Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[AtleX]

leonbong schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:24:
Ik persoonlijk zou iets willen als condensafvoer waaraan je kan zien dat er ook echt werkelijk water loopt.
Wat dat geregeld ziet druppelen dan weet je twee dingen inlaatcombinatie goed en ketel condenseert dus gasrendement goed.

Ja precies. Aan mijn ketel zit een afvoerslang die uitkomt in zo'n trechter, met net chifon, als op je plaatje. Bij het afstellen van m'n ketel had ik de afvoer even in een emmer gehangen. Bij de oorspronkelijke "100% stoken voor je leven!!!1" instelling liep er amper (geen) water in die emmer, maar na het terugregelen van de ketel qua vermogen liep er best wat water uit.

Terwijl ik dit typ is m'n ketel bezig van dagtemperatuur (19°C) naar avondtemperatuur (19.5) te verwarmen, de toevoertemperatuur is 42,5 graden zag ik net en er komt ook nu weer een gestage stroom druppels uit die condensafvoer van de ketel. Ik vind het toch wel fijn dat ik dat in de gaten kan houden.

Bij het jaarlijks vullen van de verwarmingsinstallatie spoel ik ook altijd die leiding met chifon even door met een paar liter water uit de vulslang. Dan wordt alle rommel ook even uit dat chifon geflusht hoop ik.

[synx6]

AtleX schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 17:17:
[...]

Ja precies. Aan mijn ketel zit een afvoerslang die uitkomt in zo'n trechter, met net chifon, als op je plaatje. Bij het afstellen van m'n ketel had ik de afvoer even in een emmer gehangen. Bij de oorspronkelijke "100% stoken voor je leven!!!1" instelling liep er amper (geen) water in die emmer, maar na het terugregelen van de ketel qua vermogen liep er best wat water uit.

Terwijl ik dit type is m'n ketel bezig van dagtemperatuur (19°C) naar avondtemperatuur (19.5) te verwarmen, de toevoertemperatuur is 42,5 graden zag ik net en er komt ook nu weer water uit die condensafvoer van de ketel. Ik vind het toch wel fijn dat ik dat in de gaten kan houden.

Bij het jaarlijks vullen van de verwarmingsinstallatie spoel ik ook altijd die leiding met chifon even door met een paar liter water uit de vulslang. Dan wordt alle rommel ook even uit dat chifon geflusht hoop ik.

Ik voel altijd aan het pvcstelsel eronder. Na een mooie stooksessie is deze aangenaam warm van al het water. Een sifon heb ook

[edsandje]

bert pit schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 17:11:
[...]


Vaak zit er op de radiator aan de andere kant op dezelfde plek ook zo'n aansluiting. Dan zou het een kwestie zijn van op de andere kant aansluiten.

Dat kan niet, bij de meeste radiatoren zit de insert aan de rechterkant.
Dus de knop en de insert naar links verplaatsen gaat niet werken.
(er zijn radiatoren die dat wel kunnen maar dat is niet gangbaar)

[thaMini]

Ik heb thuis een Intergas HRE 36/30 ketel.

Mijn vraag: wat doet parameter C precies? Hij heet stappenmodulatie, maar wat wordt er in stappen gemoduleerd? De pompsnelheid of de branderlast?

En dan daaropvolgend, wat is de beste instelling voor deze ketel aangesloten op twee pomploze vloerverwarmingsverdelers, d.m.v. driewegklep.

[PWSteal]

Beste tweakers,

Recent ben ik verhuisd naar een nieuwe appartement (88m2). Dit wordt verwarmt met radiatoren en nog een vrij nieuwe CV-ketel, is pas in 2017 geplaatst.

Nu worden alle radiatoren nog centraal aangestuurd, heb in mijn woonkamer een thermostaat waarmee ik de temperatuur kan inregelen. De situatie is als volgt:
-Woonkamer: 3 radiatoren
-Werkkamer: 1 radiator
-Badkamer: 1 radiator
-Gang: 1 radiator
-Slaapkamer: 2 radiatoren

De radiatoren in de slaapkamer heb ik dichtgedraaid want vind het vreselijk om in een warme kamer te slapen. De radiator in de gang heb ik ook dichtgedraaid, want zie niet in waarom ik die zou moeten verwarmen. De rest staat opengedraaid, in de nacht gaat de thermostaat naar 16 en overdag naar 18~20, ligt er beetje aan wat voor weer het is.

Nu vind ik het zonde dat de radiator in de badkamer overdag aanstaat, ik douche in principe altijd 's avonds, dus als die dan 2 uurtjes aanstaat zou al prima zijn. Woonkamer bevind ik me overdag niet zoveel, dus max 18 graden is dan ook al voldoende. Werkkamer mag overdag wel 20, en 's avonds en 's nachts naar 16.

Nu zit ik mij op een zoneregeling te oriënteren. Ik heb begrepen dat het ten eerste belangrijk is om een bypass/drukverschilregelaar te installeren, om te voorkomen dat de CV zijn druk niet kwijt kan. Nu ben ik een beetje een leek op het gebied hiervan. In mijn meterkast heb ik naast de CV het volgende staan.



Als ik het goed zeg heet dit een CV-verdeler. De ene buis wordt warm water ingepompt door de cv, en de andere buis komt afgekoeld water in terug.

Volgens mij heb ik dus dit onderdeel nodig; https://www.warmteservice...or-CV-verdeler/p/47151255

Deze wordt dan rechts, waar nu de doppen zitten aangesloten.

[Seafarer]

Edwin__ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:33:
Beste tweakers,

Recent ben ik verhuisd naar een nieuwe appartement (88m2). Dit wordt verwarmt met radiatoren en nog een vrij nieuwe CV-ketel, is pas in 2017 geplaatst.

Nu worden alle radiatoren nog centraal aangestuurd, heb in mijn woonkamer een thermostaat waarmee ik de temperatuur kan inregelen. De situatie is als volgt:
-Woonkamer: 3 radiatoren
-Werkkamer: 1 radiator
-Badkamer: 1 radiator
-Gang: 1 radiator
-Slaapkamer: 2 radiatoren

De radiatoren in de slaapkamer heb ik dichtgedraaid want vind het vreselijk om in een warme kamer te slapen. De radiator in de gang heb ik ook dichtgedraaid, want zie niet in waarom ik die zou moeten verwarmen. De rest staat opengedraaid, in de nacht gaat de thermostaat naar 16 en overdag naar 18~20, ligt er beetje aan wat voor weer het is.

Nu vind ik het zonde dat de radiator in de badkamer overdag aanstaat, ik douche in principe altijd 's avonds, dus als die dan 2 uurtjes aanstaat zou al prima zijn. Woonkamer bevind ik me overdag niet zoveel, dus max 18 graden is dan ook al voldoende. Werkkamer mag overdag wel 20, en 's avonds en 's nachts naar 16.

Nu zit ik mij op een zoneregeling te oriënteren. Ik heb begrepen dat het ten eerste belangrijk is om een bypass/drukverschilregelaar te installeren, om te voorkomen dat de CV zijn druk niet kwijt kan. Nu ben ik een beetje een leek op het gebied hiervan. In mijn meterkast heb ik naast de CV het volgende staan.

[Afbeelding]

Als ik het goed zeg heet dit een CV-verdeler. De ene buis wordt warm water ingepompt door de cv, en de andere buis komt afgekoeld water in terug.

Volgens mij heb ik dus dit onderdeel nodig; https://www.warmteservice...or-CV-verdeler/p/47151255

Deze wordt dan rechts, waar nu de doppen zitten aangesloten.

Is er nu de mogenlijkheid om alle radiatoren stuk voor stuk dicht te draaien? Dat is dezelfde situatie die bij een zone regeling kan gebeuren.
Zit er misschien een bypass vlak onder de ketel?
Merk en type ketel ?

Ik wil je niet ontmoedigen maar heb je ook een financieel plaatje gemaakt, de investering tegen de gas besparing?

En nog een vraag hoeveel start stops maakt de ketel nu per uur?

[fabstar81]

hallo, na een uurtje inregelen van de vloerverwarming heb ik nu een aardige DeltaT op mijn groepen.


alleen in mijn hoofd zit het toch niet lekker. ik heb 5 groepen:
1: wc groep, 1 vierkante meter
2: woonkamer
3: woonkamer
4: woonkamer
5: kickspace keuken en jaga, in serie aangesloten. Retour kickspace is aanvoer Jaga

Groep 2 tm 4 zijn voor de woonkamer en keuken, ongeveer 45 m2.

Groep 1 is ingesteld op 30 liter/uur (of minuut, geen idee )
Groep 2 is ingesteld op 300
Groep 3 is ingesteld op 80
Groep 4 is ingesteld op 30
Groep 5 is ingesteld op 30

Groep 2 staat volledig open maar lager krijg ik de deltaT niet. de rest van de groepen heb ik enorm moeten knijpen om ze ongeveer gelijk te krijgen qua deltaT dan groep 2. En dat is waar het niet lekker voelt in mijn hoofd...als het water zo langzaam gaat....wordt het dan wel echt warm? de deltaT zegt van wel, dus wordt groter naarmate ik een groep knijp. zet ik de woonkamer volledig open dan zakt de deltaT een graad of 3 en hangen groep 3 en 4 rond de 6-8 graden. groep 2 blijft onverminderd hoog.



gaat dit wel goed dan?

[leonbong]

L/uur staat als eenheid op de 2e kraan.
Dat zijn hele lage debieten voor vloerverwarming over het algemeen.

Maar dat is algemeen ik ken je huis niet en weet of de lussen bijvoorbeeld heel kort zijn.
Over het algemeen zijn lussen in één ruimte ook grofweg even lang.
Dus als je geen tekening hebt die waarop luslengtes staan zou ik dat als uitgangspunt nemen.
Bij luslengte van 100m is 2-3 l/min gebruikelijk voor een woonkamer ik zou dus je woonkamer op 3 zetten en ruimtes met lagere energiebehoefte kan je wat lager instellen bijvoorbeeld 2 l/min en dagje wachten.

Daarnaast een voor vloerverwarming is een uur in wachttijd helemaal niks.

Daarnaast niet alleen na deltaT kijken.
Want als je vloer-in nu bijvoorbeeld 28 graden is dan is het logisch dat je kleine deltaT hebt.
Want tempvloer uit zal altijd warmer zijn de ruimtetemperatuur als de ruimte inmiddels stabiel op temperatuur is.

Mijn persoonlijke mening:
Dit inregelen is als allemaal geneuzel in de marge als je geen comfortproblemen hebt.
Als de totale retour vloerverwarming koud genoeg is zal je altijd condenseren. Dit inregelen maakt dan nog heel weinig op gaaverbruik.
Ik zelf zou al woonkamergroepen op 3l/min en overige niet verblijfsruimtes op 2l/min.
Als je dan geen hele gekke deltaT dingen ziet niks meer aan doen en natuurlijk geen comfortproblemen.
Waarbij ik bij huidig weer 10 graden buiten deltaT 5-8 graden normaal vind. Meer dan 8 is te weinig flow.

[ Voor 159% gewijzigd door leonbong op 19-12-2020 12:39 ]

[PWSteal]

Seafarer schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:44:
[...]

Is er nu de mogenlijkheid om alle radiatoren stuk voor stuk dicht te draaien? Dat is dezelfde situatie die bij een zone regeling kan gebeuren.

Zit er misschien een bypass vlak onder de ketel?

Merk en type ketel ?

Ik wil je niet ontmoedigen maar heb je ook een financieel plaatje gemaakt, de investering tegen de gas besparing?

En nog een vraag hoeveel start stops maakt de ketel nu per uur?

=> Je bedoelt of het fysiek mogelijk is, of dat de ketel in storing schiet als ik dat doe? Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd. Overal zitten nu thermostaat draaiknoppen

=> Niet dat ik kan zien, heb de buizen vanuit de verdeler de cv-ketel in gevolgd. De invoer komt direct uit de ketel naar de verdeler, geen splitsing of iets. De uitvoer gaat direct naar de ketel, met een splitsing naar het expansievat.

=> Nefit TrendLine II 25 HR (https://www.warmteservice...-HR-Combiketel/p/11002085)

=> In de wintermaanden gebruik ik iets van 50 euro per maand aan gas gemiddeld, ik kook al elektrisch. Zonesysteem is qua apparatuur richting de 500~600, maar er komt natuurlijk ook nog installatiewerk bij en de bypass. Dus zeg 800~1000 totaal.

Verwacht toch wel een tientje per maand aan gas te besparen in de wintermaanden. dus 60 per jaar = 15 jaar terugverdientijd. Echter verwacht ik dat gas nog wel wat in prijs gaat stijgen de komende jaren.

Maar dat terzijde, ik vind het gewoon onnodig om gas te verstoken als het niet nodig is. En ook een wat slimmer/praktischer systeem vind ik wel prettig, thermostaat die er nu hangt is 25 jaar oud.

=> Durf ik je niet te zeggen

[ Voor 16% gewijzigd door PWSteal op 19-12-2020 13:00 ]

[fabstar81]

leonbong schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:14:
L/uur staat als eenheid op de 2e kraan.
Dat zijn hele lage debieten voor vloerverwarming over het algemeen.

Maar dat is algemeen ik ken je huis niet en weet of de lussen bijvoorbeeld heel kort zijn.
Over het algemeen zijn lussen in één ruimte ook grofweg even lang.
Dus als je geen tekening hebt die waarop luslengtes staan zou ik dat als uitgangspunt nemen.
Bij luslengte van 100m is 2-3 l/min gebruikelijk voor een woonkamer ik zou dus je woonkamer op 3 zetten en ruimtes met lagere energiebehoefte kan je wat lager instellen bijvoorbeeld 2 l/min en dagje wachten.

Daarnaast een voor vloerverwarming is een uur in wachttijd helemaal niks.

Daarnaast niet alleen na deltaT kijken.
Want als je vloer-in nu bijvoorbeeld 28 graden is dan is het logisch dat je kleine deltaT hebt.
Want tempvloer uit zal altijd warmer zijn de ruimtetemperatuur als de ruimte inmiddels stabiel op temperatuur is.

Mijn persoonlijke mening:
Dit inregelen is als allemaal geneuzel in de marge als je geen comfortproblemen hebt.
Als de totale retour vloerverwarming koud genoeg is zal je altijd condenseren. Dit inregelen maakt dan nog heel weinig op gaaverbruik.
Ik zelf zou al woonkamergroepen op 3l/min en overige niet verblijfsruimtes op 2l/min.
Als je dan geen hele gekke deltaT dingen ziet niks meer aan doen en natuurlijk geen comfortproblemen.
Waarbij ik bij huidig weer 10 graden buiten deltaT 5-8 graden normaal vind. Meer dan 8 is te weinig flow.

het zijn 3 lussen (3 originele groepen, heb groep 1 en 5 er later zelf bij geplaatst) over 40-45 m2, waarschijnlijk 10 cm hoh want is geplaatst als bijverwarming (ik gebruik het nu als hoofdverwarming). iemand van Robot heeft dit ooit voor me uitgerekend hoelang de lussen dan zijn. ben alleen vergeten

[Seafarer]

Edwin__ schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:41:
[...]


