Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[water_escape]

Heb je een aan/uit thermostaat? Die ook OT?
Ik denk er aan om de Tado aan te schaffen.

Gramser schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:00:
Kan het verschil tussen een modulerende, en een aan/uit thermostaat hier nog wat in uitmaken? Ik heb ongeveer dezelfde uitdagingen als @water_escape met het verschil dat ik de Ta gewoon nooit hoger weet te krijgen dan 45 graden. Ik heb echt van alles al geprobeerd, van een hele lage Ta tot een hele hoge, regeling obv retourtemperatuur, hoge deellast, lage deellast, alles op auto, pompsnelheid hoog, pompsnelheid laag, ventilator omlaag geschroefd, en ga zo maar door. Maar wat ik ook doe, ik zie gewoon nul komma nul verschil in aanvoer- en retourtemperatuur op zowel vvw als ketel zelf. Het blijft bijzonder. Zeker omdat ik het huis wel gewoon warm krijg. Maar ik zou toch graag zelf wat meer invloed willen kunnen uitoefenen.

Dus nu maar eens aan/uit ipv moduleren.

[leonbong]

Sorry mijn fout.
De stand die je op hebt is constant toerental 3.
Afhankelijk van de versie die je hebt zijn standen beschikbaar uit onderstaand.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 07-12-2020 19:31 ]

[Gramser]

water_escape schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:06:
Heb je een aan/uit thermostaat? Die ook OT?
Ik denk er aan om de Tado aan te schaffen.


[...]

Mijn thermostaat is een Vaillant CalorMatic 350. Die kan zowel modulerend als aan/uit aansturen. Zal geen OpenTherm zijn. Geen idee eigenlijk.

[leonbong]

GVR schreef op maandag 7 december 2020 @ 17:05:
Kan iemand me vertellen wat het minimum vermogen is van de Nefit Trendline II HRC30 CW5?. Ik kan dit niet goed terugvinden op internet.

Bedoel je deze ketel?
http://nl.documents1.nefi...d/pdf/file/6720809444.pdf

7kW pagina 8 fabrieksinstelling 22kW.

offtopic:
Ps 3 min op google.

[Domosapiens]

water_escape schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:34:
Deze staat op auto. Wat blijkbaar altijd laag is. Ik kan hem handmatig op een andere setting zetten.

Er zijn 15 groepen. En ketel staat nu op 10-12kw


[...]

Je hebt nu 3 kapiteins op het schip:
- de ketel wil 10-12kW maken
- de OT thermostaat roept wat, maar kent je afgifte systeem niet
- de VVW pomp op Auto (bedoeld voor geregelde groepen, maar ik zie alleen maar ingestelde groepen)
Plus nog een klein kapiteintje:
- een pompschakelaar ertussen

Er zijn 2 circuits:
1) - de ketel, 1 radiator (staat dicht), AVDO (staat dicht?) en primaire kant van de VVW verdeler
2) - de secundaire kant van de VVW verdeler met 15 groepen

Overdracht van 1) naar 2):
- een beperkte Flow van "hoge" temperatuur die bijgemengd wordt in circuit 2)

Beide circuits draaien 10kW (moeten 10kW draaien):
Als 2) geen 10kW transporteert gaat 1) uit

Als je 10kW je vloer in wil hebben zul je 4,2*dT*flow/sec=10kW moeten laten circuleren
Deze som is een product van dT en Flow (en geeft een parabool)
Zoiets als 4x6 of 6x4 komt op het zelfde uit.
Dus ... of hoge dT of hoge Flow
dT doe je met de graden instelknop (tot een veilig maximum)
Flow doe je met de pomp instelling

Dus ... Flow op max ter beoordeling.

ls het pendelprobleem is opgelost, dan kun je stap voor stap de VVW flow verlagen

[Edit: L/sec]

[water_escape]

Wauw, dank voor dit heldere verhaal.
Nu kijken of iets door door beter wordt.

- radiator badkamer staat dicht. Moet wel weer open, maar wilde kijken of die invloed had.

- AVDO ? Is dit de bypass? Die staat een stukje open.

- flow lijkt wel op Max te springen als hij aangaat middels de auto functie. As ik het handmatig moet doen, welke flow moet dan op Max?

Nu pompt hij auto op constante curve stand 3 aan de lampjes te zien: (ik kan nog kiezen uit Max en naast constante curve ook uit constante pressure of proportional pressure.



Aanvoer temp ketel op deze foto is 55
Op de pomp schakelaar wordt 44 gemeten
Wijzertjes op de foto 29in en 26retour.
Thermostaat kraan vvw op 50.

Domosapiens schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:39:
[...]


Je hebt nu 3 kapiteins op het schip:
- de ketel wil 10-12kW maken
- de OT thermostaat roept wat, maar kent je afgifte systeem niet
- de VVW pomp op Auto (bedoeld voor geregelde groepen, maar ik zie alleen maar ingestelde groepen)
Plus nog een klein kapiteintje:
- een pompschakelaar ertussen

Er zijn 2 circuits:
1) - de ketel, 1 radiator (staat dicht), AVDO (staat dicht?) en primaire kant van de VVW verdeler
2) - de secundaire kant van de VVW verdeler met 15 groepen

Overdracht van 1) naar 2):
- een beperkte Flow van "hoge" temperatuur die bijgemengd wordt in circuit 2)

Beide circuits draaien 10kW (moeten 10kW draaien):
Als 2) geen 10kW transporteert gaat 1) uit

Als je 10kW je vloer in wil hebben zul je 4,2*dT*flow/sec=10kW moeten laten circuleren
Deze som is een product van dT en Flow (en geeft een parabool)
Zoiets als 4x6 of 6x4 komt op het zelfde uit.
Dus ... of hoge dT of hoge Flow
dT doe je met de graden instelknop (tot een veilig maximum)
Flow doe je met de pomp instelling

Dus ... Flow op max ter beoordeling.

ls het pendelprobleem is opgelost, dan kun je stap voor stap de VVW flow verlagen

[Edit: L/sec]

[leonbong]

@water_escape
Hoe langer ik er bij jouw over denk hoe meer ik er van overtuigd raak dat het systeem gewoon correct functioneert.

Waarom:
Je retour is niet heet?
Je ketel slaat niet af op max-aanvoer temperatuur van 75 graden?
Je zit niet in de kou?
Je hebt geen openstaande bypass of kortsluiting maken radiatoren.

---

Ik denk dat je warmte verlies nog gewoon heel beperkt is dus je hebt nog gewoon weinig vermogen nodig hebt.
Zet je woonkamer thermostaat eens op 35 graden voor een uurtje of twee. Als je ketel dan één lange stookrun maakt zonder uit te schakelen dan werkt je systeem goed.
Je moet niet vergeten zo'n Honeywell vision opentherm gaat al een lagere watertemperatuur vragen voordat de ruimtetemperatuur bereikt is om overshoot te voorkomen.
Daarom 35 graden want dan is de afwijking zo groot dat thermostaat voorlopig geen lagere watertemperatuur vraagt.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 07-12-2020 20:29 ]

[water_escape]

Ik vrees ook dat enkel een nieuwe ketel de gas besparing gaat geven.

Jou test doe ik morgen . Als het toch warm moet zijn in huis.

Ga nu een nacht verlaging toepassen (18) en pomp hem morgen ver over de 20 zodat ik 20 heb daarna . Dan gebruik dat gas van die test ook nog echt .

Weet ik meteen hoeveel dat verbruikt vs nu 10 tot 12 kuub om het snachts 19 te houden.

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:06:
@water_escape
Hoe langer ik er bij jouw over denk hoe meer ik er van overtuigd raak dat het systeem gewoon correct functioneert.

Waarom:
Je retour is niet heet?
Je ketel slaat niet af op max-aanvoer temperatuur van 75 graden?
Je zit niet in de kou?
Je hebt geen openstaande bypass of kortsluiting maken radiatoren.

---

Ik denk dat je warmte verlies nog gewoon heel beperkt is dus je hebt nog gewoon weinig vermogen nodig.
Zet je woonkamer thermostaat eens op 35 graden voor een uurtje of twee. Als je ketel dan één lange stookrun maakt zonder uit te schakelen dan werkt je systeem goed.
Je moet niet vergeten zo'n Honeywell vision opentherm gaat al een lagere watertemperatuur vragen voordat de ruimtetemperatuur bereikt is om overshoot te voorkomen.
Daarom 35 graden want dan is de afwijking zo groot dat thermostaat voorlopig geen lagere temperatuur vraagt.

[leonbong]

Zet dan de thermostaat in de ochtend hem een tijdje flink hoog.

[Seafarer]

water_escape schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:14:
Ik vrees ook dat enkel een nieuwe ketel de gas besparing gaat geven.

[...]

Dat mag je me dan eens uitleggen die besparing.
Je hebt met vloerverwarming een lage retour temperatuur en dat bepaald hoeveel je de rookgassen afkoelt.
Hoe meer warmte er in het water gaat en hoe minder in de schoorsteen verdwijnt hoe beter het is.

En om voor een paar procent besparing direct een andere ketel op te hangen?
Of zie ik dat verkeerd?

[leonbong]

Ik sluit mij aan bij @Seafarer , als de ketel nooit een hete retour heeft (>50 graden) dan condenseert deze ketel altijd.
Dan gaat een nieuwe ketel geen extra gas besparen opleveren.

[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 07-12-2020 20:35 ]

[JME]

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:37:
[...]

Bedoel je deze ketel?
http://nl.documents1.nefi...d/pdf/file/6720809444.pdf

7kW pagina 8 fabrieksinstelling 22kW.

offtopic:
Ps 3 min op google.

6,9 om precies te zijn
Zelfde ketel hier...

[Gramser]

Volgens mij bedoelt @water_escape dan ook dat dat dus geen zin heeft.

[leonbong]

@JME
Gaan we muggenziften!

spoiler:

Grapje:
Dat is niet precies.
Het minimum brandervermogen is afhankelijk van het gaatje in je gasventiel.
Flow van gas door het gaatje is dan afhankelijk van gasdruk op je leiding, dat is afhankelijk van kwaliteit van het reduceer in je woning en druk in de straat.
Het vermogen is dan ook nog afhankelijk van de calorische waarde van het gas, deze is nooit constant.
En zo zijn nog wel meer variabelen.

Resume zullen we het 7kW noemen zoals in de handleiding.
😁

[JME]

[ Voor 100% gewijzigd door JME op 07-12-2020 21:34 ]

[water_escape]

Gramser schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:30:
Volgens mij bedoelt @water_escape dan ook dat dat dus geen zin heeft.

Ja en nee .
Nu is er een hoger verbruik door het continue pendelen de hele dag.

Dat zal verdwijnen met een ketel op maat. Maar de kosten zullen niet opwegen tegen de besparing dus wachten tot deze kapot is .

[Slottiee]

Slottiee schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 22:22:
[...]


Bedankt voor je reactie en eigen ervaringen.
Hoe kom ik er achter of dit voor mij van toepassing is, hoe meet ik de drukverschillen in mijn cv systeem?

Op dit moment heb ik geen last van suizende of ruisende leidingen, maar dat kan dus juist ten nadele veranderen met het monteren van nieuwe dynamische kranen?

Overigens: de aanwezigheid van voetventielen heeft geen positief of negatief effect op wel/geen dynamische afsluiters?

Ik heb nog steeds de bovenstaande vragen aangaande mijn cv systeem en het wel of niet kiezen voor Danfoss Dynamic Valve (of soortgelijke afsluiters van een ander merk).
Iemand tips?

