"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Dan zou die toch al snel een 9 kw kwijt kunnen in het verwarmen. Pendelen zou die dan ook niet veel doen? Of vriest je buiten unit steeds dicht?backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:50:
[...]
Volgens mij 1.5M3 / 1.6M3 , althans dat is wat er aangegeven wordt op de LIVE VIEW pagina. dT is 5.
Is een beetje lastig want ik heb geen internet dus mijn 3 fase meter doet het niet. Maar ik hoorde compressor gewoon om de 6 minuten afslaan. Dat is nu om de 20 minuten. Defrost, 2 x vanacht en 1 x deze ochtendApocalyps895 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:52:
[...]
Dan zou die toch al snel een 9 kw kwijt kunnen in het verwarmen. Pendelen zou die dan ook niet veel doen? Of vriest je buiten unit steeds dicht?
Er zit een Nest thermostaat op, die eigenlijk tot gisteren ( nadat ik de stooklijn had aangepast ) op warmtevraag bleef staan, terwijl er op de WP Thermo off stondWillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:52:
Je huidige vermogen is dan 4,2 * 5* 1500/3600
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Jij hebt een 11KW model? Ik denk dan ook dat je thermostaat zorgt voor het steeds aan/uit gedrag, vooral als die een setpoint van bijvoorbeeld 0.1 heeft. Dan blijft die de hele dag door steeds aan/uit sturen naar de WP.backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:57:
[...]
Is een beetje lastig want ik heb geen internet dus mijn 3 fase meter doet het niet. Maar ik hoorde compressor gewoon om de 6 minuten afslaan. Dat is nu om de 20 minuten. Defrost, 2 x vanacht en 1 x deze ochtend
[...]
Er zit een Nest thermostaat op, die eigenlijk tot gisteren ( nadat ik de stooklijn had aangepast ) op warmtevraag bleef staan, terwijl er op de WP Thermo off stond
Ja ik heb een 11KW model.Apocalyps895 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:02:
[...]
Jij hebt een 11KW model? Ik denk dan ook dat je thermostaat zorgt voor het steeds aan/uit gedrag, vooral als die een setpoint van bijvoorbeeld 0.1 heeft. Dan blijft die de hele dag door steeds aan/uit sturen naar de WP.
De Nest heeft een setpoint van .5/. Kan ik dat ergens aanpassen? Zoals ik al zei, de Nest staat bijna de hele dag op verwarmen.
Maar Term Off is toch een teken van pendelen?
[ Voor 14% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 15:08 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
0.5 valt nog mee lijkt mij. De ruimte waar deze thermostaat hangt zal vast niet 0.5 graden zakken in een korte tijd en gelijk weer de WP laten aan gaan.backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:05:
[...]
Deze heeft een setpoint van .5/. Kan ik dat ergens aanpassen? Maar Term Off is toch een teken van pendelen?
Ja ik weet niet wat een WP aangeeft bij een custom thermostaat, doet die dan ook niet THERM OFF ?backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:05:
[...]
Ja ik heb een 11KW model.
De Nest heeft een setpoint van .5/. Kan ik dat ergens aanpassen? Zoals ik al zei, de Nest staat bijna de hele dag op verwarmen.
Maar Term Off is toch een teken van pendelen?
[ Voor 36% gewijzigd door Apocalyps895 op 27-03-2023 15:11 ]
IDD. Deze staat aan de noordkant van de woonkamer, in de schaduw op een piano van 1.5 meter hoog. Een kleine 10 meter van de ramen aan de Zuidkant. Deze plek is echt het koudste punt van het huis.Apocalyps895 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:10:
[...]
0.5 valt nog mee lijkt mij. De ruimte waar deze thermostaat hangt zal vast niet 0.5 graden zakken in een korte tijd en gelijk weer de WP laten aan gaan.
Temp staat op 20.5 graden en het wordt gewoon warm in huis.
Misschien wel. Ik moet gewoon internet hebben dan kan ik metenWillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:11:
Je zou misschien als test de thermostaat kunnen loshalen en de kabel gewoon doorverbinden. Dan zou je continu warmtevraag moeten hebben.

Vanavond komt er iemand langs om de gehele installatie te valideren.
tja het is wel warm. De Nest staat 20.5. Ik heb 2 andere temperatuur meters op de dezelfde plaats staan en die geven allebei tussen de 20.5 en 21.3 aan .WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:13:
Ik zou verwachten als je werkelijk continu 8 kw in je huis stopt dat je in je onderbroek met een zweetband om in de woonkamer zit. Je hebt dan het equivalent van 48 kuub gas per dag wat er je huis in gaat..
[ Voor 46% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 15:16 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Raar dan dat die de hele dag op verwarmen blijft staan.backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:12:
[...]
IDD. Deze staat aan de noordkant van de woonkamer, in de schaduw op een piano van 1.5 meter hoog. Een kleine 10 meter van de ramen aan de Zuidkant. Deze plek is echt het koudste punt van het huis.
Temp staat op 20.5 graden en het wordt gewoon warm in huis.
Ja, ik denk omdat ik tot gisteren een stooklijn had die onder de 30 graden zat. Nu dus hoger.Apocalyps895 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:12:
[...]
Raar dan dat die de hele dag op verwarmen blijft staan.
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Zuid Oost Brabant.WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:16:
Waar woon je ongeveer?
Gelukkig komt er vanavond een externe partij langs om de installatie te valideren en ik zal deze persoon ook vragen dit na te lopen.
Gisteren rond de 10kWh in de WP gestopt.
CV ketel verbruik was als het echt koud was ongeveer 1-12 M3 per 24 uur . Permanent 20.5 in huisWillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:13:
Ik zou verwachten als je werkelijk continu 8 kw in je huis stopt dat je in je onderbroek met een zweetband om in de woonkamer zit. Je hebt dan het equivalent van 48 kuub gas per dag wat er je huis in gaat..
[ Voor 75% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 15:21 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Vandaag is hij ook niet veel aan geweest. Dus het verhogen van de TA heeft wel geholpen.WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:24:
10kwh keer cop 4 is 40kw bij een vermogen van 8 kw zou hij niet veel meer als 5 uur op een dag draaien.
Vanacht gaat het vriezen. Ik ben benieuwd. Ik heb vermogen verlaging op 60 % staan.
[ Voor 12% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 15:27 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Als die niet veel aan is geweest zal het pendelgedrag er ook wel uit zijn. Heb je een 3 fase WP ? Die kunnen volgens mij ook niet zo ver terug moduleren.backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:26:
[...]
Vandaag is hij ook niet veel aan geweest. Dus het verhogen van de TA heeft wel geholpen.
Ik gebruikte 4000 kuub met een Max van 36 kuub op een dag. Ik heb ook een 11 kw warmtepomp.backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:17:
[...]
Zuid Oost Brabant.
Gelukkig komt er vanavond een externe partij langs om de installatie te valideren en ik zal deze persoon ook vragen dit na te lopen.
Gisteren rond de 10kWh in de WP gestopt.
[...]
CV ketel verbruik was als het echt koud was ongeveer 1-12 M3 per 24 uur . Permanent 20.5 in huis
Als je in de buurt woonde konden we een keer een bak koffie doen om je wat verder op weg te helpen.
IDD een 3 fase model.Apocalyps895 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:27:
[...]
Als die niet veel aan is geweest zal het pendelgedrag er ook wel uit zijn. Heb je een 3 fase WP ? Die kunnen volgens mij ook niet zo ver terug moduleren.
Wij 1900M3 per jaar. Ik denk dat ik met een 9KW model ook wel uit was gekomen. Wat meteen qua grote, geluid etc had gescheelt. Nu zitten wij met een enorm apparaat, te kleine leidingen en weinig ruimte rond het huis om deze unit goed neer te zetten zonder last te veroorzaken voor buren en onszelf.WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:27:
[...]
Ik gebruikte 4000 kuub met een Max van 36 kuub op een dag. Ik heb ook een 11 kw warmtepomp.