=> Je bedoelt of het fysiek mogelijk is, of dat de ketel in storing schiet als ik dat doe? Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd. Overal zitten nu thermostaat draaiknoppen

Je kunt de woonkamer stevig beperken met de thermostaten kranen en je werk kamer verder open om eens te testen.

=> Niet dat ik kan zien, heb de buizen vanuit de verdeler de cv-ketel in gevolgd. De invoer komt direct uit de ketel naar de verdeler, geen splitsing of iets. De uitvoer gaat direct naar de ketel, met een splitsing naar het expansievat.

Dat klinkt als geen bypass aanwezig.

=> Nefit TrendLine II 25 HR (https://www.warmteservice...-HR-Combiketel/p/11002085)

In de laagste stand maakt de ketel een vermogen wat ik zelf al niet kwijt kan in mijn woonhuis. Ik zie daarom ook als je straks alleen die werkkamer gaat verwarmen een enorm aantal ketel starts voorbij komen. En misschien wel fout meldingen dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

=> In de wintermaanden gebruik ik iets van 50 euro per maand aan gas gemiddeld, ik kook al elektrisch. Zonesysteem is qua apparatuur richting de 500~600, maar er komt natuurlijk ook nog installatiewerk bij en de bypass. Dus zeg 800~1000 totaal.

je gebruikt ook nog gas om te douchen dus die besparing zal minder zijn.

Verwacht toch wel een tientje per maand aan gas te besparen in de wintermaanden. dus 60 per jaar = 15 jaar terugverdientijd. Echter verwacht ik dat gas nog wel wat in prijs gaat stijgen de komende jaren.

Maar dat terzijde, ik vind het gewoon onnodig om gas te verstoken als het niet nodig is. En ook een wat slimmer/praktischer systeem vind ik wel prettig, thermostaat die er nu hangt is 25 jaar oud.

Dat is natuurlijk waar, een mooi systeem heb je dan.

=> Durf ik je niet te zeggen

Ik verwacht veel starts.

[PWSteal]

Seafarer schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:55:
[...]
Je kunt de woonkamer stevig beperken met de thermostaten kranen en je werk kamer verder open om eens te testen.

[...]
Dat klinkt als geen bypass aanwezig.

[...]
[Afbeelding]
In de laagste stand maakt de ketel een vermogen wat ik zelf al niet kwijt kan in mijn woonhuis. Ik zie daarom ook als je straks alleen die werkkamer gaat verwarmen een enorm aantal ketel starts voorbij komen. En misschien wel fout meldingen dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

[...]
je gebruikt ook nog gas om te douchen dus die besparing zal minder zijn.

[...]
Dat is natuurlijk waar, een mooi systeem heb je dan.

[...]
Ik verwacht veel starts.

Bedankt voor je feedback. Wellicht het dan verstandiger is om alleen de thermostaat ga vervangen, dan kan ik hem vanaf de bank aansturen

[TalkingCarrot]

Hallo mede-tweakers,

Onder onze vloer zit een bijvloerverwarming. Omdat deze 24/7 staat de draaien heb ik op advies van deze topics een pomp schakelaar gekocht (de eco pump switch).

Ik zag in dit topic al vaker de vraag voorbij komen wat de juiste temperatuurinstelling is. Vaak wordt hier 28 graden geadviseerd. Dit heb ik in eerste instantie zelf ook ingesteld, maar nu valt het me op dat de pomp nog redelijk lang blijft draaien nadat de thermostaat zijn temperatuur heeft bereikt. Ik heb dit getest door de thermostaat terug te draaien naar 16 graden.

Ik vermoed dat dit nog wat warmte is vanuit de leiding zelf. Is het gek om de pomp in te stellen op 32,5 graden zodat deze eerder stopt met pompen?

Na ongeveer ~10 a ~15vminuten na het stoppen van de warmtevraag komt de aanvoerleiding alsnog onder de 28 graden.

[sjorsjuhmaniac]

@Mr Bald Duck wat is lang? Als het echt lang is dan kan het zijn dat de temp sensor van je pomp schakelaar niet op de juiste plek zit (bv te dicht bij je thermostaat, op de verdeler na de thermostaat of water retour). De sensor moet je op de warm-water aanvoer leiding monteren, Tussen de ketel en de thermostaatknop van de verdeler, dicht bij de cv. De sensor meet de temperatuur van de water aanvoer. Gaat je ketel aan omdat je kamerthermostaat vind dat er verwarmt moet worden dan gaat hij warm water rondpompen. Als je sensor boven de ingestelde temperatuur komt (bij mij 35) dan gaan de vloerverwarming pompen aan.

[Castus]

Goedemiddag allemaal,

Kleine vraag, net een nieuwbouw woning opgeleverd gekregen.

Heeft een lage temperatuur lucht water warmtepomp, vloerverwarming + elektrische radiatoren boven waar geen vloerverwarming is.

Nu zat ik even in de Daikin thermostaat te kijken en zie ik dat de watertemperatuur op 48 graden staat. Is dit logisch tegenwoordig voor een nieuwbouw woning met de genoemde specs? Ik dacht dat het altijd tussen de 55 en 60 graden moest staan. Kan me namelijk ook niet voorstellen dat iemand dit gemist heeft oid.

Ik zou wel bellen met de aannemer, maar iedereen heeft vakantie op het moment

bedankt alvast!

[sjorsjuhmaniac]

@Castus vloerverwarming heeft geen hoge aanvoertemperaturen nodig aangezien het vloersysteem zelf (het beton/tegels/parket etc) geen hoge temperaturen/temperatuur verschillen aankan. Dus voor de vloerverwarming is 48 voldoende (mijn gas ketel gaat ook niet echt hoger dan 50 voor de vloerverwarming). Water radiotoren heb je niet zo te zien dus daar heb je ook geen hogere temp voor nodig. Ik neem aan dat tapwater anders wordt verwarmd? daar lijkt me 48 wel laag voor.
Ik heb geen verstand van de warmte pomp systemen zelf, wellicht dat het voor het systeem nodig is? maar voor het traditionele verwarmingsbeeld niet zou ik zeggen.

[ Voor 14% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 20-12-2020 17:23 ]

[Castus]

sjorsjuhmaniac schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:22:
@Castus vloerverwarming heeft geen hoge aanvoertemperaturen nodig aangezien het vloersysteem zelf (het beton/tegels/parket etc) geen hoge temperaturen/temperatuur verschillen aankan. Dus voor de vloerverwarming is 48 voldoende (mijn gas ketel gaat ook niet echt hoger dan 50 voor de vloerverwarming). Water radiotoren heb je niet zo te zien dus daar heb je ook geen hogere temp voor nodig. Ik neem aan dat tapwater anders wordt verwarmd? daar lijkt me 48 wel laag voor.
Ik heb geen verstand van de warmte pomp systemen zelf, wellicht dat het voor het systeem nodig is? maar voor het traditionele verwarmingsbeeld niet zou ik zeggen.

Hoe ik het begrijp is het wel tap water temperatuur. Zo staat het in de gebruiksaanwijzing van de thermostaat.

[leonbong]

@castus 48 graden cv-water zou ruim voldoende moeten zijn voor een modern huis.
Als je WP op 60graden zet dan loop je financieel leeg op de benodigde stroom, dat kan een WP allen inefficiënt.

Tapwater staat meestal ook niet zo heet bij een WP en periodiek stookt de WP het tapwater heet om legionella en andere bacteriën te voorkomen.

[ Voor 29% gewijzigd door leonbong op 20-12-2020 17:29 ]

[TalkingCarrot]

sjorsjuhmaniac schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:13:
@Mr Bald Duck wat is lang? Als het echt lang is dan kan het zijn dat de temp sensor van je pomp schakelaar niet op de juiste plek zit (bv te dicht bij je thermostaat, op de verdeler na de thermostaat of water retour). De sensor moet je op de warm-water aanvoer leiding monteren, Tussen de ketel en de thermostaatknop van de verdeler, dicht bij de cv. De sensor meet de temperatuur van de water aanvoer. Gaat je ketel aan omdat je kamerthermostaat vind dat er verwarmt moet worden dan gaat hij warm water rondpompen. Als je sensor boven de ingestelde temperatuur komt (bij mij 35) dan gaan de vloerverwarming pompen aan.

10 a 15 minuten. Als het goed is heb ik ook echt de warm-water aanvoer te pakken. Dit is tevens de eerste leiding die warm wordt bij de vloerverwarminginstallatie op het moment dat de thermostaat aan gaat.

[jeanpaulh]

Ik heb recente een Remeha Tzerra Ace CW4 ketel en wil deze gaan aansturen vanuit Domoticz. Hiervoor wil ik een 0-10V stuurspanning gaan gebruiken.

Volgens de handleiding zou dit moeten kunnen:


Analoge regeling (0 – 10 V)
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op
basis van de op de analoge ingang aangeboden spanning.

In de handleiding kan ik hier verder niets van terugvinden. Ik vraag me dan ook af of de standaard besturingsprint in de ketel deze mogelijkheid heeft of niet?
Weet iemand hier toevallig hoe dit aangesloten kan worden; dus welke klemmen gebruikt kunnen worden en of de ketels dit standaard aan boord hebben of niet?

De 'customercare' van Remeha is een aanfluiting wat dat betreft. Ze hebben de melding op hun site staan dat ze geen klanten helpen (bijzonder voor een customercare) en doen dat ook echt niet. Bijzondere keuze...

[sjorsjuhmaniac]

jeanpaulh schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:56:
Ik heb recente een Remeha Tzerra Ace CW4 ketel en wil deze gaan aansturen vanuit Domoticz. Hiervoor wil ik een 0-10V stuurspanning gaan gebruiken.

Volgens de handleiding zou dit moeten kunnen:


Analoge regeling (0 – 10 V)
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op
basis van de op de analoge ingang aangeboden spanning.

In de handleiding kan ik hier verder niets van terugvinden. Ik vraag me dan ook af of de standaard besturingsprint in de ketel deze mogelijkheid heeft of niet?
Weet iemand hier toevallig hoe dit aangesloten kan worden; dus welke klemmen gebruikt kunnen worden en of de ketels dit standaard aan boord hebben of niet?

ff zoeken

4e link:
De cv-ketel aansturen met 0-10v

[jeanpaulh]

ff zoeken

4e link:
De cv-ketel aansturen met 0-10v

Dank je voor je vlotte reactie. Deze pagina had ik zelf ook al gevonden, maar dit is een universele interface die op elke willekeurige ketel te gebruiken is volgens mij.

In de handleiding wekken ze de indruk dat de ketel deze functie al aan boord zou hebben, maar laten verder in het midden of dat ook daadwerkelijk zo is.

Ik hoop dat iemand daar ervaring mee heeft.

[sjorsjuhmaniac]

jeanpaulh schreef op zondag 20 december 2020 @ 20:55:
[...]

Dank je voor je vlotte reactie. Deze pagina had ik zelf ook al gevonden, maar dit is een universele interface die op elke willekeurige ketel te gebruiken is volgens mij.

Dat kan ik niet ruiken he
Als je in de handleiding kijkt zit er op de print geen "analoge" aansluiting. De thermostaat aansluiting kan kortgesloten worden voor een aan/uit regeling of met OpenTherm aangestuurd worden.

gequote van de link:

De GAS 310 ECO Pro, Quinta Ace 160 en GAS 220 Ace zijn standaard al voorzien van een analoge ingang. Voor deze ketels is het niet nodig de IF-01 te bestellen

Beide duiden erop dat het nu niet in je ketel zit.

Als je de handleiding van het printje in de verschillende uitvoeringen bekijkt zie je dat alle 3 dezelfde handleiding hebben en alleen verschillen in 'bouw vorm'

ps. het is niet goekoop. Lijkt me goedkoper een OTGW, NodeMCU te kopen en tussen je bestaande thermostaat te zetten of via de GPIO van de NoceMCU aan te sturen. het lijkt er wel op dat er wel een stukje logica op het printje zit want je kan kiezen tussen een vermogens sturing of temperatuur sturing. Dus het lijkt een mini thermostaatje te zijn qua regelgedrag. dat heb je niet direct met een OTGW.

[ Voor 8% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 20-12-2020 21:16 ]

[I-King]

Bij mijn ouders ook _eindelijk_ de VR ketel vervangen voor een nieuwe Nefit trendline. Ik heb 'm aangesloten op een Tado en ik had de CV temperatuur verlaagd naar 60 graden, zodat deze langer draait en efficiënter draait (groot oud huis).
De installateur kwam echter een dag later terug om nog iets af te ronden en was het niet eens met deze wijziging. Volgens hem veroorzaakt dit meer slijtage/onderhoud aan de ketel omdat er op een laag pitje gewerkt wordt.
Volgens Nefit zelf was het ook beter om op 80 graden max temperatuur te houden.
Gezien de Nefit en Tado moduleren, hoeveel is hier van waar? Is het voordeel beperkt tot de ochtend waar de ketel (kortstondig) even hard moet werken? Ik lees al langer dit topic mee, maar zie eigenlijk vooral voordelen belicht en niet de nadelen (als die er al zijn?). Een modulerende ketel icm modulerende termostaat draait vziw sowieso al op een lager pitje, het grootste deel van de dag?

[leonbong]

Vr-ketel
Lekker belangrijk de stooktemperatuur maakt weinig uit voor gasverbruik.
Je kan beter het vermogen beperken heeft meer effect op gasverbruik.

[Seafarer]

leonbong schreef op zondag 20 december 2020 @ 21:28:
Vr-ketel
Lekker belangrijk de stooktemperatuur maakt weinig uit voor gasverbruik.
Je kan beter het vermogen beperken heeft meer effect op gasverbruik.

De VR ketel is al weggehaald.

[glaswerk]

leonbong schreef op zondag 20 december 2020 @ 21:28:
Vr-ketel
Lekker belangrijk de stooktemperatuur maakt weinig uit voor gasverbruik.
Je kan beter het vermogen beperken heeft meer effect op gasverbruik.

Sorry maar ik begrijp dit niet goed (hoewel ik ook al hele topic heb doorgeakkerd).
Als ik het goed begrijp, gaat het erom om de retourtemperatuur onder de pakweg 50 graden te houden voor HR.
Dat kun je doen door vermogen te knijpen, zodat retour daar in de praktijk nooit boven komt. OK, snap ik.

Maar ik zit hier met een groot oud huis. 's Ochtends moet er even flink gestookt worden om alles warm te krijgen. Dan stookt de CV op vol vermogen (30kW), en dan is ie, met alle radiatoren opengestuurd na een koude nacht, al gauw 10 minuten bezig om de watertemperatuur boven de 45 graden te krijgen.
Leuk als ik dan het vermogen knijp, maar dan duurt het uren voor het warm is. Door niet het vermogen te knijpen, maar de aanvoertemperatuur te maximeren, bereik ik --in mijn situatie-- toch het gewenste doel, namelijk dat de retour zelden boven de 50 graden komt?

(OK, ik snap dat bij vollast de rookgastemperatuur wat hoger ligt dan bij laaglast, m.a.w. je verliest een procentje ofzo van je HR. Maar in mijn situatie is dat denk ik onvermijdelijk, als ik niet tot lunchtijd in de kou wil zitten!)

