Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Domosapiens]

lammerts schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 11:32:


In de badkamer heb ik een handdoek design radiator, met een thermostaat kraan (geen Exact of Eclipse)

Wat is de beste manier om deze designradiator in te regelen, zodat ik lagere retour/beter rendement krijg?

Zit er geen inbus instelbare instelkraan onder de sierdop van de uitgang?

[Jacco91]

Beste medetweakers,

Mede door dit topic (en door het verbruik van mijn nieuwe woning) ben ik hard aan de slag gegaan met het besparen van gas. Daarvoor wil ik mijn radiatoren waterzijdig gaan inregelen en er Tado TRV's op plaatsen. Daarvoor heb ik de Heimeier e-clipse gekocht. Bij het plaatsen wilde deze echter niet waterdicht worden. Na goed bestuderen van de oude en nieuwe kranen viel me op dat de oude veel korter schroefdraad heeft, waardoor de knelkoppeling beter afsluit (zie foto voor de maat van de kraan).

Iemand ideeën? Een bouwmarkt/speciaalzaak oid inlopen is op dit moment geen mogelijkheid en op google kan ik niks vinden.

[Supertip]

Knel ringen met kraag (platte) kant en zonder?

Knelring altijd vervangen met nieuwe kraan, soms is de aanvoer buis rond 15mm net te kort

Conische aansluiting ook vernieuwen, je kan één handvat van een waterpomptang in de aansluiting steken en zo de conische bus eruit en erin draaien.

Met passende sleutel kan ook, maar die moet je maar net hebben.

[ Voor 45% gewijzigd door Supertip op 19-01-2021 22:46 ]

[Jacco91]

Knelringen had ik vervangen (het deel met het schroefdraad heb ik laten zitten). Zowel gladde als met 2 groeven erin geprobeerd. Probleem lijkt mij dat de het schroefdraad van de knelkoppeling bij de oude kraan nog wat uitsteekt en dus van binnen helemaal goed aansluit en dat het schroefdraad er bij de nieuwe kraan volledig indraait en dan mogelijk nog niet goed aansluit. Kan dat? Zijn daar verschillende maten in?

[pman63]

Jacco91 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:31:
Beste medetweakers,

Mede door dit topic (en door het verbruik van mijn nieuwe woning) ben ik hard aan de slag gegaan met het besparen van gas. Daarvoor wil ik mijn radiatoren waterzijdig gaan inregelen en er Tado TRV's op plaatsen. Daarvoor heb ik de Heimeier e-clipse gekocht. Bij het plaatsen wilde deze echter niet waterdicht worden. Na goed bestuderen van de oude en nieuwe kranen viel me op dat de oude veel korter schroefdraad heeft, waardoor de knelkoppeling beter afsluit (zie foto voor de maat van de kraan).

Iemand ideeën? Een bouwmarkt/speciaalzaak oid inlopen is op dit moment geen mogelijkheid en op google kan ik niks vinden.

Je kan bij warmteservice nog steeds dingen bestellen, en als je daar bent om de bestelling op te halen willen ze denk ik ook wel een vraag beantwoorden. Een kenlring is overigens voor eenmalig gebruik, je besteld bij de kraan dan ook het best een bijbehorende knelset

[Jacco91]

Supertip schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:41:
Knelring altijd vervangen met nieuwe kraan, soms is de aanvoer buis rond 15mm net te kort

Conische aansluiting ook vernieuwen, je kan één handvat van een waterpomptang in de aansluiting steken en zo de conische bus eruit en erin draaien.

pman63 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:53:
[...]
Een kenlring is overigens voor eenmalig gebruik, je besteld bij de kraan dan ook het best een bijbehorende knelset

Dan ga ik even volledig nieuwe knelset kopen en het nogmaals proberen. Thnx voor de hulp.

[WackoH]

Even kort Off topic om @Jacco91 nog wat op weg te helpen.

Naast een nieuwe knelring, is het ook verstandig de buis, of pasvlakken van een koppeling als je die hergebruikt, met bv. een Scotch brite handpad van aanslag te ontdoen.
Bij oude koppelingen doe ik dan ook nog een drupje olie op de schroefdraad van de knelmoer zodat die soepel en gecontroleerd is aan te draaien.

[lammerts]

Seafarer schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:32:
[...]

De radiator zelf is niet in te regelen.
Het aparte bedienings orgaan wel. Ik zou beginnen om er wel een regelbare afsluiter voor te zetten. Je krijgt dan een lagere retour. (hopend dat er dan nog voldoende warmte uit de radiator komt) Dan kun je die weer gebruiken voorals je toch besluit die radiator te vervangen.

Mijn eclipse zit trouwens een halve meter verder zonder thermostaat knop. Het was mij te duur om die peperdure design onder aansluiting met thermostaat kop te vervangen.

Even voor mijn eigen leercurve :-) als ik 59C invoer en 57C gaat retour, dan stop ik toch relatief weinig vermogen in de radiator? (meeste gaat weer retour) hoe verhoudt zich het vermogen dan op het moment dat ik de invoer wel "knijp" zodat uitgaand 10C lager is als invoer? . Ik ben een electronica/elektro man en ik bekijk een radiator als een soort weerstand, vermogen is stroom (flow) door en spanningsval (delta temp) over de weerstand.

[_JGC_]

Jacco91 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:55:
[...]


[...]


Dan ga ik even volledig nieuwe knelset kopen en het nogmaals proberen. Thnx voor de hulp.

Wel een knelset van Heimeier gebruiken, die past bij je kraan. Vorige week ook al een topic van iemand die zelf kranen zou vervangen, die had de verkeerde en draaide de ringen gewoon kapot.

Het deel wat in de radiator steekt is overigens ook lang niet altijd compatibel. Ik heb hier mazzel gehad met 2 40 jaar oude radiatoren waar dat ding muurvast zit, waarbij de nieuwe kraan zonder lekkage op de oude moer past, maar vaak gaat dat niet goed.

[Blihi]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 00:03:
[...]


Even voor mijn eigen leercurve :-) als ik 59C invoer en 57C gaat retour, dan stop ik toch relatief weinig vermogen in de radiator? (meeste gaat weer retour) hoe verhoudt zich het vermogen dan op het moment dat ik de invoer wel "knijp" zodat uitgaand 10C lager is als invoer? . Ik ben een electronica/elektro man en ik bekijk een radiator als een soort weerstand, vermogen is stroom (flow) door en spanningsval (delta temp) over de weerstand.

Nee, dat kun je niet zo zeggen zonder de flow te benoemen. Van 59 naar 57 bij heel hoge flow kan best veel vermogen zijn. Gemiddeld is de radiator dan 58 graden, dus als de radiator zijn warmte aan de omgeving af kan staan is dat prima. Echter, de meeste plaatradiatoren kunnen dat niet omdat hun oppervlakte de beperkende factor is. Er is dus een maximaal vermogen dat door de lucht opgenomen kan worden (en dat kun je eventueel verhogen met ventilatortjes onder de radiator)

Daarbij, als je het met stroom vergelijkt dan is de ketel niet hetzelfde als een accu, want een accu heeft een oneindig modulatiebereik. Een accu vind het niet erg om heel weinig stroom te leveren bij gelijk voltage. Een ketel kan dat niet. Bij een ketel die minimaal 7 kW levert moet het water met 3 m3 per uur door die ketel om met 7 kW van 57 week 59 graden te maken.

Maar als jij een radiator hebt die die flow aankan, dus die ook 3 m3/uur kan verwerken op 59/57 is dat systeem prima in balans. Dat is dan wel een gigantische radiator.

Om 7 kW te leveren met 59/49 hoef je nog maar 620 liter/uur te verpompen. Dat is een stuk prettiger en waarschijnlijk meer in het afgiftebereik van de radiator.

[Aziraphale]

Ik heb een offerte van 495 euro gekregen voor het waterzijdig inregelen van 5 radiatoren + 5 groepen vvw en aangezien ik dat best veel geld vind wil ik het eerst zelf eens proberen. Ik heb een infrarood thermometer en op van de 5 radiatoren zitten voetventielen en thermostaatknoppen. De vloerverwarming heeft een verdeler met pomp en de vloerverwarming is ook de reden dat ik de boel bij wil gaan sturen. Deze ligt namelijk in 2 kamers en in de ene kamer wordt het warmer dan in de andere. Ik wil dus vooral dat deel in balans gaan brengen.

Punt is echter dat ik verwarm met een Elga en ik dus niet heel veel kan met de delta T die normaal gebruikt wordt. Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken, ervanuitgaande dat ik alleen met heel erg veel moeite ik een Ta van 38-40 kan halen en de vloerverwarming staat op een maximale Ta van 35 ingesteld?

[PentaClover]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 00:03:
[...]
Even voor mijn eigen leercurve :-) als ik 59C invoer en 57C gaat retour, dan stop ik toch relatief weinig vermogen in de radiator? (meeste gaat weer retour) hoe verhoudt zich het vermogen dan op het moment dat ik de invoer wel "knijp" zodat uitgaand 10C lager is als invoer? . Ik ben een electronica/elektro man en ik bekijk een radiator als een soort weerstand, vermogen is stroom (flow) door en spanningsval (delta temp) over de weerstand.

Helaas zo werkt het niet. Het vermogen dat een radiator afgeeft is afhankelijk van het verschil tussen de ruimte temperatuur en de gemiddelde temperatuur van de radiator.

Het vermogen dat afgegeven wordt door de radiator bepaald vervolgens de retour temperatuur in combinatie met de aanvoer temperatuur en de flow. (En dus ook weer de gemiddelde radiator temperatuur)

Je kan dus de zelfde afgifte hebben met verschillende aanvoer temperatuur & flow combinaties en ook bij verschillende delta-T's op de zelfde radiator. Ik heb er een aantal geplot voor een radiator in onderstaande plaatje, kijk maar eens op de 500W afgifte lijn van links naar rechts:

[jdbiggelaa]

Aziraphale schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 09:16:
Ik heb een offerte van 495 euro gekregen voor het waterzijdig inregelen van 5 radiatoren + 5 groepen vvw en aangezien ik dat best veel geld vind wil ik het eerst zelf eens proberen. Ik heb een infrarood thermometer en op van de 5 radiatoren zitten voetventielen en thermostaatknoppen. De vloerverwarming heeft een verdeler met pomp en de vloerverwarming is ook de reden dat ik de boel bij wil gaan sturen. Deze ligt namelijk in 2 kamers en in de ene kamer wordt het warmer dan in de andere. Ik wil dus vooral dat deel in balans gaan brengen.

Punt is echter dat ik verwarm met een Elga en ik dus niet heel veel kan met de delta T die normaal gebruikt wordt. Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken, ervanuitgaande dat ik alleen met heel erg veel moeite ik een Ta van 38-40 kan halen en de vloerverwarming staat op een maximale Ta van 35 ingesteld?

Interessant, ik heb vrijwel dezelfde situatie. Ik denk en doe mee

[Blihi]

PentaClover schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 09:55:
[...]


Helaas zo werkt het niet. Het vermogen dat een radiator afgeeft is afhankelijk van het verschil tussen de ruimte temperatuur en de gemiddelde temperatuur van de radiator.

Het vermogen dat afgegeven wordt door de radiator bepaald vervolgens de retour temperatuur in combinatie met de aanvoer temperatuur en de flow. (En dus ook weer de gemiddelde radiator temperatuur)

Je kan dus de zelfde afgifte hebben met verschillende aanvoer temperatuur & flow combinaties en ook bij verschillende delta-T's op de zelfde radiator. Ik heb er een aantal geplot voor een radiator in onderstaande plaatje, kijk maar eens op de 500W afgifte lijn van links naar rechts:

@lammerts Om de elektrische vergelijking te maken lijkt een radiator dus meer op een gloeilamp dan op een kooldraadweerstand.

[bert pit]

Jacco91 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:31:


Iemand ideeën? Een bouwmarkt/speciaalzaak oid inlopen is op dit moment geen mogelijkheid en op google kan ik niks vinden.