Als je in de buurt woonde konden we een keer een bak koffie doen om je wat verder op weg te helpen.
[ Voor 11% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 15:33 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Of omgekeerd een warmtepomp die nooit heel hard hoeft te werken waardoor hij minder vaak dichtvriest en rustig draait. Moet je alleen het pendelen in het voor en najaar wat ondervangen.backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 15:29:
[...]
IDD een 3 fase model.
[...]
Wij 1900M3 per jaar. Ik denk dat ik met een 9KW model ook wel uit was gekomen. Wat meteen qua grote, geluid etc had gescheelt. Nu zitten wij met een enorm apparaat, te kleine leidingen en weinig ruimte rond het huis om deze unit goed neer te zetten zonder last te veroorzaken voor buren en onszelf.
In de pendel periode gewoon de Ta omhoog gooienWillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 16:05:
[...]
Of omgekeerd een warmtepomp die nooit heel hard hoeft te werken waardoor hij minder vaak dichtvriest en rustig draait. Moet je alleen het pendelen in het voor en najaar wat ondervangen.
STT_2022 schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 10:55:
@backupdevice
Nog wijzer geworden van het bezoek van de externe partij gister?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Maar wat was het probleem dan?
Ik blijf erbij.. pendelen komt doordat er geen warmtevraag is of geen warmte afgifte. De kans is zeer groot dat je afgiftekant niet ok is.
Bij mij op delta T, want dan is het rustiger op de Jaga’s op de bovenverdieping. Had graag gezien dat je dan de delta T ergens in kon stellen en dat hij daar zelf naartoe ging werken, maar helaas. Ook wist de installateur niet te vertellen waar het systeem mee werkt.Malkovich schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 18:24:
Weet iemand welke optie je gebruikt? Bedrijfstoestand Delta T of Constante?[Afbeelding]
Als je constant gebruikt kun je de waterpomp op een vast percentage instellen en draait hij altijd bij die snelheid/debiet.
Hoe gaat het met je Jaga’s op de bovenverdieping? Heb je inmiddels meer aangesloten?
Ben wel benieuwd, want ik wil mijn huidige kleine Jaga’s gaan vervangen voor grotere die wel met 30 graden genoeg afgifte hebben.
Ik heb er inderdaad 4 op de bovenverdieping gaat prima, warmer dan voorheen met gewone radiatoren en een gas cv-ketel.STT_2022 schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 23:06:
@blackmore87
Hoe gaat het met je Jaga’s op de bovenverdieping? Heb je inmiddels meer aangesloten?
Ben wel benieuwd, want ik wil mijn huidige kleine Jaga’s gaan vervangen voor grotere die wel met 30 graden genoeg afgifte hebben.
Meer dan dit wordt er niet bijgeplaatst, beneden vloerverwarming.
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Heb je specifieke leidingdiameters gebruikt en heb je de jaga ventielen ingeregeld of heb je flowregelaars in je leiding zitten.blackmore87 schreef op zondag 2 april 2023 @ 10:58:
[...]
Ik heb er inderdaad 4 op de bovenverdieping gaat prima, warmer dan voorheen met gewone radiatoren en een gas cv-ketel.
Meer dan dit wordt er niet bijgeplaatst, beneden vloerverwarming.
En wat is je aanvoer temperatuur die je gebruikt voor je radiatoren?
Want graag wil ik mij Hitachi WP rond de 30 a 35 graden laten werken.
Bedankt alvast voor de info 😄
De bestaande leidingen zijn gebruikt, diameter weet ik niet, zou ik moeten meten.STT_2022 schreef op zondag 2 april 2023 @ 11:28:
[...]
Heb je specifieke leidingdiameters gebruikt en heb je de jaga ventielen ingeregeld of heb je flowregelaars in je leiding zitten.
En wat is je aanvoer temperatuur die je gebruikt voor je radiatoren?
Want graag wil ik mij Hitachi WP rond de 30 a 35 graden laten werken.
Bedankt alvast voor de info 😄
Alles staat gewoon voluit open, geen specifieke inregeling, het is een los circuit bij mij.
Ta 35 graden.
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
/f/image/leIuHXIHMfjr1wZOUzJxwEJe.png?f=fotoalbum_large)
De setup met Hitachi Yutaki RWM4N1E binnenunit en als SWW boiler de Hitachi DHWT300S3.0. Aangevuld met een 120L buffervat. Leidingdiameter 35mm aangesloten op een 32mm meerlagenbuis als hoofdleiding onder de vloer naar de rest van het huis.
/f/image/vT56ONUvz1MJiCmOGbyvYS53.png?f=fotoalbum_large)
De buitenunit 11kW Hitachi RAS4WHNPE welke ik in de voortuin heb gezet met de blaasrichting naar voren, want daar hebben we geen overburen. Moet dus niemand last van hebben.
/f/image/I0rJBMAG7SLZt6mxuUnNstFP.png?f=fotoalbum_large)
M'n vloerverwarming verdeler is nog een traditionele mengverdeler. Deze wil ik gaan vervangen voor een pomploze verdeler. Ik merk dat met een warmtepomp er raar gedrag is in de aanwarming/vermenging. Het wordt prima warm in huis, maar ik denk dat het beter kan.
Ik ben wat aan het stoeien met de instellingen, in het begin veel last van pendelgedrag, hetgeen ik hier bij meerdere tweakers voorbij zag komen. Ik lees al een tijdje mee in dit topic dus ben nu aan het testen met een constante aanvoer temperatuur van 38 graden. Dit lijkt goed te gaan, maar vind ik te hoog. Dit wil ik lager hebben, ben nog beetje zoekende hoe en wat.
De runs zijn niet heel raar, denk ik. De defrosts zijn duidelijk te herkennen voor jullie. Onderstaande energiegrafiek laat volgens mij maar 2 echte stops zien op de bijna 11 uur run.
/f/image/r3fO8gioOLecpwBUnHCczxS7.png?f=fotoalbum_large)
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Van wanneer is deze grafiek? Mijn WP doetn hooguit nog 1 run van 2/3 uur in deze tijd van het jaar (meestal einde van de nacht gezien het nog onder 0 gaat).leandres schreef op woensdag 5 april 2023 @ 16:36:
Ik was een beetje misleid door het topic titel 'Monoblock' toen ik zoekende was naar lotgenoten van de Yutaki splitunit warmtepompen. Maar ik zie dat het hier inmiddels aardig over dit model/type gaat. En ik doe graag mee! Sinds kort is bij ons een 11kW model geïnstalleerd en heb ik zelf nog additionele temperatuur sensoren laten plaatsen alsmede een Kamstrup warmtemeter. Ook heb ik voor zowel de binnen- als buitenunit separate kWh meters in de meterkast zodat alles goed te meten is, los van andere verbruikers.
[Afbeelding]
De setup met Hitachi Yutaki RWM4N1E binnenunit en als SWW boiler de Hitachi DHWT300S3.0. Aangevuld met een 120L buffervat. Leidingdiameter 35mm aangesloten op een 32mm meerlagenbuis als hoofdleiding onder de vloer naar de rest van het huis.
[Afbeelding]
De buitenunit 11kW Hitachi RAS4WHNPE welke ik in de voortuin heb gezet met de blaasrichting naar voren, want daar hebben we geen overburen. Moet dus niemand last van hebben.
[Afbeelding]
M'n vloerverwarming verdeler is nog een traditionele mengverdeler. Deze wil ik gaan vervangen voor een pomploze verdeler. Ik merk dat met een warmtepomp er raar gedrag is in de aanwarming/vermenging. Het wordt prima warm in huis, maar ik denk dat het beter kan.
Ik ben wat aan het stoeien met de instellingen, in het begin veel last van pendelgedrag, hetgeen ik hier bij meerdere tweakers voorbij zag komen. Ik lees al een tijdje mee in dit topic dus ben nu aan het testen met een constante aanvoer temperatuur van 38 graden. Dit lijkt goed te gaan, maar vind ik te hoog. Dit wil ik lager hebben, ben nog beetje zoekende hoe en wat.