Niet bedoeld als kritiek, ik ben gewoon benieuwd!

[Seafarer]

Heeft iemand hier praktische ervaring mee? idroset van Watts.

Redelijk geprijsd. Makkelijk instelbaar en afleesbaar. En ik heb 1500 l/h te meten cq. in te stellen.
Of heeft iemand een beter voorstel?

[leonbong]

Seafarer schreef op zondag 20 december 2020 @ 22:36:
[...]

De VR ketel is al weggehaald.

Oeps overheen gelezen.
Ik las het dat er een vr-ketel hangt.
Maar er hangt een hr-ketel ja dan maakt het wel uit voor het gasverbruik, als je te een
hete retourtemperatuur temp condenseert de ketel niet.

Maar dan nog als je vermogen aanpast op het huis, dan zakt de aanvoertemperatuur ook enorm en is er ook nauwelijks reden om deze te beperken.

[Seafarer]

glaswerk schreef op zondag 20 december 2020 @ 22:37:
[...]


Sorry maar ik begrijp dit niet goed (hoewel ik ook al hele topic heb doorgeakkerd).
Als ik het goed begrijp, gaat het erom om de retourtemperatuur onder de pakweg 50 graden te houden voor HR.

hoe lager hoe beter.

Dat kun je doen door vermogen te knijpen, zodat retour daar in de praktijk nooit boven komt. OK, snap ik.

Een cv heeft een afgifte zijde en een ketel zijde. Als dit in evenwicht is dan zal je ketel eeuwig blijven branden. Mee eens? Hoe dichter je dit punt benadert hoe makkelijker het regelt hoe comfortabeler het stookt. Dus je ketel loslaten met 25 kW op een afgifte systeem van 10kW is wat onzinnig. En kan tot hoge retour temperaturen lijden.

Maar ik zit hier met een groot oud huis. 's Ochtends moet er even flink gestookt worden om alles warm te krijgen. Dan stookt de CV op vol vermogen (30kW), en dan is ie, met alle radiatoren opengestuurd na een koude nacht, al gauw 10 minuten bezig om de watertemperatuur boven de 45 graden te krijgen.

Heb jij alles waterzijdig een beetje ingeregeld? Een oud huis heeft vaak nogal wat aanpassingen gehad in de loop der tijd.
Maar jij zegt dus dat je 15 radiatoren type T22 van 2 mtr. breed en 60 cm hoog hebt hangen.Want anders raak je die 30 kW niet kwijt. Of kun je dit uitlezen in de ketel?

Leuk als ik dan het vermogen knijp, maar dan duurt het uren voor het warm is. Door niet het vermogen te knijpen, maar de aanvoertemperatuur te maximeren, bereik ik --in mijn situatie-- toch het gewenste doel, namelijk dat de retour zelden boven de 50 graden komt?

Al geprobeerd om het eens anders te doen?
Max water naar 75 en je vermogen naar 10kW en als het rond lunchtijd niet warm is doe je er 5kW bij. En een thermometer op je retour ter controle.

(OK, ik snap dat bij vollast de rookgastemperatuur wat hoger ligt dan bij laaglast, m.a.w. je verliest een procentje ofzo van je HR. Maar in mijn situatie is dat denk ik onvermijdelijk, als ik niet tot lunchtijd in de kou wil zitten!)

Niet bedoeld als kritiek, ik ben gewoon benieuwd!

[glaswerk]

Seafarer schreef op zondag 20 december 2020 @ 23:15:

Heb jij alles waterzijdig een beetje ingeregeld? Een oud huis heeft vaak nogal wat aanpassingen gehad in de loop der tijd.
Maar jij zegt dus dat je 15 radiatoren type T22 van 2 mtr. breed en 60 cm hoog hebt hangen.Want anders raak je die 30 kW niet kwijt. Of kun je dit uitlezen in de ketel?

Dank voor je reply, hier nog wat meer info over mijn situatie: Ik heb een Opentherm-gateway hangen, en werk met een weersafhankelijke regeling die door Home Assistant beheerd wordt. Ik kan aanvoer, retour en modulatieniveau in Home Assistant per seconde uitlezen.
Dus voor de duidelijkheid: ik stuur de ketel niet op aan/uit, niet op vermogen, maar op aanvoertemperatuur. Wat er gebeurt bij opstart na koude nacht: alle radiatoren staan opengestuurd, de ketel brandt zeg een half uur op vol vermogen om het water naar de dan gevraagde zeg 55 graden te krijgen. Daarna sturen de meeste radiatoren (die in niet-gebruikte kamers hangen, en op 16 graden staan afgesteld) dicht. De ketel moduleert terug. want merkt natuurlijk dat retour (en aanvoer) gaan oplopen.
Op koude dagen zie ik vervolgens de rest van de dag de ketel op het laagste pitje continu branden (in mijn geval, Nefit Trendline HRC30, 7kW). De gevraagde aanvoer ligt dan bijvoorbeeld rond de 55 graden, de retour ergens tussen de 40-45. Dat lijkt mij prima, toch?

Op minder koude dagen, zoals nu, merk ik dat overdag de ketel, ook op de minimale 7kW, overgedimensioneerd is. Bijvoorbeeld op dit moment is de door de WAR gevraagde temperatuur 47 graden. De ketel is een paar minuten geleden afgeslagen. De meeste radiatoren zijn dichtgestuurd, alleen in de twee ruimtes waar mensen zijn staan ze nu open. De retour is richting de 42 graden gekropen, en met z'n 7kW heeft de CV de aanvoer al ruim boven de 50 had geduwd. Ketel zal over een paar minuten wel weer aanslaan, als de boel wat is afgekoeld. Pendelen dus, maar daar is ben ik bang weinig aan te doen met deze ketel.

Kortom: mijn analyse was: ik stuur met een WAR, die ik zo laag als mogelijk in dit oude huis heb ingesteld. Daardoor blijft "vanzelf" de retour ook laag. De ketel bepaalt zelf het vermogen dat nodig is om de WAR te bereiken. Dan is het niet nodig om het vermogen ook nog eens te beperken. Daar bereik ik alleen mee dat ik 's ochtends langer in de kou zit.

[THxZ0NE]

Heeft iemand hier ervaring met een radiatorbekleding als Sentimo? Wij hebben een lelijke Radson 3000x300 mm hangen en willen deze pimpen. De radiator kan de ruimte wel verwarmen maar het houd niet over qua vermogen. Is er iemand hier die ervaring heeft met het gebruik zonder en met Sentimo radiatorbekleding?

Ik weet dat iedere belemmering van convectie of warmteafgifte leid tot vermogensafname, maar dit is meer theoretisch, ik ben benieuwd naar de praktijk.

[MikeyMan]

Seafarer schreef op zondag 20 december 2020 @ 22:43:
[Afbeelding]

Heeft iemand hier praktische ervaring mee? idroset van Watts.

Redelijk geprijsd. Makkelijk instelbaar en afleesbaar. En ik heb 1500 l/h te meten cq. in te stellen.
Of heeft iemand een beter voorstel?

Ben benieuwd waar je deze wilt plaatsen. Bij een zoneklep oid?

[I-King]

leonbong schreef op zondag 20 december 2020 @ 22:43:
[...]

Oeps overheen gelezen.
Ik las het dat er een vr-ketel hangt.
Maar er hangt een hr-ketel ja dan maakt het wel uit voor het gasverbruik, als je te een
hete retourtemperatuur temp condenseert de ketel niet.

Maar dan nog als je vermogen aanpast op het huis, dan zakt de aanvoertemperatuur ook enorm en is er ook nauwelijks reden om deze te beperken.

Dan blijven nog 2 vragen over:
- Regelt de Nefit dit zelf niet automatisch? Die meet ook de afgifte en retour temperatuur.
- Als een Nefit op lagere last draait (vermogen en/of aanvoertemperatuur?) heeft dit nadeel voor de levensduur van de ketel? Bijv. roet of andere onderhoudswerkzaamheden?

[edsandje]

I-King schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:35:
[...]

Dan blijven nog 2 vragen over:
- Regelt de Nefit dit zelf niet automatisch? Die meet ook de afgifte en retour temperatuur.
- Als een Nefit op lagere last draait (vermogen en/of aanvoertemperatuur?) heeft dit nadeel voor de levensduur van de ketel? Bijv. roet of andere onderhoudswerkzaamheden?

Ja wordt geregeld door de ketel, die moduleert op watertemperatuur.
Laaglast levert meer condens en vervuiling op, op zich geen probleem bij goed onderhoud.
Minimaal 1x per 2 jaar, als blijkt dat er te veel vervuiling is de onderhoud cyclus korter maken.

[Seafarer]

glaswerk schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:19:
[...]


Dank voor je reply, hier nog wat meer info over mijn situatie: Ik heb een Opentherm-gateway hangen, en werk met een weersafhankelijke regeling die door Home Assistant beheerd wordt. Ik kan aanvoer, retour en modulatieniveau in Home Assistant per seconde uitlezen.
Dus voor de duidelijkheid: ik stuur de ketel niet op aan/uit, niet op vermogen, maar op aanvoertemperatuur. Wat er gebeurt bij opstart na koude nacht: alle radiatoren staan opengestuurd, de ketel brandt zeg een half uur op vol vermogen om het water naar de dan gevraagde zeg 55 graden te krijgen.

Voor aanwarmen in een oud huis met oude radiatoren vind ik dat een lage temperatuur. Ik zou dat zeker naar 65 brengen.

Daarna sturen de meeste radiatoren (die in niet-gebruikte kamers hangen, en op 16 graden staan afgesteld) dicht. De ketel moduleert terug. want merkt natuurlijk dat retour (en aanvoer) gaan oplopen.
Op koude dagen zie ik vervolgens de rest van de dag de ketel op het laagste pitje continu branden (in mijn geval, Nefit Trendline HRC30, 7kW). De gevraagde aanvoer ligt dan bijvoorbeeld rond de 55 graden, de retour ergens tussen de 40-45. Dat lijkt mij prima, toch?

Inderdaad. Maar dat is de gemiddelde temperatuur bij de ketel retour.

Op minder koude dagen, zoals nu, merk ik dat overdag de ketel, ook op de minimale 7kW, overgedimensioneerd is. Bijvoorbeeld op dit moment is de door de WAR gevraagde temperatuur 47 graden. De ketel is een paar minuten geleden afgeslagen. De meeste radiatoren zijn dichtgestuurd, alleen in de twee ruimtes waar mensen zijn staan ze nu open. De retour is richting de 42 graden gekropen, en met z'n 7kW heeft de CV de aanvoer al ruim boven de 50 had geduwd. Ketel zal over een paar minuten wel weer aanslaan, als de boel wat is afgekoeld. Pendelen dus, maar daar is ben ik bang weinig aan te doen met deze ketel.

Meer dan 6 x aan/uit per uur gaat richting pendelen. Anders is het gewoon low load control. Heel normaal. Tijdens low load control kan het beter zijn om toch de temperatuur hoger te houden, de radiatoren worden dan als een soort buffer gebruikt en dit vermindert het aantal start stops. En je retour kan dan nog steeds laag blijven.

Kortom: mijn analyse was: ik stuur met een WAR, die ik zo laag als mogelijk in dit oude huis heb ingesteld. Daardoor blijft "vanzelf" de retour ook laag. De ketel bepaalt zelf het vermogen dat nodig is om de WAR te bereiken. Dan is het niet nodig om het vermogen ook nog eens te beperken. Daar bereik ik alleen mee dat ik 's ochtends langer in de kou zit.

Als ik het goed lees wil jij zonder waterzijdig inregelen het optimum bereiken?

Omdat je goede meetapparatuur hebt zou ik eens de retour temperatuur van individuele radiatoren meten vooral degene die dichtbij de ketel zitten. Het gaat niet om een zeer lage retour, maar eentje die een beetje overal hetzelfde is. Het meeste inzicht krijg je om met HA grafieken te maken.

Edit: Momentje. Eigenlijk heb jij zelf een thermostaat gebouwd? Want dan vraag ik me af hoe dit dan juist afgehandelt wordt bij lage warmte vraag.

[TalkingCarrot]

Nog even terugkomend op mijn eerdere reactie en de pomp switch.

Onderstaand is het systeem van mijn vloerverwarming. Nu dacht ik de aanvoerleiding te hebben (pijl rechts), maar volgens mij komt in deze pijp ook het restant warme water dat al in de vloerverwarming is geweest(?). Klopt het dan dat de pijp links bij de pijl de echte warm water aanvoer is vanuit de CV ketel?

Als ik het dan goed begrijp is dat de aanvoer voor het warme water. Vervolgens wordt dit bovenaan de kraan gemengd met koud water om met de juiste temperatuur de vloer in te gaan. Zodra het water nog warm is komt dit weer bij het rechterpijltje erin en indien het water koud is wordt het afgevoerd.

Vloerverwarming is redelijk nieuw voor mij en ik probeer het systeem te begrijpen :-D.

[Seafarer]

MikeyMan schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:39:
[...]


Ben benieuwd waar je deze wilt plaatsen. Bij een zoneklep oid?

Ik snap je vraag.

Installatie oliestook 34kW aan/uit brander. En eigenlijk maar 1 convector warmtewisselaar waarmee we luchtverwarmen, voor een lucht kanalen systeem zonder retour lucht om een nogal ongeiisoleerde boot te verwarmen.
Doordat het cv leidingwerk nogal kort is en er zoveel als mogelijk bochten zijn gebogen en knieën vermeden zijn, blijk ik weinig weerstand te hebben. En wat moeite heb om de pomp juist in te stellen. Vandaar dat ik wel eens inzichtelijk wil hebben hoeveel ik nu werkelijk verpomp.

Hoeveel de ventilator verpompt weten we ook nog niet. Geen documentatie beschikbaar en 25 jaar oud. Het nieuwere model van de fabrikant doet 2500 kuub bij 1800kpa. (origineel uit bouwtekeningen moet het 1700 kuub zijn).Dat moet deze ook wel halen. Toerental geregeld met een frequentie regelaar.
Doel is ook de balans te vinden zodat je ook zo min mogelijk start/stops hebt.
In iedergeval van bijna 200 ltr per dag naar 85 ltr/dag. Alleen bij vorst wel een trui meenemen.

[fabstar81]

fabstar81 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:06:
hallo, na een uurtje inregelen van de vloerverwarming heb ik nu een aardige DeltaT op mijn groepen.
[Afbeelding]

alleen in mijn hoofd zit het toch niet lekker. ik heb 5 groepen:
1: wc groep, 1 vierkante meter
2: woonkamer
3: woonkamer
4: woonkamer
5: kickspace keuken en jaga, in serie aangesloten. Retour kickspace is aanvoer Jaga

Groep 2 tm 4 zijn voor de woonkamer en keuken, ongeveer 45 m2.

