten kan een booster wellicht helpen.
Bijvoorbeeld Speedcomfort of zelfbouw https://gathering.tweaker...ist_messages/1490061/last

Bij een lamellen radiator wordt dat lastig.

[Blihi]

Microkid schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:44:
[...]

Moet je dan juist niet meer stoken omdat de router kouder is? Je moet er dus meer energie in steken om het water weer op de gewenste aanvoertemperatuur te krijgen. Van 30 naar bijv 55 kost meer energie dan van 40 naar 55.

Hierboven staat nog wel ergens een grafiekje. Een deel van de tijd is er heel weinig warmtevraag (veel minder dan het minimum van wat de ketel kan leveren) en een ander deel van de tijd is er veel warmtevraag (waarbij 'veel' relatief is.

In de tijd dat er erg weinig warmtevraag was, stond de ketel de pendelen en was de retour vaak nagenoeg even warm als de aanvoer. Het deel dat er wel vraag was, was de retour relatief laag.

Neem bijvoorbeeld vanmorgen. Tijdens een cyclus van 15 minuten daalde de retour van 35 naar 25 graden, terwijl er continu 37 graden aanvoer gevraagd en geleverd werd.

Nu met de buffer er tussen, blijft de retour vrijwel gelijk op 29 graden tijdens dezelfde cyclus. Er wordt dus warmte opgeslagen. Ja, de buffer heeft iets verlies (31 Watt volgens het label) en dat moet je compenseren, maar hopelijk verdien ik dat terug met het veel regelmatigere stookpatroon.

Hier zie je het effect: Het eerste plaatje is van 6:00 tot 8:00, toen er geen buffer in de retour zat. De retour varieert enorm, het tweede plaatje is van 16:00 tot 18:00 met buffervat in de retour.



In beide tijdsblokken is de warmtevraag gelijk en ook de buitentemperatuur varieert weinig, dus de stooklijn geeft dezelfde aanvoertemperatuur. Je ziet vooral verandering in de retourtemperatuur bij de ketel en in de lijn van het gasverbruik. Die is veel vlakker (minder zaagtand).

Het gemiddelde vermogen op bovenwaarde (dus uit het gas gerekend) was tussen 6:00 en 8:00 gelijk aan 4.28 kW en tussen 14:00 en 18:00 gelijk aan 3.89 kW. Daar valt dus weinig over te zeggen. Het pendelen is in ieder geval opgelost.

[Blihi]

PS. Weet je wat er gebeurt als in de handleiding van een CV buffervat staat "vul de installatie en ontlucht deze dan met de ingebouwde ontluchter." en ze zijn vergeten de ontluchter in te bouwen?

Dan krijg je dus natte voeten 🤬

[Microkid]

@Blihi Helder. Heb je ook inzicht in hoeveel gas je dan vanmorgen en vanavond gebruikt hebt?

[AOC]

Waterkoker schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 22:52:
Bij mn ouders hangt een Intergas HRE 36/30 en onlangs viel het ze op dat de ketel een doffe tik geeft wanneer deze aanslaat. Ik heb er even naast gestaan om proberen te achterhalen wat het zou kunnen zijn. De vlam hoor ik aanslaan en hoor dan even kort - woesj - en kort daarna een stevige tik. Zou dit het aanslaan van de pomp kunnen zijn of wellicht het inschakelen van de ventilator?

Wel heb ik eerder aanpassingen gedaan in het minimale toerental van de ketel maar verder niet echt veel spannends eigenlijk. Nu heb ik alle settings op standaad maar verder geen verschil in geluid wanneer de ketel inschakelt.

Het probleem is alweer weg. Bij het werken aan de aanbouw hebben vakmensen vloerverwarming aangelegd. En daarbij de CV straat wel leeg laten lopen en niet goed gevuld hebben of wellicht een lek. Stond 0.4bar op de manometer.

Kan een cv ketel raar gaan doen als er zo weinig druk op de CV staat? Zoals in mn quote staat?

[Blihi]

Microkid schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:31:
@Blihi Helder. Heb je ook inzicht in hoeveel gas je dan vanmorgen en vanavond gebruikt hebt?

Ja, dat is die zwarte lijn, omgezet naar kW. Maar dat schaalt direct met het gasverbruik.

1 m3 gas komt overeen met 9.769 kWh. Een meting op de gasmeter heeft een interval van 5 minuten, dus een verbruik van 1 m3 gas in die 5 minuten komt overeen met 9.769 * 12 = 117 kW gemiddeld over die 5 minuten.

Als er in de grafiek dus staat dat er 4 kW geleverd is in die 5 minuten, dan komt dat overeen met 4 / 117 = 0.034 m3 gas.

Ik kan helaas (nog) niet de kW waardes uit de ketel zelf uitlezen. Daarvoor moet ik ofwel een werkende seriële kabel hebben en dat is nog niet gelukt of een gateway en zo'n ding kost weer 100 euro, dat vind ik het niet waard.

[Blihi]

Waterkoker schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:39:
[...]


Het probleem is alweer weg. Bij het werken aan de aanbouw hebben vakmensen vloerverwarming aangelegd. En daarbij de CV straat wel leeg laten lopen en niet goed gevuld hebben of wellicht een lek. Stond 0.4bar op de manometer.

Kan een cv ketel raar gaan doen als er zo weinig druk op de CV staat? Zoals in mn quote staat?

Ja. 0.4 bar is de weinig. Mijn Intergas ketel gaat waarschuwen bij een druk onder de 0.5 en gaat uit bij een druk onder de 0.2. De aanbevolen druk is tussen de 1.5 en 2 bar. Meestal houd je 1.5 bar aan bij een ketel op zolder en 2.0 als de ketel beneden hangt. Op de eerste verdieping is 1.8 prima. De druk is dan beneden 2.1 bar en op zolder 1.5.

Die 'whoesj' is de ventilator die schone lucht aanzuigt. Die 'tik' kan ook gewoon het gasblok zijn dat de gaskraan opent. Dat hoor je even. Als het opgelost is met hogere druk zal het echter niets met het gasblok te maken hebben, eerder met de pomp die aanslaat waar wellicht wat lucht in zat.

[Microkid]

Blihi schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:52:
[...]


Ja, dat is die zwarte lijn, omgezet naar kW. Maar dat schaalt direct met het gasverbruik.

1 m3 gas komt overeen met 9.769 kWh. Een meting op de gasmeter heeft een interval van 5 minuten, dus een verbruik van 1 m3 gas in die 5 minuten komt overeen met 9.769 * 12 = 117 kW gemiddeld over die 5 minuten.

Als er in de grafiek dus staat dat er 4 kW geleverd is in die 5 minuten, dan komt dat overeen met 4 / 117 = 0.034 m3 gas.

Ik kan helaas (nog) niet de kW waardes uit de ketel zelf uitlezen. Daarvoor moet ik ofwel een werkende seriële kabel hebben en dat is nog niet gelukt of een gateway en zo'n ding kost weer 100 euro, dat vind ik het niet waard.

Ik vind het wel een interessante gedachte. Ik stook 2 ruimtes: overdag de studeerkamer met 1 radiator. Daar staat de CV te pendelen als een gek, want m'n Calenta 28C stookt minimaal 5KW geloof ik. s'avonds de woonkamer met 3 radiatoren, daar pendelt de cv vrij weinig, maar komt na +- 45 minuten op minimaal vermogen toch op de max aanvoertemp en stopt dan even. Na 10 minuten gaat hij dan weer verder.
Zo'n buffer kan dan helpen om de retour omlaag te brengen zodat de ketel ononderbroken kan doorbranden, waardoor het sneller warm is. Maar ik vraag me dus af wat het netto resultaat zal zijn voor het gasverbruik.

[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 23-01-2021 20:49 ]

[Remmit]

Microkid schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:48:
[...]

Ik vind het wel een interessante gedachte. Ik stook 2 ruimtes: overdag de studeerkamer met 1 radiator. Daar staat de CV te pendelen als een gek, want m'n Calenta 28C stookt minimaal 5KW geloof ik. s'avonds de woonkamer met 3 radiatoren, daar pendelt de cv vrij weinig, maar komt na +- 45 minuten op minimaal vermogen toch op de max aanvoertemp en stopt dan even. Na 10 minuten gaat hij dan weer verder.
Zo'n buffer kan dan helpen om de retour omlaag te brengen zodat de ketel ononderbroken kan doorbranden, waardoor het sneller warm is. Maar ik vraag me dus af wat het netto resultaat zal zijn voor het gasverbruik.

Kun je niet overdag een minimale flow over de woonkamer hanteren en ‘s avonds een minimale flow over de studeerkamer? Dat kleine beetje koud water bijgemengd laat wellicht je ketel net rustiger lopen zonder dat het je veel extra verbruik kost. En wellicht is je woonkamer dan ‘s avonds iets sneller comfortabel, waardoor je weer iets minder hoog hoeft te stoken...

Wij houden overal op eerste en tweede verdieping alles een tikje open maar dat is ook om koudeval via de twee open trappen te voorkomen (dat gaf koude tocht naar de woonkamer).

[Remmit]

Blihi schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:37:
[...]
0.3 red ik niet, maar dat ligt natuurlijk ook heel sterk aan het type huis.

De afgelopen dagen werden er hier een paar keer kuubs per graaddag met elkaar vergeleken, maar naast type huis en stookgedrag is dat ook nogal afhankelijk van je instellingen (los ervan of ze correct zijn) voor gemiddelde binnentemperatuur op bijv. MinderGas. En wat ik zelf heb gemerkt: de hoeveelheid zon op een dag, zeker als je veel ramen op het zuiden hebt in de kamer(s) met thermostaat. En de wind als je een tochtig huis hebt. En of toevallig net iedereen die dag een douche of bad nam.

Ik heb de afgelopen jaren een paar keer enkele maanden met nogal hoge m3/graaddag eruit gepakt en ook enkele lage maanden. In de online statistieken (knmi geloof ik) opgezocht hoeveel zonuren er waren op dichtstbijzijnde weerstation. Steevast waren er in een hoge maand relatief weinig zonuren en in een lage maand relatief veel zonuren. Het is jammer dat MG geen optie heeft om een zonuren-correctiefactor mee te nemen.

[MarcoC]

Blihi schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:23:
Ik heb inmiddels de training bij Intergas gevolgd, via de Intergas Academy. Daar kun je, na eindeloze video's over onderhoud, een bestand met de codes vinden.

Dit zijn ze, voor zover ze niet in de handleiding staan:

Parameters C020:
P001: Keteltype
P002: Displayoptie (0= minimaal, 2 = maximaal)
P009: Toestelbelasting aanpassing van -5% tot +5%
P010: Maximaal CV vermogen
P011: Minimale capaciteit CV-vermogen (default 22% bij mijn ketel, zou volgens de documentatie 16% moeten zijn),
P012: Opstartvermogen bij CV-vraag (default 50% bij mijn ketel, zou default 40% moeten zijn)

P037: Wachttijd inschakelen bij warmtevraag (default: 0 minuten)

P051: Stooklijn minimum CV-water temperatuur (default: 25)
P052: Stooklijn minimum buitentemperatuur (default: -9)
P053: Stooklijn maximum buitentemperatuur (default: 25)
P056: Opentherm minimumtemperatuur (default: 30, dus als OT minder dan 30 graden vraagt wordt 30 graden geleverd)

P060: Aanvoertemperatuur bij tweede circuit (alleen relevant bij LT/HT regeling, aan te zetten met P100)
P071: Minimaal vermogen bij tapwatervraag (default 13%?)
P072: Startvermogen bij tapwatervraag (default 70%)
P073: Tapwatertemperatuur in ECO bedrijf (0-65, default 0). Stand 0 betekent dat de ketel in ECO bedrijf het tapwater op 3 graden onder P075 houdt. Dit is echter instelbaar tot een andere waarde. ECO bedrijf houdt in dat de ketel zelf leert op welke tijden er warm water gevraagd wordt en dan het warm water al voorbereid).
P085: Legionella preventie aan/uit (default: 0, alleen relevant als P001 op 1 staat, dus externe boiler).

P086: Comfort-offset

P090: Functie contact 3,4 van X4: 0 = driewegklep, 1 = driewegklep voor LT/HT systeem, 2 = injectiepomp?, 3= houtboiler, 4= externe CV pomp, 5 = externe opslagpomp, 6 = externe warmwaterpomp
P091: Functie contact 4,5 van X4: 0 = driewegklep, 1 = driewegklep voor LT/HT systeem, 2 = injectiepomp?, 3= houtboiler, 4= externe CV pomp, 5 = externe opslagpomp, 6 = externe warmwaterpomp
P097: Relaisfunctie contact X11 (alarmrelais): 0 = functie uit, 1 betekent boiler werkt, dan contacten 1,3 open, boiler error, dan contact 1,3 gesloten. Dit is bedoeld voor een extern alarm.
P100: Functie contact 3,4 van X13: 0 = buitentemperatuurvoeler, 1 = LT aanvoervoeler, 2 = Warmtewisselaarsensor (NVT), 3= Buffersensor (Aquastat of 10k NTC)
P101: Functie contact 4,5 van X13: 0 = buitentemperatuurvoeler, 1 = LT aanvoervoeler, 2 = Warmtewisselaarsensor (NVT), 3= Buffersensor (Aquastat of 10k NTC)

De bron voor al deze parameters:
https://intergasacademy.nl/app/uploads/2020/05/Overzicht-Expert-Installateursinstellingen-C020.pdf

Mooi werk .

