Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[tilburgs82]

@sjorsjuhmaniac

De pomp draait idd 24/7, maar het is een a label pomp, (alpha 1). Pompschakelaar ligt klaar. Zet ik ertussen als het systeem ontlucht is.
Max Keteltemperatuur ga ik ook aanpassen als alles goed warm is.

@dunklefaser

Het is een oud type verdeler.

[g00gle]

tilburgs82 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 17:32:
@sjorsjuhmaniac

De pomp draait idd 24/7, maar het is een a label pomp, (alpha 1). Pompschakelaar ligt klaar. Zet ik ertussen als het systeem ontlucht is.
Max Keteltemperatuur ga ik ook aanpassen als alles goed warm is.

Ik heb gelezen dat het slecht is voor die a label pompen om er een schakelaar tussen te zetten. Tevens is het stroom verbruik sowieso al minimaal op jaarbasis. Als die goed is ingesteld.

[dunklefaser]

g00gle schreef op woensdag 23 december 2020 @ 18:22:
[...]


Ik heb gelezen dat het slecht is voor die a label pompen om er een schakelaar tussen te zetten. Tevens is het stroom verbruik sowieso al minimaal op jaarbasis. Als die goed is ingesteld.

Als er geen warmte te verplaatsen is, tijdens nachtverlaging en buiten het stookseizoen zou ik de pomp iig uitzetten, ook is het een a-label pomp. Sommige pompen hebben ook een automatische nachtverlagingstand, maar dat is niet hetzelfde als helemaal uitgezet. Het verbruik hieronder in de zomermaanden is van de TERCAL 11E - ondertussen ook helemaal uitgezet via de DECT 200.

[thenoice]

Ik heb sinds een jaar de cv-ketel qua vermogen verlaagd om het gasverbruik wat te laten zakken.
Was al niet extreem, maar alle beetjes helpen.
De vloerverwarming is bij ons in 7 groepen verdeeld.
Als de verwarming aangaat is de aanvoertemperatuur in de verdeler ca 40graden.
De retourtemperatuur is vrijwel de gehele tijd iets boven de 20 graden (uiteindelijk loopt die wel wat op maar daar gaat wel een uur tot 2uur overheen.
Ik heb begrepen dat de delta-T maximaal 10graden moet zijn voor een efficiënt verloop.
Hoe kan ik die temperatuur van de retour verhogen zodat de delta-T wat zakt?

[Seafarer]

thenoice schreef op woensdag 23 december 2020 @ 20:07:
Ik heb sinds een jaar de cv-ketel qua vermogen verlaagd om het gasverbruik wat te laten zakken.
Was al niet extreem, maar alle beetjes helpen.
De vloerverwarming is bij ons in 7 groepen verdeeld.
Als de verwarming aangaat is de aanvoertemperatuur in de verdeler ca 40graden.
De retourtemperatuur is vrijwel de gehele tijd iets boven de 20 graden (uiteindelijk loopt die wel wat op maar daar gaat wel een uur tot 2uur overheen.
Ik heb begrepen dat de delta-T maximaal 10graden moet zijn voor een efficiënt verloop.
Hoe kan ik die temperatuur van de retour verhogen zodat de delta-T wat zakt?

Harder rond pompen.

[leonbong]

Iets specifieker als aanvulling de vloer-pomp harder laten pompen.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 23-12-2020 20:23 ]

[thenoice]

Wat is qua flow (op de flowmeters 0t/m4) ongeveer de beste hoeveelheid per groep?

[zerokill]

Ik heb weer wat vervolg vragen!

De afgelopen weken bezig geweest om alles netjes in te regelen. Nadat de CV pomp was vervangen heeft het systeem de eerste paar dagen vrij vlot gedraaid. Binnen 2 dagen was ons huis weer opgewarmd Jammer genoeg viel mij deze week op dat de vloerverwarming (weer) niet op temperatuur kwam.

Ik ben druk bezig geweest om mijn eigen sensor systeempje te maken. Daar kwam het volgende uit:


Dit lijkt mij een schoolvoorbeeld van een ketel die aan het pendelen is! Tijdens dit pendelen is er continue vraag van mijn thermostaat. Wat mij opviel is dat het pendelen ophield als ik een kamer radiator opendraai. Ik denk dat dit een duidelijk geval is van de CV die zijn warmte niet kwijt kan als alleen de vloerverwarming "open" staat.

Nou viel mij op in de documentatie van Remeha dat ik de pompsnelheid kan verhogen van 0 naar 1. Ik ben benieuwd of ik dit veilig kan doen zonder een bypass / AVDO in mijn systeem. Deze staat sinds dit topic op mijn verlanglijstje om te installeren maar in de tussentijd ben ik benieuwd of ik mijn nieuwe pomp niet om zeep help als ik de pompsnelheid verhoog. Wat zou er gebeuren als de thermostartknop van de vloerverwarming begint te knijpen maar de CV pomp vol begint te draaien? Ik kan me voorstellen dat zonder een bypass / AVDO de pomp veel slijtage zal vertonen.

sidenote: Het maken van het sensorsysteem was bijzonder simpel! Bedankt voor de inspiratie uit dit topic. Ik gebruik nu twee Raspberry Pi zero's en twee ds18b20 sensoren per raspberry. Alles netjes inladen in influxDb en combineren met wat ik van de Tado kan uitlezen! Bijzonder leuk!

Ik heb mijn eerste versie op GitHub gezet voor als mensen inspiratie nodig hebben:

https://github.com/zerokill/home

[g00gle]

@zerokill als ik het goed begrijp heb je nu sowieso al een probleem als je vloerverwarming verdeler afsluit doordat hij de temp behaalt heeft. Het kan namelijk goed dat de CV pomp dan nog door draait. Deze kan dan z'n water niet kwijt. Dit kan ook soort gelijk gedrag vertonen. Of heb je altijd wel 1 radiator open staan?

Ik denk dat je dit systeem nooit helemaal lekker gaat krijgen zonder bypass. (Zijn niet zo duur en kun je denk ik prima zelf).

Bedankt voor je python script, handig voor inspiratie. Ik heb zelf 2 ESP8266 bordjes besteld met sensoren. Ben benieuwd of ik dat aan de praat krijg met tasmato firmware erop!

[leonbong]

zerokill schreef op woensdag 23 december 2020 @ 21:54:
Ik heb weer wat vervolg vragen!

De afgelopen weken bezig geweest om alles netjes in te regelen. Nadat de CV pomp was vervangen heeft het systeem de eerste paar dagen vrij vlot gedraaid. Binnen 2 dagen was ons huis weer opgewarmd Jammer genoeg viel mij deze week op dat de vloerverwarming (weer) niet op temperatuur kwam.

Ik ben druk bezig geweest om mijn eigen sensor systeempje te maken. Daar kwam het volgende uit:
[Afbeelding]

Dit lijkt mij een schoolvoorbeeld van een ketel die aan het pendelen is! Tijdens dit pendelen is er continue vraag van mijn thermostaat. Wat mij opviel is dat het pendelen ophield als ik een kamer radiator opendraai. Ik denk dat dit een duidelijk geval is van de CV die zijn warmte niet kwijt kan als alleen de vloerverwarming "open" staat.

Nou viel mij op in de documentatie van Remeha dat ik de pompsnelheid kan verhogen van 0 naar 1. Ik ben benieuwd of ik dit veilig kan doen zonder een bypass / AVDO in mijn systeem. Deze staat sinds dit topic op mijn verlanglijstje om te installeren maar in de tussentijd ben ik benieuwd of ik mijn nieuwe pomp niet om zeep help als ik de pompsnelheid verhoog. Wat zou er gebeuren als de thermostartknop van de vloerverwarming begint te knijpen maar de CV pomp vol begint te draaien? Ik kan me voorstellen dat zonder een bypass / AVDO de pomp veel slijtage zal vertonen.

sidenote: Het maken van het sensorsysteem was bijzonder simpel! Bedankt voor de inspiratie uit dit topic. Ik gebruik nu twee Raspberry Pi zero's en twee ds18b20 sensoren per raspberry. Alles netjes inladen in influxDb en combineren met wat ik van de Tado kan uitlezen! Bijzonder leuk!

Ik heb mijn eerste versie op GitHub gezet voor als mensen inspiratie nodig hebben:

https://github.com/zerokill/home

Je zal iets meer moeten vertellen voor een goede oorzaak voor dit gedrag.

Formaat woning
Isolatie staat
Max-vermogen ingesteld op de ketel
Max-ingestelde aanvoertemperatuur
Pompinstelling
Afgiftesysteem
Bypass ja/nee

[zerokill]

leonbong schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:21:
[...]

Je zal iets meer moeten vertellen voor een goede oorzaak voor dit gedrag.

Formaat woning
Isolatie staat
Max-vermogen ingesteld op de ketel
Max-ingestelde aanvoertemperatuur
Pompinstelling
Afgiftesysteem
Bypass ja/nee

Formaat woning: 130m2 verdeeld over 3 verdiepingen
Isolatie staat: Huis is rond 1904 gebouwd. Het tocht niet maar ik heb geen illusies over de kwaliteit van de isolatie. We hebben in ieder geval dubbelglas!
Max-vermogen ingesteld op de ketel: Remeha staat ingesteld op stand 15. Ik denk dat dit overeenkomt met ~13kW. De tabel in de handleiding is niet super duidelijk maar ik denk niet dat ik lager kan dan dit.
Max-ingestelde aanvoertemperatuur: 75 graden
Pompinstelling: Nu op 0 maar twijfel dus om deze op 1 te zetten.
Afgiftesysteem: Vloerverwarming begane grond (4 groepen, ~50m2), 3 radiatoren 1e verdieping (deze zijn eigenlijk altijd dicht), (nog) niks zolderverdieping
Bypass ja/nee: Nee. Zoals @g00gle al opmerkte, ik verwacht dat dit op korte termijn opgelost moet worden!

Monteur is zeer recent langs geweest om de pomp in de verdeler te vervangen en de pomp in de CV te vervangen. Pomp in de CV was aan vervanging toe.

[leonbong]

@zerokill
Wat voor soort thermostaat opentherm?
Wat is het minimum vermogen wat de ketel kan?

[ Voor 31% gewijzigd door leonbong op 23-12-2020 22:44 ]

[zerokill]

leonbong schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:44:
@zerokill
Wat voor soort thermostaat opentherm?
Wat is het minimum vermogen wat de ketel kan?

Tado die als het goed is via opentherm is aangesloten
Minimum vermogen van de ketel is volgens de handleiding 6kW. Misschien kan ik de ketel nog iets verder terugzetten dus!

[arpeggio]

zerokill schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:29:

Max-vermogen ingesteld op de ketel: Remeha staat ingesteld op stand 15. Ik denk dat dit overeenkomt met ~13kW. De tabel in de handleiding is niet super duidelijk maar ik denk niet dat ik lager kan dan dit.

Als je op jouw Avanta parameter P17 op 15 hebt ingesteld, dan heb je het max toerental van de ventilator beperkt op 1500 omw/min. Dat komt vlgs de tabel overeen met een max vermogen van ~7 kW.
Het min vermogen van een Avanta 28C is 6 kW bij 50/30 graden. Jouw ketel moduleert tussen die 2 waarden.