De runs zijn niet heel raar, denk ik. De defrosts zijn duidelijk te herkennen voor jullie. Onderstaande energiegrafiek laat volgens mij maar 2 echte stops zien op de bijna 11 uur run.
[Afbeelding]
38 graden is inderdaad erg hoog, of heb je nog (oude) radiatoren erop? Ik draai zelf op constant 28.
Inderdaad je verdeler moet je zsm vervangen, vooral als je waterpomp nu nog op Dt staat en je gaat alsnog de boel vermengen. (Overigens zonde want als je niet vermengt kan je Ta sowieso omlaag voor je vloerverwarming) En wat is de aanvoer diameter naar je verdeler? Wellicht kan je bij het vervangen ervan ook een grotere leiding leggen voor optimale flow. Bij mij ligt overal 32 meerlaags en is mijn vvw zelfs met 18mm uitgevoerd.
De grafiek is van de dag dat ik de post plaatste, gisteren 5 april dus.Van wanneer is deze grafiek? Mijn WP doetn hooguit nog 1 run van 2/3 uur in deze tijd van het jaar (meestal einde van de nacht gezien het nog onder 0 gaat).
Ik heb op de beneden verdieping ~75m² vloer verwarming en in de rest van de woning nog traditionele radiatoren.38 graden is inderdaad erg hoog, of heb je nog (oude) radiatoren erop? Ik draai zelf op constant 28.
Inderdaad. De verdeler ga ik ook zeker vervangen voor een pomploos model. De warmtepomp staat nu op een constante aanvoer van 38 graden. Ik heb nu geen stooklijn ingesteld omdat hij daardoor mega gaan pendelen.Inderdaad je verdeler moet je zsm vervangen, vooral als je waterpomp nu nog op Dt staat en je gaat alsnog de boel vermengen. (Overigens zonde want als je niet vermengt kan je Ta sowieso omlaag voor je vloerverwarming)
Op dit moment 22mm aangesloten op de 32mm meerlagenbuis onder de vloer. Als ik de verdeler ga vervangen dan kan ik deze vrij eenvoudig voorzien van 28mm leidingen.En wat is de aanvoer diameter naar je verdeler? Wellicht kan je bij het vervangen ervan ook een grotere leiding leggen voor optimale flow. Bij mij ligt overal 32 meerlaags en is mijn vvw zelfs met 18mm uitgevoerd.
Mijn vloerverwarming heeft 16x2mm slangen. Groepen zijn maximaal 80 meter, maar de meeste veel korter. Ik heb ergens een papier liggen waar de lengtes op staan. Met de nadruk op 'ergens'.

/edit 07-04-2023:
M'n COP van vandaag is niet heel raar, maar goed buitentemp 7 graden.
:fill(white):strip_exif()/f/image/iTXcQDBOCnLU5CChNiP3aLuK.png?f=user_large)
[ Voor 8% gewijzigd door leandres op 07-04-2023 09:15 ]
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Hoe meet jij je COP en met welke app je E-verbruik?leandres schreef op donderdag 6 april 2023 @ 15:46:
@Apocalyps895
/edit 07-04-2023:
M'n COP van vandaag is niet heel raar, maar goed buitentemp 7 graden.
[Afbeelding]
Bij ons draait ook een Yutaki S-combi en ik wil ook beginnen met monitoren
Boiler moet 55 graden zijn. Maar dit laat hij zien
:strip_exif()/f/image/fkxTyXrxujFvCvcEUkcFpuWr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XMWLU5eyWeoxRHgKYTeQ6tuM.jpg?f=fotoalbum_large)
Onder installateur toegang zie ik dit
:strip_exif()/f/image/EfoXgXLeppTGroinn04gm2j4.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat gaat hier mis ?
Toggle van impuls tw zet de temp weer terug naar 50… wtf ik heb daar nooit aangezeten ….
[ Voor 3% gewijzigd door backupdevice op 10-04-2023 11:09 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Om de zuivere COP te meten moet je twee dingen weten;tinus89 schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 13:56:
[...]
Hoe meet jij je COP en met welke app je E-verbruik?
Bij ons draait ook een Yutaki S-combi en ik wil ook beginnen met monitoren
- Het afgegeven vermogen waterzijdig
- -- Dit meet ik met de Kamstrup Multical 303. Deze meter bevat een sensor voor zowel aanvoer- als retourtemperatuur. Daarnaast heeft het een flow meter. Op basis van deze 3 waarden kan hij het afgegeven vermogen meten en wordt weergegeven in MJ of kWh
- Het opgenomen vermogen van het energienet
- -- Deze meet ik met een tweetal Shelly 4PM WiFi meters, een meet per fase de binnenunit en de andere per fase de buitenunit.
Als je de data eenmaal hebt is het heel simpel; COP = afgegeven vermogen gedeeld door opgenomen vermogen.
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Ik heb al jaren een waterontharder en dat bevalt zeer goed. Onlangs is hier een warmtepomp incl. Hitachi SWW boiler geplaatst. Mijn mening is onveranderd postief.Leon- schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:12:
Heeft er ook iemand een mening over een waterontharder icm. een (Hitachi) boiler? Ik overweeg een wateronderharder in verband met onze nieuwe badkamer.
Wat is exact je vraag i.v.m. de combinatie met een (Hitachi) boiler en een waterontharder?
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Anti legionellarun?backupdevice schreef op maandag 10 april 2023 @ 11:06:
Kan iemand mij dit uitleggen
Boiler moet 55 graden zijn. Maar dit laat hij zien [Afbeelding]
[Afbeelding]
Onder installateur toegang zie ik dit
[Afbeelding]
Wat gaat hier mis ?
Toggle van impuls tw zet de temp weer terug naar 50… wtf ik heb daar nooit aangezeten ….
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Eens. Je kan het ook zien aan het elektrische element welke, zo te zien, is ingeschakeld.
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Sommige fabrikanten geven aan dat je geen onthard water mag gebruiken, of niet lager dan 3dh zoals bijvoorbeeld Nibe (voor behouden van garantie). Ik heb de documentatie van de boiler nog niet gelezen, kon zijn dat iemand er al iets over had gelezen.leandres schreef op maandag 10 april 2023 @ 11:18:
[...]
Ik heb al jaren een waterontharder en dat bevalt zeer goed. Onlangs is hier een warmtepomp incl. Hitachi SWW boiler geplaatst. Mijn mening is onveranderd postief.
Wat is exact je vraag i.v.m. de combinatie met een (Hitachi) boiler en een waterontharder?
Ook heeft mijn installateur het daar niet over gehad wetende dat ik een waterontharder heb staan.
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Volgens de handleiding is dit "Smart Grid Ready", en "meer informatie in de onderhoudshandleiding", maar daar staat voor zover ik kan zien alleen maar een aansluitschema.
Het lijkt er op dat je daarmee aangeeft dat er "stroom over is" (PV/zonnestroom die je misschien niet wilt terugleveren), of dat stroom goedkoop is, en dat de WP harder mag werken: je kunt temperatuur-offsets instellen.
Op pagina 5 van deze presentatie staat beschreven wat het "2 bit signaal" betekent: http://fhp-h2020.eu/wp-co...-Flex-Heatpump-Markus.pdfTreenaks schreef op zondag 16 april 2023 @ 07:54:
Heeft iemand SG1/SG2 aansluitingen geconfigureerd/gebruikt?
Four different heat pump working modes:
1. Blocking mode (1:0)
2. Normal mode (0:0)
3. Low price mode (0:1)
4. Over capacity mode (1:1)
[ Voor 28% gewijzigd door Treenaks op 16-04-2023 08:35 ]
In mijn WP (uit 2018) heb ik hier nog 2 verschillende inputs voor. 1 voor solar en 1 for costs maw ik kan dus een signaal geven als er voldoende uit mijn zonnepanelen komt en ik kan een input geven in de "laag tarief" periode van mijn energieleverancier, ik hoef dus niet 1 signaal te gebruiken. Ik heb dit nog niet aangesloten maar moet uiteindelijk wel gebeuren via domoticaTreenaks schreef op zondag 16 april 2023 @ 07:54:
Heeft iemand SG1/SG2 aansluitingen geconfigureerd/gebruikt?