Kan ik P056 zonder problemen verlagen? Ik wil wel eens experimenteren met lagere temperaturen. Met 30 graden krijg ik het nu makkelijk warm. Ik heb nu meestal 1 tot 2 stooksessies van ca. 3 uur per dag, idealiter wil ik langere stooksessies op een lagere temperatuur, wat in theorie tot een lager gasverbruik leidt en minder fluctuaties in de vloertemperatuur.

Ik zie ook in jouw bron dat ik met P057 ook een aan/uit-regeling kan maken. Dat lijkt me ook wel interessant. Ik heb nu namelijk heel veel afgiftevermogen en weinig warmteverlies waardoor de CV sowieso maar weinig aan staat. Dan is moduleren niet echt nodig en zou een simpele aan/uit afdoende kunnen zijn. Wat denken jullie?

[ Voor 4% gewijzigd door MarcoC op 24-01-2021 01:42 ]

[Ozzie]

Ik kwam vandaag eigenlijk per toeval dit topic tegen en vraag me af het voor mij zin heeft om waterzijdig in te regelen?

Mijn huis is uit 2017 en op zich verbruiken we niet heel veel gas, maar de CV slaat 's nachts heel vaak kort even aan en dan weer uit. Ik begreep net dat dat 'pendelen' is en schijnbaar niet goed.

We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping hangen overal convectoren. Op twee slaapkamers staan die helemaal dichtgedraaid. In de badkamer, waar de thermostaat hangt, staat die open en in mijn thuiskantoortje staat die meestal dicht tenzij ik daar zit en het koud krijg. Er zitten geen thermostaatkranen op de convectoren. Er hangt beneden een thermostaat en boven dus een tweede (LT/HT zones).

Wat ik dus vooral zou willen, in eerste instantie, is dat pendelen stoppen.

[Seafarer]

Ozzie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 22:09:
Ik kwam vandaag eigenlijk per toeval dit topic tegen en vraag me af het voor mij zin heeft om waterzijdig in te regelen?

Mijn huis is uit 2017 en op zich verbruiken we niet heel veel gas, maar de CV slaat 's nachts heel vaak kort even aan en dan weer uit. Ik begreep net dat dat 'pendelen' is en schijnbaar niet goed.

We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping hangen overal convectoren. Op twee slaapkamers staan die helemaal dichtgedraaid. In de badkamer, waar de thermostaat hangt, staat die open en in mijn thuiskantoortje staat die meestal dicht tenzij ik daar zit en het koud krijg. Er zitten geen thermostaatkranen op de convectoren. Er hangt beneden een thermostaat en boven dus een tweede (LT/HT zones).

Wat ik dus vooral zou willen, in eerste instantie, is dat pendelen stoppen.

Hoeveel minuten aan en hoeveel minuten uit?
Ter voorkoming dat je denkt dat je een probleem hebt.

[baggerwerkert]

Ik heb recent de aanvoerstemperatuur van de ketel op 55 graden gezet en tevens het min/max vermogen op 25/50% ingesteld. We hebben een goed geïsoleerde tussenwoning en stoken eigenlijk alleen de woonkamer. Nu heb ik het gevoel dat alles nog niet optimaal werkt. De robot pompschakelaar schakelt de pomp van de vloerverwarming beneden in de woonkamer aan bij 35 graden (de temperatuur is niet in te stellen). De Intergas kombi kompakt HRE 36/30 ketel staat op zolder. Het is regelmatig zo dat de thermostaat (tado) warmte vraagt (bijv. één streepje) en dat de pompschakelaar niet aan gaat. Wellicht door de afstand tussen de ketel en verdeler vloerverwarming. Het lijkt mij zonde dat de warmte niet de vloer in gaat. Ik zie ook in het gasverbruik (slimme meter) veel korte pulsen/pieken, wat waarschijnlijk duidt op pendelen? Hoe kan ik dit het beste oplossen? Min. aanvoerstemperatuur omhoog? Nadraaitijd na CV bedrijf omhoog? Nieuwe pompschakelaar aanschaffen waarbij de temperatuur instelbaar is? Waar doe ik goed aan?

[ Voor 6% gewijzigd door baggerwerkert op 25-01-2021 08:30 ]

[Blihi]

Die Tado vraagt een lagere temperatuur dan 35 graden, dus je pomp slaat niet aan. Ik zou die pompschakelaar eens op 25 graden zetten.

[Blihi]

Microkid schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:48:
[...]

Ik vind het wel een interessante gedachte. Ik stook 2 ruimtes: overdag de studeerkamer met 1 radiator. Daar staat de CV te pendelen als een gek, want m'n Calenta 28C stookt minimaal 5KW geloof ik. s'avonds de woonkamer met 3 radiatoren, daar pendelt de cv vrij weinig, maar komt na +- 45 minuten op minimaal vermogen toch op de max aanvoertemp en stopt dan even. Na 10 minuten gaat hij dan weer verder.
Zo'n buffer kan dan helpen om de retour omlaag te brengen zodat de ketel ononderbroken kan doorbranden, waardoor het sneller warm is. Maar ik vraag me dus af wat het netto resultaat zal zijn voor het gasverbruik.

Die buffer zou geen effect hebben op de snelheid van verwarmen, maar alleen op het pendelgedrag. Als er 5 kW gestookt wordt en je hebt maar 1 kW nodig, dan wordt er dus 4 kW opgeslagen in de buffer. Dat wil zeggen dat de temperatuur van de buffer met 1.2 graden per minuut stijgt.

Stel dat je normaal een delta-T hebt van 20 graden over de radiator, dan duurt het dus 20/1.2 = 16 minuten voordat het vat opgewarmd is tot de aanvoertemperatuur. Op dat moment schakelt de ketel uit (voor een ingestelde tijd). In die uitschakeltijd pompt de ketel het buffervat weer leeg en daalt de temperatuur dus weer tot een waarde waarvan de ketel vindt dat hij weer moet gaan stoken. Het pendelen wordt dus vertraagd.

De buffer zelf heeft ook een verlies van 31 Watt. Die buffer is dus vergelijkbaar met een radiator van 31 Watt (althans, de mijne, een Nefit vat van 50 liter). Dat zou, normaal gesproken betekenen dat je meer vermogensafgifte hebt, dus meer gasverbruik (afhankelijk van hoeveel dagen per jaar je stookt kun je uitrekenen hoeveel verlies dat is. Bij 180 dagen stoken is dat 180*24*31/1000= 134 kWh =14 m3 gas, oftewel ongeveer 10 euro per jaar).

Doordat de ketel niet meer steeds aan/uit springt en langere runs maakt met lagere retour stookt deze hopelijk een stuk rustiger en dus zuiniger. Ik kan je helaas niet vertellen of dat tegen elkaar weg valt, want ik heb geen vergelijkingsjaar.

[leonbong]

Ozzie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 22:09:
Ik kwam vandaag eigenlijk per toeval dit topic tegen en vraag me af het voor mij zin heeft om waterzijdig in te regelen?

Mijn huis is uit 2017 en op zich verbruiken we niet heel veel gas, maar de CV slaat 's nachts heel vaak kort even aan en dan weer uit. Ik begreep net dat dat 'pendelen' is en schijnbaar niet goed.

We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping hangen overal convectoren. Op twee slaapkamers staan die helemaal dichtgedraaid. In de badkamer, waar de thermostaat hangt, staat die open en in mijn thuiskantoortje staat die meestal dicht tenzij ik daar zit en het koud krijg. Er zitten geen thermostaatkranen op de convectoren. Er hangt beneden een thermostaat en boven dus een tweede (LT/HT zones).

Wat ik dus vooral zou willen, in eerste instantie, is dat pendelen stoppen.

Heb je niet gewoon tapwater comfort aan staan.

[Tommie12]

Blihi schreef op maandag 25 januari 2021 @ 08:15:
[...]


Die buffer zou geen effect hebben op de snelheid van verwarmen, maar alleen op het pendelgedrag. Als er 5 kW gestookt wordt en je hebt maar 1 kW nodig, dan wordt er dus 4 kW opgeslagen in de buffer. Dat wil zeggen dat de temperatuur van de buffer met 1.2 graden per minuut stijgt.

Stel dat je normaal een delta-T hebt van 20 graden over de radiator, dan duurt het dus 20/1.2 = 16 minuten voordat het vat opgewarmd is tot de aanvoertemperatuur. Op dat moment schakelt de ketel uit (voor een ingestelde tijd). In die uitschakeltijd pompt de ketel het buffervat weer leeg en daalt de temperatuur dus weer tot een waarde waarvan de ketel vindt dat hij weer moet gaan stoken. Het pendelen wordt dus vertraagd.

De buffer zelf heeft ook een verlies van 31 Watt. Die buffer is dus vergelijkbaar met een radiator van 31 Watt (althans, de mijne, een Nefit vat van 50 liter). Dat zou, normaal gesproken betekenen dat je meer vermogensafgifte hebt, dus meer gasverbruik (afhankelijk van hoeveel dagen per jaar je stookt kun je uitrekenen hoeveel verlies dat is. Bij 180 dagen stoken is dat 180*24*31/1000= 134 kWh =14 m3 gas, oftewel ongeveer 10 euro per jaar).

Doordat de ketel niet meer steeds aan/uit springt en langere runs maakt met lagere retour stookt deze hopelijk een stuk rustiger en dus zuiniger. Ik kan je helaas niet vertellen of dat tegen elkaar weg valt, want ik heb geen vergelijkingsjaar.

Als dat vat ergens in een verwarmde ruimte staat, dan is dat ook geen verlies.

[Blihi]

Tommie12 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:23:
[...]


Als dat vat ergens in een verwarmde ruimte staat, dan is dat ook geen verlies.

Klopt. Het staat in de technische ruimte. Dat is binnen, maar zou normaal gesproken niet verwarmd worden.

Dat vat past trouwens precies in een keukenkastje van Ikea (en ja, er zit een extra pootje onder het midden om het gewicht van 75 kg te dragen):



En omdat ik de installatie toch leeg had, heb ik ook het expansievat verplaatst. Dat hing voor de ketel in de weg en hangt nu net onder het plafond.

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 25-01-2021 10:37 ]

[bert pit]

Ozzie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 22:09:
Ik kwam vandaag eigenlijk per toeval dit topic tegen en vraag me af het voor mij zin heeft om waterzijdig in te regelen?

Mijn huis is uit 2017 en op zich verbruiken we niet heel veel gas, maar de CV slaat 's nachts heel vaak kort even aan en dan weer uit. Ik begreep net dat dat 'pendelen' is en schijnbaar niet goed.

We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping hangen overal convectoren. Op twee slaapkamers staan die helemaal dichtgedraaid. In de badkamer, waar de thermostaat hangt, staat die open en in mijn thuiskantoortje staat die meestal dicht tenzij ik daar zit en het koud krijg. Er zitten geen thermostaatkranen op de convectoren. Er hangt beneden een thermostaat en boven dus een tweede (LT/HT zones).

Wat ik dus vooral zou willen, in eerste instantie, is dat pendelen stoppen.

Kleine kans dat dat pendelgedrag is.

Pendelen betekent dat de CV kort aanslaat maar door zichzelf wordt uitgezet omdat het water te heet retour komt. bijvoorbeeld een uur lang elke twee minuten aan/uit.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je radiatoren te klein zijn voor de ruimte of wanneer de CV zijn minimaal vermogen niet kwijt kan aan de openstaande radiator (dat zou een oorzaak bij jou kunnen zijn). Probeer er achter komen wat de vraag genereert en die instelling veranderen.

[Ozzie]

Seafarer schreef op zondag 24 januari 2021 @ 22:34:
[...]

Hoeveel minuten aan en hoeveel minuten uit?
Ter voorkoming dat je denkt dat je een probleem hebt.

bert pit schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:22:
[...]


Kleine kans dat dat pendelgedrag is.

Pendelen betekent dat de CV kort aanslaat maar door zichzelf wordt uitgezet omdat het water te heet retour komt. bijvoorbeeld een uur lang elke twee minuten aan/uit.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je radiatoren te klein zijn voor de ruimte of wanneer de CV zijn minimaal vermogen niet kwijt kan aan de openstaande radiator (dat zou een oorzaak bij jou kunnen zijn). Probeer er achter komen wat de vraag genereert en die instelling veranderen.

Ik zou dan even moeten meten hoe vaak en hoe lang die aan gaat. Ik ga er vandaag even naar kijken. Voor mijn gevoel slaat die elke 5 a 10 minuten aan en blijft dan misschien 2 minuten aan.

Ik heb een tijd geleden een account aangemaakt op umeter.nl en als ik daar naar mijn gasverbruik kijk zie ik dat 's nachts elk uur ongeveer 0,5m3 word gebruikt. Maar overdag wordt er vrij vaak helemaal geen gas verbruikt. Pas 's avonds gaat het gasverbruik weer omhoog. Gemiddeld over afgelopen maand komt het uit op 5,4m3 per dag. Met een uitschieter naar 9m3 op 1 dag en 2,5m3 op de dag met het minste verbruik.

