Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[martijn v o]

Seafarer schreef op zondag 13 december 2020 @ 11:01:
@Bastiaan Je hoeft je niet te schamen hoor. Gebeurt heeeeeel veel.

Misschien een idee als je meer wilt meten op afstand.

Sonoff TH-10 of TH-16 kastje geflashed met Tasmota.(Er is een tweaker die ze geflashed verkoopt) En hier 4 sensoren DS18B20 op aan gesloten. (draad lengtes 1 tot 15 mtr. bij Ali)
Hieronder een plaatje van de webpagina van de Tasmota software, die kun je dus met iedere browser uitlezen.

[Afbeelding]

En als je verder wilt het kastje uitlaten lezen door Domoticz. Met dit als resultaat.

[Afbeelding]

En er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Dat is mooi, ik wil graag een aantal temperatuursmetingen uitvoeren zoals:
- warmtepompboiler temperatuur lucht in
- warmtepompboiler temperatuur lucht uit
- warmtepompboiler watertemperatuur in
- warmtepompboiler watertemperatuur uit
- cv ketel aanvoertemperatuur
- cv ketel retourtemperatuur
- cv rookgastemperatuur
- buitentemperatuur

Kan dat ook met zo'n kastje? en zo ja waar kan ik die aanschaffen?

[Point.Flare]

martijn v o schreef op zondag 13 december 2020 @ 11:35:
[...]


Dat is mooi, ik wil graag een aantal temperatuursmetingen uitvoeren zoals:
- warmtepompboiler temperatuur lucht in
- warmtepompboiler temperatuur lucht uit
- warmtepompboiler watertemperatuur in
- warmtepompboiler watertemperatuur uit
- cv ketel aanvoertemperatuur
- cv ketel retourtemperatuur
- cv rookgastemperatuur
- buitentemperatuur

Kan dat ook met zo'n kastje? en zo ja waar kan ik die aanschaffen?

Waarom zou je dat met een Sonoff doen? Ik geloof ook niet dat de Sonoff de IO heeft om al deze sensoren aan te sluiten. In de basis zijn dit schakelaars die toevallig op ESP8266 draaien. Enige voordeel dat je hebt is dat de voeding via de netstroom gebeurd. Dan zou ik er voor kiezen een ESP32 of ESP8266 module te gebruiken. Dan kan je kiezen voor voldoende IO. En ik geloof dat het ook met tasmota te flashen valt. Alternatief kan je nog gaan voor ESPhome (https://esphome.io/). Ligt er een beetje aan wat voor home automation je hebt draaien. Als je niks hebt, dan doet de Tasmota firmware niet meer dan tonen wat de huidige temperaturen zijn. Er zit geen graphing in of rule creation oid..

[ Voor 6% gewijzigd door Point.Flare op 13-12-2020 11:44 ]

[martijn v o]

Ik heb nog geen home automation, dat is een voordeel omdat ik nog kan kiezen, maar ook een nadeel, ik heb er dus 0,0 verstand van

[Point.Flare]

martijn v o schreef op zondag 13 december 2020 @ 11:49:
Ik heb nog een home automation, dat is een voordeel omdat ik nog kan kiezen, maar ook een nadeel, ik heb er dus 0,0 verstand van

Ok. Dan snap ik je keuze. Met die Sonoff zou je real-time temperaturen kunnen zien. Maar je kan volgens mij geen grafieken en dergelijke maken. Plus, ik denk dat je niet genoeg aansluitingen hebt om alle benodigde temperatuursensoren aan te sluiten. Of het moet op een of andere manier met een breakout board kunnen.

Heb je wel ervaring met het flashen van firmware en dergelijke?

Wat wil je eigenlijk met deze info doen als je geen home automation hebt?

(Quote me even als je reageert. Dan krijg ik een notificatie. Het is dat ik hier nu toevallig refresh.)

[ Voor 4% gewijzigd door Point.Flare op 13-12-2020 12:04 ]

[martijn v o]

Point.Flare schreef op zondag 13 december 2020 @ 11:52:
[...]


Ok. Dan snap ik je keuze. Met die Sonoff zou je real-time temperaturen kunnen zien. Maar je kan volgens mij geen grafieken en dergelijke maken. Plus, ik denk dat je niet genoeg aansluitingen hebt om alle benodigde temperatuursensoren aan te sluiten. Of het moet op een of andere manier met een breakout board kunnen.

Heb je wel ervaring met het flashen van firmware en dergelijke?

(Quote me even als je reageert. Dan krijg ik een notificatie. Het is dat ik hier nu toevallig refresh.)

Ook geen ervaring met software en flashen. Het doel van de metingen is uiteindelijk om beter te begrijpen wat de installatie aan het doen is. Dus ik wil wel graag grafiekjes zien.
Ik had al gekeken naar Raspberry Pi en dat soort dingen maar dat nog nog even te ver van mijn bed show.

[Point.Flare]

martijn v o schreef op zondag 13 december 2020 @ 12:04:
[...]


Ook geen ervaring met software en flashen. Het doel van de metingen is uiteindelijk om beter te begrijpen wat de installatie aan het doen is. Dus ik wil wel graag grafiekjes zien.
Ik had al gekeken naar Raspberry Pi en dat soort dingen maar dat nog nog even te ver van mijn bed show.

Dan ga ik je niet dat rabbit hole in schoppen. Als je over HA nadenkt, dan wordt het "makkelijker" omdat er tegenwoordig ettelijke plugins en manuals bestaan die je op weg helpen. Het blijft een vrij steile leercurve.

Ik zou zo direct even geen oplossing voor je weten. Misschien dat iemand anders een idee heeft voor een stukje plug&play hardware.

Mocht je je toch avontuurlijk voelen: http://baddotrobot.com/bl...ebrew-temperature-logger/
Ik denk dat deze manual vrij logisch is. De Pi Zero is relatief goedkoop en ik denk dat je met logisch nadenken het aantal sensoren uit kan breiden. Het zou een mooie eerste stap zijn die je later kan integreren in je HA.

[ Voor 17% gewijzigd door Point.Flare op 13-12-2020 12:13 ]

[martijn v o]

@Point.Flare top, ik ga eens kijken.

[Point.Flare]

martijn v o schreef op zondag 13 december 2020 @ 12:23:
@Point.Flare top, ik ga eens kijken.

Betere link: https://temperature-machine.com/docs/

[AOC]

ThinkPadd schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 09:01:
Waarom wil je het 19°C houden als er niemand thuis is? Bij mij mag hij terugzakken tot 15°C. Zo koud wordt het gelukkig niet, maar 17°C heb ik wel eens gezien in de huiskamer toen het laatst had gevroren.

Hangt denk ik van je woning/situatie af. Uit een post van @_JGC_ vernam ik dat een nachtverlaging naar 18 graden efficienter uitpakte dan het verlagen naar 15 graden.

Zelf heb ik na het verkeerd interpreteren van een post van JGC geexperimenteerd met een nachtverlaging van 18 graden i.p.v. 16 graden. De resultaten moet ik nog even narekenen i.c.m. graaddagen maar vooralsnog lijkt het erop dat het verbruik, tijdens de 'koudere' dagen even hoog is. In mijn geval is er ook niemand thuis. Het opwarmen van 16 naar 20 graden duurt bij mij enorm lang (4 uur +-) als het buiten +- 0 graden is. De woning verwarmen van 18 graden, waarbij het complete interieur ook 18 graden is, naar 20 graden gaat vele malen sneller en comfort is hoger.

Met het stoken van 16 graden merkte ik langere periode over de dag een koude wind in huis op. Waarschijnlijk omdat het interieur dan nog kou afgeeft. Als de winter weer wat lafjes wordt en buiten +- 8 a 10 graden blijft zal de situatie qua nachterverlaging wel weer anders zijn

nog even om mijzelf in te dekken.... de woning heeft alles behalve een optimale installatie aan radiatoren. Vensterbank zit erboven op en te weinig vermogen. Maar er is gewoonweg geen ruimte voor meer radiatoren en het raampartij is te groot dus de vensterbank kan ook niet verhoogd worden zonder grote investeringen.

Komend jaar ga ik de vloer isoleren . Ahwell, beetje een gevalletje bij de loodgieter thuis lekt de kraan.

[ Voor 23% gewijzigd door AOC op 13-12-2020 13:20 ]

[_JGC_]

Waterkoker schreef op zondag 13 december 2020 @ 12:48:
[...]


Hangt denk ik van je woning/situatie af. Uit een post van @_JGC_ vernam ik dat een nachtverlaging naar 18 graden efficienter uitpakte dan het verlagen naar 15 graden.

Nachtverlaging wel 15, overdag 18.

's nachts wil je de boel gewoon uit. 's morgens stook je de boel dan weer even op, is het rendement hoog om het warm te houden, met beetje mazzel nog wat hulp van de zon en tegen de tijd dat je thuiskomt is het in een poep en een scheet 20 (zeker als je ook nog gaat koken of een ovengerecht klaarmaakt, ketel slaat hier de 2 uren daarna niet meer aan).

[ Voor 35% gewijzigd door _JGC_ op 13-12-2020 13:51 ]

[Seafarer]

Point.Flare schreef op zondag 13 december 2020 @ 11:43:
[...]


Waarom zou je dat met een Sonoff doen? Ik geloof ook niet dat de Sonoff de IO heeft om al deze sensoren aan te sluiten. In de basis zijn dit schakelaars die toevallig op ESP8266 draaien. Enige voordeel dat je hebt is dat de voeding via de netstroom gebeurd.

Of stekkertjes eraf knippen en aan elkaar solderen. Maar met Tasmota gelijk 4 sensoren zichtbaar. En inderdaad voeding zit erin.

Dan zou ik er voor kiezen een ESP32 of ESP8266 module te gebruiken. Dan kan je kiezen voor voldoende IO. En ik geloof dat het ook met tasmota te flashen valt. Alternatief kan je nog gaan voor ESPhome (https://esphome.io/). Ligt er een beetje aan wat voor home automation je hebt draaien. Als je niks hebt, dan doet de Tasmota firmware niet meer dan tonen wat de huidige temperaturen zijn. Er zit geen graphing in of rule creation oid..

Ik wilde het voor liefhebbers even eenvoudig houden. Ik kan alleen niet meer vinden waar je ze geflashed met Tasmota kan kopen. Maar de mogelijkheden zijn legio. Maar 4 temperaturen op 1 lokatie uitlezen geeft al veel inzicht.
Die grafieken komen dan vanzelf wel een keer.
LET OP: Google niet te ver terug in de tijd. Anders kom je teveel oude meuk tegen.

[Point.Flare]

Seafarer schreef op zondag 13 december 2020 @ 14:35:
[...]

[Afbeelding]
Of stekkertjes eraf knippen en aan elkaar solderen. Maar met Tasmota gelijk 4 sensoren zichtbaar. En inderdaad voeding zit erin.

[...]


Ik wilde het voor liefhebbers even eenvoudig houden. Ik kan alleen niet meer vinden waar je ze geflashed met Tasmota kan kopen. Maar de mogelijkheden zijn legio. Maar 4 temperaturen op 1 lokatie uitlezen geeft al veel inzicht.
Die grafieken komen dan vanzelf wel een keer.
LET OP: Google niet te ver terug in de tijd. Anders kom je teveel oude meuk tegen.

Goed punt. Je kan de sensoren natuurlijk gewoon aan elkaar plakken. Dat zou het simpeler houden voor mensen met minder ervaring of zin om te hanessen.

[Seafarer]

Point.Flare schreef op zondag 13 december 2020 @ 15:03:
[...]


Goed punt. Je kan I2C sensoren natuurlijk gewoon aan elkaar plakken. Dat zou het simpeler houden voor mensen met minder ervaring of zin om te hanessen.

Dit is one wire. I2c is toch anders of...

[Point.Flare]

Seafarer schreef op zondag 13 december 2020 @ 15:09:
[...]

Dit is one wire. I2c is toch anders of...

Je hebt gelijk. Aangepast.

[ocaj]

Gelukkig kun je 1Wire ook prima aan elkaar knopen (mits je binnen de regels blijft).

Ik heb hier in huis een 1Wire-bus van ca 40-50m aan mijn raspberry pi hangen met inmiddels 17 stuks DS18B20 die ik log.