(Ik had in mijn vorige woning dezelde ketel)

Edit: Je hebt de max aanvoertemperatuur op 75 graden staan. Het min vermogen bij 80/60 graden is 5,5 kW.
Om helemaal correct te zijn; jouw ketel kan dan moduleren tussen 5,5 en 7 kW.

[ Voor 15% gewijzigd door arpeggio op 23-12-2020 23:14 ]

[cville]

zerokill schreef op woensdag 23 december 2020 @ 21:54:

sidenote: Het maken van het sensorsysteem was bijzonder simpel! Bedankt voor de inspiratie uit dit topic. Ik gebruik nu twee Raspberry Pi zero's en twee ds18b20 sensoren per raspberry. Alles netjes inladen in influxDb en combineren met wat ik van de Tado kan uitlezen! Bijzonder leuk!

Ik heb mijn eerste versie op GitHub gezet voor als mensen inspiratie nodig hebben:

https://github.com/zerokill/home

Even voor de zekerheid: je gebruikt 2 RPIs. Ik neem aan dat dat nodig is omdat de sensoren fysiek op afstand staan. Je kunt n.l. gemakkelijk 20 DS18B20s op 1 RPI kwijt (doe ik zelf ook). Als ze niet fysiek gescheiden hoeven te worden, kun je jezelf 1 RPI en het onderhoud daarop besparen.

[zerokill]

cville schreef op donderdag 24 december 2020 @ 10:43:
[...]


Even voor de zekerheid: je gebruikt 2 RPIs. Ik neem aan dat dat nodig is omdat de sensoren fysiek op afstand staan. Je kunt n.l. gemakkelijk 20 DS18B20s op 1 RPI kwijt (doe ik zelf ook). Als ze niet fysiek gescheiden hoeven te worden, kun je jezelf 1 RPI en het onderhoud daarop besparen.

3 RPIs eigenlijk

CV en vloerverwarming verdeler staan aan weerszijde van het huis. Per RPI heb ik twee sensoren voor aanvoer en retour.

De derde RPI draait unifi, Grafana, influxdb en de rest. Jammer genoeg is dit niet zo efficient maar het is wat het is.

[Mythilus]

Even ter info :

Woning vrijstaand uit 1999. Isolatie uit 1999 en beglazing Hr++ "trippel glas" 2019/2020
Ketel = Trendline HRC30 CW5 uit 2016
Aantal radiators 11 verdeeld over 2 etages en 1x garage. max 4 in gebruik overige dicht (vorst stand)
Douche ruimte vloerverwarming (middels RTL kraan)
Beneden verdieping hoofdvloerverwarming uit 2016 geen radiators.
Pomp grundfos alpha 2l 15-60 Bp stand Cp2 met pompschakelaar die al draait vanaf 25 graden aanvoer.

Jaar gas verbruik 1050m3 (verwarmen en douche) gezin van 5

Ketel instellingen zijn aanvoertemperatuur 65 Graden en vermogen (standaard 22.5 kw)
ik kwam ook instelling pomp modus op energie mode (on/off) deze heb ik op on gezet. (geen idee of het iets uitmaakt.

Nu eigenlijk alleen men nieuwsgierige vraag wat nog ter verbetering kan. Ik ben al van 1500 m3 gas naar 1050m3 p/jaar gegaan dus we hebben al winst. Maar zou er nog meer kunnen of zal dit me max wezen.

Ik heb ZP van 14 stuks (hebben plat dak) maar helaas geen ruimte voor zonneboiler en of lucht warmte op die locatie.

[skai21]

Helamaal zeker of ik hier moet zijn weet ik niet, maar kwam erachter doordat ik me aan het inlezen was op CV tuning. Heb de IR thermometer al liggen. In mijn keuken heb ik een radiator met een voetventiel, maar die retourleiding blijft ijskoud. De gehele radiator / danfoss thermostaat kraan wordt alleen aan de bovenkant warm. Nu heb ik mijn voetventiel al even ontdaan van zijn afsluitdop, en de inbus al eens helemaal open gedraaid. Maar dat geeft ook niet echt een succes. Heb al getracht hem een paar keer in en uit te draaien om misschien het open/sluit mechanisme los te krijgen. Maar het doet niks.
Dit is het voetventiel:


Heeft er iemand een idee hoe ik het ventiel open zou kunnen krijgen?

[Seafarer]

skai21 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:32:
Helamaal zeker of ik hier moet zijn weet ik niet, maar kwam erachter doordat ik me aan het inlezen was op CV tuning. Heb de IR thermometer al liggen. In mijn keuken heb ik een radiator met een voetventiel, maar die retourleiding blijft ijskoud. De gehele radiator / danfoss thermostaat kraan wordt alleen aan de bovenkant warm. Nu heb ik mijn voetventiel al even ontdaan van zijn afsluitdop, en de inbus al eens helemaal open gedraaid. Maar dat geeft ook niet echt een succes. Heb al getracht hem een paar keer in en uit te draaien om misschien het open/sluit mechanisme los te krijgen. Maar het doet niks.
Dit is het voetventiel:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heeft er iemand een idee hoe ik het ventiel open zou kunnen krijgen?

Jij verondersteld dat het probleem in het voetventiel zit. Het zou misschien ook de kraan kunnen zijn.
Misschien heeft deze kraan een voorinstelling? Of hij zit zelf vast, even kijken of het pinnetje achter de thermostaat kop beweegbaar is.

Echt goed ontlucht?

Eventueel tijdelijk heel veel radiatoren dicht draaien en de cv pomp op de hoogste stand en dan maar hopen dat het schoon spoelt. Het kan ook zijn dat de radiator te weinig water krijgt doordat deze als verste weg van de ketel is?

Met 2 hamers een paar klappen uitdelen. Zodat de boel los trilt.

Blijft over wat je niet wilde: demonteren.

[Haan]

Of de radiator is verkeerd om aangesloten? Dan krijg je toch ook dit gedrag?

[skai21]

Seafarer schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:43:
[...]

Jij verondersteld dat het probleem in het voetventiel zit. Het zou misschien ook de kraan kunnen zijn.
Misschien heeft deze kraan een voorinstelling? Of hij zit zelf vast, even kijken of het pinnetje achter de thermostaat kop beweegbaar is.

Echt goed ontlucht?

Eventueel tijdelijk heel veel radiatoren dicht draaien en de cv pomp op de hoogste stand en dan maar hopen dat het schoon spoelt. Het kan ook zijn dat de radiator te weinig water krijgt doordat deze als verste weg van de ketel is?

Met 2 hamers een paar klappen uitdelen. Zodat de boel los trilt.

Blijft over wat je niet wilde: demonteren.

Ontluchten had ik idd al helemaal gedaan, kom echt alleen nog maar water uit

Die conclusie van het voetventiel was inderdaad wat voorbarig, maar die trok ik puur vanwege het feit dat de radiator bovenaan over de volle breedte wel warm wordt. Maar de de onderkant, het voetventiel en de retourleiding ijskoud blijven. Daarom dacht ik: dat kan eigenlijk alleen als er boven wel water in gaat, maar het niet netjes wegloopt.

Ik zal zometeen eens ff kijken of mijn thermostaat kraan / pinnetje vast zit:




Update:
Het pinnetje beweegt gewoon vrij, en komt ook automatisch terug als ik hem In duw.
Current status:
Retourleiding / onderkant van mijn verwarming is nog ijskoud, en ik heb geen zin mijn hele systeem af te tappen

[ Voor 5% gewijzigd door skai21 op 24-12-2020 17:20 ]

[Dapdodo]

@skai21 hoor je wel flow tussen dicht en open, of zit er wat verstopt. Zoals al gemeld, alleen deze open en druk erop met de pomp. Valt die dan niet in storing, omgekeerd aangesloten. Storing dan verstopt of bypass gaat open.

[skai21]

Dapdodo schreef op donderdag 24 december 2020 @ 18:54:
@skai21 hoor je wel flow tussen dicht en open, of zit er wat verstopt. Zoals al gemeld, alleen deze open en druk erop met de pomp. Valt die dan niet in storing, omgekeerd aangesloten. Storing dan verstopt of bypass gaat open.

Das een mooi derde kerstdag klusje

[AOC]

Begin deze maand heb ik een nachtverlaging ingezet van 18 graden en dat 7 dagen aangehouden vs een nachtverlaging van 16 graden voor 7 dagen lang.

Links de grafiek met een nachtverlaging naar 18 graden en rechts de grafiek met de nachtverlaging naar 16 graden


Valt uit bovenstaande een conclusie te halen of door naar het verbruik per gewogen graaddag te kijken of is er eigenlijk meer data nodig dan alleen dit?

Zoals ik het zie is, ondanks de koudere periode, een nachtverlaging naar 18 graden gunstiger dan 16 graden. Warm tapwater kan denk ik ook niet het verschil zijn.. Vind het wel een bijzonder gegeven dit

[ Voor 35% gewijzigd door AOC op 24-12-2020 20:53 ]

[JPS]

Je moet ook het temperatuurverloop en stookgedrag van de ketel in ogenschouw nemen. Als je installatie met een lage aanvoer en retourtemperatuur lekker tussen 30 en 55C kan blijven kabbelen om temp WK op 18-20C te houden kan dat inderdaad voordeliger zijn dan hard opstoken in ochtend omdat je dat niet in HR gebied doet. Je waarneming/vergelijking van deze twee weken is ook te beperkt om conclusies te trekken.
Kortom, observeer wat langer wat er gebeurt, inclusief je ketel.

[thaMini]

Even snel bekeken, de gemiddelde etmaaltemperatuur is lager maar toch heb je minder gas verbruikt.
Nou kan een andere weergesteldheid misschien nog voor meer afkoeling in de woning zorgen maar mij lijkt links toch echt zuiniger.
Zowel absoluut (minder kuubs) en relatief (verbruik per gewogen graaddag).

[ThinkPad]

7 dagen is veel te kort om zoiets te kunnen concluderen. Als het de ene week veel regende en hard waaide en in de week erop zonnig was dan heb je al een verschil in condities.

[Toekejoeke]

Interessant, ik ga ook kijken of een minder drastische nachtverlaging rendabeler is dan de verwarming helemaal uit. Dit over een langere periode uiteraard. Ik merk dat als de woning weer naar de 20 graden moet na een nacht dat de ketel hier heel lang over doet en daarbij veel gas verbruikt. Als ik dat nu egaal kan houden haal ik de piek eruit en misschien minder gasverbruik en meer comfort.

@thinkpad, dat is toch juist wat graaddagen zijn? Een correctie op hoofdzakelijk de temperatuur en ik las ergens op mindergas dat zoiets als wind etc. ook verdisconteert zit in deze graaddagen? Hoelang zou dan de periode moeten zijn om daar iets zinnings over te zeggen?

[ThinkPad]

Graaddagen rekenmethode kijkt alleen naar de temperatuur, niet naar andere weersinvloeden. Als het -2°C is en een grauwe dag, dan zal je energieverlies groter zijn dan wanneer het -2°C is en je een lekker zonnetje in de huiskamer hebt. Die invloeden zijn ook niet voor elk huis hetzelfde. Een hoekhuis zal bijv. meer warmteverlies hebben dan een tussenwoning.