[DOA]

Ozzie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 22:09:
Ik kwam vandaag eigenlijk per toeval dit topic tegen en vraag me af het voor mij zin heeft om waterzijdig in te regelen?

Mijn huis is uit 2017 en op zich verbruiken we niet heel veel gas, maar de CV slaat 's nachts heel vaak kort even aan en dan weer uit. Ik begreep net dat dat 'pendelen' is en schijnbaar niet goed.

We hebben op de benedenverdieping vloerverwarming en op de bovenverdieping hangen overal convectoren. Op twee slaapkamers staan die helemaal dichtgedraaid. In de badkamer, waar de thermostaat hangt, staat die open en in mijn thuiskantoortje staat die meestal dicht tenzij ik daar zit en het koud krijg. Er zitten geen thermostaatkranen op de convectoren. Er hangt beneden een thermostaat en boven dus een tweede (LT/HT zones).

Wat ik dus vooral zou willen, in eerste instantie, is dat pendelen stoppen.

Ik had precies hetzelfde. Mijn vloerverwarming pomp stond 24h aan, de warme tapwater voorziening stond ook aan. Bij intergas, die geen 3-weg klep hebben zorgde dit ervoor dat de pomp van de vloerverwarming de temperatuur van de boiler, of de sensor(of blok), snel naar beneden trok.
Waardoor de ketel kort aanslaat om het warmawater temp(sensor) weer op de ingestelde waarde te krijgen .
Dus indien intergas, uittesten door de warm water voorziening toets op uit te zetten.
De breman monteur zei ook tegen mij dat bij een gemixte installatie altijd een 2-weg klep geplaatst had moeten worden, was niet gedaan(installateur was andere toko). Wilde ze wel doen nu maar kost 300e.
Ik heb nu op de pomp beneden een eenvoudige pompschakelaar van eur35 geplaatst.

[bert pit]

Ozzie schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:38:
[...]


[...]


Ik zou dan even moeten meten hoe vaak en hoe lang die aan gaat. Ik ga er vandaag even naar kijken. Voor mijn gevoel slaat die elke 5 a 10 minuten aan en blijft dan misschien 2 minuten aan.

Ik heb een tijd geleden een account aangemaakt op umeter.nl en als ik daar naar mijn gasverbruik kijk zie ik dat 's nachts elk uur ongeveer 0,5m3 word gebruikt. Maar overdag wordt er vrij vaak helemaal geen gas verbruikt. Pas 's avonds gaat het gasverbruik weer omhoog. Gemiddeld over afgelopen maand komt het uit op 5,4m3 per dag. Met een uitschieter naar 9m3 op 1 dag en 2,5m3 op de dag met het minste verbruik.

Meld aub even het type CV ketel, dan kan er wellicht wat gericht geantwoord worden.

[Blihi]

@DOA Als de vloerverwarmingspomp het water door de ketel begint te pompen is er ergens iets mis hoor. Dat zou echt niet moeten gebeuren. Als de verdeler niet hydraulisch neutraal is moet er inderdaad een tweewegklep toegepast worden.

@Ozzie Inderdaad het type ketel is wel van belang. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat een intern watervat op temperatuur gehouden wordt (tapcomfort).

[Ozzie]

DOA schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:40:
[...]


Ik had precies hetzelfde. Mijn vloerverwarming pomp stond 24h aan, de warme tapwater voorziening stond ook aan. Bij intergas, die geen 3-weg klep hebben zorgde dit ervoor dat de pomp van de vloerverwarming de temperatuur van de boiler, of de sensor(of blok), snel naar beneden trok.
Waardoor de ketel kort aanslaat om het warmawater temp(sensor) weer op de ingestelde waarde te krijgen .
Dus indien intergas, uittesten door de warm water voorziening toets op uit te zetten.
De breman monteur zei ook tegen mij dat bij een gemixte installatie altijd een 2-weg klep geplaatst had moeten worden, was niet gedaan(installateur was andere toko). Wilde ze wel doen nu maar kost 300e.
Ik heb nu op de pomp beneden een eenvoudige pompschakelaar van eur35 geplaatst.

Als het goed is, volgens de oplever documentatie, zou de pomp alleen moeten uitschakelen als dat nodig is. Ik heb dat nog nooit gecontroleerd, ik weet zelfs niet eens waar die pomp zou moeten zitten.

bert pit schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:49:
[...]

Meld aub even het type CV ketel, dan kan er wellicht wat gericht geantwoord worden.

We hebben een Itho Daalderop Base Cube Duo 24/35

[naftebakje]

baggerwerkert schreef op zondag 24 januari 2021 @ 22:55:
Ik heb recent de aanvoerstemperatuur van de ketel op 55 graden gezet en tevens het min/max vermogen op 25/50% ingesteld. We hebben een goed geïsoleerde tussenwoning en stoken eigenlijk alleen de woonkamer. Nu heb ik het gevoel dat alles nog niet optimaal werkt. De robot pompschakelaar schakelt de pomp van de vloerverwarming beneden in de woonkamer aan bij 35 graden (de temperatuur is niet in te stellen). De Intergas kombi kompakt HRE 36/30 ketel staat op zolder. Het is regelmatig zo dat de thermostaat (tado) warmte vraagt (bijv. één streepje) en dat de pompschakelaar niet aan gaat. Wellicht door de afstand tussen de ketel en verdeler vloerverwarming. Het lijkt mij zonde dat de warmte niet de vloer in gaat. Ik zie ook in het gasverbruik (slimme meter) veel korte pulsen/pieken, wat waarschijnlijk duidt op pendelen? Hoe kan ik dit het beste oplossen? Min. aanvoerstemperatuur omhoog? Nadraaitijd na CV bedrijf omhoog? Nieuwe pompschakelaar aanschaffen waarbij de temperatuur instelbaar is? Waar doe ik goed aan?

Het hangt een beetje af van je verdeler, maar normaal zal de retourbalk het water gewoon van aanvoer naar retour doorlaten, dus het warme water van de ketel komt snel terug en dan zal die ofwel pendelen (aanvoertemperatuur bereikt) ofwel stapje hogere temperatuur geven zodat uiteindelijk de pomp aangaat.
Lijkt me dat je tado meer moet doen vragen.

[Seafarer]

naftebakje schreef op maandag 25 januari 2021 @ 15:09:
[...]
Het hangt een beetje af van je verdeler, maar normaal zal de retourbalk het water gewoon van aanvoer naar retour doorlaten, dus het warme water van de ketel komt snel terug en dan zal die ofwel pendelen (aanvoertemperatuur bereikt) ofwel stapje hogere temperatuur geven zodat uiteindelijk de pomp aangaat.
Lijkt me dat je tado meer moet doen vragen.

Je bedoelt dat dit gebeurt omdat de vloerverwarmings pomp te laat start?

[cville]

Ozzie schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:52:
[...]


Als het goed is, volgens de oplever documentatie, zou de pomp alleen moeten uitschakelen als dat nodig is. Ik heb dat nog nooit gecontroleerd, ik weet zelfs niet eens waar die pomp zou moeten zitten.


[...]


We hebben een Itho Daalderop Base Cube Duo 24/35

Die heb ik ook. Je kunt via het display de anti-pendeltijd controleren en/of instellen. Blijf een tijdje bij de brandende ketel staan met het display aan. Als de ketel pendelt staat er 'anti-pendel' in het display. Als de brander uitgaat zonder dat deze tekst in het display verschijnt, is het geen pendelen. Zorg verder dat het warm water in ECO stand staat. Ik gebruik 's nachts 0m3 gas.

[ranjo]

Ik ben aan het inventariseren in hoeverre ik mijn radiatoren van debietkleppen kan voorzien zodat mijn CV beter waterzijdig is ingeregeld. Hierbij kwam ook mijn badkamer radiator aan bod. Hier zit een blok onder met thermostaat knop. Ik ging er van uit dat ik het hele blok zou moeten vervangen. Maar toen ik de thermostaatknop er af haalde, trof ik het volgende aan:

Herkennen jullie dit? er zit een schaalverdeling op van 1 tot 7. Zou natuurlijk mooi zijn als ik dit blok mooi kan laten zitten..

[leonbong]

Dat zijn volgens mij voorinstelbare kranen van het merk Watts, maar weet ik niet helemaal zeker.
Maar vloerverwarming unit heeft soortegelijk koppen onder knoppen zitten en daar staat zo'n W-logo van Watts op.

[ Voor 54% gewijzigd door leonbong op 26-01-2021 11:55 ]

[Seafarer]

Ik heb onderstaande idroset even tijdelijk in een installatie geplaatst, eigenlijk puur als flowmeter.



Dat moet toch kunnen? Hij staat volopen.

Ik zie jammer genoeg dat er maar 800ltr uur doorgaat en het hadden er 1400 moeten zijn.

Wie weet een goeie tool (gratis) om leiding weerstand uit te rekenen?

[leonbong]

Excel

of dit misschien
https://www.lenntech.nl/c...es%20te%20hoger%20is%20Re.

[ Voor 126% gewijzigd door leonbong op 26-01-2021 11:57 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 11:56:
Excel

of dit misschien
https://www.lenntech.nl/c...es%20te%20hoger%20is%20Re.

Een bestaande downloaden bedoel je?

Edit. ging even wat mis. ik zal hem eens proberen.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 26-01-2021 11:59 ]

[Seafarer]

@leonbong vreemd doet het niet.

Je link is wel goed. Maar de tool werkt niet.

[ Voor 41% gewijzigd door Seafarer op 26-01-2021 15:08 ]

[Seafarer]

Wat zal het druk verschil, bij max. flow, van de rechter microbellen ontluchter zijn?
Ik kan het niet vinden.
Het water gaat erdoor als bij een knietje, lijkt me een groot verschil met de linker die ik er eerst tussen had zitten. Misschien zit daar het grootte drukverlies.




Ik denk dat ik die er maar even tussenuit gooi om te testen.
1448ltr/u op 22mm cv pijp is ook wat veel. Had ik maar 28 genomen.

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 11:56:
Excel

of dit misschien
https://www.lenntech.nl/c...es%20te%20hoger%20is%20Re.

Ik heb deze gevonden kun je ook de temperatuur ingeven. ISSO kennisbank.



En deze,

https://www.schweizer-fn....ruckverlust_rohr_rech.php

[dunklefaser]

Ik lees hier zo vaak iets over "pendelen" en specifiek over een "pendelende ketel".
Hier mijn eigen beeldvorming over dit "moving target" (af en toe zichtbaar voor wie durft).

[bert pit]

dunklefaser schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:56:
Ik lees hier zo vaak iets over "pendelen" en specifiek over een "pendelende ketel".
Hier mijn eigen beeldvorming over dit "moving target" (af en toe zichtbaar voor wie durft).

Ik krijg een beveiligingswaarschuwing op jouw link.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:56:
Ik lees hier zo vaak iets over "pendelen" en specifiek over een "pendelende ketel".
Hier mijn eigen beeldvorming over dit "moving target" (af en toe zichtbaar voor wie durft).

En ik maar denken dat er iets serieus komt.

[dunklefaser]

bert pit schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 13:49:
[...]

Ik krijg een beveiligingswaarschuwing op jouw link.

Klopt - daarom "Enter If You dare". Voor wie het aandurft.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 14:07:
[...]

Klopt - daarom "Enter If You dare". Voor wie het aandurft.

Die andere foto's zijn ook zichtbaar.!!

[dunklefaser]

Seafarer schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 14:11:
[...]

Die andere foto's zijn ook zichtbaar.!!

Weet ik - is ook de bedoeling .

[SnakeDoc88]

Ik had dit topic iets eerder moeten ontdekken

Een jaar geleden alle radiatorknoppen voorzien van Tado knoppen, behalve in de badkamer want daar zat een aan/uit knop. Ze waren al thermostatisch dus dat was een fluitje van een cent. Met het thuiswerken zijn er aantal ruimtes die wisselend warm en koud moeten zijn, dus deze oplossing werkte daar perfect voor.

De badkamer had dus nog een ouderwetse aan/uit knop. Ik dacht door die ook te vervangen gas te kunnen besparen doordat ik niet continue de badkamer warm stook. Dus 2 weken het binnenwerk vervangen voor een thermostatische en een Tado knop erop geschroefd.

Meteen last van suizende leidingen en een ketel (Remeha Avanta 28C uit 2006) die continue aan en uit slaat.

Nu ik dit topic een beetje door heb gelezen was dit niet een erg slimme actie en had ik deze knop beter kunnen laten zitten Het lijkt erop dat de badkamer ook nog eens de eerste radiator in de loop is waardoor de ketel hard moet werken om de andere ruimtes warm te krijgen (klopt deze redenatie?)

Als tijdelijke fix heb ik de Tado knop er gewoon afgehaald waardoor de kraan continue open staat.
Nu heb ik volgens mij 2 opties:
- aan/uit knop weer terugzetten in badkamer zodat er voldoende flow blijft
- bypass ergens in het systeem installeren

Gaat het installeren van een bypass (leidingen lopen allemaal door de kruipruimte, dus is best wel een klusje) een besparing opleveren of kan ik beter de badkamer terugzetten met als bijkomend voordeel lekker warme badkamer?