[Afbeelding]

De kant van de knelring met koperbuis: handvast zetten met een steeksleutel, dus niet kneiterhard aandraaien. Handvast: met de kracht van een meisje van 7 jaar je weet dat je hem altijd nog vaster kunt zetten. Aan de radiatorkant kun je meer kracht gebruiken.

Zelf smeer ik op alle onderdelen die de dichting veroorzaken fitterskit. De pro vindt dat niet nodig, maar ik ben een amateur met minder goed gereedschap, minder ervaring en niet altijd nieuwe onderdelen. (ringen zijn wel altijd nieuw uiteraard.)

O ja, denk aan een bypass (AVDO) als je overal thermostaatkranen plaatst.

[leonbong]

Zeker op de conische afdichting van radiatorbochtstuk/puntstuk en kraan zeker niks aanbrengen ook geen fitterskits, dat veroorzaakt juist problemen.

Conische afdichting omcirkeld, nooit een afdichtproduct toepassen geen tape/paste/enz.

Op een schroefdraad verbinding kan een "amateur" eventueel loctite pasta (577) toepassen maar hoeft eigenlijk ook nooit als je gewoon loctite-55 toepaste of kolmat fibre seal.

Knelkoppelingen gaan lekken als je ze te strak aandraait, dat klinkt gek maar het is wel zo.
VSH instructie knelkoppelingen.
http://core.aiflowcontrol...5050040322014-10-nlhr.pdf
Bonfix heeft soortgelijke instructie
https://www.bonfix.nl/nl/...knelfittingen#installatie

Van conex koppelingen heb ik wel eens document met aanhaalmomenten gezien, maar bijna niemand heeft momentsteeksleutel dus heb je weinig aan.

[ Voor 26% gewijzigd door leonbong op 20-01-2021 11:12 ]

[vanDaal]

Ik wil mijn CV ketel ook waterzijdig gaan inregelen, maar heb helaas overal nog radiatorknoppen. In de toekomst wil ik over naar een warmtepomp. Mijn radiatoren zijn op de begane grond (10st) zo'n 11 jaar oud. Op de bovenverdiepingen (6st) zijn ze wat ouder. Ik heb de CV de afgelopen twee maanden op 50 graden aanvoertemperatuur gezet. Daarmee wordt het huis beneden in ieder geval voldoende warm. Boven wordt het max 15 graden, maar dat is geen ramp.

Verdere specs:
- Vrijstaand huis uit 1919, energielabel A, 175m2
- Ongeveer 1900m3 gas per jaar
- CV ketel: Vaillant ecoTEC plus VHR uit 2010
- Nest thermostaat

Nu vraag ik me af wat handig is:

1. Alle huidige radiatorknoppen (16st) vervangen door themostaatknoppen en daarna de CV ketel waterzijdig laten inregelen
2. Alle huidige radiatoren vervangen door LTV-radiatoren en daarna de CV ketel waterzijdig laten inregelen
3. Niks doen en direct overgaan op warmtepomp als vervanging van de CV ketel

Iemand een idee?

[ Voor 14% gewijzigd door vanDaal op 20-01-2021 12:58 ]

[Blihi]

arpeggio schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:36:
[...]


Ik denk dat het wellicht te maken heeft met het type. @dbzfan heeft een Xtreme 30.
In mijn Xtreme 36 is P011 default ook 22%, net als bij jou.

Edit: Wel erg vreemd trouwens dat bij een Xtreme 30 het minimum vermogen niet lager instelbaar is dan 26%, terwijl via P010 het maximum vermogen kan worden ingesteld vanaf 25%...

Volgens Intergas zelf is het minimum van parameter P011 niet 22, maar 13%. Dat deze bij mij niet lager in te stellen is dan 22% is dus vreemd.

Ik heb inmiddels de online training voor de XTreme doorlopen (zelfs een certificaat gekregen) en probeer nu van Intergas een reactie te krijgen. Die verwijzen naar de installateur, maar die werkt hier niet echt mee omdat het een nieuwbouwwoning betreft en de woning gewoon warm wordt. Pendelen is niet zijn probleem zeg maar.

[arpeggio]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:01:
[...]


Volgens Intergas zelf is het minimum van parameter P011 niet 22, maar 13%. Dat deze bij mij niet lager in te stellen is dan 22% is dus vreemd.

Ik heb inmiddels de online training voor de XTreme doorlopen (zelfs een certificaat gekregen) en probeer nu van Intergas een reactie te krijgen. Die verwijzen naar de installateur, maar die werkt hier niet echt mee omdat het een nieuwbouwwoning betreft en de woning gewoon warm wordt. Pendelen is niet zijn probleem zeg maar.

Ik ben heel benieuwd welke reactie je krijgt van Intergas over jouw vraag waarom het minimum vermogen niet lager kan worden ingesteld dan 22% (en dus niet klopt met de instellingen van het C020 menu).

[lammerts]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 08:03:
[...]


Nee, dat kun je niet zo zeggen zonder de flow te benoemen. Van 59 naar 57 bij heel hoge flow kan best veel vermogen zijn. Gemiddeld is de radiator dan 58 graden, dus als de radiator zijn warmte aan de omgeving af kan staan is dat prima. Echter, de meeste plaatradiatoren kunnen dat niet omdat hun oppervlakte de beperkende factor is. Er is dus een maximaal vermogen dat door de lucht opgenomen kan worden (en dat kun je eventueel verhogen met ventilatortjes onder de radiator)

Daarbij, als je het met stroom vergelijkt dan is de ketel niet hetzelfde als een accu, want een accu heeft een oneindig modulatiebereik. Een accu vind het niet erg om heel weinig stroom te leveren bij gelijk voltage. Een ketel kan dat niet. Bij een ketel die minimaal 7 kW levert moet het water met 3 m3 per uur door die ketel om met 7 kW van 57 week 59 graden te maken.

Maar als jij een radiator hebt die die flow aankan, dus die ook 3 m3/uur kan verwerken op 59/57 is dat systeem prima in balans. Dat is dan wel een gigantische radiator.

Om 7 kW te leveren met 59/49 hoef je nog maar 620 liter/uur te verpompen. Dat is een stuk prettiger en waarschijnlijk meer in het afgiftebereik van de radiator.

En hoe kun je dat vertalen naar de design/handdoek radiator

Stel de ruimte is 10C en de aanvoer ic 60C en doordat er niet ingeregeld wordt, is de afvoer 58C. de CV is "loeiheet" en de badkamer komt redelijk snel op temperatuur, echter de CV krijgt nu 56C retour (2 gaat verloren in transport) en daarmee daalt het rendement.

Stel ik "knijp" de aanvoer van de radiator en de afvoer is vervolgens 45C en ik krijg +- 42C op retour en daarmee houdt ik een HR (hoogrendement) op mijn CV.

In dat laatste geval raak ik (toch) meer warmte kwijt van/via de radiator, en zal de ruimte ook op temperatuur komen (misschien iets trager?)

Het afgegeven vermogen is toch het verschil tussen vermogen aanvoer en vermogen afvoer?

[naftebakje]

Zou het een oplossing zijn voor designradiatoren om op de uitgang een RTL ventiel te zetten? Dus op ingang normale thermostaatknop voor instellen ruimtetemperatuur; en op de retour een RTL die je instelt op gewenste retourtemperatuur.
Dat lost nog het probleem dat die dingen veel te weinig vermogen hebben niet op, maar das een andere discussie.

[Blihi]

@lammerts Als je het vermogen dat bij 60/58 afgegeven wordt door de radiator nodig hebt in de badkamer kun je daar niets tegen doen. Verlagen van de retourtemperatuur (door het verlagen van de flow) betekent minder afgiftevermogen. Als je de boel dan niet meer warm krijgt moet je een grotere radiator ophangen (groter afgifteoppervlak).

Het vermogen van de badkamerradiator is een functie van het oppervlak en de gemiddelde temperatuur. Wil je hetzelfde vermogen dat je nu hebt bij 60/58 kun je dus ook kiezen voor 70/48 over de radiator, dat is een prima instelling voor HR stookgedrag (beter dan 60/58).

[Seafarer]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 00:03:
[...]


Even voor mijn eigen leercurve :-) als ik 59C invoer en 57C gaat retour, dan stop ik toch relatief weinig vermogen in de radiator? (meeste gaat weer retour) hoe verhoudt zich het vermogen dan op het moment dat ik de invoer wel "knijp" zodat uitgaand 10C lager is als invoer? . Ik ben een electronica/elektro man en ik bekijk een radiator als een soort weerstand, vermogen is stroom (flow) door en spanningsval (delta temp) over de weerstand.

Voldoende beantwoord? Je wordt hier op je wenken bedient.

[Blihi]

naftebakje schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 15:09:
Zou het een oplossing zijn voor designradiatoren om op de uitgang een RTL ventiel te zetten? Dus op ingang normale thermostaatknop voor instellen ruimtetemperatuur; en op de retour een RTL die je instelt op gewenste retourtemperatuur.
Dat lost nog het probleem dat die dingen veel te weinig vermogen hebben niet op, maar das een andere discussie.

Hoe zie je dat voor je? De thermostaatknop vraagt om meer flow, want de ruimte koelt af, maar het RTL ventiel blokkeert die flow omdat de radiator te warm is? Dat kan nooit werken.

Badkamerradiatoren zijn over het algemeen gewoon te klein uitgevoerd. Die ruimte moet je eigenlijk 22 graden kunnen krijgen en het vermogen van die designdingen is gewoon niet fantastisch gezien de ruimte die ze innemen.

Met vloerverwarming is dat nog erger omdat het vloeroppervlak meestal heel klein is. Daarom hangt er meestal een elektrische bijverwarmer die vreselijk inefficient is.

Ik krijg de badkamer op 21 graden met de vloerverwarming. Dat betekent wel dat er 75% van de tijd water van 34 graden de vloer in gaat en met 30 graden weer terug komt. Dit met een flow van 3 liter per minuut. Van de 800 Watt die dat is gaat 600 de badkamer in en wordt 200 gebruikt om het plafond van de keuken te verwarmen Dat plafond is dan ook 26 graden volgens de infraroodthermometer

[Seafarer]

naftebakje schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 15:09:
Zou het een oplossing zijn voor designradiatoren om op de uitgang een RTL ventiel te zetten? Dus op ingang normale thermostaatknop voor instellen ruimtetemperatuur; en op de retour een RTL die je instelt op gewenste retourtemperatuur.
Dat lost nog het probleem dat die dingen veel te weinig vermogen hebben niet op, maar das een andere discussie.

Naar mijn idee: Een radiator is een radiator. Maar de design radiator kost bij aanschaf 3 keer zoveel als een gewone en er komt 3 keer minder warmte uit.
De regeling blijft hetzelfde gewoon waterzijdig inregelen en eventueel een thermostaat erop. Waarom de ene radiator anders behandelen dan de andere?

Maar dan komen de klachten dat het te koud is, dus meer flow erdoorheen en dan blijkt de oppervlakte de extra flow niet te kunnen omzetten in afgifte, dus hoge retour.

Waarom dan een RTL erop zetten?
Of zit je te denken aan het opwarmen: de RTL is ijskoud, laat heel veel water door, zodoende warmt deze radiator als eerste het snelste op, en als die helemaal doorgewarmd is gaat de RTL langzaam knijpen naar de ingestelde waarde. Geen gek idee, voor badkamers.
Edit: een soort voorkeurs regeling. Zou dit praktisch ook zo werken?

[lammerts]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 15:18:
@lammerts Als je het vermogen dat bij 60/58 afgegeven wordt door de radiator nodig hebt in de badkamer kun je daar niets tegen doen. Verlagen van de retourtemperatuur (door het verlagen van de flow) betekent minder afgiftevermogen. Als je de boel dan niet meer warm krijgt moet je een grotere radiator ophangen (groter afgifteoppervlak).