Natuurlijk kun je niet overal rekening mee houden (ik zou ook niet weten hoe je dit soort dingen mee moet nemen in je berekening), daarom wil je het over een langere periode meten zodat je het uitmiddelt (de positieve en negatieve uitschieters). Ik zou toch minstens een week of 3 pakken denk ik.

Over nachtverlaging is al veel geschreven in het verleden. Wat er niet is aan warmte kun je ook niet kwijtraken is nou eenmaal de natuurkunde waar je niet omheen kunt. Je kunt beter zorgen (beter isoleren dus!) dat het 's nachts maar weinig daalt in temperatuur.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2020 09:55 ]

[Toekejoeke]

Klinkt ook logisch, voor zover het te bepalen is zou wind een grotere invloed hebben op meer muuropp. Dus van vrijstaand naar 2^1 kap naar tussenwoning naar appartement.

Ik wil dit experiment gaan doen, daarbij wil ik ook aan de instellingen van de cv-ketel zitten. Als ik naar een nachtverlaging toe ga van -1 graad hoeft de ketel niet zoveel te overbruggen ik zou het max vermogen van mijn Intergas xtreme 36 dan naar 40% zetten met een max aanvoertemp. van 65 graden.

Zoals ik het nu heb nachtverlaging naar 15 graden waar het in de praktijk ‘s ochtends 17,5 graden is. Vanaf 21:30 gaat hier de cv uit naar 15 graden. Het huis koelt dus vanaf 21:30 naar 17,5 graden om 07:00. Het max vermogen staat nu op 50% omdat ik merk dat als ik dit lager doe de ketel de hele ochtend op max vermogen het huis naar de 20 graden probeert te krijgen..

[ThinkPad]

Gewoon proberen. Maar ik zou dan wel maar één factor (de ingestelde temperatuur 's nachts) in je test veranderen, anders is het geen eerlijke test.

Een goede(!) klokthermostaat kun je de tijd geven om het rustig te laten opwarmen (parameter ‘aanwarmtijd’). Zo is hij hier 's ochtends soms wel 3h bezig met verwarmen. Maar hij doet dat dan zo rustig en met zo'n lage temperatuur (40°C) dat het erg zuinig is. Het huis in één uur op temperatuur krijgen door de ketel volgas te laten brullen is erg onzuinig. Voordeel van lang stoken is dat de meubels e.d. ook de temperatuur aannemen.
Ik heb overschot van m'n zonnepanelen en stook daarom m'n werkkamer warm met een elektrisch kacheltje. Het is in 15 min. lekker warm. Maar zodra de kachel uitgaat is het ook vrij snel weer afgekoeld omdat de meubels e.d. nauwelijks zijn opgewarmd.

Dit zijn echt dingen wat je goed moet loggen over langere tijd en dan kijken wat het beste werkt qua comfort en het minste gas kost. Ergens zit een break-even point, het is de truuk om dat te vinden door te tweaken

[ Voor 90% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2020 10:22 ]

[Toekejoeke]

Ik snap je punt over eerlijk vergelijk, daar ben ik echter niet naar op zoek een eerlijk vergelijk. Het zijn wat mij betreft 2 verschillende situaties, welke ook heel andere instellingen en dus gedrag van een cv-ketel vergen. Met nachtverlaging tot 19 graden en overdag op 20 graden is dit veel constanter en is er dus veel minder vermogen nodig. Bij de andere nachtverlaging tot 15 graden wordt het veel meer piekerig en is er dus ook veel meer startvermogen nodig om het überhaupt warm te krijgen..

Ik heb een nest v3 welke ook aanwarmtijd heeft. Ik maak hier echter geen gebruik van. Weekschema is ingesteld, om 21:30 en in het weekend om 22:00 nachtverlaging 15 graden. Als er iemand thuis is best onregelmatig gebruiken we gewoon het manueel bedienen tot max 20 graden..

[H143]

Een paar jaar geleden heb ik een aantal radiatoren in mijn woning voorzien van heimeier eclipse kranen en alles ingeregeld op een aanvoer van 55 en retour van 40

Nu is de bgg voorzien van vloerverwarming en de bovenverdieping nog steeds voorzien van radiatoren, en is er een warmtepomp gekomen hoe stellen jullie in deze situatie de kranen in?

[leonbong]

Bij een WP is deltaT van 5 graden gebruikelijk. Nu heb je 15 graden.

Vermogen = flow x deltaT x warmtecapaciteit

Je benodigd vermogen in een ruimte is hetzelfde ofwel je huidige flow per radiator moet grofweg x3.

Waarschijnlijk zal
Je zien dat je boven het maximum van de eclipse zal uitkomen, zal helaas andere binnenwerken moeten gebruiken de gewone v-exact zijn wel geschikt.

[Tommie12]

leonbong schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 09:13:
Bij een WP is deltaT van 5 graden gebruikelijk. Nu heb je 15 graden.

Vermogen = flow x deltaT x warmtecapaciteit

Je benodigd vermogen in een ruimte is hetzelfde ofwel je huidige flow per radiator moet grofweg x3.

Waarschijnlijk zal
Je zien dat je boven het maximum van de eclipse zal uitkomen, zal helaas andere binnenwerken moeten gebruiken de gewone v-exact zijn wel geschikt.

Zo werkt het niet helemaal....
Je kan niet de flow gewoon *3 doen en denken dat je dan hetzelfde vermogen de kamer in krijgt op een veel lagere temperatuur.

Je radiatoren zijn nu gemiddeld 47 graden warm. Zonder aan je radiatoren te raken moet een WP dan ook zo hoog stoken, anders krijg je het koud.

Als je de flow natuurlijk zo hoog krijgt dat je aanvoer 49,5 wordt, en de afvoer 44,5, dan zou de WP wel iets efficienter moeten draaien dan op 55 graden, maar heel groot is dat verschil niet.

Met een WP wordt het echt goed als je die rond de 30 graden kan doen werken, maar dat haal je alleen in een goed geïsoleerd huis met vloerverwarming.

[leonbong]

Ik snap dat er situaties zijn dat het oppervlak van de radiator dan niet meer volstaat door de lage temperatuur.

[Tommie12]

leonbong schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 11:24:
Ik snap dat er situaties zijn dat het oppervlak van de radiator dan niet meer volstaat door de lage temperatuur.

Idd, er zijn dan nog de volgende mogelijkheden om het toch warm te hebben binnen. (Jammer genoeg in aflopende volgorde van investeringen, en in efficientie)

- isoleren, beter glas, vloerisolatie etc etc
- grotere radiatoren plaatsen
- speedcomfort (temperatuurgestuurde ventilator)
- wat meer flow

[RSP]

Mogelijk niet helemaal de juiste plek, maar kan iemand me vertellen wat voor kraan dit is? Hij zit tussen de CV en de pomp voor de vloerverwarming, maar op dit moment wordt de vloer niet warm.

Pomp lijkt het nog wel te doen (heel stil, maar hoorbaar met een schroevendraaier).

[Seafarer]

RSP schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:06:
[Afbeelding]

Mogelijk niet helemaal de juiste plek, maar kan iemand me vertellen wat voor kraan dit is? Hij zit tussen de CV en de pomp voor de vloerverwarming, maar op dit moment wordt de vloer niet warm.

Pomp lijkt het nog wel te doen (heel stil, maar hoorbaar met een schroevendraaier).

Onderste is een thermostaat kraan die de water temperatuur in de vloerregelt. Kan vast zitten.

Bovenste is een elektrische klep en die lijkt mij op standje dicht te staan.

[RSP]

Seafarer schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:12:
[...]

Onderste is een thermostaat kraan die de water temperatuur in de vloerregelt. Kan vast zitten.

Bovenste is een elektrische klep en die lijkt mij op standje dicht te staan.

De onderste kan ik volgens mij de dop eraf trekken om te zien of het pinnetje vast zit? (dat zie ik iig een paar posts hierboven in het topic).

Die bovenste ben ik nog nooit tegengekomen. Het plastic kapje kan ik open maken, en ik kan het rode schuifje vrij bewegen tussen het midden en helemaal naar rechts. Hij wil echter niet helemaal naar links. Zou dit de toevoer van water kunnen beperken?

Twee dagen geleden hebben we de groep (electra) waar de CV ook op zit moeten uitschakelen. Ik vermoed dat het op hetzelfde moment is gestopt met werken.

Nogmaals; bovenverdieping wordt wel warm. Is dezelfde toevoer vanuit de CV. Na de T-splitsing richting de vloerverwarming blijft de leiding echter koud.

Edit: Herz Valves - Dit is volgens mij die bovenste kraan / klep.

[ Voor 6% gewijzigd door RSP op 26-12-2020 14:22 ]

[edsandje]

RSP schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:16:
[...]


De onderste kan ik volgens mij de dop eraf trekken om te zien of het pinnetje vast zit? (dat zie ik iig een paar posts hierboven in het topic).

Die bovenste ben ik nog nooit tegengekomen. Het plastic kapje kan ik open maken, en ik kan het rode schuifje vrij bewegen tussen het midden en helemaal naar rechts. Hij wil echter niet helemaal naar links. Zou dit de toevoer van water kunnen beperken?

Twee dagen geleden hebben we de groep (electra) waar de CV ook op zit moeten uitschakelen. Ik vermoed dat het op hetzelfde moment is gestopt met werken.

Nogmaals; bovenverdieping wordt wel warm. Is dezelfde toevoer vanuit de CV. Na de T-splitsing richting de vloerverwarming blijft de leiding echter koud.

De onderste kan je de knop eraf halen om te kijken of het pinnetje vast zit.
Kan je deze indrukken en komt weer terug naar buiten is het goed.
Hetzelfde kan je op de bovenste proberen, is gewoon een thermostaatkraan die bedient wordt door een motorklep.

[M.B.te L.]

Mijn AWB Thermomaster 28 HT cw5 van 2003 heeft een pomp met 3 standen. Al maanden heb ik deze pomp op stand 1 staan. Volgens het boekje mag dit niet vanwege het SWW. Echter aan de ketel merk ik niets. Wat voor risico loop ik met de ketel? Of heeft het meer te maken met de hoeveelheid tap warm water die geleverd kan worden met pompstand 1? Het water gaat nu natuurlijk wel mooi langzaam door de radiatoren. Iemand enig idee?
Als ik om mij heen zie naar alle rookgasafvoerpijpen, dan zie ik bij veel huizen duidelijk aan de witte rook dat de ketel aan het stoken is. Is deze ketel dan goed afgesteld qua hoog rendement, c.q. de retour temperatuur zit onder de 50 graden? Of zijn deze ketels met witte rook helemaal niet hoog rendement, c.q. de retour temperatuur is veel te hoog. Iemand enig idee?

[Seafarer]

RSP schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:16:
[...]


De onderste kan ik volgens mij de dop eraf trekken om te zien of het pinnetje vast zit? (dat zie ik iig een paar posts hierboven in het topic).