[Dapdodo]

@SnakeDoc88 , ik zou badkamer terug zetten.
Bypass zorgt dat de retour snel stijgt en de ketel weer snel uitgaat.

[bert pit]

dunklefaser schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:56:
Ik lees hier zo vaak iets over "pendelen" en specifiek over een "pendelende ketel".
Hier mijn eigen beeldvorming over dit "moving target" (af en toe zichtbaar voor wie durft).

Duidelijk verhaal. Ik kon alleen de thumbnail zie maar wel echt verhelderend.

[bert pit]

@SnakeDoc88 Het hangt ervan af. Je ketel levert minimaal 5 tot 7Kw. Dat moet wel afgegeven kunnen worden, anders gaat je ketel pendelen.(@dunklefaser is vandaag uitgeroepen tot expert op dat gebied ).

Als je bijvoorbeeld slechts je zolderkamer gaat verwarmen, kan het zijn dat deze radiator veel te klein is qua vermogen afgifte. Gevolg: de ketel kan zijn warmte niet kwijt en gaat pendelen. Het is dus helemaal geen slecht idee om daar een radiator voor aan te wijzen die daarin meeloopt. Ik weet dat bij Evohome twee knoppen "geteamed" kunnen worden om pendelen tegen te gaan. Misschien kan dat ook bij Tado.

Zou je alleen een bypass installeren, dan gaat je ketel welliswaar terugmoduleren omdat het water te heet terugkomt, maar daar zit een grens aan. Op dat moment gaat hij zo hard mogelijk pompen (als er een modulaire pomp in zit). Vervolgens toch weer pendelen.

Er zit bijna niets anders op dan voldoende radiatoren open te zetten. Overigens wel een bypass (AVDO) installeren voor als de ketel een keer aanslaat en alles staat dicht.

[ Voor 10% gewijzigd door bert pit op 27-01-2021 16:16 ]

[Blihi]

Of een seriebuffer van 50 liter. Dan wordt het pendelen ook snel veel minder weet ik uit eigen ervaring

[SnakeDoc88]

Thanks! @Dapdodo @bert pit

Toch maar de knop terug zetten en op termijn een AVDO (laten) installeren. Ketel begint kuren te vertonen dus die moet op termijn vervangen worden, zou een mooi moment zijn.

[bert pit]

SnakeDoc88 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 20:06:
Thanks! @Dapdodo @bert pit

Toch maar de knop terug zetten en op termijn een AVDO (laten) installeren. Ketel begint kuren te vertonen dus die moet op termijn vervangen worden, zou een mooi moment zijn.

Let vanwege je Tado goed op het minimaal vermogen van een nieuwe ketel. En bij voorkeur een nemen met een modulerende pomp, ook met een laag minimaal debiet.

[KabouterSuper]

Vraagje: de vloerverwarming in mijn woonkamer geeft erg weinig warmte af. Ik zie dat de buizen aan de verdeler geknoopt zijn met onderstaande knelsetjes:

Het valt mee op dat de opening erg klein is. Is dat niet slecht voor de flow? De buizen zijn sowieso erg dun (10.5x1.25 dus maar 8mm binnen), dus dat helpt al niet mee.

[Seafarer]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:07:
Vraagje: de vloerverwarming in mijn woonkamer geeft erg weinig warmte af. Ik zie dat de buizen aan de verdeler geknoopt zijn met onderstaande knelsetjes:
[Afbeelding]
Het valt mee op dat de opening erg klein is. Is dat niet slecht voor de flow? De buizen zijn sowieso erg dun (10.5x1.25 dus maar 8mm binnen), dus dat helpt al niet mee.

probleem kan ook voor de verdeler zitten.

Misschien een duidelijke overzichts foto plaatsen van de vloerverwarming?

[jdbiggelaa]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:07:
Vraagje: de vloerverwarming in mijn woonkamer geeft erg weinig warmte af. Ik zie dat de buizen aan de verdeler geknoopt zijn met onderstaande knelsetjes:
[Afbeelding]
Het valt mee op dat de opening erg klein is. Is dat niet slecht voor de flow? De buizen zijn sowieso erg dun (10.5x1.25 dus maar 8mm binnen), dus dat helpt al niet mee.

Heb je de aanvoer- en retourtemperatuur op je slangen al gemeten? De aanvoertemperatuur moet zo’n 30-5 graden zijn en de retour temperatuur zo’n 20% lager. Meet elke streng apart, dan weet je of je een probleem hebt en zo ja, waar het zit

[jdbiggelaa]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:07:
Vraagje: de vloerverwarming in mijn woonkamer geeft erg weinig warmte af. Ik zie dat de buizen aan de verdeler geknoopt zijn met onderstaande knelsetjes:
[Afbeelding]
Het valt mee op dat de opening erg klein is. Is dat niet slecht voor de flow? De buizen zijn sowieso erg dun (10.5x1.25 dus maar 8mm binnen), dus dat helpt al niet mee.

Heb je de aanvoer- en retourtemperatuur op je slangen al gemeten? De aanvoertemperatuur moet zo’n 30-35 graden zijn en de retour temperatuur zo’n 20% lager. Meet elke slang apart, dan weet je of je een probleem hebt en zo ja, waar het zit

[KabouterSuper]

Hier is de verdeler.
Potentieel probleem hier: aanvoerbuis te dun (en deze splitst zelfs naar twee verdelers).

Aanvoertemperatuur op de verdeler: 35 graden.
Temperatuur op de warme buizen: 29 graden (gemeten met IR thermometer).
Temperatuur terug op de verdeler: 26 graden.

Er zijn drie vloerverwarmingsbuizen heen en drie terug.
Potentieel probleem: de zes buizen gaan samen in een 2 meter lange pvc-buis:

Ik ben bang dat ik hier veel warmte overdraag van de warme buizen aan de koude buizen.

Potentieel probleem 3: de knelsets, zie de vorige foto.
Potentieel probleem 4: te dunne buizen.
Potentieel probleem 5: de vloerverwarming loopt onder een houten vloer (massief 20mm).

Voor de volledigheid: deze verdeler verwarmt 36m2 met 12cm hoh.

Mijn vermoeden: de knelsets en de pvc-buis zorgen er samen voor dat er geen flow is en geen warmteoverdracht.

[ Voor 3% gewijzigd door KabouterSuper op 28-01-2021 13:43 ]

[jdbiggelaa]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:41:
Hier is de verdeler.
Potentieel probleem hier: aanvoerbuis te dun (en deze splitst zelfs naar twee verdelers).
[Afbeelding]
Aanvoertemperatuur op de verdeler: 35 graden.
Temperatuur op de warme buizen: 29 graden (gemeten met IR thermometer).
Temperatuur terug op de verdeler: 26 graden.

Er zijn drie vloerverwarmingsbuizen heen en drie terug.
Potentieel probleem: de zes buizen gaan samen in een 2 meter lange pvc-buis:
[Afbeelding]
Ik ben bang dat ik hier veel warmte overdraag van de warme buizen aan de koude buizen.

Potentieel probleem 3: de knelsets, zie de vorige foto.
Potentieel probleem 4: te dunne buizen.
Potentieel probleem 5: de vloerverwarming loopt onder een houten vloer (massief 20mm).

Voor de volledigheid: deze verdeler verwarmt 36m2 met 12cm hoh.

Mijn vermoeden: de knelsets en de pvc-buis zorgen er samen voor dat er geen flow is en geen warmteoverdracht.

Zo te zien staan je regelventielen helemaal open e je thermostaat hoog genoeg. Er lijkt gewoon te weinig water door je verdeler te gaan. Mogelijk staat je retourventiel te ver dicht? Dat zit onder het witte, ronde kapje, links boven op je verdeler.

[KabouterSuper]

jdbiggelaa schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:46:
[...]

Zo te zien staan je regelventielen helemaal open e je thermostaat hoog genoeg. Er lijkt gewoon te weinig water door je verdeler te gaan. Mogelijk staat je retourventiel te ver dicht? Dat zit onder het witte, ronde kapje, links boven op je verdeler.

Voor de zekerheid even gedubbelcheckt: staat helemaal open.

[Seafarer]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:41:

Aanvoertemperatuur op de verdeler: 35 graden.
Temperatuur op de warme buizen: 29 graden (gemeten met IR thermometer).
Temperatuur terug op de verdeler: 26 graden.

35 graden vanuit het cv systeem ? Of kun je aangeven waar in de foto je hebt gemeten.

[KabouterSuper]

Seafarer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:02:
[...]


35 graden vanuit het cv systeem ? Of kun je aangeven waar in de foto je hebt gemeten.

De temperatuurmeter beneden (die net niet lekker te zien is op de foto) geeft 35 graden aan. De temperatuur van de cv ketel was toen 41 graden. De thermostaat staat op 35 graden.

[jdbiggelaa]

Als je retourventiel helemaal open staat, krijgt je vloer onvoldoende warm water en gaat veel water meteen door. Ik zou dat retourventiel een keer helemaal dichtdraaien en de slagen tellen. Daarna driekwart open zetten en na een tijdje meten of je watertemperatuur in je verdeler stijgt.

[Seafarer]

jdbiggelaa schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:17:
Als je retourventiel helemaal open staat, krijgt je vloer onvoldoende warm water en gaat veel water meteen door. Ik zou dat retourventiel een keer helemaal dichtdraaien en de slagen tellen. Daarna driekwart open zetten en na een tijdje meten of je watertemperatuur in je verdeler stijgt.

Als er te weinig water door de retour gaat, dan gaat er op de aanvoer ook te weinig in.!!

Dus de thermostaat staat niet ver genoeg open. Of de water druk voor de thermostaat kraan is te laag.

En zeer waarschijnlijk is gewoon de cv temperatuur te laag. Bij deze verdelers moet je echt met 55 graden aankomen. @KabouterSuper wat is je aanvoer temperatuur van de cv meestal als de ketel aan staat?

Eventueel minimaal aanvoer temperatuur hoger stellen in de ketel of thermostaat.

[jdbiggelaa]

Seafarer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:34:
[...]

Als er te weinig water door de retour gaat, dan gaat er op de aanvoer ook te weinig in.!!

Dus de thermostaat staat niet ver genoeg open. Of de water druk voor de thermostaat kraan is te laag.

En zeer waarschijnlijk is gewoon de cv temperatuur te laag. Bij deze verdelers moet je echt met 55 graden aankomen. @KabouterSuper wat is je aanvoer temperatuur van de cv meestal als de ketel aan staat?

Eventueel minimaal aanvoer temperatuur hoger stellen in de ketel of thermostaat.

Mijn conclusie was juist dat er tevéél water door de retour direct de verdeler verlaat. Ik heb een verdeler met een Ta van 35 graden vanaf de warmtepomp. De aanvoertemperatuur in de verdeler achter de thermostaat is keurig 30 graden en de retour 24 graden. Mijn pijpen zijn niks dikker dan van @Boschkabouter.

[KabouterSuper]

Seafarer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:34:
[...]

Als er te weinig water door de retour gaat, dan gaat er op de aanvoer ook te weinig in.!!

Dus de thermostaat staat niet ver genoeg open. Of de water druk voor de thermostaat kraan is te laag.

En zeer waarschijnlijk is gewoon de cv temperatuur te laag. Bij deze verdelers moet je echt met 55 graden aankomen. @KabouterSuper wat is je aanvoer temperatuur van de cv meestal als de ketel aan staat?

Eventueel minimaal aanvoer temperatuur hoger stellen in de ketel of thermostaat.

Zodra de cv aanslaat, gaat de aanvoer temperatuur vrij snel naar 35 graden en dan langzaam door naar 41. De max temperatuur van de ketel staat op 50 graden, maar daar komt de ketel nooit. Met deze setup worden 4 van de 5 kamers warm (140m2). Alleen de woonkamer (36m2) wordt niet warm. Ik zou het vermogen van de cv ketel nog omhoog kunnen gooien (nu: 18kWh, max is 38kWh), maar dan verstook ik 2 kuub per uur. Indien mogelijk zou ik liever wat zachter en continuer draaien. En als er iets mis is met die verdeler/vloerverwarming/flow, dan los ik dat liever op dan dat ik het probleem compenseer met een hoge temperatuur.

[Seafarer]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:13:
[...]

Zodra de cv aanslaat, gaat de aanvoer temperatuur vrij snel naar 35 graden en dan langzaam door naar 41. De max temperatuur van de ketel staat op 50 graden, maar daar komt de ketel nooit. Met deze setup worden 4 van de 5 kamers warm (140m2). Alleen de woonkamer (36m2) wordt niet warm. Ik zou het vermogen van de cv ketel nog omhoog kunnen gooien (nu: 18kWh, max is 38kWh), maar dan verstook ik 2 kuub per uur. Indien mogelijk zou ik liever wat zachter en continuer draaien. En als er iets mis is met die verdeler/vloerverwarming/flow, dan los ik dat liever op dan dat ik het probleem compenseer met een hoge temperatuur.

Bij vloerverwarming heb je altijd een koude retour dit retour water koelt je rookgas.!!

Jij kunt gemakkelijk dus met een hogere aanvoer werken. Daar merk je niks van. Maar omdat het comfortabeler in huis wordt, neemt de delta over je schil toe en neemt je warmte verlies toe. En neemt je verbruik toe. Daar is niets aan te doen.

