LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[PeteSplit]

Antonl91 schreef op zondag 1 september 2024 @ 21:55:
[...]

Ik bedoelde deze setting, die staat ook wel in het overzicht.

En pendelen heb ik geen ervaring mee, maar ik kijk uit naar het moment dat het iets kouder is zodat ik er beetje mee kan spelen. Maar dit leek wel een interessante manier om dat tegen te gaan. Tijdens het eerste keer opstarten gaat het vermogen ook heel langzaam omhoog dus ik had gehoopt/verwacht dat het misschien zo makkelijk zou zijn om dat te voorkomen.

En net gekeken hoe ik erin kom, blijkbaar met het paswoord van de software versie

Die setting bedoelde ik ook, heeft dus geen effect op de werking van de warmtepomp.

Pendelen is het aan en uit gaan van de compressor van de warmtepomp. De bedoeling is dat de compressor aan blijft, dat proberen we allemaal. Als de compressor dan toch uit gaat, dan mag de compressor (volgens norm van veel mensen) maximaal drie keer per uur aangaan en zou dan een "run" moeten maken van minstens 10 minuten. Je kunt dit vergelijken met een koelkast of vrieskast, deze kunnen ook enkele keren per uur aan en weer uit (na ongeveer 10 minuten) gaan.

Dan kun je met de installatiehandleiding de verschillende instellingen vinden,
hieronder een overzicht (gemaakt door @tebogo)

[SjaakPeer]

Na veel geleerd te hebben van dit draadje, is het tijd om maar eens te posten over mijn voortgang: Nog niet helemaal klaar met afwerken, maar de installatie draait nu bijna 1 jaar:

• LG Monoblock 12 kW, 3 fasen
• 300L buffervat voor CV, Nexus
• 300L buffervat voor DHW, Nexus met dubbelspiraal voor eventuele uitbreidingen
• 220V driewegklep voor schakelen tussen DHW en CV
• Meterkast met 3-fasen schakelautomaten, meer dan voldoende Waveshares, Eastron energiemeters
• 20 zonnepanelen, verspreid over meerdere daken

Buffertanks
Om de vloerbelasting van de 300L vaten goed te verdelen heb ik deze op een stalen frame (niet zichtbaar op foto) geplaatst, wat het gewicht netjes verdeeld over de 2 onderliggende funderingsbalken. Alle water aansluitingen (kleppen, T-stukken, vuilfilter) zitten achter de tanks, waar ik er nog bij kan voor onderhoud. De 2 RVS buffertanks en 3-weg klep komen bij Installtek vandaan.
De CV tank staat parallel geschakeld aan de (nu nog) radiatoren. Ik heb een aparte Grundfoss pomp die los van de warmtepomp schakelt op warmtevraag uit de woning.
Naast de DHW-temperatuur sensor die naar de warmtepomp loopt, heb ik een lokale bluetooth Inkbird temperatuur sensor om de temperaturen op verschillende hoogtes in de tank uit te lezen: de gelaagdheid van deze tanks is mooi zichtbaar & groter dan ik had verwacht.



Warmtepomp
De warmtepomp staat op een 3-tal bigfoots: Onder de bigfoots is de aarde 10 cm afgegraven, opgevuld met zand en 3 zware tegels en afgetopt met grind. Net als vele anderen, stuur ik de warmtepomp aan via modbus vanuit Home Assistant icm een Waveshare en diverse scripts uit dit draadje. Ik ben zeer te spreken over de robuustheid. Het geluidsniveau van de warmtepomp (altijd op silent mode) is zeer acceptabel en beter dan verwacht.





Meterkast & aansturing
De meterkast heeft een setje Waveshares waarmee diverse modbus apparatuur aangestuurd wordt: Een setje Eastrons SDM630 voor lokale stroommeting (zonnepanelen, warmtepomp en toekomstige accu/autolader). Een aantal Waveshares om omvormers/autoladers aan te sturen: Omdat deze her-en-der over het huis verspreid staan, heb ik gekozen voor aparte waveshares waar nodig, ondanks dat deze waveshares prima meerdere apparaten kunnen besturen.



De totale kosten voor dit systeem (met heel veel meters leidingwerk) waren ongeveer 10 k€ exclusief subsidie, dus ongeveer 7 k€ inclusief subsidie. De installatie is grotendeels zelf gedaan en nagelopen door een installateur & electricien.