Die bovenste ben ik nog nooit tegengekomen. Het plastic kapje kan ik open maken, en ik kan het rode schuifje vrij bewegen tussen het midden en helemaal naar rechts. Hij wil echter niet helemaal naar links. Zou dit de toevoer van water kunnen beperken?

Twee dagen geleden hebben we de groep (electra) waar de CV ook op zit moeten uitschakelen. Ik vermoed dat het op hetzelfde moment is gestopt met werken.

Nogmaals; bovenverdieping wordt wel warm. Is dezelfde toevoer vanuit de CV. Na de T-splitsing richting de vloerverwarming blijft de leiding echter koud.

Edit: Herz Valves - Dit is volgens mij die bovenste kraan / klep.

Aha. Je kunt die gekartelde ring van de bovenste loshalen. Dan komt die kop eraf. In de klep zit eenzelfde pennetje. Je kunt het pennetje nu met de hand bedienen. En je zou dan moeten merken dat de pijp warm wordt als de cv aanstaat.

Want het lijkt erop dat hij niet elektrisch bedient wordt.

[Seafarer]

M.B.te L. schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:25:
Mijn AWB Thermomaster 28 HT cw5 van 2003 heeft een pomp met 3 standen. Al maanden heb ik deze pomp op stand 1 staan. Volgens het boekje mag dit niet vanwege het SWW. Echter aan de ketel merk ik niets. Wat voor risico loop ik met de ketel? Of heeft het meer te maken met de hoeveelheid tap warm water die geleverd kan worden met pompstand 1? Het water gaat nu natuurlijk wel mooi langzaam door de radiatoren. Iemand enig idee?
Als ik om mij heen zie naar alle rookgasafvoerpijpen, dan zie ik bij veel huizen duidelijk aan de witte rook dat de ketel aan het stoken is. Is deze ketel dan goed afgesteld qua hoog rendement, c.q. de retour temperatuur zit onder de 50 graden? Of zijn deze ketels met witte rook helemaal niet hoog rendement, c.q. de retour temperatuur is veel te hoog. Iemand enig idee?

Ten eerste witte pluimen. Je weet niet wat die andere ketel aan het doen is. Opwarmen, warm water maken. Je kunt vind ik daar neit direct conclusies uittrekken. Tenzij je 12 uur naar een pijpje staat te kijken.

Ketel zal niet kapot gaan maar je krijgt inderdaad een lagere temperatuur van warm water. En dat merk je als je het bad laat vollopen. (ik tenminste wel)

[RSP]

Even foto vanaf m'n telefoon, en de post vanaf m'n laptop, anders typt het zo naar.

Even ter verduidelijking, er gaat wél een voeding van de bovenste kraan naar een splitter doos. Ik wil niks zelf stuk maken, maar het is ook wel erg koud zo op tweede kerstdag.Verandert dit jullie mening nog, of gewoon proberen open te maken?

[ Voor 28% gewijzigd door RSP op 26-12-2020 14:31 ]

[edsandje]

RSP schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:29:
[Afbeelding]

Even foto vanaf m'n telefoon, en de post vanaf m'n laptop, anders typt het zo naar.

Even ter verduidelijking, er gaat wél een voeding van de bovenste kraan naar een splitter doos. Ik wil niks zelf stuk maken, maar het is ook wel erg koud zo op tweede kerstdag.Verandert dit jullie mening nog, of gewoon proberen open te maken?

Er zit nog een thermostaat om de vloerverwarming aan te zetten?
Is het stadsverwarming?
De bovenste knop er af halen, dan is die kraan open.

[RSP]

edsandje schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:40:
[...]

Er zit nog een thermostaat om de vloerverwarming aan te zetten?
Is het stadsverwarming?
De bovenste knop er af halen, dan is die kraan open.

(nieuw huis, dus we weten nog niet helemaal hoe het in elkaar zit)

Het lijkt er idd op alsof er een tweede thermostaat is. Die hangt in de woonkamer, maar leek niks te doen. Er hangt een 2e thermostaat bij de CV met een verwarmings programma. Die hebben we de afgelopen paar weken steeds aan en uit gezet als we wilden verwarmen.

Seafarer schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:25:
[...]

Aha. Je kunt die gekartelde ring van de bovenste loshalen. Dan komt die kop eraf. In de klep zit eenzelfde pennetje. Je kunt het pennetje nu met de hand bedienen. En je zou dan moeten merken dat de pijp warm wordt als de cv aanstaat.

Want het lijkt erop dat hij niet elektrisch bedient wordt.

Knop is er nu af. Pinnetje blijft ingedrukt zitten, en beweegt niet. Betekent dit dat de leiding dicht zit?

[Seafarer]

RSP schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:43:
[...]


(nieuw huis, dus we weten nog niet helemaal hoe het in elkaar zit)

Het lijkt er idd op alsof er een tweede thermostaat is. Die hangt in de woonkamer, maar leek niks te doen. Er hangt een 2e thermostaat bij de CV met een verwarmings programma. Die hebben we de afgelopen paar weken steeds aan en uit gezet als we wilden verwarmen.


[...]


Knop is er nu af. Pinnetje blijft ingedrukt zitten, en beweegt niet. Betekent dit dat de leiding dicht zit?

Even op de kraan of afsluister kloppen met een hamer. En niet op het pennetje rammen.
Probeer ook met vele malen op het pennetje drukken er beweging in te krijgen.

[RSP]

Pennetje kwam eruit, de kamer wordt weer warm!

Binnenkort maar eens verdiepen in dit spul, heb het idee dat we een hoop kunnen winnen hier

[ingmar89]

De thermostaat bij de ketel zal een weersafhankelijk regeling zijn. De thermostaat in de woonkamer regelt die klep van de vloerverwarming. Dit is een thermische servomotor dus dat gaat niet heel snel. Kan paar minuten duren om te openen. Pas wel op met die thermostaat, zou 230v kunnen zijn.

[Venorcis]

Hoi allemaal,

Ik woon sinds kort in een jaren ‘70 hoekhuis van zo’n 120m2. Hierin is een nieuwe Intergas Kombi Kompakr HRE 28/24 geplaatst om de radiatoren in het oude éénbuissysteem te verwarmen. Behalve in de woonkamer hebben alle radiatoren een thermostaatkraan. In de woonkamer heb ik een modulerende thermostaat van Tado (en staan de 2 grote radiatoren daar helemaal open).

Nu heb ik de aanvoertemperatuur naar 60 graden gezet, overal radiatorfolie op de muur aangebracht en zoveel mogelijk ontlucht (jammer dat deze ketel dat niet ook automatisch doet trouwens). Op de voorzolder waar de CV staat ook buisisolatie aangebracht (niet alleen besparend maar het werd daar ook gewoon te warm).

Op zich ben ik redelijk tevreden, maar het valt me wel op dat de meeste radiatoren aan de onderkant vrij koud blijven. Het is een eenbuissysteem maar er is wel een soort dunne(re) bypassleiding bij elke radiator, en alle radiatoren (inc. de 3-voudige van 2-3m beneden) in huis worden aan de gehele bovenkant goed warm. Ik lees hier zoveel verschillende dingen over, van ‘te verwachten door de warmteafgifte’ tot ‘verkeerd aangesloten/afgesteld’. Wat denken jullie hierover?

De radiatoren hebben zover ik kan zien geen voetventielen oid. Ik dacht misschien moeten de minimale en maximale stand van de modulerende pomp wat omhoog (standaard 40-80), maar ik lees hier vaak dat die eerder omlaag kan.

[ThinkPad]

RSP schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 16:25:
Pennetje kwam eruit, de kamer wordt weer warm!

Binnenkort maar eens verdiepen in dit spul, heb het idee dat we een hoop kunnen winnen hier

Sowieso een pompschakelaar plaatsen als die nog niet aanwezig is. Je pomp is een ouder type en slurpt flink wat stroom. Zonde om 24/7 te laten draaien als daar geen noodzaak voor is.

[LemonC200]

Venorcis schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 23:29:
Hoi allemaal,

Ik woon sinds kort in een jaren ‘70 hoekhuis van zo’n 120m2. Hierin is een nieuwe Intergas Kombi Kompakr HRE 28/24 geplaatst om de radiatoren in het oude éénbuissysteem te verwarmen. Behalve in de woonkamer hebben alle radiatoren een thermostaatkraan. In de woonkamer heb ik een modulerende thermostaat van Tado (en staan de 2 grote radiatoren daar helemaal open).

Nu heb ik de aanvoertemperatuur naar 60 graden gezet, overal radiatorfolie op de muur aangebracht en zoveel mogelijk ontlucht (jammer dat deze ketel dat niet ook automatisch doet trouwens). Op de voorzolder waar de CV staat ook buisisolatie aangebracht (niet alleen besparend maar het werd daar ook gewoon te warm).

Op zich ben ik redelijk tevreden, maar het valt me wel op dat de meeste radiatoren aan de onderkant vrij koud blijven. Het is een eenbuissysteem maar er is wel een soort dunne(re) bypassleiding bij elke radiator, en alle radiatoren (inc. de 3-voudige van 2-3m beneden) in huis worden aan de gehele bovenkant goed warm. Ik lees hier zoveel verschillende dingen over, van ‘te verwachten door de warmteafgifte’ tot ‘verkeerd aangesloten/afgesteld’. Wat denken jullie hierover?

De radiatoren hebben zover ik kan zien geen voetventielen oid. Ik dacht misschien moeten de minimale en maximale stand van de modulerende pomp wat omhoog (standaard 40-80), maar ik lees hier vaak dat die eerder omlaag kan.

In principe is het niet vreemd dat het water boven warmer is dan beneden. Dat betekent dat de radiator zijn warmte kwijt kan. Bij een één pijp systeem is je uitgang als het genoeg is dan nog warm genoeg anders zouden niet alle radiatoren warm worden.

Wel is het natuurlijk zo als je thermostatische kraan dicht zit de daar achterliggende radiator geen warm water meer krijgen omdat het een één pijp systeem betreft welke in serie geschakeld is. Wellicht wordt dit met de bypass omzeild, maar deze zijn normaal druk gevoelig dus het kan zijn dat de minimale pompsnelheid te laag is om deze open te duwen waardoor andere radiatoren niet verwarmen.

Tot slot kan ik mij ook nog voorstellen dat de achterste radiatoren wellicht wat vervuild zijn omdat zij de grootste afstand tot de pomp hebben en het slib van alle radiatoren zich daar verzameld vanwege de lage stroomsnelheid.

[leonbong]

LemonC200 schreef op zondag 27 december 2020 @ 02:07:
[...]


In principe is het niet vreemd dat het water boven warmer is dan beneden. Dat betekent dat de radiator zijn warmte kwijt kan. Bij een één pijp systeem is je uitgang als het genoeg is dan nog warm genoeg anders zouden niet alle radiatoren warm worden.

Niet waar er is eigenlijk altijd een bypass.
Er zijn geen één pijpssystemen dat volledige waterstroom door alle radiatoren moet.

Wel is het natuurlijk zo als je thermostatische kraan dicht zit de daar achterliggende radiator geen warm water meer krijgen omdat het een één pijp systeem betreft welke in serie geschakeld is. Wellicht wordt dit met de bypass omzeild, maar deze zijn normaal druk gevoelig dus het kan zijn dat de minimale pompsnelheid te laag is om deze open te duwen waardoor andere radiatoren niet verwarmen.