Volgens de handleiding is dit "Smart Grid Ready", en "meer informatie in de onderhoudshandleiding", maar daar staat voor zover ik kan zien alleen maar een aansluitschema.
Het lijkt er op dat je daarmee aangeeft dat er "stroom over is" (PV/zonnestroom die je misschien niet wilt terugleveren), of dat stroom goedkoop is, en dat de WP harder mag werken: je kunt temperatuur-offsets instellen.
Ik heb even verder gelezen, dat "Smart Grid Ready" is een standaard van het Duitse "Bundesverband Wärmepumpen e.V.": https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/Apocalyps895 schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:49:
[...]
In mijn WP (uit 2018) heb ik hier nog 2 verschillende inputs voor. 1 voor solar en 1 for costs maw ik kan dus een signaal geven als er voldoende uit mijn zonnepanelen komt en ik kan een input geven in de "laag tarief" periode van mijn energieleverancier, ik hoef dus niet 1 signaal te gebruiken. Ik heb dit nog niet aangesloten maar moet uiteindelijk wel gebeuren via domotica
Er worden in die standaard 4 standen ("operating modes") gedefinieerd:
- Geblokkeerd, max 3x/dag, min. 10 minuten, max 2 uur per keer, min. 10 minuten tussen blokkades
- Normaal
- Boost, niet verplicht maar aangeraden ("laag tarief")
- Verplicht aan ("als we nu niet meer verbruikers aanzetten gaan er dingen stuk")
Alles staat op 55 graden ingesteld, maar de WP stookt steeds tot 62 graden. Ik had een legionella run staan op elke zondag die hij netjes uitvoert. maar dat laat hij de water temp op 62 graden staan. Dan moet ik handmatig de IMPULS verwarming uitzetten om weer naar 55 graden te gaan. Dit terwijl echt overal max watertemp op 55 graden staat.
Vandaag ook weer , boiler was half leeg en werd weer gevuld . WP stookt de temp weer op naar 61 graden terwijl overal max 55 graden staat. Heb nu legionellarun uitgezet.... kijken of dat helpt. Maar nu hoor ik steeds een geklik in de binnenunit, alsof een relais aan het schakelen is.
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Ik heb een ouder model, maar volgens mij ook het zelfde ingesteld, zonder legionella. Hij staat op 50 graden, zodra deze 50 graden is dan gaat de WP ook uit.backupdevice schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 14:09:
Nog steeds een wazig iets met de WP en de boilertemp
Alles staat op 55 graden ingesteld, maar de WP stookt steeds tot 62 graden. Ik had een legionella run staan op elke zondag die hij netjes uitvoert. maar dat laat hij de water temp op 62 graden staan. Dan moet ik handmatig de IMPULS verwarming uitzetten om weer naar 55 graden te gaan. Dit terwijl echt overal max watertemp op 55 graden staat.
Vandaag ook weer , boiler was half leeg en werd weer gevuld . WP stookt de temp weer op naar 61 graden terwijl overal max 55 graden staat. Heb nu legionellarun uitgezet.... kijken of dat helpt. Maar nu hoor ik steeds een geklik in de binnenunit, alsof een relais aan het schakelen is.
Is dit probleem op 1 keer ontstaan of nadat er wat veranderd is?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Dat is geen probleem, het tapwaterbuffervat kan dit gewoon aan.Leon- schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:12:
Heeft er ook iemand een mening over een waterontharder icm. een (Hitachi) boiler? Ik overweeg een wateronderharder in verband met onze nieuwe badkamer.
Het vullen van het (gesloten) verwarmingscircuit moet wel met 'hard' water gebeuren om aantasting van componenten in de warmtepomp te voorkomen. Dit advies vindt je bij de meeste fabrikanten terug in de handleiding.
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn Yutaki Scombi. Uiteindelijk heb ik dit opgelost door zowel binnen- als buitendeel kort spanningsloos te maken. Helaas bleef hij bij de volgende legionella run er weer in hangen, dus heb tijdelijk de legionella run uitgezet tot ik tijd heb om even in de telefoon te klimmen richting de installateur. Het lijkt dus alsof hij softwarematig in de legionellarun blijft hangen, dat is wel bijzonder (gezien het bij jou ook voorkomt na een legionellarun).backupdevice schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 14:09:
Nog steeds een wazig iets met de WP en de boilertemp
Alles staat op 55 graden ingesteld, maar de WP stookt steeds tot 62 graden. Ik had een legionella run staan op elke zondag die hij netjes uitvoert. maar dat laat hij de water temp op 62 graden staan. Dan moet ik handmatig de IMPULS verwarming uitzetten om weer naar 55 graden te gaan. Dit terwijl echt overal max watertemp op 55 graden staat.
Vandaag ook weer , boiler was half leeg en werd weer gevuld . WP stookt de temp weer op naar 61 graden terwijl overal max 55 graden staat. Heb nu legionellarun uitgezet.... kijken of dat helpt. Maar nu hoor ik steeds een geklik in de binnenunit, alsof een relais aan het schakelen is.
Ik heb zelf legionella uit staan maar ik zal is kijken of dit bij mij ook gebeurd als ik dit aan heb.tinus89 schreef op woensdag 26 april 2023 @ 08:49:
[...]
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn Yutaki Scombi. Uiteindelijk heb ik dit opgelost door zowel binnen- als buitendeel kort spanningsloos te maken. Helaas bleef hij bij de volgende legionella run er weer in hangen, dus heb tijdelijk de legionella run uitgezet tot ik tijd heb om even in de telefoon te klimmen richting de installateur. Het lijkt dus alsof hij softwarematig in de legionellarun blijft hangen, dat is wel bijzonder (gezien het bij jou ook voorkomt na een legionellarun).
Ik heb ook de legionella run uitgezet. Leverancier bellen heeft geen zin want wij zitten in een juridisch conflict.tinus89 schreef op woensdag 26 april 2023 @ 08:49:
[...]
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn Yutaki Scombi. Uiteindelijk heb ik dit opgelost door zowel binnen- als buitendeel kort spanningsloos te maken. Helaas bleef hij bij de volgende legionella run er weer in hangen, dus heb tijdelijk de legionella run uitgezet tot ik tijd heb om even in de telefoon te klimmen richting de installateur. Het lijkt dus alsof hij softwarematig in de legionellarun blijft hangen, dat is wel bijzonder (gezien het bij jou ook voorkomt na een legionellarun).
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Yutaki S 3 (8 kW)
Yutaki RWM-3R1E binnenunit, inclusief bediening
Yutaki RAS-3WHVRP1 buitenunit
Buffervat 50L
300L Tapwatertank, incl. elektrische heater (gezien een tweetal badkamers met ligbad)
Ik heb een offerte ontvangen van Paans waar ik wel blij mee ben. Goede ervaringen mee? En zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden? De buiten-unit zal in de tuin geplaatst moeten worden in verband met beschermd dorpsgezicht. Ik ben mij gezien de verhalen hier over de herrie al aan het oriënteren op een omkasting
Ze zijn er nog niet enorm over te spreken omdat er 1,5 a 2 graden overshoot is bij het verwarmen. De monteur is hier al 3x voor teruggeweest en belt steeds met de importeur maar het probleem blijft bestaan.
Er hangt een ATW-RTU-07 ruimtethermostaat aan, ik begrijp uit de reacties hier dat we daar sowieso vanaf moeten. Ze willen ook graag iets 'slims' (op afstand aan of uit kunnen zetten, met name) dus we gaan naar een Netatmo kijken.
Nu heb ik zojuist een 'trucje' uitgeprobeerd in dit forum genoemd; het even schakelen van de instelling op de controle unit tussen externe thermostaat 'bedraad' en weer naar 'draadloos'. In de hoop dat hij dan beter gaat volgen.