Groep 1 is ingesteld op 30 liter/uur (of minuut, geen idee )
Groep 2 is ingesteld op 300
Groep 3 is ingesteld op 80
Groep 4 is ingesteld op 30
Groep 5 is ingesteld op 30

Groep 2 staat volledig open maar lager krijg ik de deltaT niet. de rest van de groepen heb ik enorm moeten knijpen om ze ongeveer gelijk te krijgen qua deltaT dan groep 2. En dat is waar het niet lekker voelt in mijn hoofd...als het water zo langzaam gaat....wordt het dan wel echt warm? de deltaT zegt van wel, dus wordt groter naarmate ik een groep knijp. zet ik de woonkamer volledig open dan zakt de deltaT een graad of 3 en hangen groep 3 en 4 rond de 6-8 graden. groep 2 blijft onverminderd hoog.

[Afbeelding]

gaat dit wel goed dan?

kan het zijn dat de pompsnelheid van de ketel te hoog is ingesteld? daarom krijg ik de deltaT van groep 2 niet omlaag en kan de aanvoer (l/h) van de rest van de groepen omhoog... en misschien van groep 2 weer omlaag.

[leonbong]

Hoe lang wacht je.
Wat als je iets veranderd flow van lussen van vloerverwarming, dan moet je uren wachten voordat je het resultaat definitief kan vaststellen.

[sjorsjuhmaniac]

Mr Bald Duck schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:54:
Nog even terugkomend op mijn eerdere reactie en de pomp switch.

Onderstaand is het systeem van mijn vloerverwarming. Nu dacht ik de aanvoerleiding te hebben (pijl rechts), maar volgens mij komt in deze pijp ook het restant warme water dat al in de vloerverwarming is geweest(?). Klopt het dan dat de pijp links bij de pijl de echte warm water aanvoer is vanuit de CV ketel?

Als ik het dan goed begrijp is dat de aanvoer voor het warme water. Vervolgens wordt dit bovenaan de kraan gemengd met koud water om met de juiste temperatuur de vloer in te gaan. Zodra het water nog warm is komt dit weer bij het rechterpijltje erin en indien het water koud is wordt het afgevoerd.

Vloerverwarming is redelijk nieuw voor mij en ik probeer het systeem te begrijpen :-D.

[Afbeelding]

je rode cirkel en je rode pijl recht zijn aanvoer van warm water. de buis onder je rode cirkel is retour naar je ketel. Dit kan je controleren door het verschil in temperatuur te voelen: aanvoer is warmer dan retour.
De twee rode pijlen wijzen allebei aanvoer aan.

Op je verdeler zit links nog een leiding die achter je thermostaatknop kruist en dan naar beneden gaat. Dit is de retour van je vloerverwarming == kouder water

[TalkingCarrot]

sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:37:
[...]


je rode cirkel en je rode pijl recht zijn aanvoer van warm water. de buis onder je rode cirkel is retour naar je ketel. Dit kan je controleren door het verschil in temperatuur te voelen: aanvoer is warmer dan retour.
De twee rode pijlen wijzen allebei aanvoer aan.

Op je verdeler zit links nog een leiding die achter je thermostaatknop kruist en dan naar beneden gaat. Dit is de retour van je vloerverwarming == kouder water

Bedankt voor de uitleg! Op zich begrijp ik dat beide pijlen warm water aanvoer is, maar wat ik dan nog niet begrijp is waarvoor het onderdeel dient waar de warmwater aanvoer inkomt en vervolgens weer uitgaat voordat deze doorgaat naar de thermostaatknop gaat.

Ik dacht eerst dat dit warm retourwater van de vloerverwarming is, maar volgen mij klopt dat niet .

[leonbong]

Nee aanvoer richting je vloerverdeler.

[TalkingCarrot]

Volgens mij snap ik het! De 4 rode buizen en 4 blauwe buizen lopen, mits ik het goed begrijp, naar de overige radiatoren op de begane grond.

Dat zou dus betekenen dat het warm water voor de verwarming van de begane grond hier wordt aangevoerd en vervolgens wordt verdeeld over de 4 radiatoren die beneden staan + de vloerverwarming (de leiding die omhoog loopt).

Koude water van de radiatoren komt vervolgens weer retour samen met de vloerverwarming die links achter de thermostaatknop kruist.

[g00gle]

Sinds dit weekend hebben wij een Intergas Xtreme 36 hangen. Deze ketel vooral gekozen door ze groot modulerende bereik. En de warmwater opbrengst (regendouche).

Nu probeer ik deze kwa CV zo efficient mogelijk in te stellen. De mogelijke aanpassingen zijn als volgende:


Het vermogen overzicht erbij (zie §7.4 bij P010):


De volgende instellingen heb ik nu veranderd:
P010: 60
P031: 55
P032: 25
CV water temperatuur staat op 70 graden. (kan misschien naar 60 of 65, maar thermostaat moduleert dit toch)

Onze verwarming situatie is het volgende:

• Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming.
• Boven 3 radiatoren in de slaapkamers
• badkamer vloerverwarming op het CV circuit enkel voorzien van RTL
  (draait altijd mee en dat vind ik prima).

Alle radiatoren zijn voorzien van Tado knoppen. De vloerverwarming beneden heeft een zoneklep die Tado open zet bij warmte vraag. Dit alles is aangesloten via OpenTherm op de CV ketel.

Welke warmtevraag is er waar en wanneer:

• In de ochtend (ma t/m vr) wordt de werkkamer (1 van de slaapkamers) even verwarmd, zodat de kou eruit is. Dit gebeurd tussen 06:30 en 09:00. Vanmorgen was het daar 17 graden en om 07:05 was het 21 graden dus ging de verwarming daar weer uit. Hierna is die niet meer aangeweest.
• Verder wordt de woonkamer de gehele dag op 21 graden gehouden en gaat deze in de nacht naar 20.5. (Zie ook de grafiek helemaal onderaan.)

Ik ben nog aan het wachten op temperatuur sensoren zodat ik betere grafieken heb. Maar ik heb wel al duidelijke grafieken van mijn gas verbruik (alleen de CV ketel gebruikt gas) keuken heeft quooker.
Dus het gas verbruik wat je hieronder ziet is voornamelijk van de verwarming. En vanmorgen rond 09:00uur heel klein beetje warm water in de badkamer:


De verwarmingsgrafiek van de woonkamer:


Is het gedrag wat je ziet "pendel" gedrag of is dat iets wat niet duidelijk genoeg is aan de hand van deze afbeeldingen. Het kan naar mijn idee ook zijn dat de ketel gewoon heel rustig op een laag pitje de woonkamer op temperatuur staat te houden.

Je ziet ook duidelijk dat er 's morgens bij de aanpassing van de woonkamer van 20,5 naar 21 best wat gas wordt verbruikt. Zou het efficiënter zijn om helemaal geen nacht verlaging toe te passen of kan ik hier alleen achter komen door dit te gaan proberen?

Ik ben heel benieuwd naar jullie mening, advies en expertise

[sjorsjuhmaniac]

Mr Bald Duck schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:51:
Volgens mij snap ik het! De 4 rode buizen en 4 blauwe buizen lopen, mits ik het goed begrijp, naar de overige radiatoren op de begane grond.

Dat zou dus betekenen dat het warm water voor de verwarming van de begane grond hier wordt aangevoerd en vervolgens wordt verdeeld over de 4 radiatoren die beneden staan + de vloerverwarming (de leiding die omhoog loopt).


Koude water van de radiatoren komt vervolgens weer retour samen met de vloerverwarming die links achter de thermostaatknop kruist.

Ja klopt, zie ook de kleuren van de isolatie: rood en blauw. Het helpt voor velen om het visualiseren door pijlen te tekenen op de leiding die de stromingsrichting aangeven.

[TalkingCarrot]

sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:07:
[...]


Ja klopt, zie ook de kleuren van de isolatie: rood en blauw. Het helpt voor velen om het visualiseren door pijlen te tekenen op de leiding die de stromingsrichting aangeven.

Helder! Begrijp ik het dan ook goed dat de vloerververwarming wordt aangestuurd door de thermostaat van de woonkamer omdat het bijverwarming betreft?

Op dit moment komt er namelijk alleen warm water via de aanvoer op het moment dat de thermostaat in de woonkamer aanslaat.

[HvB83]

Twee jaar geleden zijn we naar onze huidige woning verhuisd, een semi-tussenwoning uit 1989. Gelijk heb ik overal vloerverwarming laten infrezen, omdat dat daarna gewoon nooit meer een realistische optie is om te doen en het hoe dan ook nodig is om in de toekomst over te kunnen op een warmtepomp of wat anders.

We hebben ook het dak extra laten isoleren en komend voorjaar wordt het dubbelglas vervangen door beter isolerend glas, de spouwmuren worden nog extra geïsoleerd en er komt PV op het dak, maar niet genoeg om het huidige verbruik af te kunnen denken. Zonder nu al echt heel erg naar kloktijden te hebben gekeken, zit ik nu op een verbruik van 0,45m3 per graaddag. Daar zou wellicht dus nog iets af kunnen als je echt bereid bent om op comfort in te boeten, maar dat is nu even niet aan de orde.

All-electric is voor mij niet aan de orde, daarvoor is het huis gewoon te oud. Temeer omdat ik het eigen verbruik nu al niet kan afdekken middels PV en ik niet weet of we hier echt lang blijven wonen; hoogstens een hybride oplossing in de toekomst.

De ketel is een Nefit Ecomline HR excellent uit 2005, met boiletvat wat je niet kunt uitschakelen. Ik heb de aanvoertemperatuur al zover mogelijk teruggeschroefd, de capaciteit begrensd tot 11kW en het water gaat met 35 graden de vloer in zonder dat het koud wordt of onnodig lang duurt. Maar veel meer valt er niet aan te tunen. Hij moduleert maar beperkt terug en de pomp is ook nog een ouderwetse energieslurper die 115W uit het stopcontact haalt. Met deze ketel ga ik dus niet veel verder komen.

Is ongeveer te zeggen hoeveel procent zuiniger een moderne ketel zoals de Intergas Extreme is? Ik lees soms verhalen van 15-20% ten opzichte van een "oude" HR-ketel, als dat echt zo is, dan is het wat mij betreft een prima overbrugging totdat ik weet wat we gaan doen.

[sjorsjuhmaniac]

Mr Bald Duck schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:16:
[...]


Helder! Begrijp ik het dan ook goed dat de vloerververwarming wordt aangestuurd door de thermostaat van de woonkamer omdat het bijverwarming betreft?

Op dit moment komt er namelijk alleen warm water via de aanvoer op het moment dat de thermostaat in de woonkamer aanslaat.

Ja ... en nee

Ik zie een zwart kabeltje lopen rechts op de foto (langs het kozijn) die op de aanvoer naar de vv zit. Dit lijkt op een temperatuur sensor. Als dit naar een klein kastje gaat waar de stekker van je vv-pomp op zit dan wordt je pomp op temperatuur aan en uitgeschakeld. Dit is een energie besparing omdat het niet nodig is je pomp te laten draaien als er toch geen warm water wordt aangevoerd...

Als je nu dus je kamer thermostaat verhoogt laat de thermostaat je ketel aan gaan. De ketel verwarmt cv water en pompt dat rond. Door het rondpompen wordt ook de leiding bij de zwarte sensor warm en slaat je vv-pomp aan. Die gaat dus warm water je vloer in pompen.

De vv temperatuur wordt niet door de thermostaat of ketel geregeld. Deze temperatuur wordt door de 'kraan thermostaat' op de vv-verdeler geregeld. Het is belangrijk deze niet te hoog te zetten aangezien het vloersysteem (beton, tegels, parket etc) meestal niet tegen hoge temperaturen of temperatuur wisselingen kunnen. Vloerverwarming is normaal rond 30-40 graden ingaand.

Als je kamerthermostaat het warm genoeg vind laat hij de ketel uitschakelen. Gebrek aan nieuw warm water laat de piping afkoelen en je sensor schakelt je vv-pomp af.

[ranjo]

HvB83 schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:19:
Twee jaar geleden zijn we naar onze huidige woning verhuisd, een semi-tussenwoning uit 1989. Gelijk heb ik overal vloerverwarming laten infrezen, omdat dat daarna gewoon nooit meer een realistische optie is om te doen en het hoe dan ook nodig is om in de toekomst over te kunnen op een warmtepomp of wat anders.

We hebben ook het dak extra laten isoleren en komend voorjaar wordt het dubbelglas vervangen door beter isolerend glas, de spouwmuren worden nog extra geïsoleerd en er komt PV op het dak, maar niet genoeg om het huidige verbruik af te kunnen denken. Zonder nu al echt heel erg naar kloktijden te hebben gekeken, zit ik nu op een verbruik van 0,45m3 per graaddag. Daar zou wellicht dus nog iets af kunnen als je echt bereid bent om op comfort in te boeten, maar dat is nu even niet aan de orde.

All-electric is voor mij niet aan de orde, daarvoor is het huis gewoon te oud. Temeer omdat ik het eigen verbruik nu al niet kan afdekken middels PV en ik niet weet of we hier echt lang blijven wonen; hoogstens een hybride oplossing in de toekomst.

De ketel is een Nefit Ecomline HR excellent uit 2005, met boiletvat wat je niet kunt uitschakelen. Ik heb de aanvoertemperatuur al zover mogelijk teruggeschroefd, de capaciteit begrensd tot 11kW en het water gaat met 35 graden de vloer in zonder dat het koud wordt of onnodig lang duurt. Maar veel meer valt er niet aan te tunen. Hij moduleert maar beperkt terug en de pomp is ook nog een ouderwetse energieslurper die 115W uit het stopcontact haalt. Met deze ketel ga ik dus niet veel verder komen.

Is ongeveer te zeggen hoeveel procent zuiniger een moderne ketel zoals de Intergas Extreme is? Ik lees soms verhalen van 15-20% ten opzichte van een "oude" HR-ketel, als dat echt zo is, dan is het wat mij betreft een prima overbrugging totdat ik weet wat we gaan doen.

Ik heb dezelfde ketel en erger me ook aan het warm houden van water wat ik eigenlijk alleen maar 's avonds nodig heb voor het douchen. Aan de andere kant ben ik van 1800 kuub vorig jaar naar 1300 kuub dit jaar gegaan met het aanbrengen van spouwmuurisolatie als enige grote maatregel (hoekwoning uit 1986). Ik heb veel sensoren geplaatst op de aanvoer/retour en op het verdeelblok van de vloerverwarming. Daarmee heb ik de boel wat meer waterzijdig kunnen inregelen. Recentelijk heb ik een interface gekocht om de ketel nog meer uit te lezen en begrijpen. Zie ook: Nefit iRT protocol decoderen (voorloper van Nefit EMS bus) . Je kan daarmee je ketel ook zelf aansturen om nog meer controle te krijgen op het gedrag van de ketel. (en dan kan je wél het warmwater aansturen, en evt automatisch koud water krijgen als je langer dan 7 minuten doucht ) (in dit topic geeft Tado overigens aan dat hun thermostaten ook met de ecomlines kunnen communiceren) Ik zit trouwens nog op 0,539 m3/graaddag.

