Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[synorluna]

Superbeagle schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:47:
@synorluna De instellingen van de Wilo pomp staan verkeerd. Bij >6 groepen adviseert Wilo stand III en verschildruk constant. Heb zelf 5 groepen en vind stand III fijner draaien.

De thermostaatknop van de toevoer kan ook helemaal open.

Verder zou ik de min en max pompsnelheid op de ketel flink hoger zetten en de waarde gelijk houden.

Je zult dan zien dat het waarschijnlijk iets meer comfort oplevert ten koste van het rendement (Ta kan omlaag maar Tr gaat waarschijnlijk omhoog)

En een pompschakelaar is geen slecht idee.

Edit:
Meer dan 1 of 1,5 °C is niet wenselijk bij vloerverwarming juist vanwege de traagheid.

Als ik de thermostaatknop van de toevoer op de verdeler helemaal open zet, dan wordt m’n vloer toch veel te warm?

Als ik de min en max van de pomp gelijk houd, dan draait de pomp dus altijd op dezelfde snelheid. Waarom zou je dat willen?

[ Voor 5% gewijzigd door synorluna op 31-12-2022 14:19 ]

[synorluna]

Edit

[ Voor 98% gewijzigd door synorluna op 31-12-2022 14:19 ]

[Superbeagle]

synorluna schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:15:
[...]
Als ik de thermostaatknop van de toevoer op de verdeler helemaal open zet, dan wordt m’n vloer toch veel te warm?

Bij mij gaat er altijd water van 37 °C de vloer in bij een volledig geopende thermostaatafsluiter. De oppervlak van mijn (stenen) vloer wordt zo’n 22 °C. Mengverdelers hebben veel water nodig vanaf de ketel als je ze als LTV verdelers wilt gebruiken. De toch al nauwe diameter van de afsluiter helpt daarbij niet als die niet volledig open staat.

Als ik de min en max van de pomp gelijk houd, dan draait de pomp dus altijd op dezelfde snelheid. Waarom zou je dat willen?

Om voldoende warmte over te dragen van de ketel naar de verdeler heb je door Q = m x c x ΔT veel water nodig bij lagere temperaturen, dus een lage ΔT.
Bij moderne modulerende ketels is de min pompsnelheid lineair gekoppeld aan het vermogen. Bij een beperkt vermogen, kiest de ketel voor de laagste pompsnelheid, wat onwenselijk is zoals zojuist uitgelegd.

[Kees85]

Het mooiste zou zijn dat de pomp onafhankelijk zou regelen tov het vermogen, en een deltaT handhaaft welke hoort bij de Tset.
Ik ken nog geen ketel die dit doet helaas.

[Remmit]

v-mann schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 07:19:
[...]

Deze begrijp ik niet, kun je uitleggen waardoor er procentueel meer warmte weglekt als je stookt met een lage temperatuur? En welke temperatuur is dan *te laag*?

Een voorbeeld, van toepassing op mijn huidige situatie met vloerverwarming en mechanische ventilatie. Indien de vloer niet warm genoeg wordt dat de thermostaat na enige tijd stopt met warmte vragen, en de ketel pruttelt de hele dag door op laag vermogen, dan heeft dit deze gevolgen:

- Mijn vloerverwarming ligt heel ondiep. Dus de warmte komt in principe snel naar het oppervlak. Maar bij een te lage temperatuur van het water komt er weinig warmte de woonkamer in en bij het langdurig stoken wordt vooral de diepere beton-massa van de vloer opgewarmd (en uiteindelijk lekt daarvan ook warmte weg naar buiten).

- De vloer moet niet alleen de lucht van de woonkamer opwarmen, maar indirect ook de muren en het meubilair. Maar als dit te langzaam gaat, dan stijgt de warmte vooral naar het plafond en een deel daarvan wordt afgevoerd door de mechanische ventilatie. Of het verdwijnt richting bovenverdiepingen of door de ventilatiesleuven bij de ramen. Waardoor de kamer niet voldoende opwarmt en de ketel maar blijft stoken.

- De HR-ketel is “HR” omdat er warmte uit het rookgas wordt teruggewonnen. Maar dat is niet 100%, er “lekt” altijd warmte weg door de afvoerpijp. Dus wanneer door bovenstaande punten het stoken enorm veel langer duurt, lekt er ook meer warmte weg via de pijp.

En los van het gasverbruik, is er dan ook langer stroomverbruik door de CV-pomp.

Tot zomer vorig jaar had ik in de woonkamer alleen jaga’s en daar gebeurde hetzelfde effect. Er werd pas effectief zuinig gestookt als de kamer regelmatig een flinke vloed van warme lucht kreeg om zo ook het interieur te verwarmen. Bij rustig stoken bleef het stoken maar duren, de lucht werd wel comfortabel maar het meubilair niet, en het gasverbruik was hoger omdat het stoken langdurig doorging.

[ap3nr0ts]

Ik wil mijn radiatoren waterzijdig inregelen, maar ik snap niks van die infraroodthermometer. Waar ik hem ook mik bij kokend water, ik kom nooit bij de 100 graden Celsius uit. Onderstaande leek me prima, maar hoe gebruik ik dat ding überhaupt? Bij mijn huid komt er altijd rond de 30 uit, en water nooit boven de 70-80. Ik las in recensies dat mensen hem soms gewoon op badwater mikken en dan weten waar ze aan toe zijn. Die ervaring heb ik niet.

Ook benieuwd naar hoe dicht ik hem dan straks bij mijn verwarmingsbuizen moet houden voor nauwkeurige metingen.

https://www.bol.com/nl/nl...P0A_0_5.11.ProductPageUrl

[Wolfram55]

Gewoon op de bol bij de ingang/uitgang van de radiator mikken.

In een bak water geeft dat geen juiste temperatuur.
Evenals op de huid.

[Seafarer]

ap3nr0ts schreef op zondag 1 januari 2023 @ 12:41:
Ik wil mijn radiatoren waterzijdig inregelen, maar ik snap niks van die infraroodthermometer. Waar ik hem ook mik bij kokend water, ik kom nooit bij de 100 graden Celsius uit. Onderstaande leek me prima, maar hoe gebruik ik dat ding überhaupt? Bij mijn huid komt er altijd rond de 30 uit, en water nooit boven de 70-80. Ik las in recensies dat mensen hem soms gewoon op badwater mikken en dan weten waar ze aan toe zijn. Die ervaring heb ik niet.

Ook benieuwd naar hoe dicht ik hem dan straks bij mijn verwarmingsbuizen moet houden voor nauwkeurige metingen.

https://www.bol.com/nl/nl...P0A_0_5.11.ProductPageUrl

Gewoon tegen de radiator houden, precies waar het water ingaat of uitgaat.(En vlak houden dus niet onder een hoek) En ook deze metingen zijn niet correct. Maar omdat ze beiden dezelfde fout hebben is het verschil weer absoluut..

Focus niet op een graad nauwkeurig maar zoals de OT vermeld de retouren moeten allemaal ongeveer gelijk zijn.
En Ta X 0.8= Tr ongeveer.
En niet keihard 20 graden aanhouden.


Tenzij je 90/70/20 wilt hebben.

[ Voor 1% gewijzigd door Seafarer op 01-01-2023 13:02 . Reden: kleine aanpassing ]

[ap3nr0ts]

Seafarer schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:00:
[...]

Gewoon tegen de radiator houden, precies waar het water ingaat of uitgaat.(En vlak houden dus niet onder een hoek) En ook deze metingen zijn niet correct. Maar omdat ze beiden dezelfde fout hebben is het verschil weer absoluut..

Focus niet op een graad nauwkeurig maar zoals de OT vermeld de retouren moeten allemaal ongeveer gelijk zijn.
En Ta X 0.8= Tr ongeveer.
En niet keihard 20 graden aanhouden.


Tenzij je 90/70/20 wilt hebben.

Misschien snap jij dit dan. Kan het dat ik na het aanpassen van de EMIT naar ongeveer 60 procent wel bij de 100 graden Celsius uitkom als ik hem mik op kokend water? En is het voor de consistentie het handigst als ik gewoon wat schilderstape (beige) over alle buizen heen tik zodat ze hetzelfde reflecteren en ik hem daar tegenaan houdt? Met EMIT op 0.95 gewoon? Als jij zegt dat dat nauwkeurig genoeg is om die delta-T te berekenen, vind ik het prima.

Maar, hoe weet je dan WEL nauwkeurig water?

@Wolfram55 Dat is een goede plek. Thanks. Zie nu je comment pas. Handig als ik dan wat schilderstape op die plekken plak voor nauwkeurigheid en de EMIT op 0.95 laat staan? Verder kan je niet echt wat instellen met dit ding, alleen de offset.

[ Voor 10% gewijzigd door ap3nr0ts op 01-01-2023 13:08 ]

[Superbeagle]

ap3nr0ts schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:06:
[...]

Maar, hoe weet je dan WEL nauwkeurig water?

Met iets soortgelijks:


Edit:
Of analoog:

[ Voor 22% gewijzigd door Superbeagle op 01-01-2023 13:16 ]

[ap3nr0ts]

@Superbeagle Thanks. Duidelijk. Slechte ijkmeter. Als het toch vooral om de verschillen gaat, neem ik de onnauwkeurigheid wel voor lief. Laatste vraag dan misschien (naast de hierboven/hieronder nog gestelde): ik heb in de woonkamer ook 2 convectoren staan zonder thermostaatknop. Die kan ik alleen fatsoenlijk meten volgens mij met de aan- en afvoer naar de grond. En dan plak ik daar maar schilderstape om de oppervlaktes zo gelijk mogelijk te houden. Lijkt met het slimst, toch?

ap3nr0ts schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:06:
[...]

Misschien snap jij dit dan. Kan het dat ik na het aanpassen van de EMIT naar ongeveer 60 procent wel bij de 100 graden Celsius uitkom als ik hem mik op kokend water? En is het voor de consistentie het handigst als ik gewoon wat schilderstape (beige) over alle buizen heen tik zodat ze hetzelfde reflecteren en ik hem daar tegenaan houdt? Met EMIT op 0.95 gewoon? Als jij zegt dat dat nauwkeurig genoeg is om die delta-T te berekenen, vind ik het prima.

Maar, hoe weet je dan WEL nauwkeurig water?

@Wolfram55 Dat is een goede plek. Thanks. Zie nu je comment pas. Handig als ik dan wat schilderstape op die plekken plak voor nauwkeurigheid en de EMIT op 0.95 laat staan? Verder kan je niet echt wat instellen met dit ding, alleen de offset.

[Seafarer]

ap3nr0ts schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:06:
[...]

Misschien snap jij dit dan. Kan het dat ik na het aanpassen van de EMIT naar ongeveer 60 procent wel bij de 100 graden Celsius uitkom als ik hem mik op kokend water?

Voor 35 euro kan je ook niet iets verwachten. Maar net voldoende is voor deze toepassing goed genoeg.

Als jij zegt dat dat nauwkeurig genoeg is om die delta-T te berekenen, vind ik het prima.

reken maar van yes. Je kunt ook inregel setjes kopen met ir meter, zou niet best zijn als die allemaal falen.

Maar, hoe weet je dan WEL nauwkeurig water?

@Wolfram55 Dat is een goede plek. Thanks. Zie nu je comment pas. Handig als ik dan wat schilderstape op die plekken plak voor nauwkeurigheid en de EMIT op 0.95 laat staan? Verder kan je niet echt wat instellen met dit ding, alleen de offset.