[Seafarer]

Tweaker @Matthijz98 kan deze TH10 of TH16 kastjes geflashed leveren en voor de mensen die dit flashen niet zien zitten.
Hij kan ook het flash tooltje leveren dacht ik.
En met Tasmotizer, een windows tooltje knal je de software erzo in.

Ik heb hier geen eigenbelang bij. "Het is ter leering ende vermaak"

[ThinkPad]

Voor Sonoff en andere uitleestoepassingen zijn er andere topics, laten we weer ontopic gaan

[sjorsjuhmaniac]

Ik wil ook mijn systeem waterzijdig gaan inregelen.
Beneden heb ik vloerverwarming als hoofdverwaming. Ik neem aan dat ik beter eerst met de vloerverwaring kan beginnen, klopt dat?

[Seafarer]

ThinkPadd schreef op zondag 13 december 2020 @ 17:32:
[mbr]Voor Sonoff en andere uitleestoepassingen zijn er andere topics, laten we weer ontopic gaan ;)[/mbr]

Ik zat erop te wachten.

Okay. On topic weer.

[leonbong]

sjorsjuhmaniac schreef op zondag 13 december 2020 @ 17:35:
Ik wil ook mijn systeem waterzijdig gaan inregelen.
Beneden heb ik vloerverwarming als hoofdverwaming. Ik neem aan dat ik beter eerst met de vloerverwaring kan beginnen, klopt dat?

Wat versta jij onder het inregelen van vloerverwarming, want meestal hoef je voor het gasverbruik eigenlijk niks aan vloerverwarming te doen. De retour vanuit een vloerverwarmingverdeler richting ketel is toch eigenlijk altijd koud zat is.

Het kan zijn dat je vloerlussen iets moet bijstellen maar dat is voornamelijk comfort en dat doet weinig op gasverbruik.

De meeste mensen met vloerverwarming als ze een probleem hebben is het niet warm krijgen of veel te traag. Het is dus bijna nooit nodig de flow richting vloerverdeler te beperken in tegendeel zelfs.
Ik zou dus als laatste iets met vloerverwarming doen.

[ Voor 26% gewijzigd door leonbong op 13-12-2020 17:48 ]

[sjorsjuhmaniac]

leonbong schreef op zondag 13 december 2020 @ 17:39:
[...]

Wat versta jij onder het inregelen van vloerverwarming, want meestal hoef je voor het gasverbruik eigenlijk niks aan vloerverwarming te doen. De retour vanuit een vloerverwarmingverdeler richting ketel is toch eigenlijk altijd koud zat is.

Het kan zijn dat je vloerlussen iets moet bijstellen maar dat is voornamelijk comfort en dat doet weinig op gasverbruik.

Ik zie op dit moment een delta van ong 4 graden op de 2 analoge temperatuur meters op de verdeler. Dit leek mij aan de lage kant en ik was in de veronderstelling dat dat toch zo'n 10 graden moet zijn. Ik dacht dat ik dit kon beinvloeden met de pompsnelheid (langere verblijftijd realiseren).

De ketel zelf geeft een delta van 10 graden aan tussen de supply (40) en return (30.5).

[leonbong]

Nou dat is toch prima!
Uit je getallen gok ik een opentherm thermostaat?

Die retour is koud zat, als de warmtevraag toeneemt zal de aanvoertemperatuur stijgen maar de retour nauwelijks. Dus dat blijft prima, niks aan doen.
(Als je alleen de vloerverwarming actief hebt)

Alleen de radiatoren als die te veel flow hebben kunnen dat verstoren, waardoor je een te hete retourtemperatuur krijgt.

[ Voor 89% gewijzigd door leonbong op 13-12-2020 19:52 ]

[sjorsjuhmaniac]

leonbong schreef op zondag 13 december 2020 @ 19:49:
Nou dat is toch prima!
Uit je getallen gok ik een opentherm thermostaat?

Die retour is koud zat, als de warmtevraag toeneemt zal de aanvoertemperatuur stijgen maar de retour nauwelijks. Dus dat blijft prima, niks aan doen.
(Als je alleen de vloerverwarming actief hebt)

Ok thanks had begrepen dat ik moest zoeken naar een hogere delta T.
OT, klopt als een bus. Moduleert mooi:

Alleen de radiatoren als die te veel flow hebben kunnen dat verstoren, waardoor je een te hete retourtemperatuur krijgt.

Check! Gisteren met de hand een aantal radiatoren gecontroleerd en lijken mij te snel warm te worden en onderin nog te veel warmte te hebben. Ik zie echter niet direct hoge retour temperaturen. Op dit moment krijg ik alleen geen warmte in de boven verdieping omdat de ketel dus "alleen" op de woonkamer-thermostaat reageert. Dat is de volgende uitdaging.

[koelkast]

Seafarer schreef op zondag 13 december 2020 @ 11:34:
[...]

Dit werkt bij mijn beste weten alleen met TH-10 en TH-16 Maar wel Flashen met Tasmota. Dan kunnen er max 4 op.
Werkt direkt zonder allerlei kunsten uit te halen.

Ik ga met ESPHome werken (Home Assistant), daar kan je max 127 sensoren op aansluiten, dus dat moet kunnen. Ik ga ook DS18B20 sensoren gebruiken. Iemand een idee of het lukt met die waterproof sensoren zoals deze:
, komt de warmte dan wel genoeg bij de sensor, of moet ik de sensoren zelf gaan solderen en op de buis plakken?

[JPS]

Gewoon aan de leiding vasttapen.

[Tommie12]

JPS schreef op maandag 14 december 2020 @ 14:04:
Gewoon aan de leiding vasttapen.

En als dat in een koude ruimte is, een beetje isolatie er rond doen. Een doek is ook goed.

[dbzfan]

Mijn intergas xtreme 30 pendelde als hij de kamer op temperatuur moest houden (tijdens het warmstoken niet). Nu heb ik het minimale cv toerental wat verhoogd en lijkt het pendelen een stuk minder te zijn geworden. (parameter 32 in het installateursmenu)

[ThinkPad]

@koelkast Gewoon met twee tie-rips aan de buizen vastmaken. Heb ik hier ook al jaren in gebruik, werkt prima. Er zal vast wat afwijking in zitten t.o.v. de temperatuur van het water in de buis, maarja so be it.

[koelkast]

ThinkPadd schreef op maandag 14 december 2020 @ 16:03:
@koelkast Gewoon met twee tie-rips aan de buizen vastmaken. Heb ik hier ook al jaren in gebruik, werkt prima. Er zal vast wat afwijking in zitten t.o.v. de temperatuur van het water in de buis, maarja so be it.

Ja, belangrijkste is om de boel een beetje in de gaten te houden, want met mijn tado thermostaat heb je weinig gegevens beschikbaar. Zojuist maar een Opentherm gateway besteld...

[koelkast]

Twee weken geleden bij ons een Intergas HRE geinstalleerd, alle radiatoren voorzien van Heimeier Ecplise kranen en mijn Tado systeem in gebruik genomen. Als klap op de vuurpijl nog het 1-pijpsysteem omgebouwd naar een 2-pijpsysteem. Klaar voor de winter, met nog een aantal optimalisaties:

- watertemperatuur van 80 naar 60
- minimaal cv vermogen op 20%
- maximaal cv vermogen op 60%
- minimaal pompvermogen op 20%
- maximaal pompvermogen op 80%
- waterzijdig ingeregeld met delta T op 15 graden

Nu vraag ik me af of ik hier goed aan heb gedaan, vooral aan het instellen van cv- en pompvermogen twijfel ik; ik vind dat 'ie de woonkamer nog wat wisselend verwarmt, de ene keer is het aanvoerwater 60 graden, de andere keer 30 graden, de ketel slaat geregeld aan en uit.
Is het niet beter dat de ketel altijd pomp met een temperatuur van zo'n 45 graden, of moet ik dan echt de temp nóg lager zetten in onze redelijk geisoleerde jaren 30 hoekwoning?

[bert pit]

koelkast schreef op maandag 14 december 2020 @ 17:00:
Twee weken geleden bij ons een Intergas HRE geinstalleerd, alle radiatoren voorzien van Heimeier Ecplise kranen en mijn Tado systeem in gebruik genomen. Als klap op de vuurpijl nog het 1-pijpsysteem omgebouwd naar een 2-pijpsysteem. Klaar voor de winter, met nog een aantal optimalisaties:

- watertemperatuur van 80 naar 60
- minimaal cv vermogen op 20%
- maximaal cv vermogen op 60%
- minimaal pompvermogen op 20%
- maximaal pompvermogen op 80%
- waterzijdig ingeregeld met delta T op 15 graden

Nu vraag ik me af of ik hier goed aan heb gedaan, vooral aan het instellen van cv- en pompvermogen twijfel ik; ik vind dat 'ie de woonkamer nog wat wisselend verwarmt, de ene keer is het aanvoerwater 60 graden, de andere keer 30 graden, de ketel slaat geregeld aan en uit.
Is het niet beter dat de ketel altijd pomp met een temperatuur van zo'n 45 graden, of moet ik dan echt de temp nóg lager zetten in onze redelijk geisoleerde jaren 30 hoekwoning?

Bij zoneverwarming zie je dat er vaak maar één, twee of drie radiatoren open staan, waar dan de gehele flow overheen moet. Die flow ging in de oude situatie over alles wat openstond. Bij mijn installatie leidde dat tot hinderlijk stromingsgeluid. Mijn pomp kan moduleren tussen 20 en 100%. Hij staat nu op 20 tot 30%. Na 10 jaar en redelijk wat isolatie, is de CV wel oversized moet ik zeggen, dus de pomp ook.

Je kunt hier heel ingewikkelde berekeningen op los laten, maar stel dat je 8 radiatoren hebt, die je in de oude situatie met 60% pompvermogen bediende, dan zou je nu moeten inschatten hoeveel er max tegelijk open staan en kun je het max pompvermogen navenant terugschroeven. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe goed de Intergas het zelf regelt.

Je kunt hier weinig fout aan doen, als je merkt dat de opwarming te traag gaat dan breng je het pomp vermogen omhoog. Denk in je nieuwe opzet wel aan een ADVO (bypass).

[cville]

koelkast schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:30:
[...]

Ik ga met ESPHome werken (Home Assistant), daar kan je max 127 sensoren op aansluiten, dus dat moet kunnen. Ik ga ook DS18B20 sensoren gebruiken. Iemand een idee of het lukt met die waterproof sensoren zoals deze:
[Afbeelding], komt de warmte dan wel genoeg bij de sensor, of moet ik de sensoren zelf gaan solderen en op de buis plakken?

Gebruik een tiewrap dan zitten ze strak tegen de leiding aan en blijven ook zitten.

[Seafarer]

koelkast schreef op maandag 14 december 2020 @ 17:00:
Twee weken geleden bij ons een Intergas HRE geinstalleerd, alle radiatoren voorzien van Heimeier Ecplise kranen en mijn Tado systeem in gebruik genomen. Als klap op de vuurpijl nog het 1-pijpsysteem omgebouwd naar een 2-pijpsysteem. Klaar voor de winter, met nog een aantal optimalisaties:

- watertemperatuur van 80 naar 60
- minimaal cv vermogen op 20%
- maximaal cv vermogen op 60%
- minimaal pompvermogen op 20%
- maximaal pompvermogen op 80%
- waterzijdig ingeregeld met delta T op 15 graden

Nu vraag ik me af of ik hier goed aan heb gedaan, vooral aan het instellen van cv- en pompvermogen twijfel ik; ik vind dat 'ie de woonkamer nog wat wisselend verwarmt, de ene keer is het aanvoerwater 60 graden, de andere keer 30 graden, de ketel slaat geregeld aan en uit.
Is het niet beter dat de ketel altijd pomp met een temperatuur van zo'n 45 graden, of moet ik dan echt de temp nóg lager zetten in onze redelijk geisoleerde jaren 30 hoekwoning?

Modulerende thermostaat? Of is Tado altijd aan/uit Edit: hij kan allebei lees ik in de handleiding.
Ik zou het vermogen naar beneden zetten. En dan wel zover dat het opwarmen irritant langzaam is. En dan een of 2 stapjes meer. En dit een paar dagen aan kijken. En niet te laag gaan met je cv water als je nog radiatoren hebt.