[leonbong]

Suizen wordt veroorzaakt door hoog drukverschil over het ventiel.
Soms kan je door het voetventiel een stuk dicht te draaien het drukverschil verdelen over de kraan en het voetventiel en daardoor het suizen wegnemen.

Maar dat hangt wel een beetje af van het type voetventiel dat is toegepast.

[maxoss]

Gramser schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:00:
Kan het verschil tussen een modulerende, en een aan/uit thermostaat hier nog wat in uitmaken? Ik heb ongeveer dezelfde uitdagingen als @water_escape met het verschil dat ik de Ta gewoon nooit hoger weet te krijgen dan 45 graden. Ik heb echt van alles al geprobeerd, van een hele lage Ta tot een hele hoge, regeling obv retourtemperatuur, hoge deellast, lage deellast, alles op auto, pompsnelheid hoog, pompsnelheid laag, ventilator omlaag geschroefd, en ga zo maar door. Maar wat ik ook doe, ik zie gewoon nul komma nul verschil in aanvoer- en retourtemperatuur op zowel vvw als ketel zelf. Het blijft bijzonder. Zeker omdat ik het huis wel gewoon warm krijg. Maar ik zou toch graag zelf wat meer invloed willen kunnen uitoefenen.

Dus nu maar eens aan/uit ipv moduleren.

Dat idee heb ik ook. Mijn Modulation Touch OT lijkt ook de baas te zijn over de instellingen van de ketel HRE36/30

Instelling van max vermogen lijkt bij mij in ieder geval overruled te worden door de thermostaat.

[Reptile209]

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:35:
@JME
Gaan we muggenziften!

spoiler:

Grapje:
Dat is niet precies.
Het minimum brandervermogen is afhankelijk van het gaatje in je gasventiel.
Flow van gas door het gaatje is dan afhankelijk van gasdruk op je leiding, dat is afhankelijk van kwaliteit van het reduceer in je woning en druk in de straat.
Het vermogen is dan ook nog afhankelijk van de calorische waarde van het gas, deze is nooit constant.
En zo zijn nog wel meer variabelen.

Resume zullen we het 7kW noemen zoals in de handleiding.
😁

En precies om die redenen zijn er normen in het leven geroepen die al die variabelen vastleggen, zodat je een genormeerd vermogen kunt vaststellen. En als je alle werkelijke waarden van die variabelen bij je thuis kent (spoiler: die ken je niet), dan kan je het operationele vermogen bepalen.
Laatste mug: 6,9 kW is 7 kW, kwestie van significantie .

[NIB0R]

water_escape schreef op maandag 7 december 2020 @ 16:24:
[...]


alleen vvw idd 130m2. En 1 radiator in de badkamer. Vandaag dicht gezet om te testen, maar maakt ook niet uit. dit dus:
[Afbeelding]

Nee kan niks lezen. Maar in beeld staat de huidige temp. (oude ketel zonder digitale features.)
- aan het stoken 55 graden = dus aanvoer
- niet aan het stoken 27 graden = dus retour

op vvw meter staat retour ook op 27 graden.
Hij moet het wel naar de kelder pompen (naar de vvw) en de VVW weer omhoog pompen door de vloeren . Maar die vvw pomp is automatisch en blijft altijd laag staan (constante curve)

Bijzonder dat jouw verdeler lager ligt dan je groepen. Dat zie je niet zo vaak. Hoe ga je dan ontluchten mocht er lucht in je groepen zitten?

ps. Zou dat nog kunnen spelen... lucht in je groepen?

[PentaClover]

Reptile209 schreef op maandag 7 december 2020 @ 21:27:
[...]

En precies om die redenen zijn er normen in het leven geroepen die al die variabelen vastleggen, zodat je een genormeerd vermogen kunt vaststellen. En als je alle werkelijke waarden van die variabelen bij je thuis kent (spoiler: die ken je niet), dan kan je het operationele vermogen bepalen.
Laatste mug: 6,9 kW is 7 kW, kwestie van significantie .

Of je meet het door de ketel afgegeven vermogen met bijvoorbeeld een Kamstrup302 warmte meter (rechtsboven), dan hoef je al die variabelen niet te kennen:

[Seafarer]

PentaClover schreef op maandag 7 december 2020 @ 23:22:
[...]


Of je meet het door de ketel afgegeven vermogen met bijvoorbeeld een Kamstrup302 warmte meter (rechtsboven), dan hoef je al die variabelen niet te kennen:

[Afbeelding: VerderlerUpgrade]

Pijp werk is strak aangelegd.

Je weet dat die Oranje aanlegthermostaat verschrikkelijk langzaam reageert.

[g00gle]

Ik probeer de investering van een pompschakelaar te verantwoorden.

Ik heb op dit moment een Grundfos Alpha 2 l op de vloerverwarming zitten. Ik heb aan de hand van de spec sheet "ongeveer" uitgerekend wat deze pomp verbruikt. Dit komt neer op zo'n 50 ~ 60euro per jaar.

Een pompschakelaar kost ongeveer 40 euro. Aangezien deze niet het hele jaar de pomp uit zet heb je hem denk ik met 2 jaar terug verdiend. Maar is er buiten dat nog een ander voordeel?

[Gramser]

Nee, eigenlijk niet. Maar de meesten (alle) houden wel in zomertijden de pomp ook draaiende voor een minuut of twee per dag, om vastzitten te voorkomen. Hoef je je daar geen zorgen over te maken.

[g00gle]

Gramser schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 08:03:
Nee, eigenlijk niet. Maar de meesten (alle) houden wel in zomertijden de pomp ook draaiende voor een minuut of twee per dag, om vastzitten te voorkomen. Hoef je je daar geen zorgen over te maken.

Ik zet op dit moment mijn pomp dus helemaal nooit uit. Ook in de zomer niet.
Dus als ik het de investering niet waard vindt omdat de ROI +/- 2 jaar is. En het op jaar basis een "druppel op de gloeiende plaat is". Heeft het verder geen nadelen?

[Gramser]

In mijn optiek niet. Er zijn wel fabrikanten die aangeven dat het het een hoog-efficiënte A-label pomp (ofzo) niet nodig is en het zelfs afraden, maar mijn Wilo Para zit er al een jaartje aan. Je kunt zelfs spelen met de temperatuur die de pomp laat aanslaan, misschien biedt dat je nog een voordeel, ergens. Maar heel veel kan het ding ook niet: aan of uit.

Maar je hebt er helemaal geen omkijken naar. Dan kun je twee tientjes besparen per jaar. Kun je wat leuks mee doen.

De beste bezuiniging is het niet afnemen van stroom en/of gas. Dit helpt bij het eerste. Kun je je steentje bijdragen aan een beter klimaat, moet je maar denken. Veel kleine druppeltjes maken een flinke plas, die de plaat kan afkoelen.

[leonbong]

Grundfos noemt het voor de regel elektronica een probleem.
Maar dan hebben ze het over niet meer 4x per uur spanningsloos maken. (Uit mijn hoofd)

Je ziet wel dat steeds meer ketels daarom intern de pomp-aansturen met zo’n pwm-signaal het voordeel daarvan, de pompelektronica staat dan altijd op spanning en het pwm-signaal bepaalt het toerental.
Dat pwm-signaal kan zelfs de pomp stil zetten.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 08:34 ]

[g00gle]

Zeker dat ben ik met je eens @Gramser . Maar ik vraag me af of het beter voor het milieu is om de pompschakelaar niet te kopen.

Ik weet niet of ze het afraden bij mijn pomp, dat heb ik nog niet kunnen vinden. Uit eindelijk verdien ik die 45euro zeker wel terug.

Ik ben benieuwd of andere hier nog op een andere manier naar kijken. Misschien dat ik hem toch maar ga bestellen.

[Gramser]

Goede overweging @g00gle - iets niet aanschaffen kan zomaar een hele zinvolle overweging zijn. Dat is eigenlijk met alles. Je kunt je dan afvragen: "maken ze die pompschakelaar ook zonder mijn bestelling, of draag ik daarmee bij aan het in stand houden van een vraag naar een produkt dat eigenlijk beter niet geproduceerd kan worden".

Een hele lastige. Je kúnt je daarbij beperken tot waar je voor je gevoel echt nog invloed op kunt hebben.

[SjorsC]

@g00gle : enkele maanden terug heb ik er ook 1 besteld.
Naast de besparing krijgt je pomp natuurlijk ook minder draaiuren --> minder slijtage.

Al heb ik van de andere kant niet het idee dat een vloerverwarmingspomp veel last van slijtage heeft.
Tenminste afgaande op de verdelers die je vaker wel eens voorbij ziet komen (met de "oude" pomp nog werkend)

[water_escape]

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:16:
Zet dan de thermostaat in de ochtend hem een tijdje flink hoog.

volgende ronde:

- gisteravond thermostaat op 18 graden gezet voor nachtverlaging
- vanmorgen is de boel aangesprongen en staat nog steeds aan

bevindingen:
- retour vvw is terug gezakt naar 21 graden (afgekoeld in de nacht)
- ketel gaat heel langzaam naar 40 graden en dan naar 55 graden
- vvw aanvoer weer 44 graden
- temp aanvoer in de vvw nu nog 25 (waarschijnlijk nog veel koud water er in?)

Heb zojuist de thermostaat op 30 gezet, dit laat de ketel niet hoger gaan dan de 55-58 graden. (terwijl standje op E staat = 75 graden. (toch weer KW vermogen omhoog zetten dan? of de pomp een stand hoger?)

(mijn gevoel zegt dat ik een hogere aanvoer temp nodig heb zodat in de vvw de aanvoer sneller naar 30/35 graden gaat. Toen de ketel op meer KW stond haalde ik de 50 graden op standje 3)

[ Voor 10% gewijzigd door water_escape op 08-12-2020 08:56 ]

[Haan]

* Haan meldt zich
Ik lees al een tijdje mee in dit topic, veel dingen die hier besproken worden gaan een beetje boven m'n pet, maar het waterzijdig inregelen van radiatoren is wel iets dat zou moeten lukken.

Even in het kort de situatie: beneden vloerverwarming, rest van het huis radiatoren. Hiervan worden eigenlijk maar drie actief gebruikt (mijn werkkamer, werkkamer van mijn vrouw en de badkamer een uurtje 's ochtends). Dit wordt nu aangestuurd via Tado thermostaat en slimme radiatorknoppen zodat de werkkamers verwarmd kunnen worden zonder de thermostaat in de woonkamer onnodig hoog te moeten zetten. CV temperatuur is ingesteld op max. 60 graden.

Qua inregelen wil ik dus eigenlijk alleen de twee werkkamers doen, radiator in de badkamer heeft voor zover ik kan zien geen mogelijkheid tot instellen. Maar bij de radiator in mijn kamer twijfel ik ook of dat kan, wat ik kan vinden over voetventielen ziet er niet helemaal uit zoals bij mij op de radiator, dus ik hoop dat het wel kan. Twee foto's van de mogelijke kandidaten:


Ik denk zelf dat witte ding op de tweede foto? Temperatuur heb ik al gemeten, er komt ~57 graden binnen en onderin is het nog 55 graden, dus dat zou betekenen dat het water er veel te snel doorheen stroomt?

[leonbong]

@water_escape
En nu de belangrijkste vragen:
1) Stookt de ketel langdurig onafgebroken (lang vind ik ruim halfuur, momenteel zou hij helemaal niet moeten afslaan)?
2) Is aanvoerwater bij ketel en vloerverdeler grofweg gelijk, na een tijdje?
3) Kan je controleren of bypass nog steeds niks doorlaat?