Op dit moment zit ik meer te kijken om mijn radiatoren LTV proof te maken door ventilatoren te gebruiken. Onderdussen heb ik de ketel tot een aanvoer temperatuur van 45 kunnen knijpen (stand 2) en het water gaat bij mij ook met 35 graden de vloer in. De retour komt eigenlijk nooit hoger dan 25 graden dus dat is een mooie dT van 20 graden. Mijn standpunt op dit moment: ik lees dat de ecomlines erg degelijk zijn en makkelijk 20 jaar mee kunnen gaan. De komende tijd (~3 jaar) wil ik vooral kijken of ik alles warm kan houden als de ketel zo geknepen is. Wellicht zou een warmtepomp over een paar jaar dan toch wel interessant kunnen zijn. Ik wil het voorlopig dus nog even met dit ding uitzingen. Maar ben benieuwd naar jouw verdere proces hierin.

[TalkingCarrot]

sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:28:
[...]


Ja ... en nee

Ik zie een zwart kabeltje lopen rechts op de foto (langs het kozijn) die op de aanvoer naar de vv zit. Dit lijkt op een temperatuur sensor. Als dit naar een klein kastje gaat waar de stekker van je vv-pomp op zit dan wordt je pomp op temperatuur aan en uitgeschakeld. Dit is een energie besparing omdat het niet nodig is je pomp te laten draaien als er toch geen warm water wordt aangevoerd...

Als je nu dus je kamer thermostaat verhoogt laat de thermostaat je ketel aan gaan. De ketel verwarmt cv water en pompt dat rond. Door het rondpompen wordt ook de leiding bij de zwarte sensor warm en slaat je vv-pomp aan. Die gaat dus warm water je vloer in pompen.

De vv temperatuur wordt niet door de thermostaat of ketel geregeld. Deze temperatuur wordt door de 'kraan thermostaat' op de vv-verdeler geregeld. Het is belangrijk deze niet te hoog te zetten aangezien het vloersysteem (beton, tegels, parket etc) meestal niet tegen hoge temperaturen of temperatuur wisselingen kunnen. Vloerverwarming is normaal rond 30-40 graden ingaand.

Als je kamerthermostaat het warm genoeg vind laat hij de ketel uitschakelen. Gebrek aan nieuw warm water laat de piping afkoelen en je sensor schakelt je vv-pomp af.

Dat klopt, die heb ik onlangs geplaatst :-D. Eerst ging de pomp namelijk 24/7 door. Ingaand staat de vv op 40 graden ingesteld. De pomp gaat aan op het moment dat temperatuur aanvoer = 28 graden of hoger. De pomp draait dus niet als er geen warm water wordt aangevoerd.

Het is echter wel zo dat het warme water alleen wordt aangevoerd op het moment dat de kamerthermostaat de ketel aanzet (bij mij is dat als de woonkamer < 19 graden). Dan krijg je dus het gebrek aan nieuw warm water waardoor de VV-pomp uitschakelt.

De kamerthermostaat regelt dus niet de temperatuur van de vloerverwarming, maar bepaalt dus wel of er warm water naar de vloerverwarming gaat. Als de vloerverwarming maar 20 graden is en in het huis is het 17 graden (bijvoorbeeld in de nacht) zal de vloerverwarming dus niet aanspringen.

[Seafarer]

ranjo schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:43:
[...]


Ik heb dezelfde ketel en erger me ook aan het warm houden van water wat ik eigenlijk alleen maar 's avonds nodig heb voor het douchen. Aan de andere kant ben ik van 1800 kuub vorig jaar naar 1300 kuub dit jaar gegaan met het aanbrengen van spouwmuurisolatie als enige grote maatregel (hoekwoning uit 1986). Ik heb veel sensoren geplaatst op de aanvoer/retour en op het verdeelblok van de vloerverwarming. Daarmee heb ik de boel wat meer waterzijdig kunnen inregelen. Recentelijk heb ik een interface gekocht om de ketel nog meer uit te lezen en begrijpen. Zie ook: Nefit iRT protocol decoderen (voorloper van Nefit EMS bus) . Je kan daarmee je ketel ook zelf aansturen om nog meer controle te krijgen op het gedrag van de ketel. (en dan kan je wél het warmwater aansturen, en evt automatisch koud water krijgen als je langer dan 7 minuten doucht ) (in dit topic geeft Tado overigens aan dat hun thermostaten ook met de ecomlines kunnen communiceren) Ik zit trouwens nog op 0,539 m3/graaddag.

Op dit moment zit ik meer te kijken om mijn radiatoren LTV proof te maken door ventilatoren te gebruiken. Onderdussen heb ik de ketel tot een aanvoer temperatuur van 45 kunnen knijpen (stand 2) en het water gaat bij mij ook met 35 graden de vloer in. De retour komt eigenlijk nooit hoger dan 25 graden dus dat is een mooie dT van 20 graden. Mijn standpunt op dit moment: ik lees dat de ecomlines erg degelijk zijn en makkelijk 20 jaar mee kunnen gaan. De komende tijd (~3 jaar) wil ik vooral kijken of ik alles warm kan houden als de ketel zo geknepen is. Wellicht zou een warmtepomp over een paar jaar dan toch wel interessant kunnen zijn. Ik wil het voorlopig dus nog even met dit ding uitzingen. Maar ben benieuwd naar jouw verdere proces hierin.

Hier ecomline 23 jaar oud.

Ik gebruik een moduline thermostaat en dan kun je de boiler mee laten lopen met je klok programma.

MAAAAAaaaaaaaaaaaaar. Dat produceren van warm water is een ramp. Trek je even de warm water kraan open dan wordt het hele binnenwerk opgestookt tot 70 graden en de boiler even goed verwarmd.

Ik heb nu een keuken boiler en dat scheelt gigantisch. Ook is de badkamer kraan vervangen door eentje die in de middenstand geen warm water meeneemt.

Je kunt met deze ketel op lage cv temperaturen het binnenwerk wel zo ernstig vervuilen dat het rendement achteruit gaat.
(shit ik had dat oude beestje dit jaar moeten reinigen, vergeten. )

[Seafarer]

ranjo schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:43:
[...]


Ik heb dezelfde ketel en erger me ook aan het warm houden van water wat ik eigenlijk alleen maar 's avonds nodig heb voor het douchen. Aan de andere kant ben ik van 1800 kuub vorig jaar naar 1300 kuub dit jaar gegaan met het aanbrengen van spouwmuurisolatie als enige grote maatregel (hoekwoning uit 1986). Ik heb veel sensoren geplaatst op de aanvoer/retour en op het verdeelblok van de vloerverwarming. Daarmee heb ik de boel wat meer waterzijdig kunnen inregelen. Recentelijk heb ik een interface gekocht om de ketel nog meer uit te lezen en begrijpen. Zie ook: Nefit iRT protocol decoderen (voorloper van Nefit EMS bus) . Je kan daarmee je ketel ook zelf aansturen om nog meer controle te krijgen op het gedrag van de ketel. (en dan kan je wél het warmwater aansturen, en evt automatisch koud water krijgen als je langer dan 7 minuten doucht ) (in dit topic geeft Tado overigens aan dat hun thermostaten ook met de ecomlines kunnen communiceren) Ik zit trouwens nog op 0,539 m3/graaddag.

Op dit moment zit ik meer te kijken om mijn radiatoren LTV proof te maken door ventilatoren te gebruiken. Onderdussen heb ik de ketel tot een aanvoer temperatuur van 45 kunnen knijpen (stand 2) en het water gaat bij mij ook met 35 graden de vloer in. De retour komt eigenlijk nooit hoger dan 25 graden dus dat is een mooie dT van 20 graden. Mijn standpunt op dit moment: ik lees dat de ecomlines erg degelijk zijn en makkelijk 20 jaar mee kunnen gaan. De komende tijd (~3 jaar) wil ik vooral kijken of ik alles warm kan houden als de ketel zo geknepen is. Wellicht zou een warmtepomp over een paar jaar dan toch wel interessant kunnen zijn. Ik wil het voorlopig dus nog even met dit ding uitzingen. Maar ben benieuwd naar jouw verdere proces hierin.

Kun jij ook automatisch het gasverbruik voor warmwater bijhouden?
dat kon wel eens tegenvallen hoeveel dat is.

[ranjo]

Seafarer schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:02:
[...]

Kun jij ook automatisch het gasverbruik voor warmwater bijhouden?
dat kon wel eens tegenvallen hoeveel dat is.

Ik had eigenlijk gehoopt om vorig jaar een slimme meter + slimme gasmeter te krijgen. Maar helaas waren de slimme gasmeters op. Ik ben nog in dubio op bij enexis een slimme meter te vragen, maar ik twijfel nog wat de juiste weg is.

• Kopen van reedcontact voor oude meter
• Aanvragen van slimme gasmeter voor ~75 euro
• Aanvragen van driefase waardoor dan gelijk een slimme gasmeter geplaatst word (meterkast is al voorbereid). Maar kost iets van 260 euro (uit mijn hoofd)

En dat alles om er achter te komen hoeveel mijn ketel stookt. Maar jij reinigt hem dus zelf? hoe doe je dat? Ik laat ieder jaar de ketelinstalleur braaf komen, en die zeggen telkens dat alles in orde is.

[sjorsjuhmaniac]

Mr Bald Duck schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:50:
[...]

Het is echter wel zo dat het warme water alleen wordt aangevoerd op het moment dat de kamerthermostaat de ketel aanzet (bij mij is dat als de woonkamer < 19 graden). Dan krijg je dus het gebrek aan nieuw warm water waardoor de VV-pomp uitschakelt.

De kamerthermostaat regelt dus niet de temperatuur van de vloerverwarming, maar bepaalt dus wel of er warm water naar de vloerverwarming gaat.

klopt

Als de vloerverwarming maar 20 graden is en in het huis is het 17 graden (bijvoorbeeld in de nacht) zal de vloerverwarming dus niet aanspringen.

De vv temperatuur staat los van het wel of niet aangaan van de vv pomp.
Als de piping waar de temp-sensor zit < 28 graden (de 28 die je zelf ingesteld hebt) is zal de vv-pomp niet aan gaan Het kan best zijn dat de temperatuur in de vv dan 15 graden is, of miss wel 25. Het is een 'dom' systeem, de pomp schakelaar heeft geen weet van het huis, de kamer, de thermostaat of enig andere temperatuur; behalve de aanvoertemperatuur. Deze aanvoortemperatuur wordt als 'schakelaar' gebruikt. Immers; die temp wordt hoog als de ketel brand == kamerthermostaat om warmte vraagt.

Indirect is de vv temperatuur natuurlijk wel afhankelijk van de kamertemperatuur.
Als het in de nacht 17 graden is, en je kamerthermostaat staat <17, dan zal je ketel niet aan gaan. Gaat je ketel niet aan dan word de piping niet warm en gaat de vv pomp niet aan.

Als het in de nacht 17 graden en je kamerthermostaat staat op > 17, dan gaat je ketel branden, wordt de piping warm en gaat de vv pomp aan. Door de aanvoer van warm water + the vv thermostaat knop zal de vv water temperatuur naar de waarde gaan die met de vv thermostaat ingesteld is.

[fabstar81]

leonbong schreef op maandag 21 december 2020 @ 13:33:
Hoe lang wacht je.
Wat als je iets veranderd flow van lussen van vloerverwarming, dan moet je uren wachten voordat je het resultaat definitief kan vaststellen.

hoe bedoel je? ik heb in het inregelen van de week een uur ongeveer ingeregeld. daarnaast heb ik tijdens de dagen erna, tijdens het stoken dezelfde deltaT's ongeveer vastgesteld.

is dit lang genoeg om het resultaat definitief vast te stellen?

de pompsnelheid heb ik nog niet veranderd.

[Ckriek]

THxZ0NE schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:34:
Heeft iemand hier ervaring met een radiatorbekleding als Sentimo? Wij hebben een lelijke Radson 3000x300 mm hangen en willen deze pimpen. De radiator kan de ruimte wel verwarmen maar het houd niet over qua vermogen. Is er iemand hier die ervaring heeft met het gebruik zonder en met Sentimo radiatorbekleding?

Ik weet dat iedere belemmering van convectie of warmteafgifte leid tot vermogensafname, maar dit is meer theoretisch, ik ben benieuwd naar de praktijk.

Ik heb deze bekleding op mijn radiator, werkt perfect, ziet er fraai uit, bevestigen met magneetjes, de bekleding bestaat uit 1 vlakke voorkant, die strak op de voorkant van de bestaande radiator zit, dus weinig of geen rendement verlies.

[Seafarer]

ranjo schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:12:
[...]

Ik had eigenlijk gehoopt om vorig jaar een slimme meter + slimme gasmeter te krijgen. Maar helaas waren de slimme gasmeters op. Ik ben nog in dubio op bij enexis een slimme meter te vragen, maar ik twijfel nog wat de juiste weg is.

• Kopen van reedcontact voor oude meter
• Aanvragen van slimme gasmeter voor ~75 euro
• Aanvragen van driefase waardoor dan gelijk een slimme gasmeter geplaatst word (meterkast is al voorbereid). Maar kost iets van 260 euro (uit mijn hoofd)

En dat alles om er achter te komen hoeveel mijn ketel stookt. Maar jij reinigt hem dus zelf? hoe doe je dat? Ik laat ieder jaar de ketelinstalleur braaf komen, en die zeggen telkens dat alles in orde is.

Ik laat ook de installateur komen. Om het jaar. Want die spuiten Nefit protector erin. (geen idee wat het is) Dat kan ik niet kopen in kleine hoeveelheden. En het andere jaar doe ik zelf.
Schoonmaken met stofzuiger en lucht compressor.

Slimme gasmeters geven niet iedere minuut hun stand door lijkt het bij mij. Beetje waardeloos.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 21-12-2020 19:12 ]

[Tommie12]

ranjo schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:43:
[...]
Nefit iRT protocol decoderen (voorloper van Nefit EMS bus) . Je kan daarmee je ketel ook zelf aansturen om nog meer controle te krijgen op het gedrag van de ketel. (en dan kan je wél het warmwater aansturen, en evt automatisch koud water krijgen als je langer dan 7 minuten doucht )

Als ik dat zou doen, dan kan ik morgen onder de brug slapen. En de installateur wordt gelyncht....

[THxZ0NE]

Ckriek schreef op maandag 21 december 2020 @ 17:11:
[...]

Ik heb deze bekleding op mijn radiator, werkt perfect, ziet er fraai uit, bevestigen met magneetjes, de bekleding bestaat uit 1 vlakke voorkant, die strak op de voorkant van de bestaande radiator zit, dus weinig of geen rendement verlies.

Bedankt voor je antwoord! Heb jij de voorkant dat vlak is of met lijntjes? Lijkt mij dat het niet veel verschil geeft. Ik dacht te lezen dat de voorkant totaal niet heet werd maar als ze er inderdaad vrij strak tegenaan zitten dan lijkt het mij sterk dat het niet meer heet wordt, dat gaf mij een negatief beeld.

[Ckriek]

THxZ0NE schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:22:
[...]


Bedankt voor je antwoord! Heb jij de voorkant dat vlak is of met lijntjes? Lijkt mij dat het niet veel verschil geeft. Ik dacht te lezen dat de voorkant totaal niet heet werd maar als ze er inderdaad vrij strak tegenaan zitten dan lijkt het mij sterk dat het niet meer heet wordt, dat gaf mij een negatief beeld.