Maakt Tado ook zelf een database met welke knop ongeveer welk vermogen nodig heeft? Want hoe kun je anders een inschatting maken hoelang de ketel moet branden? Of tado is super intelligent.

[Seafarer]

koelkast schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:30:
[...]

Ik ga met ESPHome werken (Home Assistant), daar kan je max 127 sensoren op aansluiten, dus dat moet kunnen. Ik ga ook DS18B20 sensoren gebruiken. Iemand een idee of het lukt met die waterproof sensoren zoals deze:
[Afbeelding], komt de warmte dan wel genoeg bij de sensor, of moet ik de sensoren zelf gaan solderen en op de buis plakken?

Dat ziet eruit als een DS18B20.
Gewoon met twee kabel binders tegen de pijpwand aan monteren. Gaat prima.

[StevenMo]

Beste mensen, ik heb sinds kort een ATAG i36ECZ CV met bijbehorende Atag One thermostaat. We hebben gewone radiatoren. Op zich verwarmt het systeem prima, maar het valt me op dat de aanvoertemperatuur nooit heel erg hoog wordt (vrijwel nooit boven de 40 graden). En wanneer de warmtevraag slechts klein is, is de aanvoer temperatuur vaak maar 30 graden (lijkt me de minimum setting, nooit een lagere t gezien), met het gevolg dat de installatie heel lang bezig is om een klein beetje op te warmen. De retour temperatuurs is vaak maar 3-4 graden lager dan de aanvoertemperatuur. De installatie draait dan vaak zo lang dat ik me afvraag of het voordeel van draaien op laag vermogen niet wordt opgeheven door slijtage van allerlei onderdelen... wie heeft er een idee wat er aan de hand is en hoe ik het oplos?

[leonbong]

1) Vraag is vermogen van die ketel beperkt?

A: Zo nee, dan vermoed ik dat omdat je een kleine-deltaT hebt de bij de ketel dat deze het vermogen omlaag moduleert.
Zo'n kleine ketel deltaT duidt meestal op niet goede waterzijdige inregeling of/en een pomp die veel te hard staat.

B: Zo ja stapsgewijs het ingestelde max-vermogen verhogen totdat je in normaal bedrijf op aanvoer van 50-55 uitkomt.

[Tommie12]

StevenMo schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 12:08:
Beste mensen, ik heb sinds kort een ATAG i36ECZ CV met bijbehorende Atag One thermostaat. We hebben gewone radiatoren. Op zich verwarmt het systeem prima, maar het valt me op dat de aanvoertemperatuur nooit heel erg hoog wordt (vrijwel nooit boven de 40 graden). En wanneer de warmtevraag slechts klein is, is de aanvoer temperatuur vaak maar 30 graden (lijkt me de minimum setting, nooit een lagere t gezien), met het gevolg dat de installatie heel lang bezig is om een klein beetje op te warmen. De retour temperatuurs is vaak maar 3-4 graden lager dan de aanvoertemperatuur. De installatie draait dan vaak zo lang dat ik me afvraag of het voordeel van draaien op laag vermogen niet wordt opgeheven door slijtage van allerlei onderdelen... wie heeft er een idee wat er aan de hand is en hoe ik het oplos?

Dat is exact wat mijn ketel ook doet, alleen 's morgens gaat de temperatuur wel wat omhoog, maar daarna draait die vrijwel de hele dag op laag vermogen.
Dat is prima zo als je in de kamers maar de juiste temperatuur haalt.
Dit is het gevolg van de weersafhankelijke regeling. Deze week is het niet echt koud, dat was vorige week anders.
Op deze manier garandeer je weinig pendelgedrag, en dus vrijwel altijd condensatie.

[bert pit]

StevenMo schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 12:08:
Beste mensen, ik heb sinds kort een ATAG i36ECZ CV met bijbehorende Atag One thermostaat. We hebben gewone radiatoren. Op zich verwarmt het systeem prima, maar het valt me op dat de aanvoertemperatuur nooit heel erg hoog wordt (vrijwel nooit boven de 40 graden). En wanneer de warmtevraag slechts klein is, is de aanvoer temperatuur vaak maar 30 graden (lijkt me de minimum setting, nooit een lagere t gezien), met het gevolg dat de installatie heel lang bezig is om een klein beetje op te warmen. De retour temperatuurs is vaak maar 3-4 graden lager dan de aanvoertemperatuur. De installatie draait dan vaak zo lang dat ik me afvraag of het voordeel van draaien op laag vermogen niet wordt opgeheven door slijtage van allerlei onderdelen... wie heeft er een idee wat er aan de hand is en hoe ik het oplos?

Het exacte probleem is me niet geheel duidelijk. Hoe is de ketel ingesteld? Is je installatie waterzijdig ingeregeld, heb je wel eens gespeeld met de diverse instellingen?

Slijtage, tsja, je zult om je huis te verwarmen er een bepaalde hoeveelheid gas doorheen moeten stoken. Daar slijt je ketel van. Men is meestal eerder bezorgd over veel branderstarts dan over doorstoken.

[ Voor 16% gewijzigd door bert pit op 15-12-2020 18:03 ]

[Seafarer]

Branderstart. Inderdaad doet men daar nogal moeilijk over.

Voorbeeld. Mijn ketel. 23 jaar oude ecomline.
Vervangen zijn 2 of 3 maal de ionisatie pen. De gloeiplug 1 maal omdat de installateur dat perse nodig vond anders had die er nog ingezeten. Pakking waarschijnlijk ook een maal vervangen.
We stoken 3 maanden 8 uur per dag met 4 starts per uur.
3 x 30 x 8 x 4 x 23 = 66240 starts voor verwarming.
gemiddelt 3 X per dag douchen 3 x 365 x 23 =25185 + 66240 = 91,425 Mag je afronden naar 100.000
En het zijn er meer, de vaatwasser en wasmachine zitten ook nog op het warme water.

Ik zie nog wel iemand straks posten die er ook zoveel heeft en meer. Dus die slijtage valt wel mee denk ik.

[sjorsjuhmaniac]

koelkast schreef op maandag 14 december 2020 @ 12:30:
[...]

Ik ga met ESPHome werken (Home Assistant), daar kan je max 127 sensoren op aansluiten, dus dat moet kunnen. Ik ga ook DS18B20 sensoren gebruiken. Iemand een idee of het lukt met die waterproof sensoren zoals deze:
[Afbeelding], komt de warmte dan wel genoeg bij de sensor, of moet ik de sensoren zelf gaan solderen en op de buis plakken?

Het is offtopic hier maar ik wil graag meer weten over de ESPHome opstelling met temperatuur meting. Ik heb wat gegoogled maar vond niet specifiek iets voor meerdere temperatuur sensoren. Heb je miss een linkje naar meer info?

[bert pit]

Seafarer schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 19:02:
Branderstart. Inderdaad doet men daar nogal moeilijk over.

Voorbeeld. Mijn ketel. 23 jaar oude ecomline.
Vervangen zijn 2 of 3 maal de ionisatie pen. De gloeiplug 1 maal omdat de installateur dat perse nodig vond anders had die er nog ingezeten. Pakking waarschijnlijk ook een maal vervangen.
We stoken 3 maanden 8 uur per dag met 4 starts per uur.
3 x 30 x 8 x 4 x 23 = 66240 starts voor verwarming.
gemiddelt 3 X per dag douchen 3 x 365 x 23 =25185 + 66240 = 91,425 Mag je afronden naar 100.000
En het zijn er meer, de vaatwasser en wasmachine zitten ook nog op het warme water.

Ik zie nog wel iemand straks posten die er ook zoveel heeft en meer. Dus die slijtage valt wel mee denk ik.

Dat denk ik ook. Ik ben degene met meer dan 155.000 branderstarts in 10 jaar. Nog nooit een onderdeel vervangen. Afkloppen....

[Seafarer]

Dan heb ik wel erg voorzichtig gerekend.

[Simple mind]

Ik begrijp ook niet goed waar die angst voor extra starts vandaan komt op dit forum.
Een cv ketel registreert in het geheugen bedrijfsuren en geen branderstarts vlgs mij. En branden op vol- of deellast wordt ook niet geregistreerd. Gewoon bedrijfsuren: die zijn belangrijk blijkbaar.

[Cootje]

Na wat isolerende maatregelen (vloerisolaite, spouwmuurisolatie, HR++ glas) ben ik nu bezig om in mijn huis over te stappen naar een evohome systeem. Vooral omdat het momenteel boven te koud is, terwijl het beneden lekker op temperatuur is, wil ik meerdere zones. Daarbij heb ik wel een uitdaging die ik wil voorleggen:
In de woonkamer heb ik 1 radiator (van de in totaal 4 radiatoren) waarop ik geen ruimte heb om een thermostaatknop van evohome te zetten (de afstand tot de zijmuur is te klein). Nu kan ik dit op drie manieren oplossen:
1) Dit is mijn bypass: Deze staat altijd open en als de ketel aanschiet, zal deze radiator altijd mee gaan.
2) Een zone-afsluiter plaatsen waarmee ik de hele beneden verdieping aanstuur. Hiervoor is mij Danfoss aangeraden die beter zou functioneren dan de variant Evohome.
3) De radiator in serie zetten met een andere radiator van de benedenverdieping (dit is mogelijk vanuit de kruipruimte.

In geval van optie 2 en 3 moet ik gaan snijden in de leidingen om daar iets tussen te zetten, danwel aan elkaar te verbinden.
Optie 1 is goedkoper dan optie 2 en 3 aangezien ik bij optie 1 meer thermostaatknoppen moet kopen.
Optie 2 en 3 zijn ingewikkelder om te plaatsen. Maar de vraag is: Hoe ingewikkeld is het plaatsen van een zoneafsluiter van Danfoss? Hoe zorg ik dat er bij de aanvoer geen waterballet ontstaat zodra ik de zoneafsluiter ertussen wil plaatsen (na het doorknippen van de leidingen).
Ter info: De volledige benedenverdeping begint met 1 aanvoer en eindigt me 1 afvoer in de kelder. Hier kan ik de zoneafsluiter plaatsen eventueel.
Verder: Het betreft allemaal flexibele buizen, dus geen koper oid..

Tot slot: Zodra dit achter de rug is (en er nog op zolder nog 2 radiatoren zijn bijgeplaatst), ga ik de hele installatie waterzijdig inregelen.

Hopelijk kunnen jullie mij voorzien van raad en daad in dezen.

[ Voor 0% gewijzigd door Cootje op 15-12-2020 22:07 . Reden: typo ]

[Tommie12]

Simple mind schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 21:48:
Ik begrijp ook niet goed waar die angst voor extra starts vandaan komt op dit forum.
Een cv ketel registreert in het geheugen bedrijfsuren en geen branderstarts vlgs mij. En branden op vol- of deellast wordt ook niet geregistreerd. Gewoon bedrijfsuren: die zijn belangrijk blijkbaar.

Mijn ketel staat er nu bijna 6 maanden.
1005 branduren en 1225 starts.

[bert pit]

Cootje schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 22:04:
Na wat isolerende maatregelen (vloerisolaite, spouwmuurisolatie, HR++ glas) ben ik nu bezig om in mijn huis over te stappen naar een evohome systeem. Vooral omdat het momenteel boven te koud is, terwijl het beneden lekker op temperatuur is, wil ik meerdere zones. Daarbij heb ik wel een uitdaging die ik wil voorleggen:
In de woonkamer heb ik 1 radiator (van de in totaal 4 radiatoren) waarop ik geen ruimte heb om een thermostaatknop van evohome te zetten (de afstand tot de zijmuur is te klein). Nu kan ik dit op drie manieren oplossen:
1) Dit is mijn bypass: Deze staat altijd open en als de ketel aanschiet, zal deze radiator altijd mee gaan.
2) Een zone-afsluiter plaatsen waarmee ik de hele beneden verdieping aanstuur. Hiervoor is mij Danfoss aangeraden die beter zou functioneren dan de variant Evohome.
3) De radiator in serie zetten met een andere radiator van de benedenverdieping (dit is mogelijk vanuit de kruipruimte.