4) Wat bedoel je met "standje 3"?
5) Wat had je ook alweer als max aanvoertemp. ingesteld?

@Haan
Die aansluiting onderaan de radiatoren zijn kogelkraan kan je eigenlijk niks mee mbt inregelen.
Die witte dop is aftapper daarmee kan je het water uit je radiator laten lopen.
Dit is een radiator met blijkbaar een insert, die zijn bijna altijd voor instelbaar, en als dat niet zo is dat zijn meestal direct op de juiste doorlaat (l/uur) gekocht.

[ Voor 63% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 09:20 ]

[Haan]

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:06:
@Haan
Die aansluiting onderaan de radiatoren zijn kogelkraan kan je eigenlijk niks mee mbt inregelen.
Die witte dop is aftapper daarmee kan je het water uit je radiator laten lopen.
Dit is een radiator met blijkbaar een insert, die zijn bijna altijd voor instelbaar, en als dat niet zo is dat zijn meestal direct op de juiste doorlaat (l/uur) gekocht.

Ik zie dat er boven nog iets zit, kan ik daar dan wat mee?

[leonbong]

Dat is een ontluchter, ik bedoel dat ding dat onder de radiatorknop zit.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 09:18 ]

[water_escape]

[quote]leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:06:
@water_escape
En nu de belangrijkste vragen:
1) Stookt de ketel langdurig onafgebroken (lang vind ik ruim halfuur)?
2) Is aanvoerwater bij ketel en vloerverdeler grofweg gelijk, na een tijdje?
3) Kan je controleren of bypass nog steeds niks doorlaat?

4) Wat bedoel je met "standje 3"?


- ja hij stookt continu, maar schiet niet op (halve graad erbij in 1,5 uur)
- nee, dat is het ook nog nooit geweest (op dit moment ketel temp 59 , aanvoer vvw 45 en in de vvw nog steeds 26 ) alsof de warmte er niet in gaat, maar bypass voelt niet warm. En als ik die helemaal dicht doe veranderd er ook niks.
- standje 3 is op de ketel ( temperatuur stand 1-5 en stand E, staat nu op E (75graden max, welke hij dus niet aanmaakt) )

[ Voor 30% gewijzigd door water_escape op 08-12-2020 09:24 ]

[Tommie12]

water_escape schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:22:
[quote]leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:06:
@water_escape
En nu de belangrijkste vragen:
1) Stookt de ketel langdurig onafgebroken (lang vind ik ruim halfuur)?
2) Is aanvoerwater bij ketel en vloerverdeler grofweg gelijk, na een tijdje?
3) Kan je controleren of bypass nog steeds niks doorlaat?

4) Wat bedoel je met "standje 3"?


- ja hij stookt continu, maar schiet niet op (halve graad erbij in 1,5 uur)
- nee, dat is het ook nog nooit geweest (op dit moment ketel temp 59 , aanvoer vvw 45 en in de vvw nog steeds 26 ) alsof de warmte er niet in gaat, maar bypass voelt niet warm. En als ik die helemaal dicht doe veranderd er ook niks.
- standje 3 is op de ketel ( temperatuur stand 1-5 en stand E, staat nu op E (75graden max, welke hij dus niet aanmaakt) )

Niks mis mee.
Vloerverwarming is ontworpen om traag te zijn, je bent nu een paar ton beton aan het opwarmen, laat dat maar rustig gaan.

[Blihi]

Wellicht dat iemand hier kan helpen met een vraagje.

Mijn systeem (details staan in een ander topic) is vrij complex. CV ketel XTreme36, modulerend van 4 tot 27 kW. Het moduleren doet deze ketel op Ta, dat is het enige meetpunt in de ketel. De ketel verhoogt eventueel de pompsnelheid mee met de vermogen, dus bij meer vermogen gaat de interne pomp ook sneller draaien.

Het afgiftesysteem heeft twee hydraulisch neutrale vloerverwarming verdelers met eigen pomp. De ene met meerdere zones, de andere met (op dit moment nog) 1 zone.

Dit geheel verwarmt een nieuwbouwwoning, dus goed geïsoleerd volgens de normen van dit jaar.

Na wat geklooi heb ik nu in ieder geval de installatie zodanig ingeregeld dat de badkamer netjes op temperatuur gehouden wordt. De badkamer krijgt 40 graden water aangevoerd in de verdeler en er komt 32 graden uit. Hiermee wordt de badkamer netjes op 21,5 graden gehouden. Warmer lijkt niet mogelijk door het beperkte oppervlakte, maar dat is prima.

De benedenverdieping (96 m2) wordt door een thermostaat op 21 graden gehouden. Daarvoor is maar heel weinig warmte nodig.

De ketel staat op dit moment ingesteld op 45 graden. Gedurende de nacht wordt er gestookt met een gemiddeld vermogen van nog geen 4 kW en een gemiddelde delta-T van 10 graden.

Dit fluctueert echter nogal. De delta-T ligt tussen de 6 en 14 graden en het vermogen (gemeten via de gasmeter, dus met 5 minuten interval) tussen de 1 en 7 kW.

Bij 1 kW betekent dat dus dat slechts 1.25 minuut van de afgelopen 5 minuten gestookt is op minimale capaciteit en dat gedrag zie je in de ketel terug. Hij slaat af omdat de gevraagde aanvoertemperatuur bereikt is (code 1 op het scherm).

In dit topic lees ik al een aantal keer een opmerking over het toepassen van buffers. Als je daarover informatie gaat zoeken kom je heel veel tegen over de combinatie van een warmtepomp met een buffer, maar weinig over een CV ketel met een buffer.

Hoe zou je nu zo'n buffer het beste toepassen? Ik zou bijvoorbeeld beide verdelers hydraulisch actief kunnen maken en een parallelbuffer op kunnen zetten waar gewoon 40 graden water in zit (dat is het maximum wat de vloer in mag, bij een hogere aanvoer de vloer in komt de thermische beveiliging op de verdeler er in en die staat op standje 5).

Beide verdelers zuigen dan zelf water uit die buffer op het moment dat er warmtevraag in de betreffende verdeler is. De pomp op de verdeler kan op een automatische stand.

De ketel moet dan die parallelbuffer warm houden door deze op delta-T te verwarmen, maar hoe regel je dat bij een CV ketel die alleen op Ta moduleert? En hoe groot moet zo'n buffer dan zijn? Ik lees daarover vuistregels als '10 liter per kW op de ondergrens', maar 40 liter lijkt me heel weinig, of vergis ik me nu?

PS. op de bovenverdieping verwarm ik de slaapkamers nog niet, maar als het buiten kouder wordt zou dat ook best kunnen gaan gebeuren. De thermostaten staan daar momenteel op 18 graden.

[Gramser]

Ik wil jullie graag even kort meenemen in ene ervaring die ik zojuist heb gedaan.

Als je een Vaillant EcoTEC VHR30-34 hebt, en die stuur je aan met een CalorMATIC 350 thermostaat, kun je in de ketel instellen wat je wil, maar de modulerende stand van de thermostaat doet alle beoogde effecten teniet. Laat de CalorMATIC 350 regelen op basis van aan/uit.

Ik heb echt, zoals ik gisteren al schreef, van alles geprobeerd om meer invloed te hebben op de Ta en Tr teneinde mijn woning comfortabel warm te krijgen en daarbij ook met slechts één radiator in de badkamer, de badkamer ook warm te krijgen. De begane grond is volledig vloerverwarming. Ik heb gespeeld met de deellast van de ketel, met de pompsnelheid, met de ventilatorstand, met retourtemperatuurregeling, branderwachttijd, bypasses, en ga zo maar door. Maar wat ik ook probeerde: met geen mogelijkheid wilde de ketel hoger dan 45 graden Ta. dT was altijd maximaal een graad of 7.

Op zich allemaal niet erg want de woning wordt er warm mee. Maar het duurt lang en de badkamer kwam eigenlijk ook niet lekker op temperatuur.

Gisteravond maar eens besloten de thermostaat op aan/uit te laten regelen - eigenlijk het enige dat ik nog niet had gedaan.

En wat blijkt: compleet ander gedrag van de ketel. Ineens was 65 graden aanvoer wel mogelijk,met een retourtemperatuur van minder dan 50. Deellast wijzigen heeft merkbaar effect. De badkamer is snel op temperatuur en bijna te heet.

Opvallend vond ik vooral dat er 's nachts geen gas is verbruikt, dit begon rond 04:30 pas, op een temperatuur die lager lag dan de nachtverlaging. En om 06:00 zag je inderdaad ineens een piek in gasverbruik, toen de ketel overging op verwarmen voor de dagtemperatuur. Dat lijkt zelfs sneller te gaan nu.

Ik heb de ketel direct ingesteld op retourtemperatuurregeling van 45 graden met een deellast van 22kW, daar ga ik nog verder mee spelen. Het wordt nu een kwestie van afregelen op zo'n manier dat ik weinig gas verbruik, maar de badkamer wel lekker warm krijg en de vloerverwarming de woonkamer en woonkeuken binnen redelijke termijn opwarmt.

Maar ik kán nu dus inregelen.

Idioot dat dat zo'n verschil kan maken. Blijkbaar is een modulerende thermostaat met een modulerende ketel in mijn geval geen goede oplossing.

En wat me verbaast, is dat hier blijkbaar weinig ervaringsdeskundigen op dat vlak zijn. Vandaar mijn bijdrage: wellicht heeft iemand er wat aan.

Ik ga er nu even weing aan veranderen vandaag - ik wil even weten wat het gasverbruik vandaag doet, het is een vergelijkbare dag met gister.

[leonbong]

@water_escape
Ok,
Belangrijkste conclusie je hebt geen pendel probleem.
Dat is op zich goed nieuws.
Ik ben dan ook van mening dat het systeem correct functioneert. Het gedrag wat jij overdag ziet is inherent aan de opentherm thermostaat en lage noodzakelijk vermogen.
Mogelijk biedt een andere type thermostaat waarin je kan aangeven wat minimale watertemperatuur vraag moet zijn uitkomst. Dan kan je mogelijk hoger vermogen instellen.

Maar:
Dat gezegd hebbende het lijkt alsof de pomp niet sterk genoeg is op huidige stand.
Mogelijke en meest waarschijnlijk oorzaak daarvoor is te dun-leidingwerk is dit toevallig 15mm?
Je kan proberen om de ketelpomp op 3 te zetten, niet schrikken wordt de aanvoer temperatuur nog lager.

Momenteel maak ik uit jouw getallen op:
CV-ketel begrenst op 10kW
Ta 55
Tr 21
Q= 10000W

Je CV-pomp verplaatst dus:
m = Q / (c x dT-ketel)
m = 10000 / (4200 x (55-21) = 0,07 l/s => 250l/uur
Dat is eigenlijk wel weinig, wat ook wel duidt op een hele hoge leiding weerstand. Een willekeurige CV-pomp kan makkelijk een 1000 l/uur.