Helaas is het effect dat de warmtepomp nu helemaal niet meer inschakelt
Om het nog erger te maken; ik kan pas morgen weer bij ze terugkomen, dus ze zijn de haard maar aan het aanmaken. Oeps.
De thermostaat zelf geeft het 'vlammetje' weer.
De control unit in het cv hok geeft netjes de gemeten en gevraagde thermostaat temperatuur aan.
Alleen: hoewel gevraagd (20 gr) ruim hoger is dan gemeten (16 gr) - de wp blijft staan op 'warmtevraag UIT'.
Iemand een idee?
Update:
Dag later terug kunnen komen en de boel stroomloos gemaakt (wat anders dan aan/uitzetten blijkbaar) en nu werkt het weer met zo slecht als vanouds
De monteur heeft de aanvoertemp op fixed 50 graden gezet, wat mij ook niet ideaal lijkt..
Heeft er iemand een volledige manual met uitleg per functie van de RASM 12kW monobloc serie? De gewone installatiemanual vind ik echt bagger slecht..
[ Voor 14% gewijzigd door Scatman_II op 30-04-2023 20:44 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
De Hitachi controllers doen altijd +2 graden. Bij mij staat die op 19. Is de temperatuur 19.3 / 19.5 dan gaat de WP aan tot 21 graden. Dit vind ik zelf prima. Hierdoor heb je een langere run van de WP dus efficienter. In dit topic is hier al veel over gesproken. Een standaard aan/uit thermostaat zal er voor zorgen dat je WP veel vaker heel kort aan gaat. Dus meer slijtage compressor en hogere energie rekening.Scatman_II schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:32:
Sinds kort draait er een RASM 12kW Monobloc bij mijn ouders, in bivalent opstelling (groot oud (1905 of zo) huis dat redelijk nageisoleerd is).
Ze zijn er nog niet enorm over te spreken omdat er 1,5 a 2 graden overshoot is bij het verwarmen. De monteur is hier al 3x voor teruggeweest en belt steeds met de importeur maar het probleem blijft bestaan.
Er hangt een ATW-RTU-07 ruimtethermostaat aan, ik begrijp uit de reacties hier dat we daar sowieso vanaf moeten. Ze willen ook graag iets 'slims' (op afstand aan of uit kunnen zetten, met name) dus we gaan naar een Netatmo kijken.
Nu heb ik zojuist een 'trucje' uitgeprobeerd in dit forum genoemd; het even schakelen van de instelling op de controle unit tussen externe thermostaat 'bedraad' en weer naar 'draadloos'. In de hoop dat hij dan beter gaat volgen.
Helaas is het effect dat de warmtepomp nu helemaal niet meer inschakelt
Om het nog erger te maken; ik kan pas morgen weer bij ze terugkomen, dus ze zijn de haard maar aan het aanmaken. Oeps.
De thermostaat zelf geeft het 'vlammetje' weer.
De control unit in het cv hok geeft netjes de gemeten en gevraagde thermostaat temperatuur aan.
Alleen: hoewel gevraagd (20 gr) ruim hoger is dan gemeten (16 gr) - de wp blijft staan op 'warmtevraag UIT'.
Iemand een idee?
Update:
Dag later terug kunnen komen en de boel stroomloos gemaakt (wat anders dan aan/uitzetten blijkbaar) en nu werkt het weer met zo slecht als vanoudsDwz: enorme overshoot in binnentemperatuur.
De monteur heeft de aanvoertemp op fixed 50 graden gezet, wat mij ook niet ideaal lijkt..
Heeft er iemand een volledige manual met uitleg per functie van de RASM 12kW monobloc serie? De gewone installatiemanual vind ik echt bagger slecht..
De Ta van 50 graden is wel erg hoog, ik neem aan alleen/veel radiatoren?
Daarnaast is het spelen met de kamertemperatuur ook niet efficient bij een WP dus niet snacht naar 15 graden laten gaan en vanaf 7 uur weer op 21 proberen te krijgen. Dit zorgt ook voor een hoge energie rekening. Eenmaal de WP instellen en de kamer temperatuur laten staan. Hier op het forum ook al veel over gesproken.
Ik heb zo geen aparte manual maar wat probeer je aan te gaan passen in de WP wat niet in de normale installatie manual staat?
Dank voor je reactie; inderdaad alléén radiatoren. Wel zodanig veel dat het (zeker met deze temperaturen) in huis prima warm te krijgen is met < 50 graden. Het lijkt mij ook absoluut niet efficiënt om steeds 2 graden hoger door te stoken dan gewenst (zeker niet op ta 50).Apocalyps895 schreef op maandag 1 mei 2023 @ 19:26:
[...]
De Hitachi controllers doen altijd +2 graden. Bij mij staat die op 19. Is de temperatuur 19.3 / 19.5 dan gaat de WP aan tot 21 graden. Dit vind ik zelf prima. Hierdoor heb je een langere run van de WP dus efficienter. In dit topic is hier al veel over gesproken. Een standaard aan/uit thermostaat zal er voor zorgen dat je WP veel vaker heel kort aan gaat. Dus meer slijtage compressor en hogere energie rekening.
De Ta van 50 graden is wel erg hoog, ik neem aan alleen/veel radiatoren?
Daarnaast is het spelen met de kamertemperatuur ook niet efficient bij een WP dus niet snacht naar 15 graden laten gaan en vanaf 7 uur weer op 21 proberen te krijgen. Dit zorgt ook voor een hoge energie rekening. Eenmaal de WP instellen en de kamer temperatuur laten staan. Hier op het forum ook al veel over gesproken.
Ik heb zo geen aparte manual maar wat probeer je aan te gaan passen in de WP wat niet in de normale installatie manual staat?
In dit topic wordt genoemd dat je een thermostaat met enige hysterese wilt hebben om te veel starts/stops te voorkomen. Op dit moment is het huis de helft van de tijd aan het afkoelen, wat hen een heel oncomfortabel gevoel geeft. Dus ik denk sowieso dat de Hitachi 'round' thermostaat er uit moet en vervangen door een thermostaat die minder (idioot) ver doorstookt.
Wat ik zo niet uit de handleiding kan halen:
- de door jou genoemde 2 graden 'standaard' overshoot
- wat is het gedrag bij een externe ruimtethermostaat + weersafhankelijke Ta, bestaat die optie uberhaubt?
- foutcodes en hun betekenis
- Betekenis en duiding van de vele settings in het menu.
Voorbeeld hiervan uit de manual die ik heb:
Central/Local
- No icon means local mode
- Central mode (Three types of
control: Water, Air or Full)
Waar staat wat (bijvoorbeeld) 'Full' control inhoudt?
'Local mode' betekent dus, leid ik zelf maar af, dat het om aansturing met een ruimtethermostaat gaat?
Mogelijk heb ik niet de volledige manual gekregen of gevonden, als iemand daar een link naar heeft hoor ik het graag.
[ Voor 9% gewijzigd door Scatman_II op 01-05-2023 21:47 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Zet eerst de water temperatuur op 40C, en de thermostaat blijkbaar iets lager met een offset. Kijk dan wat er gebeurt. Je wil heel de dag lekker doorpruttelen, niet steeds met gierende banden optrekken en weer vol in de ankers. Comfort klachten krijg je als juist de verwarming stopt en het afkoelt, dus zo lang mogelijke runs wil je hebben. Lagere aanvoer temperatuur is hogere COP, en minder afgifte vermogen van de radiatoren(= langzamere opwarming van de ruimte) en daarmee dwing je (hopelijk) de warmtepomp ook indirect op een lager vermogen, langer te gaan door pruttelen.Scatman_II schreef op maandag 1 mei 2023 @ 21:39:
[...]
Dank voor je reactie; inderdaad alléén radiatoren. Wel zodanig veel dat het (zeker met deze temperaturen) in huis prima warm te krijgen is met < 50 graden. Het lijkt mij ook absoluut niet efficiënt om steeds 2 graden hoger door te stoken dan gewenst (zeker niet op ta 50).