Schilders tape helpt ook vergat ik te vermelden. Maar het advies blijft "meet dichtbij"

[ap3nr0ts]

Seafarer schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:45:
[...]
Voor 35 euro kan je ook niet iets verwachten. Maar net voldoende is voor deze toepassing goed genoeg.

[...]
reken maar van yes. Je kunt ook inregel setjes kopen met ir meter, zou niet best zijn als die allemaal falen.

[...]


Schilders tape helpt ook vergat ik te vermelden. Maar het advies blijft "meet dichtbij"

Volgens mij doet hij wat hij moet doen ja. Je merkt dat de kleine convectoren (woonkamer klein en gang) echt warm blijven bij terugvoer en die heb ik dus maar meteen voor de helft dichtgedraaid. Designradiator bij badkamer amper verschil. Ik heb overigens al zelf lopen experimenteren vorig jaar, dus dit is niet hoe het was hoor. Heb voor de volledigheid even alles totaal opengedraaid. Ook met een Comap-instelsleutel gekeken hoe ze ingesteld zijn achter de thermostaatknoppen (allemaal hetzelfde, zo blijkt, praktisch open).

Dit (die "open" en "half") is trouwens wat ik veranderd heb naar aanleiding van deze metingen. Nu half uur wachten en kijken wat het doet.

[ Voor 4% gewijzigd door ap3nr0ts op 01-01-2023 13:57 ]

[Remmit]

@ap3nr0ts , je zou wat schilderstape op de buitenzijde van een dunwandige glazen pot of drinkglas kunnen plakken. Vervolgens volgieten met kokend water en direct meten op de tape. Zal ook niet 100% zijn maar komt in de buurt.

Je kunt ook gewoon warm water of bijv. heel koud water erin doen en er een bad- of koelkastthermometer in hangen en dan meten op de tape.

Zoals anderen al zeiden, je moet van heel dichtbij meten.

Tip voor wie aanschaf van IR-thermometer overweegt: Neem er eentje zonder laser, tenzij je die graag wil hebben om je kind of huisdier te dollen met het stipje op de vloer. Voor het meten zelf heb je er niets aan.

Zelf heb ik stukjes post-it gebruikt op de leidingen (alleen het plakkende deel). Nadat ik er eentje met een merkstift zwart had gekleurd mat de thermometer bijna een graad meer, dus om het consistent te houden heb ik ze allemaal zo gekleurd.

[Tommie12]

Remmit schreef op zondag 1 januari 2023 @ 14:52:
@ap3nr0ts , je zou wat schilderstape op de buitenzijde van een dunwandige glazen pot of drinkglas kunnen plakken. Vervolgens volgieten met kokend water en direct meten op de tape. Zal ook niet 100% zijn maar komt in de buurt.

Je kunt ook gewoon warm water of bijv. heel koud water erin doen en er een bad- of koelkastthermometer in hangen en dan meten op de tape.

Zoals anderen al zeiden, je moet van heel dichtbij meten.

Tip voor wie aanschaf van IR-thermometer overweegt: Neem er eentje zonder laser, tenzij je die graag wil hebben om je kind of huisdier te dollen met het stipje op de vloer. Voor het meten zelf heb je er niets aan.

Zelf heb ik stukjes post-it gebruikt op de leidingen (alleen het plakkende deel). Nadat ik er eentje met een merkstift zwart had gekleurd mat de thermometer bijna een graad meer, dus om het consistent te houden heb ik ze allemaal zo gekleurd.

IR is altijd wat onnauwkeurig, maar dat is niet erg.

Het gaat toch om de verschillen. Dus zorg dat je overal op dezelfde manier meet, en je kan de oefening ook in fahrenheit doen als je wil. Maakt niks uit.

[Seafarer]

ap3nr0ts schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:55:
[...]

Volgens mij doet hij wat hij moet doen ja. Je merkt dat de kleine convectoren (woonkamer klein en gang) echt warm blijven bij terugvoer en die heb ik dus maar meteen voor de helft dichtgedraaid. Designradiator bij badkamer amper verschil. Ik heb overigens al zelf lopen experimenteren vorig jaar, dus dit is niet hoe het was hoor. Heb voor de volledigheid even alles totaal opengedraaid. Ook met een Comap-instelsleutel gekeken hoe ze ingesteld zijn achter de thermostaatknoppen (allemaal hetzelfde, zo blijkt, praktisch open).

Dit (die "open" en "half") is trouwens wat ik veranderd heb naar aanleiding van deze metingen. Nu half uur wachten en kijken wat het doet.

[Afbeelding]

Het is wel erg warm buiten. Dus let op . De ketel kan nu in korte pulsen stoken even snel tot 50 graden en dan weer uit voor 10min.

[ap3nr0ts]

Seafarer schreef op zondag 1 januari 2023 @ 15:32:
[...]

Het is wel erg warm buiten. Dus let op . De ketel kan nu in korte pulsen stoken even snel tot 50 graden en dan weer uit voor 10min.

Wat maakt het uit als ik vragen mag? Staan wel genoeg ramen open hier, en het was 19/19,5 in huis. Hij staat op 22,5 nu en is pas bij 20/20,5 omdat de warmte vervliegt door alle open deuren en ramen.

Heb overigens wel dikke progressie volgens mij. De metingen zijn nu al veel beter, en ik heb met de designradiator in de badkamer even geprobeerd de Comap-insteller terug te zetten op een laag getal. Ik hoor het water erdoorheen racen en het koelt maar niet af anders. Kijken wat dit doet over 20-30 minuten weer.

(Gemiddelde is van 6 verschil naar 11,1 met die laatste stand, en nu dus alles nog verder afgeknepen weer, haha.)

[ Voor 4% gewijzigd door ap3nr0ts op 01-01-2023 15:45 ]

[Seafarer]

ap3nr0ts schreef op zondag 1 januari 2023 @ 15:44:
[...]

Wat maakt het uit als ik vragen mag? Staan wel genoeg ramen open hier, en het was 19/19,5 in huis. Hij staat op 22,5 nu en is pas bij 20/20,5 omdat de warmte vervliegt door alle open deuren en ramen.

Ja zo kan het ook. Wel een dure actie.

Heb overigens wel dikke progressie volgens mij. De metingen zijn nu al veel beter, en ik heb met de designradiator in de badkamer even geprobeerd de Comap-insteller terug te zetten op een laag getal. Ik hoor het water erdoorheen racen en het koelt maar niet af anders. Kijken wat dit doet over 20-30 minuten weer.

Als het een kleine design radiator is dan zul je een hogere retour moeten accepteren anders komt er geen warmte uit de radiator.

(Gemiddelde is van 6 verschil naar 11,1 met die laatste stand, en nu dus alles nog verder afgeknepen weer, haha.)

[Afbeelding]

[Marc_Sway]

Remmit schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 21:44:
[...]


Een voorbeeld, van toepassing op mijn huidige situatie met vloerverwarming en mechanische ventilatie. Indien de vloer niet warm genoeg wordt dat de thermostaat na enige tijd stopt met warmte vragen, en de ketel pruttelt de hele dag door op laag vermogen, dan heeft dit deze gevolgen:

- Mijn vloerverwarming ligt heel ondiep. Dus de warmte komt in principe snel naar het oppervlak. Maar bij een te lage temperatuur van het water komt er weinig warmte de woonkamer in en bij het langdurig stoken wordt vooral de diepere beton-massa van de vloer opgewarmd (en uiteindelijk lekt daarvan ook warmte weg naar buiten).

- De vloer moet niet alleen de lucht van de woonkamer opwarmen, maar indirect ook de muren en het meubilair. Maar als dit te langzaam gaat, dan stijgt de warmte vooral naar het plafond en een deel daarvan wordt afgevoerd door de mechanische ventilatie. Of het verdwijnt richting bovenverdiepingen of door de ventilatiesleuven bij de ramen. Waardoor de kamer niet voldoende opwarmt en de ketel maar blijft stoken.

- De HR-ketel is “HR” omdat er warmte uit het rookgas wordt teruggewonnen. Maar dat is niet 100%, er “lekt” altijd warmte weg door de afvoerpijp. Dus wanneer door bovenstaande punten het stoken enorm veel langer duurt, lekt er ook meer warmte weg via de pijp.

En los van het gasverbruik, is er dan ook langer stroomverbruik door de CV-pomp.

Tot zomer vorig jaar had ik in de woonkamer alleen jaga’s en daar gebeurde hetzelfde effect. Er werd pas effectief zuinig gestookt als de kamer regelmatig een flinke vloed van warme lucht kreeg om zo ook het interieur te verwarmen. Bij rustig stoken bleef het stoken maar duren, de lucht werd wel comfortabel maar het meubilair niet, en het gasverbruik was hoger omdat het stoken langdurig doorging.

Helemaal mee eens! Daarom denk ik dat (LTV) vloerverwarming helemaal niet zo energiezuinig is als je dit installeert in oudere huizen (bijv. jaren ‘30 of eerder), en helemaal niet als je dit op een oude houtenvloer doet met het ‘droogbouw’ systeem. Zelfs als je zo’n houtenvloer van bijv. een jaren ‘30 woning (allemaal uitgerust met spouw) of van woningen van voor 1918 (bijna allemaal zonder spouw) aan de onderkant isoleert, gaat het opwarmen van de living daar boven met LTV heel langzaam en gaat het allemaal ook meer gas kosten dan met traditionele radiatoren of convectors in zo’n ruimte.

Vloerverwarming is naar mijn idee alleen efficiënt en goed werkend bij nieuwbouw (alles goed geïsoleerd volgens huidige Bouwbesluit), of als je bij een oudere woning (bijv jaren ‘30’ of eerder) echt heel goed isoleert: spouwmuur isolatie of dik isolatiepakket aan binnenwanden (als er geen spouw is), plafond-isolatie, hele houten vloer er uit en zeer goed geïsoleerde nieuwe vloer er in, al het glaswerk van kozijnen en deuren vervangen door minimaal H++. Anders heeft vloerverwarming weinig zin als hoofdverwarming voor je living.

[Rocketman]

Marc_Sway schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:22:
[...]


Helemaal mee eens! Daarom denk ik dat (LTV) vloerverwarming helemaal niet zo energiezuinig is als je dit installeert in oudere huizen (bijv. jaren ‘30 of eerder), en helemaal niet als je dit op een oude houtenvloer doet met het ‘droogbouw’ systeem. Zelfs als je zo’n houtenvloer van bijv. een jaren ‘30 woning (allemaal uitgerust met spouw) of van woningen van voor 1918 (bijna allemaal zonder spouw) aan de onderkant isoleert, gaat het opwarmen van de living daar boven met LTV heel langzaam en gaat het allemaal ook meer gas kosten dan met traditionele radiatoren of convectors in zo’n ruimte.

Vloerverwarming is naar mijn idee alleen efficiënt en goed werkend bij nieuwbouw (alles goed geïsoleerd volgens huidige Bouwbesluit), of als je bij een oudere woning (bijv jaren ‘30’ of eerder) echt heel goed isoleert: spouwmuur isolatie of dik isolatiepakket aan binnenwanden (als er geen spouw is), plafondisolatie, hele houten vloer er uit en zeer goed geïsoleerde nieuwe vloer er in, al het glaswerk kozijnen en deuren vervangen door minimaal H++. Anders heeft vloerverwarming weinig zin als hoofdverwarming voor je living.

Dat is mijn ook mijn mening, hier vind je een rapport waarin vloerverwarming wordt vergeleken met convectorverwarming in nieuwbouw. https://jagapro.com/media...-in-nieuwbouwwoningen.pdf
De opdrachtgever is Jaga, maar volgens mij is er niet gerommeld met de cijfers.
Het grootste bezwaar dat ik heb tegen vloerverwarming is de traagheid ervan, zowel bij het opwarmen als het afkoelen als bijvoorbeeld de zon opeens doorbreekt.
Het grootste bezwaar dat ik heb tegen vloerverwarming is de traagheid ervan, zowel bij het opwarmen als het afkoelen als bijvoorbeeld de zon opeens doorbreekt.