Advies:
Om meer snelheid in het systeem te krijgen kan je bij je huidige ketelpompstand naar grofweg 15kW max dan zou je nog onder de 75 graden, moeten blijven.
Zet je je ketelpomp op een hogere stand dan sneller nog meer vermogen kwijt.
Let op het gedrag wat je overdag ziet dat ketel steeds kortstondig aan gaat wordt dan wel erger als je het vermogen verhoogd is op zich niet erg.
Op het moment dat je vloer op temperatuur is (vloerretour 30 graden) zou je dan bij lange stooksessie op max-15kW een aanvoer krijgen van >80 graden dus pendelen, bij je huidige pompstand.
Nu heb jij een opentherm thermostaat dus kans dat jij overdag als de vloer al op temperatuur nog volgas gaat stoken is beperkt. Dus wat dat betreft kan je je vermogen best naar 15kW brengen.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 10:34 ]

[Henno Keers]

Gramser schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:37:
Ik wil jullie graag even kort meenemen in ene ervaring die ik zojuist heb gedaan.

Als je een Vaillant EcoTEC VHR30-34 hebt, en die stuur je aan met een CalorMATIC 350 thermostaat, kun je in de ketel instellen wat je wil, maar de modulerende stand van de thermostaat doet alle beoogde effecten teniet.

Ik heb echt, zoals ik gisteren al schreef, van alles geprobeerd om meer invloed te hebben op de Ta en Tr teneinde mijn woning comfortabel warm te krijgen en daarbij ook met slechts één radiator in de badkamer, de badkamer ook warm te krijgen. De begane grond is volledig vloerverwarming. Ik heb gespeeld met de deellast van de ketel, met de pompsnelheid, met de ventilatorstand, met retourtemperatuurregeling, branderwachttijd, bypasses, en ga zo maar door. Maar wat ik ook probeerde: met geen mogelijkheid wilde de ketel hoger dan 45 graden Ta. dT was altijd maximaal een graad of 7.

Op zich allemaal niet erg want de woning wordt er warm mee. Maar het duurt lang en de badkamer kwam eigenlijk ook niet lekker op temperatuur.

Gisteravond maar eens besloten de thermostaat op aan/uit te laten regelen - eigenlijk het enige dat ik nog niet had gedaan.

En wat blijkt: compleet ander gedrag van de ketel. Ineens was 65 graden aanvoer wel mogelijk,met een retourtemperatuur van minder dan 50. Deellast wijzigen heeft merkbaar effect. De badkamer is snel op temperatuur en bijna te heet.

Opvallend vond ik vooral dat er 's nachts geen gas is verbruikt, dit begon rond 04:30 pas, op een temperatuur die lager lag dan de nachtverlaging. En om 06:00 zag je inderdaad ineens een piek in gasverbruik, toen de ketel overging op verwarmen voor de dagtemperatuur. Dat lijkt zelfs sneller te gaan nu.

Ik heb de ketel direct ingesteld op retourtemperatuurregeling van 45 graden met een deellast van 22kW, daar ga ik nog verder mee spelen. Het wordt nu een kwestie van afregelen op zo'n manier dat ik weinig gas verbruik, maar de badkamer wel lekker warm krijg en de vloerverwarming de woonkamer en woonkeuken binnen redelijke termijn opwarmt.

Maar ik kán nu dus inregelen.

Idioot dat dat zo'n verschil kan maken. Blijkbaar is een modulerende thermostaat met een modulerende ketel in mijn geval geen goede oplossing.

En wat me verbaast, is dat hier blijkbaar weinig ervaringsdeskundigen op dat vlak zijn. Vandaar mijn bijdrage: wellicht heeft iemand er wat aan.

Ik ga er nu even weing aan veranderen vandaag - ik wil even weten wat het gasverbruik vandaag doet, het is een vergelijkbare dag met gister.

In mijn beleving wil je iets wat of niet nodig is of niet realiseerbaar is.
Je vvw heeft maar een Ta van tussen de 40 en 45 graden nodig. Je hebt dan een dT van 7 graden. Alleen daar werken veel van die handdoeken radiatoren op badkamers niet op (een grote, gietijzeren radiator op de grond wel).
Nu heb je de ketel naar 65 graden gekregen door de Calormatic van "Analoog" naar "Aan/uit" gezet, maar wat moet je met die 65 graden bij een vvw? Dat is veel te heet, die kun je op die verdeler niet kwijt en wil je niet de vloer in hebben.

[Gramser]

@Henno Keers Ik wil er ook niet per se iets mee met de vloerverwarming. En die dóet er ook niets mee, want die regelt zijn eigen temperatuur met de thermostaat. Dat schreef ik volgens mij ook al. Ik wilde wèl een systeem dat ik zelf beter kan tunen. En dat kan ik nu. Met als bijkomstigheid een warme badkamer, vind ik ook wel prettig. Ik vind het vooral opvallend dat de modulerende thermostaat blijkbaar de ketelinstellingen onderdrukt.
En ik ben niet helemaal accuraat: de vvw-temperatuur kan nu ook daadwerkelijk 45 graden halen, en mag dat bij mijn vloer ook. Ik heb hem nu op 42, waardoor de vloer wat sneller opwarmt. Retour in de verdeler is ook warmer.

De ketel moduleert zelf ook nog een keer, valt me nu extra op: inmiddels brandt de ketel met een keurige Ta van zo'n 38-40 graden omdat de kamer bijna op temperatuur is.

Maar ik ga nu dus ook kijken wat er gebeurt door de ketel te laten regelen op basis van een ingestelde maximum retourtemperatuur. Die heb ik op 45 gezet, om hem altijd te kunnen laten condenseren. Om dit goed te kunnen testen, heb ik de deellast weer op "auto" gezet, evenals de pompsnelheid. Helaas is actuele deellast niet uitleesbaar, maar de pompsnelheid weer wel: die pruttelt op 15%.

Niet nodig / niet realiseerbaar is blijkbaar subjectief

Let wel: ik heb alle tips en tricks van @leonbong en @bert pit opgevolgd, in de modulerende staat. Die zouden hun nut wèl hebben gehad bij de aan/uit stand.

[ Voor 4% gewijzigd door Gramser op 08-12-2020 10:10 ]

[Haan]

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:18:
Dat is een ontluchter, ik bedoel dat ding dat onder de radiatorknop zit.

Ik dacht, ik draai de knop er even af, maar die draait de ring van de kraan zelf mee en dan begint het te lekken Er zit nu een plastic houder op voor de Tado knop, waardooor ik ook niet makkelijk met twee waterpomp tangen aan de slag kan zonder dat ding te slopen, irritant dit

[lammerts]

CV pomp vervangen?

Ik heb een vrij traditionele situatie. Handbediende kranen beneden en oude thermostaat kranen boven.
Nefit Easy thermostaat hangt in kamer en Nefit EcomLine HR22/23 doet al 23 jaar bijna feilloos zijn werk.
Deze EcomLine heeft een eigen warmwater boiler van 23? liter. Er is 1 Grundfos pomt die middels 3 weg klep schakelt tussen CV en Heetwater-Boiler.

Beneden heb ik nu alle handkranen vervangen door thermostaatkranen met automatische debiet regeling.
Bedoeling was/is om de kranen beneden automatisch (domotica) te laten knijpen als er boven warmtevraag is. Warmtevraag boven stuurt via domotica de Nefit Easy thermostaat in kamer.

de nieuwe Thermostaat kranen maken nogal wat geruis als de CV in bedrijf is. Volgens leverancier kranen (Heimeier) is de druk/snelheid te hoog omdat deze kranen bedoeld zijn voor een proportionele CV pomp (Alpha 1 of 2 van Grunfos).

De Nefit kachel kent maar 2 standen aansturing. 24/7 aan of paar minuten nalopen nadat CV is gestopt.

Is het mogelijk/adviseerbaar om de bestaande pomp te vervangen voor een Grundfos Alpha 2 25-50 130 en deze op proportionele druk / lagere druk te zetten om het water geruis in thermostaat kranen kwijt te raken? Of gaat dit mis m.b.t. ouderdom CV (niet juist mee om kunnen gaan) en/of verwarmen Heetwater boiler?

[Dj-sannieboy]

Momenteel heb ik door het hele huis radiatoren hangen (huis uit 98, standaard radiatoren) en ik ben benieuwd of het verstandig is om deze op termijn te vervangen door betere exemplaren (Thermrad? Jaga?).

In de woonkamer hangt nu een type 22 onder de vensterbank, in de keuken een type 33 en in de gang een (hele kleine) type 22. Op de eerste verdieping hangen in elke (3) slaapkamer een type 10 en in de badkamer een type 22.

[Gramser]

Met welk doel wil je ze vervangen? Verstandig vanuit welk oogpunt?

[water_escape]

Als eerst dank voor je hulp en advies nog steeds . Leerzaam!

Huidige status:
- ketel loopt nog steeds op 59 graden continu
- Aanvoer gemeten op vvw pompschakelaar is 44 graden
- aanvoer in vvw is nog steeds maar 26 graden
- vvw pomp staat op max

- na 2 uur stoken is er nog geen graad bijgekomen in de ruimtes (en 2m3 gas gebruikt)

Enkele vragen:
- Waarom komt er zo weinig temp in de vvw (aanvoer zegge 44) ? Of duurt dit echt zo lang door de hoeveelheid koud water in vloer van vannacht?
- vvw thermostaat staat op 50 , waarom schiet de aanvoer dan niet naar de 30-35 graden?
- Heeft de thermostaat nog impact op iets? beter aan/uit nemen ipv OT. Of is dit in mijn geval geen issue? Ik ben aan de TADO aan het denken, maar daar zie ik ook geen watervraag opties volgens mij.

Wat gegevens en antwoorden:
- Leiding werk is dikker. Ketel naar kelder (dikke rode buizen op de foto 25mm ofzo?)
- laatste stukje in kelder naar flex buis van 18mm
- in de vloer zelf de standaard 16mm vvw buizen

- vvw retour is nog nooit 30 geweest. 26/27 was de max.


Next step:
- ketel pomp van stand 1 naar 2 zetten?
of
- ketel vermogen naar ongeveer 15kw zetten?

Zojuist even wat fotos gemaakt met warmtecamera en temp:

De 15 groepen. Aanvoer rond de 25 en retour rond de 20:


De aanvoer en retour voor de vvw pomp. Aanvoer 48, retour 20. Bypass bijna dicht


Aanvoer en retour direct onder de ketel. 53 vs 31. Dit zijn de dikke buizen die dus naar de kelder lopen. (met 1 radiator in de badkamer ertussen)


Meteen ook even de rookgasafvoer gemeten, rond de 30 op warmste puntje:


En leuk, de vloer die langzaam opwarmt. Als de leidingen een keer de 30/35 graden halen zie je nog mooier liggen. Mijn punt dus waarom ik niet snap dat het zo lang duurt voordat daar 30.35 graden doorheen gaat.

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:47:
@water_escape
Ok,
Belangrijkste conclusie je hebt geen pendel probleem.
Dat is op zich goed nieuws.
Ik ben dan ook van mening dat het systeem correct functioneert. Het gedrag wat jij overdag ziet is inherent aan de opentherm thermostaat, mogelijk biedt een andere type waarin je kan aangeven wat minimale watertemperatuur vraag moet zijn uitkomst.

Maar:
Dat gezegd hebbende het lijkt alsof de pomp niet sterk genoeg is op huidige stand.
Mogelijke en meest waarschijnlijk oorzaak daarvoor is te dun-leidingwerk is dit toevallig 15mm?
Je kan proberen om de ketelpomp op 3 te zetten, niet schrikken wordt de aanvoer temperatuur nog lager.

Momenteel maak ik uit jouw getallen op:
CV-ketel begrenst op 10kW
Ta 55
Tr 21
Q= 10000W

Je CV-pomp verplaatst dus:
m = Q / (c x dT-ketel)
m = 10000 / (4200 x (55-21) = 0,07 l/s => 250l/uur
Dat is eigenlijk wel weinig, wat ook wel duidt op een hele hoge leiding weerstand. Een willekeurige CV-pomp kan makkelijk een 1000 l/uur.