Ik heb een gladde bekleding van santimo, die zit strak op mijn radiator, deze bestaat uit verticale ribbels, goede warmte overdracht, en ziet er keurig uit, de bekleding wordt heet, warm, als de radiator warmte afgeeft, dus mijn inziens, weinig of geen rendement verlies, en zelfde warmte overdracht als zonder bekleding.

[THxZ0NE]

Ckriek schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:32:
[...]

Ik heb een gladde bekleding van santimo, die zit strak op mijn radiator, deze bestaat uit verticale ribbels, goede warmte overdracht, en ziet er keurig uit, de bekleding wordt heet, warm, als de radiator warmte afgeeft, dus mijn inziens, weinig of geen rendement verlies, en zelfde warmte overdracht als zonder bekleding.

Exact de versie die ik ook graag wil, althans mijn vriendin wil het graag en ik ook eigenlijk wel Dank voor je uitgebreide antwoord, deze week maar eens bestellen!

[Ckriek]

THxZ0NE schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:41:
[...]


Exact de versie die ik ook graag wil, althans mijn vriendin wil het graag en ik ook eigenlijk wel Dank voor je uitgebreide antwoord, deze week maar eens bestellen!

[THxZ0NE]

Ckriek schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:51:
[...]

[Afbeelding]

Mooi strak, net een nieuwe!

[Ckriek]

THxZ0NE schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:52:
[...]


Mooi strak, net een nieuwe!

Inderdaad, succes ermee

[THxZ0NE]

Ckriek schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:53:
[...]

Inderdaad, succes ermee

Thanks!

[g00gle]

g00gle schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:54:
Sinds dit weekend hebben wij een Intergas Xtreme 36 hangen. Deze ketel vooral gekozen door ze groot modulerende bereik. En de warmwater opbrengst (regendouche).

Nu probeer ik deze kwa CV zo efficient mogelijk in te stellen. De mogelijke aanpassingen zijn als volgende:
[Afbeelding]

offtopic:
Mijn post van gisteren is een beetje ondergesneeuwd, dus ik dacht haal hem even 1x op. Zie quote voor het hele bericht. Ben erg benieuwd naar advies en tips!

[LemonC200]

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 08:54:
[...]

offtopic:
Mijn post van gisteren is een beetje ondergesneeuwd, dus ik dacht haal hem even 1x op. Zie quote voor het hele bericht. Ben erg benieuwd naar advies en tips!

Eigenlijk de meest interessante is het maximum vermogen beperken dit kan je inschatten door het wattage van je radiator uit te rekenen bij water tempratuur X.

Als je verder soms echt slechts één radiator open hebt kan het minimum pomp vermogen nog wat omlaag.
Alle overige parameters hoef je bij een goede modulerende thermostaat niets mee te doen.

[leonbong]

g00gle schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:54:
Sinds dit weekend hebben wij een Intergas Xtreme 36 hangen. Deze ketel vooral gekozen door ze groot modulerende bereik. En de warmwater opbrengst (regendouche).

Nu probeer ik deze kwa CV zo efficient mogelijk in te stellen. De mogelijke aanpassingen zijn als volgende:
[Afbeelding]

Het vermogen overzicht erbij (zie §7.4 bij P010):
[Afbeelding]

De volgende instellingen heb ik nu veranderd:
P010: 60
P031: 55
P032: 25
CV water temperatuur staat op 70 graden. (kan misschien naar 60 of 65, maar thermostaat moduleert dit toch)

Onze verwarming situatie is het volgende:

• Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming.
• Boven 3 radiatoren in de slaapkamers
• badkamer vloerverwarming op het CV circuit enkel voorzien van RTL
  (draait altijd mee en dat vind ik prima).

Alle radiatoren zijn voorzien van Tado knoppen. De vloerverwarming beneden heeft een zoneklep die Tado open zet bij warmte vraag. Dit alles is aangesloten via OpenTherm op de CV ketel.

Als jij met tado aan de gang gaat en daardoor maar heel beperkt is hele huis in één keer warm gaat stoken dan vind ik je Max-vermogen nog hoog wat tot problemen kan leiden.
Nu ken ik je huis niet maar als je redelijk geïsoleerd is en niet al te groot <150m2 en niet vrijstaand in het open veld ofzo.
Dan moet 15kW echt wel genoeg zijn, nu ga je ook met een zoneklep aan de slag, dit geeft misschien problemen icm opentherm aansturing van de ketel.
Deze ketel kan echt heel goed moduleren van zichzelf, misschien is aan/uit verstandiger icm buitentemperatuur sensor op de ketel tbv een stooklijn.

Nu is mijn kennis van tado wel een beetje beperkt.

[g00gle]

leonbong schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:31:
[...]

Als jij met tado aan de gang gaat en daardoor maar heel beperkt is hele huis in één keer warm gaat stoken dan vind ik je Max-vermogen nog hoog wat tot problemen kan leiden.
Nu ken ik je huis niet maar als je redelijk geïsoleerd is en niet al te groot <150m2 en niet vrijstaand in het open veld ofzo.
Dan moet 15kW echt wel genoeg zijn, nu ga je ook met een zoneklep aan de slag, dit geeft misschien problemen icm opentherm aansturing van de ketel.
Deze ketel kan echt heel goed moduleren van zichzelf, misschien is aan/uit verstandiger icm buitentemperatuur sensor op de ketel tbv een stooklijn.

Nu is mijn kennis van tado wel een beetje beperkt.

In principe is de warmte behoefte inderdaad heel beperkt. Het enige wat de hele dag warm gehouden wordt is de woonkamer. Verder heb ik sowieso een bypass zitten in het circuit. Tevens staat de badkamer altijd open, tenzij de RTL de retour afsluit ivm de temperatuur. Alle overige radiatoren zijn afgesloten tenzij er warmtebehoefte is.

Een van de redenen inderdaad om voor deze ketel te kiezen is z'n grote modulerende bereik. Hij is echt te zwaar voor de warmtebehoefte van dit huis. Maar we wilde een hoge warmwater opbrengst. Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om een grote boiler neer te zetten. Dat hadden we anders gedaan.

De parameter P010 staat nu op 60. Als mijn berekening klopt zit ik dan op ongeveer 15,43 kW, mogelijk dat dit nog iets naar beneden kan. Misschien richting de 50. Dat zit je op 12,86 kW. Maar voordat ik zo laag ga wil ik eerst wat temperatuur sensoren plaatsen om het gedrag beter te monitoren.

Dit is het complete gasverbruik van gisteren:


Ik vind het lastig om te zien of het hier echt om pendel gedrag gaat, ik heb zelf niet het idee dat dit het is. Het is denk ik gewoon de CV die rustig het hele huis warm houdt. Maar dat gaan we zien als ik temperatuur sensoren op de aanvoer en retour geplaatst heb.

Misschien nog interessant wat huis informatie:
Tussenwoning van 1998, voorzien van dubbelglas. (misschien HR, denk het niet)
ongeveer 140m2

[dbzfan]

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:26:
[...]


In principe is de warmte behoefte inderdaad heel beperkt. Het enige wat de hele dag warm gehouden wordt is de woonkamer. Verder heb ik sowieso een bypass zitten in het circuit. Tevens staat de badkamer altijd open, tenzij de RTL de retour afsluit ivm de temperatuur. Alle overige radiatoren zijn afgesloten tenzij er warmtebehoefte is.

Een van de redenen inderdaad om voor deze ketel te kiezen is z'n grote modulerende bereik. Hij is echt te zwaar voor de warmtebehoefte van dit huis. Maar we wilde een hoge warmwater opbrengst. Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om een grote boiler neer te zetten. Dat hadden we anders gedaan.

De parameter P010 staat nu op 60. Als mijn berekening klopt zit ik dan op ongeveer 15,43 kW, mogelijk dat dit nog iets naar beneden kan. Misschien richting de 50. Dat zit je op 12,86 kW. Maar voordat ik zo laag ga wil ik eerst wat temperatuur sensoren plaatsen om het gedrag beter te monitoren.

Dit is het complete gasverbruik van gisteren:
[Afbeelding]

Ik vind het lastig om te zien of het hier echt om pendel gedrag gaat, ik heb zelf niet het idee dat dit het is. Het is denk ik gewoon de CV die rustig het hele huis warm houdt. Maar dat gaan we zien als ik temperatuur sensoren op de aanvoer en retour geplaatst heb.

Misschien nog interessant wat huis informatie:
Tussenwoning van 1998, voorzien van dubbelglas. (misschien HR, denk het niet)
ongeveer 140m2

Zet P010 is een dag op 35 en bekijk gewoon hoe dat gaat

Volgens mij heb ik hem op 30 staan bij mijn Xtreme CW4.

Hoe maak jij zo'n mooi grafiekje?

[g00gle]

dbzfan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:31:
[...]


Zet P010 is een dag op 35 en bekijk gewoon hoe dat gaat

Volgens mij heb ik hem op 30 staan bij mijn Xtreme CW4.

Hoe maak jij zo'n mooi grafiekje?

Dat ga ik proberen als ik m'n sensoren binnen heb.

De grafieken haal ik uit enelogic.com ik heb een Youless in m'n meterkast hangen. Super gaaf platform met veel informatie. Realtime al je verbruik inzien is wel heel fijn!

Sinds gisteren stuur ik ook dagelijks m'n meterstanden vanuit die youless richting mindergas.nl

[ThinkPad]

THxZ0NE schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:34:
Heeft iemand hier ervaring met een radiatorbekleding als Sentimo? Wij hebben een lelijke Radson 3000x300 mm hangen en willen deze pimpen. De radiator kan de ruimte wel verwarmen maar het houd niet over qua vermogen. Is er iemand hier die ervaring heeft met het gebruik zonder en met Sentimo radiatorbekleding?

Ik weet dat iedere belemmering van convectie of warmteafgifte leid tot vermogensafname, maar dit is meer theoretisch, ik ben benieuwd naar de praktijk.

Wat voor type radiator is de huidige? plaatje

Dat Sentimo spul is ook niet goedkoop zie ik, kun je niet beter gewoon een dikke T33 ophangen zodat het er weer netjes uitziet én je gelijk flink wat vermogen hebt? Zoiets: https://www.radiatoraanbi...00-type-33-5064-watt.html zit je op €322 (misschien tweedehands ook een nette te vinden?), voor die bekleding zit je ook al op €220 maar heb je nog steeds een radiator die niet overhoudt qua capaciteit...

Als ik het vergelijk met een T22 van hetzelfde merk en in dezelfde afmetingen, dan heb je met een T33 zo'n 40% meer vermogen. Hij komt alleen verder de kamer in qua diepte.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 22-12-2020 12:54 ]

[Seafarer]

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:26:

[Afbeelding]

Ik vind het lastig om te zien of het hier echt om pendel gedrag gaat, ik heb zelf niet het idee dat dit het is. Het is denk ik gewoon de CV die rustig het hele huis warm houdt. Maar dat gaan we zien als ik temperatuur sensoren op de aanvoer en retour geplaatst heb.

van 12.00 tot 15.00 = 3 X 60 = 180 min./ 9 cycli = 20 min. per cyclus Dat is dus gewoon warm houden en geen pendelen. Dus MAAR 3 x per uur aan.
Als je alleen het vermogen verlaagt heb je met zulke mooie grafieken meteen inzicht of het nog beter wordt.
12 kW is best veel. Of je woont groot.
Maar lees jij dan via de P1 poort je gas uit? Want die wordt toch niet zoveel geupdate?

[g00gle]

@Seafarer
Fijn dat het inderdaad bevestigd is dat het hier niet om pendelen gaat! Thanks! Dacht ook al van niet.

Lees dit inderdaad via de P1 poort van de gasmeter uit. Volgens mij worden de waardes elke minuut geüpdate. Dus opzich redelijk accuraat denk ik!

Huis is 140m2 tussenwoning uit 1998. Redelijk geïsoleerd kan altijd beter!

Hierboven werd er al gezegd dat die misschien wel naar 35 kan. Dat staat gelijk aan ongeveer 9 kW nu denk ik zelf dat het wel wat weinig is. Maar kan het wel proberen. Wat denk jij?

Heb de P010 waarde van 60 naar 50 aangepast. Dus 12.8 kW. Ben benieuwd wat ik hiervan terug ga zien.

[ Voor 8% gewijzigd door g00gle op 22-12-2020 16:03 ]

[AtleX]

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:55:
Lees dit inderdaad via de P1 poort van de gasmeter uit. Volgens mij worden de waardes elke minuut geüpdate. Dus opzich redelijk accuraat denk ik!

Verschilt een beetje van meter tot meter hoe vaak dat geupdate wordt. De meter in mijn oude woning was ook per minuut, de huidige die ouder is geeft maar eens per uur een getal voor het gasverbruik.

Huis is 140m2 tussenwoning uit 1998. Redelijk geïsoleerd kan altijd beter!

Hierboven werd er al gezegd dat die misschien wel naar 35 kan. Dat staat gelijk aan ongeveer 9 kW nu denk ik zelf dat het wel wat weinig is. Maar kan het wel proberen. Wat denk jij?

Ik zit nu zelf op 9,1 kW voor een tussenwoning van 120 vierkante meter (wel gedeeltelijk een vijf meter hoge glazen pui) uit 2000 en dat werkt tot nu toe wel. Er komen weer wat koudere dagen en nachten aan, dus voorlopig blijf ik overal vanaf en ga ik zien hoe comfortabel het tijdens de kerstdagen gaat zijn.

[Toekejoeke]

ik heb zelf ook een Intergas Xtreme 36 om dezelfde reden dan hierboven wordt aangegeven. De instelling P10 was ik mij bewust van en deze heb ik ook verlaagd wat ik nu voor het eerst zie is dat het niet om het percentage van max. vermogen gaat maar dat de instelling 50 nog maar 12,8 kW vertegenwoordigt ipv 50% van 32,1 kW. Weer wat wijzer geworden. Ik heb gisteren 5,99 m3 gas verbruikt in een 2^1 kapper van 2002 met label a, Rc-waarde van 3,5 in zowel vloer/gevel en dak. Nog wel met traditioneel radiatoren op alle verdiepingen.

[Seafarer]

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:55:
@Seafarer
Fijn dat het inderdaad bevestigd is dat het hier niet om pendelen gaat! Thanks! Dacht ook al van niet.

Lees dit inderdaad via de P1 poort van de gasmeter uit. Volgens mij worden de waardes elke minuut geüpdate. Dus opzich redelijk accuraat denk ik!

Dan moet ik eens uitzoeken waarom het bij mij een uur update is. Edit met dank aan @AtleX ligt aan de meter.

Huis is 140m2 tussenwoning uit 1998. Redelijk geïsoleerd kan altijd beter!

Hierboven werd er al gezegd dat die misschien wel naar 35 kan. Dat staat gelijk aan ongeveer 9 kW nu denk ik zelf dat het wel wat weinig is. Maar kan het wel proberen. Wat denk jij?