Het vermogen van de badkamerradiator is een functie van het oppervlak en de gemiddelde temperatuur. Wil je hetzelfde vermogen dat je nu hebt bij 60/58 kun je dus ook kiezen voor 70/48 over de radiator, dat is een prima instelling voor HR stookgedrag (beter dan 60/58).

die 60/58 was een voorbeeld waarde die ik onlangs heb gemeten, waarbij thermostaat open stond en ik deze waarde constateerde toen ik alles aan het inregelen was. Bedoeling van waterzijdig inregelen is volgens mij optimaal rendement halen uit je CV installatie, door oa. de aanvoer waarde te verlagen van bv 80C naar 65C en hierop de radiatoren op in te regel voor maximaal rendement (Daar gaat dit Topic in basis toch over?)
Nu heb ik alle radiatoren zo ingeregeld dat de retour waarde +- 25% lager is als de aanvoer waarde en de CV heb ik teruggezet van 80C naar +- 65C. Bij deze setting is de retour op de CV +- 40-45C .
Als ik nu de Handdoek radiator in Badkamer vol openzet, dan is aanvoer +- 62C en afvoer +- 58, waardoor retour op CV +- op 45-50C uitkomt en daarmee een lager totaal rendement.

[Blihi]

Optimaal rendement haal je als de rookgastemperatuur onder de 57 graden blijft en je zo constant mogelijk stookt.

Voor de een is 55/45 haalbaar, bij de ander is dat 80/50. Wat in ieder geval niet efficient is, is 60/55, want die 55 is te dicht bij de 57 graden.

Dus als jij, om comfort te behouden, naar 70/45 moet is dat helemaal niet erg.

Als je 60/45 haalt is dat perfect!

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 20-01-2021 16:43 ]

[lammerts]

Ik heb alle Radiatoren (beneden) uitgerust Heimeier Eclipse kranen en ingeregeld met de App die ze hiervoor hebben. Ik heb mijn oude Grundfos UP 25-50 130 vervangen door een Alfa 2 25-60 130 en ingesteld op auto adapt om daarmee het geruis in de Eclipse kranen terug te brengen.
Ik heb de temperatuur van de CV teruggebracht van 80 naar 65C en vervolgens afgelopen zaterdag (16 jan 21) alle radiatoren beneden na-ingeregeld (ramen en deuren open) en daarbij kwam ik op een 65/38.
Maar zodra ik de badkamer radiator open zet, gaat de retour omhoog naar 45-50C .
Vandaar mijn vraag over het "inregelen" van de badkamer (handdoek/design) radiator. aangezien ik alleen ben en alleen smorend vroeg en avonds laat in de badkamer kom en het niet zinvol acht om de badkamer continue te verwarmen

[WackoH]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 16:42:
Optimaal rendement haal je als de rookgastemperatuur onder de 57 graden blijft en je zo constant mogelijk stookt.

Verwacht niet bij 56.9oC ineens een stap in het rendement

Het zal eerder zo zijn dat 57oC de het dauwpunt (condensatietemperatuur) van het verbrandingsgas in een typische CV ketel is.
Dan begint er waterdamp te condenseren waardoor extra rendement wordt gehaald. Hoe lager de aanvoer temperatuur, hoe meer er kan condenseren, dus hoe hoger het rendement.

[medu80]

Ik dacht als je delta groot genoeg is, dat ie dan condenseert maar wel onder de 57.

Maw je warmte goed afkoelt met koud retour. Dus 55 aanvoer en 40 retour ipv 35 aanvoer en 27 retour. Welke is dan zuiniger in het verbruik van gas. Want rendement en gasverbruik zijn twee verschillende zaken. Je kunt veel gas verbruiken en een hoog rendement halen maar ook weinig gas verbruiken en een flut rendement hebben, of kan dit niet?

[Seafarer]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:09:
Ik heb alle Radiatoren (beneden) uitgerust Heimeier Eclipse kranen en ingeregeld met de App die ze hiervoor hebben. Ik heb mijn oude Grundfos UP 25-50 130 vervangen door een Alfa 2 25-60 130 en ingesteld op auto adapt om daarmee het geruis in de Eclipse kranen terug te brengen.
Ik heb de temperatuur van de CV teruggebracht van 80 naar 65C en vervolgens afgelopen zaterdag (16 jan 21) alle radiatoren beneden na-ingeregeld (ramen en deuren open) en daarbij kwam ik op een 65/38.
Maar zodra ik de badkamer radiator open zet, gaat de retour omhoog naar 45-50C .
Vandaar mijn vraag over het "inregelen" van de badkamer (handdoek/design) radiator. aangezien ik alleen ben en alleen smorend vroeg en avonds laat in de badkamer kom en het niet zinvol acht om de badkamer continue te verwarmen

Jij gebruikt de radiator maar eventjes begrijp ik. Dan heb je dus ook maar eventjes wat extra verlies.
Als jij consequent de radiator opent als je er bent en weer dicht als je weggaat. Dan is denk ik iedere investering teveel.

Bedenk ook als je s'morgens opwarmt is je gemiddelde retour ook veel lager, het tijdelijk erbij schakelen van die badkamer radiator valt dan waarschijnlijk niet eens op.

Een eclipse erop kan altijd, ben je niet tevreden qua warmte dan zet je de eclipse volopen.

[PentaClover]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:39:
[...]
Stel ik "knijp" de aanvoer van de radiator en de afvoer is vervolgens 45C en ik krijg +- 42C op retour en daarmee houdt ik een HR (hoogrendement) op mijn CV.

In dat laatste geval raak ik (toch) meer warmte kwijt van/via de radiator, en zal de ruimte ook op temperatuur komen (misschien iets trager?)

Het afgegeven vermogen is toch het verschil tussen vermogen aanvoer en vermogen afvoer?

Nee dus, door de flow te knijpen stop je veel minder energie per tijdseenheid in de radiator via de aanvoer, en ja dan komt er ook minder uit via de retour, maar niet omdat er meer wordt afgegeven, dat is een veel gemaakte denkfout.

De flow geeft aan hoeveel massa van de energie drager er door je radiator gaat en de energie is evenredig met het product van de temperatuur van de drager en de massa.

Energie_RadiatorIn = T_a * massa_water * Constante
Energie_RadiatorUit = T_r * massa_water * Constante
Energie_{RadiatorAfgifte} = (T_a-T_r) * massa_water * Constante

[Blihi]

WackoH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:21:
[...]

Verwacht niet bij 56.9oC ineens een stap in het rendement

Het zal eerder zo zijn dat 57oC de het dauwpunt (condensatietemperatuur) van het verbrandingsgas in een typische CV ketel is.
Dan begint er waterdamp te condenseren waardoor extra rendement wordt gehaald. Hoe lager de aanvoer temperatuur, hoe meer er kan condenseren, dus hoe hoger het rendement.

Nee, maar bij 57 graden ligt wel een kantelpunt. Daaronder haal je nog +/- 1% per 10 graden tot het ideale punt: 10 graden rookgastemperatuur = 115% rendement op onderwaarde.

Bij rookgastemperaturen boven de 57 graden gaat het verlies snel omhoog (en dus het rendement omlaag)[https://edepot.wur.nl/274523, P12].

Het is dus beter om 70/45 te stoken dan om 65/50 te stoken, dat klopt, maar als je het met 60/50 niet redt omdat het vermogen van 1 radiator op dat moment niet voldoende is om de ruimte te verwarmen, is 70/45 een uitstekende keuze.

[arpeggio]

@medu80

Wat @WackoH zegt is terecht: het is een condensatietraject, dat begint bij ca. 55 ºC en eindigt bij ca 0 ºC. Naarmate de retourtemperatuur lager is, komt er meer condensatiewarmte vrij en stijgt het rendement van de ketel.

In de Wiki staat een tabel waarin dit goed duidelijk wordt gemaakt:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel

Hierin zie je dat op basis van een retourtemperatuur van 25 ºC een rendementsverbetering van ongeveer 10% mogelijk is.

[Blihi]

medu80 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:39:
Ik dacht als je delta groot genoeg is, dat ie dan condenseert maar wel onder de 57.

Maw je warmte goed afkoelt met koud retour. Dus 55 aanvoer en 40 retour ipv 35 aanvoer en 27 retour. Welke is dan zuiniger in het verbruik van gas. Want rendement en gasverbruik zijn twee verschillende zaken. Je kunt veel gas verbruiken en een hoog rendement halen maar ook weinig gas verbruiken en een flut rendement hebben, of kan dit niet?

Dat dacht ik dus eerst ook, maar ik werd er hier al snel op gewezen dat de delta er niet toe doet. Alleen de retourtemperatuur is van belang. Die moet in ieder geval zodanig zijn dat de rookgastemperatuur onder de 58 graden blijft (bij mijn ketel kun je die temperatuur aflezen op het scherm).

Dus 35/27 is beter dan 55/40, maar het verschil is minimaal.

arpeggio schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:56:
@medu80

Wat @WackoH zegt is terecht: het is een condensatietraject, dat begint bij ca. 55 ºC en eindigt bij ca 0 ºC. Naarmate de retourtemperatuur lager is, komt er meer condensatiewarmte vrij en stijgt het rendement van de ketel.

In de Wiki staat een tabel waarin dit goed duidelijk wordt gemaakt:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel

Hierin zie je dat op basis van een retourtemperatuur van 25 ºC een rendementsverbetering van ongeveer 10% mogelijk is.

Die tabel is leuk, maar klopt niet helemaal. Die "retourwatertemperatuur" moet zijn "rookgastemperatuur". Het retourwater koelt de rookgassen, maar als dat niet snel genoeg gaat kun je wel een heel lage retourwatertemperatuur hebben, dat helpt niets. Dat is waar de kwaliteit van de warmtewisselaar er toe doet en daar zitten dan ook de verschillen tussen ketels in.

Edit: Ik het even gekeken. Ik stook nu met 36 aanvoer, 28 retour. De rookgastemperatuur is 31 graden (Sensor S5) en de pomp staat constant op +/- 800 liter/uur (50% van de capaciteit).

[ Voor 40% gewijzigd door Blihi op 20-01-2021 18:12 ]

[lammerts]

Seafarer schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:45:
[...]

Jij gebruikt de radiator maar eventjes begrijp ik. Dan heb je dus ook maar eventjes wat extra verlies.
Als jij consequent de radiator opent als je er bent en weer dicht als je weggaat. Dan is denk ik iedere investering teveel.

Bedenk ook als je s'morgens opwarmt is je gemiddelde retour ook veel lager, het tijdelijk erbij schakelen van die badkamer radiator valt dan waarschijnlijk niet eens op.

Een eclipse erop kan altijd, ben je niet tevreden qua warmte dan zet je de eclipse volopen.

Op dit moment zit er een thermostaat kraan op de badkamer radiator. Het stook gedrag is nu, dat overdag de thermostaat op 15C staat (vanaf 22:30h al) en er 2 schakel momenten zijn. 17:00 naar 17C en 18:00 naar 19C en vervolgens om 22:30 weer naar 15C. Zelf met de koude dagen van nu, komt de laagste temp eigenlijk niet onder 15-16C. waardoor de CV "pas" om 16:00 start met opwarmen naar 17C en daarna nog eens rond 17:15 start voor laatste stukje naar 19C, waarna kachel moduleert tot 22:30. Omdat de thermostaat beneden hangt, wordt boven dus niet actief verwarmd (maar er is toch niemand thuis) .

Daarom ben ik aan het experimenteren met Domoticz en radiografische thermostaat kranen die o.b.v. tijd/aanwezigheid/behoefte de thermometer beneden kan "aansturen" (Nefit-Easy regeling op Raspberry Pi) en thermostaten beneden kunnen knijpen om daarmee de warmte naar boven kunnen "dirigeren" als daar de behoefte voor is.

[lammerts]

arpeggio schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:56:
@medu80

Wat @WackoH zegt is terecht: het is een condensatietraject, dat begint bij ca. 55 ºC en eindigt bij ca 0 ºC. Naarmate de retourtemperatuur lager is, komt er meer condensatiewarmte vrij en stijgt het rendement van de ketel.

In de Wiki staat een tabel waarin dit goed duidelijk wordt gemaakt:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel

Hierin zie je dat op basis van een retourtemperatuur van 25 ºC een rendementsverbetering van ongeveer 10% mogelijk is.