Advies:
Om meer snelheid in het systeem te krijgen kan je bij je huidige ketelpompstand naar grofweg 15kW max dan zou je nog onder de 75 graden, moeten blijven.
Zet je je ketelpomp op een hogere stand dan sneller nog meer vermogen kwijt.
Let op het gedrag wat je overdag ziet dat ketel steeds kortstondig aan gaat wordt dan wel erger als je het vermogen verhoogd is op zich niet erg.
Op het moment dat je vloer op temperatuur is (vloerretour 30 graden) zou je dan bij lange stooksessie op max-15kW een aanvoer krijgen van >80 graden dus pendelen, bij je huidige pompstand.
Nu heb jij een opentherm thermostaat dus kans dat jij overdag als de vloer al op temperatuur nog volgas gaat stoken is beperkt. Dus wat dat betreft kan je je vermogen best naar 15kW brengen.

[Gramser]

water_escape schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:44:
- Heeft de thermostaat nog impact op iets? beter aan/uit nemen ipv OT. Of is dit in mijn geval geen issue? Ik ben aan de TADO aan het denken, maar daar zie ik ook geen watervraag opties volgens mij.

Als dit een instelling in je thermostaat is: probeer het eens, zou ik zeggen, gezien mijn ervaringen van vanochtend.

[water_escape]

Gramser schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:49:
[...]


Als dit een instelling in je thermostaat is: probeer het eens, zou ik zeggen, gezien mijn ervaringen van vanochtend.

Nee helaas niet. Maar de TADO kan dat wel.
Maar als watertemp ook via thermo ingesteld kan worden bij TADO is het helemaal een mooie optie.

[ThinkPad]

@water_escape Ik heb het even aangekeken, maar denk dat het toch beter is dat je een eigen topic gaat maken. Hoewel je vragen wel relevant zijn voor dit topic, zijn het nu toch wel erg veel posts die over jouw probleem/problemen gaan.

Dit topic loopt naar mijn idee beter als een issue in max. een post of 4 kan worden afgehandeld. Anders wordt het heel erg een monoloog over één specifiek issue bij een user Zo houden we het ook interessant voor anderen

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 08-12-2020 10:54 ]

[Dj-sannieboy]

Gramser schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:29:
Met welk doel wil je ze vervangen? Verstandig vanuit welk oogpunt?

Meer comfort en zuiniger kunnen verwarmen.

[Gramser]

Dj-sannieboy schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:55:
[...]

Meer comfort en zuiniger kunnen verwarmen.

Dan moeten we eerst weten wat er nu dan niet goed gaat - heb je de openingspost op pagina 1 doorgenomen en de tips en tricks daar al doorgevoerd?

[zerokill]

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:47:
@water_escape

Momenteel maak ik uit jouw getallen op:
CV-ketel begrenst op 10kW
Ta 55
Tr 21
Q= 10000W

Je CV-pomp verplaatst dus:
m = Q / (c x dT-ketel)
m = 10000 / (4200 x (55-21) = 0,07 l/s => 250l/uur
Dat is eigenlijk wel weinig, wat ook wel duidt op een hele hoge leiding weerstand. Een willekeurige CV-pomp kan makkelijk een 1000 l/uur.

Advies:
Om meer snelheid in het systeem te krijgen kan je bij je huidige ketelpompstand naar grofweg 15kW max dan zou je nog onder de 75 graden, moeten blijven.
Zet je je ketelpomp op een hogere stand dan sneller nog meer vermogen kwijt.
Let op het gedrag wat je overdag ziet dat ketel steeds kortstondig aan gaat wordt dan wel erger als je het vermogen verhoogd.

Misschien een stomme vraag maar wat heeft invloed op de leidingweerstand? Is het zo dat de vloerverwarming verdeler zelf een hele grote weerstand kan hebben?

Ik heb gisteren een monteur laten komen om te kijken naar ons systeem. Wat hem opviel was dat de aanvoer naar de verdeler wel warm werd maar dat de retour van de verdeler steenkoud bleef. We konden zien dat de verdeler (langzaam) warm werd maar hij verwachtte dat de retour van de verdeler ook op zou warmen en er meer water terug zou vloeien naar de ketel.

Hij is van plan om donderdag de pomp in de ketel te vervangen. Ik zelf ben bang dat er in het algemeen verstopping zit in de leiding van de verdeler naar de ketel. De normale radiatoren worden wel warm (inclusief de retourleidingen). Een andere mogelijkheid is dat er een verstopping zit in de verdeler zelf. Zijn er "eenvoudige" manieren om dit uit te zoeken?

De reden dat ik het hier vraag is omdat de monteur ook een beetje verloren leek

@ThinkPad Ik begrijp het maar kleine kanttekening: Ik heb al veel problemen van andere zien langskomen waar ik de oplossing goed kon toepassen op mijn eigen situatie!

tot zover zonder success overigens

[ Voor 5% gewijzigd door zerokill op 08-12-2020 11:40 ]

[MarcoC]

Ik heb in mijn hele huis vloerverwarming met zoneregeling. De slaapkamers zitten op de ketel aangesloten met een HCE20-regelaar, de woonkamer wordt geregeld middels een Chronotherm Touch-thermostaat. Ik kan de gemeten en ingestelde temperatuur van mijn Chronotherm-thermostaat via mijn ketel nauwkeurig uitlezen. Het valt mij op dat thermostaat vrolijk de ketel aan blijft sturen om te verwarmen als de ingestelde temperatuur al bereikt is met een overshoot van 0,5 graden tot gevolg.

In onderstaande grafiek is dat goed te zien. Het lichtblauwe lijntje in de bovenste grafiek geeft aan dat de brander aanstaat. Zoals je ziet staat de brander bijna een uur lang aan na 10:00 terwijl de ingestelde temperatuur allang bereikt is. Je ziet in de grafiek ook nog het nachtelijk gedrag waarbij de slaapkamers op temperatuur gehouden worden door de HCE20-regelaar, en hierbij zie je dat er af en toe heel kort de brander aangaat om de kamers op temperatuur te houden. Dat lijkt me normaal en wenselijk gedrag. Waarom werkt de Chronotherm niet op deze manier? Is er een instelling die dit gedrag verklaart? Het lijkt me zo logisch dat een thermostaat stopt met vragen naar warmte als de ingestelde temperatuur bereikt is.

[Alphyraz]

@leonbong Ik ben er nog eens in gedoken en keek nog even naar de inregelgids van Danfoss. Om het vermogen van de radiators te bepalen kijk ik dan dus naar de tabel "Gemiddelde warmteafgifte radiatoren bij 90/70/20°C (Watt)". Is deze tabel nog betrouwbaar om het vermogen te bepalen als je de temperatuur op 19 °C instelt op je kamerthermostaat? En hoe betrouwbaar is dit met een radiatorkraan met een dynamische kraan? Want hier kun je de temperatuur gewoon telkens veranderen.

[Dj-sannieboy]

Gramser schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 11:04:
[...]

Dan moeten we eerst weten wat er nu dan niet goed gaat - heb je de openingspost op pagina 1 doorgenomen en de tips en tricks daar al doorgevoerd?

Om mezelf maar even te quoten:

Dj-sannieboy schreef op woensdag 2 december 2020 @ 11:58:
Ik lees al een tijdje mee en heb (zo uit m'n hoofd) een aantal jaar geleden mijn CV installatie waterzijdig ingeregeld en CV instellingen 'getweakt' (pompsnelheid en vermogen omlaag geschroeft). Momenteel heb ik de maximale CV watertemperatuur ingesteld op 50 graden, dit leidt tot onderstaande grafieken van de afgelopen 24 uur:

Woonkamer temperatuur:
[Afbeelding]

CV temperatuur (incl. 2 douchebeurten in de ochtend)
[Afbeelding]

Gewenste CV temperatuur
[Afbeelding]

Retour temperatuur
[Afbeelding]

Gasverbruik
[Afbeelding]

Tussenwoning uit 1998
Remeha Avanta 28c
iSense v30
2 radiatoren woonkamer (4x Speedfan comfort)
1 radiator werkkamer
1 radiator slaapkamer

In principe gaat er niets mis, maar het kan natuurlijk altijd beter.

[leonbong]

Alphyraz schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:04:
@leonbong Ik ben er nog eens in gedoken en keek nog even naar de inregelgids van Danfoss. Om het vermogen van de radiators te bepalen kijk ik dan dus naar de tabel "Gemiddelde warmteafgifte radiatoren bij 90/70/20°C (Watt)". Is deze tabel nog betrouwbaar om het vermogen te bepalen als je de temperatuur op 19 °C instelt op je kamerthermostaat? En hoe betrouwbaar is dit met een radiatorkraan met een dynamische kraan? Want hier kun je de temperatuur gewoon telkens veranderen.

Die tabellen zijn norm-vermogens echt goed genoeg.

Daar bedoel ik mee zo'n radiator kan zo'n vermogen leveren als je ruimte 20 graden wil maken.
Wil je ruimte 19 maken dan gaat makkelijker omdat de afgifte dan bij het waterregime iets hoger.
Wil je ruimte 21 maken dan is de afgifte iets lager bij hetzelfde waterregime.

Deze tabel gebruik je gewoon om noodzakelijke flow's per radiator te bepalen. Dat jij later er thermostaatknop op zet voor 18 of 16 graden dat maakt helemaal niks uit.
Probeer en speel anders eens met heimeier app eens want dan zie je meteen wat vermogen doet bij een ruimtetemperatuur.

[Haan]

Haan schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:03:
[...]

Ik dacht, ik draai de knop er even af, maar die draait de ring van de kraan zelf mee en dan begint het te lekken Er zit nu een plastic houder op voor de Tado knop, waardooor ik ook niet makkelijk met twee waterpomp tangen aan de slag kan zonder dat ding te slopen, irritant dit

Ik heb dus de radiator leeg moeten laten lopen om de hele kraan te kunnen verwijderen zodat ik de knop los kon krijgen
Maar dan nu de laatste poging, dit heb ik uit de radiator geschroefd:

Ik las op deze site iets over inkepingen, dat zit hier ook, maar er valt verder niks te draaien volgens mij. Dus is de enige optie om e.e.a. in te kunnen regelen dan om maar nieuwe kranen te installeren (bijv. Danfoss Dynamic Valve) ?

[leonbong]

Je kan het zwarte draaien (Steeksleutel 13) tov de inkeping in het messing.
Hij staan nu op 6 ik vermoed dat deze van Oventrop is.

PS Je had hem er niet helemaal uit hoeven halen, met foto gemonteerd in radiator had ik dat ook wel gezien.

https://www.oventrop.com/...fe2-946c-2ffb980e6499.pdf

[ Voor 39% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 14:33 ]

[Haan]

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 14:26:
Je kan het zwarte draaien (Steeksleutel 13) tov de inkeping in het messing.
Hij staan nu op 6 ik vermoed dat deze van Oventrop is.

PS Je had hem er niet helemaal uit hoeven halen, met foto gemonteerd in radiator had ik dat ook wel gezien.

https://www.oventrop.com/...fe2-946c-2ffb980e6499.pdf

Ah nice. Zo te zien is het maatje 12, de steeksleutel die ik altijd kwijt ben..Nu de kraan op standje 4 gezet, even afwachten wat dat doet.
En ik snap dat het er niet helemaal uithoefde maar dat was de enige manier om de Tado houder los te krijgen, op een of andere manier zat dat ding muur- en muurvast
Bedankt in ieder geval!

edit:
ik hoor nu wel duidelijk geruis, ik weet nog niet hoe storend ik dat vind..