[ Voor 17% gewijzigd door Rocketman op 01-01-2023 19:30 ]

[SqnLdr]

Korte situatieschets: Huis gekocht uit 2000 met vrij aardige isolatie, label A. Ik zit een beetje te dubben over wat ik met de verwarming aan moet. Alle radiatoren zijn van de muur dus het is makkelijk nu wat aan te passen.

Begane grond heeft vloerverwarming als bijverwarming (aparte verdeler en pomp, Grundfoss UP8 25-40 180) en (lelijke) designradiatoren met thermostaatknoppen.

Slaapkamers op de verdieping hebben type 11 radiatoren met een gewone knop.

De gehele vloerverwarming opnieuw laten doen als hoofdverwarming om van de radiatoren af te komen is mij wat te gek. Wellicht kan ik wel wat besparen door de pomp vloerverwarming te vervangen en de radiatoren boven van een thermostaatkraan te voorzien.

De radiatoren boven hebben geen voetventielen, ik twijfel dan om er reguliere Heimeier thermostatische radiatorkranen op te zetten of de eclipse variant. De eclipse is waterzijdig inregelbaar maar ik meen ergens gezien te hebben dat dit alleen zin heeft als de andere knoppen ook eclipse zijn. Dat zijn ze beneden niet (die moeten dan ook vervangen, en ik heb ook nog de vloerverwarming. Iemand hier meer kennis en verstand van dan ik?

[Marc_Sway]

Dan zitten jij, Jaga en ik in ieder geval op 1 lijn! :-)

[Rocketman]

Marc_Sway schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:38:
Dan zitten jij, Jaga en ik in ieder geval op 1 lijn! :-)

In mijn huis is convectorverwarming met DBH de ultieme oplossing.

[Marc_Sway]

Rocketman schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:40:
[...]


In mijn huis is convectorverwarming met DBH de ultieme oplossing.

Goed bezig! Lijkt me de perfecte oplossing. Ik heb zelf een jaren ‘30 woning met convectors in de living + 1 grote traditionele radiator bij de erker. Die laatste moet denk ik ook iets worden als een Jaga DBH. Heb je er goede ervaringen mee?

[Rocketman]

Marc_Sway schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:44:
[...]


Goed bezig! Lijkt me de perfecte oplossing. Ik heb zelf een jaren ‘30 woning met convectors in de living + 1 grote traditionele radiator bij de erker. Die laatste moet denk ik ook iets worden als een Jaga DBH. Heb je er goede ervaringen mee?

Aan de ene kant van de kamer ligt een zware convector met Climateboosters in een put bij de schuifpui. Aan de andere kant Jaga van 220 x 30 met DBH. De cv temperatuur staat op 45 gr. en de opwarmsnelheid is enorm snel. De inschakel temperatuur is instelbaar, zodat er op tijd geboost wordt. DBH is stil en krachtig en binnen een uur krijg ik de temperuur van 17 naar 19 graden, maar door de luchtverwarming is het binnen een kwartier al behoorlijk behaaglijk.
Boven heb ik in de meeste slaapkamers en badkamer ook Jaga's met Speedcomfort. Over die Speedcomforts ben ik niet te spreken. Ze schakelen veel te laat of helemaal niet in door de hoge inschakeltemperatuur van 32 gr.

[Marc_Sway]

Mooi man! Erg nuttige info. Veel dank!

Ik kwam net deze aardige video tegen.
Is dit ook in te bouwen in een convectorput?
Of levert Jaga dit ook als een complete unit specifiek als convectorput toepassing?

YouTube: Jaga Installatievideo | Montage DBH Upgrade

[olafmol]

Rocketman schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:02:
[...]


Aan de ene kant van de kamer ligt een zware convector met Climateboosters in een put bij de schuifpui. Aan de andere kant Jaga van 220 x 30 met DBH. De cv temperatuur staat op 45 gr. en de opwarmsnelheid is enorm snel. De inschakel temperatuur is instelbaar, zodat er op tijd geboost wordt. DBH is stil en krachtig en binnen een uur krijg ik de temperuur van 17 naar 19 graden, maar door de luchtverwarming is het binnen een kwartier al behoorlijk behaaglijk.
Boven heb ik in de meeste slaapkamers en badkamer ook Jaga's met Speedcomfort. Over die Speedcomforts ben ik niet te spreken. Ze schakelen veel te laat of helemaal niet in door de hoge inschakeltemperatuur van 32 gr.

Je zou dit nog kunnen overwegen als alternatief voor de speedcomforts: https://heatfan.eu/sensor/

[Marc_Sway]

Veel dank! Ik ga daar ook eens naar kijken.

[YoupDeBoer]

Rocketman schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:28:
[...]


Dat is mijn ook mijn mening, hier vind je een rapport waarin vloerverwarming wordt vergeleken met convectorverwarming in nieuwbouw. https://jagapro.com/media...-in-nieuwbouwwoningen.pdf
De opdrachtgever is Jaga, maar volgens mij is er niet gerommeld met de cijfers.
Het grootste bezwaar dat ik heb tegen vloerverwarming is de traagheid ervan, zowel bij het opwarmen als het afkoelen als bijvoorbeeld de zon opeens doorbreekt. De opdrachtgever is Jaga, maar volgens mij is er niet gerommeld met de cijfers.
Het grootste bezwaar dat ik heb tegen vloerverwarming is de traagheid ervan, zowel bij het opwarmen als het afkoelen als bijvoorbeeld de zon opeens doorbreekt.

Interessant stuk. Een bijzonder groot voordeel van vvw t.o.v. radiatoren is dat het een groot oppervlakte betreft. Een radiator kan zo geplaatst zijn dat die niet optimaal gebruikt kan worden (onder vensterbank en grote bank ervoor bijv.). Dat zal ook best impact hebben op zo'n vergelijking. Al met al is elk huis weer anders en zijn de oplossingen klaarblijkelijk niet zo uniform als veelal geventileerd wordt.

[Rocketman]

olafmol schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:09:
[...]


Je zou dit nog kunnen overwegen als alternatief voor de speedcomforts: https://heatfan.eu/sensor/

Dat ziet er goed uit. Ik denk dat ik de speedcomforts in verkoop ga doen als ik dit lees.

[Rocketman]

Marc_Sway schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:05:
Mooi man! Erg nuttige info. Veel dank!

Ik kwam net deze aardige video tegen.
Is dit ook in te bouwen in een convectorput?
Of levert Jaga dit ook als een complete unit specifiek als convectorput toepassing?

YouTube: Jaga Installatievideo | Montage DBH Upgrade

Daar is DBH niet voor gemaakt, maar Jaga heeft wel producten voor vloertoepassingen.

[Seafarer]

Rocketman schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:27:
[...]


Daar is DBH niet voor gemaakt, maar Jaga heeft wel producten voor vloertoepassingen.

Ik zou niet weten waarom dit niet in een convector put gemonteerd kan worden.

Heel topic over.: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 01-01-2023 20:30 ]

[Remmit]

Rocketman schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:28:
[...]
Het grootste bezwaar dat ik heb tegen vloerverwarming is de traagheid ervan, zowel bij het opwarmen als het afkoelen als bijvoorbeeld de zon opeens doorbreekt.

Ja, als de zon ging schijnen gedurende de ochtend, dan zat ik op mijn werkkamer al snel te vernikkelen. En tegen de avond duurde het dan enorm lang om de afgekoelde vloer opgewarmd en de woonkamer comfortabel te krijgen. Om die reden heb ik al vrij snel het volgende gedaan:

- honeywell thermostaat via installateursinstellingen uitgebreid van 4 naar 6 periodes.
- nacht stand 18,0 graden
- 6:50-7:50 op 20,0 graden
- 7:50-12:00 op 19,5 graden
- 12:00-13:00 op 20,5 graden
- 13:00-16:30 op 20,0 graden
- 16:30-19:00 op 21,0 graden
- 19:00 terug naar 18,0 graden

Dus geforceerd 2x een uur op hogere temperatuur vragen dan eigenlijk nodig is, zodat bij zon of milde buitentemperatuur toch de ketel even draait. Hierdoor blijft het aangenamer in de werkkamer, maar koelt ook de vloer niet volledig af. Dan einde middag een hele graad erbij zodat er zeker weten warmte de vloer ingaat, maar dan ook wel weer tijdig de verwarming uit. Het moet dan flink vriezen wil de verwarming ‘s nachts nog aanspringen (dat heb ik het liefst niet).

Overigens nu recent de branderautomaat vervangen is en de ketel beter kan moduleren, ben ik aan het kijken of ik deze programmering moet herzien (doel: nog zuiniger stoken met zo weinig mogelijk verlies van comfort).

YoupDeBoer schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:20:
[...]
Interessant stuk. Een bijzonder groot voordeel van vvw t.o.v. radiatoren is dat het een groot oppervlakte betreft. Een radiator kan zo geplaatst zijn dat die niet optimaal gebruikt kan worden (onder vensterbank en grote bank ervoor bijv.). Dat zal ook best impact hebben op zo'n vergelijking. Al met al is elk huis weer anders en zijn de oplossingen klaarblijkelijk niet zo uniform als veelal geventileerd wordt.

Ik moet zeggen dat de jaga’s, mits met genoeg capaciteit, het echt goed doen. Echter op de tweede verdieping hadden ze beter niet onder de ramen geplaatst kunnen worden. Dit huis is gebouwd met mechanische ventilatie, dus tochtroosters boven de ramen. Maar als je ‘s winters je huis verwarmt wordt je huis ook een soort schoorsteen. De warmte wil op twee hoog graag door die roosters naar buiten en daar kan de MV op een normale stand niet tegenop boksen. Op BG en eerste verdieping komt de koude lucht naar binnen, wat het schoorsteeneffect juist verergert.

Een radiator op die plek straalt warmte de kamer in. Maar een convector blaast warme lucht recht omhoog, direct naar dat rooster, en de kostbare warme lucht gaat deels direct naar buiten. Als je zo’n rooster niet wilt sluiten (je hebt toch luchtverversing nodig) dan ben je dus eerder gebaat bij kortere hete stooksessies (dan gaat de jaga harder blazen dus komt er meer in de kamer) dan langdurig op lage temperatuur. Overigens wil ik binnenkort met ventilatoren testen of dat beter werkt om op lage temperatuur relatief meer warmte de kamer in te blazen, terwijl de weglekkende lucht dan juist minder warm is.

[RR46]

@Remmit maak je gebruik van een pompschakelaar? Of kan je de pomp zo instellen dat deze stopt bij aanvoer temp onder x*?

[goodfella]

Fantastic_fox schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 18:09:
@goodfella Dat van de te zware ketel is zeker waar, maargoed daar kan ik niet veel meer mee.

Sorry dat ik niet snap hoe het bij jouw werkt maar zou je je schema dan eens willen uitleggen aub?

@Fantastic_fox

Niet flauw bedoelt. Maar jouw probleem is nog niet geheel duidelijk a.d.h.v. de gegeven situatieschets. Mijn oplossing hoeft daarom nog geen oplossing voor jou te zijn. Dus ik behoud me nog even van een schematische uitleg.

Het is raadzaam om eerst de rootcause te vinden met exacte fout codes van je ketel. Tot nu toe maak je goed duidelijk wat je wilt maar de hoofdoorzaak(en) is/zijn nog onbekend.