M.a.w. hoe lager de retour temperatuur, hoe hoger het rendement. Wat in theorie inhoudt dat de aanvoer temperatuur van de radiator zo laag mogelijk moet zijn. liever 60C dan bv 65C of 70C. waarbij wel rekening gehouden moet worden dat "traditionele" radiatoren niet geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming. Tot hoe "laag" kun je gaan met aanvoer temperatuur? uitgaande van een traditionele omgeving van +- 25jr oud? (standaard radiatoren, standaard CV ketel bv Nefit Ecomline )

[Seafarer]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:14:
[...]


M.a.w. hoe lager de retour temperatuur, hoe hoger het rendement. Wat in theorie inhoudt dat de aanvoer temperatuur van de radiator zo laag mogelijk moet zijn. liever 60C dan bv 65C of 70C. waarbij wel rekening gehouden moet worden dat "traditionele" radiatoren niet geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming. Tot hoe "laag" kun je gaan met aanvoer temperatuur? uitgaande van een traditionele omgeving van +- 25jr oud? (standaard radiatoren, standaard CV ketel bv Nefit Ecomline )

Ecomline. Aha gouwe ouwe.

Bij mij staat de temperatuur op 80 graden en het vermogen is beperkt tot minimaal. Als je goed ingeregeld bent komt de ketel nooit aan die temperatuur.
Met oude radiatoren zou ik niet onder de 65 gaan.
Overigens deze ketel heeft op de laagste stand 7.7 kW dat is best veel als je alleen 1 radiator open zet.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 20-01-2021 18:27 ]

[WackoH]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:57:
[...]
Dat dacht ik dus eerst ook, maar ik werd er hier al snel op gewezen dat de delta er niet toe doet. Alleen de retourtemperatuur is van belang. Die moet in ieder geval zodanig zijn dat de rookgastemperatuur onder de 58 graden blijft (bij mijn ketel kun je die temperatuur aflezen op het scherm).

Dus 35/27 is beter dan 55/40, maar het verschil is minimaal.
[...]
Die tabel is leuk, maar klopt niet helemaal. Die "retourwatertemperatuur" moet zijn "rookgastemperatuur". Het retourwater koelt de rookgassen, maar als dat niet snel genoeg gaat kun je wel een heel lage retourwatertemperatuur hebben, dat helpt niets. Dat is waar de kwaliteit van de warmtewisselaar er toe doet en daar zitten dan ook de verschillen tussen ketels in.

De situatie is te complex om hier even een antwoord te geven.
CV ketel zijn vanwege kosten geen ideaal vormgegeven warmtewisselaars met een perfecte tegenstroom.

Als ik naar de warmtewisselaars van een Remeha of Vaillaint kijk, dan zie twee compartimenten voor het verbrandingsgas waar het water omheen cirkelt. Het blijft dan voor gissen (of meten) hoe de ketelefficiency reageert op retour- en aanvoertemperatuur, en op het pompdebiet.
Daarnaast is ook maar de vraag of evenwicht wordt bereikt.

Er zijn gewoon geen keiharde uitspraken te doen, anders dan dat lager (zowel retour als aanvoer) = beter.

Maar wat het belangrijkste is?

Edit: Ik het even gekeken. Ik stook nu met 36 aanvoer, 28 retour. De rookgastemperatuur is 31 graden (Sensor S5) en de pomp staat constant op +/- 800 liter/uur (50% van de capaciteit).

Er was wel iets meer edit dan dit alleen (ik zag 40% staan )
Als je zo'n 2-compartimenten warmtewisselaar hebt, zal je in beide compartimenten condenseren. Dat is natuurlijk ideaal.
Weet je ook je actuele rendement ? Je round de 110% op basis van de oude berekening moeten zitten.

[WackoH]

Seafarer schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:19:
[...]
Met oude radiatoren zou ik niet onder de 65 gaan.

Dat is weer te gemakkelijk geconcludeerd...
Het gaat om afgifte vs. verlies.
Als een CV systeem zonder isolatie van het huis ontworpen is, kan het systeem na isolatie prima op een veel lagere temperatuur werken.

Voorbeeld: Ik heb onze woning van G naar A-label opgekrikt en kan prima werken met de radiatoren van >40 jaar oud met een aanvoer temperatuur van 55oC.

[arpeggio]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:57:

Die tabel is leuk, maar klopt niet helemaal. Die "retourwatertemperatuur" moet zijn "rookgastemperatuur". Het retourwater koelt de rookgassen, maar als dat niet snel genoeg gaat kun je wel een heel lage retourwatertemperatuur hebben, dat helpt niets. Dat is waar de kwaliteit van de warmtewisselaar er toe doet en daar zitten dan ook de verschillen tussen ketels in.

Edit: Ik het even gekeken. Ik stook nu met 36 aanvoer, 28 retour. De rookgastemperatuur is 31 graden (Sensor S5) en de pomp staat constant op +/- 800 liter/uur (50% van de capaciteit).

Het klopt wat je zegt dat "retourwatemperatuur" niet gelijk is aan "rookgastemperatuur". Maar dan kom je inderdaad in de bouwkwaliteit van de warmtewisselaar in de ketel terecht. Die verschillen zijn echter klein en doen aan het principe zoals weergegegeven in de tabel weinig af.
In de tabel zie je ook dat er nog geen keurmerk hoger dan 107 is vastgesteld.

Dat de verschillen klein zijn, kun je ook zien aan de waarden die je zelf meet: 28 ºC retourtemp en 31 ºC rookgastemp.
M.a.w. de warmtewisselaar in jouw ketel (en toevallig ook de mijne want we hebben dezelfde) haalt de laatste 3 ºC niet uit de rookgassen.

[Blihi]

WackoH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:26:

[...]

Er was wel iets meer edit dan dit alleen (ik zag 40% staan )

sorry +)

Als je zo'n 2-compartimenten warmtewisselaar hebt, zal je in beide compartimenten condenseren. Dat is natuurlijk ideaal.
Weet je ook je actuele rendement ? Je round de 110% op basis van de oude berekening moeten zitten.

Geen idee wat het rendement is, want daarvoor zou ik moeten weten wat de capaciteit is van het afgiftesysteem en daarvoor ontbreekt de noodzakelijke documentatie (helaas...)

De Intergas XTreme heeft 1 aluminium warmtewisselaar, maar die heeft van binnen twee structuren het bovenste deel heeft alleen verticale lamellen en het onderste deel "nokjes". Het CV water gaat er in tegenstroom doorheen via koperen buizen. (Toch nog iets opgestoken van de Intergas Academy )

Bij warmwatervraag is er nog extra condensatie in de rookgasafvoer om het koude water voor te verwarmen.

[Blihi]

arpeggio schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:37:
[...]


Het klopt wat je zegt dat "retourwatemperatuur" niet gelijk is aan "rookgastemperatuur". Maar dan kom je inderdaad in de bouwkwaliteit van de warmtewisselaar in de ketel terecht. Die verschillen zijn echter klein en doen aan het principe zoals weergegegeven in de tabel weinig af.
In de tabel zie je ook dat er nog geen keurmerk hoger dan 107 is vastgesteld.

Dat de verschillen klein zijn, kun je ook zien aan de waarden die je zelf meet: 28 ºC retourtemp en 31 ºC rookgastemp.
M.a.w. de warmtewisselaar in jouw ketel (en toevallig ook de mijne want we hebben dezelfde) haalt de laatste 3 ºC niet uit de rookgassen.

Dat ligt dan natuurlijk ook weer aan de pompsnelheid en het vermogen. Bij laag vermogen en hoge snelheid heeft de warmtewisselaar meer tijd om te condenseren. Maar dat kost ook (in de derde macht) meer elektrische energie voor de pomp. Dan wordt het allemaal wel heel precies.

Vuistregel is dus inderdaad: lagere retourtemperatuur (goed voor koelen rookgassen) en lagere aanvoertemperatuur (geeft ook minder transportverlies)

[WackoH]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:42:
[...]
sorry +)
[...]Geen idee wat het rendement is, want daarvoor zou ik moeten weten wat de capaciteit is van het afgiftesysteem en daarvoor ontbreekt de noodzakelijke documentatie (helaas...)

Ik bedoelde vanaf de andere kant: Je hebt waarschijnlijk ok we le.e.a. systeem om je actuele gasverbruik, of per uur te bepalen. Dus berekenen hoeveel verbrandingswarmte (en potentiele condensatiewarmte) er wordt opgewekt.

De Intergas XTreme heeft 1 aluminium warmtewisselaar, maar die heeft van binnen twee structuren het bovenste deel heeft alleen verticale lamellen en het onderste deel "nokjes". Het CV water gaat er in tegenstroom doorheen via koperen buizen. (Toch nog iets opgestoken van de Intergas Academy )

Bij warmwatervraag is er nog extra condensatie in de rookgasafvoer om het koude water voor te verwarmen.

Zo zie je dat er verschillende oplossingen zijn. Remeha betrekt heeft de warmtewisselaar van een Avanta van een Frans bedrijf (vandaar dat Vaillant een vergelijkbare heeft? Een Calanta heeft weer een gegoten aluminium

[Blihi]

WackoH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:46:
[...]

Ik bedoelde vanaf de andere kant: Je hebt waarschijnlijk ok we le.e.a. systeem om je actuele gasverbruik, of per uur te bepalen. Dus berekenen hoeveel verbrandingswarmte (en potentiele condensatiewarmte) er wordt opgewekt.

Ik lees de gasmeter per 5 minuten uit inderdaad, maar de apparatuur om het vermogen dat de ketel zelf rapporteert uit te lezen heb ik nog niet in huis. Dat ga ik eerst met een seriële adapter van 5 euro proberen. Lukt dat niet wordt het een RF gateway.

[Seafarer]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 19:06:
[...]


Ik lees de gasmeter per 5 minuten uit inderdaad, maar de apparatuur om het vermogen dat de ketel zelf rapporteert uit te lezen heb ik nog niet in huis. Dat ga ik eerst met een seriële adapter van 5 euro proberen. Lukt dat niet wordt het een RF gateway.

Blokkeren op minimaal vermogen of een standje hoger. Kun je zo opzoeken in je handleiding.

[dunklefaser]

Blihi schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 19:06:
[...]


Ik lees de gasmeter per 5 minuten uit inderdaad, maar de apparatuur om het vermogen dat de ketel zelf rapporteert uit te lezen heb ik nog niet in huis. Dat ga ik eerst met een seriële adapter van 5 euro proberen. Lukt dat niet wordt het een RF gateway.

@PentaClover Je hebt waarschijnlijk ondertussen een reeks aan meetdata met je Kamstrup en de HR-ketel verzamelt. Kan je ons verlichten wat het gemeten rendement bij jouw cv-systeem betreft? Nog iets bijzonders te vermelden?

[lammerts]

Seafarer schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:19:
[...]

Ecomline. Aha gouwe ouwe.

Bij mij staat de temperatuur op 80 graden en het vermogen is beperkt tot minimaal. Als je goed ingeregeld bent komt de ketel nooit aan die temperatuur.
Met oude radiatoren zou ik niet onder de 65 gaan.
Overigens deze ketel heeft op de laagste stand 7.7 kW dat is best veel als je alleen 1 radiator open zet.

Inderdaad nog een oude Nefit EcomLine HR22, met een eigen boiler van 20 of 40l (?) van 1996
Hij doet het nog steeds prima, en zelfs nu met alle "modificaties" blijft hij het goed doen. En zolang hij het blijft doen laat ik hem maar functioneren. In al die tijd 2 x een boiler vat vervangen (2e hands MP) en een keer gloeiplug en ionisatie plug. Reparaties heb ik zelf uitgevoerd. Vorig jaar opnieuw laten afstellen en voor de rest geen noemenswaardige problemen.

[Seafarer]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:24:
[...]


Inderdaad nog een oude Nefit EcomLine HR22, met een eigen boiler van 20 of 40l (?) van 1996
Hij doet het nog steeds prima, en zelfs nu met alle "modificaties" blijft hij het goed doen. En zolang hij het blijft doen laat ik hem maar functioneren. In al die tijd 2 x een boiler vat vervangen (2e hands MP) en een keer gloeiplug en ionisatie plug. Reparaties heb ik zelf uitgevoerd. Vorig jaar opnieuw laten afstellen en voor de rest geen noemenswaardige problemen.

Mijne is 23 jaar oud. Wat was er mis met het boiler vat?