[ Voor 5% gewijzigd door Haan op 08-12-2020 15:03 ]

[leonbong]

Het is steeksleutel 13 en anders is het een ander merk. Oventrop gebruikt 13 of 14 om de voorinstelling te verdraaien.
SW14 kan ook maar dat had ik kunnen zien wat dat zijn oventrop duidelijk anders de modellen met geknepen max kV. Die SW14 zijn met een rode F erop.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 15:04 ]

[Haan]

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 15:02:
Het is steeksleutel 13 en anders is het een ander merk. Oventrop gebruikt 13 of 14 om de voorinstelling te verdraaien.
SW14 kan ook maar dat had ik kunnen zien wat dat zijn oventrop duidelijk anders de modellen met geknepen max kV. Die SW14 zijn met een rode F erop.

Het is echt 12, geen 13 dus dan zal het wel een ander merk zijn.
Misschien dat je hier nog iets van kunt maken:

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 15:09:
Onscherp

scherper krijg ik het niet met m'n telefoon en de systeemcamera zit met een lege accu.. Als die het weer doet zal ik een mooie macro-opname proberen te maken
Het zal wel een serienummer zijn, met het blote oog lees ik D(of O)V093RBA.
Dat lijkt dan wel weer verdacht veel op wat je hier ziet

[ Voor 26% gewijzigd door Haan op 08-12-2020 15:19 ]

[leonbong]

Onscherp

Ja ik denk ook nog steeds dat het een oventrop is als ik naar het serienummer kijk en verdeling met max 6 bijna alle merken hebben 9 of N als max.
Misschien een ouder type ofzo.

Maar maakt niet zoveel uit hij is instelbaar.
Een standaard insert is ongeveer tot kv = 0,9-1 maximaal als doorlaat.

Die F op de foto hebt 0,37 max zo'n type is het niet

[ Voor 110% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 15:48 ]

[bert pit]

water_escape schreef op maandag 7 december 2020 @ 17:28:
Kan ik de huidige OT als aan/uit aansluiten? Is dat kwestie van anders aansluiten of echt een andere thermostaat?


[...]

Dat kun je vinden in de handleiding van de thermostaat, ik kon zo snel niet vinden welke je hebt.

[water_escape]

bert pit schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 16:23:
[...]


Dat kun je vinden in de handleiding van de thermostaat, ik kon zo snel niet vinden welke je hebt.

Thanks. sorry, waren er al achter dat dit idd niet kan. Vandaag druk bezig geweest met @leonbong op de privechat om het wat minder in dit topic te houden. Zal straks wel een keer bevindingen van vandaag posten.

[Seafarer]

lammerts schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:13:
CV pomp vervangen?

Ik heb een vrij traditionele situatie. Handbediende kranen beneden en oude thermostaat kranen boven.
Nefit Easy thermostaat hangt in kamer en Nefit EcomLine HR22/23 doet al 23 jaar bijna feilloos zijn werk.
Deze EcomLine heeft een eigen warmwater boiler van 23? liter. Er is 1 Grundfos pomt die middels 3 weg klep schakelt tussen CV en Heetwater-Boiler.

Beneden heb ik nu alle handkranen vervangen door thermostaatkranen met automatische debiet regeling.
Bedoeling was/is om de kranen beneden automatisch (domotica) te laten knijpen als er boven warmtevraag is. Warmtevraag boven stuurt via domotica de Nefit Easy thermostaat in kamer.

de nieuwe Thermostaat kranen maken nogal wat geruis als de CV in bedrijf is. Volgens leverancier kranen (Heimeier) is de druk/snelheid te hoog omdat deze kranen bedoeld zijn voor een proportionele CV pomp (Alpha 1 of 2 van Grunfos).

De Nefit kachel kent maar 2 standen aansturing. 24/7 aan of paar minuten nalopen nadat CV is gestopt.

Is het mogelijk/adviseerbaar om de bestaande pomp te vervangen voor een Grundfos Alpha 2 25-50 130 en deze op proportionele druk / lagere druk te zetten om het water geruis in thermostaat kranen kwijt te raken? Of gaat dit mis m.b.t. ouderdom CV (niet juist mee om kunnen gaan) en/of verwarmen Heetwater boiler?

Ik heb exact dezelfde situatie. (Ook 23 jaar jong)
Mijn oplossing is met een dimmer de pomp zachter laten draaien. Maar dan kan het wel zo zijn dat je geen voldoende heet water meer kunt maken. Ik heb nog een douche WTW vandaar dat dit bij mij wel lukt.

Voor jouw zal dit een goede oplossing zijn denk ik, de flow naar de radiatoren beperken.


En dat ruisen kom je echt vanaf.

[Seafarer]

zerokill schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 11:33:
[...]


Misschien een stomme vraag maar wat heeft invloed op de leidingweerstand? Is het zo dat de vloerverwarming verdeler zelf een hele grote weerstand kan hebben?

Ik heb gisteren een monteur laten komen om te kijken naar ons systeem. Wat hem opviel was dat de aanvoer naar de verdeler wel warm werd maar dat de retour van de verdeler steenkoud bleef. We konden zien dat de verdeler (langzaam) warm werd maar hij verwachtte dat de retour van de verdeler ook op zou warmen en er meer water terug zou vloeien naar de ketel.

Hij is van plan om donderdag de pomp in de ketel te vervangen. Ik zelf ben bang dat er in het algemeen verstopping zit in de leiding van de verdeler naar de ketel. De normale radiatoren worden wel warm (inclusief de retourleidingen). Een andere mogelijkheid is dat er een verstopping zit in de verdeler zelf. Zijn er "eenvoudige" manieren om dit uit te zoeken?

De reden dat ik het hier vraag is omdat de monteur ook een beetje verloren leek

@ThinkPad Ik begrijp het maar kleine kanttekening: Ik heb al veel problemen van andere zien langskomen waar ik de oplossing goed kon toepassen op mijn eigen situatie!

tot zover zonder success overigens

Die "normale radiatoren" zijn wel waterzijdig afgesteld? Er is niet teveel flow op de boven verdieping?
Is makkelijk te testen, alle radiatoren boven dicht zetten en kijken of het bij de vloerverwarming beter gaat.

Edit: oeps. je vroeg wat over leiding weerstand, in mijn ogen heb je boven te weinig weerstand waardoor de flow te hoog wordt zodoende is er beneden te weinig water. (En het lijkt dus dat er beneden extra weerstand zit in je verdeler).

Hoe harder je pompt hoe groter de weerstand. Vandaar ook die dikkere diameters die geven minder weerstand.

[ Voor 10% gewijzigd door Seafarer op 08-12-2020 18:58 ]

[Ckriek]

lammerts schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:13:
CV pomp vervangen?

Ik heb een vrij traditionele situatie. Handbediende kranen beneden en oude thermostaat kranen boven.
Nefit Easy thermostaat hangt in kamer en Nefit EcomLine HR22/23 doet al 23 jaar bijna feilloos zijn werk.
Deze EcomLine heeft een eigen warmwater boiler van 23? liter. Er is 1 Grundfos pomt die middels 3 weg klep schakelt tussen CV en Heetwater-Boiler.

Beneden heb ik nu alle handkranen vervangen door thermostaatkranen met automatische debiet regeling.
Bedoeling was/is om de kranen beneden automatisch (domotica) te laten knijpen als er boven warmtevraag is. Warmtevraag boven stuurt via domotica de Nefit Easy thermostaat in kamer.

de nieuwe Thermostaat kranen maken nogal wat geruis als de CV in bedrijf is. Volgens leverancier kranen (Heimeier) is de druk/snelheid te hoog omdat deze kranen bedoeld zijn voor een proportionele CV pomp (Alpha 1 of 2 van Grunfos).

De Nefit kachel kent maar 2 standen aansturing. 24/7 aan of paar minuten nalopen nadat CV is gestopt.

Is het mogelijk/adviseerbaar om de bestaande pomp te vervangen voor een Grundfos Alpha 2 25-50 130 en deze op proportionele druk / lagere druk te zetten om het water geruis in thermostaat kranen kwijt te raken? Of gaat dit mis m.b.t. ouderdom CV (niet juist mee om kunnen gaan) en/of verwarmen Heetwater boiler?

Zit een instel knop, met standen 1 tm 8, staat deze op standje 8, is geheel open, zoniet, dan verklaard dit het ruisen van uw nieuwe kraan, waarschijnlijk, zie mijn eerdere bericht, waarschuwing

[Seafarer]

@Ckriek Dit zijn Heimeier ventielen die gaan van 1 tot standje 15 = 10 tot 150 ltr. Maar als je pomp te sterk is blijven ze ook op standje 15 hoorbaar.

[zerokill]

Seafarer schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 18:31:
[...]

Edit: oeps. je vroeg wat over leiding weerstand, in mijn ogen heb je boven te weinig weerstand waardoor de flow te hoog wordt zodoende is er beneden te weinig water. (En het lijkt dus dat er beneden extra weerstand zit in je verdeler).

Hoe harder je pompt hoe groter de weerstand. Vandaar ook die dikkere diameters die geven minder weerstand.

Interessant. Op dit moment heb ik maar 1 manier om warmte in mijn vloerverwarming te krijgen: door de andere radiatoren vol open te zetten! Alleen dan blijft de cv lang genoeg draaien zodat een klein beetje warmte de vloerverwarming bereikt. Als ik de radiatoren sluit dan gaat de cv bijna direct pendelen. Tegen de tijd dat de cv weer begint met branden is de aanvoer temperatuur van de vloerverwarming weer gezakt naar ~25 graden.

Vandaar eigenlijk ook mijn vraag: hoeveel weerstand zou een verdeler normaal gesproken moeten hebben? Wat voor temperatuur verschil zou je normaal gesproken zien tussen de aanvoer en de retour van een verdeler? Wat doet een verdeler überhaupt? Hij mengt koud water met warm water? In welke verhouding wordt er gemengd?

* zerokill heeft zoveel vragen

[Seafarer]

[b]
Vandaar eigenlijk ook mijn vraag: hoeveel weerstand zou een verdeler normaal gesproken moeten hebben? Wat voor temperatuur verschil zou je normaal gesproken zien tussen de aanvoer en de retour van een verdeler? Wat doet een verdeler überhaupt? Hij mengt koud water met warm water? In welke verhouding wordt er gemengd?

* zerokill heeft zoveel vragen

Voordat ik de fout in ga, je vloerverwarming heeft een eigen pomp?

Delta t rond de 5 tot 10 maar groter verschil tijdens warm houden zou te weinig flow betekenen.

Een verdeler verdeelt. (echt meer is het niet)

Er wordt niet in verhouding gemengd.
Even ervan uitgaande dat je een vloerverwarming hebt met pomp.
Deze pompt bijv. 500ltr rond in je vloer verder helemaal niets want het water en de vloer zijn op temperatuur.
Nu koelt de vloer af en de thermostaat klep op je verdeler merkt dit en laat heet water van de cv toe in de zuig van de pomp (wordt het gelijk goed gemengd) net zoveel totdat de voeler de doelwaarde heeft bereikt.

Omdat je water toelaat zit er water teveel in het vloer systeem dat wordt eruit gedrukt in de retour naar de cv ketel. Meer niet.