[Seafarer]

Remmit schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:38:
[...]


Ja, als de zon ging schijnen gedurende de ochtend, dan zat ik op mijn werkkamer al snel te vernikkelen. En tegen de avond duurde het dan enorm lang om de afgekoelde vloer opgewarmd en de woonkamer comfortabel te krijgen. Om die reden heb ik al vrij snel het volgende gedaan:

- honeywell thermostaat via installateursinstellingen uitgebreid van 4 naar 6 periodes.
- nacht stand 18,0 graden
- 6:50-7:50 op 20,0 graden
- 7:50-12:00 op 19,5 graden
- 12:00-13:00 op 20,5 graden
- 13:00-16:30 op 20,0 graden
- 16:30-19:00 op 21,0 graden
- 19:00 terug naar 18,0 graden

Dus geforceerd 2x een uur op hogere temperatuur vragen dan eigenlijk nodig is, zodat bij zon of milde buitentemperatuur toch de ketel even draait. Hierdoor blijft het aangenamer in de werkkamer, maar koelt ook de vloer niet volledig af. Dan einde middag een hele graad erbij zodat er zeker weten warmte de vloer ingaat, maar dan ook wel weer tijdig de verwarming uit. Het moet dan flink vriezen wil de verwarming ‘s nachts nog aanspringen (dat heb ik het liefst niet).

Overigens nu recent de branderautomaat vervangen is en de ketel beter kan moduleren, ben ik aan het kijken of ik deze programmering moet herzien (doel: nog zuiniger stoken met zo weinig mogelijk verlies van comfort).


[...]


Ik moet zeggen dat de jaga’s, mits met genoeg capaciteit, het echt goed doen. Echter op de tweede verdieping hadden ze beter niet onder de ramen geplaatst kunnen worden. Dit huis is gebouwd met mechanische ventilatie, dus tochtroosters boven de ramen. Maar als je ‘s winters je huis verwarmt wordt je huis ook een soort schoorsteen. De warmte wil op twee hoog graag door die roosters naar buiten en daar kan de MV op een normale stand niet tegenop boksen. Op BG en eerste verdieping komt de koude lucht naar binnen, wat het schoorsteeneffect juist verergert.

Een radiator op die plek straalt warmte de kamer in. Maar een convector blaast warme lucht recht omhoog, direct naar dat rooster, en de kostbare warme lucht gaat deels direct naar buiten. Als je zo’n rooster niet wilt sluiten (je hebt toch luchtverversing nodig) dan ben je dus eerder gebaat bij kortere hete stooksessies (dan gaat de jaga harder blazen dus komt er meer in de kamer) dan langdurig op lage temperatuur. Overigens wil ik binnenkort met ventilatoren testen of dat beter werkt om op lage temperatuur relatief meer warmte de kamer in te blazen, terwijl de weglekkende lucht dan juist minder warm is.

In de winter ben je algauw overgeventileerd. Koude lucht gaat makkelijker door je rooster. Oplossing: CO2 meter kopen om te controleren of je roosters een stukje dicht kunnen.

[Fantastic_fox]

@goodfella niet verkeerd opgevat :-) ik denk dat je wel gelijk hebt, ik blijf op dit moment nog even zoeken naar het probleem binnen de knoppen die niet (of niet goed reageren).

ik ga daar even mee verder en dan kan ik de ketel codes ook meteen wat in de gaten houden.

[Remmit]

RR46 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:46:
@Remmit maak je gebruik van een pompschakelaar? Of kan je de pomp zo instellen dat deze stopt bij aanvoer temp onder x*?

Nee, die functie heeft de pomp niet en een schakelaar wordt afgeraden door zowel Robot/Wilo als door diverse online discussies hierover. Gezien het een A-label pomp is (3-43 watt), is het voor stroomverbruik niet een prio.

Wel ben ik aan het testen of hij op stand 1 kan draaien. Voor de lengte van de groepen wordt eigenlijk stand 2 aangeraden. Hij stuurt 10 groepen van ongeveer 80m 10cm HOH aan, met slangen van 18mm (buitenzijde), en staat op constant druk instelling. Vooralsnog valt het mee op stand 1, ik had gedacht dat de delta op de vloer veel groter zou worden maar die ging van ongeveer 2 graden naar ongeveer 3,5 graden.

Heeft iemand ervaring met de Robot en Wilo Para (of met andere merken), om stand 1 te gebruiken bij een wat groter systeem? Volgens handleiding zijn de opvoerhoogtes 1=2m, 2=3m en 3=4,5m.

Seafarer schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:31:
In de winter ben je algauw overgeventileerd. Koude lucht gaat makkelijker door je rooster. Oplossing: CO2 meter kopen om te controleren of je roosters een stukje dicht kunnen.

Ik heb een tijdje een CO2 meter geleend en meet ook regelmatig de luchtvochtigheid. Daardoor weet ik inmiddels redelijk uit mijn hoofd wanneer meer of minder te ventileren. Verder hou ik dagelijks de stand van de schuifjes in de gaten t.o.v. de windrichting en windsnelheid. Ook zet ik ‘s nachts de MV uit (mede vanwege de herrie, die deze ook op lage stand maakt helaas).

Het is niet alleen een kwestie van de roosters regelen, want hoe meer je die sluit terwijl de MV draait, hoe meer lucht er gaat lekken van plekken waar je dat niet wilt: Meterkast, inpandige garagedeur etc. (ik heb wel tochtstrips gemonteerd en ook de kieren van de meterkast redelijk gedicht maar toch lekt daar altijd wel wat)

Overigens heb ik sinds de jaga’s vervangen zijn door vloerverwarming het MV-ventiel bij de woonkamer/keuken flink verder open gezet en op de andere verdiepingen geknepen. En in de woonkamer slechts beperkt een rooster open. Hiermee probeer ik wat tegengas te geven aan het schoorsteeneffect.

[Rocketman]

olafmol schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:09:
[...]


Je zou dit nog kunnen overwegen als alternatief voor de speedcomforts: https://heatfan.eu/sensor/

Ik heb er eens goed over nagedacht en besloten om de belangrijkste kamer op de tweede verdieping een DBH upgrade voor een Jaga te kopen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

[Seafarer]

Rocketman schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:35:
[...]


Ik heb er eens goed over nagedacht en besloten om de belangrijkste kamer op de tweede verdieping een DBH upgrade voor een Jaga te kopen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Scheelt een hoop centen.

[Rocketman]

Seafarer schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:53:
[...]

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Scheelt een hoop centen.

Weet ik, maar ik bespaar me een hoop geknutsel en kan deze spullen met grote korting kopen. Ik ben ook zeer content met die Jaga DBH in de huiskamer.

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:29:
[...]


[Afbeelding]

Ik zou niet weten waarom dit niet in een convector put gemonteerd kan worden.

Heel topic over.: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Ziet er mooi uit hoor! Je kan vast ergens een paar van dit soort units via Marktplaats vinden en dan plak je met High Tack lijm nog 8 cm PIR platen om en onder je convectorput voor een perfecte isolatie van zo’n bak

Zijn er hier op t forum ook mensen die convectorputten hebben geïsoleerd?

[ Voor 5% gewijzigd door Marc_Sway op 02-01-2023 18:03 ]

[Rocketman]

Marc_Sway schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:58:
[...]


Ziet er mooi uit hoor! Je kan vast ergens een paar van dit soort units via Marktplaats vinden en dan plak je met High Tack lijm nog 8 cm PIR platen om en onder te convectorput voor een perfecte isolatie van zo’n bak

Jaga DBH units zal je vergeefs zoeken op marktplaats, alleen nieuw spul staat te koop met een levertijd van vele weken.

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:58:
[...]


Zijn er hier op t forum ook mensen die convectorputten hebben geïsoleerd?

10cm EPS buitenom.

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op maandag 2 januari 2023 @ 18:16:
[...]

10cm EPS buitenom.

Mooi man! Gewoon er tegenaan gelijmd? Foto’s er van?

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op maandag 2 januari 2023 @ 19:09:
[...]


Mooi man! Gewoon er tegenaan gelijmd? Foto’s er van?

Inderdaad lijmen met Illbruck pu010

YouTube: YouTube

Die andere 300 eps platen zitten hier ook mee vast.

Foto's vergeten te maken. Helaas.

[Rocketman]

Marc_Sway schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:58:
[...]


Ziet er mooi uit hoor! Je kan vast ergens een paar van dit soort units via Marktplaats vinden en dan plak je met High Tack lijm nog 8 cm PIR platen om en onder je convectorput voor een perfecte isolatie van zo’n bak

Zijn er hier op t forum ook mensen die convectorputten hebben geïsoleerd?

Mijn put heb ik een tijd geleden al aan binnenkant geïsoleerd met EPS dat ik zwart gespoten heb. Later heb ik er aan de buitenkant een laag Armaflex opgeplakt. Toen 2 jaar geden een isolatiebedrijf de benedenvloer kwam isoleren, is er nog een laag Icynene overheen gespoten. Deze put lijkt me nu afdoende geisoleerd.

[Ysberg80]

SqnLdr schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:37:
Korte situatieschets: Huis gekocht uit 2000 met vrij aardige isolatie, label A. Ik zit een beetje te dubben over wat ik met de verwarming aan moet. Alle radiatoren zijn van de muur dus het is makkelijk nu wat aan te passen.

Begane grond heeft vloerverwarming als bijverwarming (aparte verdeler en pomp, Grundfoss UP8 25-40 180) en (lelijke) designradiatoren met thermostaatknoppen.

Slaapkamers op de verdieping hebben type 11 radiatoren met een gewone knop.

De gehele vloerverwarming opnieuw laten doen als hoofdverwarming om van de radiatoren af te komen is mij wat te gek. Wellicht kan ik wel wat besparen door de pomp vloerverwarming te vervangen en de radiatoren boven van een thermostaatkraan te voorzien.

De radiatoren boven hebben geen voetventielen, ik twijfel dan om er reguliere Heimeier thermostatische radiatorkranen op te zetten of de eclipse variant. De eclipse is waterzijdig inregelbaar maar ik meen ergens gezien te hebben dat dit alleen zin heeft als de andere knoppen ook eclipse zijn. Dat zijn ze beneden niet (die moeten dan ook vervangen, en ik heb ook nog de vloerverwarming. Iemand hier meer kennis en verstand van dan ik?

Ik heb redelijk dezelfde situatie thuis en ben hier 2 jaar geleden mee aan de slag gegaan. Bouwjaar 2002 en Energielabel A. De woning is 148m2.

BG: In de aanbouw vloerverwarming en in de woonkamer en keuken totaal 3x T22 60X70. In de hal met een directe verbinding naar de 1e en 2e verdieping hangt ook 1x T22 60x70.

Het probleem hier was 2 verschillende systemen, laag en hoog temperatuur verwarming. Het werd door de radiatoren te snel warm waardoor mijn vloerverwarming niet goed meekwam. Ik heb hier alle radiatoren voorzien van ventilatoren zodat de temperatuur van de aanvoer omlaag kon, duurt iets langer voordat het warm is maar de vloer warmt nu wel goed op omdat de CV langer maar met veel minder vermogen stookt. Los van de besparing is vooral het comfort nu veel beter.

Ik heb de vloerverwarming ingeregeld. Deze stond (2 groepen) volledig open en was een bypass. Meer doorvoer dan nodig zorgt absoluut niet voor een warmere vloer maar wel voor meer gasverbruik.
Oud type pomp maar voorzien van pompschakelaar. Stond voorheen altijd aan, stand 3, nu 1.