Zie eerder antwoord weer niet waar.
De bypass in één pijpsysteem is geen veerbelaste klep, wat jij lijkt te denken.
Maar leiding/verbinding die het passeren van water in de hoofdleiding mogelijk maakt bij een radiator.
Elke radiator heeft ook zo’n bypass.

Tot slot kan ik mij ook nog voorstellen dat de achterste radiatoren wellicht wat vervuild zijn omdat zij de grootste afstand tot de pomp hebben en het slib van alle radiatoren zich daar verzameld vanwege de lage stroomsnelheid.

Door de constructie is bij een pijp systeem de stroomsnelheid overal even hoog.

Ik denk dat je nog even moet verdiepen in dergelijk systeem want zo geef je de vraagsteller allemaal misinformatie.

@Venorcis
Het is normaal dat een radiator onder minder warm is dan boven. Ik hoor eigenlijk niks vreemds.
De pompsnelheid moet best hoog staan voor één en pijpsysteem.
Heb je van pijp gelaste bypassconstructies of dmv onderblokken.

Krijg je radiatoren niet goed warm dan moet je de speciale extra lage weerstand thermostaatkranen toepassen.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 27-12-2020 08:54 ]

[Venorcis]

leonbong schreef op zondag 27 december 2020 @ 08:32:
[...]

Niet waar er is eigenlijk altijd een bypass.
Er zijn geen één pijpssystemen dat volledige waterstroom door alle radiatoren moet.

[...]

Zie eerder antwoord weer niet waar.
De bypass in één pijpsysteem is geen veerbelaste klep, wat jij lijkt te denken.
Maar leiding/verbinding die het passeren van water in de hoofdleiding mogelijk maakt bij een radiator.
Elke radiator heeft ook zo’n bypass.

[...]

Door de constructie is bij een pijp systeem de stroomsnelheid overal even hoog.

Ik denk dat je nog even moet verdiepen in dergelijk systeem want zo geef je de vraagsteller allemaal misinformatie.

@Venorcis
Het is normaal dat een radiator onder minder warm is dan boven. Ik hoor eigenlijk niks vreemds.
De pompsnelheid moet best hoog staan voor één en pijpsysteem.
Heb je van pijp gelaste bypassconstructies of dmv onderblokken.

Krijg je radiatoren niet goed warm dan moet je de speciale extra lage weerstand thermostaatkranen toepassen.

Dank voor je reactie. Ik vraag me dus af of de standaard instellingen van de CV wel logisch zijn voor een éénpijpssysteem, oa dus die pompsnelheden (mij lijkt ook dat die zo hoog mogelijk moeten zijn), maar misschien zijn er ook wel wat andere parameters te tweaken.

De bypassconstructies zijn gelaste pijpen. Alle radiatoren worden wel goed heet maar dan wel echt alleen de bovenste paar centimeter (over de hele breedte), dat voelt toch inefficiënt.

[ Voor 5% gewijzigd door Venorcis op 27-12-2020 09:48 ]

[leonbong]

Daarnaast heeft het ook weinig zin om de pomp in toerental te laten regelen.
Een pijpsysteem is immers een constantdebiet systeem.

Maar even voor mijn beeldvorming wat zijn de temperatuurverschillen die je over radiatoren hebt?

[Venorcis]

leonbong schreef op zondag 27 december 2020 @ 09:52:
Daarnaast heeft het ook weinig zin om de pomp in toerental te laten regelen.
Een pijpsysteem is immers een constantdebiet systeem.

Maar even voor mijn beeldvorming wat zijn de temperatuurverschillen die je over radiatoren hebt?

Ik zie in de handleiding van de Intergas Kombi Kompakt HRE echter alleen de optie om de minimale en maximale pompsnelheden in te stellen. Standaard staan deze dus op 40%-80%. Ik heb het gister al op 50%-100% gezet, en dat lijkt wel te helpen. Zou jij dit gewoon op 100-100 zetten dan oid.? En is een nadraaitijd van maar 1 minuut (de standaard) ook wel logisch met een éénpijpssysteem?

Ik heb het wel echt over gloeiend heet bovenaan en gewoon vrijwel koud onderaan, en dat dus op de 2 ‘hoofdradiatoren’ in de huiskamer die volledig open staan gedraaid. Nogmaals lijkt mijn verhoging van de maximale pompsnelheid nu al wel geholpen te hebben daarbij.

Overigens kom ik er net ook achter dat ik dan wel een éénpijpssysteem heb, maar dat de aanvoer al bij de CV zonder enige regelaar oid. in twee takken splitst, voor en achter, die vervolgens uiteindelijk op dezelfde retourleiding uitkomen. Volgens mij is dit echter heel problematisch? Op het ‘achter netwerk’ staan de twee grote radiatoren (zonder thermostaatkraan) in de woonkamer, en op het ‘voor netwerk’ alleen kleinere radiatoren, allen met thermostaatkraan. In beide lussen heeft de laatste radiator geen bypass, maar waarbij de laatste in de woonkamer dan vrijwel koud retourneert (‘achter’), retourneert de laatste in de hal (‘voor’, vrij klein ding met thermostaatkraan) nog vrij heet. Gevolg: hete retourleiding ondanks dat de laatste ‘hoofdkachel’ dus koud is aan het eind. Als ik het goed begrijp verpest dit het HR proces nogal? En bijzaak is dan nog dat als de kachel in de hal uitslaat dat hele netwerk aan die kant er dan blijkbaar uit ligt...

[leonbong]

@Venorcis
Je laatste paragraaf snap ik niet helemaal wat je bedoelt.

• Je hebt blijkbaar twee één pijps kringen.
• Beide kringen hebben op het eind van de kring een radiator zitten zonder bypass/passeer voorziening. Gevolg die laaste radiator dicht kring hele kring uit?
• Daardoor krijg je van één van de kringen loei heet water retour, waardoor ketel niet goed kan condenseren.

Begrijp ik bovenstaande goed?

PS Nadraaien is voornamelijk om de hitte uit de warmtewisselaar van de CV-ketel te krijgen, dit is belangrijk als de ketel op hoge vermogens heeft gedraaid. Ik zou dit nooit op nul-minuten zetten.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 27-12-2020 12:01 ]

[Venorcis]

leonbong schreef op zondag 27 december 2020 @ 11:58:
Je laatste paragraaf snap ik niet helemaal wat je bedoelt.

• Je hebt blijkbaar twee één pijps kringen.
• Beide kringen hebben op het eind van de kring een radiator zitten zonder bypass/passeer voorziening. Gevolg die laaste radiator dicht kring hele kring uit?
• Daardoor krijg je van één van de kringen loei heet water retour, waardoor ketel niet goed kan condenseren.

Begrijp ik bovenstaande goed?

Ja, ik denk dat je het zo goed omschrijft. De twee kringen komen wel op dezelfde retourbuis uit (beneden al). In de ene lus zitten de twee grote radiatoren beneden dus die werkt prima, bijna koud aan het einde, maar die andere lus heeft alleen kleine radiatoren met thermostaatkranen (waarbij er volgens mij bij de laatste zonder bypass gewoon doorheen wordt geduwd) en die is nog best heet aan het einde. Resultaat: goed heet aanvoelende retourbuis. Lijkt mij niet goed

P.S. Bij nadraaien zat ik juist te denken om de standaard van 1 naar 5 oid. te zetten? Of maakt dit weinig uit? Nogmaals zoek ik naar de goede instellingen voor dit éénpijpssysteem, de standaard parameters (zoals de afgeknepen modulerende pomp) lijken mij weinig geschikt.

[ Voor 14% gewijzigd door Venorcis op 27-12-2020 12:09 ]

[leonbong]

@Venorcis
Wat je zou kunnen doen is in de kring met hoge retour temp een RTL met passeer(bypass) constructie maken.

Daarmee bedoel ik aan eind van kring een hoog kV-RTL met daaraan parralel een passeer constructie met ventiel die je op kleine kier zet zodat er altijd stroming is maar dat als die kring heet wordt RTL-constuctie hem afknijpt.
Schets:


Het is anders heel lastig om deltaT goed te krijgen in één pijpssysteem waarbij je niet alle radiatoren aan hebt.
Die constructie die ik bedoel bestaan in industriële ventielen kant en klaar dat zijn thermostaten met kleine lek-doorlaar boring. Maar de prijs daarvan krijg je hartverzakking.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 27-12-2020 12:52 ]

[Seafarer]

@leonbong Die RTL ventielen lekken eigenlijk altijd door. Maar hoeveel is dat eigenlijk, ik ben dat nergens tegengekomen.

[leonbong]

Ja weet ik vraag mij af of dat genoeg is, meestal is dat lek 1% van de kV.

Maar een gewone RTL heeft echt een te lage kV en dus te hoge weerstand voor 1-pijps hij zal dus moeten werken met normale ventiel met kop met externe voeler zoals je die zit op vloerverwarming.
Dat komt nogal kritisch bij 1-pijps systemen de leiding weerstand.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 27-12-2020 13:09 ]

[Venorcis]

leonbong schreef op zondag 27 december 2020 @ 12:48:
@Venorcis
Wat je zou kunnen doen is in de kring met hoge retour temp een RTL met passeer(bypass) constructie maken.

Daarmee bedoel ik aan eind van kring een hoog kV-RTL met daaraan parralel een passeer constructie met ventiel die je op kleine kier zet zodat er altijd stroming is maar dat als die kring heet wordt RTL-constuctie hem afknijpt.
Schets:
[Afbeelding]

Het is anders heel lastig om deltaT goed te krijgen in één pijpssysteem waarbij je niet alle radiatoren aan hebt.
Die constructie die ik bedoel bestaan in industriële ventielen kant en klaar dat zijn thermostaten met kleine lek-doorlaar boring. Maar de prijs daarvan krijg je hartverzakking.

Dank voor het uitgebreide antwoord @leonbong! Aangezien het een huurhuis betreft ben ik nu nog op zoek naar wat mindere ingrijpende oplossingen. En functioneert de laatste radiator in die lus (in de hal bij de voordeur), die dus wel een thermostaatkraan heeft, dan niet eigenlijk al als een soort RTL ventiel? Misschien moet ik die maar flink knijpen en voor lief nemen dat de andere radiatoren aan die kant dan niet fantastisch zullen functioneren.

Ik heb dus nu de pompinstelling van 40-80 naar 50-100 gezet, lijkt je dat goed? Zie https://www.geaskb.nl/wp-...RE-28-24-instellingen.pdf Misschien zijn er nog wel andere standaard parameters die niet logisch zijn bij een éénpijpssysteem?

[significant]

Stap 1 in gasbesparen is het niet constant draaien van je ketel.
Op een of andere manier faalt het systeem hier al. Beneden is vloerverwarming als hoofdverwarming, uitgaande temp 27graden, instroom 34. Isense geeft kamertemperatuur van 20.5 graden en dit is ook als gewenste temperatuur ingesteld.
Je zou dan verwachten dat de ketel niet meer stookt.
Op de iSense is echter een verwarming- en gassymbool zichtbaar wat betekent: "CV-ketel brandt voor verwarming".
Wat gaat hier mis?