[lammerts]

Seafarer schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:42:
[...]

Mijne is 23 jaar oud. Wat was er mis met het boiler vat?

Boiler/warmtewisselaar was lek, komt het CV water bij Boiler/warm water, schijnt een bekend probleem te zijn.

[Seafarer]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:54:
[...]


Boiler/warmtewisselaar was lek, komt het CV water bij Boiler/warm water, schijnt een bekend probleem te zijn.

Oeps moet ik maar afkloppen.

Ik denk dat je bedoelt dat drinkwater in de cv terecht komt wegens een lekke spiraal.
Systemen zijn meestal zo gemaakt dat bij een gebrek er niet nog ernstiger problemen kunnen optreden. Drinkwater in je cv is niet een probleem.
Cv water in je drinkwater is wel een probleem, dit kan je veilige drinkwater vervuilen.

De waterdruk is hoger dan de cv druk.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 20-01-2021 21:08 ]

[lammerts]

Seafarer schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 21:01:
[...]

Oeps moet ik maar afkloppen.

Ik denk dat je bedoelt dat drinkwater in de cv terecht komt wegens een lekke spiraal.
Systemen zijn meestal zo gemaakt dat bij een gebrek er niet nog ernstiger problemen kunnen optreden. Drinkwater in je cv is niet een probleem.
Cv water in je drinkwater is wel een probleem, dit kan je veilige drinkwater vervuilen.

De waterdruk is hoger dan de cv druk.

linksom/rechtsom, het boilervat was defect :-) , ik heb ergens eens gehoord dat er bij bepaalde serie slechte lassen / solderingen waren in de warmtewisselaar..... Vervanging was noodzakelijk dus :-)

[PentaClover]

dunklefaser schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 19:52:
[...]

@PentaClover Je hebt waarschijnlijk ondertussen een reeks aan meetdata met je Kamstrup en de HR-ketel verzamelt. Kan je ons verlichten wat het gemeten rendement bij jouw cv-systeem betreft? Nog iets bijzonders te vermelden?

Ik heb een Nefit ketel, Aquapower 45kW, minimum brander vermogen = 22% en staat ook als maximum ingesteld. (~11kW incl. condensatie rendement)
Als ik 24/7 draai met constant 20.5^oC op de kamer thermostaat, dan draait hij met lowload cycle en schommeld de retour temperatuur tussen de 22.7^oC - 26.3^oC, de max aanvoer tussen de 32.5^oC - 36.2^oC.

In deze mode draait de CV pomp 24/7 vanwege de nalooptijd die langer is dan de tijd tussen 2 lowload cycles. Als ik dan de gemeten energie van de Kamstrup corrigeer voor de pomp energie die uiteindelijk ook als warmte in het water komt (24h*0.07kW=1.68 kWh per etmaal) en ik er dus af moet halen. Dan kom ik op gemiddeld 110.6% van de onderwaarde uit voor de energie uit het gas dat er verbrand wordt door de ketel voor verwarmen.

Als ik ipv 24/7 elke dag een opwarm sessie heb en daarna de boel 's nachts + 's ochtends 0.5^oC - 1.0^oC laat afkoelen dan kom ik op hogere aanvoer temperaturen tot wel 39.4^oC en retour temperaturen tot wel 30.9^oC. (Het duurt een paar uur draaien voordat deze temperaturen worden bereikt).
Als ik dan de gemeten warmte van de Kamstrup corrigeer voor het aantal uren dat de CV pomp heeft gedraaid kom ik op 106.8% van de onderwaarde uit voor de energie uit het gas dat er verbrand wordt door de ketel voor verwarmen.

Dit alles bij een systeem flow van ruim 19 liter/minuut.

[lammerts]

PentaClover schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 21:51:
[...]


Ik heb een Nefit ketel, Aquapower 45kW, minimum brander vermogen = 22% en staat ook als maximum ingesteld. (~11kW incl. condensatie rendement)
Als ik 24/7 draai met constant 20.5^oC op de kamer thermostaat, dan draait hij met lowload cycle en schommeld de retour temperatuur tussen de 22.7^oC - 26.3^oC, de max aanvoer tussen de 32.5^oC - 36.2^oC.

In deze mode draait de CV pomp 24/7 vanwege de nalooptijd die langer is dan de tijd tussen 2 lowload cycles. Als ik dan de gemeten energie van de Kamstrup corrigeer voor de pomp energie die uiteindelijk ook als warmte in het water komt (24h*0.07kW=1.68 kWh per etmaal) en ik er dus af moet halen. Dan kom ik op gemiddeld 110.6% van de onderwaarde uit voor de energie uit het gas dat er verbrand wordt door de ketel voor verwarmen.

Als ik ipv 24/7 elke dag een opwarm sessie heb en daarna de boel 's nachts + 's ochtends 0.5^oC - 1.0^oC laat afkoelen dan kom ik op hogere aanvoer temperaturen tot wel 39.4^oC en retour temperaturen tot wel 30.9^oC. (Het duurt een paar uur draaien voordat deze temperaturen worden bereikt).
Als ik dan de gemeten warmte van de Kamstrup corrigeer voor het aantal uren dat de CV pomp heeft gedraaid kom ik op 106.8% van de onderwaarde uit voor de energie uit het gas dat er verbrand wordt door de ketel voor verwarmen.

Dit alles bij een systeem flow van ruim 19 liter/minuut.

Wat is je gasverbruik van de ene en andere stookmethode ?

[Blihi]

Seafarer schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 19:18:
[...]

Blokkeren op minimaal vermogen of een standje hoger. Kun je zo opzoeken in je handleiding.

Dat zou kunnen: Ketel op geforceerde laaglast en dan de gasmeterstanden even een paar minuten met de hand bijhouden.

Het probleem is alleen dat "geforceerde laaglast" volgens het scherm 7 kW is, terwijl dit volgens de handleiding 4 kW moet zijn (geforceerde laaglast is laaglast op ww stand). Dat is dus ook nog een openstaand puntje met Intergas, die blijven verwijzen naar de installateur. Hij op zijn beurt wil niet helpen, want er is geen storing....

[Blihi]

Hier overigens even een stukje stookgedrag van vannacht. (Ik heb er even 2 uur uitgehaald)



De buitentemperatuur (geel) daalt van 12 graden (in januari ) naar 6 graden. De aanvoertemperatuur (felrood) stijgt in dezelfde tijd van 31 naar 34.5. Dat komt vrij goed overeen met de ingestelde stooklijn (45 bij -9 buiten, 25 bij 25 graden).

De zoneregelaars regelen in blokken van 20 minuten (groene blokgolf is de aan/uit stand bij de ketel). De onderlinge zones kun je niet zien, maar er is continu warmtevraag in drie zones (badkamer: 21 graden, woonkamer: 21 graden en hal: 20.5 graden).

Je ziet heel mooi het regelgedrag in de blokgolf. Eerst gaat alleen de badkamer open. De ketel stookt, maar kan zijn vermogen niet kwijt, dus de retourtemperatuur (gele stippellijn) stijgt richting de aanvoertemperatuur (fel rood).

Dan gaat de woonkamer meedoen en daalt de retourtemperatuur snel (maar de aanvoer blijft gelijk, dat was bij een lagere pompsnelheid dan 50% niet het geval). De verdeler beneden begint dus te mengen tot een evenwicht ontstaat (horizontaal streepje in de donkerrode en blauwe stippellijn). Vervolgens gaat ook de hal nog even open en dan zakt de retour beneden heel eventjes.

Het gasverbruik volgt logischerwijs. Weinig gasverbruik in het eerste stuk, dan wat meer in het tweede. Het gemiddelde vermogen lag op 3 kW (zwarte stippellijn).

Het gasverbruik is echter maar op een schaal van 5 minuten uit te lezen, dus het pendelen, wat je de ketel hoort doen, zie je niet heel duidelijk terug.

De zoneregelaars regelen de breedte van de groene blokken (ze moduleren in de tijd). Hoe minder warmte nodig is, hoe kleiner die blokken. Te kleine blokken is niet goed omdat het water dan niet voldoende tijd heeft om in de vloer te circuleren. Als de blokken 100% worden, (altijd warmtevraag) zou het niet zo mogen zijn dat de binnentemperatuur daalt, want dat betekent dat er te weinig vermogen geleverd wordt. Mocht dat gebeuren als het buiten nog een keer koud gaat worden, moet de stooklijn omhoog, maar mijn vermoeden is dat dat niet nodig gaat zijn.

[medu80]

Blihi schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 07:57:
[...]


Dat zou kunnen: Ketel op geforceerde laaglast en dan de gasmeterstanden even een paar minuten met de hand bijhouden.

Het probleem is alleen dat "geforceerde laaglast" volgens het scherm 7 kW is, terwijl dit volgens de handleiding 4 kW moet zijn (geforceerde laaglast is laaglast op ww stand). Dat is dus ook nog een openstaand puntje met Intergas, die blijven verwijzen naar de installateur. Hij op zijn beurt wil niet helpen, want er is geen storing....

Dat heb ik dus ook met mijn Atag I28ECZ, volgens boekje is laaglast 4,4KW op het schermpje is ook 7KW te lezen. Ik denk dat de KW op het schermpje niet overeenkomt met daadwerkelijke laaglast. Tevens zou volgens de monteur ventilatorsnelheid minimaal rond de 1300 moeten zijn, deze is bij mij minimaal 1700.
Aan de andere kant, zet ik de ketel op 50% vermogen dan staat er 16KW, dan zou dus betekenen dat 100% 32KW is, dat klopt dan weer niet met de specs. Als mijn ketel een uur lang op laaglast brand heb ik een gasverbruik van rond de 680 a 720 m3 per uur.

Ik heb er maar vrede mee gesloten, mijn oude Quinta 35C was uiteindelijk zuiniger met verwarmen ondanks zijn hogere minimum vermogen.

[Blihi]

Nou ja, meten is weten uiteindelijk, dus ik zal een keer een testje moeten doen met de ketel op geforceerde laaglast en dan de gasmeter bijhouden.

Iets voor het weekend (tegen die tijd heb ik hopelijk ook al de seriële adapter aan de praat met de Intergas software)

[leonbong]

Ik denk dat je daar een foutje maakt 680m3 per uur.
Woon je in het pentagon?

[medu80]

Toen ik het zag, dacht ik, wedden dat daar een reactie op komt....

Het is dus 0,680 en 0,720. Dus 680 liter tot 720 liter per uur.

[PentaClover]

lammerts schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:56:
[...]
Wat is je gasverbruik van de ene en andere stookmethode ?

Gas verbuik per graaddag is niets zinnigs over te zeggen bij deze periodes, de periode van opwarmen en afkoelen was de zonne instraling op het huis 280% van wat hij was in de periode van continue op 20.5^oC verwarmen.
Externe factoren hebben geen invloed op het rendement van de CV ketel, maar wel op het absolute verbruik.

Met opwarmen + afkoelen was de gemiddelde binnen temperatuur 20.74^oC, met continue thermostaat op 20.5^oC was de gemiddelde temperatuur ook daadwerkelijk 20.5^oC.

Dus je zou met deze gemiddelde binnen temperaturen een iets hoger gas verbruik verwachten door wat meer warmte verlies als alle externe factoren het zelfde zouden zijn, maar dat verschil zal met 0.24^oC niet spectaculair zijn.

[leonbong]

Off-topic

[ Voor 115% gewijzigd door leonbong op 21-01-2021 09:18 ]

[Blihi]

PentaClover schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:01:
[...]


Gas verbuik per graaddag is niets zinnigs over te zeggen bij deze periodes, de periode van opwarmen en afkoelen was de zonne instraling op het huis 280% van wat hij was in de periode van continue op 20.5^oC verwarmen.
Externe factoren hebben geen invloed op het rendement van de CV ketel, maar wel op het absolute verbruik.

Met opwarmen + afkoelen was de gemiddelde binnen temperatuur 20.74^oC, met continue thermostaat op 20.5^oC was de gemiddelde temperatuur ook daadwerkelijk 20.5^oC.

Dus je zou met deze gemiddelde binnen temperaturen een iets hoger gas verbruik verwachten door wat meer warmte verlies als alle externe factoren het zelfde zouden zijn, maar dat verschil zal met 0.24^oC niet spectaculair zijn.