De radiatoren hebben gewoon draaiknoppen en voetventielen, deze zijn waterzijdig ingeregeld. Eclipse is hier niet nodig (voorwaarde, zie verdieping 1 en 2), de ketel past het vermogen (volgens mij ) aan de hand van de retourtemperatuur, dus de delta T zal hier redelijk gelijk blijven.

1e verdieping: 3x T22 60x70 (1 per slaapkamer), BK radiator voor de handdoeken.

Ook hier ventilatoren geplaats en op 1 slaapkamer een grote T11 vervangen voor een T22. Een T11 en ventilatoren werkt niet efficiënt. Hier wel Eclipse gemonteerd op de radiatoren in de slaapkamers met domme thermostaatkranen, deze staan ingesteld op 19 graden.

2e verdieping: 2x T11 60x70 (1 per slaapkamer).

Ik heb hier de T11 laten hangen maar wel voorzien van ventilatoren (Méh). Bovenste verdieping, warmte stijgt op dus zal wel goed gaan, en dat gaat het ook maar sluit niet uit dat hier toch T22 komt. Ook hier Eclipse gemonteerd met domme thermostaatkranen, Deze staan ingesteld op 18 graden maar in de praktijk is het hier ook 19.

Op de 1e en 2e verdieping heb ik overcapaciteit maar dat lossen heel netjes de thermostaatkranen op. De verwarming in de hal op de BG houdt vaak de verdiepingen op temperatuur overdag. Waarom overdag de bovenste verdiepingen verwarmen? Het huis is energie label A, dat geldt voor de buitenzijde, ik heb vorig jaar 1 slaapkamer op de 1e af laten koelen, want niet in gebruik (aanbouw met buitenmuur), en die kou trok door het hele huis (deels plafond woonkamer en vloer zolder) waardoor je uiteindelijk weer net zo hard gaat bijstoken.

De ketel is een Intergas HRE 24\18. Aanvoer CV op 60 graden. Vermogen op 40%. Temperatuur woonkamer overdag 21. In de praktijk komt deze niet veel hoger dan een aanvoer van max 44 graden.

Ik ben van gemiddeld 1200 m3 verbruik naar 626 m3 gegaan afgelopen jaar. Ik ben alleen ook mijn 1200kW overschot aan het verstoken in warmte sinds februari 2022, dus deze cijfers zijn niet vanwege alleen CV tuning. Uitgaande van dat 1m3 gas 9 kW aan warmte geeft heb ik ruim 400m3 gas bespaart met het afstellen van de CV. Het comfort is van een magere 5 naar een dikke 9 gegaan (geen 10 want ik ben een kou kleun).

[vso]

op basis van dit topic heb ik ooit berekend dat ik wel erg veel geld kwijt was voor nieuwe radatoren, ondanks dat ik van 2k gas naar 600 oid gezakt ben..huis was F label nu A label

Van de zomer willen we de 1ste verdieping radiatoren + het hele huis de dikwandige pijp(en) vervangen door geisoleerde flexibele leidingwerk, geisoleerd staat gelijk aan "netjes weggewerkt achter de muur" en in de kamers ga ik verder met knel koppelingen.

De badkamer krijgt ook gelijk een beurt, een design radiator en vloerverwarming op basis van een RT-ventiel (radiator in de vloer oid)

Op de begane grond hebben we een convector put die met gemak de woonkamer warm krijgt alhoewel die op de nominatie staat om plaats te maken voor VloerVerwarming, op de laagste stand van de CV krijgen we de woonkamer warm. (koude dag getest)

Bij de CV ( op zolder) komt er een verdeelblok met afsluiters/thermostaat en ergens in huis hebben we een mooie plek gevonden voor een leegloop ventiel


ik heb een berekening voor de radiatoren die er nu hangen en de ruimte die ze moeten verwarmen.
en als de CV ermee kapt kan ik elektrische verwarming inzetten (camping verwarming) om het huis alsnog warm te stoken.

ik stook niet op de 1ste verdieping en zolder word elektrisch of een kleine bijverwarming (het is redelijke constante temp van ~ 15 graden echt koud word het er niet meer)


Mijn vragen:
- welke "goedkope" lage temperatuur verwarmingen kan ik het beste op de 1ste verdieping aansluiten ? deze krijgen trouwens hun "eigen" circuit" de convectorput krijgt een tijdelijke aansluiting op deze (krijgt toch de kamer warm)

Volgens de ruimte berekening(en) zou ik met 5000 Watt de woonkamer moeten verwarmen maar een elektrische COP 1 a 1500W krijgt de kamer binnen redelijke tijd op 20 graden, vanaf 17 graden dan wel te verstaan. (iets met te veel PV opwek) dus hoe doe ik dit voor een radiator ?


- Het is nu 22/25mm dikwandige leiding, wat is het beste alternatief als ik (geisoleerde) flexibele leiding kies 22mm of 32 bijvoorbeeld, de leiding naar de radiator(s) word indien nodig knelkoppeling 15 mm ?

- Mag je een waterleiding direct met de waterleiding verbinden (ik zou denken van niet)


o ja ik heb nu een 7 jaar oude nefit trendline en de nefit easy die is nogal "meh" de ketel vervangen is voor mij economisch rendable (wellicht) alhoewel ik verwacht onder mijn jaarverbruik van 800m3 te zitten. dit jaar. Elektrisch overstappen zie ik nog niet zo zitten omdat ik een WP ofziets niet echt economisch rendabel vind .. teminste het zou wel kunnen tzt

[vso]

Marc_Sway schreef op maandag 2 januari 2023 @ 17:58:
Zijn er hier op t forum ook mensen die convectorputten hebben geïsoleerd?

De convector put is buitenom geisoleerd rondom met purschuim/EPS-120 a 10cm en aan de binnenkant met radiator folie.

Die radiator folie met montage kit had ik vanaf het begin moeten doen, 3 a 4 jaar geleden oid gedaan + een setje ventilatoren erboven die aanspringen als er warmte doorheen stroomt.
Als de winter aanbreekt trekken we die ConvectorPut open zetten de stofzuiger erin en daarna nog even de compressor erop,

Voorheen duurde het vrij lang voordat de kamer "warm" werd en was 21/22 graden "aangenaam" daarna was 19/20 al "snikheet", de vloer isolatie heeft het alleen maar bevordert.

[Rocketman]

vso schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:44:
[...]

De convector put is buitenom geisoleerd rondom met purschuim/EPS-120 a 10cm en aan de binnenkant met radiator folie.

Die radiator folie met montage kit had ik vanaf het begin moeten doen, 3 a 4 jaar geleden oid gedaan + een setje ventilatoren erboven die aanspringen als er warmte doorheen stroomt.
Als de winter aanbreekt trekken we die ConvectorPut open zetten de stofzuiger erin en daarna nog even de compressor erop,

Voorheen duurde het vrij lang voordat de kamer "warm" werd en was 21/22 graden "aangenaam" daarna was 19/20 al "snikheet", de vloer isolatie heeft het alleen maar bevordert.

Dat laatste is ook mijn ervaring, bij 19 gr. is het al aangenaam warm door de put met Climateboosters en de Jaga met DBH. Ook hier in combinatie met zeer goede vloerisolatie en triple glas.

[ Voor 3% gewijzigd door Rocketman op 02-01-2023 20:58 ]

[Gait]

Gait schreef op woensdag 28 december 2022 @ 11:35:
Mijn situatie:

• Bouwjaar: 2016
• Rc-waarden schil: 3,5 / 4,5 / 6,0 met overal triple glas
• Ketel: Nefit Trendline II CW 5
• Aanvoertemperatuur: 50 °C
• Pompsnelheid: 100%
• Vermogen: 22,5 Kw
• Pomp verdeler vloerverwarming: wilo yonos para hu 25/6 rka w m
• Warmteafgifte begane grond: vloerverwarming met zoneregeling Busch-free@home (overdag 21°C, ’s nachts 18 °C)
• Warmteafgifte verdieping: Jaga DBE convectoren met thermostaatknop
• Thermostaat Nefit Easy opgehangen door installateur in CV-ruimte ivm weersafhankelijke regeling.

Zelf heb ik de Nefit Easy thermostaat losgekoppeld van de CV-ketel en in plaats daarvan het free@home domoticasysteem aangesloten op de aan-uitkamerthermostaat van de CV-ketel. De ketel gaat dan aan zodra een van de zoneregelingen om warmte vraagt. Zodra alles op temperatuur is gaat deze uit. Als een van de convectoren warmte vraagt dan gaat het systeem niet aan, maar eigenlijk wordt er boven nooit warmte gevraagd dus dat is geen probleem voor mij.

Binnenkort wil ik het systeem waterzijdig gaan inregelen, maar ik heb nog een aantal andere vragen.

1. Is het koppelen van het domoticasysteem aan de aan-uitkamerthermostaat van de CV-ketel de beste manier van aansluiten of is het beter om de Nefit Easy Thermostaat te gebruiken met weersafhankelijke regeling of normale regeling?
2. Op de verdeler van de vloerverwarming zit ook een thermostaat deze staat op de hoogste stand. Is dit juist?
3. Er zit geen zoneregeling op de hal en de badkamer, omdat de installateur zei dat je altijd een ‘open’ groep moet hebben, omdat de ketel anders zijn warmte niet kwijt kan. Klopt dit wel? Ik lees namelijk ook dat een ketel hier tegen beveiligd is. En als er geen enkele zone warmte vraagt dan gaat de ketel ook uit dus dat is toch ook tegenstrijdig? In de startpost lees ik ook iets over een bypass.Is dit niet dat deel boven de rode en blauwe leidingen?
4. De badkamer wordt soms echt ontzetten warm nu heb ik volgens mij twee oplossingen: de eerste is waterzijdig inregelen om dit te voorkomen of twee zoneregeling toepassing in de badkamer (met bypass). Kloppen mijn bevindingen en wat is aan te raden?
5. Is het verstandig om bij deze pomp ook een pompschakelaar te plaatsen om stroomverbruik te verminderen?
6. Ik heb ook de filmpjes van John Visser gezien, maar dankzij dit topic op Tweakers zie ik wel dat Ta 75 °C, pompsnelheid en vermogen laag voor mij niet de beste afstelling is. De vraag is dan wel wat is wel de beste afstelling voor mijn situatie of hoe kan ik daar zelf toe komen? Comfort is voor mij wel belangrijk dus ben ik op zoek naar een goede balans tussen comfort en efficiëntie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is dit hiervoor de juiste plek of kan ik beter een eigen topic aanmaken?

[Seafarer]

Gait schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:42:
[...]


Is dit hiervoor de juiste plek of kan ik beter een eigen topic aanmaken?

Maar wat is het probleem/vraag?

[Gait]

Seafarer schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 17:18:
[...]

Maar wat is het probleem/vraag?

De 6 vragen onderaan mijn gequote post.

[Seafarer]

Gait schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 17:42:
[...]


De 6 vragen onderaan mijn gequote post.

Aja. Jezelf qouten is wat ongebruikelijk.

Wat ik niet begrijp: je weet exact het type pomp te noemen, dan kun je toch ook bij de desbetreffende fabrikant in de handleiding kijken wat deze adviseert betreffende een pompschakelaar?

Dan hoef je die vraag niet te stellen.

Zo zie ik wel meer vragen.....................???

Weersafhankelijke regeling: ja of nee?

https://www.cvtuning.nl/w...weersafhankelijk-regelen/

5 minuten googlen.

[ Voor 14% gewijzigd door Seafarer op 03-01-2023 18:34 ]

[Gait]

Seafarer schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 18:11:
[...]

Aja. Jezelf qouten is wat ongebruikelijk.