Alleen je moet wel volledig ontlucht zijn.
De cv moet wel voldoende water kunnen toeleveren aan het vloersysteem. Dus als de bypass te vroeg open gaat komt dit water niet in de vloer terecht maar gaat retour ketel. En lijdt tot pendelen. Toevoer leidingen te kleine diameter. Of iets anders wat veroorzaakt dat je te weinig water in de vloer krijgt.

[silverheijen]

Hier een issue met het volgende: (ben trouwens niet zeker of ik het hier op juiste plaats post?)

Situatie:
Elga ace 6kw met, via Rbus, een eTwist
Verder nog een nieuwe Tzerra ace 28c gekoppeld aan de elga (open therm)

Nu heb ik parameter DP200 van de tzerra op eco gezet, dit houdt in dat hij alleen tapwater opwarmt als er vraag is.

En op de etwist kan ik dit ook instellen, maar als je die op eco zet, dan komt er GEEN warm water.
Volgens de installateur hoort dit.

Nu lees ik op verschillende plaatsen dat bovenstaande functie (DP200) niet werkt bij een open

Aangezien ik bezig ben met “bezuinigingen” met een warmtepomp, wil ik tocht echt graag naar de eco functie.

Is er iemand die hier ervaring mee heeft en mij advies kan geven?

Groet sil

[PentaClover]

Seafarer schreef op maandag 7 december 2020 @ 23:28:
[...]

Pijp werk is strak aangelegd.

Je weet dat die Oranje aanlegthermostaat verschrikkelijk langzaam reageert.

Nee dat wist ik niet, het is een maximaal temperatuur beveiling, dus vertel hoe langzaam is verschrikkelijk langzaam ?

[Alphyraz]

@leonbong Wederom bedankt voor je uitleg. Ik ga ook eens spelen met de app van Heimeler. Ik heb ook nog een vraag naar aanleiding van je opmerking van laatst. Hierin adviseerde je om een vuilfilter te plaatsen, zoals de SpiroTech MB3. Ik heb wat onderzoek gedaan en dat ziet er inderdaad goed uit, ook omdat er wellicht nog een hoger rendement te behalen valt.

Mijn vraag is of het nog nut heeft om voor de SpiroTech SpiroCombi te gaan, die ook nog een luchtafscheider heeft. Ik zie aan de bovenkant van onze CV-ketel wel een ontluchter staan. Is het dan nuttiger om voor de SpiroTrap MB3 of de SpiroCombi MB3 te gaan?

[dezonnebril]

silverheijen schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 20:53:
Nu heb ik parameter DP200 van de tzerra op eco gezet, dit houdt in dat hij alleen tapwater opwarmt als er vraag is.

En op de etwist kan ik dit ook instellen, maar als je die op eco zet, dan komt er GEEN warm water.

DP200 moet op waarde "2" voor Eco stand (vorstbeveiliging volgens de handleiding...)

Kijk even in dit topic, hier wordt DP200 uitvoerig besproken.

[dezonnebril]

Alphyraz schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 21:11:
Mijn vraag is of het nog nut heeft om voor de SpiroTech SpiroCombi te gaan, die ook nog een luchtafscheider heeft. Ik zie aan de bovenkant van onze CV-ketel wel een ontluchter staan. Is het dan nuttiger om voor de SpiroTrap MB3 of de SpiroCombi MB3 te gaan?

Ik heb hier laatst contact over gehad met Spirotech. Wat ik namelijk verwarrend vond is dat op hun website staat dat de SpiroTrap op de retour aangesloten dient te worden, maar de SpiroCombi op de heetst mogelijke plaats aangezien daar de meeste microbellen aanwezig zijn (de aanvoer dus)...

Ik heb een uitgebreid antwoord gehad dat indien mogelijk losse afscheiders de voorkeur hebben voor optimaal resultaat. De gecombineerde afscheider is in eerste instantie bedacht als lucht en vuilafscheider voor koelinstallaties.

[leonbong]

Het ligt eraan als je het vuilfilter op de retour van de ketel plaatst bescherm je natuurlijk ook de ketel.
Vind je de ketel niet zo "belangrijk" maar wil je al je dynamsiche kranen beschermen dan kan je natuurlijk best de combi (vuil/lucht) kiezen en deze op de aanvoerleding van de ketel plaatsen.

Nu heeft het merendeel in nederland geen vuilfilter dus het zal wel meevallen voor je ketel, echter die dynamische kranen kunnen echt snel verstoppen. En als lang genoeg rondpompt zal het retourwater ook schoon worden maar voor het goed ontluchten daar moet je echt zo heet mogelijk zijn.

---

Ideaal is vuil (mb3 +/- 120€) op de retour en lucht (Spirovent +/- 100€) op de aanvoer nu is dat best veel geld ben je 200€ samen verder.
De combi kost +/-180€.

---

Als ik een huis zou hebben met alleen vloerverwarming en voornamelijk kunststof(alupex) CV-leidingen en kunststof vloerslangen dan zou ik blind de combi kopen want kan er uberhaupt weinig roest komen want je hebt niet zo veel metaal.

Heb je een ouder huis met alleen oude radiatoren en nog dikwandige CV-leidingen dan zou ik beide los kopen. Want het ontluchten is dan heel belangrijk om het water goed "dood" te maken en potentieel kan je hoop troep/smurrie retour krijgen uit de radiatoren.

De producten van Flamco zijn natuurlijk ook goed en iets goedkoper.
Zeker voor luchtafscheiders is Flamco of Spirotech in mijn optiek gelijkwaardig spul.
Vuilafscheider heb ik lichte voorkeur voor de Spirotech MB3 maar dat is voornamelijk omdat er geen kunststof in voorkomt dat voelt voor mij beter aan.
Ik persoonlijk heb stadsverwarming dus ik ben altijd bang voor lekkages en dat mijn huis blank staat met kokend water, daarom wil ik geen kunststof ding voelt voor mij kwetsbaar. Maar dat is niet op feiten gebaseerd is een extreme vorm van onderbuik..

[ Voor 50% gewijzigd door leonbong op 08-12-2020 22:06 ]

[Seafarer]

PentaClover schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 20:55:
[...]


Nee dat wist ik niet, het is een maximaal temperatuur beveiling, dus vertel hoe langzaam is verschrikkelijk langzaam ?

Ah. maximaal beveiliging.

Als de pijpwand de setpoint temperatuur al heeft bereikt dan duurt het nog 5 minuten voordat hij schakelt.
Maar als beveiliging niet zo'n ramp. Als regeling kan dit vervelend zijn.

[Megalomania]

Ik ga over op een volledige tado setup, heeft het dan zin om waterzijdig in te regelen of zou de standard setting van nieuwe radiatoren al goed moeten zijn? (las ik een paar pagina's terug)

[PentaClover]

Seafarer schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 22:13:
[...]
Ah. maximaal beveiliging.

Als de pijpwand de setpoint temperatuur al heeft bereikt dan duurt het nog 5 minuten voordat hij schakelt.
Maar als beveiliging niet zo'n ramp. Als regeling kan dit vervelend zijn.

Ok 5 minuten, dan kan ik weer rustig slapen
Met het huidige begrenste ketel vermogen van 10.5 kW wordt de t_a die de vloer in gaat tot nu toe max 32^oC dus dat is zo wie zo geen probleem, misschien een keer binnenkort de temperatuur op de maximaal beveiling flink omlaag zetten en kijken of en hoe snel hij reageert. Hij zat er al op toen ik het huis kocht, en eigenlijk nooit getest of hij wel werkt.

[Seafarer]

PentaClover schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 22:25:
[...]


Ok 5 minuten, dan kan ik weer rustig slapen
Met het huidige begrenste ketel vermogen van 10.5 kW wordt de t_a die de vloer in gaat tot nu toe max 32^oC dus dat is zo wie zo geen probleem, misschien een keer binnenkort de temperatuur op de maximaal beveiling flink omlaag zetten en kijken of en hoe snel hij reageert. Hij zat er al op toen ik het huis kocht, en eigenlijk nooit getest of hij wel werkt.

Ze zijn lomp, eenvoudig en betrouwbaar.

32 graden jouw vloer in, dat is mijn retour temperatuur.

[PentaClover]

Seafarer schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 22:40:
[...]

Ze zijn lomp, eenvoudig en betrouwbaar.

32 graden jouw vloer in, dat is mijn retour temperatuur.

Ik heb nog wat marge , maar veel hogere temperatuur dan dat zal ik niet echt nodig gaan hebben deze temperaturen bereik ik alleen als ik echt opwarm en de ketel een paar uur continue brand.
De t_a stijgt dan eerst omdat het afgegeven vermogen te laag is en dan stabiliseert de temperatuur na een uur of 5 op het punt waar afgifte radiatoren+vloer == afgifte ketel.
Dat is het zelfde vermogen dat mijn huis verliest bij -15^oC, dus zolang ik met dat soort temperaturen 24/7 verwarm hoeft het allemaal niet warmer en heb ik genoeg aan het minimum vermogen van de ketel.

[el polini]

Megalomania schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 22:24:
Ik ga over op een volledige tado setup, heeft het dan zin om waterzijdig in te regelen of zou de standard setting van nieuwe radiatoren al goed moeten zijn? (las ik een paar pagina's terug)

Is sowieso aan te raden. Vooral de badkamer radiator zorgt ervoor dat de retour te hoog oploopt.
Tado is alleen een slimme kraan, wat overigens prima werkt.

[KoenVW76]

Ik zit nog met een klein dingetje in mijn CV systeem, ik hoor zo nu en dan een radiator borrelen. Ik hoor het geborrel vaak op een andere plek in het systeem, dus ik dacht een luchtbel. Ik heb alle radiatoren en bij het expansievat ontlucht maar er kwam alleen maar direct water uit. Is dit iets wat ik met een microbel ontluchter zou kunnen verhelpen?

[Gramser]

Ik wilde jullie nog even meenemen in wat de omschakeling van de modulerende stand naar de aan/uit regeling van de Vaillant CalorMatic 350 teweeg heeft gebracht in gasverbruik van de ketel.

Modulerend:


Aan/uit


De modulerende stand geeft een veel rustiger beeld. Aan/uit is eigenlijk continu bezig, maar pendelen zou ik het niet willen noemen. Modulerend lijkt veel anticiperender met nachtverlaging om te gaan.

Ben er nog niet over uit wat “beter” is. Met aan/uit lukt het me wel om de badkamer in de ochtend warm te hebben omdat de ketel dan wel met een hogere aanboertemperatuur wil stoken. Bij modulerend is dat niet het geval. Uiteindelijk ontloopt het gasverbruik elkaar niet veel denk ik. We gaan nog even door op aan/uit.

[bert pit]

KoenVW76 schreef op woensdag 9 december 2020 @ 08:33:
Ik zit nog met een klein dingetje in mijn CV systeem, ik hoor zo nu en dan een radiator borrelen. Ik hoor het geborrel vaak op een andere plek in het systeem, dus ik dacht een luchtbel. Ik heb alle radiatoren en bij het expansievat ontlucht maar er kwam alleen maar direct water uit. Is dit iets wat ik met een microbel ontluchter zou kunnen verhelpen?

Ik heb geen ervaring met een microbel ontluchter. Op mijn installatie zit boven op zolder een automatische ontluchter.Ik heb drie segmenten en iets lucht is meestal onvermijdelijk bij het vullen.