[dbzfan]

significant schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:20:
Stap 1 in gasbesparen is het niet constant draaien van je ketel.
Op een of andere manier faalt het systeem hier al. Beneden is vloerverwarming als hoofdverwarming, uitgaande temp 27graden, instroom 34. Isense geeft kamertemperatuur van 20.5 graden en dit is ook als gewenste temperatuur ingesteld.
Je zou dan verwachten dat de ketel niet meer stookt.
Op de iSense is echter een verwarming- en gassymbool zichtbaar wat betekent: "CV-ketel brandt voor verwarming".
Wat gaat hier mis?

Hier zit je fout... Het is juist goed als je ketel continue op een laag vermogen moduleert... weinig schommelingen in temp en laag gasverbruik.

[Seafarer]

significant schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:20:
Stap 1 in gasbesparen is het niet constant draaien van je ketel.
Op een of andere manier faalt het systeem hier al. Beneden is vloerverwarming als hoofdverwarming, uitgaande temp 27graden, instroom 34. Isense geeft kamertemperatuur van 20.5 graden en dit is ook als gewenste temperatuur ingesteld.
Je zou dan verwachten dat de ketel niet meer stookt.
Op de iSense is echter een verwarming- en gassymbool zichtbaar wat betekent: "CV-ketel brandt voor verwarming".
Wat gaat hier mis?

Maar wat is het echte probleem?
Het wordt niet warm?
Gasverbruik door de jaren heen? grootte huis rijtje, vrij staand enz.enz.

24 uur op 5 kW of 24 uur op 20 kW? De ketel brand in beide gevallen 24 uur.
In het ene geval loopt je bankrekening serieus leeg.

[SMSfreakie]

moet er ook maar weer eens induiken.. de agpo ketel is inmiddels tot schroot versnippert. en de Tzerra Ace moet ik nog eens verder bekijken wat die allemaal kan / niet kan..

Al gedaan: eco-stand ingeschakeld. hoef de ketel inwendig niet op 60 graden te houden :W tapwaterleiding is ook maar 3 meter naar het verste punt..

CV Temperatuur terug naar 55 graden ipv 80!!

wat kan ik nog meer eens bekijken? de flow van de pomp misschien? (al is dat denk ik een beter idee als de installatie echt weer goed lucht vrij is)

[Gramser]

Het hangt er een beetje vanaf wat je wil bereiken, maar je zou eens kunnen kijken naar het vermogen. Staat-ie op de max? Kan vast wel wat teruggeschroefd?

[Mythilus]

Mythilus schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:39:
Even ter info :

Woning vrijstaand uit 1999. Isolatie uit 1999 en beglazing Hr++ "trippel glas" 2019/2020
Ketel = Trendline HRC30 CW5 uit 2016
Aantal radiators 11 verdeeld over 2 etages en 1x garage. max 4 in gebruik overige dicht (vorst stand)
Douche ruimte vloerverwarming (middels RTL kraan)
Beneden verdieping hoofdvloerverwarming uit 2016 geen radiators.
Pomp grundfos alpha 2l 15-60 Bp stand Cp2 met pompschakelaar die al draait vanaf 25 graden aanvoer.

Jaar gas verbruik 1050m3 (verwarmen en douche) gezin van 5

Ketel instellingen zijn aanvoertemperatuur 65 Graden en vermogen (standaard 22.5 kw)
ik kwam ook instelling pomp modus op energie mode (on/off) deze heb ik op on gezet. (geen idee of het iets uitmaakt.

Nu eigenlijk alleen men nieuwsgierige vraag wat nog ter verbetering kan. Ik ben al van 1500 m3 gas naar 1050m3 p/jaar gegaan dus we hebben al winst. Maar zou er nog meer kunnen of zal dit me max wezen.

Ik heb ZP van 14 stuks (hebben plat dak) maar helaas geen ruimte voor zonneboiler en of lucht warmte op die locatie.

misschien te voorbarig iemand tips ?

[Seafarer]

Mythilus schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:47:
[...]


misschien te voorbarig iemand tips ?

Moeilijk als je al op 1050 kuub zit. Maar een gezin van 5 heeft toch wel een dwtw neem ik aan?

Waterzijdig inregelen eventueel als dat nog wat gaat brengen.

Setje meetpunten maken om te kijken waar je nog kan verbeteren?

[Seafarer]

SMSfreakie schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:24:
moet er ook maar weer eens induiken.. de agpo ketel is inmiddels tot schroot versnippert. en de Tzerra Ace moet ik nog eens verder bekijken wat die allemaal kan / niet kan..

CV Temperatuur terug naar 55 graden ipv 80!!

Beter 65 graden.
80 is de max. instelling en dat wordt niet gebruikt als het niet nodig is.



Cv water staat ingesteld op 75. (heb ik in 2 jaar nog niet gezien) En vermogen op minimaal geblokkeerd. 7,7 kW.

[Mythilus]

Seafarer schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:57:
[...]

Moeilijk als je al op 1050 kuub zit. Maar een gezin van 5 heeft toch wel een dwtw neem ik aan?

Waterzijdig inregelen eventueel als dat nog wat gaat brengen.

Setje meetpunten maken om te kijken waar je nog kan verbeteren?

dwtw was het maar waar... badkamer is 8 jaar geleden (door vorige bewoners vernieuwd) en wij wonen hier nu 6 jaar. Helaas dus niet geïnstalleerd en leeftijd badkamer is dusdanig dat deze nog niet op de verbouw staat. (kan niet bij afvoeren komen namelijk)

Waterzijdig inregelen hebben we begin dit jaar gedaan. Incl. vuilfilter en micro ontluchten bij Ketel geplaatst.

Meetpunten niet gedaan. Maar conform is het al heerlijk.:)

Misschien toekomst extra na isolatie van de woonkamer vloer (zit wel isolatie onder anno 1999) maar kennissen waren nogal tevreden over hun Tonzon isolatie... wij hebben ivm we in water rijk gebied wonen. In winter altijd wel wat water onder de vloer (zomers droog) ondanks drainage (welke niet goed werkt helaas)

Wel heb ik sinds gisteren aanvoer temperatuur naar 55 graden gezet ipv 65. Puur om te kijken of het a werkt en in je verbruik gaat merken. \
Bedankt voor je reactie ieder geval

[edsandje]

Mythilus schreef op maandag 28 december 2020 @ 17:12:
[...]


dwtw was het maar waar... badkamer is 8 jaar geleden (door vorige bewoners vernieuwd) en wij wonen hier nu 6 jaar. Helaas dus niet geïnstalleerd en leeftijd badkamer is dusdanig dat deze nog niet op de verbouw staat. (kan niet bij afvoeren komen namelijk)

Waterzijdig inregelen hebben we begin dit jaar gedaan. Incl. vuilfilter en micro ontluchten bij Ketel geplaatst.

Meetpunten niet gedaan. Maar conform is het al heerlijk.:)

Misschien toekomst extra na isolatie van de woonkamer vloer (zit wel isolatie onder anno 1999) maar kennissen waren nogal tevreden over hun Tonzon isolatie... wij hebben ivm we in water rijk gebied wonen. In winter altijd wel wat water onder de vloer (zomers droog) ondanks drainage (welke niet goed werkt helaas)

Wel heb ik sinds gisteren aanvoer temperatuur naar 55 graden gezet ipv 65. Puur om te kijken of het a werkt en in je verbruik gaat merken. \
Bedankt voor je reactie ieder geval

Je zou het maximaal vermogen nog lager kunnen zetten. 22 kw is best veel.
Zet die eens op 15 kw bijvoorbeeld en kijk of je het nog snel genoeg warm krijgt, zo ja dan kan je nog lager.
Verder de thermostaat een half graadje lager of een half uurtje eerder uit.
Gezien je verbruik vind ik het al netjes met 5 personen.

[Seafarer]

Mythilus schreef op maandag 28 december 2020 @ 17:12:
[...]


dwtw was het maar waar... badkamer is 8 jaar geleden (door vorige bewoners vernieuwd) en wij wonen hier nu 6 jaar. Helaas dus niet geïnstalleerd en leeftijd badkamer is dusdanig dat deze nog niet op de verbouw staat. (kan niet bij afvoeren komen namelijk)

Waterzijdig inregelen hebben we begin dit jaar gedaan. Incl. vuilfilter en micro ontluchten bij Ketel geplaatst.

Meetpunten niet gedaan. Maar conform is het al heerlijk.:)

Misschien toekomst extra na isolatie van de woonkamer vloer (zit wel isolatie onder anno 1999) maar kennissen waren nogal tevreden over hun Tonzon isolatie... wij hebben ivm we in water rijk gebied wonen. In winter altijd wel wat water onder de vloer (zomers droog) ondanks drainage (welke niet goed werkt helaas)

Wel heb ik sinds gisteren aanvoer temperatuur naar 55 graden gezet ipv 65. Puur om te kijken of het a werkt en in je verbruik gaat merken. \
Bedankt voor je reactie ieder geval

Nou snap ik je relatief lage verbruik. Je bent er al actief mee bezig.

Tweakers zijn niet zo van de lucht zakjes. En bij water onder de vloer zou ik purren.
Ik heb zelf bijna altijd 2500 ltr onder de vloer liggen.

Waarschijnlijk wordt het voor jou isoleren en isoleren en had ik al isoleren gezegd.

[Haan]

Ik heb nog een vraag over mijn Remeha Quinta. In de handleiding staat een paragraaf die ik niet snap:

7.6.1 Startpunt modulatie op dT (*)
Instelbaar van 5 tot 30°C, fabrieksinstelling 25.
Bij een verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur van 25°C begint het toestel
terug te moduleren. Bij een dT van 40°C is het toestel tot de minimale belasting terug
gemoduleerd en bij de dT van 45°C schakelt het toestel uit (blokkeringscode b#)).
In installaties waar kleine volumestromen voor kunnen komen (b.v. een appartementengebouw waar tijdelijk slechts één appartement bewoond is) kan het startpunt van
de modulatie worden vervroegd. Het toestel kan dan beter anticiperen op deze geringe
warmtevraag. De fabrieksinstelling zal in verreweg de meeste gevallen voldoen. Wijzig het startpunt alleen als het echt noodzakelijk is.

Ik vind het raar dat het toestel gaat moduleren naarmate de deltaT groter wordt, het klinkt logischer als dit andersom zou zijn? Dan zou er immers harder gestookt moeten worden om het water weer op temperatuur te krijgen? Of begrijp ik gewoon totaal niet hoe het werkt En wat zou het effect zijn van verhogen/verlagen van deze parameter hebben op het gedrag van de ketel?
Ik was eigenlijk op zoek naar een instelling voor het aanpassen van het maximale vermogen van de ketel, omdat ik die hier vaak voorbij zie komen als maatregel, maar ik geloof niet dat dit bij mij instelbaar is.

[Bravo]

Haan schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:25:
Ik heb nog een vraag over mijn Remeha Quinta. In de handleiding staat een paragraaf die ik niet snap:

[...]