Dat zie ik hier ook heel duidelijk terug inderdaad. Zodra er wat zonneschijn is voor 14:00 vliegt de kamertemperatuur omhoog door de zon op de ramen en die warmte blijft dan ook nog een tijdje hangen natuurlijk.

In mijn vorige woning (flinke rijtjeswoning met A label) had ik een gasverbruik van 0,4 m3 per gewogen graaddag gemiddeld en daar kookte ik op gas. In de huidige woning (vrijstaand, ook A label), waar we pas 7 maanden in zitten, is het gasverbruik over die hele periode 0,58 m3 per gewogen graaddag en dat is zonder koken. (Overigens gemeten over januari is het gemiddelde ook 0.58 m3 per gewogen graaddag)

Het stookgedrag is wel anders, want vroeger stookten we met radiatoren met 60 graden aanvoer alleen beneden warm en dan ook nog met een dagelijks programma omdat er vaak niemand thuis was. Tegenwoordig stoken we met vloerverwarming continu beneden en in de badkamer. Onvergelijkbare situaties dus.

[WackoH]

medu80 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 08:49:
[...]Dat heb ik dus ook met mijn Atag I28ECZ, volgens boekje is laaglast 4,4KW op het schermpje is ook 7KW te lezen. Ik denk dat de KW op het schermpje niet overeenkomt met daadwerkelijke laaglast. Tevens zou volgens de monteur ventilatorsnelheid minimaal rond de 1300 moeten zijn, deze is bij mij minimaal 1700.
Aan de andere kant, zet ik de ketel op 50% vermogen dan staat er 16KW, dan zou dus betekenen dat 100% 32KW is, dat klopt dan weer niet met de specs. Als mijn ketel een uur lang op laaglast brand heb ik een gasverbruik van rond de 680 a 720 m3 per uur.

Kan het zijn de vermogensinstelling een twee-traps raket is?
Dus dat in een installateursmenu een minimum en maximum vermogen (via min/max toerental waarschijnlijk) in wordt gesteld, en dat die bandbreedte dan voor de gebruiker tussen 0~100% wordt geschaald?

Zo werkt mijn Remeha Avanta tenminste. Die heb ik tot 13 kW afgetuned (af-fabriek in 18 en max is 25 kW), maar de vermogensaangave op de thermostaat blijft gewoon tussen de 0 en 5.
Dus die '5' kwam overeen met 18 kW, maar nu met 13 kW.

[ Voor 6% gewijzigd door WackoH op 21-01-2021 13:42 ]

[Blihi]

Volgens Intergas niet. De aanduiding op het scherm is in kW en de bijbehorende parameter moet volgens hun op 13% staan (of 16% volgens het boekje met installateursinstellingen) en die staat op 22% en wil niet lager.

[thespeed]

Weet iemand hier wat de minimale aanvoer temperatuur is van een jaren 80/90 lamellen radiator dat ze nog warmte afgeven.
Bij Radson lees ik ongeveer 45 graden maar geld dit ook voor andere merken?
Soms heb ik het idee dat de cv op een te lage temperatuur aan het stoken is terwijl de radiatoren te weinig warmte afgeven.
En dat je juist hierdoor meer gas verbruikt.

[leonbong]

Dat soort radiatoren zou ik niet zo laag gaan in temperatuur.
De afgifte zakt enorm in ze zijn gewoon niet gemaakt voor zulke lage temperaturen.

Daarnaast is tegenwoordig is het aantal waterkanalen en lamellen in radiator flink toegenomen waardoor de afgifte een stuk hoger is en toch is het interne volume aan water veel minder.
Wat als voordeel heeft dat deze radiatoren sneller reageren op wisseling van aanvoertemperatuur, dit is ook meteen het nadeel er is veel minder restwarmte aanwezig.

Schets van wat ik bedoel.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 21-01-2021 20:54 ]

[Microkid]

thespeed schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 18:57:
Weet iemand hier wat de minimale aanvoer temperatuur is van een jaren 80/90 lamellen radiator dat ze nog warmte afgeven.
Bij Radson lees ik ongeveer 45 graden maar geld dit ook voor andere merken?
Soms heb ik het idee dat de cv op een te lage temperatuur aan het stoken is terwijl de radiatoren te weinig warmte afgeven.
En dat je juist hierdoor meer gas verbruikt.

Ze geven altijd warmte af. De vraag is alleen: is het voldoende? Je kan bijv aan 50 graden voldoende hebben om een ruimte op temperatuur te houden. Maar dat kan te weinig zijn om het in een acceptabele tijd op te warmen. Op welke temperatuur stook je nu dan?

[thespeed]

leonbong schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 19:56:
Dat soort radiatoren zou ik niet zo laag gaan in temperatuur.
De afgifte zakt enorm in.

Daarnaast is tegenwoordig is het aantal waterkanalen en lamellen in radiator flink toegenomen waardoor de afgifte een stuk hoger is en toch is het interne volume aan water veel minder.
Wat als voordeel heeft dat deze radiatoren sneller reageren op wisseling van aanvoertemperatuur, dit is ook meteen het nadeel er is veel minder restwarmte aanwezig.

Schets van wat ik bedoel.
[Afbeelding]

Ik denk dat ik daar misschien nu last van heb dat de radiatoren gewoon wat te weinig warmte afgeven.
Waardoor de ketel eigenlijk maar blijft stoken.

Microkid schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:03:
[...]

Ze geven altijd warmte af. De vraag is alleen: is het voldoende? Je kan bijv aan 50 graden voldoende hebben om een ruimte op temperatuur te houden. Maar dat kan te weinig zijn om het in een acceptabele tijd op te warmen. Op welke temperatuur stook je nu dan?

Hij begint nu vaak bij de 42 a 45 graden en warmt dan op tot 47 graden.
Hier kan hij dan wel 45 minuten tot een uur in blijven hangen bij weinig warmte vraag.
Als ik de temperatuur op de thermostaat naar de max zet dan loopt hij uiteindelijk wel op richting 54 graden.
Nu heb ik de minimale opentherm temperatuur (Parameter E bij Intergas) die standaard al op 40 graden staat naar 45 graden gezet maar ik twijfel nu als ik hem nog wat hoger moet zetten bijvoorbeeld 48 of 50 graden. Ik heb hem nu net trouwens even als test op 48 graden gezet.

kleine edit:
Ik heb even een snapshot gemaakt:
https://snapshot.raintank...8kidC4sM1wllYtpZKNSXpxl3x

[ Voor 43% gewijzigd door thespeed op 21-01-2021 20:39 ]

[Microkid]

dat lijkt me toch wel vrij laag, ja. Probeer eens met 60 graden te stoken, ga experimenteren totdat je op een temperatuur zit waarbij het wel snel genoeg warm wordt en blijft.

[thespeed]

Microkid schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:22:
dat lijkt me toch wel vrij laag, ja. Probeer eens met 60 graden te stoken, ga experimenteren totdat je op een temperatuur zit waarbij het wel snel genoeg warm wordt en blijft.

Dan ga ik nog wat met de minimale opentherm temperatuur spelen.
Denk dat ik hem daarmee wel wat hoger krijg.
Hij lijkt de temperatuur wel te halen op deze manier maar ik vraag me af als ik
toch niet wat te laag zit vanwege de warmte afgifte.
Het voelt gewoon niet zo comfortabel.
Ik heb net nog even een snapshot gedeeld.

[ Voor 3% gewijzigd door thespeed op 21-01-2021 20:48 ]

[jdbiggelaa]

Microkid schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:22:
dat lijkt me toch wel vrij laag, ja. Probeer eens met 60 graden te stoken, ga experimenteren totdat je op een temperatuur zit waarbij het wel snel genoeg warm wordt en blijft.

Je kunt dit ook heel anders benaderen. Sinds een paar maanden heb ik een hybride warmtepomp. Die dwingt je op nog veel lagere temperaturen te werken, bij mij in de range 30-45 graden max. Ik heb een redelijk geïsoleerd huis uit 1997 en dat verliest niet heel snel zijn warmte. Het systeem wordt met zo’n, in mijn geval 8kW, warmtepomp heel traag. Door geen of een kleine (0,5 graad) nachtverlaging toe te passen, blijft het niettemin in huis prima comfortabel. Opwarmtijd speelt nu nauwelijks nog een rol.

Edit: En als je efficiënt wilt verwarmen, moet je zéker niet naar hoge temperaturen van tegen de 60 graden willen. Je HR ketel is dan niet meer HR omdat je rookgassen niet meer condenseren.

[ Voor 10% gewijzigd door jdbiggelaa op 21-01-2021 21:09 ]

[leonbong]

Het hr zijn van de ketel heeft niks met de aanvoertemperatuur te maken.

Voor het hr zijn is alleen de retourtemperatuur belangrijk.
Deze moet grofweg <55 graden zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 21-01-2021 21:08 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 19:56:
Dat soort radiatoren zou ik niet zo laag gaan in temperatuur.
De afgifte zakt enorm in ze zijn gewoon niet gemaakt voor zulke lage temperaturen.

Daarnaast is tegenwoordig is het aantal waterkanalen en lamellen in radiator flink toegenomen waardoor de afgifte een stuk hoger is en toch is het interne volume aan water veel minder.
Wat als voordeel heeft dat deze radiatoren sneller reageren op wisseling van aanvoertemperatuur, dit is ook meteen het nadeel er is veel minder restwarmte aanwezig.

Schets van wat ik bedoel.
[Afbeelding]

Met dat nadeel bedoel je dat er geen bufferend vermogen meer aanwezig is omdat er bijna geen massa meer is?

[leonbong]

Ja dat bedoel ik mooie omschrijving.

[Remmit]

thespeed schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:47:
[...]
Dan ga ik nog wat met de minimale opentherm temperatuur spelen.
Denk dat ik hem daarmee wel wat hoger krijg.
Hij lijkt de temperatuur wel te halen op deze manier maar ik vraag me af als ik
toch niet wat te laag zit vanwege de warmte afgifte.
Het voelt gewoon niet zo comfortabel.
Ik heb net nog even een snapshot gedeeld.

Hier heb ik ook veel mee moeten experimenteren om het goed te krijgen. Een Intergas HRE 30/36 in een redelijk geisoleerde vrijstaande woning (2010) met voornamelijk jaga convectoren en twee radiatoren (badkamer en hal). Naar de twee grootste convectoren in de woonkamer is te weinig flow. Voor een comfortabel huis en een redelijke deltaT moet ik alle andere convectoren en radiatoren behoorlijk knijpen. Daardoor (te) lage flow door de ketel.

Je moet weten dat de Intergas in zo’n situatie (zonder enige foutmelding) in een soort noodmodus gaat: het minimum ingesteld vermogen om te verwarmen (parameter c). Hierdoor kan het zijn dat je geen goede aanvoertemp bereikt of dat het heel traag gaat. Als je hier last van hebt moet je ook zeker de pompstand niet lager zetten.

Dit heb ik opgelost door het max vermogen (parameter 3) flink terug te schroeven. Deze staat bij mij nu op slechts 34%. Hiermee treedt die noodmode niet meer op en klimt de aanvoertemp toch redelijk vlot op.

Vervolgens doet de Honeywell thermostaat zijn best om de boel te frustreren: deze vraagt veel te snel een idioot lage aanvoertemp. Dit heb ik enkele jaren verholpen door de ketel op Aan/Uit reactie te zetten (parameter E. op 2). Maar sinds een paar weken ben ik er weer volop ingedoken en draai nu met de volgende settings: E. op 1 en de minimale aanvoertemp-reactie (E) op 53 graden. In de Honeywell heb ik de max aanvoertemp op 57 staan (zodat de ketel niet in pendelmodus gaat mocht de Honeywell 57 vragen+krijgen en dan ineens maar 53 vragen, want de Intergas gaat pendelen bij 5 graden boven de vraag). Een hele kleine range dus. Werkte uitstekend ook tijdens de recente wat koudere dagen en nachten.