In dit topic wordt genoemd dat je een thermostaat met enige hysterese wilt hebben om te veel starts/stops te voorkomen. Op dit moment is het huis de helft van de tijd aan het afkoelen, wat hen een heel oncomfortabel gevoel geeft. Dus ik denk sowieso dat de Hitachi 'round' thermostaat er uit moet en vervangen door een thermostaat die minder (idioot) ver doorstookt.
Wat ik zo niet uit de handleiding kan halen:
- de door jou genoemde 2 graden 'standaard' overshoot
- wat is het gedrag bij een externe ruimtethermostaat + weersafhankelijke Ta, bestaat die optie uberhaubt?
- foutcodes en hun betekenis
- Betekenis en duiding van de vele settings in het menu.
Dit is ook mijn ervaring, sowieso is het alleen radiatoren icm een WP altijd lastig. Liever 1 run van 5 uur dan in die 5 uur 10x aan/uit. Ik heb overigens (volgens mij niemand in dit topic) gevonden hoe je die offset bij de Hitachi thermostaat kan wijzigen, volgens mij blijf je altijd met een overschot van 1,5 / 2 graden zitten.Lollercopter schreef op maandag 1 mei 2023 @ 21:51:
[...]
Zet eerst de water temperatuur op 40C, en de thermostaat blijkbaar iets lager met een offset. Kijk dan wat er gebeurt. Je wil heel de dag lekker doorpruttelen, niet steeds met gierende banden optrekken en weer vol in de ankers. Comfort klachten krijg je als juist de verwarming stopt en het afkoelt, dus zo lang mogelijke runs wil je hebben. Lagere aanvoer temperatuur is hogere COP, en minder afgifte vermogen van de radiatoren(= langzamere opwarming van de ruimte) en daarmee dwing je (hopelijk) de warmtepomp ook indirect op een lager vermogen, langer te gaan door pruttelen.
Daarnaast in deze situatie ook nog belangrijk om te weten wat de water flow is en de Tr; dan hebben we ook een idee hoeveel vermogen er steeds nodig is.
Via de settings OTC mode op disabled zetten voor dat circuit?Leon- schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 17:47:
Onze WP geeft een (logische) error dat er geen druk op de CV leidingen staat. Op het moment wordt onze badkamer verbouwd en had wel verwacht de WP te kunnen gebruiken voor tapwater, ik heb het verwarmingscircuit uitstaan. Helaas springt de WP niet aan voor tapwater, ook het elektrische element in de boiler heeft er geen zin in. Weet iemand of het mogelijk is om toch te forceren alleen het tapwater circuit te gebruiken?
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Uiteraard moet dit wel in je gebruiksritme vallen wil je dit kunnen toepassen.
Voornaamste reden is eigenlijk dat;
- Mijn zonnepanelen vanaf 12 uur 's middags meer stroom opwekken dan de WP gebruikt (ja, als de zon schijnt I know ;-))
- De buitentemperatuur op dat tijdstip over het algemeen behoorlijk hoger is dan bijvoorbeeld 's nachts, dit zou meer rendement moeten geven
- Ik 's nachts liefst niet wil dat de WP staat te beuken voor 50+ graden warm water
Heatcycle 31-05-2023:
/f/image/SpTjv8r2b1JsvvrPitCUJD2c.png?f=fotoalbum_large)
Heatcycle 05-05-2023:
/f/image/aEM3ER9wguVzXNx56YAE0CqT.png?f=fotoalbum_large)
Verschil is dus met name veel langere runs in mijn nieuwe werkwijze, dit kan zowel voor als nadelig zijn. Duidelijk een hogere COP, want hogere buitentemperatuur.
Echter of deze filosofie nu ook daadwerkelijk kostenbesparend is weet ik nog niet helemaal. Graag jullie mening/visie over dit.
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Precies om de redenen die je al noemt.
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Langere run zou komen doordat de buiten temperatuur hoger is en de wp met minder vermogen hoeft te draaien?leandres schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:13:
Onlangs heb ik mijn opwarminstellingen voor het verwarmen van de externe SWW boiler aangepast. Waar deze eerst stond op temperature delta en always on heb ik deze nu aangepast naar maandag t/m vrijdag aan om 12.00 uur en uit om 20.00 uur. In het weekend iets andere waarden.
Uiteraard moet dit wel in je gebruiksritme vallen wil je dit kunnen toepassen.
Voornaamste reden is eigenlijk dat;Nu hebben we dit een kleine twee weken in gebruik en voor ons heeft dit nog niet geresulteerd in comfortproblemen. Wel constateer ik dat het SWW water dus een grotere drop krijgt omdat het niet direct verwarmd wordt als het temperatuur verschil (was ingesteld op 5 graden). Hierdoor heeft de WP een langere run vanaf 12.00uur om het vat weer op de ingestelde temperatuur te krijgen.
- Mijn zonnepanelen vanaf 12 uur 's middags meer stroom opwekken dan de WP gebruikt (ja, als de zon schijnt I know ;-))
- De buitentemperatuur op dat tijdstip over het algemeen behoorlijk hoger is dan bijvoorbeeld 's nachts, dit zou meer rendement moeten geven
- Ik 's nachts liefst niet wil dat de WP staat te beuken voor 50+ graden warm water
Heatcycle 31-05-2023:
[Afbeelding]
Heatcycle 05-05-2023:
[Afbeelding]
Verschil is dus met name veel langere runs in mijn nieuwe werkwijze, dit kan zowel voor als nadelig zijn. Duidelijk een hogere COP, want hogere buitentemperatuur.
Echter of deze filosofie nu ook daadwerkelijk kostenbesparend is weet ik nog niet helemaal. Graag jullie mening/visie over dit.
Groot voordeel is overdag vaker kans op zon en dus “gratis” energie.
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
zojuist heb ik na enkele nachten piekeren toch maar vast een een topic geopend over een geadviseerde Yutaki S 2.5 (nog voordat ik de offerte binnenvheb).
Zouden jullie hier misschien een blik op willen werpen? Hulp aanschaf L/W warmtepomp Hitachi Yutaki S 2.5
Ik heb een Hitachi Yutaki S split systeem 11kW (RWM4N1E / RAS4WHNPE). En zou graag wat meer data uit het systeem halen. Hoe krijg ik toegang tot deze data/grafieken?leandres schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:13:
Onlangs heb ik mijn opwarminstellingen voor het verwarmen van de externe SWW boiler aangepast. Waar deze eerst stond op temperature delta en always on heb ik deze nu aangepast naar maandag t/m vrijdag aan om 12.00 uur en uit om 20.00 uur. In het weekend iets andere waarden.
Uiteraard moet dit wel in je gebruiksritme vallen wil je dit kunnen toepassen.
Voornaamste reden is eigenlijk dat;Nu hebben we dit een kleine twee weken in gebruik en voor ons heeft dit nog niet geresulteerd in comfortproblemen. Wel constateer ik dat het SWW water dus een grotere drop krijgt omdat het niet direct verwarmd wordt als het temperatuur verschil (was ingesteld op 5 graden). Hierdoor heeft de WP een langere run vanaf 12.00uur om het vat weer op de ingestelde temperatuur te krijgen.
- Mijn zonnepanelen vanaf 12 uur 's middags meer stroom opwekken dan de WP gebruikt (ja, als de zon schijnt I know ;-))
- De buitentemperatuur op dat tijdstip over het algemeen behoorlijk hoger is dan bijvoorbeeld 's nachts, dit zou meer rendement moeten geven
- Ik 's nachts liefst niet wil dat de WP staat te beuken voor 50+ graden warm water
Heatcycle 31-05-2023:
[Afbeelding]
Heatcycle 05-05-2023:
[Afbeelding]
Verschil is dus met name veel langere runs in mijn nieuwe werkwijze, dit kan zowel voor als nadelig zijn. Duidelijk een hogere COP, want hogere buitentemperatuur.
Echter of deze filosofie nu ook daadwerkelijk kostenbesparend is weet ik nog niet helemaal. Graag jullie mening/visie over dit.