In geval van optie 2 en 3 moet ik gaan snijden in de leidingen om daar iets tussen te zetten, danwel aan elkaar te verbinden.
Optie 1 is goedkoper dan optie 2 en 3 aangezien ik bij optie 1 meer thermostaatknoppen moet kopen.
Optie 2 en 3 zijn ingewikkelder om te plaatsen. Maar de vraag is: Hoe ingewikkeld is het plaatsen van een zoneafsluiter van Danfoss? Hoe zorg ik dat er bij de aanvoer geen waterballet ontstaat zodra ik de zoneafsluiter ertussen wil plaatsen (na het doorknippen van de leidingen).
Ter info: De volledige benedenverdeping begint met 1 aanvoer en eindigt me 1 afvoer in de kelder. Hier kan ik de zoneafsluiter plaatsen eventueel.
Verder: Het betreft allemaal flexibele buizen, dus geen koper oid..

Tot slot: Zodra dit achter de rug is (en er nog op zolder nog 2 radiatoren zijn bijgeplaatst), ga ik de hele installatie waterzijdig inregelen.

Hopelijk kunnen jullie mij voorzien van raad en daad in dezen.

Er is wellicht nog een 4e optie: Je bent niet verplicht om je kraan en HR92 aan de radiator te monteren. Je kunt hem ook elders in de aanvoerleiding plaatsen.

Ik heb er ook een die weggewerkt is uit het zicht achter de gordijnen. Maar op een andere verdieping kan ook gewoon. Je hebt dan voor het meten van de temperatuur wel een aparte thermostaat nodig (een round bijvoorbeeld), maar dat maakt de bediening wel lekker simpel.

[PentaClover]

Simple mind schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 21:48:
Ik begrijp ook niet goed waar die angst voor extra starts vandaan komt op dit forum.
Een cv ketel registreert in het geheugen bedrijfsuren en geen branderstarts vlgs mij. En branden op vol- of deellast wordt ook niet geregistreerd. Gewoon bedrijfsuren: die zijn belangrijk blijkbaar.

Die van mij registreerd zowel het aantal branderstarts alsmede het aantal uren verwarmen en aantal uren warmwater maken.
Afgelopen winter waren het gemiddeld 59 starts per 24h.

[sjorsjuhmaniac]

Cootje schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 22:04:

Hopelijk kunnen jullie mij voorzien van raad en daad in dezen.

Ik zou voor optie 1 gaan. het is het mij niet waard om in leidingen te gaan zitten voor 1 radiator. Je kan hier een traditionele mechanische thermostaat knop op zetten of gewoon lekker ouderwets met een traditionele draaiknop.

Mocht het ECHT een probleem zijn in de toekomst kan je altijd nog de leidingen doorhalen en een klep/thermostaatkraan plaatsen.

[Microkid]

Cootje schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 22:04:
In de woonkamer heb ik 1 radiator (van de in totaal 4 radiatoren) waarop ik geen ruimte heb om een thermostaatknop van evohome te zetten (de afstand tot de zijmuur is te klein).

Je kan mogelijk altijd nog de radiatorkraan vervangen door een ander model waardoor je wel de ruimte krijgt. Radiatorkranen zijn er in vele uitvoerigen: haaks, axiaal, verkeerdom, recht. Mogelijk lost een ander model kraan je probleem op. Zelfs de kraan 90 graden draaien kan soms al helpen

[Cootje]

Bedankt voor jullie reacties. Met jullie input en nog een nachtje over geslapen tot de conclusie gekomen dat optie 2 mij te lastig is en met een apparaat waarvan ik de duurzaamheid betwijfel.
Optie 3 = een optie, maar alleen als optie 1 niet werkt.
Kortom: houd ik optie 1 over.

@bert pit Optie 4 snap ik niet helemaal. Kan ik de thermostaat (HR92)ook in de aanvoerleiding plaatsen? Bijvoorbeeld in de kruipruimte waar alle leidingen (geisoleerd) doorheen lopen?
@sjorsjuhmaniac Precies dit: Voor 1 radiator zo'n zoneklep plaatsen is beetje vreemd. Ter info: Momenteel zit er een al een ouderwetse draaiknop op (open of dicht).
@Microkid Kan ik uit jouw reactie concluderen dat het mogelijk is om een 'bocht' erin te zetten zodat de thermostaat naar beneden gericht is en keurig tussen radiator en muur naar beneden kan lopen? Dat lijkt me dan ook nog een goede optie.
Ik ga deze feedback meenemen. Thanks!

[Seafarer]

Cootje schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 22:04:


Tot slot: Zodra dit achter de rug is (en er nog op zolder nog 2 radiatoren zijn bijgeplaatst), ga ik de hele installatie waterzijdig inregelen.

Hopelijk kunnen jullie mij voorzien van raad en daad in dezen.

De raad: Eerst waterzijdig inregelen. Je kunt dan ook de beneden verdieping iets minder water geven zodat het boven ook warm wordt.

En kijk dan of een dure zoneregeling nog nodig is. (ik denk het niet)

edit:Als je nog gewone afsluiters hebt dan kun je hier al mee inregelen en van te voren bepalen of dit afdoende is voordat je ook maar iets aanpast of geld uitgeeft.

[ Voor 13% gewijzigd door Seafarer op 16-12-2020 09:59 ]

[Microkid]

Cootje schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:01:
@Microkid Kan ik uit jouw reactie concluderen dat het mogelijk is om een 'bocht' erin te zetten zodat de thermostaat naar beneden gericht is en keurig tussen radiator en muur naar beneden kan lopen? Dat lijkt me dan ook nog een goede optie.
Ik ga deze feedback meenemen. Thanks!

Heb je een foto?

[SjorsC]

SjorsC schreef op maandag 30 november 2020 @ 08:51:
[...]

Verder heb ik veel last van stromingsgeluid in de leidingen sinds de vloerverwarming in bedrijf is.
Volgens mij komt dit omdat de nodige "massa" in het systeem is verdwenen en hierdoor de pomp is over gedimensioneerd. het stromingsgeluid wordt fors verminderd op het moment dat ik alle radiatoren open zet.

het max toerental van de pomp is in de ketel al op 40% gezet (min 30% - lager kan niet).
In normaal bedrijf regelt de ketel deze ook terug naar 31-32%.
Weet iemand toevallig of ik dit op de ketel/pomp nog hardware matig kan verlagen?
Of krijg ik dit toch alleen opgelost met een inregelventiel gelijk na de ketel?

Extra info:
Ketel: Nefit tendline 2 HRC30/CW5
aanvoerleiding: 1" (dikwandig) tot bij de VV-verdeler
(50cm voor de verdeler is er een overgang naar 22MM koper)

Heeft iemand nog een idee hoe ik bovenstaande zou kunnen oplossen?
Zie de afbeelding voor een overzicht van mijn CV-systeem. (VV moet +- 60M2 zijn...)
De radiator op de gang staat momenteel altijd open (er zit dan ook nog geen bypass in het systeem)
De overige radiatoren zijn enkel open als het "hard" vriest.

Aangezien de pomp volgens mij niet meer "lager" kan had ik het idee om 2 inregelventielen te plaatsen (zie afbeelding 2).
Echter vraag ik me dan nog enkele punten af:
- Wat doet dit met de druk tussen de ketel en de inregelventielen?
- Mij likt dat het inregelventiel dan na het expansievat geplaatst moet worden, of kan deze ook voor het expansievat?
- Waar zou ik het beste de bypass kunnen plaatsen?
Voor mijn gevoel zover mogelijk van de ketel, dus in de kruipruimte bij de radiator van de gang?
Of dient deze voor de inregelventielen geplaatst te worden, dus bij de ketel?

PS: op welke manier kan ik de afbeeldingen inklapbaar krijgen

[sjorsjuhmaniac]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:59:
[...]


Heeft iemand nog een idee hoe ik bovenstaande zou kunnen oplossen?

Klinkt inderdaad als niet genoeg 'flow' of dan dus niet genoeg bypass flow als alles dicht staat. Een simpele aanpassing zou zijn om het voetventiel van je bypass-radiator wat te openen en kijken of dit het inderdaad oplost. Als je geen voetventielen hebt kan je als test ook een extra radiator open zetten die dan als extra bypass fungeert.

[SjorsC]

sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 16 december 2020 @ 10:18:
[...]


Klinkt inderdaad als niet genoeg 'flow' of dan dus niet genoeg bypass flow als alles dicht staat. Een simpele aanpassing zou zijn om het voetventiel van je bypass-radiator wat te openen en kijken of dit het inderdaad oplost. Als je geen voetventielen hebt kan je als test ook een extra radiator open zetten die dan als extra bypass fungeert.

Het probleem is juist volgens mij teveel flow (ook als de VV-verdeler wel warmtevraag heeft).
Het is meer een constant stromingsluid, dus niet enkel bij opstarten van de ketel

Zodra ik meer radiotoren open zet wordt het geluid fors minder.
Echter zou dit dus betekenen dat (straks) de bypass continu moet open staan om het geluid te verminderen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.

[bert pit]

Cootje schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:01:

@bert pit Optie 4 snap ik niet helemaal. Kan ik de thermostaat (HR92)ook in de aanvoerleiding plaatsen? Bijvoorbeeld in de kruipruimte waar alle leidingen (geisoleerd) doorheen lopen?

Dat kan. Een keer per jaar de kruipruimte in batterijen vervangen en klaar. In feite maakt het niet uit waar hij zit.

De HR92 kun je programmeren als temperatuuropnemer, of alleen als kraanbesturing voor het openen en dichtdraaien van de kraan. Voor een kleinere ruimte gebruik je vaak de thermostaatvoorziening die er in zit, om de ruimte temperatuur te meten.
Bij een grotere ruimte combineer je meestal meerdere radiatoren tot één zone en meet je de temperatuur met ofwel de Evotouch ofwel een ruimtethermostaat (bv round) In dat geval maakt het niet uit waar je de HR92 plaatst, zolang hij maar op de aanvoer van de betreffende radiator zit.

[sjorsjuhmaniac]

... foutje ...

[ Voor 97% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 16-12-2020 10:47 ]

[sjorsjuhmaniac]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 10:31:
[...]

We zeggen hetzelfde: Te weinig flow in het systeem, maw; de pomp levert te veel flow voor het systeem.

Ik neem aan dat je een apart pomp op de vv verdeler hebt zitten? dan zou de warmte vraag van de vv weinig invloed op de ketel pomp moeten hebben. Hij levert immers alleen "liters" warmte aan die nodig zijn om de vv-loop op temperatuur te houden. Als je al ver aan het minimum zit wordt het dus wel kritisch (simpel gezegt is de min capaciteit van je ketel te veel). Hij pompt niet door je vv-loop heen. Op zich is het hydraulisch gezien al bijzonder dat alle vloerverwarmings opstellingen netjes blijven draaien door de jaren heen aangezien er meerdere pompen met (of tegen) elkaar staan te pompen zonder enige verdere regeling...

Het klinkt inderdaad dat de bypass dan gebruikt blijft worden. Wat je volgens mij zal zien is dat de ketel daar op reageert door de water temperatuur naar beneden te gooien (zo ver dat nog kan) omdat het retour water te hoog is (delta T is klein). Op zich is dat niet erg en wat je wilt: zo weinig mogelijk warmte genereren wat toch niet wordt afgenomen.

[ Voor 5% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 16-12-2020 10:49 ]

[leonbong]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:59:
[...]


Heeft iemand nog een idee hoe ik bovenstaande zou kunnen oplossen?
Zie de afbeelding voor een overzicht van mijn CV-systeem. (VV moet +- 60M2 zijn...)
De radiator op de gang staat momenteel altijd open (er zit dan ook nog geen bypass in het systeem)
De overige radiatoren zijn enkel open als het "hard" vriest.

Aangezien de pomp volgens mij niet meer "lager" kan had ik het idee om 2 inregelventielen te plaatsen (zie afbeelding 2).
Echter vraag ik me dan nog enkele punten af:
- Wat doet dit met de druk tussen de ketel en de inregelventielen?
- Mij likt dat het inregelventiel dan na het expansievat geplaatst moet worden, of kan deze ook voor het expansievat?
- Waar zou ik het beste de bypass kunnen plaatsen?
Voor mijn gevoel zover mogelijk van de ketel, dus in de kruipruimte bij de radiator van de gang?
Of dient deze voor de inregelventielen geplaatst te worden, dus bij de ketel?

PS: op welke manier kan ik de afbeeldingen inklapbaar krijgen

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Heel goed idee die inregelventielen let op dat je verschillende varianten hebt met verschillende flow bereiken.
0-8 l/min 0-20 l/min bijvoorbeeld.