Daarnaast met warm weer zoals nu is zelfs het standaard minimum vermogen (30%) veel te veel. Dus heb ik deze verlaagd naar 25% (parameter c) wat hetzelfde is als het standaard minimum voor warm water. Zelfs op 25 procent klimt de aanvoer nu met dit warme weer heel langzaam naar 57 graden terwijl er slechts 53 gevraagd wordt.

Verder heb ik over de afgelopen winters de nachtverlaging steeds iets minder laag gezet en nu het roer helemaal omgegooid omdat we zoveel thuis zijn ivm corona. De nachtverlaging is nu 19 graden. Ik heb het Honeywell programma uitgebreid naar 6 periodes en dit zijn de instellingen (met adaptief aanwarmen uitgezet):

- 06:40 naar 19,5 graden
- 07:10 naar 20,0 graden (vanmorgen sprong hij op dit tijdstip pas aan)
- 10:00 naar 20,5
- 13:00 naar 21,0
- 16:00 naar 21,5
- 20:50 naar 19,0

De redenen: Door steeds een half graadje hoger te gaan hoeft de ketel geen zware stooksessies te doen, dus zoveel mogelijk op laag vermogen. Omdat het voornamelijk convectoren zijn wordt de lucht warm en merk je het ook als de verwarming weer uitgaat. Je mist de straling van een radiator en het duurt een tijd voor muren en meubilair mee opgewarmd zijn. Daarom al om 16:00 naar de hoogste stand. Zodat als we na avondeten en de kleine naar bed eindelijk rustig op de bank kunnen zitten, het comfortabel is.

Tot nog toe lijkt het qua kuub per graaddag best redelijk te gaan versus vorige winters, ondanks dat we nu veel meer thuis zijn en de verwarming langer gebruiken en gemiddeld hoger hebben staan.

Recent heb ik na een belletje met Honeywell ook geëxperimenteerd met parameter E. op 0 (dus warmtevraag onder 53 graden negeren, ketel gaat dan niet aan). Volgens de Honeywell medewerker zou de thermostaat binnen no time leren dat 53 gevraagd moet worden om de ketel aan te krijgen. Nou dat was helaas niet zo. De Honeywell bleef het patroon handhaven van de max vragen (57) en daarna heel snel terug te zakken tot bijv. 35. En ja, dan ging elke keer de ketel dus uit. Twee uur lang stond de ketel zo 3x per minuut te starten en stoppen. Toen heb ik E. maar snel weer op 1 gezet.

Als laatste een vraag aan de mensen met meer kennis van cv systemen. Afgelopen maandag heeft de ketel een servicebeurt gehad. Alles was in orde. Echter is er 1 ding veranderd. De druk was eerst 1,2 bar (met de ketel als hoogste punt op de tweede verdieping geen probleem). De monteur heeft hem op 2 gevuld. Hij gaf aan dat de Intergas onder de 2 bar zijn vermogen kan knijpen. Op zich dacht ik, meer druk = meer water dus hij zal wel iets beter zijn warmte kwijt kunnen. Maar wat bleek: alle wat meer geknepen convectoren kregen veel minder flow dan voorheen. En de aanvoertemp liep steevast een stuk sneller op richting 58 graden (waar het pendelen begint). Dit heb ik enigszins kunnen verhelpen door op veel plekken de convectoren en radiatoren iets minder te knijpen.

Is dit inderdaad een effect wat kan gebeuren als je de druk substantieel verhoogt? Ik had het omgekeerde verwacht.

[Blihi]

Interessante vraag van de druk, zeker gezien de opmerking over het aanpassen van vermogen bij druk lager dan 2 bar.

Mijn gevoel zegt dat hogere druk bij gelijke flow betekent dat er meer warmte afgegeven kan worden aan het water. Die gelijke flow is belangrijk, want bij hogere druk zal de pomp minder efficiënt worden, dus je moet meer toeren maken om gelijke flow te halen.

Dus mijn vermoeden is dat je door een hogere druk een lagere flow hebt gekregen (en dat gaat niet lineair). Door nu de radiatoren minder te knijpen is het drukverlies in de installatie verlaagd, dus heb je weer hogere flow.

Oplossing is, mijns inziens, dus: ofwel pompsnelheid omhoog, ofwel radiatoren verder open.

De druk bij een ketel die op zolder hangt hoeft echt geen 2 bar te zijn, 1 (of 1.2) is gewoon genoeg. Volgens de installatiehandleiding moet de CV druk bij mijn Intergas XTreme tussen de 1 en 2 liggen in koude toestand. Bij een druk onder de 0.5 bar krijg je een waarschuwing, bij minder dan 0.2 valt ie uit. Te hoge druk is voor zover ik weet alleen maar inefficienter. Vullen moet je tot een waarde tussen 1.5 en 2 bar.

Daarbij, als de ketel het vermogen inderdaad gaan knijpen is dat alleen maar fijn, toch? Minder gasverbruik dus.

[leonbong]

Remmit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:54:
[...]

Waarom heb je een probleem met aanvoertemperatuur van 58 graden?

Daar is toch niks mee bij het opwarmen van je huis. De retourtemperatuur zal in eerste instantie laag zijn dus een graad of 20.

Dat no-time leren (een paar uur) heb je wat kort ingeschat, daar moet je eerder denken aan een week.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 22-01-2021 09:12 ]

[Tommie12]

Remmit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:54:
[...]


Als laatste een vraag aan de mensen met meer kennis van cv systemen. Afgelopen maandag heeft de ketel een servicebeurt gehad. Alles was in orde. Echter is er 1 ding veranderd. De druk was eerst 1,2 bar (met de ketel als hoogste punt op de tweede verdieping geen probleem). De monteur heeft hem op 2 gevuld. Hij gaf aan dat de Intergas onder de 2 bar zijn vermogen kan knijpen. Op zich dacht ik, meer druk = meer water dus hij zal wel iets beter zijn warmte kwijt kunnen. Maar wat bleek: alle wat meer geknepen convectoren kregen veel minder flow dan voorheen. En de aanvoertemp liep steevast een stuk sneller op richting 58 graden (waar het pendelen begint). Dit heb ik enigszins kunnen verhelpen door op veel plekken de convectoren en radiatoren iets minder te knijpen.

Is dit inderdaad een effect wat kan gebeuren als je de druk substantieel verhoogt? Ik had het omgekeerde verwacht.

Dat kan ik niet geloven.
Water is nagenoeg niet samendrukbaar.
Ik kan niks anders bedenken dan dat de monteur ook het pompdebiet verlaagd heeft als jij een lagere flow ziet.

De druk van >1 Bar is er gewoon om er voor te zorgen dat er geen cavitatie in de pomp ontstaat.

[WackoH]

Ik wilde hetzeflde als @Tommie12 schrijven.
De druk in het systeem maakt helemaal niets uit (in theorie ergens ver achter de komma).

De pomp creert een drukverschil wat het water rond laat gaan. Voor de pomp wordt de druk lager, erna hoger.

Dus als de pomp draait, kan de drukmeter meer of minder aangeven, afhankelijk van waar die meter in het systeem zit.

Water zet uit als het warm wordt. In een gesloten systeem zonder een gas (wart wel gemakkelijk samendrukbaar is) zo de druk heel snel hoog oplopen.
Het expansievat dempt die drukverhoging sterk doordat deze gas (lucht) op een bepaalde druk bevat (hoeveel dat moet zijn, is afhankelijk van de locatie van het vat) bevat.

[naftebakje]

Remmit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:54:
[...] Naar de twee grootste convectoren in de woonkamer is te weinig flow. Voor een comfortabel huis en een redelijke deltaT moet ik alle andere convectoren en radiatoren behoorlijk knijpen. Daardoor (te) lage flow door de ketel....

Je knijpt teveel, niet raar dat je ketel moeite heeft zijn vermogen kwijt te geraken.
Zoek niet naar een redelijke deltaT, probeer die gelijk te krijgen. Bij convectoren ga je een lagere deltaT halen, bij vloerverwarming een hogere, daar kan je niet van uit.

Staan die convectoren in de woonkamer helemaal open? Zit daar niet ergens een probleem waardoor die te weinig flow krijgen (te dunne toevoerbuizen, verstopping, ...)?

[bert pit]

thespeed schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 18:57:
Weet iemand hier wat de minimale aanvoer temperatuur is van een jaren 80/90 lamellen radiator dat ze nog warmte afgeven.
Bij Radson lees ik ongeveer 45 graden maar geld dit ook voor andere merken?
Soms heb ik het idee dat de cv op een te lage temperatuur aan het stoken is terwijl de radiatoren te weinig warmte afgeven.
En dat je juist hierdoor meer gas verbruikt.

Ik heb dat over het verbuik ook al vaker gelezen. En het wordt ook gezegd door (oudere) CV monteurs.

Het punt is volgens mij dat je temperatuur welliswaar makkelijk kunt meten, en het gasverbruik ook, maar comfort niet. De temperatuur van de ruimte zal zowel bij 70 graden als bij 45 graden aanvoer op het setpoint komen (gemeten bij de thermostaat), maar het comfort van de stralingswarmte wordt alleen bij een hogere aanvoer waargenomen.

Als je met een lagere temperatuur wilt aanvoeren zul je wellicht de capaciteit van je radiatoren moeten vergroten.

[pingwim]

bert pit schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:13:
[...]


Ik heb dat over het verbuik ook al vaker gelezen. En het wordt ook gezegd door (oudere) CV monteurs.

Het punt is volgens mij dat je temperatuur welliswaar makkelijk kunt meten, en het gasverbruik ook, maar comfort niet. De temperatuur van de ruimte zal zowel bij 70 graden als bij 45 graden aanvoer op het setpoint komen (gemeten bij de thermostaat), maar het comfort van de stralingswarmte wordt alleen bij een hogere aanvoer waargenomen.

Als je met een lagere temperatuur wilt aanvoeren zul je wellicht de capaciteit van je radiatoren moeten vergroten.

Om het gevoel van comfort te vergroten kan een booster wellicht helpen.
Bijvoorbeeld Speedcomfort of zelfbouw https://gathering.tweaker...ist_messages/1490061/last

[LemonC200]

pingwim schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 11:52:
[...]


Om het gevoel van comfort te vergroten kan een booster wellicht helpen.
Bijvoorbeeld Speedcomfort of zelfbouw https://gathering.tweaker...ist_messages/1490061/last

Wat ik mij altijd afvraag bij dit systeem ben je dan niet al het stof door je huis aan het blazen?
Dat lijkt mij sowieso al een nadeel met convector radiators bijvoorbeeld.

[naftebakje]

@LemonC200Als je geen stof wil rondblazen, moet je vloerverwarming leggen. Ook gewone radiatoren creëren een luchtstroom vol met stof.

[Henno Keers]

leonbong schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 08:52:
Ik denk dat je daar een foutje maakt 680m3 per uur.
Woon je in het pentagon?

Gisteren was het bij mij 1.051 kuub per graaddag. Pokkewind.

[dunklefaser]

@Henno Keers Interessant verbruikscijfer, maar wat had je zonder "pokkewind" verwacht?
Nu kunnen we de winddichtheid van je woning helaas niet inschatten.

[jdbiggelaa]

Ik probeer mijn CV waterzijdig in te regelen, maar kom nu iets geks tegen. Terwijl de meeste radiatoren wagenwijd open staan, blijkt mijn bypass op de verdeler ook open. Dat lijkt me onnodig en het verstoort ook mijn metingen. De ingestelde waarde op het bypass ventiel is 0.3.

Heeft iemand een suggestie hoe hiermee om te gaan?

[bert pit]

@jdbiggelaa Hij kan er om diverse redenen inzitten. Bijvoorbeeld in geval van thermische kranen, die kunnen allemaal tegelijk dicht staan op het moment dat de ketel aanslaat. 0,3 is een standaard instelling die vaak goed is.

Als hij te snel opent kun je hem wat strakker afstellen. CV monteurs doen dat bij een warme installatie door een schroevendraaier tegen de bypass aan te houden en het handvat tegen je oor. Je hoort dan aan de ruis wanneer de klep openstaat.
Als hij niet afsluit zit er vervuiling tussen waardoor hij op elke stand een beetje open staat.