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
@natural colour kun/wil jij hier wat over zeggen?
[ Voor 8% gewijzigd door Piemol op 06-07-2023 10:16 ]
Dit is een 8 KW ik ken alleen de 6 KW versie die mijn collega's regelmatig installeren., het geluid is bij de 6 kw minder 'brommend' maar wel vergelijkbaar.Piemol schreef op zondag 2 juli 2023 @ 12:42:
Ik heb een filmpje gevonden op YT van het geluid van een defrost van een Yutaki 8kW, is dat realistisch en ook vergelijkbaar met het maximale geluid? Of produceren ze op andere soorten momenten meer/ander geluid?
[YouTube: Defrost Hitachi Yutaki S 8kW]
@natural colour kun/wil jij hier wat over zeggen?
Overigens is er alleen bij bepaalde weersomstandigheden een defrost; vooral bij mistig weer en temperaturen tussen 0 en 5 graden... daar staat tegenover dat een defrost een heel kortstondig proces is.
De Panasonic van mij heeft in het ongunstigste geval minimaal elk half uur een defrost, de Yutaki wat minder vaak maar die zit dan bijna vol met frost, wat ook niet gunstig is.
Als de wp vol vermogen moet leveren omdat het langdurig koud is of om Sanitair Warm Water (SWW) te maken zal het geluid langere tijd dit niveau hebben.
De nieuwe typen wp van Panasonic (L en K serie) schijnen duidelijk minder geluid te produceren, maar dat zal ook de trend zijn bij andere merken wp, aan het geluidniveau van een wp kan nog veel worden verbeterd.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Ik heb ook een 8kw unit. De unit maakt inderdaad rond het vriespunt een brommend geluid maar heel erg storend vind ik het niet.Piemol schreef op zondag 2 juli 2023 @ 12:42:
Ik heb een filmpje gevonden op YT van het geluid van een defrost van een Yutaki 8kW, is dat realistisch en ook vergelijkbaar met het maximale geluid? Of produceren ze op andere soorten momenten meer/ander geluid?
[YouTube: Defrost Hitachi Yutaki S 8kW]
@natural colour kun/wil jij hier wat over zeggen?
11kw unit ook, wat mij betreft ook niet storend.Leon- schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 19:38:
[...]
Ik heb ook een 8kw unit. De unit maakt inderdaad rond het vriespunt een brommend geluid maar heel erg storend vind ik het niet.
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Tussen 0 en -5 neem ik aan dat je bedoelt?natural colour schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 19:20:
[...]
Dit is een 8 KW ik ken alleen de 6 KW versie die mijn collega's regelmatig installeren., het geluid is bij de 6 kw minder 'brommend' maar wel vergelijkbaar.
Overigens is er alleen bij bepaalde weersomstandigheden een defrost; vooral bij mistig weer en temperaturen tussen 0 en 5 graden... daar staat tegenover dat een defrost een heel kortstondig proces is.
Ik had naar filmpjes gezocht van het geluid omdat in mijn eigen aparte topic over een aan te schaffen Yutaki werd geschreven dat deze 'luidruchtig' is maar als ik het filmpje zo hoor valt het mij erg mee, maar heb er verder geen ervaring mee.
Kan de binnenunit ook nog lawaai maken of valt dat in het niet als je een CV ketel gewend bent?
Ik bedoel juist 0 en +5 graden, bij vries temperaturen zit er minder vocht in de lucht dat kan bevriezen omdat er minder vocht in de lucht kán zitten, daarom heb je de meeste defrost bij mistig weer rond 0 en + 5 graden.Piemol schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 21:59:
[...]
Tussen 0 en -5 neem ik aan dat je bedoelt?
Ik had naar filmpjes gezocht van het geluid omdat in mijn eigen aparte topic over een aan te schaffen Yutaki werd geschreven dat deze 'luidruchtig' is maar als ik het filmpje zo hoor valt het mij erg mee, maar heb er verder geen ervaring mee.
Kan de binnenunit ook nog lawaai maken of valt dat in het niet als je een CV ketel gewend bent?
Bij -8 graden ofzo en een droge oostelijke wind zijn er heel weinig momenten van defrost.
De binnenunit van de Yutaki Split versie (die wij vrijwel altijd installeren) maakt vrijwel geen geluid, alleen de circulatiepomp zoemt.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
In huis is het de laatste weken zeker niet onder de 24 graden geweest waar de thermostaat hangt en hij staat op 19. De WP draait alleen voor de ingebouwde boiler weer op temperatuur te brengen.
@leandres klinkt goed!leandres schreef op maandag 10 april 2023 @ 11:16:
[...]
Om de zuivere COP te meten moet je twee dingen weten;De data van de Kamstrup push ik via een M-Bus meter via MQTT naar HomeAssistant en voor de beide Shelly's is er een intergration in HomeAssistant om de data uit te lezen. Vervolgens heb ik entity gemaakt welke het opgenomen energie van zowel binnen- als buitenunit bij elkaar optelt. Immers je hebt beide nodig voor je warmte productie, dus ben ik van mening dat je voor een zuivere COP meting dan ook de energie van beide unit's moet meenemen in de berekening.
- Het afgegeven vermogen waterzijdig
- -- Dit meet ik met de Kamstrup Multical 303. Deze meter bevat een sensor voor zowel aanvoer- als retourtemperatuur. Daarnaast heeft het een flow meter. Op basis van deze 3 waarden kan hij het afgegeven vermogen meten en wordt weergegeven in MJ of kWh
- Het opgenomen vermogen van het energienet
- -- Deze meet ik met een tweetal Shelly 4PM WiFi meters, een meet per fase de binnenunit en de andere per fase de buitenunit.
Als je de data eenmaal hebt is het heel simpel; COP = afgegeven vermogen gedeeld door opgenomen vermogen.
Dit wil ik graag op drie fasen gaan doen.
Is er een tutorial beschikbaar?
Hiermee kan ik onze Nibe 2120-16 monitoren die juli/augustus in bedrijf gaat.
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS
Volgens mij is er op google genoeg over te vinden. Let er wel op bij de installatie van je Nibe dat ze de kamstrup al tussen de vvw leiding plaatsen. De 3-fase meter kunnen ze ook bij installatie tussen de binnen en-of buiten unit zetten. Op het forum is volgens mij al heel veel geschreven over het realtime weergeven van de COP. Bijvoorbeeld hier Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticzbioscrasher schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 00:00:
[...]
@leandres klinkt goed!
Dit wil ik graag op drie fasen gaan doen.
Is er een tutorial beschikbaar?
Hiermee kan ik onze Nibe 2120-16 monitoren die juli/augustus in bedrijf gaat.
Dank voor je info!Apocalyps895 schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 09:57:
[...]
Volgens mij is er op google genoeg over te vinden. Let er wel op bij de installatie van je Nibe dat ze de kamstrup al tussen de vvw leiding plaatsen. De 3-fase meter kunnen ze ook bij installatie tussen de binnen en-of buiten unit zetten. Op het forum is volgens mij al heel veel geschreven over het realtime weergeven van de COP. Bijvoorbeeld hier Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
Vrees alleen dat ik niet genoeg ervaring met de Pi heb en het schrijven van scripts...
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS
Zie zelf alleen de optie van het plaatsen van een Gateway ATW-TAG-02 icm Hibox AHP-SMB-01
maar dit kost al snel 500 euro. En dat is wel erg veel
Ik weet niet wat je er allemaal via een app wil kunnen doen, je kan hem via een domotica app monitoren via een tweakers oplossing Leon- in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"Du Village schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 12:59:
Heeft er iemand ervaring met een Yutaki S op een app te krijgen.
Zie zelf alleen de optie van het plaatsen van een Gateway ATW-TAG-02 icm Hibox AHP-SMB-01
maar dit kost al snel 500 euro. En dat is wel erg veel
Hier kan je alleen de WP niet mee bedienen (overigens is de grote ervaring hier op het forum dat je niet te veel met je WP moet wisselen qua temperatuur. Alle veranderingen kosten alleen maar meer energie).