Things to do:

• Vloerverwarming installeren voor comfort en verbetering van CoP (nu ongeveer 4 year-round met radiatoren met fans): Dit is een aardige klus omdat we een paar weken ergens anders mogen wonen, wat best een leuke uitdaging is met een groot gezin.
• Afwerken meterkast: kabel-hel netjes wegwerken.
• Aansluiten Growatt omvormers op Waveshares: Indien iemand al een script heeft met de juiste modbus adressen, hoor ik het graag.
• De flexibele slang boven de buffertanks vervangen voor vaste PVC afvoerleiding: Bij opwarming van DHW tank, spuugt het veiligheidsventiel op 3 bar wat warm water uit.

Wat heb ik nog gemist?

[SalexSun]

Jojan265 schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:57:
[...]

Heb je ook cijfers van de scop van zo'n installatie?

Ik geloof graag dat met een grote buffer het systeem heel mooi stabiel is, maar ik denk ook dat het verbruik iets hoger is. Ik ben alleen benieuwd naar hoeveel. Het is dus geen commentaar op je advies. Is dit substantieel of geneuzel in de marge.

Het lijkt me heel erg afhankelijk van waar het buffervat staat. Onze warmtepompboiler (200l) heeft een warmteverlies van 0,7 tot 1,2kWh elektrisch (afhankelijk van het seizoen). Oke, er is nog een leiding niet geïsoleerd, maar het geeft een beeld. Als dat buffervat binnen je thermische schil staat, liefst op een plek waar je warmte wil hebben, is het werkelijke verlies heel beperkt denk ik.

[Konijnenbats]

SCG schreef op zondag 1 september 2024 @ 14:57:
[...]


Hi Konijnenbats,

Dank voor je bericht. Ik ontvang graag de link. Het is altijd goed om te kijken wat er in de wereld gebruikt wordt en of dat dan ook nog voordelig is. Persoonlijk vond ik die van Wasco niet heel duur. Maar wellicht dat dat komt omdat ik nog duurdere alternatieven had gevonden.

Wat bedoel je met "PVC" in het stukje "Na montage isoleren met Armaflex (19mm) en Pvc." PVC tape gebruiken??

Gr. Sander

Je hebt een pb

[Konijnenbats]

Jojan265 schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:57:
[...]

Heb je ook cijfers van de scop van zo'n installatie?

Ik geloof graag dat met een grote buffer het systeem heel mooi stabiel is, maar ik denk ook dat het verbruik iets hoger is. Ik ben alleen benieuwd naar hoeveel. Het is dus geen commentaar op je advies. Is dit substantieel of geneuzel in de marge.

Hoi Johan,

Gezien de slijtage die je hebt door het starten en stoppen van de compressor, zou ik altijd kiezen voor een grote buffer. Al zou je een hoger verbruik hebben, dan nog zou ik dat voor lief nemen.

Belangrijk is dat je zorgt dat het juist is aangesloten en geen vermenging plaats vind als installatie draait op zijn nominaal.
Dan maak je optimaal gebruik van buffervat om opstart piek op te vangen na een defrost en ook als energiebron voor je defrost.

[Konijnenbats]

SjaakPeer schreef op maandag 2 september 2024 @ 11:18:
Na veel geleerd te hebben van dit draadje, is het tijd om maar eens te posten over mijn voortgang: Nog niet helemaal klaar met afwerken, maar de installatie draait nu bijna 1 jaar:

• LG Monoblock 12 kW, 3 fasen
• 300L buffervat voor CV, Nexus
• 300L buffervat voor DHW, Nexus met dubbelspiraal voor eventuele uitbreidingen
• 220V driewegklep voor schakelen tussen DHW en CV
• Meterkast met 3-fasen schakelautomaten, meer dan voldoende Waveshares, Eastron energiemeters
• 20 zonnepanelen, verspreid over meerdere daken

Buffertanks
Om de vloerbelasting van de 300L vaten goed te verdelen heb ik deze op een stalen frame (niet zichtbaar op foto) geplaatst, wat het gewicht netjes verdeeld over de 2 onderliggende funderingsbalken. Alle water aansluitingen (kleppen, T-stukken, vuilfilter) zitten achter de tanks, waar ik er nog bij kan voor onderhoud. De 2 RVS buffertanks en 3-weg klep komen bij Installtek vandaan.
De CV tank staat parallel geschakeld aan de (nu nog) radiatoren. Ik heb een aparte Grundfoss pomp die los van de warmtepomp schakelt op warmtevraag uit de woning.
Naast de DHW-temperatuur sensor die naar de warmtepomp loopt, heb ik een lokale bluetooth Inkbird temperatuur sensor om de temperaturen op verschillende hoogtes in de tank uit te lezen: de gelaagdheid van deze tanks is mooi zichtbaar & groter dan ik had verwacht.