[Remmit]

Blihi schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 08:48:
Interessante vraag van de druk, zeker gezien de opmerking over het aanpassen van vermogen bij druk lager dan 2 bar.

Mijn gevoel zegt dat hogere druk bij gelijke flow betekent dat er meer warmte afgegeven kan worden aan het water. Die gelijke flow is belangrijk, want bij hogere druk zal de pomp minder efficiënt worden, dus je moet meer toeren maken om gelijke flow te halen.

Dus mijn vermoeden is dat je door een hogere druk een lagere flow hebt gekregen (en dat gaat niet lineair). Door nu de radiatoren minder te knijpen is het drukverlies in de installatie verlaagd, dus heb je weer hogere flow.

Oplossing is, mijns inziens, dus: ofwel pompsnelheid omhoog, ofwel radiatoren verder open.

Ik denk dat je vermoeden wel klopt. Echter de pomp staat al op max. stand. De radiatoren en convectoren iets verder open zetten heeft geholpen tot dusver, maar ik ben benieuwd hoe het gaat als het wat kouder weer wordt (of de balans tussen de verschillende ruimtes en de woonkamer nu goed blijft)

De druk bij een ketel die op zolder hangt hoeft echt geen 2 bar te zijn, 1 (of 1.2) is gewoon genoeg. Volgens de installatiehandleiding moet de CV druk bij mijn Intergas XTreme tussen de 1 en 2 liggen in koude toestand. Bij een druk onder de 0.5 bar krijg je een waarschuwing, bij minder dan 0.2 valt ie uit. Te hoge druk is voor zover ik weet alleen maar inefficienter. Vullen moet je tot een waarde tussen 1.5 en 2 bar.

Tja nu koud 2,0 bar en als de boel warm is 2,5 bar. Ik heb niet het idee dat ik nu beter af ben.

[Remmit]

leonbong schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 09:05:
[...]
Waarom heb je een probleem met aanvoertemperatuur van 58 graden?

Daar is toch niks mee bij het opwarmen van je huis. De retourtemperatuur zal in eerste instantie laag zijn dus een graad of 20.

Dat no-time leren (een paar uur) heb je wat kort ingeschat, daar moet je eerder denken aan een week.

Bij 58 graden warmt de lucht in de woonkamer snel op en dan slaat de ketel een tijdje af, waar dat warmtegevoel dan weer wegebt. Dat is minder comfortabel. En natuurlijk “Gas besparen door middel van CV tuning”.

Die 58 graden wil ik best hebben tijdens het aanwarmen ‘s morgens of als het -10 vriest en er meer vermogensafgifte nodig is, maar bij de huidige buitentemperaturen is het overkill.

Ik ga echt niet een week lang de ketel 3x per minuut laten stop-starten, en het werkt verder prima met optie 1 (dus wel reageren op lagere OT vraag met als minimum setpoint 53 graden.

[Remmit]

Tommie12 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 09:32:
[...]
Dat kan ik niet geloven.
Water is nagenoeg niet samendrukbaar.
Ik kan niks anders bedenken dan dat de monteur ook het pompdebiet verlaagd heeft als jij een lagere flow ziet. .

Dat heb ik even opgezocht op enkele natuurkunde-sites en de toename van vloeistofdichtheid is idd verwaarloosbaar. Ik geloof niet dat de monteur de pomp in een lagere stand heeft gezet, hij zei ook al uit zichzelf dat deze op de hoogste stand moest blijven en dat als workaround er zelfs nog een sterkere pomp in gezet zou kunnen worden. Een paar jaar geleden heb ik een lagere stand zelf geprobeerd, en het effect was veel sterker dan wat ik nu zag.

Het argument van Blihi klinkt aannemelijk: door de veel hogere druk iets minder flow. Ik heb het iig redelijk makkelijk kunnen verbeteren (vandaag niet meer dan 55 gezien tijdens lange stooksessie). Hopelijk komen er nog een paar redelijk koude dagen zodat ik kan zien of alles dan wel goed loopt nu.

[Simple mind]

Remmit schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:18:
[...]


Ik denk dat je vermoeden wel klopt. Echter de pomp staat al op max. stand. De radiatoren en convectoren iets verder open zetten heeft geholpen tot dusver, maar ik ben benieuwd hoe het gaat als het wat kouder weer wordt (of de balans tussen de verschillende ruimtes en de woonkamer nu goed blijft)


[...]


Tja nu koud 2,0 bar en als de boel warm is 2,5 bar. Ik heb niet het idee dat ik nu beter af ben.

Jullie lezen de reacties van @Tommie12 en @WackoH niet?
De aannames over het effect van de systeemdruk die jullie doen kloppen echt niet.

[ Voor 1% gewijzigd door Simple mind op 22-01-2021 22:52 . Reden: Niet goed gelezen.... ]

[Remmit]

naftebakje schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:10:
[...]
Je knijpt teveel, niet raar dat je ketel moeite heeft zijn vermogen kwijt te geraken.
Zoek niet naar een redelijke deltaT, probeer die gelijk te krijgen. Bij convectoren ga je een lagere deltaT halen, bij vloerverwarming een hogere, daar kan je niet van uit.

Staan die convectoren in de woonkamer helemaal open? Zit daar niet ergens een probleem waardoor die te weinig flow krijgen (te dunne toevoerbuizen, verstopping, ...)?

Tot vorige week was het knijpen geen probleem met het redelijk laag ingestelde max vermogen, waarvan ik van de afgelopen paar winters weet dat het genoeg is voor deze woning. Okee als het nog eens -20 wordt dan zal er wellicht nog wat getweakt moeten worden.

Die twee convectoren in de woonkamer staan volledig open (zowel de knop als de voorinstelling als het voetventiel). Ik heb er al met verschillende mensen over gesproken en allemaal spreken ze het vermoeden uit dat er teveel koppelstukken zijn die de doorstroming hinderen. Daar gaan we niet achter komen zonder de vloer en een muur open te breken en dat gaan we voorlopig niet doen.

Overigens zijn dit de convectoren dichtbij de zithoek, waarnaast een enorme raampartij is met nog een paar serreramen erboven, dus daarom zijn deze van primair belang voor ons comfort. Het zijn vrijstaande jaga’s. Maar in de open eethoek en de open keuken hangen er nog twee (kleinere) muurmodellen. Dan nog drie stuks op de eerste etage en nog twee op de tweede etage (dus 9 convectoren totaal) plus dan nog de twee radiatoren in hal en badkamer. Met zoveel stuks moet ik er diverse toch wel best flink kunnen knijpen. Er staat er iig geen enkele helemaal dicht.

[MarcoC]

Blihi schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 11:51:
[...]


Dat zie ik hier ook heel duidelijk terug inderdaad. Zodra er wat zonneschijn is voor 14:00 vliegt de kamertemperatuur omhoog door de zon op de ramen en die warmte blijft dan ook nog een tijdje hangen natuurlijk.

In mijn vorige woning (flinke rijtjeswoning met A label) had ik een gasverbruik van 0,4 m3 per gewogen graaddag gemiddeld en daar kookte ik op gas. In de huidige woning (vrijstaand, ook A label), waar we pas 7 maanden in zitten, is het gasverbruik over die hele periode 0,58 m3 per gewogen graaddag en dat is zonder koken. (Overigens gemeten over januari is het gemiddelde ook 0.58 m3 per gewogen graaddag)

Het stookgedrag is wel anders, want vroeger stookten we met radiatoren met 60 graden aanvoer alleen beneden warm en dan ook nog met een dagelijks programma omdat er vaak niemand thuis was. Tegenwoordig stoken we met vloerverwarming continu beneden en in de badkamer. Onvergelijkbare situaties dus.

Interessant wel om te kijken naar de efficiëntie wat betreft gasverbruik. Voor mijn woning (label A, 2019) houd ik dat dagelijks bij. Ik zit nu zo rond de 0,3m³ per graaddag, vorig jaar was dat nog 0,4m³ (buren waren nog niet ingetrokken en de vloerverwarming op zolder was niet goed aangesloten waardoor bij verwarmingsvraag boven de zolder altijd verwarmd werd).

Grafiekjes:



Het is leuk om vrijwel elke dag het lopend gemiddelde over het afgelopen jaar te zien dalen . Ik doe er verder eigenlijk niets mee omdat alles goed lijkt te functioneren, behalve constateren dat harde wind de boel behoorlijk in de war schopt.

[Remmit]

Simple mind schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:43:
[...]
Jullie lezen de reacties van @Tommie12 en @WackoH niet?
De aannames over het effect van de systeemdruk die jullie doen kloppen echt niet.

Zeker wel gelezen en zelfs op gereageerd. Ik doelde op de opmerking dat het effect wellicht niet lineair is op wat de verschillende afsluiters doen die op verschillende standen opengedraaid zijn. Maar verstand heb ik daar niet van dus ik zal er niets meer over zeggen.

Er is nog een andere factor. De warmtewisselaar is schoongeborsteld. Kan dat geleid hebben tot meer (snellere) warmteafgifte aan het systeem? Echter verklaart dat niet waarom de deltaT op diverse convectoren ineens een stuk hoger was (bij dezelfde aanvoertemp), dat is toch echt een verandering in flow.

Hoe dan ook zal ik na het weekend eens bij de monteur navragen of hij aan de pomp gezeten heeft.

[martijn v o]

Als je de warmtewisselaar bedoelt van de convector: ja dan kan hij beter zijn warmte afgeven.
Ten eerste veranderd de alpha waarde van de lucht en ten tweede wijzigt de (lucht)doorstroming van de convector beter. Beide zorgen voor een betere afgifte en bij dezelfde waterflow en aanvoertemperatuur voor een lagere retourtemperatuur.

[Remmit]

martijn v o schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 07:54:
Als je de warmtewisselaar bedoelt van de convector: ja dan kan hij beter zijn warmte afgeven.
Ten eerste veranderd de alpha waarde van de lucht en ten tweede wijzigt de (lucht)doorstroming van de convector beter. Beide zorgen voor een betere afgifte en bij dezelfde waterflow en aanvoertemperatuur voor een lagere retourtemperatuur.

De warmtewisselaar van de ketel is maandag gereinigd als onderdeel van de onderhoudsbeurt. Kan dat niet leiden tot een betere werking van de wisselaar?

De warmtewisselaars van de convectoren reinig ik 1 a 2 keer per jaar. Deze herfst nog gedaan dus daar is deze week niets veranderd.

[Blihi]

MarcoC schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:17:
[...]

Interessant wel om te kijken naar de efficiëntie wat betreft gasverbruik. Voor mijn woning (label A, 2019) houd ik dat dagelijks bij. Ik zit nu zo rond de 0,3m³ per graaddag, vorig jaar was dat nog 0,4m³ (buren waren nog niet ingetrokken en de vloerverwarming op zolder was niet goed aangesloten waardoor bij verwarmingsvraag boven de zolder altijd verwarmd werd).

Grafiekjes:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Het is leuk om vrijwel elke dag het lopend gemiddelde over het afgelopen jaar te zien dalen . Ik doe er verder eigenlijk niets mee omdat alles goed lijkt te functioneren, behalve constateren dat harde wind de boel behoorlijk in de war schopt.

0.3 red ik niet, maar dat ligt natuurlijk ook heel sterk aan het type huis.

Ik heb nu een seriebuffer van 50 liter in de retour opgenomen. De retourtemperatuur aan de ketel is nu helemaal stabiel op +/- 28 a 30 graden. Dat zorgt voor veel rustiger stookgedrag. Weer even een paar dagen meten.

Intergas heeft mij vraag over de modulatie ondergrens doorgezet naar de technische afdeling. Afwachten dus.

[Microkid]

Blihi schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:37:
[...]
Ik heb nu een seriebuffer van 50 liter in de retour opgenomen. De retourtemperatuur aan de ketel is nu helemaal stabiel op +/- 28 a 30 graden. Dat zorgt voor veel rustiger stookgedrag. Weer even een paar dagen meten.

Moet je dan juist niet meer stoken omdat de router kouder is? Je moet er dus meer energie in steken om het water weer op de gewenste aanvoertemperatuur te krijgen. Van 30 naar bijv 55 kost meer energie dan van 40 naar 55.