Overigens is het hier meer maals voorbij gekomen dat deze verdelers niet goed functioneren met te lage water aanvoer temperaturen. Wil je toch perse met lage temperaturen aan de gang dan zul je alles naar lt moeten ombouwen.

Ik zou zeggen zet hem eens hoger, 60 tot 65 is waarschijnlijk nog beter. En kijk eens wat er gebeurt.
Ik heb geen betere suggestie.

Overigens jij zegt 1 vloer wordt niet warm genoeg de andere wel? Zit toevallig deze verdeler het verste weg van de ketel want dan heeft deze een gebrek aan flow. Dat los je op door die andere iets te knijpen.

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 28-01-2021 15:29 ]

[leonbong]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:41:
Hier is de verdeler.
Potentieel probleem hier: aanvoerbuis te dun (en deze splitst zelfs naar twee verdelers).
[Afbeelding]
Aanvoertemperatuur op de verdeler: 35 graden.
Temperatuur op de warme buizen: 29 graden (gemeten met IR thermometer).
Temperatuur terug op de verdeler: 26 graden.

Er zijn drie vloerverwarmingsbuizen heen en drie terug.
Potentieel probleem: de zes buizen gaan samen in een 2 meter lange pvc-buis:
[Afbeelding]
Ik ben bang dat ik hier veel warmte overdraag van de warme buizen aan de koude buizen.

Potentieel probleem 3: de knelsets, zie de vorige foto.
Potentieel probleem 4: te dunne buizen.
Potentieel probleem 5: de vloerverwarming loopt onder een houten vloer (massief 20mm).

Voor de volledigheid: deze verdeler verwarmt 36m2 met 12cm hoh.

Mijn vermoeden: de knelsets en de pvc-buis zorgen er samen voor dat er geen flow is en geen warmteoverdracht.

Met zulke dunne aanvoerleiding van de cv-ketel naar de vloerverdeler ga je niet op 41 graden vanuit de ketel.
Voor de rest ziet het er prima uit.
Zet je Max-aanvoertemperatuur gewoon 60-75

[KabouterSuper]

Seafarer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:24:
[...]

Ik zou zeggen zet hem eens hoger, 60 tot 65 is waarschijnlijk nog beter. En kijk eens wat er gebeurt.
Ik heb geen betere suggestie.

Overigens jij zegt 1 vloer wordt niet warm genoeg de andere wel? Zit toevallig deze verdeler het verste weg van de ketel want dan heeft deze een gebrek aan flow. Dat los je op door die andere iets te knijpen.

Dank voor alle tips. Ik zal het vermogen eens omhoog gooien. Doel is overigens om naar een warmtepomp over te gaan ,dus ik ben er wel op gebrand de vloer warm te krijgen met lage temperaturen.
Ik heb net ook de pvc-buis weggezaagd zodat de aanvoer- en afvoerbuizen gescheiden zijn. Morgen eens opnieuw meten hoe heet het water de vloer ingaat.

Deze verdeler zit het dichtste bij de ketel, dus dat kan het niet zijn. De dunne aanvoerbuis is in elk geval niet ideaal.

Wat is de gemakkelijkste manier om de flow te meten? Bij tante Ali zie ik flowmeters die je kunt aansluiten op een arduino, is dat wat? Of moet je die eerst kalibreren?

[Blihi]

Probeer vooral ook uit te zoeken hoe heet het uit de vloer komt en dan dus niet het stukje wat weer opgewarmd wordt doordat die buizen zo dicht tegen elkaar lopen.

[Alphyraz]

@leonbong Een tijdje geleden heb je me wat adviezen gegeven toen ik vragen had over het gebruik van de Danfoss Dynamic Valves. Hier ben ik erg mee geholpen en ik hoop dat je me van nog wat advies kunt voorzien. Inmiddels heb ik een de SpiroTech Trap op de retourleiding en de SpiroTech Vent op de aanvoer gemonteerd.

Nu wil ik weer verder met de kranen. Ik heb me nog eens goed verdiept de apps van Danfoss, IMI Heimeier en onderstaande tabel die je mij destijds hebt gestuurd.

Wat ik echter niet begrijp is het volgende. Ik heb een type 33 paneelradiator van 129x60. De app van Danfoss laat me die breedte niet instellen, maar zelfs met een lagere breedte geeft de app een voorinstelling van 6 aan. Als ik vervolgens in de app van IMI Heimeier kijk, dan kom ik op 60/20/19 uit op een vermogen van 1,69 KW en 72 l/h. Als ik dat in bovenstaande tabel bekijk, dan kom ik uit op een voorinstelling van zeg maar 4,8. Dat is een stuk lager dan de 6 die de app van Danfoss aangeeft. Wat moet ik hier nu aannemen?

Tot slot: wat betekent de T ruimte in de IMI Heimeier app in het geval van een thermostatische kraan?

Edit: iets dat ik me al tijden afvraag en geen goed antwoord op lijk te kunnen vinden: wat is precies het verschil tussen een RA-N en RA-DV? Met andere woorden: wat voor voordeel biedt de ingebouwde drukverschilregelaar en wanneer heb ik dit wel of niet nodig?

[ Voor 12% gewijzigd door Alphyraz op 28-01-2021 21:06 ]

[leonbong]

Je hebt verschillende fabrikanten dynamische kranen.

Let alleen op liters en kies daar de stand die overeenkomt met liters van bij dat merk.
Het tabelletje was comap autosar kranen die een bereik tot Max 110 l/uur = 8

Bij heimeier is 110 = 11
Bij danfoss is het weer anders.

Waarbij ik de schaalverdeling van heimeier en overtrop het makkelijkst vind want daar is elk streepje 1 = 10 l/uur 2= 20 l/uur

@Alphyraz
Ik heb het tabbeltje aangepast je kan hem prima gebruiken om het l/uur te bepalen alleen afhankelijk van merk dynamische kraan moet je positie bepalen.

[ Voor 36% gewijzigd door leonbong op 29-01-2021 09:44 ]

[Seafarer]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:58:
[...]

Deze verdeler zit het dichtste bij de ketel, dus dat kan het niet zijn. De dunne aanvoerbuis is in elk geval niet ideaal.

Misschien kijk ik niet goed maar ik zie toch een aanvoer van 22 mm die overgaat in een klein kort stukje 15mm. Ik zie dat niet als een extreem probleem.

Als deze vloer oppervlakte groter is dan de andere twee. dan heb je meer vermogen nodig, dus meer water door deze vloer. En de andere twee knijpen.

Wat is de gemakkelijkste manier om de flow te meten? Bij tante Ali zie ik flow meters die je kunt aansluiten op een arduino, is dat wat? Of moet je die eerst kalibreren?

Flow meten is altijd duur. Heel goed koopspul kan bij Ali een ongewenst resultaat geven. Vooral met flow.

Meet de retour temperatuur van alle vloeren eens. Als die van de woonkamer erg koud terug komt t.o.v. die andere vloeren dan kun je op temperatuur de flow instellen.

Maar jij bent het meeste gebaat met een hogere aanvoer temperatuur.

Als jij echt naar een warmte pomp wilt dan zul je alle verdelers moeten aanpassen, leiding diameters juist maken en dan met je ketel op lage temperatuur testen.
Anders zit je straks met een koud huis en een elektra rekening van hier tot Jericho. En een warmtepomp die het geluid van een F16 produceert.

[Dizzzz_]

MarcoC schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 08:52:
[...]

De gateway heeft een archaïsch webservertje waar een .json met meetwaardes op te halen valt. Deze verwerk ik met Telegraf en InfluxDB, het dashboard is Chronograf.

Welke meetwaarden zijn op deze manier op te halen? heb je daar een overzichtje van?

hint: https://pypi.org/project/incomfort-client/

Weet je of de gateway aangesloten kan worden als op de ketel twee thermostaten aangesloten zijn? Ik meen me te herinneren dat de RF module normaal gebuikt wordt om een draadloze thermostaat aan te sluiten.

[ Voor 4% gewijzigd door Dizzzz_ op 28-01-2021 22:49 ]

[MarcoC]

Dizzzz_ schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 22:44:
[...]


Welke meetwaarden zijn op deze manier op te halen? heb je daar een overzichtje van?

hint: https://pypi.org/project/incomfort-client/

Weet je of de gateway aangesloten kan worden als op de ketel twee thermostaten aangesloten zijn? Ik meen me te herinneren dat de RF module normaal gebuikt wordt om een draadloze thermostaat aan te sluiten.

Een voorbeeldje van de data:

code:

{
  nodenr: 191,
  ch_temp_lsb: 92,
  ch_temp_msb: 15,
  tap_temp_lsb: 9,
  tap_temp_msb: 13,
  ch_pressure_lsb: 172,
  ch_pressure_msb: 0,
  room_temp_1_lsb: 121,
  room_temp_1_msb: 8,
  room_temp_set_1_lsb: 52,
  room_temp_set_1_msb: 8,
  room_temp_2_lsb: 255,
  room_temp_2_msb: 127,
  room_temp_set_2_lsb: 255,
  room_temp_set_2_msb: 127,
  displ_code: 255,
  IO: 8,
  serial_year: 19,
  serial_month: 8,
  serial_line: 2,
  serial_sn1: 0,
  serial_sn2: 63,
  serial_sn3: 60,
  room_set_ovr_1_msb: 6,
  room_set_ovr_1_lsb: 214,
  room_set_ovr_2_msb: 0,
  room_set_ovr_2_lsb: 0,
 rf_message_rssi: 38,
 rfstatus_cntr: 0
}

Wat je hier uit kunt halen:

• Temperatuur cv
• Temperatuur tapwater
• Waterdruk
• Temperatuur thermostaat 1
• Temperatuur thermostaat 2
• Status cv-ketel (IO en displ_code)

Bij mij is thermostaat 2 een HCE20-regelaar en geen thermostaat, dus alleen thermostaat 1 zegt iets zinnigs. Beide gewoon bedraad aangesloten, RF slaat in dit geval op de communicatie tussen ketel en gateway en niet tussen ketel en thermostaat.

[Dizzzz_]

MarcoC schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 22:58:
[...]

Bij mij is thermostaat 2 een HCE20-regelaar en geen thermostaat, dus alleen thermostaat 1 zegt iets zinnigs. Beide gewoon bedraad aangesloten, RF slaat in dit geval op de communicatie tussen ketel en gateway en niet tussen ketel en thermostaat.

duidelijke lijst, hier wordt ik enthousiast van :-) Hiermee kan ik influxdb wel vullen!

[Blihi]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:41:
Hier is de verdeler.
Potentieel probleem hier: aanvoerbuis te dun (en deze splitst zelfs naar twee verdelers).
[Afbeelding]
Aanvoertemperatuur op de verdeler: 35 graden.
Temperatuur op de warme buizen: 29 graden (gemeten met IR thermometer).
Temperatuur terug op de verdeler: 26 graden.

Misschien zie ik het verkeerd hoor, maar waarom loopt er maar 1 buis boven die verdeler langs? Zo op de foto lijkt het haast alsof aanvoer en retour van de verdeler op dezelfde buis zitten.

Er zijn drie vloerverwarmingsbuizen heen en drie terug.
Potentieel probleem: de zes buizen gaan samen in een 2 meter lange pvc-buis:
[Afbeelding]
Ik ben bang dat ik hier veel warmte overdraag van de warme buizen aan de koude buizen.

Potentieel probleem 3: de knelsets, zie de vorige foto.
Potentieel probleem 4: te dunne buizen.
Potentieel probleem 5: de vloerverwarming loopt onder een houten vloer (massief 20mm).

Voor de volledigheid: deze verdeler verwarmt 36m2 met 12cm hoh.

Mijn vermoeden: de knelsets en de pvc-buis zorgen er samen voor dat er geen flow is en geen warmteoverdracht.

[SjorsC]

Volgens mij lopen de 2 buizen vlak achter elkaar, rechts op de foto zie je het iets beter

[Blihi]

Ah nu zie ik het ja. Het lijkt een beetje schaduw.

[bert pit]

KabouterSuper schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:58:
[...]

Dank voor alle tips. Ik zal het vermogen eens omhoog gooien. Doel is overigens om naar een warmtepomp over te gaan ,dus ik ben er wel op gebrand de vloer warm te krijgen met lage temperaturen.

Met 2 m3 gas verstoken per uur wordt dat nog een hele uitdaging.

Bij lage temperatuur vloerverwarming moet de buis juist bij voorkeur een grote diameter hebben bv 16mm, een hartafstand van 100mm en een max lengte van circa 75 meter. Daarnaast een uitstekende isolatie.

Mijn advies zou zijn om eerst de isolatie te optimaliseren, dat kun je los van alle andere dingen direct aanpakken. Daarna te kijken of er een hybride warmtepomp in kan.

Let op, veel gemeenten hebben ook warmteplannen, onderzoek of er een warmtenet oid wordt aangelegd (en gas er af) voordat je veel geld gaat investeren.

[leonbong]

Als bewoner van een stadsverwarming huis, zou ik als ik de keus heb nooit vrijwillig meedoen.
Dat is echt heel duur, je bent overgeleverd aan de maffia!

Je zit opgescheept met rekeningen die mega hoog zijn, 2/3 van de rekening is vastrecht.