Maar een tip:

zet alle radiatoren dicht behalve in het segment dat ontlucht is of waar het geluid zit, pomp op hoog en aanzetten maar. Goed laten doorstromen, meestal is het daarna weg.

[silverheijen]

dezonnebril schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 21:24:
[...]

DP200 moet op waarde "2" voor Eco stand (vorstbeveiliging volgens de handleiding...)

Kijk even in dit topic, hier wordt DP200 uitvoerig besproken.

DP200 heb ik ingesteld op 2, maar de eTwist + de Elga zorgen er volgens mij voor dat deze instelling niet werkt.

[Tommie12]

Gramser schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:06:
Ik wilde jullie nog even meenemen in wat de omschakeling van de modulerende stand naar de aan/uit regeling van de Vaillant CalorMatic 350 teweeg heeft gebracht in gasverbruik van de ketel.

Modulerend:
[Afbeelding]

Aan/uit
[Afbeelding]

De modulerende stand geeft een veel rustiger beeld. Aan/uit is eigenlijk continu bezig, maar pendelen zou ik het niet willen noemen. Modulerend lijkt veel anticiperender met nachtverlaging om te gaan.

Ben er nog niet over uit wat “beter” is. Met aan/uit lukt het me wel om de badkamer in de ochtend warm te hebben omdat de ketel dan wel met een hogere aanboertemperatuur wil stoken. Bij modulerend is dat niet het geval. Uiteindelijk ontloopt het gasverbruik elkaar niet veel denk ik. We gaan nog even door op aan/uit.

Ik vind je modulerend beeld ook nog niet zo fantastisch.
Nu weet ik niet of je het gasverbruk dikwijls genoeg meet om echt het vermogen van de ketel per minuut te zien.
Als ik kijk naar mijn ketel, die staat soms uren te draaien tussen 20 en 25% vermogen. Piek komt dan alleen als er eens SWW moet gemaakt worden.

Gebruik je een WAR regeling op deze ketel?

[bert pit]

Megalomania schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 22:24:
Ik ga over op een volledige tado setup, heeft het dan zin om waterzijdig in te regelen of zou de standard setting van nieuwe radiatoren al goed moeten zijn? (las ik een paar pagina's terug)

Wat waterzijdig inregelen doet is balans brengen in je systeem zodat je overal de juiste flow hebt en het overal warm kan worden. Tado regelt continue de flow in je systeem door de kraan wat verder open of dicht te zetten. Waterzijdig inregelen is dan minder relevant, op twee situaties na:

- als je nu al weet dat bepaalde ruimtes niet goed warm worden. (soms lost zoneverwarming dat op, soms niet)
- als bij zeer lage temperatuur alles open staat, of als je in de winter een week niet gestookt hebt en je huis is koud.

Kortom, als alles nu redelijk warm wordt, zou ik het eerst even aanzien. Als je alle kranen moet vervangen kan het wel raadzaam zijn om kranen met voorinstelling te nemen.

[bert pit]

Gramser schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:06:
Ik wilde jullie nog even meenemen in wat de omschakeling van de modulerende stand naar de aan/uit regeling van de Vaillant CalorMatic 350 teweeg heeft gebracht in gasverbruik van de ketel.

Modulerend:
[Afbeelding]

Aan/uit
[Afbeelding]

De modulerende stand geeft een veel rustiger beeld. Aan/uit is eigenlijk continu bezig, maar pendelen zou ik het niet willen noemen. Modulerend lijkt veel anticiperender met nachtverlaging om te gaan.

Ben er nog niet over uit wat “beter” is. Met aan/uit lukt het me wel om de badkamer in de ochtend warm te hebben omdat de ketel dan wel met een hogere aanboertemperatuur wil stoken. Bij modulerend is dat niet het geval. Uiteindelijk ontloopt het gasverbruik elkaar niet veel denk ik. We gaan nog even door op aan/uit.

41 cent voor een warme badkamer die waarschijnlijk ook droger is met alle voordelen van dien (schimmelvorming en dergelijke). Eventueel kun je er een slimme thermostaatknop op zetten zodat die alleen in de ochtend en avond een uurtje meedraait.

[Gramser]

Tommie12 schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:42:
[...]


Ik vind je modulerend beeld ook nog niet zo fantastisch.
Nu weet ik niet of je het gasverbruk dikwijls genoeg meet om echt het vermogen van de ketel per minuut te zien.
Als ik kijk naar mijn ketel, die staat soms uren te draaien tussen 20 en 25% vermogen. Piek komt dan alleen als er eens SWW moet gemaakt worden.

Gebruik je een WAR regeling op deze ketel?

Thanks voor je reactie. Nee, ik maak simpel gebruik van de data van de P1meter die het gasverbruik eens per 5 minuten doorkrijgt. Dat geeft mij voldoende beeld.

Maar zonder jouw situatie te kennen, is het moeilijk vergelijken. Heb je vloerverwarming met een eigen pomp? Of heb je alleen radiatoren, of beide? Pas je nachtverlaging toe?

Als je bij de modulerende grafiek kijkt, draait de ketel ook "uren", en slaat af als de gewenste temperatuur wordt bereikt. Dat doet-ie ergens tussen de 15 en 15% vermogen, in de (vele) keren dat ik dat op de ketel heb afgelezen. De pieken worden, zoals bij jou, ook veroorzaakt door SWW (na 18:00) Ik maak geen gebruik van WAR, dan moet ik ergens een voeler gaan aanleggen geloof ik. Of kan zoiets al draadloos? Zal ik ook wel weer een andere thermostaat moeten hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Gramser op 09-12-2020 09:58 ]

[Gramser]

bert pit schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:49:
[...]


41 cent voor een warme badkamer die waarschijnlijk ook droger is met alle voordelen van dien (schimmelvorming en dergelijke). Eventueel kun je er een slimme thermostaatknop op zetten zodat die alleen in de ochtend en avond een uurtje meedraait.

Gelukkig heeft de badkamer goede ventilatie en afzuiging. Nog geen schimmeltje gezien... hoewel, met Sinterklaas laatst...;)

Maar je hebt wel een punt ja.

[kleiner]

zerokill schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 20:20:
[...]


Interessant. Op dit moment heb ik maar 1 manier om warmte in mijn vloerverwarming te krijgen: door de andere radiatoren vol open te zetten! Alleen dan blijft de cv lang genoeg draaien zodat een klein beetje warmte de vloerverwarming bereikt. Als ik de radiatoren sluit dan gaat de cv bijna direct pendelen. Tegen de tijd dat de cv weer begint met branden is de aanvoer temperatuur van de vloerverwarming weer gezakt naar ~25 graden.

Vandaar eigenlijk ook mijn vraag: hoeveel weerstand zou een verdeler normaal gesproken moeten hebben? Wat voor temperatuur verschil zou je normaal gesproken zien tussen de aanvoer en de retour van een verdeler? Wat doet een verdeler überhaupt? Hij mengt koud water met warm water? In welke verhouding wordt er gemengd?

* zerokill heeft zoveel vragen

Waterzijdig inregelen en dat eigenlijk bij alle radiatoren doen, zo zorg je ervoor dat de temperatuur in de radiatoren omlaag gaat en het systeem niet gaat pendelen. Zoek maar eens op Youtube op waterzijdig inregelen, er gaat een wereld voor je open

[leonbong]

bert pit schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:30:
[...]


Ik heb geen ervaring met een microbel ontluchter. Op mijn installatie zit boven op zolder een automatische ontluchter.Ik heb drie segmenten en iets lucht is meestal onvermijdelijk bij het vullen.

Helaas niet hezelfde.
In water zit ook hele kleine bellen die niet naar de oppervlakte stijgen. Een microbellenontluchter klontert deze samen waardoor deze ook naar de oppervlakte gaan en via de snelontluchter (bovenste deel) eruit gaan.
Daarom moet hij ook op heetste punt zitten, wat lucht kan minder makkelijk in water zitten als het water heet.
Dit zie je eigenlijk ook als je pan water op het vuur zet, al vrij snel in het begin zie je dan kleine belletjes ontstaan op de bodem die in eerste instantie niet naar boven gaan dat is lucht. Die kleine zichtbare belletjes zijn al macro tov microbellen.
Als het water kookt krijg je natuurlijk de stoombellen maar die bedoel ik niet.

Eigenlijk hebben bijna alle ketels tegenwoordig wel snelontluchter erop zitten, maar die haalt de microbellen er niet uit.

[ Voor 25% gewijzigd door leonbong op 09-12-2020 10:27 . Reden: Typo ]

[Gramser]

Je bedoelt dat een snelontluchter de microbellen er NIET uithaalt, denk ik, @leonbong ?

[leonbong]

Ja.

Maar een microbellenontluchter heeft twee delen.
Het deel wat bellen samenklontert dan stijgen ze naar boven in dat ding.
Het bovenste deel is gewoon een snelontluchter om bellen de naar buiten te laten.

[WeekendWarrior]

Ik zit eigenlijk nog met de volgende vraag. Mijn huidige cv-ketel heeft een modulerende pomp. Wat is het effect van het verlagen van de maximale pompsnelheid in dit geval?

Als ik het goed begrijp, moduleert de ketel de pomp om zelf tot een zo optimale delta te komen. Stel ik beperk de pompsnelheid min = 50%, max = 50%. De pomp heeft dan geen ruimte om te moduleren. Kan dit in potentie een minder efficiënte situatie opleveren dan wanneer de pomp bijv. een modulatiebereik 50-80% heeft?

Het vermogen van de ketel heb ik wel teruggeschroefd min = 17% (5,1 kW; niet instelbaar), max = 40% (12 kW). Daar is dus nog wel enige ruimte om te moduleren. Maar niet meer voor de volle 100% = 30kW.

[Gramser]

Let even op bij het vastzetten van die pompsnelheid. Bij mijn ketel (Vaillant EcoTEC plus) kan de pompsnelheid in de "auto"-stand verder terug dan in de minimale vast te zetten stand. Hij draait dan vaak met 15-25%, terwijl de minimale vast te zetten stand meteen al 53% is.

[Tommie12]

Gramser schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:52:
[...]


Thanks voor je reactie. Nee, ik maak simpel gebruik van de data van de P1meter die het gasverbruik eens per 5 minuten doorkrijgt. Dat geeft mij voldoende beeld.

Maar zonder jouw situatie te kennen, is het moeilijk vergelijken. Heb je vloerverwarming met een eigen pomp? Of heb je alleen radiatoren, of beide? Pas je nachtverlaging toe?

Als je bij de modulerende grafiek kijkt, draait de ketel ook "uren", en slaat af als de gewenste temperatuur wordt bereikt. Dat doet-ie ergens tussen de 15 en 15% vermogen, in de (vele) keren dat ik dat op de ketel heb afgelezen. De pieken worden, zoals bij jou, ook veroorzaakt door SWW (na 18:00) Ik maak geen gebruik van WAR, dan moet ik ergens een voeler gaan aanleggen geloof ik. Of kan zoiets al draadloos? Zal ik ook wel weer een andere thermostaat moeten hebben.

Hier een diep modulerende ketel (1.9-20 kW), radiatoren en een WAR met ruimtetemperatuurcorrectie.
Als ik 22 graden vraag, en het is 22 graden in de woonkamer, dan blijft de ketel toch stoken volgens de WAR met bv 35° vertrektemp.
Ik pas nachtverlaging toe, en bij de overgang van laag naar comfort gaat de ketel gedurende 1uur de berekende temperatuur met 10°C verhogen zodat de opwarmtijd wat verkort wordt.