De bypass mag achter het inregelventiel zitten, steker nog dat is gebruikelijk.

Tip de glaasjes zodanig plaatsen dat er geen lucht in blijft staan.

Het handigst is kijken wat het minimum vermogen van je ketel is, het inregelventiel(en) gezamenlijk op een debiet instellen dat meer is dan minimum flow die de ketel moet hebben.
Als jij nou bijvoorbeeld 15kW voor je huis moet hebben kies dan debiet wat daarbij ongeveer hoort voor de ketel.
Bijvoorbeeld een intergas moet voor 3kW minimaal 150l/uur hebben.
Als dit niet in je handleiding staat kan je redelijk bij voorbeeld de getallen van bijvoorbeeld intergas aanhouden.

Hierbij een link van Danfoss inregelgids, dat jij andere inregelventielen wil gebruiken, maakt niks uit voor het principe.
https://assets.danfoss.co...138386407669nl-000301.pdf

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 16-12-2020 11:55 ]

[SjorsC]

Bedankt voor de antwoorden.

sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 16 december 2020 @ 10:47:
[...]


We zeggen hetzelfde: Te weinig flow in het systeem, maw; de pomp levert te veel flow voor het systeem.

Ik neem aan dat je een apart pomp op de vv verdeler hebt zitten? dan zou de warmte vraag van de vv weinig invloed op de ketel pomp moeten hebben. Hij levert immers alleen "liters" warmte aan die nodig zijn om de vv-loop op temperatuur te houden. Als je al ver aan het minimum zit wordt het dus wel kritisch (simpel gezegt is de min capaciteit van je ketel te veel). Hij pompt niet door je vv-loop heen. Op zich is het hydraulisch gezien al bijzonder dat alle vloerverwarmings opstellingen netjes blijven draaien door de jaren heen aangezien er meerdere pompen met (of tegen) elkaar staan te pompen zonder enige verdere regeling...

Het klinkt inderdaad dat de bypass dan gebruikt blijft worden. Wat je volgens mij zal zien is dat de ketel daar op reageert door de water temperatuur naar beneden te gooien (zo ver dat nog kan) omdat het retour water te hoog is (delta T is klein). Op zich is dat niet erg en wat je wilt: zo weinig mogelijk warmte genereren wat toch niet wordt afgenomen.

ok, dan begrijpen we elkaar in ieder geval ^^
De verdeler heeft idd een eigen pomp.

Zal daardoor dan niet de ketel in storing vallen?
De retourtemperatuur zal immers steeds hoger worden. (vanuit de ketel gezien is er dan geen/te weinig warmteafgifte in het systeem)

leonbong schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:53:
[...]


Heel goed idee die inregelventielen let op dat je verschillende varianten hebt met verschillende flow bereiken.
0-8 l/min 0-20 l/min bijvoorbeeld.

De bypass mag achter het inregelventiel zitten, steker nog dat is gebruikelijk.

Tip de glaasjes zodanig plaatsen dat er geen lucht in blijft staan.

Het handigst is kijken wat het minimum vermogen van je ketel is, het inregelventiel(en) gezamenlijk op een debiet instellen dat meer is dan minimum flow die de ketel moet hebben.
Als jij nou bijvoorbeeld 15kW voor je huis moet hebben kies dan debiet wat daarbij ongeveer hoort voor de ketel.
Bijvoorbeeld een intergas moet voor 3kW minimaal 150l/uur hebben.
Als dit niet in je handleiding staat kan je redelijk bij voorbeeld de getallen van bijvoorbeeld intergas aanhouden.

Hierbij een link van Danfoss inregelgids, dat jij andere inregelventielen wil gebruiken, maakt niks uit voor het principe.
https://assets.danfoss.co...138386407669nl-000301.pdf

Hmm, nu wordt het iets ingewikkelder voor mij als leek. Even kijken of ik het begrijp.

Stap 1:
Normaliter staat alleen de vloerverwarming open. (+-60M^2 – 10 hoh).
Online vind ik hiervoor een gemiddelde warmteafgifte van 100w/M2 --> Totaal 6000w vermogen
Is de 100w/M2 een reële aanname voor de vloerverwarming?

Stap 2: Toelaatbaar drukverschil is bij mij niet bekend.
Dus standaard 10 kPA

Stap 3:
Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is +- 20
Min. Flow = 6*0,86/20 = 258 l/h

Zijn de volgende stappen afhankelijk van het type inregelventiel?
Bijv. het watts inregelventiel wordt in l/m ingeregeld toch? ( 4,3 l/m)
Of waar moet ik deze gegevens dan nog gebruiken?

Voor mijn ketel geld bij de flow van 258 l/h een restopvoerhoogte van 200 mBar
200 – toelaatbaar drukverschil (100) = 100mBar = 10kPa

https://www.installatieproducten.nl/image/data/Apdf/cv%20ketels/Nefit-trendline-2-installatiehandleiding.pdf (Pagina 8 )

KV waarde: Kv waarde = 0,258/(wortel(0,1)) = 0,815

Instelling Bypass --> 0.15kBar.

Dit zou resulteren in de volgende opstelling.


De minimale flow voor de ketel kan ik niet zo snel vinden. momenteel staat de ketel ingesteld op 9,9 kW (min, 6,9 kW) echter zal komend jaar pas de vloerisolatie en de spouwmuurisolatie worden aangebracht. dus verwacht dat dit nog omlaag gaat/kan.
Kan ik de minimale flow dan 1 op 1 doorrekenen vanuit intergas?
6,9 kw --> 345, --> 400 incl. veiligheidsmarge? 9,9 kW --> 500l/uur?

Resten mij nog 2 andere vragen.
- Gaat er geen drukopbouw plaatsvinden voor de inregelventielen?
Met als gevolg uitschakeling van de ketel?
- Maakt verder de locatie van het expansievat nog iets uit in dit verhaal? m.i. tussen de inregelventielen.

[leonbong]

Volgens mij begrijp je het prima, maar je hebt dan mooi start voor inregelen waarbij je zeker weet dat je ketel niet om andere gekke dingen uit gaat.
Ik denk dat je uiiteindelijk op +/- 250-350l/uur voor je hele huis uitkomt omdat jij een veel grote deltaT dan 10 graden zal hebben tgv vloerverwarming.

500 l/uur is al heel ruim hoor, meestal is het voldoende om alleen minimale flow bij het minimum vermogen te waarborgen en eigenlijk hoeft dat ook alleen op het ventiel dat voor de bypass zit. Zodat als de bypass open moet de ketel ook daadwerkelijk voldoende flow kan hebben.

10kW met deltaT 10 graden ketel = 880 l/uur
10kW met delta 20 graden = 440 l/uur --> 7 l/min
10kW met delta 30 graden = 300 l/uur
Even grofstoffelijk uitgerekend met deze website
https://zonnecollector-info.nl/nl/deltat.html (Middelste rekenblad)

Dus moet van die ventielen wel zeker voor één kant eentje kopen die meer dan 8 l/min kan. Je wil niet dat de aanwijzing tegen de max staat want hoeveel meer is het dan.
Nu zou je in eerste instantie toch goed moeten zijn met eentje die max 8l/min kan scheelt wel geld.

[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 16-12-2020 14:53 ]

[edsandje]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:01:
Bedankt voor de antwoorden.


[...]


ok, dan begrijpen we elkaar in ieder geval ^^
De verdeler heeft idd een eigen pomp.

Zal daardoor dan niet de ketel in storing vallen?
De retourtemperatuur zal immers steeds hoger worden. (vanuit de ketel gezien is er dan geen/te weinig warmteafgifte in het systeem)


[...]


Hmm, nu wordt het iets ingewikkelder voor mij als leek. Even kijken of ik het begrijp.

Stap 1:
Normaliter staat alleen de vloerverwarming open. (+-60M^2 – 10 hoh).
Online vind ik hiervoor een gemiddelde warmteafgifte van 100w/M2 --> Totaal 6000w vermogen
Is de 100w/M2 een reële aanname voor de vloerverwarming?

Stap 2: Toelaatbaar drukverschil is bij mij niet bekend.
Dus standaard 10 kPA

Stap 3:
Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is +- 20
Min. Flow = 6*0,86/20 = 258 l/h

Zijn de volgende stappen afhankelijk van het type inregelventiel?
Bijv. het watts inregelventiel wordt in l/m ingeregeld toch? ( 4,3 l/m)
Of waar moet ik deze gegevens dan nog gebruiken?

Voor mijn ketel geld bij de flow van 258 l/h een restopvoerhoogte van 200 mBar
200 – toelaatbaar drukverschil (100) = 100mBar = 10kPa

https://www.installatieproducten.nl/image/data/Apdf/cv%20ketels/Nefit-trendline-2-installatiehandleiding.pdf (Pagina 8 )

KV waarde: Kv waarde = 0,258/(wortel(0,1)) = 0,815

Instelling Bypass --> 0.15kBar.

Dit zou resulteren in de volgende opstelling.
[Afbeelding]

De minimale flow voor de ketel kan ik niet zo snel vinden. momenteel staat de ketel ingesteld op 9,9 kW (min, 6,9 kW) echter zal komend jaar pas de vloerisolatie en de spouwmuurisolatie worden aangebracht. dus verwacht dat dit nog omlaag gaat/kan.
Kan ik de minimale flow dan 1 op 1 doorrekenen vanuit intergas?
6,9 kw --> 345, --> 400 incl. veiligheidsmarge? 9,9 kW --> 500l/uur?

Resten mij nog 2 andere vragen.
- Gaat er geen drukopbouw plaatsvinden voor de inregelventielen?
Met als gevolg uitschakeling van de ketel?
- Maakt verder de locatie van het expansievat nog iets uit in dit verhaal? m.i. tussen de inregelventielen.

Even een andere invalshoek.
Op je foto zie ik een stalen gelaste installatie, dat kan betekenen dat er veel vuil in je installatie zit.
Ik zie geen vuilfilter (de nieuwe a label pompen kunnen slecht tegen vuil)
Verder lijkt het alsof het expansievat op de aanvoer zit aangesloten? Kan de leiding net niet zien op de foto.
Voordat je de hele installatie gaat verbouwen, je hebt niks speciaals waarom je aparte inregelventielen nodig zou hebben. Enige wat je wel zou moeten doen is een drukregelventiel. (by-pass)

[sjorsjuhmaniac]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:01:

Zal daardoor dan niet de ketel in storing vallen?
De retourtemperatuur zal immers steeds hoger worden. (vanuit de ketel gezien is er dan geen/te weinig warmteafgifte in het systeem)

Nee dat is geen storing. De ketel monitort de in- en uitgaande temperatuur en zal terug gaan regelen in temperatuur en flow als de delta niet groot genoeg is. Een te kleine delta betekend namelijk dat er te weinig warmte afgifte is dus heeft het geen zin te stoken. Dit is een normale ketel regeling. Als je nu met de minimale flow en temperatuur (die zijn ketel type specifiek) nog steeds te weinig warmte afname hebt wordt het minder prettig. Dit betekend dat de ketel kan gaan pendelen, hij stopt op een gegeven moment omdat de afname te laag is en gaat weer aan omdat de gevraagde temperatuur niet bereikt is. Ook om met dit scenario 'om te gaan' zit er inmiddels logica in thermostaten en ketels, maar is niet een situatie die je wilt hebben. Zo zie ik in mijn thermostaat bv het ingestelde setpoint zakken. Dit gebeurt op dat moment alleen in de data naar de ketel, op het thermostaat scherm blijft de waarde die de gebruiker heeft ingesteld staan onveranderd.

In mijn situatie komt het nooit (meer) voor dat ik alle radiatoren boven dichtdraai. Nu de thermostaat eenmaal snapt dat ik vloerverwarming heb is de watertemperatuur een stuk lager (~40C). Hierdoor wordt het boven ook helemaal niet te warm - blijft eerder te koud - wanneer de ketel stookt voor beneden. In het begin liep ik hier wel mee te klooien. Ook omdat ik maar aan de thermostaat bleef draaien... laat hem maar eens een paar dagen op 1 temperatuur staan en kijk hoe de ketel reageert (weet niet of je je ketel data logt?)