Klopt. Deze oplossing werkt nog steeds prima, alleen heb je de hardware nodig van @arnoldniessen. @arnoldniessen werk je nog aan deze module?Apocalyps895 schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 13:47:
[...]
Ik weet niet wat je er allemaal via een app wil kunnen doen, je kan hem via een domotica app monitoren via een tweakers oplossing Leon- in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"
Hier kan je alleen de WP niet mee bedienen (overigens is de grote ervaring hier op het forum dat je niet te veel met je WP moet wisselen qua temperatuur. Alle veranderingen kosten alleen maar meer energie).
Zeker! De focus ligt bij Daikin, maar het aantal Hitachi gebruikers van mijn module neemt ook langzaam toe. Met meer feedback van Hitachi gebruikers kan ik de ondersteuning verder uitbreiden. Ik hoop dat controle daarmee ook nog mogelijk wordt. Een Franse gebruiker heeft enkele settings van zijn systeem met mijn hard/software kunnen wijzigen maar dat is nog wel erg experimenteel.Leon- schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 14:26:
Klopt. Deze oplossing werkt nog steeds prima, alleen heb je de hardware nodig van @arnoldniessen. @arnoldniessen werk je nog aan deze module?
Op https://github.com/Arnold...rConversion_HLINK2.h#L674 is te zien welke waarden nu gemonitord kunnen worden (e.e.a. wel afhankelijk van welk model Hitachi het is).
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600
Ik zou graag wat temperaturen en klokken willen aanpassen, aangezien ik nog echt in de begin testfase zit.Leon- schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 14:26:
[...]
Klopt. Deze oplossing werkt nog steeds prima, alleen heb je de hardware nodig van @arnoldniessen. @arnoldniessen werk je nog aan deze module?
De link mbt de software dit ziet er netjes uit maar is niet van mijn nivo, denk dat ik gebruik moet maken van een standaart app op me telefoon
[ Voor 11% gewijzigd door Du Village op 02-08-2023 06:46 ]
Dank je! Als controle mogelijk zou zijn, en daar zit wel de uitdaging nog, dan is daarna de stap naar controle vanuit Home Assistant (met een app voor de telefoon) zo gemaakt.Du Village schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 06:32:
Ik zou graag wat temperaturen en klokken willen aanpassen, aangezien ik nog echt in de begin testfase zit.
De link mbt de software dit ziet er netjes uit maar is niet van mijn nivo, denk dat ik gebruik moet maken van een standaart app op me telefoon
Is klokken (programma's?) aanpassen wel mogelijk met de bestaande Modbus interface?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600
Ik heb een technische vraag over mijn hitachi yutaki s combi
Deze yataki is voorbereid om te kunnen koelen, maar dan moet je daar een speciaal setje voor bijkopen.
Dat setje bestaat uit een jumper, isolatiemateriaal en een lekbakje met drain..
De lekbak en isolatie is duidelijk.
Er staat dat je de jumper moet plaatsen in de CN15
En de switch DSW1 nummer 4 omhoog.
Dit was een makkie, maar het resultaat is dan, als de waterboiler opwarmt ,de vloer gaat verwarmen.
Hij is dan volledig in de war, Wat doe ik verkeerd ? Het heeft denk ik te maken met een verkeerde instelling van de switch. Heeft iemand deze warmtepomp, die ook z n aanpassing heb gemaakt ?
Hoe constateer je dat je vloerverwarming circuit aangaat? De wp heeft een 3 weg klep dus het is of de boiler of het vvw circuit. Tegelijk kan niet, dan zou deze half open staan. Ik heb dezelfde unit, ik heb zelf een jumper gemaakt om de koelstand aan te kunnen zetten indien nodig maar ik koel verder nooit.Johndoej schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:24:
Beste gebruikers
Ik heb een technische vraag over mijn hitachi yutaki s combi
Deze yataki is voorbereid om te kunnen koelen, maar dan moet je daar een speciaal setje voor bijkopen.
Dat setje bestaat uit een jumper, isolatiemateriaal en een lekbakje met drain..
De lekbak en isolatie is duidelijk.
Er staat dat je de jumper moet plaatsen in de CN15
En de switch DSW1 nummer 4 omhoog.
Dit was een makkie, maar het resultaat is dan, als de waterboiler opwarmt ,de vloer gaat verwarmen.
Hij is dan volledig in de war, Wat doe ik verkeerd ? Het heeft denk ik te maken met een verkeerde instelling van de switch. Heeft iemand deze warmtepomp, die ook z n aanpassing heb gemaakt ?
Een paar posts terug had ik hier wel de vraag gesteld hoe het kan dat de combi uitvoering aangeeft kwh's aan warmte te hebben opgewekt ondanks dat de thermostaat nooit heeft "aangeslagen" en alleen sww is opgewarmd met de interne boiler.
Nieuw fenomeen is dat ik laatst de electrische bijverwarmer van de boiler zag aanstaan terwijl ik de T op 55 heb staan en deze normaal nooit mee verwarmd.
Alles opnieuw in fabrieksinstelling opgestart.
Alles leek daarna goed.
Totdat er warmwater gevraagt werd, En de vloerverdeler voelt weer warm aan.
Misschien kun je me vertellen hoe de switches moeten staan in de WSW1
Volgens de gebruiksaanwijzing moet alleen nummer 4 omhoog., wat ik gedaan heb, of moeten ze alle 4 omhoog ?
Als ik de jumper en de switch weer terug zet, werkt Alles weer normaal.
Klopt pin 4 moet omhoog. Weet je zeker dat de jumper goed zit? Waar heb je de info weg gehaald om de locatie van deze te bepalen? Het lijkt er echt op dat je 3-weg klep fout wordt aangestuurd dan. Bij boiler verwarmen gooit die het circuit aan.Johndoej schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 11:08:
Smorgens was het bloed heet in huis, ondanks dat de verwarming uitstond. Alleen de boiler staat aan.
Alles opnieuw in fabrieksinstelling opgestart.
Alles leek daarna goed.
Totdat er warmwater gevraagt werd, En de vloerverdeler voelt weer warm aan.
Misschien kun je me vertellen hoe de switches moeten staan in de WSW1
Volgens de gebruiksaanwijzing moet alleen nummer 4 omhoog., wat ik gedaan heb, of moeten ze alle 4 omhoog ?
Als ik de jumper en de switch weer terug zet, werkt Alles weer normaal.
SSW1 staat nog gewoon op remote?
/f/image/ipfDJcFDkYro2qSbfXSWcxkw.png?f=fotoalbum_large)
Overigens even uit de nieuwe servicemanual gehaald voor de S-Combi moet dit op CN8, bij de normale split op CN15
:fill(white):strip_exif()/f/image/fNkhpFJSQGac0BZoJf40QvCq.png?f=user_large)
[ Voor 10% gewijzigd door Apocalyps895 op 08-08-2023 12:40 ]
en heb een jumper gekregen die volgens de gebruiksaanwijzing in de rode CN15 moet. Dus voor de normale warmtepomp.
De huidige jumper past niet in de cn blue, is 5 pins, dus een andere jumper kopen.
Bedankt voor je meedenken.
en heb een jumper gekregen die volgens de gebruiksaanwijzing in de rode CN15 moet. Dus voor de normale warmtepomp.
De huidige jumper past niet in de cn blue, is 5 pins, dus een andere jumper kopen.
Bedankt voor je meedenken.
Moet even een keer in mijn eigen s combi kijken, maar volgens mij klopt die afbeelding van die jumper en is het pin 1 en 2. Ik heb het gewoon zelf gemaakt van een kabel met 2 kleine connectors (had ik nog liggen van een kabelboom maken voor de auto)Johndoej schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:47:
Jumper alleen is niet te bestellen. Is hij zelf makkelijk te maken.? Je moet wel weten welke van de drie draden met elkaar verbonden moeten worden. Denk dat Apocalyps895 dit weet.?