Ik vind het raar dat het toestel gaat moduleren naarmate de deltaT groter wordt, het klinkt logischer als dit andersom zou zijn? Dan zou er immers harder gestookt moeten worden om het water weer op temperatuur te krijgen? Of begrijp ik gewoon totaal niet hoe het werkt En wat zou het effect zijn van verhogen/verlagen van deze parameter hebben op het gedrag van de ketel?
Ik was eigenlijk op zoek naar een instelling voor het aanpassen van het maximale vermogen van de ketel, omdat ik die hier vaak voorbij zie komen als maatregel, maar ik geloof niet dat dit bij mij instelbaar is.

De Quinta is een gastoestel wat niet standaard wordt gebruikt in een huis, maar eerder in appartementengebouwen met blokverwarming, kantooromgevingen of grote panden. Dit vanwege zijn vermogen (30-150 kW). Bij een dergelijk vermogen zal de watertemperatuur stevig kunnen oplopen, maar zal het totaal aan water in het systeem niet direct opgewarmt zijn waardoor er een grote delta T kan ontstaan. Het water is dan ook enige tijd onderweg naar de locatie waar de warmtevraag is. Deze functie beperkt de delta T, en daarmee de kans dat er onnodig veel warmte in het CV-water wordt gestopt.

De parameter waar jij naar op zoek bent is GP007

[edsandje]

Haan schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:25:
Ik heb nog een vraag over mijn Remeha Quinta. In de handleiding staat een paragraaf die ik niet snap:

[...]

Ik vind het raar dat het toestel gaat moduleren naarmate de deltaT groter wordt, het klinkt logischer als dit andersom zou zijn? Dan zou er immers harder gestookt moeten worden om het water weer op temperatuur te krijgen? Of begrijp ik gewoon totaal niet hoe het werkt En wat zou het effect zijn van verhogen/verlagen van deze parameter hebben op het gedrag van de ketel?
Ik was eigenlijk op zoek naar een instelling voor het aanpassen van het maximale vermogen van de ketel, omdat ik die hier vaak voorbij zie komen als maatregel, maar ik geloof niet dat dit bij mij instelbaar is.

Welk type Quinta heb je?

Bravo schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:22:
[...]


De Quinta is een gastoestel wat niet standaard wordt gebruikt in een huis, maar eerder in appartementengebouwen met blokverwarming, kantooromgevingen of grote panden. Dit vanwege zijn vermogen (30-150 kW). Bij een dergelijk vermogen zal de watertemperatuur stevig kunnen oplopen, maar zal het totaal aan water in het systeem niet direct opgewarmt zijn waardoor er een grote delta T kan ontstaan. Het water is dan ook enige tijd onderweg naar de locatie waar de warmtevraag is. Deze functie beperkt de delta T, en daarmee de kans dat er onnodig veel warmte in het CV-water wordt gestopt.

De parameter waar jij naar op zoek bent is GP007

Er zijn diverse Quinta's, vanaf de 28C met nominaal vermogen van 22.5 kw tot de 150 kw versie.
Ik denk dat Haan een combi toestel heeft 28 of de 35C.

[ Voor 0% gewijzigd door edsandje op 28-12-2020 21:11 . Reden: verkeerde getagd ]

[Haan]

@edsandje Het gaat bij mij om de 28c, 6-24kW (CW4).
@Bravo ik zie geen parameter gp007 of iets dat daar op lijkt, maar dat komt waarschijnlijk omdat je een ander soort ketel in gedachten had?

[leonbong]

Kijk hier eens
https://tools.remeha.nl/w...arameters-handout-3-1.pdf

[JME]

Seafarer schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:10:
[...]

Beter 65 graden.

Als @SMSfreakie het met 55 graden aangenaam warm krijgt, waarom is 65 dan toch beter? No offence, ik probeer het alleen te snappen

[bert pit]

@Haan Betreffende het startpunt van modulatie deltaT: Dat geldt alleen als je stookt op aan/uit of WAR. Dus niet op OT. Hoe dat precies werkt is mij overigens ook niet bekend.

Het is wellicht leerzaam om je Remeha ketel eens uit te lezen met de Recom software. Ik heb daar destijds een kabeltje voor gemaakt. De software is gewoon te downloaden. Je komt er dan met eigen ogen achter dat die ketel prima geregeld wordt. Knappe tweaker die daar iets aan verbetert.

Bij de Quinta en de Calenta hoef je bijvoorbeeld het vermogen niet persé terug te brengen. Je ziet het ventilator toerental vanzelf afnemen de pomp ook terug moduleren bij een opwarmsessie. Bijkomend voordeel is dat wanneer het een keer stevig gaat vriezen en waaien, je niet met koude voeten zit, omdat je dan ook nog steeds het juiste vermogen krijgt.

[edsandje]

Haan schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:55:
@edsandje Het gaat bij mij om de 28c, 6-24kW (CW4).
@Bravo ik zie geen parameter gp007 of iets dat daar op lijkt, maar dat komt waarschijnlijk omdat je een ander soort ketel in gedachten had?

Daar kan je volgens mij het max. vermogen niet van instellen, weet het niet zeker.
Wel de max aanvoertemperatuur.

bert pit schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:25:
@Haan Betreffende het startpunt van modulatie deltaT: Dat geldt alleen als je stookt op aan/uit of WAR. Dus niet op OT. Hoe dat precies werkt is mij overigens ook niet bekend.


Bij de Quinta en de Calenta hoef je bijvoorbeeld het vermogen niet persé terug te brengen. Je ziet het ventilator toerental vanzelf afnemen de pomp ook terug moduleren bij een opwarmsessie. Bijkomend voordeel is dat wanneer het een keer stevig gaat vriezen en waaien, je niet met koude voeten zit, omdat je dan ook nog steeds het juiste vermogen krijgt.

Dit dus, zou er dan ook niet te veel aan veranderen, de max temp verlagen naar 70-75 graden misschien.

[leonbong]

SMSfreakie schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:24:
moet er ook maar weer eens induiken.. de agpo ketel is inmiddels tot schroot versnippert. en de Tzerra Ace moet ik nog eens verder bekijken wat die allemaal kan / niet kan..

Al gedaan: eco-stand ingeschakeld. hoef de ketel inwendig niet op 60 graden te houden :W tapwaterleiding is ook maar 3 meter naar het verste punt..

CV Temperatuur terug naar 55 graden ipv 80!!

wat kan ik nog meer eens bekijken? de flow van de pomp misschien? (al is dat denk ik een beter idee als de installatie echt weer goed lucht vrij is)

Aanvoertemperatuur is niet zo belangrijk. het vermogen van de ketel afstellen op je huis is veel belangrijker.
Als je zonder het vermogen te verlagen hem op 55 graden zet, dan ga je gegarandeerd pendelen. Waardoor jouw instelling je eerder extra gas kost dan bespaard.

Als je het vermogen goed afstelt dan kan je de Max aanvoer bij wijze van spreken op 90 graden zetten, de ketel zal het toch nooit bereiken.

Een hogere instelling van de Max aanvoertemperatuur voorkomt dat je vroegtijdig gaat pendelen. Alleen maar verlagen als je bijvoorbeeld pomploze vloerverwarming hebt maar anders is er eigenlijk nooit aanleiding voor.

[ Voor 16% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 22:32 ]

[Bravo]

Haan schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:55:
@edsandje Het gaat bij mij om de 28c, 6-24kW (CW4).
@Bravo ik zie geen parameter gp007 of iets dat daar op lijkt, maar dat komt waarschijnlijk omdat je een ander soort ketel in gedachten had?

Aha, die range had ik niet in mn hoofd zitten. Ik zat aan de modellen te denken tot 160 kW die in cascade kunnen worden toegepast, dus het kan goed kloppen dat deze parameter niet aanwezig is.

[AOC]

Zelf heb ik nu twee ds18b20 sensoren geinstalleerd op de aan- en terugvoer van de cv ketel. Alleen zie ik hele andere waardes dan op de CV ketel zelf staat. De sensoren meten 45 en 40 graden maar op de ketel staat 56 en 45 graden. Dien je de sensoren nog te kalibreren of kan het zijn dat ik het eea verkeerd heb aangesloten?

[Seafarer]

JME schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:06:
[...]

Als @SMSfreakie het met 55 graden aangenaam warm krijgt, waarom is 65 dan toch beter? No offence, ik probeer het alleen te snappen

Vragen staat hier altijd vrij.

Er is een campagne geweest met: " zet hem op 50 graden" Wel de halve wijk warmde hier niet meer op. Pendelende ketels enz.enz.(bouwjaar 1979, oud dubbelglas, installaties die oorspronkelijk voor 90/70 waren gemaakt. Slechte na isolatie, gemiddeld 125 m²)
Ik heb geadviseerd om temp naar zeker 65 graden te zetten en het vermogen naar beneden te zetten.
Problemen over. En veel installaties hebben die 65 toch heel even nodig bij aanwarmen. En als het te krap of niet comfortabel is dan een standje vermogen erbij.

Alleen doe het zelvers bereiken 55 graden. maar die gaan waterzijdig inregelen, goed isoleren en toch dat dubbelglas eruit gooien en nieuw HR++ of zelfs +++ nemen. Radiatoren vervangen. Droog bouw vloerverwarming aanleggen.(werkt echt tof)

Maar als het lukt met 55 prima. ( En toch, vermogen naar beneden, stem het af op je radiatoren )

[SMSfreakie]

leonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 22:27:
[...]

Aanvoertemperatuur is niet zo belangrijk. het vermogen van de ketel afstellen op je huis is veel belangrijker.
Als je zonder het vermogen te verlagen hem op 55 graden zet, dan ga je gegarandeerd pendelen. Waardoor jouw instelling je eerder extra gas kost dan bespaard.

Als je het vermogen goed afstelt dan kan je de Max aanvoer bij wijze van spreken op 90 graden zetten, de ketel zal het toch nooit bereiken.

Een hogere instelling van de Max aanvoertemperatuur voorkomt dat je vroegtijdig gaat pendelen. Alleen maar verlagen als je bijvoorbeeld pomploze vloerverwarming hebt maar anders is er eigenlijk nooit aanleiding voor.

ah juist! dan zal ik eens uit vogelen hoe ik het vermogen van de ketel kan regelen..

ding heeft maar 4 radiatoren aan te slingeren, allemaal even een schatting kwa afmetingen..
2x Type 33 90 breed 50 hoog, 1x type 11 75x60 en 1x type 20 van 100x60..

oftewel het systeem is in notime natuurlijk "warm"

[revolution-nl]

Seafarer schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:44:
[...]

Vragen staat hier altijd vrij.

Er is een campagne geweest met: " zet hem op 50 graden" Wel de halve wijk warmde hier niet meer op. Pendelende ketels enz.enz.(bouwjaar 1979, oud dubbelglas, installaties die oorspronkelijk voor 90/70 waren gemaakt. Slechte na isolatie, gemiddeld 125 m²)
Ik heb geadviseerd om temp naar zeker 65 graden te zetten en het vermogen naar beneden te zetten.
Problemen over. En veel installaties hebben die 65 toch heel even nodig bij aanwarmen. En als het te krap of niet comfortabel is dan een standje vermogen erbij.