Hieronder een voorbeeld van de in en uitgaande temperatuur gedurende de dag vorig week op mijn ketel. ~80m2 vloerverwarming, geen aparte bypass, 40kw ketel met een min. cv vermogen van 5,9. Temp delta op de vv-verdeler is rond de 5C. Afgelopen 24h is mijn ketel zelfs niet boven de 40C geweest voor de verwarming.



Zoals @edsandje schrijft zou ik eerst nog wat spelen met het systeem voor je iets gaat aanpassen.

[ Voor 4% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 16-12-2020 15:29 . Reden: typo's, zinsbouw ]

[SjorsC]

@leonbong Bedankt voor de informatie.
Zal eens kijken wat het prijsverschil is (volgens mij valt het wel mee), anders pak ik preventief het model groter

edsandje schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:55:
[...]

Even een andere invalshoek.
Op je foto zie ik een stalen gelaste installatie, dat kan betekenen dat er veel vuil in je installatie zit.
Ik zie geen vuilfilter (de nieuwe a label pompen kunnen slecht tegen vuil)

Tijdens de verbouwing heb ik zowel de leidingen als de radiatoren schoongespoeld en van een nieuw laagje verf voorzien. Verder is het merendeel van de stalen leidingen ook uit het huis verdwenen.
Mijn verwachting is dat de hoeveelheid vuil in het systeem wel meevalt. (de laatste keer dat het systeem afgetapt is was het water nauwelijks verkleurd na een paar maanden)
Al is een vuilafscheider misschien geen slecht idee (maar een dure optie als het niet zeker nodig is)

Verder lijkt het alsof het expansievat op de aanvoer zit aangesloten? Kan de leiding net niet zien op de foto.

Nu je het zegt, dat had ik me helemaal nog niet gerealiseerd..., normaliter hoort die op de retour thuis toch?
Aangezien die ook op de stalen leiding is gelast verwacht ik dat dit al zit sinds '72. (ketel is van 2016/2017 door de vorige bewoners laten ophangen)
Zou dit invloed kunnen hebben op het geluid binnen het systeem?
het vat zelf maakt wel nog een "tik-tok" geluid.

Voordat je de hele installatie gaat verbouwen, je hebt niks speciaals waarom je aparte inregelventielen nodig zou hebben. Enige wat je wel zou moeten doen is een drukregelventiel. (by-pass)

Dat is mijn idee ook dat er niks speciaals in het systeem zit.
Echter krijg ik het constante stromingsgeluid niet uit het systeem met de instellingen op de ketel.
Bypass zou naar mijn gevoel alleen maar kunnen helpen als het geluid enkel te horen was bij het opstarten van de ketel of dichtregelen van de thermostaat bij de VV-verdeler

En mijn opties waar het aan zou kunnen liggen beginnen wat op te raken.
Dus de volgende zou zijn om de flow te beperken in de leidingen.

[edsandje]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:32:
@leonbong Bedankt voor de informatie.
Zal eens kijken wat het prijsverschil is (volgens mij valt het wel mee), anders pak ik preventief het model groter


[...]


Tijdens de verbouwing heb ik zowel de leidingen als de radiatoren schoongespoeld en van een nieuw laagje verf voorzien. Verder is het merendeel van de stalen leidingen ook uit het huis verdwenen.
Mijn verwachting is dat de hoeveelheid vuil in het systeem wel meevalt. (de laatste keer dat het systeem afgetapt is was het water nauwelijks verkleurd na een paar maanden)
Al is een vuilafscheider misschien geen slecht idee (maar een dure optie als het niet zeker nodig is)


[...]


Nu je het zegt, dat had ik me helemaal nog niet gerealiseerd..., normaliter hoort die op de retour thuis toch?
Aangezien die ook op de stalen leiding is gelast verwacht ik dat dit al zit sinds '72. (ketel is van 2016/2017 door de vorige bewoners laten ophangen)
Zou dit invloed kunnen hebben op het geluid binnen het systeem?
het vat zelf maakt wel nog een "tik-tok" geluid.


[...]


Dat is mijn idee ook dat er niks speciaals in het systeem zit.
Echter krijg ik het constante stromingsgeluid niet uit het systeem met de instellingen op de ketel.
Bypass zou naar mijn gevoel alleen maar kunnen helpen als het geluid enkel te horen was bij het opstarten van de ketel of dichtregelen van de thermostaat bij de VV-verdeler

En mijn opties waar het aan zou kunnen liggen beginnen wat op te raken.
Dus de volgende zou zijn om de flow te beperken in de leidingen.

Vuilfilter duur valt wel mee en zeker aan te raden.
Expansievat hoort in de retour, als je dit aanpast kan er gelijk een vuilfiter geplaatst worden.
Pomp staat nu ook tegen de voordruk van het vat aan te pompen.
By-pass zou ik ook gewoon doen, als het kan ergens bij de vloerverwarming unit.
Als je eerst dit aanpakt eens kijken hoe het systeem dan werkt.

[sjorsjuhmaniac]

SjorsC schreef op woensdag 16 december 2020 @ 15:32:
het vat zelf maakt wel nog een "tik-tok" geluid.

Of het goed is ligt eraan waar het tikt en waar het tokt. Ik heb hem hier een paar maanden geleden nog vervangen; membraam gescheurd maar vond het niet heel duidelijk met de tik/tok. Ik zag het aan het drukverlies en gedrag bij opvullen dat hij kapot was. Een duidelijk uitsluitsel is even de voordruk meten. Kan dacht ik met een auto-banden spannings meter.

Het vat kan idd veel beter in de retour naar de ketel (zuig van de pomp) geplaatst worden. Dit helpt om de minimale aanzuigdruk voor de pomp te garanderen en is volgens mij ook beter voor de levensduur van het membraam.

[ Voor 21% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 16-12-2020 16:04 ]

[SjorsC]

Bedankt in ieder geval voor de input.
@sjorsjuhmaniac haha, de druk is wel constant dus dat scheelt
Ik ga eens beginnen met het ombouwen (of een nieuw, expansievat is het geld ook niet...) van het expansievat en het plaatsen van de bypass en vuilfilter.

zodra dit is omgebouwd en een gedeelte van de stalen leidingen bij de ketel zijn vervangen is het daarna snel geregeld om alsnog inregelventielen te plaatsen mocht het niet het gewenste resultaat hebben gehad.
nu even kijken wanneer mijn collega kan langskomen om de draad te tappen, (heb ik toch meer vertrouwen in dan die kunststof ringen)

[Seafarer]

sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 16 december 2020 @ 10:47:
Op zich is het hydraulisch gezien al bijzonder dat alle vloerverwarmings opstellingen netjes blijven draaien door de jaren heen aangezien er meerdere pompen met (of tegen) elkaar staan te pompen zonder enige verdere regeling...

Misschien begrijp ik je verkeerd, maar als de ketel en de vloerverwarming een eigen pomp hebben dan is er ook altijd een thermostaat klep die de temperatuur van het circulerende vloerverwarmings water in de vloer regelt. Wel degelijk een regeling.

Is de vloer warm genoeg dan sluit de thermostaat klep en de ketel zou dan geen circulatie meer hebben, de bypass gaat dan open. Dus ook geregeld.

Of........

[Haan]

Ik lees hier vaak over het aanpassen van de CV pomp, om die wat langzamer te laten draaien. Dit lijkt me ook wel interessant om wat mee te experimenteren, in de handleiding van mijn ketel staat staat uitgelegd hoe je e.e.a. kunt instellen, maar ik weet niet zeker welke instelling ik moet hebben. Het gaat om een Remeha Quinta 28c, handleiding hier te vinden.
De ketel heeft 2 soorten instellingen, 'gebruikersniveau' (simpele instellingen) en 'serviceniveau' (geavanceerde instellingen).
Bij de standaardinstellingen heb ik de aanvoer op 60 graden gezet, enige wat ik daar verder nog kan doen is de 'pompnadraaitijd' aanpassen, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat deze instelling überhaupt doet.

Geavanceerd heb ik nog niet aan gezeten, van de meeste instellingen snap ik ook niet wat ze doen
Ik zie een optie 'PWM-pomp aansturing' met tweede waardes, 1 voor tijdens CV-bedrijf en 1 voor tijdens nadraaien, default waardes 70%/30%, is dat waar ik naar op zoek ben?

Ik hoop uiteindelijk door het verlagen van de circulatiesnelheid het ruisen in de radiatoren weg te nemen (eerdere berichten van mij hierover zijn terug te vinden een ongeveer een week geleden)

[arpeggio]

Seafarer schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:22:
[...]


Misschien begrijp ik je verkeerd, maar als de ketel en de vloerverwarming een eigen pomp hebben dan is er ook altijd een thermostaat klep die de temperatuur van het circulerende vloerverwarmings water in de vloer regelt. Wel degelijk een regeling.

Is de vloer warm genoeg dan sluit de thermostaat klep en de ketel zou dan geen circulatie meer hebben, de bypass gaat dan open. Dus ook geregeld.

Of........

Het is maar wat je regelen noemt....

De thermostaatkraan net voor de mengverdeler dient uitsluitend als beveiliging voor de maximum temperatuur van het water dat in de vvw wordt rondgepompt. Je kunt er de aanvoertemperatuur van de vvw niet mee regelen; alleen de maximum temperatuur beperken.

De aanvoertemperatuur in de vvw wordt bepaald door de mengverhouding van het water vanaf de ketel (het primaire circuit) en het water dat in de vvw wordt rondgepompt (het secundaire circuit) met hun respectievelijke temperaturen.

De mengverhouding van die 2 circuits wordt bepaald door een partijtje "armpje drukken" tussen de ketelpomp en de vvw-pomp. En om precies te zijn: het gaat om de deltaP die elke pomp nog over heeft in het gemeenschappelijke deel van de mengverdeler.
Voor de vvw-pomp is die deltaP steeds hetzelfde omdat het aantal groepen en het debiet steeds hetzelfde zijn. Voor de ketelpomp kan dat verschillen, bijv. of er wel of geen radiatoren in het primaire circuit zitten en zo ja of ze open of dicht staan.
Wanneer er geen radiatoren zijn, staat het volledige debiet en de volledige druk van de ketelpomp op de mengverdeler en wint hij glansrijk van de vvw-pomp. Gevolg is: heet water in de vvw, de voeler in de aanvoerbalk detecteert te hoge temperatuur en dan gaat de thermostaatkraan dicht. Ketel circuleert dan over de bypass. Zie het filmpje dat enige tijd geleden hier voorbij kwam.

Je mag dit gedrag van de thermostaatkraan een regeling noemen, maar ik noem het liever een maximaalbeveiliging.

[Seafarer]

arpeggio schreef op woensdag 16 december 2020 @ 20:29:
[...]


Het is maar wat je regelen noemt....

De thermostaatkraan net voor de mengverdeler dient uitsluitend als beveiliging voor de maximum temperatuur van het water dat in de vvw wordt rondgepompt. Je kunt er de aanvoertemperatuur van de vvw niet mee regelen; alleen de maximum temperatuur beperken.

De aanvoertemperatuur in de vvw wordt bepaald door de mengverhouding van het water vanaf de ketel (het primaire circuit) en het water dat in de vvw wordt rondgepompt (het secundaire circuit) met hun respectievelijke temperaturen.

De mengverhouding van die 2 circuits wordt bepaald door een partijtje "armpje drukken" tussen de ketelpomp en de vvw-pomp. En om precies te zijn: het gaat om de deltaP die elke pomp nog over heeft in het gemeenschappelijke deel van de mengverdeler.
Voor de vvw-pomp is die deltaP steeds hetzelfde omdat het aantal groepen en het debiet steeds hetzelfde zijn. Voor de ketelpomp kan dat verschillen, bijv. of er wel of geen radiatoren in het primaire circuit zitten en zo ja of ze open of dicht staan.
Wanneer er geen radiatoren zijn, staat het volledige debiet en de volledige druk van de ketelpomp op de mengverdeler en wint hij glansrijk van de vvw-pomp. Gevolg is: heet water in de vvw en dan gaat de thermostaatkraan dicht. Ketel circuleert dan over de bypass. Zie het filmpje dat enige tijd geleden hier voorbij kwam.

Je mag dit gedrag van de thermostaatkraan een regeling noemen, maar ik noem het liever een maximaalbeveiliging.

Een maximaal beveiliging gaat "klap uit" vandaar de thermostaat schakelaar die de pomp uitschakelt.