En milieuvriendelijk is ook niet, want het water moet loeiheet zijn om veilig 65 graden tapwater in je huis te kunnen maken.

Gevolg de elektriciteitscentrale pompt 110 graden het warmtenet in dat komt dan bij de huizen aan met grofweg 75 graden als, maar er is zoveel warmteverlies dat er in de wijken nog grote gasgestookte ketels staan om het water extra op te warmen.
Dit zijn overigens geen condenserende ketels omdat er permanente stroming in het net nodig is, zijn er overal bypasses. Dus over het algemeen een retourtemperatuur bij de ketels van ruim 60 graden.

En dan woon ik nog in stadsdeel met een hypermodern warmtenet. Het geheel is nog geen 15 jaar oud.
Maar op dag als dit staan de hulpketels gewoon een berg aardgas bij te stoken en centrale brult er nog een berg zogenaamd milieuvriendelijke “biomassa” er doorheen. Biomassa=speciaal gekapte bomen uit de USA.
Dus er minder co2 uitstoot, maar fijn stof en minder “long-capaciteit” van de aarde om de co2 om te zetten naar zuurstof.

[ Voor 97% gewijzigd door leonbong op 29-01-2021 10:37 ]

[Tommie12]

leonbong schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:05:
Als bewoner van een stadsverwarming huis, zou ik als ik de keus heb nooit vrijwillig meedoen.
Dat is echt heel duur, je bent overgeleverd aan de maffia!

Je zit opgescheept met rekeningen die mega hoog zijn, 2/3 van de rekening is vastrecht.

En milieuvriendelijk is ook niet, want het water moet loeiheet zijn om veilig 65 graden tapwater in je huis te kunnen maken.

Gevolg de elektriciteitscentrale pompt 110 graden het warmtenet in dat komt dan bij de huizen aan met grofweg 75 graden als, maar er is zoveel warmteverlies dat er in de wijken nog grote gasgestookte ketels staan om het water extra op te warmen.
Dit zijn overigens geen condenserende ketels omdat er permanente stroming in het net nodig is, zijn er overal bypasses. Dus over het algemeen een retourtemperatuur bij de ketels van ruim 60 graden.

En dan woon ik nog in stadsdeel met een hypermodern warmtenet. Het geheel is nog geen 15 jaar oud.
Maar op dag als dit staan de hulpketels gewoon een berg aardgas bij te stoken en centrale brult er nog een berg zogenaamd milieuvriendelijke “biomassa” er doorheen. Biomassa=speciaal gekapte bomen uit de USA.
Dus er minder co2 uitstoot, maar fijn stof en minder “long-capaciteit” van de aarde om de co2 om te zetten naar zuurstof.

Ik denk dat die warmtenetten moeten "omgedacht" worden.
Het lijkt me veel zinvoller om met lagere temperaturen te werken, en die warmte dan te gebruiken voor een WP die dan de temperatuur nog wat verhoogt voor SWW.
Voor vloerverwarming is 40 graden zeker genoeg.

[leonbong]

Het grootste bezwaar is wat mij betreft.

1) Vastrecht is heel hoog waardoor het aan of uit zetten van verwarming eigenlijk bijna niks uit maakt op de kosten.
Sterker nog er zijn zat voorbeelden waarbij bewoners gingen isoleren dus minder warmte gebruiken.
Gevolg de kosten waren voor de centrale nog steeds hetzelfde, dus het vastrecht ging omhoog en het variabele deel omlaag.

2) De verliezen zijn heel hoog, omdat tov stroom en gas een heel inefficiënte manier van energietransport is.
3) Heel vaak wordt behulp van hulpketels het water heet genoeg gehouden wat gewoon met gas gebeurt.
4) Er is geen marktwerking, een ambtenaar sluit contract en de burger is er aan overgeleverd.

Als je dan als bewoner alsnog een WP-boiler nodig hebt voor tapwater doen meteen een WP voor het hele huis.

[ Voor 25% gewijzigd door leonbong op 29-01-2021 12:02 ]

[bert pit]

Tommie12 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:56:
[...]
Voor vloerverwarming is 40 graden zeker genoeg.

Als je met een 40mm buis naar je verdeler gaat wel ja.

Maar daar zit voor mij en vele anderen een probleem, ik stook met radiatoren en verbruik veel minder gas (ca 1000 m3) dan mijn buren met vloerverwarming (ca 1700 m3) in een vergelijkbare woning. Beide branden we ook zo nu en dan wat hout.

Daar waar zij continue het huis warm houden, stook ik alleen de ruimtes die wij op ik op dat moment gebruiken. Ik heb daarvoor wel een hoge aanvoer nodig dus stook ik op WAR. Dit concept gaat niet werken met een lage aanvoer. Zo zijn er nog heel wat woningen met een uitdaging.

Ik hoorde onlangs dat er in 2021 50.000 bestaande woningen van het gas af moeten, groeiend naar 200.000 in 2030. Vorig jaar zijn er 220 bestaande woningen van het gas afgehaald.....

Er worden dus wel degelijk plannen gemaakt door de overheid, daar kun je mee geconfronteerd worden of je het leuk vind of niet. Daarom is het raadzaam om voordat je je bankrekening plundert om te verduurzamen, bij de gemeent te informeren wat de plannen zijn voor jouw wijk/adres. Want de gemeente is verplicht om die plannen te hebben. Twee jaar geleden was dit ongeveer het tijdstip dat die plannen klaar moesten zijn.

[leonbong]

Ja maar gelukkig kunnen ze je tegenwoordig (kon vroeger wel) niet meer verplichten om mee te doen aan een warmtenet.
Tegenwoordig is vaak gunstiger om een WP te nemen.

Ik ken inmiddels best wel wat voorbeelden van mensen die met een elektrische cv-ketel zo’n cop1 ding nog steeds goedkoper uit zijn dan met de stadsverwarming.

[ Voor 32% gewijzigd door leonbong op 29-01-2021 12:34 ]

[KabouterSuper]

bert pit schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:00:
[...]

Met 2 m3 gas verstoken per uur wordt dat nog een hele uitdaging.

Bij lage temperatuur vloerverwarming moet de buis juist bij voorkeur een grote diameter hebben bv 16mm, een hartafstand van 100mm en een max lengte van circa 75 meter. Daarnaast een uitstekende isolatie.

Mijn advies zou zijn om eerst de isolatie te optimaliseren, dat kun je los van alle andere dingen direct aanpakken. Daarna te kijken of er een hybride warmtepomp in kan.

Let op, veel gemeenten hebben ook warmteplannen, onderzoek of er een warmtenet oid wordt aangelegd (en gas er af) voordat je veel geld gaat investeren.

Dank je voor je feedback, dat wordt erg gewaardeerd.

TLDR: ben al heel druk bezig met isoleren en cv tuning. Issue is dat de woonkamer niet warm wordt; ik wil uitvinden waarom.

Om met je laatste opmerking te beginnen:
Ik heb een monument uit 1891 in de binnenstad van Gouda. Gouda wil vervroegd van het gas af (nl 2040) ondanks dat de binnenstad vrijwel niets kan en mag verduurzamen. Dat warmtenet gaat er waarschijnlijk komen, maar ik ben bang tegen een veel te hoge prijs. Ik ben dus druk bezig om van het gas af te komen en zo niet aan het warmtenet te hoeven. Isolatie ben ik al een heel eind mee, hoewel de gemeente niet meewerkt door bijvoorbeeld geen toestemming voor dubbel glas te geven. Het huis is trouwens >250m2 en de woonkamer is zo'n 6 meter(!) hoog. Het hele huis heeft vloerverwarming; we hebben geen radiatoren. Samen met de houtkachel is dit de enige warmtebron. Het jaarverbruik is pakweg 1900 kuub gas per jaar, wat helemaal niet slecht is voor zo'n huis. Met de koevlaas-formule zou een warmtepomp van 11.4kWh genoeg moeten zijn.

Deze winter ben ik begonnen met de 50 graden-test, vooral om te kijken wat de pijnpunten van de huidige verwarming zijn. Dat lukt goed, want ik heb de volgende dingen al gevonden:
1) de vloerverwarming in de ongeisoleerde garage is waanzin. Deze heb ik dichtgedraaid. Ik moet nog een oplossing vinden voor de situatie dat het gaat vriezen in de garage. Vervolgplan is om de garage te isoleren.
2) de pomp van de cv ketel stond op 50% en daarmee kregen niet alle verdelers genoeg warmte. Deze staat nu op 100% en hiermee krijgen de verdelers wel genoeg warmte. Later kan ik deze verder tunen.
3) Ik heb de vloerverwarming afgelopen weken waterzijdig ingeregeld.
4) Alle vloerverwarmingen werken goed op die van de woonkamer na. De temperaturen van aanvoer en afvoer zien er goed uit, maar de woonkamer wordt gewoon niet warm. Dit kan aan een aantal dingen liggen, en ik wil weten wat de reden is. In het beste geval is er een probleempje dat snel op te lossen is, in het slechtste geval is alles fout (te dunne buizen onder te dikke houten planken en warmte die weglekt naar beneden ipv boven). Ik moet dan overwegen om de vloer en vloerverwarming opnieuw aan te leggen conform huidige kennis (vloer van onderkant isoleren, dikke vv-buizen met 10 cm hoh, etc). Gezien de impact wil ik zeker weten dat er geen andere oplossing mogelijk is (ervan uitgaande dat de warmtepomp er gaat komen).

Wat betreft het gasverbruik en het optimaliseren van het vermogen; de cv ketel staat nu elke dag zo'n 5-7 uur aan, vooral vroeg in de ochtend. Hierbij wordt tussen de 7 en 12 kuub gas verbruikt. Ik zou liever naar een situatie gaan waarbij de ketel 24/7 loopt te pruttelen. Zodra dit lukt, ben ik denk ik zo ver om de cv ketel te kunnen vervangen door een warmtepomp. Daarbij kan ik dan gelijk een paar laatste punten oplossen, zoals het vervangen van dunne aanvoerbuizen en HTV-verdelers.

[mlo]

Ik wil meerdere DS18B20 sensoren plaatsen om het temperatuur verloop in de verschillende vloerverwarmingsgroepen inzichtelijk te maken. Is het nodig om voor alle groepen ook de input te meten?

Mijn beeld is dat op alle retourleidingen een sensor plaatsen en op 1 input leiding voldoende is. Ik verwacht dat de temperatuur aan de ingang van alle groepen gelijk is (zolang de groep open staat natuurlijk) aangezien dit dicht bij de verdeler zit.
Is dat correct?

[Blihi]

Klopt.

[Peterbike]

Als mijn AtagE325EC pomp in werking komt wordt de statische druk van 1,5 bar verhoogd naar een dynamische druk van 2,0 bar (display). Dat is dus een drukverhoging van ca. 5 mWk. Vergelijk ik dat met de grafiek van de inbouwde Grundfos UPM2 15-70 130 pomp, dan lijkt dat wel heel veel.
Zelfs met ketel laaglast instelling van 6,8 kW blijft dit doorgaan. Hier gaat iets niet helemaal goed. Pomp flow Is hiervoor toch veel te hoog bij delta T van 6-8 C/K. Bypass bij verdeler staat ingesteld op 0,25 bar drukverschil.
Is dit normaal? Dit verschijnsel veroorzaakt ook dat mijn Ecolution wp (master) letterlijk wordt weggedrukt door de hoge dynamische pompdruk van (slave) Atag cv ketel. Probleem bestaat al sinds eerste stookseizoen 2018-2019, echter verantwoordelijke aannemer/installateur vindt dit “State of the art”, oftewel, zoek het zelf maar uit. En daarna hoor je niets meer. Atag service verwijst naar installateur, maar die doet niets. Treurig.
Maar wie een oplossing of tip heeft, hij of zij is welkom!

[ Voor 33% gewijzigd door Peterbike op 29-01-2021 17:26 ]

[jdbiggelaa]

KabouterSuper schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 15:14:
[...]

Dank je voor je feedback, dat wordt erg gewaardeerd.

TLDR: ben al heel druk bezig met isoleren en cv tuning. Issue is dat de woonkamer niet warm wordt; ik wil uitvinden waarom.

Om met je laatste opmerking te beginnen:
Ik heb een monument uit 1891 in de binnenstad van Gouda. Gouda wil vervroegd van het gas af (nl 2040) ondanks dat de binnenstad vrijwel niets kan en mag verduurzamen. Dat warmtenet gaat er waarschijnlijk komen, maar ik ben bang tegen een veel te hoge prijs. Ik ben dus druk bezig om van het gas af te komen en zo niet aan het warmtenet te hoeven. Isolatie ben ik al een heel eind mee, hoewel de gemeente niet meewerkt door bijvoorbeeld geen toestemming voor dubbel glas te geven. Het huis is trouwens >250m2 en de woonkamer is zo'n 6 meter(!) hoog. Het hele huis heeft vloerverwarming; we hebben geen radiatoren. Samen met de houtkachel is dit de enige warmtebron. Het jaarverbruik is pakweg 1900 kuub gas per jaar, wat helemaal niet slecht is voor zo'n huis. Met de koevlaas-formule zou een warmtepomp van 11.4kWh genoeg moeten zijn.