Wat ik niet begrijp: je weet exact het type pomp te noemen, dan kun je toch ook bij de desbetreffende fabrikant in de handleiding kijken wat deze adviseert betreffende een pompschakelaar?

Dan hoef je die vraag niet te stellen.

Zo zie ik wel meer vragen.....................???

Weersafhankelijke regeling: ja of nee?

https://www.cvtuning.nl/w...weersafhankelijk-regelen/

5 minuten googlen.

Bedankt voor je reactie. In de handleiding vind ik zo niet iets over een pompschakelaar, maar ik ben er wel achter dat het al een vrij energiezuinige pomp is en dat een schakelaar weinig effect heeft.

Ik had mij al verdiept in de weersafhankelijke regeling, daarom heb ik het ook aangepast. Het is meer dat ik hoopte op bevestiging of dat het bijvoorbeeld aan te raden is om continu op 20-21 °C te verwarmen met een langere aanvoertemperatuur in plaats van zoneregeling.

Betreffende de thermostaatknop kom ik er niet helemaal uit via Google. Als je de aanvoertemperatuur op 40-50 °C ingesteld hebt wat doet dan de thermostaatknop nog voor dienst? Nu zie ik af en toe op de ketel wel dat de werkelijke aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde.

Vraag 3,4 en 6 heb ik via Google en dit topic al veel info vergaard, maar kom ik nog niet helemaal uit dus vandaar dat ik het vraag.

Excuus als het lijkt dat ik zelf geen moeite er in wel steken, maar dat is niet het geval. Alleen dit topic door is al een aardige kluif geweest. Ik vind het erg interessante materie, maar ook best lastig.

[Marc_Sway]

Rocketman schreef op maandag 2 januari 2023 @ 19:41:
[...]


Mijn put heb ik een tijd geleden al aan binnenkant geïsoleerd met EPS dat ik zwart gespoten heb. Later heb ik er aan de buitenkant een laag Armaflex opgeplakt. Toen 2 jaar geden een isolatiebedrijf de benedenvloer kwam isoleren, is er nog een laag Icynene overheen gespoten. Deze put lijkt me nu afdoende geisoleerd.

Heel veel dank, goede tips! Je hebt me op ideeën gebracht

[Seafarer]

Gait schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 19:15:
[...]


Bedankt voor je reactie. In de handleiding vind ik zo niet iets over een pompschakelaar, maar ik ben er wel achter dat het al een vrij energiezuinige pomp is en dat een schakelaar weinig effect heeft.

Vaak wordt er door de fabrikant voor gewaarschuwd om niet een schakelaar toe te passen en soms niet meer schakelen dan 4X per uur.

Ik had mij al verdiept in de weersafhankelijke regeling, daarom heb ik het ook aangepast. Het is meer dat ik hoopte op bevestiging of dat het bijvoorbeeld aan te raden is om continu op 20-21 °C te verwarmen met een langere aanvoertemperatuur in plaats van zoneregeling.

WAR leid meestal tot meer verbruik, maar als er ruimte compensatie opzit dan kan dit goed werken.

Betreffende de thermostaatknop kom ik er niet helemaal uit via Google. Als je de aanvoertemperatuur op 40-50 °C ingesteld hebt wat doet dan de thermostaatknop nog voor dienst? Nu zie ik af en toe op de ketel wel dat de werkelijke aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde.

Gewoonte om het zo te bouwen. Je hebt dan een hogere aanvoer temperatuur nodig waardoor de radiatoren op de bovenverdieping dan ook nog goed warmte afgeven. Let er wel op dat je niet over de maximum temperatuur van de vloer gaat.
Maar goed boven gebruik je niet tot nooit. Dus lage temperatuur kan makkelijk. Als je leidingen voldoende water kunnen aanvoeren naar de vloer. Immers temperatuur omlaag is flow omhoog voor hetzelfde vermogen.

Vraag 3,4 en 6 heb ik via Google en dit topic al veel info vergaard, maar kom ik nog niet helemaal uit dus vandaar dat ik het vraag.

Excuus als het lijkt dat ik zelf geen moeite er in wel steken, maar dat is niet het geval. Alleen dit topic door is al een aardige kluif geweest. Ik vind het erg interessante materie, maar ook best lastig.

Vraag 3 - ja die knobbel is een bypass. Alle andere bypassen zijn dan niet nodig.
--4-- omdat je al een bypass hebt kun je alles met zonekleppen/thermostaten uitrusten.
--6-- Die filmpjes vertellen niets over de rest van de installatie/huis niet echt handig. Als jij het zonder problemen met 40 graden warm krijgt gewoon doen. Maar bedenk dat het afgifte vermogen van een radiator sterk beperkt wordt.
Je bent dan niet ver verwijdert van een pomploze verdeler.

Ik hoop dat je zo verder komt.

[MRBaas]

Interssant topic.

Inmiddels thuis ook alles waterzijdig ingeregeld, het vermogen van de ketel, intergas Xtreme 24, aangepast aan de radiatoren. Alle radiatoren voorzien van Heimeier Eclipse kranen. Dit zijn dynamisch instelbare kranen. De aanvoertemperatuur staat op 65 graden, kranen zijn ingesteld op de radiator. Vervolgens gecontroleerd met een warmtebeeldcamera en een ultrasoon flowmeter.

[Seafarer]

MRBaas schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 22:25:
Interssant topic.

Inmiddels thuis ook alles waterzijdig ingeregeld, het vermogen van de ketel, intergas Xtreme 24, aangepast aan de radiatoren. Alle radiatoren voorzien van Heimeier Eclipse kranen. Dit zijn dynamisch instelbare kranen. De aanvoertemperatuur staat op 65 graden, kranen zijn ingesteld op de radiator. Vervolgens gecontroleerd met een warmtebeeldcamera en een ultrasoon flowmeter.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat we hier wel heel benieuwd zijn naar je metingen met de flow meter.

Meestal heb je niet zulk duur speelgoed.

[Tuxxx]

Hallo iedereen,

---

TL;DR
Middels deze post zou ik graag:

• Minder gasverbruik willen realiseren.
• CV-ketel zo optimaal mogelijk ingesteld hebben.
• Achterhalen waar het onverklaarbare gasverbruik vandaan komt
• Achterhalen of het huidige programma en CV-ketelinstellingen wel corresponderen met onze woonsituatie

---

Lange post (zie ook quote voor veel meer info en foto's)
Als één van de zovele mede-tweakers die actief bezig is geslagen om haar stroom- en gasverbruik naar beneden te krijgen, heb ik met veel interesse en geduld dit topic grotendeels gelezen. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik ook alle berichten (inclusief antwoorden) die met mijn CV-ketel corresponderen aandachtig heb bestudeerd, maar het lukt mij niet om chocola te maken van de jargon en jullie tips en trucs.

Een ander beweegreden om te reageren, is vanwege het onverklaarbare gasverbruik op onverklaarbare tijdstippen, wat ervoor zorgt dat er gemiddeld minstens net zoveel gas als elektra wordt verbruikt.

Om het één ander te specificeren:

---

Woonsituatie

• Twee onder één kap-woning uit 1990.
• Geen stadsverwarming.
• Drie verdiepingen (0, 1 en 2).
• Twee verschillende vormen verwarming zijn aanwezig, waarvan één wordt gebruikt.
• Begane grond geniet van vloerverwarming. Deze is toegepast in twee aparte ruimtes, namelijk de hal en de rest (huiskamer, eetkamer, keuken). Scheiding tussen de hal en de rest gebeurd in de vorm van een deur met tochtstrippen rondom en een -borstel onderaan.
• Verdieping één en twee genieten van radiatoren, maar die worden al jaar en dag niet gebruikt. Ze zijn daarom ook allemaal dichtgedraaid met de welbekende witte draaiknop (+ en -).
• Het totale woonoppervlak bedraagt 180m2. De hal is ongeveer 11m2 en de huiskamer/eetkamer/keuken is ongeveer 44m2.
• Een 4-dagen thuiswerkend gezin, waarvan de kinderen tot 15:00 naar school gaan.
• Verwarming ingesteld op 19 graden van 06:30 tot 20:00. Overige tijden is het 16 graden. Alle dagen hetzelfde programma.
• Gas wordt enkel gebruikt t.b.v. SWW (douchen) en CV (verwarming).

Isolatie

• Kruipvloerisolatie in de vorm van een hele dikke laag piepschuim/styrofoam
• Geen spouwmuurisolatie a.d.h.v. parels of andere vormen.
• Houten kozijnen met dubbelglas
• Bijna overal tochtstrippen toegepast

Techniek

• Verwarming ingesteld op 19 graden van 06:30 tot 20:00. Overige tijden is het 16 graden. Alle dagen hetzelfde programma.
• Nieuwe CV-ketel in 2019 aangeschaft, namelijk een Remeha Calenta 40c
• Thermostaat is van Remeha zelf, is draadloos en bevind zich in de huiskamer
• Geen andere vormen van CV-koppeling, zoals een Google Thermostat, zijn aanwezig
• Geen (zonnen)boiler aanwezig
• Geen warmtepomp aanwezig
• Geen zonnepanelen aanwezig
• Vloerverwarmingspomp Wilo Para 25/6-43/SCU, waarbij de factory defaults actief zijn.

Instellingen CV-ketel

[Informatiemenu -> Status (St)]

[Informatiemenu -> Sub-status (Su)]

[Informatiemenu -> Aanvoertemperatuur celcius (t1)]

[Informatiemenu -> Retourtemperatuur celcius (t2)]

[Informatiemenu -> Boilertemperatuur celcius (t3)]

[Informatiemenu -> Buitentemperatuur celcius (t4)]

[Informatiemenu -> Zonneboilertemperatuur celcius (t5)]

[Informatiemenu -> Intern setpunt celcius (SP)]

[Informatiemenu -> Ionisatiestroom uA (FL)]

[Informatiemenu -> Toerental van de ventilator in omwentelingen/minuut (nF)]

[Informatiemenu -> Waterdruk bar/MPa (Pr)]

[Informatiemenu -> Geleverd relatief vermogen % (Po)]

Parametermenu

Parameter	Beschrijving	Instelbereik	Fabrieksinstelling	Mijn instelling
P1	Aanvoertemperatuur: Tset	20 tot 90 ℃	80 ℃	80 ℃
P2	Temperatuur SWW: Tset	40 tot 65 ℃	60 ℃	62 ℃
P3	Ketelregeling / SWW	0 = CV uit / SWW uit 1 = CV aan / SWW aan 2 = CV aan / SWW uit 3 = CV uit / SWW aan	1	1
P4	ECO stand	0 = Comfort 1 = ECO-stand 2 = Regelaar afhankelijk	2	2
P5	Anticipatieweerstand	0 = Geen anticipatieweerstand voor de Aan/Uit-thermostaat 1 = Anticipatieweerstand voor de Aan/Uit-thermostaat	0	0
P6	Display weergave	0 = Eenvoudig 1 = Uitgebreid 2 = Automatisch op eenvoudig na 3 minuten 3 = Automatisch op eenvoudig na 3 minuten; Toetsenblokkering is actief	2	2
P7	Pompnadraaitijd	0 = 1 tot 98 minuten 1 = 99 minuten / continue	1	1
P8	Helderheid displayverlichting	0 = Gedimd 1 = Helder	1	1

Instellingen Thermostaat

[Programma -> Klokprogramma]

[Instellingen -> Systeem -> Regelstrategie]

[Instellingen -> Systeem -> Temperatuur -> Comfort correctie]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Pompsturing]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Vermogen sturing]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Opwarmsnelheid]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Afkoelsnelheid]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Max. aanwarmtijd]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Min. CV temperatuur]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Max. CV temperatuur]