Vandaar in mijn ogen regelt de thermostaat kraan. Veel radiatoren open dan is er onvoldoende water om bij te mengen dus zal de thermostaat verder openen. Om het armpje drukken te overwinnen.

Thermostaat kranen lopen ook wel eens vast door vervuiling. Vandaar de elektrische maximaal beveiliging.

[arpeggio]

Seafarer schreef op woensdag 16 december 2020 @ 21:09:
[...]

Een maximaal beveiliging gaat "klap uit" vandaar de thermostaat schakelaar die de pomp uitschakelt.

Vandaar in mijn ogen regelt de thermostaat kraan. Veel radiatoren open dan is er onvoldoende water om bij te mengen dus zal de thermostaat verder openen. Om het armpje drukken te overwinnen.

Thermostaat kranen lopen ook wel eens vast door vervuiling. Vandaar de elektrische maximaal beveiliging.

Je haalt hier volgens mij 2 dingen door elkaar. Een pompschakelaar werkt met een eigen voeler op de balk geklemd om de vvw-pomp uit te schakelen wanneer de watertemperatuur daalt. Dat is meestal een signaal dat er er geen heet water meer wordt bijgemengd omdat er geen warmtevraag meer is (vanuit de kamerthermostaat).
Dit voorkomt dat de vvw-pomp continu blijft draaien en nodeloos stroom verbruikt.

De thermostaatkraan werkt met een voeler in de balk die reageert op een te hoge temperatuur. Of hij dat in één klap doet of geleidelijk, zou ik niet durven zeggen. Feit is dat hij de aanvoer vanaf de ketel afsluit op basis van de temperatuur in de aanvoerbalk. Dus nog voordat het water de lussen van de vvw heeft bereikt.
Die voeler in de dompelbuis schakelt niet de pomp.

De kamerthermostaat schakelt bij warmtevraag de ketel in en regelt op een indirecte manier de vvw.
Dat doet de voeler of de thermostaatkraan op de verdeler niet.

Maar nogmaals: je mag het van mij een regeling noemen.

[ Voor 9% gewijzigd door arpeggio op 16-12-2020 21:42 ]

[Seafarer]

arpeggio schreef op woensdag 16 december 2020 @ 21:27:
[...]


Je haalt hier volgens mij 2 dingen door elkaar. Een pompschakelaar werkt met een eigen voeler op de balk geklemd om de vvw-pomp uit te schakelen wanneer de watertemperatuur daalt. Dat is meestal een signaal dat er er geen heet water meer wordt bijgemengd omdat er geen warmtevraag meer is (vanuit de kamerthermostaat).
Dit voorkomt dat de vvw-pomp continu blijft draaien en nodeloos stroom verbruikt.

De thermostaatkraan werkt met een voeler in de balk die reageert op een te hoge temperatuur. Of hij dat in één klap doet of geleidelijk, zou ik niet durven zeggen. Feit is dat hij de aanvoer vanaf de ketel afsluit op basis van de temperatuur in de aanvoerbalk. Dus nog voordat het water de lussen van de vvw heeft bereikt.
Die voeler in de dompelbuis schakelt niet de pomp.

Nogmaals: je mag het van mij een regeling noemen.

Ik heb het niet over een pomp schakelaar gehad. Werking is mij bekend.
Mijn fout is wel dat niet iedere vloerverwarming een maximaal thermostaat heeft ter beveiliging. Dat kan een capillair zijn of een aanleg thermostaat. En schakelt de pomp uit als de thermostaat kraan niet goed functioneert en beschermd de vloer tegen oververhitting.


Jouw stelling is dus dat een radiator thermostaat geen regeling is? Want dat is precies hetzelfde.
Alleen de ene thermostaat meet de omgevingslucht en regelt de water flow en de andere thermostaat meet de watertemperatuur en regelt de flow.

[arpeggio]

Seafarer schreef op woensdag 16 december 2020 @ 21:49:

Jouw stelling is dus dat een radiator thermostaat geen regeling is? Want dat is precies hetzelfde.
Alleen de ene thermostaat meet de omgevingslucht en regelt de water flow en de andere thermostaat meet de watertemperatuur en regelt de flow.

Als het thermostaatventiel proportioneel wordt geregeld, heb je inderdaad gelijk.

[leonbong]

Volgens zijn logica is een thermostaatkraan met thermostaatknop op radiator een maximaalbeveiliging op de ruimtetemperatuur.

“Want er is geen armpje drukken tussen pompen want een mengverdeler is bijna altijd neutraal”

[ Voor 34% gewijzigd door leonbong op 16-12-2020 22:09 ]

[Seafarer]

[StevenMo]

Dank voor de reacties.

@leonbong De capaciteit van de ketel is niet beperkt. Maar ik kwam in de instellingen tegen dat de MIN Pomp PWM en de MAX Pomp PWM allebei op 100 stonden. Het lijkt me dat de pomp dan altijd vol draait. Ik heb de MIN Pomp PWM naar 25 gezet. Sindsdien al een paar keer hogere DeltaT waargenomen.

@Tommie12 op zich lijkt alles te werken en zou je kunnen concluderen dat er geen probleem is. Maar ik krijg soms de indruk dat de installatie bijna 50% van de tijd draait, en dat lijkt me echt niet de bedoeling.

[arpeggio]

leonbong schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:04:
Volgens zijn logica is een thermostaatkraan met thermostaatknop op radiator een maximaalbeveiliging op de ruimtetemperatuur.

“Want er is geen armpje drukken tussen pompen want een mengverdeler is bijna altijd neutraal”

Misschien is naregeling een beter woord dan maximaalbeveiliging.

Ik zie het zo: als de thermostaatkraan helemaal open staat èn de aanvoertemperatuur in de vvw is lager dan de ingestelde temperatuur, dan kan de thermostaatkraan de ketel niet aansturen voor een hoger debiet of een hogere aanvoertemperatuur. Voor die situatie heeft de thermostaatkraan geen regelmogelijkheden.
Voor de omgekeerde situatie heeft hij dat wel: een te hoge aanvoertemperatuur in de vvw kan hij verlagen door het debiet vanuit het ketelcircuit te beperken of af te sluiten.
Naregeling is hiervoor een betere omschrijving.

[sjorsjuhmaniac]

Haan schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:33:

Bij de standaardinstellingen heb ik de aanvoer op 60 graden gezet, enige wat ik daar verder nog kan doen is de 'pompnadraaitijd' aanpassen, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat deze instelling überhaupt doet.
[...]
Geavanceerd heb ik nog niet aan gezeten, van de meeste instellingen snap ik ook niet wat ze doen
Ik zie een optie 'PWM-pomp aansturing' met tweede waardes, 1 voor tijdens CV-bedrijf en 1 voor tijdens nadraaien, default waardes 70%/30%, is dat waar ik naar op zoek ben?

Yep, dat is het 'toerental', 30% = 30% van het maximale toerental.

Ik hoop uiteindelijk door het verlagen van de circulatiesnelheid het ruisen in de radiatoren weg te nemen (eerdere berichten van mij hierover zijn terug te vinden een ongeveer een week geleden)

Kun je zeker proberen, moet je dus de 70% (is een 7 op je display) naar beneden zetten. Je kan dus bv de 73 in 53 (50%/30%) veranderen.

Mooie handleiding trouwens zeg! Pump curves en al! Ik ben jaloers.

[sjorsjuhmaniac]

StevenMo schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:28:

@Tommie12 op zich lijkt alles te werken en zou je kunnen concluderen dat er geen probleem is. Maar ik krijg soms de indruk dat de installatie bijna 50% van de tijd draait, en dat lijkt me echt niet de bedoeling.

Indrukken zijn gevaarlijk, is net als een aanname als je je ketel gegeven niet logt kan je ook eenvoudig handmatig loggen door de brander en pomp starts en uren iedere 24 te noteren. Geeft je een basis idee wat de unit aan het doen is.

[g00gle]

Ik heb een vrij nieuwe intergas ketel. Ik zou hier graag wat data uit willen lezen. Zoals starts, vermogens, eventueel storingen of fouten.
Hoe kan ik dit doen? Zie dat mensen hier het voor andere soorten hebben. Kan iemand mij een richting op sturen waar deze info te vinden is? Wat ik nodig heb en hoe het werkt?

[sjorsjuhmaniac]

g00gle schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:26:
Ik heb een vrij nieuwe intergas ketel. Ik zou hier graag wat data uit willen lezen. Zoals starts, vermogens, eventueel storingen of fouten.
Hoe kan ik dit doen? Zie dat mensen hier het voor andere soorten hebben. Kan iemand mij een richting op sturen waar deze info te vinden is? Wat ik nodig heb en hoe het werkt?

Ik gebruik een OTGW. Deze leest de berichten uit die de ketel naar de thermostaat stuurt en omgekeerd, maar werkt dus alleen als deze twee het OpenTherm protocol praaten. Hij leest dus niet direct de ketel uit maar is een MITM. Afhankelijk van je ketel type kun je er redelijk veel info vanaf halen.

[sjorsjuhmaniac]

Seafarer schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:22:
[...]


Misschien begrijp ik je verkeerd, maar als de ketel en de vloerverwarming een eigen pomp hebben dan is er ook altijd een thermostaat klep die de temperatuur van het circulerende vloerverwarmings water in de vloer regelt. Wel degelijk een regeling.

Is de vloer warm genoeg dan sluit de thermostaat klep en de ketel zou dan geen circulatie meer hebben, de bypass gaat dan open. Dus ook geregeld.

Of........

Goed... temperatuur geregeld: ja. Druk en flow geregeld: nee.
Als je echt pech hebt is de zuigdruk van de verdeler hoger dan the pers van de ketel: je gaat dan dus vloerverarmings water in de warme kant van je ketel systeem terugdrukken omdat je thermoststaat kraan open gaat. En die blijft open staan en gaat nog verder open staan omdat er de temperatuur in de verdeler maar blijft afnemen
Net ff gekeken: mijn vloerverwarming kan tot 6 barg in de pers. Ben benieuwd wat daar van over is in de return van de verdeler...

[leonbong]

De meeste cv pompen hebben bijvoorbeeld
15-60 als typenummer
Maar jij blijkbaar 15-600 mag ik dat niet geloven?
Het wordt uitgedrukt in decimeters!

Daarnaast bij een standaard mengverdeler zit de aanvoer en afvoer op een open stalen balk. Dat heeft geen noemenswaardige weerstand.
Waardoor de afvoerleiding altijd een lagere druk heeft druk heeft als de ketelpomp draait.
En als het cv-pomp niet draait is de druk van aanvoer en afvoer gelijk.
Dus nee je pompt nooit water de aanvoerleiding in.

Persdruk van pomp ontstaat door leidingweerstand.
Als vloerpomp een hoge zuigdruk levert is voor cv-pomp makkelijker die hoeft dan minder weerstand te overwinnen dus aanvoer zal altijd het water aanvoeren.

Conclusie
Je post is echt onzin!

[ Voor 73% gewijzigd door leonbong op 17-12-2020 06:15 ]

[g00gle]

sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 17 december 2020 @ 00:30:
[...]


Ik gebruik een OTGW. Deze leest de berichten uit die de ketel naar de thermostaat stuurt en omgekeerd, maar werkt dus alleen als deze twee het OpenTherm protocol praaten. Hij leest dus niet direct de ketel uit maar is een MITM. Afhankelijk van je ketel type kun je er redelijk veel info vanaf halen.

Dat ziet er interessant uit! Bedankt voor je reactie!

Zijn er nog andere manieren om je ketel uit te lezen en deze informatie bijvoorbeeld via een simpele web interface te benaderen? Ik heb al een beetje gezocht op internet, maar zie eigenlijk weinig interessante info.
Ik zou het bijvoorbeeld interessant vinden als ik de data van de sensoren die in de ketel zitten kan uitlezen en dit bijvoorbeeld naar influx sturen. Alleen ik kan moeilijk ontdekken hoe en/of zoiets kan.

[cville]

g00gle schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:34:
[...]


Dat ziet er interessant uit! Bedankt voor je reactie!