En waarom niet de laagste stand?Er gaat niets kapot. Maar wel de regeling even een dag z'n gang laten gaan. Hoogstens dat het aan warmen langer duurt en wordt je daar niet blij van dan een standje hoger zetten en zo even aan kijken. Maar beperk de cv water temperatuur niet te ver.

Heb de P010 waarde van 60 naar 50 aangepast. Dus 12.8 kW. Ben benieuwd wat ik hiervan terug ga zien.

[LemonC200]

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:55:
@Seafarer
Fijn dat het inderdaad bevestigd is dat het hier niet om pendelen gaat! Thanks! Dacht ook al van niet.

Lees dit inderdaad via de P1 poort van de gasmeter uit. Volgens mij worden de waardes elke minuut geüpdate. Dus opzich redelijk accuraat denk ik!

Huis is 140m2 tussenwoning uit 1998. Redelijk geïsoleerd kan altijd beter!

Hierboven werd er al gezegd dat die misschien wel naar 35 kan. Dat staat gelijk aan ongeveer 9 kW nu denk ik zelf dat het wel wat weinig is. Maar kan het wel proberen. Wat denk jij?

Heb de P010 waarde van 60 naar 50 aangepast. Dus 12.8 kW. Ben benieuwd wat ik hiervan terug ga zien.

Als je gebruik maakt van Tado kan je een eventuele buitentempratuur sensor trouwens beter weglaten Tado houd hier zelf rekening mee. Overigens kan je ook de stooklijn in de tado app zien en daarmee controleren of de ketel pendelt.

[g00gle]

@LemonC200 Kun je dat aan deze grafiek zien?


En waar moet ik dan precies naar kijken?

Ik heb geen buiten temperatuursensor erop zitten


Ik had ik het tado topic ook al een andere vraag gesteld adhv bovenstaande grafiek:
g00gle in "Tado Smart Thermostat Topic - Deel 2"

Het valt me namelijk op dat de woonkamer thermostaat eigenlijk de hele dag warmtevraag heeft. Hierdoor staat ook ongeveer de hele dag de zoneklep open voor de vvw. Ik heb geen idee of dit normaal gedrag is. Dit was bij de oude ketel niet het geval namelijk. Mogelijk doordat hij op een heel laag vermogen de hele dag "shotjes" warm water de vloerverwarming in brengt en hierdoor de hele dag de temperatuur van 21C houdt.

[ Voor 43% gewijzigd door g00gle op 23-12-2020 09:45 ]

[WeekendWarrior]

g00gle schreef op woensdag 23 december 2020 @ 09:42:
@LemonC200 Kun je dat aan deze grafiek zien?
[Afbeelding]

En waar moet ik dan precies naar kijken?

Ik heb geen buiten temperatuursensor erop zitten


Ik had ik het tado topic ook al een andere vraag gesteld adhv bovenstaande grafiek:
g00gle in "Tado Smart Thermostat Topic - Deel 2"

Het valt me namelijk op dat de woonkamer thermostaat eigenlijk de hele dag warmtevraag heeft. Hierdoor staat ook ongeveer de hele dag de zoneklep open voor de vvw. Ik heb geen idee of dit normaal gedrag is. Dit was bij de oude ketel niet het geval namelijk. Mogelijk doordat hij op een heel laag vermogen de hele dag "shotjes" warm water de vloerverwarming in brengt en hierdoor de hele dag de temperatuur van 21C houdt.

Voor wat betreft je laatste alinea: Ik heb ook een Tado (i.c.m. een Nefit Topline). Ik zie hetzelfde gebeuren. Bij de oude thermostaat (een nefit moduline 1010) veel meer temperatuurschommelingen. Zette ik de thermostaat op 20 dan liet deze de kamertemp. afkoelen tot 19,5 alvorens weer werd bijgestookt.

Met Tado zit ik de hele dag vrijwel constant op de 20 (meer comfort). Eigenlijk een horizontale lijn, meer dan in jouw overzicht. Gevolg is inderdaad de gehele dag een warmtevraag (met dit weer, isolatiewaarde van m'n huis etc.), weliswaar op laaglast. Feitelijk wordt er bij mij een heel laag setpoint gevraagd (rond de 40). Helaas is het minimumvermogen van de ketel (5,1 kW) te hoog om zo laag aan te warmen. Er wordt dan een poosje gestookt, daarna nog enige tijd rondgepompt en daarna evt. een poosje niks. Dit proces herhaalt zich.

Bij kouder weer zal waarschijnlijk langer/continue worden doorgestookt.

[WeekendWarrior]

Seafarer schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 17:00:
[...]

Heel goed gezien.
@WeekendWarrior Als het echt waar is dat een sifon ontbreekt en het rubber is gebruikt om stank overlast te voorkomen dan wil ik voorzichtig het woord "gevaarlijk" eraan hangen.

Stel doordat je verderop een wasbak in een keer laat leeglopen en er dan een onderdruk ontstaat, als je riool ontluchting ook niet echt op orde is kan het echt een stevige onderdruk worden en wordt de sifon in de ketel leeg getrokken. Er kunnen dan rookgassen door de lege sifon het riool inkomen.
En dan maar hopen dat die zwarte ring gasdicht is.

Dat wordt een ritje bouwmarkt.

Sifon zit lager in het traject, valt buiten het bereik op de foto. Bespaart me weer een ritje bouwmarkt .

[WeekendWarrior]

Simple mind schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 16:35:
[...]


Volgens mij heeft iemand hier geprobeerd om een dichte verbinding te maken die inderdaad niet toegestaan is. Er is helemaal geen sifon aanwezig. Het lijkt er op dat ze een PVC knie gebruikt hebben met een stukje pijp er in en daar weer een mof op gelijmd. Daar is zo te zien een afdichtrubber van een wastafelafvoer ingepropt en daar zit de afvoer van de ketel direct in. Dus heb je een dichte aansluiting naar het riool. Dat rubber zal er inzitten om stank uit het riool enigszins te voorkomen. Dat is dus echt niet goed!
Je moet een sifon in je leiding hebben en een open aansluiting van de ketel daarop zoals leonbong aangeeft.. Het condenswater dampt niet want is al afgekoeld en hoe meer gas je verstookt hoe meer water er geproduceerd wordt. Dat moet je niet onderschatten: per kuub gas krijg je ruim 1,8 ltr water als het goed is.

Wat je ziet op de foto is een rubberen doorvoer (tule) die bij de ketel hoort. Hierin zit de ketel sifon (begint in de ketel eindigt met het wit/transparante deel wat je nog net kan zien). Dit sifondeel zit in de pvc mof met ruimte rondom. In principe geen dichte verbinding, hooguit inderdaad een wat houtje, touwtje oplossing. De sifon van de afvoerleiding zit lager en is op de foto niet zichtbaar. Wel aanwezig.

[LemonC200]

g00gle schreef op woensdag 23 december 2020 @ 09:42:
@LemonC200 Kun je dat aan deze grafiek zien?
[Afbeelding]

En waar moet ik dan precies naar kijken?

Ik heb geen buiten temperatuursensor erop zitten

Ik had ik het tado topic ook al een andere vraag gesteld adhv bovenstaande grafiek:
g00gle in "Tado Smart Thermostat Topic - Deel 2"

Het valt me namelijk op dat de woonkamer thermostaat eigenlijk de hele dag warmtevraag heeft. Hierdoor staat ook ongeveer de hele dag de zoneklep open voor de vvw. Ik heb geen idee of dit normaal gedrag is. Dit was bij de oude ketel niet het geval namelijk. Mogelijk doordat hij op een heel laag vermogen de hele dag "shotjes" warm water de vloerverwarming in brengt en hierdoor de hele dag de temperatuur van 21C houdt.

Je zie hier inderdaad dat bijna de gehele dag de kleur iets donkerder is dan in de nacht. Er is inderdaad een mooie bijna constant lage warmte vraag. Dat is gunstig voor de efficiëntie. En je pendelt dus ook bijna niet.

[Simple mind]

g00gle schreef op woensdag 23 december 2020 @ 09:42:
@LemonC200 Kun je dat aan deze grafiek zien?

Nee dat kun je niet zien. Je ziet alleen wat Tado vraagt. Niet wat de ketel doet. Er is geen terugkoppeling. Dat zegt dus niks over eventueel "pendelen".

[ Voor 7% gewijzigd door Simple mind op 23-12-2020 11:00 ]

[LemonC200]

Simple mind schreef op woensdag 23 december 2020 @ 10:58:
[...]


Nee dat kun je niet zien. Je ziet alleen wat Tado vraagt. Niet wat de ketel doet. Er is geen terugkoppeling. Dat zegt dus niks over eventueel "pendelen".

Daar heb je gelijk in. Het is jammer dat die displays van intergas vrij basic zijn. Op mijn nefit ketel kan ik alle informatie makkelijk zien. Daar valt overingens op dat hij de ketel percies optimaal laat condenseren en dan pas weer opnieuw gas gebruikt. Volgens mij zie je dat ook in de afbeelding van het gasverbruik hier onder

g00gle schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:26:
[...]


Dit is het complete gasverbruik van gisteren:
[Afbeelding]

Ben dus wel benieuwd of tado de max watertempratuur dynamisch gaat maken in de toekomst. Maar heb wel het vertrouwen er in dat hun ook constant het algoritme verbeteren. Voor nu lijkt het er wel op dat het mogelijk in de lente nuttig is die tempratuur wat te verlagen.

[ Voor 5% gewijzigd door LemonC200 op 23-12-2020 11:28 ]

[Zewatanejo]

g00gle schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:54:
Sinds dit weekend hebben wij een Intergas Xtreme 36 hangen. Deze ketel vooral gekozen door ze groot modulerende bereik. En de warmwater opbrengst (regendouche).

Nu probeer ik deze kwa CV zo efficient mogelijk in te stellen. De mogelijke aanpassingen zijn als volgende:
[Afbeelding]

Het vermogen overzicht erbij (zie §7.4 bij P010):
[Afbeelding]

De volgende instellingen heb ik nu veranderd:
P010: 60
P031: 55
P032: 25
CV water temperatuur staat op 70 graden. (kan misschien naar 60 of 65, maar thermostaat moduleert dit toch)

Onze verwarming situatie is het volgende:

• Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming.
• Boven 3 radiatoren in de slaapkamers
• badkamer vloerverwarming op het CV circuit enkel voorzien van RTL
  (draait altijd mee en dat vind ik prima).

Alle radiatoren zijn voorzien van Tado knoppen. De vloerverwarming beneden heeft een zoneklep die Tado open zet bij warmte vraag. Dit alles is aangesloten via OpenTherm op de CV ketel.

Welke warmtevraag is er waar en wanneer:

• In de ochtend (ma t/m vr) wordt de werkkamer (1 van de slaapkamers) even verwarmd, zodat de kou eruit is. Dit gebeurd tussen 06:30 en 09:00. Vanmorgen was het daar 17 graden en om 07:05 was het 21 graden dus ging de verwarming daar weer uit. Hierna is die niet meer aangeweest.
• Verder wordt de woonkamer de gehele dag op 21 graden gehouden en gaat deze in de nacht naar 20.5. (Zie ook de grafiek helemaal onderaan.)

Ik ben nog aan het wachten op temperatuur sensoren zodat ik betere grafieken heb. Maar ik heb wel al duidelijke grafieken van mijn gas verbruik (alleen de CV ketel gebruikt gas) keuken heeft quooker.
Dus het gas verbruik wat je hieronder ziet is voornamelijk van de verwarming. En vanmorgen rond 09:00uur heel klein beetje warm water in de badkamer:
[Afbeelding]

De verwarmingsgrafiek van de woonkamer:
[Afbeelding]

Is het gedrag wat je ziet "pendel" gedrag of is dat iets wat niet duidelijk genoeg is aan de hand van deze afbeeldingen. Het kan naar mijn idee ook zijn dat de ketel gewoon heel rustig op een laag pitje de woonkamer op temperatuur staat te houden.

Je ziet ook duidelijk dat er 's morgens bij de aanpassing van de woonkamer van 20,5 naar 21 best wat gas wordt verbruikt. Zou het efficiënter zijn om helemaal geen nacht verlaging toe te passen of kan ik hier alleen achter komen door dit te gaan proberen?

Ik ben heel benieuwd naar jullie mening, advies en expertise

Interessant dit. Ik heb namelijk ongeveer de zelfde situatie, maar wel een veel hoger verbruik. Ik vraag me af waar aan dat dan ligt. Dit doet me vermoeden dat er nog wel eea bespaard kan worden.

Mijn situatie:

• Oppervlakte huis 140 m2
• Huis van 1951, twee onderéénkap
• Wandisolatie, vloerisolatie, HR++ glas. Dak isolatie is wat minder goed helaas
• Beneden vloerverwarming, boven 4 radiatoren
• Houten vloer op vloerverwarming voor 70% vd oppervlakte
• Ingangstemperatuur vloerverwarming 38gradenC
• 4 persoons huishouden. Verbruik warmwater is net wat minder dan een kuub gas per dag

Ketel

• Nefit Trendline HRC30 (2016)
• Verwarmingswater temperatuur maximaal 65gradenC
• Maximaal vermogen maximaal15,9kW

Thermostaat

• Nefit easy, zie temperatuur instellingen
• Geen weersafhankelijkheid ingesteld

Verbruik

• Zelfde grafiek Enelogic van op de zelfde dag als g00gle
• Geen youless

Wat opvalt in de vergelijking met de grafiek van g00gle:

• Veel van de uitgangssituatie is het zelfde (zelfde oppervlak en verwarmingstype)
• Verbruik op zelfde dag is veel hoger, terwijl mijn temperatuur instellingen lager zijn
• Opvallend dat het verbruik bij mij veel geleidelijker is en niet in pieken.

Een deel van het hogere verbruik zou natuurlijk kunnen liggen in de minder goede isolatie van mijn (oudere) huis. Maar mogelijk is er nog wat te besparen met de instellingen.

• Als jullie dit zo zien, wat zou ik dan kunnen aanpassen in mijn instellingen?
• Waar is mogelijk nog besparing mee te realiseren?

[g00gle]

Zewatanejo schreef op woensdag 23 december 2020 @ 12:37:
[...]
Verbruik

• Zelfde grafiek Enelogic van op de zelfde dag als g00gle
• Geen youless

[Afbeelding]

Wat opvalt in de vergelijking met de grafiek van g00gle:

• Veel van de uitgangssituatie is het zelfde (zelfde oppervlak en verwarmingstype)
• Verbruik op zelfde dag is veel hoger, terwijl mijn temperatuur instellingen lager zijn
• Opvallend dat het verbruik bij mij veel geleidelijker is en niet in pieken.

Een deel van het hogere verbruik zou natuurlijk kunnen liggen in de minder goede isolatie van mijn (oudere) huis. Maar mogelijk is er nog wat te besparen met de instellingen.

• Als jullie dit zo zien, wat zou ik dan kunnen aanpassen in mijn instellingen?
• Waar is mogelijk nog besparing mee te realiseren?

Geen Youless laat een heel ander verbruik zien, mijn verbruik wordt namelijk veel vaker geupdate bij enelogic. Daardoor zien de grafieken er al anders uit.