[Instellingen -> Systeem -> CV installatie -> Groepen]

[Instellingen -> Systeem -> Warmwater -> Antilegionella]

[Instellingen -> Systeem -> Warmwater -> Warmhouden]

[Instellingen -> Systeem -> Warmwater -> Tapwatertemperatuur]

[Informatie -> Gewenste ruimtetemperatuur]

[Informatie -> Gemeten ruimtetemperatuur]

[Informatie -> Huidige tijd]

[Informatie -> Gemeten buitentemperatuur]

[Informatie -> Gemeten waterdruk in bar]

[Informatie -> Gemeten CV watertemperatuur van de regeling]

[Informatie -> Tampwater temperatuur]

[Informatie -> Modulatiestand]

[Informatie -> Gemeten temperatuur van het water in de zonneboiler]

Instellingen Vloerverwarmingspomp

Dagverbruik volgens Home Assistant

Maandverbruik volgens stroomleverancier

---

Een van de vele (ongeschreven?) regels bij Tweakers is het "Wat heb je zelf uitgezocht/ontdekt?" kunnen beantwoorden, en ik moet toegeven dat het moeilijker is dan verwacht. Grotendeels komt dat het gebrek aan benodigde kennis, maar het einddoel is duidelijk:

• Minder gasverbruik
• CV-ketel zo optimaal mogelijk ingesteld hebben
• Achterhalen waar het onverklaarbare gasverbruik vandaan komt
• Achterhalen of het huidige programma en CV-ketelinstellingen wel corresponderen met onze woonsituatie

Wat ik voornemens ben om door te voeren is het toepassen van een pompschakelaar, zodat de vloerverwarmingspomp niet onnodig 24/7 aan het draaien is, alle zichtbare waterleidingen te voorzien van buisisolatie en overal Shelly Plug S-stekkers te plaatsen, zodat ik ook het stroomverbruik kan uitlezen.

[Chrisz]

Chrisz schreef op woensdag 28 december 2022 @ 10:40:
Onlangs is er een bypass in mijn systeem geplaatst, deze gaat van 0,1 tot 0,5 bar. Waar moet ik deze op instellen? Ik las online iets over helemaal dichtdraaien (0,5 bar), alles open zetten, stoken en dan langzaam naar 0,1 draaien totdat het begint door te laten en dan weer een beetje dicht tot hij niet meer doorlaat. Maar hij lijkt in geen van de gevallen door te geven. Ik las online iets over 0,2 bar, moet ik het dan daar maar gewoon op instellen?

Tweede vraag: Hebben instellingen op de CV (zoals vermogen) nog invloed op je warm water? Ik heb van de een op de andere dag namelijk een stuk minder warm water druk.

Heeft iemand een idee?

[Superbeagle]

@Gait Wat betreft het advies van Wilo over pompschakelaars icm met hun pompen heb ik al eens iets over geschreven.

Superbeagle in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Tip: naast Google heeft dit forum een handige zoekfunctie…

[ThinkPad]

@MRBaas Leuk gereedschap zo'n ultrasoon flowmeter. Kon je die lenen van je werkgever?
Inregelen is daarmee een eitje denk ik? Kun je wat meer vertellen over het proces? Eerst alles meten denk ik? En dan?

@Tuxxx Je post is erg uitgebreid, opzich prima maar de vele foto's maken je bericht wel erg lang. Ik heb deze in een quote-tag gezet om het bericht wat in te korten. In principe was het ook genoeg geweest om de waardes gewoon in tekstvorm te noteren? Daarnaast misschien even duidelijk(er) vermelden wat precies je vraag is? Het is nu een beetje "too long; didn't read"

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 04-01-2023 14:56 ]

[Tuxxx]

ThinkPad schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:56:

@Tuxxx [mbr]Je post is erg uitgebreid, opzich prima maar de vele foto's maken je bericht wel erg lang. Ik heb deze in een quote-tag gezet om het bericht wat in te korten. In principe was het ook genoeg geweest om de waardes gewoon in tekstvorm te noteren? Daarnaast misschien even duidelijk(er) vermelden wat precies je vraag is? Het is nu een beetje "too long; didn't read" [/mbr]

Hallo ThinkPad,

Allereerst excuses voor de te lange post. Daarnaast hartstikke bedankt voor de feedback, die heb ik per direct toegepast op mijn forumbericht.

Hoop hiermee aan de wensen/eisen te voldoen :-)

Mvg,

Tuxxx

[Remmit]

@Tuxxx ik zie in je gasverbruik grafiek een grote piek om 11 uur ‘s avonds. Is dat de kern van je vraag? Gebeurt dat elke dag?

[ Voor 32% gewijzigd door Remmit op 04-01-2023 18:35 ]

[scofield]

Chrisz schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:51:
[...]


Heeft iemand een idee?

Cv vermogen zou normaal gesproken geen invloed hebben op waterdruk uit de kraan.

[RR46]

@Tuxxx is je verbruik dan zo hoog?

Ik vermoed dat je al de nodige data hebt, wellicht handig om dit uit te drukken in m3/graaddag en vanuit daar verder te gaan (step by step).

[Tuxxx]

Remmit schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:32:
@Tuxxx ik zie in je gasverbruik grafiek een grote piek om 11 uur ‘s avonds. Is dat de kern van je vraag? Gebeurt dat elke dag?

Hallo @Remmit,

Die piek kan ik verklaren, namelijk mijn partner die een hete douche heeft genomen in dat tijdsvak. Uw tweede vraag kan ik het best beantwoorden met de onderstaande weerspiegeling van vandaag, want die is namelijk behoorlijk representatief voor alle andere dagen.

RR46 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:42:
@Tuxxx is je verbruik dan zo hoog?

Ik vermoed dat je al de nodige data hebt, wellicht handig om dit uit te drukken in m3/graaddag en vanuit daar verder te gaan (step by step).

Hallo @RR46,

Als ik het Nibud mag geloven, verbruikt een gemiddeld gezin 1200m3 aan gas per jaar. Mijn gezin zit met 901m3 daar ruimschoots onder, maar naar ons gevoel verbruiken wij alsnog meer dan nodig of is er sprake van sluipverbruik.

Dat laatste kan ik alleen toekennen aan een verkeerd afgestelde CV-ketel en dat is ook één van de hoofdredenen waarom ik beroep doe op uw/jullie expertise; is mijn CV-ketel wel goed afgesteld?

Helaas ben ik pas op 3 januari 2023 met Home Assistant/slimme meter gestart, waardoor ik nog geen antwoord kan geven op uw graaddag-vraag.

[Remmit]

@Tuxxx die 901 m3 per jaar met een gezin in een geschakelde woning uit 1990 klinkt mij alleszins zeer redelijk qua gasverbruik. Hou er rekening mee dat die 1200 m3 voor “het gemiddelde gezin” wel heel veel soorten woningen omvat. Zowel oude en slecht geisoleerde, als heel nieuwe en ook kleine appartementen.

Verder staat onder de nibud link die u deelt dat de gemiddelde 2 onder 1 kap wel 1550 m3 verbruikt. Daar zit u dus heel dik onder.

Wat de graaddagen betreft: als u op Mindergas.nl alle meterstanden invoert die u mogelijk eens genoteerd heeft, plus alle meterstanden die u nog in uw jaarafrekeningen kunt terugvinden, dan worden er mooie verbruiksgrafieken gegenereerd inclusief berekeningen in graaddagen waardoor de maanden of jaren beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

[Chrisz]

scofield schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 19:42:
[...]

Cv vermogen zou normaal gesproken geen invloed hebben op waterdruk uit de kraan.

Ok dank! Er zijn ook aparte WW instellingen, dus ging er ook niet direct van uit. Mogelijk iets anders aan de hand. Mijn CV ketel is ook wel toe aan onderhoud. De pomp maakte al wat lawaai en de pakking lekte.

[dizzie110]

Allereerst dank voor alle info in dit topic. Daarmee heb ik mijn eigen installatie met vvw een stuk beter kunnen inregelen, o.a. waterzijdig inregelen van de 8 vvw groepen door de flow aan te passen zodat ze met gelijke tr terugkomen.

Nu ben ik bij een vriendin van ons bezig geweest omdat ik vermoede dat hier een te hoge tr bij de ketel terugkwam (walmen uit de schoorsteen); en bingo :-).

Nu kwam ik de volgende situatie in haar vvw-verdeler tegen:


Onderschrift: voorste rij van de verdeler zijn de retourgroepen. Achterste rij is de aanvoer van de groepen.

Klopt mijn gedachte dat dit echt compleet verkeerd zit aangesloten? Als ik het zo bekijk dan wordt de retour van de vloer eerst bijgemengd met warm water uit de cv en gaat vervolgens rechtstreeks de retour van het cv-systeem in (en dan naar de warme, gemengde kant van de verdeler).
Daarnaast valt mij op dat de gemengde temperatuur echt flink hoog wordt. Ik heb de thermostaatkraan van de verdeler geknepen, nu is het gemengde resultaat ~44 graden. Maar het kan eenvoudig naar de 50 graden stijgen.

Wat is hier wijsheid? Proberen deze verdeler zo goed mogelijk nog af te stellen? Of is dit eigenlijk kansloos met deze inrichting en kan er beter een installateur bijkomen met een nieuwe verdeler onder de arm?

edit: ik begrijp niet zo goed waarom mijn plaatje niet zichtbaar is in de normale view. Als je er op clickt wel; ook als ik m'n eigen bericht los bekijk als voorbeeld doet hij het ook. Als iemand een suggestie heeft, let me know. - bug gemeld in dizzie110 in "Afbeelding niet zichtbaar in forumpost (wel via 'bekijken')" . Voor nu dus even op het plaatje clicken om het te zien.

[ Voor 38% gewijzigd door dizzie110 op 06-01-2023 22:02 . Reden: plaatje werkt niet lekker ]

[Kees85]

Het lijkt erop dat het verkeerd om is aangesloten, en niet hydraulisch neutraal en met te dunne leidingen vanaf de cv.

[dizzie110]

Tuxxx schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 21:16:
[...]


Hallo @Remmit,

Die piek kan ik verklaren, namelijk mijn partner die een hete douche heeft genomen in dat tijdsvak. Uw tweede vraag kan ik het best beantwoorden met de onderstaande weerspiegeling van vandaag, want die is namelijk behoorlijk representatief voor alle andere dagen.

[Afbeelding]


[...]


Hallo @RR46,

Als ik het Nibud mag geloven, verbruikt een gemiddeld gezin 1200m3 aan gas per jaar. Mijn gezin zit met 901m3 daar ruimschoots onder, maar naar ons gevoel verbruiken wij alsnog meer dan nodig of is er sprake van sluipverbruik.

Dat laatste kan ik alleen toekennen aan een verkeerd afgestelde CV-ketel en dat is ook één van de hoofdredenen waarom ik beroep doe op uw/jullie expertise; is mijn CV-ketel wel goed afgesteld?

Helaas ben ik pas op 3 januari 2023 met Home Assistant/slimme meter gestart, waardoor ik nog geen antwoord kan geven op uw graaddag-vraag.

@Tuxxx : in je post vraag je waar het onverklaarbare gasverbruik vandaan komt. Maar als ik dit plaatje bekijk i.c.m. je klokprogramma, dan zie ik geen onverklaarbare dingen. Je klokprogramma loopt van 06:30-20:00. Dat betekent dat je thermostaat naar 06:30 toe (dus bijvoorbeeld 1,5 uur eerder) begint met aanwarmen. Ik zie in je grafiek precies in dat tijdvak gasverbruik. Vervolgens nadat het op temperatuur is een tijd niet. En eind van de middag een beetje "gepruttel" om de temperatuur vast te houden, totdat je thermostaat om 20:00 naar beneden gaat.