Zijn er nog andere manieren om je ketel uit te lezen en deze informatie bijvoorbeeld via een simpele web interface te benaderen? Ik heb al een beetje gezocht op internet, maar zie eigenlijk weinig interessante info.
Ik zou het bijvoorbeeld interessant vinden als ik de data van de sensoren die in de ketel zitten kan uitlezen en dit bijvoorbeeld naar influx sturen. Alleen ik kan moeilijk ontdekken hoe en/of zoiets kan.

Zoals @sjorsjuhmaniac schreef kan dat maar dan moet je (bij een OpenTherm ketel) wel een OTGW installeren. Die sluit je dan b.v. op een RPI aan waarop je ook InfluxDB kunt draaien en je eigen sensoren kunt uitlezen.

[MarcoC]

g00gle schreef op woensdag 16 december 2020 @ 23:26:
Ik heb een vrij nieuwe intergas ketel. Ik zou hier graag wat data uit willen lezen. Zoals starts, vermogens, eventueel storingen of fouten.
Hoe kan ik dit doen? Zie dat mensen hier het voor andere soorten hebben. Kan iemand mij een richting op sturen waar deze info te vinden is? Wat ik nodig heb en hoe het werkt?

Ik heb een Intergas gateway gekocht. Deze maakt het mogelijk het RF-signaal via het netwerk uit te lezen. Is aardig wat informatie, maar ook weer niet heel veel. Je kunt hiermee uitlezen: watertemperatuur (verwarming & tap), waterdruk, status van de ketel (brander, pomp, storing, etc.), thermostaat gemeten temperatuur, thermostaat ingestelde temperatuur.

[sjorsjuhmaniac]

leonbong schreef op donderdag 17 december 2020 @ 06:02:
De meeste cv pompen hebben bijvoorbeeld
15-60 als typenummer
Maar jij blijkbaar 15-600 mag ik dat niet geloven?
Het wordt uitgedrukt in decimeters!

Scherp. Je hebt gelijk, het stond er inderdaad in meters en niet in barg. 0.6 barg.

Daarnaast bij een standaard mengverdeler zit de aanvoer en afvoer op een open stalen balk. Dat heeft geen noemenswaardige weerstand.
Waardoor de afvoerleiding altijd een lagere druk heeft druk heeft als de ketelpomp draait.

Ok ik begrijp wat je zegt, cv-retour druk = verdeler druk (vanwege open verbinding) = vloer pomp zuigdruk ==> dus altijd lager dan cv-aanvoer druk.

En als het cv-pomp niet draait is de druk van aanvoer en afvoer gelijk.
Dus nee je pompt nooit water de aanvoerleiding in.

Wat gebeurt er als het voetventiel op de verdeler niet ver genoeg open staat? de voetventielen waren bij mij gebruikt om de vv mee in te regelen. Kan dan de verdeler druk (= zuig vloer pomp) oplopen ?

Persdruk van pomp ontstaat door leidingweerstand.
Als vloerpomp een hoge zuigdruk levert is voor cv-pomp makkelijker die hoeft dan minder weerstand te overwinnen dus aanvoer zal altijd het water aanvoeren.

Ik denk dat je hier een lagere zuigdruk van de vloerpomp bedoelt.
Maar vloerpomp zuigdruk == cv pomp retour druk is de redenatie hierboven toch?
Maar je hebt gelijk dan zal de aanvoer nog steeds een hogere druk hebben.

Conclusie
Je post is echt onzin!

[Cootje]

Microkid schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:16:
[...]

Heb je een foto?

Jazeker heb ik die. Even geprobeerd de afstand tot de muur aan te geven.

[Haan]

sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:52:
[...]

Yep, dat is het 'toerental', 30% = 30% van het maximale toerental.

[...]


Kun je zeker proberen, moet je dus de 70% (is een 7 op je display) naar beneden zetten. Je kan dus bv de 73 in 53 (50%/30%) veranderen.

Dit heb ik inmiddels gedaan, dankjewel

Er is nu nog één ding qua gedrag van de ketel dat ik niet helemaal begrijp. Ik zie regelmatig dat de ketel code '6' aangeeft, volgends de handleiding "Aanvoertemperatuur > gewenste temperatuur + 5°C (= normale regelstop tijdens c.v.-bedrijf)".
Taanvoer staat op 60 graden en Tretour is rond de 36-37 graden.
Ik zie ook dat de ketel zelf moduleert, volgens mij heeft ie drie standen, 30 - 45 - 60 graden (CV ketel hangt om de hoek van m'n werkkamer, dus vandaar dat ik dat makkelijk regelmatig kan checken, er hangt een Tado systeem aan dus ik zie ook dat bij een lagere warmtevraag de ketel lijkt te reageren met een lagere Ta). Dus zou die code 6 dan aangeven dat ie eigenlijk een lagere Ta wil gaan doen, maar op dat moment nog te warm is?
Nu ik er zelf over nadenk, kan het te maken hebben met het verlagen van de Ta naar 60 graden? Dit stond voorheen op 70 graden en ik kan me niet herinneren daarvoor ooit die code 6 gezien te hebben.

tldr; is er nog iets waar ik naar moet kijken, of zal het zo wel goed zijn?

[Dapdodo]

Code 6 is normaal als die zijn warmte niet snel genoeg kwijt kan. Huis warm, lekker zo laten.

[WeekendWarrior]

N.a.v. dit topic ben ik wat vaker dan gebruikelijk in de ketelruimte en onlangs viel mij het volgende op. Aan de onderzijde van de ketel, in het gebied rondom de sifon doorvoer, zie ik roestvorming. Eerst dacht ik dat dit kwam omdat de ketel lekte aan de binnenkant. Hier was echter niks te zien, geen vocht en geen roestvorming. Nu kom ik eigenlijk tot de conclusie dat het 'warme' condenswater condenseert tegen de onderkant van de ketel. De afvoer is immers open (gewenst volgens de installatie instructie) en zit vrij dicht op de ketel. Ik zie ook meer vochtontwikkeling op laaglast. Dat lijkt me logisch aangezien er dan meer condensatie plaatsvindt?

Dan mijn vraag:
- Is (snelle) actie gewenst? Wij wonen er pas sinds kort, maar de ketel hangt er al sinds een jaar of 10/11 in deze setup. De roestvorming is niet extreem, maar gaat natuurlijk wel toenemen. Als dit het effect is van 10 jaar, dan zal de ketel eerder op zijn dan de behuizing verwacht ik.
- Moet de sifon verlaagd worden zodat er meer ruimte ontstaat tussen de onderkant van de ketel en de afvoer? De condens heeft dan meer kans om te vervluchtigen, lijkt me.
- Zijn er andere opties?

[leonbong]

Ik hou niet van dergelijke oplossingen.
Want je kan niet fysiek zien hoe veel je ketel condenseert.
Maar die roest is eigenlijk niks om je zorgen over te maken.

[WeekendWarrior]

leonbong schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:26:
Ik hou niet van dergelijke oplossingen.
Want je kan niet fysiek zien hoe veel je ketel condenseert.
Maar die roest is eigenlijk niks om je zorgen over te maken.

Dank voor je reactie.

Je bedoelt dat je niet even een slang uit de afvoerleiding kan trekken om de condensatie te checken? In bijv. een emmer?

Ik zat zelf nog te denken dat ik het horizontale deel van de afvoer zou kunnen vervangen door een flexibele buis die ik dan knel op de condensafvoer van de ketel (het stukje dat uit de ketel komt). Het open gedeelte van de afvoer verschuift dan naar rechts, waar nu de bocht naar het horizontale stuk zit. Misschien dat ik de onderhoudsmonteur bij de volgende beurt vraag e.e.a. aan te passen.

[leonbong]

Ik persoonlijk zou iets willen als condensafvoer waaraan je kan zien dat er ook echt werkelijk water loopt.
Wat dat geregeld ziet druppelen dan weet je twee dingen inlaatcombinatie goed en ketel condenseert dus gasrendement goed.

Aan de afvoer die jij hebt kan je dat niet met een oogblik zien.
YouTube: Duurzame energie #2 Plaatsen Elterm elektrische cv-ketel en een ...
Rond minuut of 15 zoiets zou ik maken, zo'n opvangbakje waarin je de inlaatcombinatie en condensafvoer laat druppelen.
Het gaat om het opvangbakje die onder de inlaatcombinatie zit, want deze ketel is elektrisch dus zal niet condenseren.

of zo kant klaar

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 18-12-2020 15:38 ]

[WeekendWarrior]

leonbong schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:24:
Ik persoonlijk zou iets willen als condensafvoer waaraan je kan zien dat er ook echt werkelijk water loopt.
Wat dat geregeld ziet druppelen dan weet je twee dingen inlaatcombinatie goed en ketel condenseert dus gasrendement goed.

Aan de afvoer die jij hebt kan je dat niet met een oogblik zien.
YouTube: Duurzame energie #2 Plaatsen Elterm elektrische cv-ketel en een ...
Rond minuut of 15 zoiets zou ik maken, zo'n opvangbakje waarin je de inlaatcombinatie en condensafvoer laat druppelen.

of zo kant klaar
[Afbeelding]

Dat is inderdaad een mooie setup!

[leonbong]

Cootje schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:47:
[...]

Jazeker heb ik die. Even geprobeerd de afstand tot de muur aan te geven.
[Afbeelding]

Zo'n ding erop kan je gewoon een HR92 opzetten.
Ik zou die hr92 dan alleen niet gebruiken om je ruimtetemperatuur te meten.

[Simple mind]

WeekendWarrior schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:20:
De afvoer is immers open (gewenst volgens de installatie instructie) en zit vrij dicht op de ketel.

Volgens mij heeft iemand hier geprobeerd om een dichte verbinding te maken die inderdaad niet toegestaan is. Er is helemaal geen sifon aanwezig. Het lijkt er op dat ze een PVC knie gebruikt hebben met een stukje pijp er in en daar weer een mof op gelijmd. Daar is zo te zien een afdichtrubber van een wastafelafvoer ingepropt en daar zit de afvoer van de ketel direct in. Dus heb je een dichte aansluiting naar het riool. Dat rubber zal er inzitten om stank uit het riool enigszins te voorkomen. Dat is dus echt niet goed!
Je moet een sifon in je leiding hebben en een open aansluiting van de ketel daarop zoals leonbong aangeeft.. Het condenswater dampt niet want is al afgekoeld en hoe meer gas je verstookt hoe meer water er geproduceerd wordt. Dat moet je niet onderschatten: per kuub gas krijg je ruim 1,8 ltr water als het goed is.

[Seafarer]

Simple mind schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 16:35:
[...]


Volgens mij heeft iemand hier geprobeerd om een dichte verbinding te maken die inderdaad niet toegestaan is. Er is helemaal geen sifon aanwezig. Het lijkt er op dat ze een PVC knie gebruikt hebben met een stukje pijp er in en daar weer een mof op gelijmd. Daar is zo te zien een afdichtrubber van een wastafelafvoer ingepropt en daar zit de afvoer van de ketel direct in. Dus heb je een dichte aansluiting naar het riool. Dat rubber zal er inzitten om stank uit het riool enigszins te voorkomen. Dat is dus echt niet goed!
Je moet een sifon in je leiding hebben en een open aansluiting van de ketel daarop zoals leonbong aangeeft.. Het condenswater dampt niet want is al afgekoeld en hoe meer gas je verstookt hoe meer water er geproduceerd wordt. Dat moet je niet onderschatten: per kuub gas krijg je ruim 1,8 ltr water als het goed is.

Heel goed gezien.
@WeekendWarrior Als het echt waar is dat een sifon ontbreekt en het rubber is gebruikt om stank overlast te voorkomen dan wil ik voorzichtig het woord "gevaarlijk" eraan hangen.

Stel doordat je verderop een wasbak in een keer laat leeglopen en er dan een onderdruk ontstaat, als je riool ontluchting ook niet echt op orde is kan het echt een stevige onderdruk worden en wordt de sifon in de ketel leeg getrokken. Er kunnen dan rookgassen door de lege sifon het riool inkomen.
En dan maar hopen dat die zwarte ring gasdicht is.

Dat wordt een ritje bouwmarkt.

[bert pit]

Cootje schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:47:
[...]

Jazeker heb ik die. Even geprobeerd de afstand tot de muur aan te geven.
[Afbeelding]

Vaak zit er op de radiator aan de andere kant op dezelfde plek ook zo'n aansluiting. Dan zou het een kwestie zijn van op de andere kant aansluiten.