Deze winter ben ik begonnen met de 50 graden-test, vooral om te kijken wat de pijnpunten van de huidige verwarming zijn. Dat lukt goed, want ik heb de volgende dingen al gevonden:
1) de vloerverwarming in de ongeisoleerde garage is waanzin. Deze heb ik dichtgedraaid. Ik moet nog een oplossing vinden voor de situatie dat het gaat vriezen in de garage. Vervolgplan is om de garage te isoleren.
2) de pomp van de cv ketel stond op 50% en daarmee kregen niet alle verdelers genoeg warmte. Deze staat nu op 100% en hiermee krijgen de verdelers wel genoeg warmte. Later kan ik deze verder tunen.
3) Ik heb de vloerverwarming afgelopen weken waterzijdig ingeregeld.
4) Alle vloerverwarmingen werken goed op die van de woonkamer na. De temperaturen van aanvoer en afvoer zien er goed uit, maar de woonkamer wordt gewoon niet warm. Dit kan aan een aantal dingen liggen, en ik wil weten wat de reden is. In het beste geval is er een probleempje dat snel op te lossen is, in het slechtste geval is alles fout (te dunne buizen onder te dikke houten planken en warmte die weglekt naar beneden ipv boven). Ik moet dan overwegen om de vloer en vloerverwarming opnieuw aan te leggen conform huidige kennis (vloer van onderkant isoleren, dikke vv-buizen met 10 cm hoh, etc). Gezien de impact wil ik zeker weten dat er geen andere oplossing mogelijk is (ervan uitgaande dat de warmtepomp er gaat komen).

Wat betreft het gasverbruik en het optimaliseren van het vermogen; de cv ketel staat nu elke dag zo'n 5-7 uur aan, vooral vroeg in de ochtend. Hierbij wordt tussen de 7 en 12 kuub gas verbruikt. Ik zou liever naar een situatie gaan waarbij de ketel 24/7 loopt te pruttelen. Zodra dit lukt, ben ik denk ik zo ver om de cv ketel te kunnen vervangen door een warmtepomp. Daarbij kan ik dan gelijk een paar laatste punten oplossen, zoals het vervangen van dunne aanvoerbuizen en HTV-verdelers.

Ik heb zelf een redelijk geïsoleerd vrijstaand huis met > 200 m2 oppervlakte en afgelopen jaar rond 2.000 m3 gasverbruik. Deze winter voor het eerst over op een (hybride) warmtepomp. Mijn gasverbruik (incl warm water voor de badkamer) gaat in januari van 400 naar 100 m3. Ik gebruik alleen nog gas voor verwarming bij buitentemperaturen onder de +/- 2 graden. Mijn warmtepomp levert 8 kW max. Bij temperaturen net boven 0 graden draait die wel bijna continue en ik pas alleen nog 0,5 graad nachtverlaging toe. Dat is een normaal patroon bij een warmtepomp weet ik inmiddels.
Succes met aanpakken van de vloerverwarming in de woonkamer !

[Alphyraz]

@leonbong Er wordt me nu het een en ander duidelijk na het bekijken van deze handleiding. Klopt het dat als ik de RA 2980 thermostatische knop wil installeren, dat de voorinstelling dan op N moet staan? De standaardinstelling van de RA-DV is namelijk N en in die handleiding staat het volgende:

De voorinstelling van de RA-DV kan niet worden gewijzigd wanneer een thermostatische sensor is gemonteerd.

In de woonkamer heb ik een kamerthermostaat, dus daar heb ik handknoppen nodig. Moet ik dan het aantal l/h berekenen en op basis daarvan de voorinstelling per radiator kiezen?

Kun je bevestigen of dit klopt of zit ik er naast?

Tevens weet ik niet of je mijn laatste vraag van gisteren hebt gezien die ik na een edit heb geplaatst:

Edit: iets dat ik me al tijden afvraag en geen goed antwoord op lijk te kunnen vinden: wat is precies het verschil tussen een RA-N en RA-DV? Met andere woorden: wat voor voordeel biedt de ingebouwde drukverschilregelaar en wanneer heb ik dit wel of niet nodig?

Alvast bedankt!

[leonbong]

De voorinstelling van de RA-DV kan niet worden gewijzigd wanneer een thermostatische sensor is gemonteerd.
Hier staat letterlijk dat je voorinstelling niet kan wijzigen als er thermostatische sensor is gemonteerd.
Zo bedoelen ze het ook letterlijk als de sensor erop zit kan je bij de draairing.
Er staat niet dat je voorinstelling niet kan aanpassen, alleen dat je er niet bij kan als sensor gemonteerd is.
Een RA2980 = RA2000 serie en die kan er gewoon op.


In de woonkamer heb ik een kamerthermostaat, dus daar heb ik handknoppen nodig. Moet ik dan het aantal l/h berekenen en op basis daarvan de voorinstelling per radiator kiezen?
Ja dat is wel het mooist. Nu vind ik altijd wel je moet praktisch bekijken als je alles netjes uitrekent en je hebt een koude in kamer door tocht ofzo dan kan je natuurlijk de radiator in die hoek wat meer l/uur geven. Daar wordt niet opeens je gasverbruik dramatisch van.

1. RA-N is een voorinstelbare kraan zonder verschildruk compensatie.
2. RA-DV is een voorinstelbare kraan met verschildruk compensatie.

Gevolg als je pomp heel hard gaat draaien dan zal bij 1 de flow toch toenemen door de kraan bij 2 niet.

Links zijn RA-DV recht zijn normale kranen hadden RA-N kunnen zijn, daarnaast is het belangrijkste voordeel je hoeft "niks" van het leidingsysteem te weten of pompdrukken enzo om de juiste voorinstelling te bepalen.
Dit is dus veel makkelijker voor "leken/consumenten".

[ Voor 58% gewijzigd door leonbong op 29-01-2021 20:06 ]

[Alphyraz]

@leonbong Helder. Dan zijn er voor mij nu nog twee dingen onduidelijk. In die tabel met voorinstellingen staat een "Max" en "met RA 2000 sensor". Moet ik dan voor de handknoppen naar de "Max" rij kijken en voor de thermostatische knoppen naar "met RA 2000 sensor"?

Tot slot: als ik in de IMI Heimeier app het vermogen van de radiator moet kiezen, dan moet ik de T ruimte invullen. Is dat dan de gewenste kamertemperatuur? Bijvoorbeeld: in de woonkamer staat onze thermostaat op 19 graden, dus moet dat dan 19 zijn? En hoe zit dat dan met een thermostatische kraan? Wat vul je daar in bij de temperatuur?

[leonbong]

Alphyraz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 20:05:
@leonbong Helder. Dan zijn er voor mij nu nog twee dingen onduidelijk. In die tabel met voorinstellingen staat een "Max" en "met RA 2000 sensor". Moet ik dan voor de handknoppen naar de "Max" rij kijken en voor de thermostatische knoppen naar "met RA 2000 sensor"?

Eigenlijk wel maar het verschil is zo beperkt ik zou dat onderscheid niet eens maken. We maken geen medicijnen ofzo zo precies hoeft het niet .

Tot slot: als ik in de IMI Heimeier app het vermogen van de radiator moet kiezen, dan moet ik de T ruimte invullen. Is dat dan de gewenste kamertemperatuur? Bijvoorbeeld: in de woonkamer staat onze thermostaat op 19 graden, dus moet dat dan 19 zijn? En hoe zit dat dan met een thermostatische kraan? Wat vul je daar in bij de temperatuur?

Ja dat slaat op gewenste ruimtetemperatuur in theorie neemt afgifte vermogen af als de kamer warmer is. Er immers minder tempverschil tussen radiator en ruimte.
Voor thermostatische kranen zou ik gewoon aanhouden wat jij comfortabel voor die ruimte vindt, dat je dan in praktijk de kraan dicht hebt maakt niks.

Zou ik niet zo veel aandacht aan besteden. De app van danfoss houdt er geen rekening mee en die van comap ook niet.

Maar theorie kan je het radiatorvermogen er echt mee bepalen van hoe hij in jouw ruimte daadwerkelijk is en jouw model er kunnen verschillen zijn tussen fabrikanten en bouwjaren.
Werkwijze staat vast website maar grofweg.

1. Radiator vol open
2. Aanvoertemperatuur vast zetten
3. Lang wachten totdat de temperaturen van ruimte en retour stabiel zijn
4. Retour meten
5. Ruimte temperatuur meten
6. Alles invullen je hebt echt vermogen van jouw model radiator bepaald.

Bij voorinstelling bepaal jij eigenlijk het maximale wat dus nodig is, radiator formaten voor een ruimte worden ook bepaald voor -10 met wind buiten. Dat je met naregeling(thermostaatknoppen) dus meestal minder gebruikt doet dat maakt niet uit.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 29-01-2021 20:42 ]

[Alphyraz]

@leonbong Ontzettend bedankt. Ik ben er denk ik uit:

• 6 Dynamic Valves
• 4 handknoppen voor in de woonkamer
• 2 thermostatische knoppen voor in de bijkeuken en de werkkamer

Ik houd overal maar 60/40/20 aan, dat is het makkelijkst.
Nu nog een geschikt moment zoeken om het te installeren. Nogmaals hartelijk bedankt!

[Seafarer]

Iemand een suggestie voor een terugslag klep in een cv systeem voor 22mm pijp. Hoeft geen super stille te zijn als de weerstand maar laag is.

Ik heb er eentje die blijkt maar tot maximaal 65 graden continue te gaan.

[jdbiggelaa]

bert pit schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:00:
[...]

Let op, veel gemeenten hebben ook warmteplannen, onderzoek of er een warmtenet oid wordt aangelegd (en gas er af) voordat je veel geld gaat investeren.

Ja, dat heeft mij ook een tijdje tegengehouden, tot ik me er werkelijk in verdiept heb. Ik woon in een kleine gemeente die op dit vlak nauw samenwerkt met omliggende gemeenten. Een vriend is energiedeskundige en ondersteunt de gemeenten als transitie-adviseur. Zijn en mijn voorlopige conclusie: die transitieplannen zijn papieren tijgers, de ambtelijke slagkracht is nog niet genoeg voor een deukje in een pakje boter. Ik ga daar niet op wachten. Over 10 jaar zie ik wel verder, ik trek mijn eigen plan.

[sjorsjuhmaniac]

Peterbike schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 17:04:
Als mijn AtagE325EC pomp in werking komt wordt de statische druk van 1,5 bar verhoogd naar een dynamische druk van 2,0 bar (display). Dat is dus een drukverhoging van ca. 5 mWk. Vergelijk ik dat met de grafiek van de inbouwde Grundfos UPM2 15-70 130 pomp, dan lijkt dat wel heel veel.

Is je drukverschil gemeten met beide pompen actief of alleen de cv? Waar wordt de druk gemeten? In de pers van de pomp?
Welke grafieken vergelijk je?
Wat is mWk?
Ik zie niet veel verschil in de grafieken.

In de atag installatie handleiding tabel en grafiek 6.1.a wordt de pomp en systeem curve van de ketel getoond. Hierop kan je zien dat het afgegeven debiet van je toestel, zonder booster pompen, 1220 l/hr is bij een drukverschil van ~0.35bar.
Je toestel kan max ~1400 l/hr bij een delta P van ~0.45bar leveren, zonder booster pompen.
edit: In de tabel zie je ook dat Atag voorschrijft dat je gehele cv systeem niet meer dan 0.25bar drukverschil mag hebben. je bypass staat dus (correct) op dit maximum ingesteld.





Met de standaard pomp instelling zou je niet boven de ~.38bar drukverschil moeten komen, ongeacht wat voor radiator systeem je achter de ketel hangt (onderste zwarte trendlijn). Met een hogere pompsnelheid is je gemeten 0.5bar echter wel haalbaar (bovenste zwarte trendlijn). Je debiet is dan < 600 l/hr. (zie opmerking onder over 2 pompen in 1 systeem).



De grundfos grafieken, pag 33 van de grundfos pomp manual, laten ook nog duidelijk zien dat de pomp zelf wel meer druk kan leveren, namelijk max ~ 0.70bar, dan wat er in de Atag grafiek wordt getoond. Dit ziet er naar uit dat de 100% van Atag niet 100% van de pomp betekend. Dus Atag begrenst het pomp toerental en noemt de begrensde waarde 100%.

Zelfs met ketel laaglast instelling van 6,8 kW blijft dit doorgaan. Hier gaat iets niet helemaal goed. Pomp flow Is hiervoor toch veel te hoog bij delta T van 6-8 C/K. Bypass bij verdeler staat ingesteld op 0,25 bar drukverschil.

Volgens mij is het niet zo dat de ketel pomp per se langzamer gaat draaien als het ketel vermogen verminderd wordt. Maar dat weet ik niet zeker.

Is dit normaal? Dit verschijnsel veroorzaakt ook dat mijn Ecolution wp (master) letterlijk wordt weggedrukt door de hoge dynamische pompdruk van (slave) Atag cv ketel. Probleem bestaat al sinds eerste stookseizoen 2018-2019, echter verantwoordelijke aannemer/installateur vindt dit “State of the art”, oftewel, zoek het zelf maar uit. En daarna hoor je niets meer. Atag service verwijst naar installateur, maar die doet niets. Treurig.
Maar wie een oplossing of tip heeft, hij of zij is welkom!