Er komen bij mij wat vragen boven:

• Ik neem aan dat je de thermostaat al modulerend heb aangesloten?
• Wat voor warmtevraag heb je verder in huis?
• Is dit echt alleen het verbruik van je woonkamer met vloerverwarming?
• Staan er op andere plekken ook nog thermostaten open?
• Hoe is de pompsnelheid van je CV ingesteld, heb je grafieken van de aanvoer en retour temp?

Van het laatste heb ik ook nog geen grafieken, behalve dat ik het heel goed in de gaten hou en mijn ketel zelf erg goed is in moduleren. Zodra mijn sensoren binnen zijn ga ik hier ook grafieken van plotten.

Ik ben overigens ook heel streng thuis met de tussen deur van de woonkamer gesloten houden, dus de warmte blijft zoveel mogelijk in de woonkamer en gaat hierdoor niet door de rest van het huis de trap op.

Ps. de grafiek was in de quote nog niet compleet deze wel:
Youless:


Slimme meter:

[ Voor 15% gewijzigd door g00gle op 23-12-2020 13:14 ]

[tilburgs82]

Ik weet niet of dit het juiste topic is. Als dat niet zo is, zal ik een nieuwe starten.

Onze situatie:

Vrijstaand huis met alleen vloerverwarming op 1 verdieping, geen radiatoren aanwezig. Ongeveer 140m2.
Het systeem is uit 1990, dus nog met zwarte Tyleen buizen.

De ketel is pas vervangen en vanwege de tyleen buizen is ook de vloerverwarming gescheiden dmv een platenwisselaar.

Situatie is nu zo (even snel in paint een schema gemaakt):



Wat gebeurd er?
Als er warmte aanvraag is, warmt de ketel het water van het buffervat op en stroomt er warm water door de warmtewisselaar heen. Als de ketel klaar is met verwarmen, stopt de pomp na 1 min (nalooptijd, dit is in te stellen). Hierdoor blijft het buffervat warm, maar de platenwisselaar is al vrij snel weer koud, want er is geen flow meer.
Mijn logica zegt dat de cv pomp moet blijven draaien, zodat het warme water van het buffervat door de platenwisselaar heen blijft stromen.

Kan iemand dit bevestigen, aangezien de installateur weer eens van niks weet.
Wat is een ideale setting voor de nalooptijd?

[Seafarer]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 13:48:
Ik weet niet of dit het juiste topic is. Als dat niet zo is, zal ik een nieuwe starten.

Onze situatie:

Vrijstaand huis met alleen vloerverwarming op 1 verdieping, geen radiatoren aanwezig. Ongeveer 140m2.
Het systeem is uit 1990, dus nog met zwarte Tyleen buizen.

De ketel is pas vervangen en vanwege de tyleen buizen is ook de vloerverwarming gescheiden dmv een platenwisselaar.

Situatie is nu zo (even snel in paint een schema gemaakt):

[Afbeelding]

Wat gebeurd er?
Als er warmte aanvraag is, warmt de ketel het water van het buffervat op en stroomt er warm water door de warmtewisselaar heen. Als de ketel klaar is met verwarmen, stopt de pomp na 1 min (nalooptijd, dit is in te stellen). Hierdoor blijft het buffervat warm, maar de platenwisselaar is al vrij snel weer koud, want er is geen flow meer.
Mijn logica zegt dat de cv pomp moet blijven draaien, zodat het warme water van het buffervat door de platenwisselaar heen blijft stromen.

Kan iemand dit bevestigen, aangezien de installateur weer eens van niks weet.
Wat is een ideale setting voor de nalooptijd?

Dan inderdaad de pomp tijd verlengen, dat lijkt me ook logischer.

Wat is de reden van dat buffervat?

[tilburgs82]

Mij werd verteld dat de ketel anders gaat pendelen ivm het lage volume van het water.
(Normaal gesproken heb je radiatoren die voor volume zorgen. Het vat zat er ook al bij de vorige ketel).

[ Voor 12% gewijzigd door tilburgs82 op 23-12-2020 14:24 ]

[Seafarer]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:23:
Mij werd verteld dat de ketel anders gaat pendelen ivm het lage volume van het water.
(Normaal gesproken heb je radiatoren die voor volume zorgen. Het vat zat er ook al bij de vorige ketel).

Met de ketelvervanging is ook het buffervat gekomen? Of zat dit er nog van de vorige ketel?

Toch vat ik het niet helemaal, als de warmte wisselaar tussen cv en vloer een goed uitgerekende platenwisselaar is, dan is het voor de ketel net alsof er geen wisselaar is. Anders gezegd als hij zijn warmte in de vloer kwijt kan dan lijkt mij dat vat overbodig. Vooral nieuwe ketels kunnen goed terug moduleren.
Tenzij die vloerverwarming niet zo groot is?

[sjorsjuhmaniac]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 13:48:
Mijn logica zegt dat de cv pomp moet blijven draaien, zodat het warme water van het buffervat door de platenwisselaar heen blijft stromen.

Kan iemand dit bevestigen, aangezien de installateur weer eens van niks weet.
Wat is een ideale setting voor de nalooptijd?

Als je de warmte van het buffervat wilt gebruiken zal je moeten blijven pompen, tenzij je een goede thermosiphon werking in het systeem hebt.

Echter, in je tekening zit de warmtewisselaar (ww) met t-stukken verbonden tussen ketel en vat.

Ik snap deze opstelling niet, je forceert namelijk geen flow over je ww. Als de weerstand van 'de piping + het vat' lager is dan van 'de piping + ww' dan zal het water naar je vat stromen en niet door je ww. En omgekeerd ook.

Ik zou een opstelling verwachten waar het vat en de ww in serie staan.
Nadraaien heeft dan ook ineens zin omdat je dan warmte van het buffervat rond blijft rond pompen.

Waarom is een warmtewisselaar geïnstalleerd? Lijkt zo 1-2-3 een perfecte opstelling voor een vloerverwarming zonder pomp, waarbij de ketel direct door vv pompt. Misschien het opp vloerverwarming/meters leiding te groot voor de ketelpomp?

[tilburgs82]

Dit zijn oude tyleen buizen (zwarte, zuurstof doorlatende buizen), vandaar de warmtetewisselaar.
De vorige ketel was helemaal aangetast door het zuurstofrijke water. Ook vervalt de garantie als de wisselaar er niet tussen zit.

Tja. Het is zo geïnstalleerd door de installateur. Geen idee waarom.
De warmtewisselaar wordt iig goed warm en de vloerverwarming ook, alleen viel het mij op dat de warmtewisselaar snel afkoelt als de pomp stopt met draaien.
Leek mij logisch dat de pomp langer moet draaien dan de ingestelde 1 minuut.
Daarom heb ik de nalooptijd hoger gezet en zo wordt de vloerverwarming sneller warm.

Het buffervat zat er nog van de vorige ketel, maar de installateur zei dat dit nodig was ivm pendelen vanwege het kleine volume water.

[ Voor 6% gewijzigd door tilburgs82 op 23-12-2020 15:15 ]

[mlo]

Ik blijf hier ook nog steeds puzzelen. Ik blijf met de vraag zitten om mijn gasverbruik te verlagen. Ik heb op de beneden verdieping alleen vloerverwarming ik zie lange periodes van verwarming afgewisseld worden met lange periodes van niet verwarmen. tijdens de periodes van niet verwarmen koelt de vloer volledig af waardoor bij de volgende verwarmingsperiode de vloer weer volledige verwarmt moet worden alvorens er warmte afgifte in de ruimte plaats vind.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de vloer warm blijft? ipv 1x lang verwarmen en dan een lange periode niet verwarmen? (nu meer aan/uit gedrag ipv wat ik eigenlijk zou verwachten moduleren)
Thermostaat is een modulerende thermostaat en de CV ketel staat ingesteld op: "Moduleren op CV: aan".

Het gedrag lijkt nu echter veel meer op aan/uit....



het is nu redelijk warm buiten waardoor de periodes van niet verwarmen redelijk lang zijn. Bij 10 graden kouder zijn deze periodes tussen de 10 en 15 uur.

Situatie:
Thermostaat: Honeywell Chronoterm Modulation
CV Ketel: Itho Daalderop, comfort classic 130, 24/80+ (bouwjaar 2009)
Beneden waar de thermostaat hangt is alleen vloerverwarming

zie voor meer details: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/64137274

Inmiddels ook DS18B20 sensoren en een OTGW besteld om nog meer details te kunnen monitoren. Kijken of ik die binnenkort aan de gang krijg.

[ Voor 1% gewijzigd door mlo op 23-12-2020 17:38 . Reden: typo ]

[sjorsjuhmaniac]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:01:
Dit zijn oude tyleen buizen (zwarte, zuurstof doorlatende buizen), vandaar de warmtetewisselaar.
De vorige ketel was helemaal aangetast door het zuurstofrijke water. Ook vervalt de garantie als de wisselaar er niet tussen zit.

Aah, zo had ik hem niet gegrepen. duidelijk.

Tja. Het is zo geïnstalleerd door de installateur. Geen idee waarom.
De warmtewisselaar wordt iig goed warm en de vloerverwarming ook, alleen viel het mij op dat de warmtewisselaar snel afkoelt als de pomp stopt met draaien.
Leek mij logisch dat de pomp langer moet draaien dan de ingestelde 1 minuut.
Daarom heb ik de nalooptijd hoger gezet en zo wordt de vloerverwarming sneller warm.

Het buffervat zat er nog van de vorige ketel.

Goed dat de ww warm wordt, heb je daar iig geen probleem. Je kan dan inderdaad door de pomp langer te laten draaien water over de ww blijven circuleren. je gebruikt dan de warmte in het buffervat. Het feit dat je vv sneller warm wordt bij nadraaien klink een beetje vreemd. Je zou immers verwachten dat de ketel niet afslaat voordat je kamer op temperatuur is. Als hij dat wel doet zal het temp verschil tussen aanvoer en retour te klein zijn. wat je zou verwachten te gaan zien is dat je ketel langer gaat branden met een lagere aanvoer temperatuur. Het heeft immers geen nut hogere temperatuur aan de vv aan te bieden want de vv-thermostaatknop limiteert de vv temperatuur toch op zo'n 30-40 graden.

Ik zou de aanvoer/retour temperaturen eens monitoren en kijken hoe de ketel nu aan het stoken is.

[tilburgs82]

sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:31:

Het heeft immers geen nut hogere temperatuur aan de vv aan te bieden want de vv-thermostaatknop limiteert de vv temperatuur toch op zo'n 30-40 graden.

Ik zou de aanvoer/retour temperaturen eens monitoren en kijken hoe de ketel nu aan het stoken is.

Dit is een systeem van 30 jaar oud zonder radiatoren. Er zit geen thermostaat op de vloerverwarming, want je regelt de ingaande temperatuur dus direct met de ketel. Die kan ik op zo'n 35 a 40 graden zetten, aangezien er toch geen hoge temperatuur nodig is voor radiatoren.
Ik zal de komende tijd het systeem monitoren. Ketel is pas gisteren vervangen en alles moet nog fatsoenlijk warm worden en ontlucht worden.
Verder zal ik de nalooptijd wat langer gaan zetten.

iig bedankt voor de informatie.

[Dapdodo]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:01:
Dit zijn oude tyleen buizen (zwarte, zuurstof doorlatende buizen), vandaar de warmtetewisselaar.
De vorige ketel was helemaal aangetast door het zuurstofrijke water. Ook vervalt de garantie als de wisselaar er niet tussen zit.

Tja. Het is zo geïnstalleerd door de installateur. Geen idee waarom.
De warmtewisselaar wordt iig goed warm en de vloerverwarming ook, alleen viel het mij op dat de warmtewisselaar snel afkoelt als de pomp stopt met draaien.
Leek mij logisch dat de pomp langer moet draaien dan de ingestelde 1 minuut.
Daarom heb ik de nalooptijd hoger gezet en zo wordt de vloerverwarming sneller warm.

Het buffervat zat er nog van de vorige ketel, maar de installateur zei dat dit nodig was ivm pendelen vanwege het kleine volume water.

Lijkt me hydraulisch losgekoppelde installatie, die regeltechnisch anders is uitgevoerd.
Dus ketel start gelijk met warmtevraag indien buffervat voldoende koud is (hoge hysterese) regelt als het goed is op de retour, maar eenmaal gestart gaat die door totale retour te hoog wordt en buffervat dus warm is. Pomp pompt alleen als er warmtevraag is vanuit de woonkamer (thermostaat). En kan dus ook pompen bij warm buffervat zonder dat de ketel aan slaat. Maar meten is weten of dit ook zo is uitgevoerd.
Anders is de buffervat alleen een retourkoeler

[sjorsjuhmaniac]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:41:
[...]


Dit is een systeem van 30 jaar oud zonder radiatoren. Er zit geen thermostaat op de vloerverwarming, want je regelt de ingaande temperatuur dus direct met de ketel. Die kan ik op zo'n 35 a 40 graden zetten, aangezien er toch geen hoge temperatuur nodig is voor radiatoren.
Ik zal de komende tijd het systeem monitoren. Ketel is pas gisteren vervangen en alles moet nog fatsoenlijk warm worden en ontlucht worden.
Verder zal ik de nalooptijd wat langer gaan zetten.

iig bedankt voor de informatie.

Ik ben niet bekend met je ketel of kamerthermostaat maar controleer wel even dat de temperatuur in de vloer idd niet te warm wordt. Klinkt nogal als een 'dom' systeem. Klinkt ook alsof dan dus je vv pomp 24/7 draait. dat heeft ook geen zin. Je kan een vv pomp schakelaar kopen die ahv de aanvoertemperatuur de pomp aan of uit zet, scheelt je weer kWh

als je een modulerende thermostaat en ketel hebt dan moet je goed kijken welke "aanvoer temperatuur" parameter ingesteld staat. De 'gewone' wordt volgens mij met een modulerende systeem continu aangepast door de ketel/thermostaat. Er is waarschijnlijk ook een 'maximale' en die zou je dan dus naar beneden moeten brengen om je vloer te beschermen.

[dunklefaser]

@tilburgs82 Welk type vloerverwarmingsverdeler heb je? Misschien nog de oude open verdeler?
Met de warmtewisselaar en de lage keteltemperaturen kan je beter een gesloten verdeler installeren.
Ik kon bij mijn oude tyleen installatie (2 lussen) de bijmenging gewoon uitzetten (kogelkraan dicht).
Hoeveel platen (=oppervlak) heeft jouw platenwisselaar?
Hoe groter hoe beter, zeker bij lage keteltemperaturen.
Ik heb de oorspronkelijke circulatiepomp door een A-labelpomp (7 W) vervangen.
scheelt i.c.m. een "intelligentere" vv-pompschakelaar als hierboven veel stroom.
Jaarverbruik de laatste 2 jaar 20 kWh, was eerst iets van 100-120 kWh.

Ondertussen is de vloerverwarmingsthermostaatkraan weg, de maximumthermostaat staat op ca. 40°C.
Misschien nog een FERNOX TF1 o.i.d. installeren anders kan je toch weer last van corrosie krijgen.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 31-12-2022 17:22 ]