Alleen doe het zelvers bereiken 55 graden. maar die gaan waterzijdig inregelen, goed isoleren en toch dat dubbelglas eruit gooien en nieuw HR++ of zelfs +++ nemen. Radiatoren vervangen. Droog bouw vloerverwarming aanleggen.(werkt echt tof)

Maar als het lukt met 55 prima. ( En toch, vermogen naar beneden, stem het af op je radiatoren )

Het probleem is vaak dat bij een lagere aanvoer de capaciteit van de afgifte onder het minimum vermogen van de ketel komt te liggen waardoor de boel gaat pendelen.

Dit kan je oplossen door de boel te boosten met DBE

[Seafarer]

Waterkoker schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:42:
Zelf heb ik nu twee ds18b20 sensoren geinstalleerd op de aan- en terugvoer van de cv ketel. Alleen zie ik hele andere waardes dan op de CV ketel zelf staat. De sensoren meten 45 en 40 graden maar op de ketel staat 56 en 45 graden. Dien je de sensoren nog te kalibreren of kan het zijn dat ik het eea verkeerd heb aangesloten?

Nefit ketel?

Ik heb wel eens 10X ds18b20 sensoren gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer met certificaat.

Daar wordt je blij van. Zeker als je naar de prijs kijkt. En wat is een graadje verschil?

Je ketel moet wel echt iets doen. Of staat hij sanitair water te verwarmen?

[ThinkPad]

En daarnaast, hoe zitten ze gemonteerd? Ik heb de waterproof variant (in zo'n metalen buisje) en heb die met twee tie-rips per stuk flink strak tegen de leiding aan zitten. Volgens mij is de temperatuur bij mij ook niet exact gelijk. Maar hey, wie zegt dat je ketel het bij het rechte eind heeft ? Plak eens een stukje tape op de buizen en meet met een IR-thermometer eens wat die aangeeft.

[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 28-12-2020 23:56 ]

[Seafarer]

revolution-nl schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:50:
[...]


Dit kan je oplossen door de boel te boosten met DBE

Zeer zeker een goede oplossing. PC ventilators op je radiator of convector.

[revolution-nl]

Seafarer schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:54:
[...]

Zeer zeker een goede oplossing. PC ventilators op je radiator of convector.

Toen ik nog een CV ketel had was dit voor mij dé oplossing om balans te krijgen in het systeem. Met DBE kon ik netjes op 55/35 - 50/30 draaien, zonder was dat écht onmogelijk.

[AOC]

@Seafarer het gaat om een Remeha Avanta ketel. Wanneer ik een infrarood temperatuurmeter op de leidingen (met een stukje zwart tape) richt dan krijg ik daarop dezelfde waardes als op de cv ketel

@ThinkPad voor nu vrij strak met elektratape om de leiding gewikkeld. Had helaas geen tie-rips hier in huis, zal ik even in mn opslag moeten zoeken maar vraag mij af of het verschil zal opleveren

Zelf heb ik ook de waterproof variant. Verboden met een 4k7 weerstand tussen de + en data pin.

[Seafarer]

Waterkoker schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 00:00:
@Seafarer het gaat om een Remeha Avanta ketel. Wanneer ik een infrarood temperatuurmeter op de leidingen (met een stukje zwart tape) richt dan krijg ik daarop dezelfde waardes als op de cv ketel

@ThinkPad voor nu vrij strak met elektratape om de leiding gewikkeld. Had helaas geen tie-rips hier in huis, zal ik even in mn opslag moeten zoeken maar vraag mij af of het verschil zal opleveren

Zelf heb ik ook de waterproof variant. Verboden met een 4k7 weerstand tussen de + en data pin.

Hoe strakker hoe beter.
Maar de verschillen die jij beschrijft komen me nogal abnormaal over.

Ook als je met je infrarood op de sensor kop richt/meet heb je die grote verschillen?

[Haan]

bert pit schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:25:
@Haan Betreffende het startpunt van modulatie deltaT: Dat geldt alleen als je stookt op aan/uit of WAR. Dus niet op OT. Hoe dat precies werkt is mij overigens ook niet bekend.

Het is wellicht leerzaam om je Remeha ketel eens uit te lezen met de Recom software. Ik heb daar destijds een kabeltje voor gemaakt. De software is gewoon te downloaden. Je komt er dan met eigen ogen achter dat die ketel prima geregeld wordt. Knappe tweaker die daar iets aan verbetert.

Bij de Quinta en de Calenta hoef je bijvoorbeeld het vermogen niet persé terug te brengen. Je ziet het ventilator toerental vanzelf afnemen de pomp ook terug moduleren bij een opwarmsessie. Bijkomend voordeel is dat wanneer het een keer stevig gaat vriezen en waaien, je niet met koude voeten zit, omdat je dan ook nog steeds het juiste vermogen krijgt.

Helder, mooi dat die ketel zichzelf goed kan regelen

[AOC]

Seafarer schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 00:06:
[...]

Hoe strakker hoe beter.
Maar de verschillen die jij beschrijft komen me nogal abnormaal over.

Ook als je met je infrarood op de sensor kop richt/meet heb je die grote verschillen?

nu met 4 tie-rips strak vastgebonden. Als de CV-ketel 64 graden aangeeft, dan lees ik met de IR-thermometer 63graden af op de verwarmingsbuis en 60 graden met de ds18b20. Lijkt wel constant 4 graden onder de cv-temperatuur te zitten en 3 graden onder de IR-thermometer.

Misschien toch maar dit volgen voor calibratie https://www.letscontrolit..._Calibration_and_Accuracy

[Seafarer]

Waterkoker schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 13:27:
[...]


nu met 4 tie-rips strak vastgebonden. Als de CV-ketel 64 graden aangeeft, dan lees ik met de IR-thermometer 63graden af op de verwarmingsbuis en 60 graden met de ds18b20. Lijkt wel constant 4 graden onder de cv-temperatuur te zitten en 3 graden onder de IR-thermometer.

Misschien toch maar dit volgen voor calibratie https://www.letscontrolit..._Calibration_and_Accuracy

De ketel geeft meestal het hoogste aan. Dat klopt. Dit is ook vaak een natte sensor die direct in het water meet. Buiten op de buis is vaak ietsje lager.

Ik zou niet direct met kalibreren aan de gang gaan. Ik zou de sensor met een paar andere sensors in een glas water hangen en dan eens het onderlinge verschil bekijken. Mijn ervaring is dat die DS18B20 sensors altijd goed zijn.

Bedenk dat alles een afwijking heeft. Wijkt je ketel sensor 1 graad naar boven af en de DS18B20 1 graad naar beneden. Dan zit je al met 2 graden verschil.

[cville]

Waterkoker schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 13:27:
[...]


nu met 4 tie-rips strak vastgebonden. Als de CV-ketel 64 graden aangeeft, dan lees ik met de IR-thermometer 63graden af op de verwarmingsbuis en 60 graden met de ds18b20. Lijkt wel constant 4 graden onder de cv-temperatuur te zitten en 3 graden onder de IR-thermometer.

Misschien toch maar dit volgen voor calibratie https://www.letscontrolit..._Calibration_and_Accuracy

Hierbij wat data van mijn 20 CV sensoren om je een idee te geven t.a.v. de spreiding:

code:

pi@dosadi:[~/t]: cat /home/pi/t/2017-09-17_07:49:17-ds18b20.calibration
   ID             value
 1 041700476dff   0.056
 2 0417004ac5ff  -0.069
 3 0317005595ff   0.244
 4 03170072c5ff  -0.006
 5 0416c4b1a6ff   0.119
 6 0317001de7ff  -0.131
 7 0416c4a2cbff   0.306
 8 0316c24333ff  -0.006
 9 041663484eff  -0.131
10 0316c33fdcff  -0.131
11 0317001c68ff  -0.256
pi@dosadi:[~/t]: cat /home/pi/t/2017-09-17_07:47:29-ds18b20.calibration
   ID             value
 1 000005e4d76b   0.008
 2 000005e4f2fd   0.196
 3 000005e5f606  -0.179
 4 000005e77695  -0.367
 5 000005fab05d   0.008
 6 000005fab2e0   0.633
 7 000005fab89c   0.008
 8 000005fb03d6  -0.304
 9 0000061be3e2   0.078
pi@dosadi:[~/t]:

Deze data zijn het resultaat van mijn auto-calibratie code waarbij ik 's zomers - als alle CV sensoren aan het eind van de nacht en met uitgeschakelde pomp op dezelfde temperatuur zijn - het programma de verschiltemperatuur met een referentie sensor uit laat rekenen. De referentie sensor heb ik gecheckt tegen een referentiethermometer met calibratiecertificaat. Ik ben erg tevreden over de DS18B20's die ik overigens allemaal met 1 tie-wrap bevestigd heb.

Ik denk dat ik het van de zomer weer eens doe om te kijken of er drift is.

[Seafarer]

cville schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 14:19:
[...]


Hierbij wat data van mijn 20 CV sensoren om je een idee te geven t.a.v. de spreiding:

code:

pi@dosadi:[~/t]: cat /home/pi/t/2017-09-17_07:49:17-ds18b20.calibration
   ID             value
 1 041700476dff   0.056
 2 0417004ac5ff  -0.069
 3 0317005595ff   0.244
 4 03170072c5ff  -0.006
 5 0416c4b1a6ff   0.119
 6 0317001de7ff  -0.131
 7 0416c4a2cbff   0.306
 8 0316c24333ff  -0.006
 9 041663484eff  -0.131
10 0316c33fdcff  -0.131
11 0317001c68ff  -0.256
pi@dosadi:[~/t]: cat /home/pi/t/2017-09-17_07:47:29-ds18b20.calibration
   ID             value
 1 000005e4d76b   0.008
 2 000005e4f2fd   0.196
 3 000005e5f606  -0.179
 4 000005e77695  -0.367
 5 000005fab05d   0.008
 6 000005fab2e0   0.633
 7 000005fab89c   0.008
 8 000005fb03d6  -0.304
 9 0000061be3e2   0.078
pi@dosadi:[~/t]:

Deze data zijn het resultaat van mijn auto-calibratie code waarbij ik 's zomers - als alle CV sensoren aan het eind van de nacht en met uitgeschakelde pomp op dezelfde temperatuur zijn - het programma de verschiltemperatuur met een referentie sensor uit laat rekenen. De referentie sensor heb ik gecheckt tegen een referentiethermometer met calibratiecertificaat. Ik ben erg tevreden over de DS18B20's die ik overigens allemaal met 1 tie-wrap bevestigd heb.

Ik denk dat ik het van de zomer weer eens doe om te kijken of er drift is.

Keiharde data. Geweldig. Ze zitten dus nog ruim binnen + en - 0,5

[Mythilus]

Seafarer schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:24:
[...]

Nou snap ik je relatief lage verbruik. Je bent er al actief mee bezig.

Tweakers zijn niet zo van de lucht zakjes. En bij water onder de vloer zou ik purren.
Ik heb zelf bijna altijd 2500 ltr onder de vloer liggen.

Waarschijnlijk wordt het voor jou isoleren en isoleren en had ik al isoleren gezegd.

Heeft purren niet de neiging bij constant in water te zitten zich vol te zuigen (als een spons?)