Verder zie ik ondanks je enorme hoeveelheid informatie, toch ook een hoop informatie niet.
Wat is de aanvoer en retour temperatuur bij je ketel?
Wat is de aanvoer temperatuur de vloer in?
Wat zijn de retourtemperaturen van de vloer? Zijn deze mooi gelijk over de groepen?
Afhankelijk van deze metingen zou je kunnen spelen met (let op: niet persé beter resultaat):
- lagere aanvoertemperatuur (staat nu op 70)
- verlagen maximum capaciteit waarop je ketel mag draaien
- pompsnelheid van je cv.
- tweaken van de temperatuur je vloer in; let op dit staat in direct verband met aanvoertemperatuur en flow van je cv.

ps: staat je tapwatertemperatuur niet te laag? Ik dacht dat minimum van 60 graden wordt aangeraden ivm legionella. (niet mijn specialiteit, maar viel me op).

[Seafarer]

Kees85 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 02:49:
Het lijkt erop dat het verkeerd om is aangesloten, en niet hydraulisch neutraal en met te dunne leidingen vanaf de cv.

Dunne leiding valt wel mee denk ik. Het laatste stukje is 75cm in 15mm maar bij het T stuk zie ik 22mm.

[dizzie110]

Seafarer schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 14:24:
[...]

Dunne leiding valt wel mee denk ik. Het laatste stukje is 75cm in 15mm maar bij het T stuk zie ik 22mm.

Dat klopt inderdaad. Als de boel inderdaad helemaal op de schop gaat (andere verdeler); dan moet dat stukje even meegenomen worden naar 22mm.

Belangrijkste vraag voor mij nu is: gaat het de investering waard zijn deze hele verdeler te vervangen.

[Seafarer]

dizzie110 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 18:02:
[...]


Dat klopt inderdaad. Als de boel inderdaad helemaal op de schop gaat (andere verdeler); dan moet dat stukje even meegenomen worden naar 22mm.

Belangrijkste vraag voor mij nu is: gaat het de investering waard zijn deze hele verdeler te vervangen.

Sorry ik ben even kwijt waarom je die verdeler wilt vervangen.

Als die verdeler verkeerd is aangesloten dan sluit je hem toch anders aan?

Op de zijkant van het pomphuis staat een pijl, wijst deze naar boven of naar onderen?

[dizzie110]

Seafarer schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 18:17:
[...]

Sorry ik ben even kwijt waarom je die verdeler wilt vervangen.

Als die verdeler verkeerd is aangesloten dan sluit je hem toch anders aan?

Op de zijkant van het pomphuis staat een pijl, wijst deze naar boven of naar onderen?

Naar boven. De pomp pompt ook daadwerkelijk in de richting die ik met de pijlen heb aangegeven.

Mijn vermoeden is dus dat deze verdeler ‘fout’ ontworpen is; maar voor deze hypothese zoek ik dus steun (of juist niet )

[Mcpeet]

Ik heb volgens mij dezelfde (Heatnet) verdeler, maar die zit wel iets anders aangesloten. Maar hoe heb je bepaald wat aanvoer cq afvoer is van de verdeler?

[dizzie110]

Mcpeet schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 20:05:
Ik heb volgens mij dezelfde (Heatnet) verdeler, maar die zit wel iets anders aangesloten. Maar hoe heb je bepaald wat aanvoer cq afvoer is van de verdeler?

[Afbeelding]

Dat ziet er een stuk logischer uit qua aansluiten. Klopt het dat de cv aansluiting rechts op je verdeler de retour is, en links de aanvoer?

Ik heb aanvoer/retour bepaald aan de hand van temperatuur meten op de verschillende slangen/buizen.

[Mcpeet]

Je aanname klopt. Links aanvoer (Thermostaatknop even verwijderd) en rechts retour.

[Seafarer]

dizzie110 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 20:21:
[...]


Dat ziet er een stuk logischer uit qua aansluiten. Klopt het dat de cv aansluiting rechts op je verdeler de retour is, en links de aanvoer?

Ik heb aanvoer/retour bepaald aan de hand van temperatuur meten op de verschillende slangen/buizen.

Pijpje verplaatsen en klaar.

[Kees85]

Niet helemaal. Hij moet nog steeds hydraulisch neutraal zijn aangesloten, en dat is niet goed te zien of niet gebeurd.
Indien niet gebeurd ook dit doen!

[Seafarer]

Kees85 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 23:39:
Niet helemaal. Hij moet nog steeds hydraulisch neutraal zijn aangesloten, en dat is niet goed te zien of niet gebeurd.
Indien niet gebeurd ook dit doen!

Ik volg je even niet.

[Kees85]

De verdeler is (voor zover te zien) niet hydraulisch neutraal aangesloten.
Dit moet dus wel. Dus als je bezig gaat direct goed doen.

[Seafarer]

Kees85 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:38:
De verdeler is (voor zover te zien) niet hydraulisch neutraal aangesloten.
Dit moet dus wel. Dus als je bezig gaat direct goed doen.

Wat moet er dan aangepast worden? Als hij die pijp omzet is hij hydraulisch neutraal. Of ik zie wat over het hoofd.

[Kees85]

Volgens mij weet je echt niet wat hydraulisch neutraal is.
De pomp van de vloerverwarmingsverdeler en de pomp van de cv staan in serie dit mag dus niet.
De pompen mogen nooit ook maar enige invloed op elkaar kunnen hebben.
Vandaar dat hij hydraulisch neutraal moet worden aangesloten.
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, bijv warmtewisselaar of evenwichtsfles cq open verdeler.
In dit geval een verkeerd ontworpen verdeler voor zover te zien maar wel neutraal te maken.
Die van mc peet is wel juist die van dizzie110 niet voor zover te zien

[ Voor 9% gewijzigd door Kees85 op 08-01-2023 00:52 ]

[Seafarer]

Kees85 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:48:
Volgens mij weet je echt niet wat hydraulisch neutraal is.
De pomp van de vloerverwarmingsverdeler en de pomp van de cv staan in serie dit mag dus niet.
De pompen mogen nooit ook maar enige invloed op elkaar kunnen hebben.
Vandaar dat hij hydraulisch neutraal moet worden aangesloten.
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, bijv warmtewisselaar of evenwichtsfles cq open verdeler.
In dit geval een verkeerd ontworpen verdeler voor zover te zien maar wel neutraal te maken.
Die van mc peet is wel juist die van dizzie110 niet voor zover te zien

Na de aanpassing zijn ze beiden hetzelfde. Zo neutraal als het maar kan zijn.

[Kees85]

Stuur maar foto van waar de aansluitingen precies zitten dan is het beter te bekijken zoals ik het al zei.
Het zou sonde zijn als het blijkt dat het niet zo is.

[DutchWing]

@dizzie110 Dit is een Hydraulisch actieve verdeler, deze werden vroeger toegepast.
De bekendste hiervan is de WTH verdeler, bij dit type verdeler moet er alleen een 2 weg klep in de CV ketel zitten omdat zoals andere al aangegeven hebben de vloerverwarming en ketel elkaar kunnen beïnvloeden.

In jouw situatie kun je de verdeler zo op het oog ook ombouwen. Dit betekent de retour op de voorste balk rechts te plaatsen. De aanvoer kun je dan laten zitten. (Aansluiting rechts moet ook 1/2” aansluiting hebben)

[ Voor 7% gewijzigd door DutchWing op 08-01-2023 01:23 ]

[Kees85]

En vergeet niet de juiste locatie van de maximaal beveiliging. Op en nabij de aanvoer.
Bij mcpeet lijkt het of ook de aanvoer en retour verkeerdom zitten en de thermostaatkraan in de retour zit.

[ Voor 38% gewijzigd door Kees85 op 08-01-2023 01:26 ]

[DutchWing]

Kees85 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 01:24:
En vergeet niet de juiste locatie van de maximaal beveiliging. Op en nabij de aanvoer.

Bij @dizzie110 maakt dit niks uit, de aanvoer loopt via de retourbalk > pomp > aanvoerbalk > vloer > herhaling…
De maximaalthermostaat meet de juiste temperatuur.

Bij mcpeet lijkt het of ook de aanvoer en retour verkeerdom zitten en de thermostaatkraan in de retour zit.

Z’n thermostaatknop ligt alleen los op de aanvoerbalk (achterste)
Deze is juist aangesloten.
Ook Robot vloerverwarming verdelers zitten zo aangesloten als je goed kijkt.

[ Voor 6% gewijzigd door DutchWing op 08-01-2023 01:48 ]

[dizzie110]

Super bedankt voor alle input. Hiermee kan ik absoluut verder.
Als e.e.a. is aangepast geef ik hier nog wel een update.

[3dmazter]

Een vraag.
Ik heb mijn xtreme 30 op 75 graden staan (cv)
Maar hij draait gedurende de dag lager dan de ingestelde temperatuur.
Kan ik deze straffeloos lager zetten?
Ik begreep nl dat deze ketel dan storing krijgt omdat hij op 75 graden begint en dan overshoot krijgt als je hem lager in stelt en dus storing.

[Toekejoeke]

En wat is het probleem wat je hiermee wilt gaan oplossen?

[3dmazter]

Dat weet ik dus niet.
zou het instellen van een lagere max temperatuur zorgen voor minder gas verbruik?
Of regelt de ketel zelf op welke temperatuur hij gaat stoken en hoef ik daar niks aan te veranderen?

[Kees85]

Daar hoef je niets aan te veranderen.
De thermostaat (modulerend zoals opentherm, ebus, ems) bepaald wat de gevraagde aanvoertemperatuur word, en de ketel probeert dat te leveren.

[ Voor 4% gewijzigd door Kees85 op 08-01-2023 21:39 ]

[3dmazter]

Ok dan laat ik dat lekker zoals het is.
bedankt voor de snelle reacties allen.

[mrc4nl]

ik ben al een tijdje mijn verbruik aan het bijhouden, maar vandaag heb ik iets vreemd geconstateerd.. hier de twee grafieken:




temperatuur in de woonkamer vs gasverbruik. Was vanaf 8:00 weg en kwam om 23:00 terug. thermostaat ingesteld op 14.5. rond 13:00 heeft denk ik het huis even in het zonnetje gestaan.Echter Ik kan niet verklaren waarom de ketel na 18:00 opeens wel denkt te kunnen stoppen met stoken.

Ben morgen ook de hele dag weg, en ik denk ik dat ik maar gewoon de stekker uit de cv trek want ik vertrouw m niet meer.

[Seafarer]

mrc4nl schreef op zondag 8 januari 2023 @ 23:58:
ik ben al een tijdje mijn verbruik aan het bijhouden, maar vandaag heb ik iets vreemd geconstateerd.. hier de twee grafieken:


[Afbeelding]

temperatuur in de woonkamer vs gasverbruik. Was vanaf 8:00 weg en kwam om 23:00 terug. thermostaat ingesteld op 14.5. rond 13:00 heeft denk ik het huis even in het zonnetje gestaan.Echter Ik kan niet verklaren waarom de ketel na 18:00 opeens wel denkt te kunnen stoppen met stoken.

Ben morgen ook de hele dag weg, en ik denk ik dat ik maar gewoon de stekker uit de cv trek want ik vertrouw m niet meer.

Ik denk toch dat je de thermostaat hiervoor verantwoordelijk moet houden die stuurt immers de ketel aan.

Jij hebt waarschijnlijk vloerverwarming?