Alle bovenstaande is voor een systeem waar 1 pomp in zit. een andere pomp toevoegen aan hetzelfde systeem heeft invloed, ze leveren samen een hogere flow en druk maar je kunt zomaar de flow en druk van de twee individuele pompen optellen.
Over het algemeen, in een ideale wereld:
- 2 pompen in serie leveren een grote druk toevoeging en een kleine flow toevoeging
- 2 pompen parallel leveren een grote flow toevoeging en een kleine druk toevoeging.

Als de 2 pompen niet gelijk zijn wordt het nog lastiger.

Je zou naar de curves van de 2e pomp moeten kijken en hoe die in het systeem zit aangesloten.

[ Voor 4% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 29-01-2021 23:01 ]

[KoenVW76]

Hoi,

Ik heb een vraag waarvan ik die niet zeker weet of die eerder gesteld is. Ik heb de indeling van mijn woning veranderd, namelijk wat muren verplaatst en verwijderd. Ik heb toen niet echt mij bezig gehouden dat eerder misschien rekening is gehouden met de afmetingen van de ruimtes, en het vermogen van de radiatoren die daar hangen. Ik heb het idee dat de keuken nu ( die ongeveer 20% groter is geworden) gemiddeld een wat lagere tempratuur heeft dan de rest van het huis. Ook is er een radiator in de hal verdwenen met de verbouwing.

Is het verstandig om de radiator in de keuken te verzwaren? Er hangt nu een t11 van 1900 watt, en in de hal hing iets van 500 watt. Heeft het vergroten van de radiator dan een negatief effect op het gasverbruik of verlaagd het gasverbruik omdat het huis eerder warm is? Bedankt voor de tips!

[Wim Leers]

Seafarer schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:24:
[...]
Overigens is het hier meer maals voorbij gekomen dat deze verdelers niet goed functioneren met te lage water aanvoer temperaturen. Wil je toch perse met lage temperaturen aan de gang dan zul je alles naar lt moeten ombouwen.

Fascinerend. Zou je kunnen uitleggen wat dan de verschillen zijn tussen “deze verdelers” en “lt verdelers”?

[thespeed]

Remmit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:54:
[...]


Hier heb ik ook veel mee moeten experimenteren om het goed te krijgen. Een Intergas HRE 30/36 in een redelijk geisoleerde vrijstaande woning (2010) met voornamelijk jaga convectoren en twee radiatoren (badkamer en hal). Naar de twee grootste convectoren in de woonkamer is te weinig flow. Voor een comfortabel huis en een redelijke deltaT moet ik alle andere convectoren en radiatoren behoorlijk knijpen. Daardoor (te) lage flow door de ketel.

Je moet weten dat de Intergas in zo’n situatie (zonder enige foutmelding) in een soort noodmodus gaat: het minimum ingesteld vermogen om te verwarmen (parameter c). Hierdoor kan het zijn dat je geen goede aanvoertemp bereikt of dat het heel traag gaat. Als je hier last van hebt moet je ook zeker de pompstand niet lager zetten.

Dit heb ik opgelost door het max vermogen (parameter 3) flink terug te schroeven. Deze staat bij mij nu op slechts 34%. Hiermee treedt die noodmode niet meer op en klimt de aanvoertemp toch redelijk vlot op.

Vervolgens doet de Honeywell thermostaat zijn best om de boel te frustreren: deze vraagt veel te snel een idioot lage aanvoertemp. Dit heb ik enkele jaren verholpen door de ketel op Aan/Uit reactie te zetten (parameter E. op 2). Maar sinds een paar weken ben ik er weer volop ingedoken en draai nu met de volgende settings: E. op 1 en de minimale aanvoertemp-reactie (E) op 53 graden. In de Honeywell heb ik de max aanvoertemp op 57 staan (zodat de ketel niet in pendelmodus gaat mocht de Honeywell 57 vragen+krijgen en dan ineens maar 53 vragen, want de Intergas gaat pendelen bij 5 graden boven de vraag). Een hele kleine range dus. Werkte uitstekend ook tijdens de recente wat koudere dagen en nachten.

Daarnaast met warm weer zoals nu is zelfs het standaard minimum vermogen (30%) veel te veel. Dus heb ik deze verlaagd naar 25% (parameter c) wat hetzelfde is als het standaard minimum voor warm water. Zelfs op 25 procent klimt de aanvoer nu met dit warme weer heel langzaam naar 57 graden terwijl er slechts 53 gevraagd wordt.

Verder heb ik over de afgelopen winters de nachtverlaging steeds iets minder laag gezet en nu het roer helemaal omgegooid omdat we zoveel thuis zijn ivm corona. De nachtverlaging is nu 19 graden. Ik heb het Honeywell programma uitgebreid naar 6 periodes en dit zijn de instellingen (met adaptief aanwarmen uitgezet):

- 06:40 naar 19,5 graden
- 07:10 naar 20,0 graden (vanmorgen sprong hij op dit tijdstip pas aan)
- 10:00 naar 20,5
- 13:00 naar 21,0
- 16:00 naar 21,5
- 20:50 naar 19,0

De redenen: Door steeds een half graadje hoger te gaan hoeft de ketel geen zware stooksessies te doen, dus zoveel mogelijk op laag vermogen. Omdat het voornamelijk convectoren zijn wordt de lucht warm en merk je het ook als de verwarming weer uitgaat. Je mist de straling van een radiator en het duurt een tijd voor muren en meubilair mee opgewarmd zijn. Daarom al om 16:00 naar de hoogste stand. Zodat als we na avondeten en de kleine naar bed eindelijk rustig op de bank kunnen zitten, het comfortabel is.

Tot nog toe lijkt het qua kuub per graaddag best redelijk te gaan versus vorige winters, ondanks dat we nu veel meer thuis zijn en de verwarming langer gebruiken en gemiddeld hoger hebben staan.

Recent heb ik na een belletje met Honeywell ook geëxperimenteerd met parameter E. op 0 (dus warmtevraag onder 53 graden negeren, ketel gaat dan niet aan). Volgens de Honeywell medewerker zou de thermostaat binnen no time leren dat 53 gevraagd moet worden om de ketel aan te krijgen. Nou dat was helaas niet zo. De Honeywell bleef het patroon handhaven van de max vragen (57) en daarna heel snel terug te zakken tot bijv. 35. En ja, dan ging elke keer de ketel dus uit. Twee uur lang stond de ketel zo 3x per minuut te starten en stoppen. Toen heb ik E. maar snel weer op 1 gezet.

Als laatste een vraag aan de mensen met meer kennis van cv systemen. Afgelopen maandag heeft de ketel een servicebeurt gehad. Alles was in orde. Echter is er 1 ding veranderd. De druk was eerst 1,2 bar (met de ketel als hoogste punt op de tweede verdieping geen probleem). De monteur heeft hem op 2 gevuld. Hij gaf aan dat de Intergas onder de 2 bar zijn vermogen kan knijpen. Op zich dacht ik, meer druk = meer water dus hij zal wel iets beter zijn warmte kwijt kunnen. Maar wat bleek: alle wat meer geknepen convectoren kregen veel minder flow dan voorheen. En de aanvoertemp liep steevast een stuk sneller op richting 58 graden (waar het pendelen begint). Dit heb ik enigszins kunnen verhelpen door op veel plekken de convectoren en radiatoren iets minder te knijpen.

Is dit inderdaad een effect wat kan gebeuren als je de druk substantieel verhoogt? Ik had het omgekeerde verwacht.

Inmiddels ook weer wat geexperimenteerd en met de minimale temperatuur van 53 graden krijg ik het nu op een comfortabele manier warm. (met normale radiatoren)
Je ziet nu ook duidelijk een verschil in temperatuur terwijl hij eerst maar door aan het stoken was terwijl je eigenlijk pas na een paar uur verschil zag in de temperatuur.
Je ziet de cv ketel na een tijdje ook mooi terugmoduleren (te zien doordat het gasverbruik naar beneden gaat). Het lijkt op dit moment via de Nest v3 goed te gaan met de regeling omdat hij bij een lage vraag van de thermostaat nu standaard op 53 graden regelt.
Bij een hoog temperatuur verschil (meerdere graden) gooit hij deze temperatuur naar boven.
Vermogen heb ik afgeregeld naar het punt dat hij nog iets boven de 60 graden komt.
Ga ik lager dan red hij dit niet meer. (twijfel even als hij nu op 35 of 40% staat )

[Remmit]

Update: Ik heb de volgende vermoedens over het gewijzigde gedrag in mijn systeem na de servicebeurt op 18 januari.

1. Warmtewisselaar in de ketel is gereinigd (laatste keer was ruim 2 jaar geleden). Wellicht hierdoor iets meer afgifte vermogen.

2. Wellicht ook het effect wat de monteur noemde: dat de Intergas vanaf 2 bar met meer vermogen gaat draaien (of eigenlijk andersom, dat onder de 2 bar het vermogen wat teruggeschroefd wordt). Hoewel ik mij afvraag of dat van toepassing zou moeten zijn op alle modulatiestanden of alleen op het echte maximale ketelvermogen. De door mij ingestelde range is min. 25% en max. 34%.

3. Sinds de beurt was het ineens een stuk warmer weer dan ervoor (en minder wind ook volgens mij). Dat helpt ook mee om sneller een relatief warmere retour te hebben en de aanvoer dus sneller boven het setpoint te duwen.

Mijn theorie: omdat de ketel hierdoor wat vaker de pendelstand bereikte (op aanvoer=58 bij setpoint=53) kregen de meest geknepen convectoren en radiatoren gewoon minder kilowatts over een wat langere stookduur. Waardoor die ruimtes ook achterbleven in kamertemperatuur. En dat hierdoor de retouren ter plekke wat minder warm werden. Iets anders kan ik er niet van maken gezien het hier terecht gemaakte punt dat meer druk niets doet met je flow en afsluiters (all other things equal).

Ik heb wel vandaag de druk gereduceerd naar 1,5 bar (afgekoeld systeem) omdat ik op diverse websites las dat meer dan 2 bar niet goed is en ook nog eens het expansievat kan beschadigen. Nu is de druk als het systeem volledig warm is (en aanvoer=55) nog maar 2,0 bar in plaats van 2,5 bar.

De ketel lijkt iets gelijkmatiger te lopen maar dat kan dus ook te maken hebben met de buitentemperatuur die vandaag een stuk lager is. (Ik heb geen weersafhankelijke regeling overigens)

Referentiepost met omschrijving systeem en settings: hier

[Blihi]

Wim Leers schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:38:
[...]

Fascinerend. Zou je kunnen uitleggen wat dan de verschillen zijn tussen “deze verdelers” en “lt verdelers”?

Een echte LT verdeler heeft geen eigen pomp. Het water wordt rechtstreeks de vloer ingepompt en gaat de vloer uit weer terug naar de warmtepomp (of beter nog een parallel-buffer).

Een LTV verdeler mengt het aangevoerde water met de retour uit de vloer. Even mijn eigen LTV verdeler als voorbeeld. Die pompt, met alle groepen open, 1000 liter per uur door de vloer (dat is eenvoudig af te lezen aan de flowmeters).

Als ik nu 35/28 wil hebben over de vloer (dus 35 de vloer in, 28 retour) kan ik de ketel zo instellen dat deze 35 graden water levert, maar dan moet er wel 1000 liter per uur van die temperatuur geleverd worden.

Beter is om dan te kiezen voor (bijvoorbeeld) 42 graden aanvoer tegen 500 liter per uur. Dan is de mengverhouding namelijk 50% * 42 + 50% * 28 = 35 graden de vloer in en de retour blijft 28. De ketel stookt dan dus niet 35/28, maar 42/28 met een veel lagere flow.

Ga je naar 250 liter per uur vanuit de ketel, dan moet je dus de aanvoer temperatuur verhogen naar 56 graden. De mengverhouding wordt dan immers 25% * 56 + 75% * 28 = 35 en de ketel stookt 56/28.

Uiteindelijk hangt de beste keuze vooral af van de rest van het afgiftesysteem. Als je alleen maar mengverdelers hebt, kun je best met lage temperatuur werken, maar dan wel met hoge flow (en dat moet de ketel dan maar net kunnen leveren). Als je ook radiatoren hebt wordt dat lastiger, want daar moet je juist geen hoge flow overheen hebben.

Sommige LTV verdelers kun je de mengverhouding ook nog instellen. Dan wordt de verdeler hydraulisch actief en dat kan niet zomaar. Je dwingt dan als het ware een andere mengverhouding af.

[MarcoC]

Ik heb een Honeywell Chronotherm Touch maar ik vind de hysteresis te groot (temperatuur schommelt tussen 20,7 en 21,4 bij instelling 21 graden). Dit is ook de bandbreedte waarbij de brander van de ketel aangaat, dus het is echt de thermostaat die dit bewust zo regelt. Ik zou liever hebben dat de thermostaat inschakelt bij 20,9 en uitschakelt bij 20,1. Welke thermostaat wordt hiervoor aangeraden?

Voor de duidelijkheid, ik heb vloerverwarming met pomploze verdelers dus een constante temperatuur handhaven is erg simpel.

[ Voor 20% gewijzigd door MarcoC op 30-01-2021 18:39 ]