[Afbeelding]

Warmtepomp
De warmtepomp staat op een 3-tal bigfoots: Onder de bigfoots is de aarde 10 cm afgegraven, opgevuld met zand en 3 zware tegels en afgetopt met grind. Net als vele anderen, stuur ik de warmtepomp aan via modbus vanuit Home Assistant icm een Waveshare en diverse scripts uit dit draadje. Ik ben zeer te spreken over de robuustheid. Het geluidsniveau van de warmtepomp (altijd op silent mode) is zeer acceptabel en beter dan verwacht.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Meterkast & aansturing
De meterkast heeft een setje Waveshares waarmee diverse modbus apparatuur aangestuurd wordt: Een setje Eastrons SDM630 voor lokale stroommeting (zonnepanelen, warmtepomp en toekomstige accu/autolader). Een aantal Waveshares om omvormers/autoladers aan te sturen: Omdat deze her-en-der over het huis verspreid staan, heb ik gekozen voor aparte waveshares waar nodig, ondanks dat deze waveshares prima meerdere apparaten kunnen besturen.

[Afbeelding]

De totale kosten voor dit systeem (met heel veel meters leidingwerk) waren ongeveer 10 k€ exclusief subsidie, dus ongeveer 7 k€ inclusief subsidie. De installatie is grotendeels zelf gedaan en nagelopen door een installateur & electricien.

Things to do:

• Vloerverwarming installeren voor comfort en verbetering van CoP (nu ongeveer 4 year-round met radiatoren met fans): Dit is een aardige klus omdat we een paar weken ergens anders mogen wonen, wat best een leuke uitdaging is met een groot gezin.
• Afwerken meterkast: kabel-hel netjes wegwerken.
• Aansluiten Growatt omvormers op Waveshares: Indien iemand al een script heeft met de juiste modbus adressen, hoor ik het graag.
• De flexibele slang boven de buffertanks vervangen voor vaste PVC afvoerleiding: Bij opwarming van DHW tank, spuugt het veiligheidsventiel op 3 bar wat warm water uit.

Wat heb ik nog gemist?

Ziet er goed uit.
Een opmerking, je overdruk op 3 bar voor sww begrijp ik niet helemaal.
3 bar overdruk is normaal voor je CV.
Normaal hoor je daar een inlaatcombinatie ( met klep!)te plaatsen in je koud toevoer op 7 of 8 bar.
Vaak is waterdruk al 4 bar, bij jou dus niet

[Jojan265]

Konijnenbats schreef op maandag 2 september 2024 @ 23:19:
[...]


Hoi Johan,

Gezien de slijtage die je hebt door het starten en stoppen van de compressor, zou ik altijd kiezen voor een grote buffer. Al zou je een hoger verbruik hebben, dan nog zou ik dat voor lief nemen.

Belangrijk is dat je zorgt dat het juist is aangesloten en geen vermenging plaats vind als installatie draait op zijn nominaal.
Dan maak je optimaal gebruik van buffervat om opstart piek op te vangen na een defrost en ook als energiebron voor je defrost.

Ik denk dat het probleem van het starten en stoppen niet meer zo'n probleem is bij de huidige generatie warmtepompen (met inverter techniek).

Tijdens de defrost periodes start de warmtepomp soms wel 12 maal per dag en dan maakt het niet of je een buffervat hebt of niet. Als je het probleem hebt, dat je moeilijk door de opstartpiek komt, zou een buffervat een oplossing kunnen zijn, maar om dit op voorhand al te doen lijkt me een beetje voorbarig. Er zijn genoeg mensen welke geen buffervat hebben en ook geen problemen met opstartpiek. Betekent wel dat je genoeg warmteafgifte moet hebben (vloerverwarming o.i.d.).

Maar ik was vooral benieuwd hoeveel het nu scheelt; met of zonder buffervat in de scop. Daar zitten dus ook de langere runs bij in. Maar ik begrijp dat je daar geen cijfers van hebt?

[bvw]

SjaakPeer schreef op maandag 2 september 2024 @ 11:18:

Aansluiten Growatt omvormers op Waveshares: Indien iemand al een script heeft met de juiste modbus adressen, hoor ik het graag.

Script niet, adressen wel: https://github.com/johanm...documentatie/registers.md

en

https://github.com/johanm...-II-V1-24-English-new.pdf

[ Voor 17% gewijzigd door bvw op 03-09-2024 09:42 ]

[y_boonstra]

Hi mede tweakers.

Ik sta op het punt om een LG monoblok warmtepomp te bestellen
wat gegevens:

149m2 +- 570m3
2 onder 1 kap
1200M3 gas voor verwarmen

Beneden verdieping heeft vloerverwarming icm radiatoren 70m2 bovenverdiepingen heeft radiatoren
in eerste instantie wil ik het inzetten als hybride installatie maar in de tijd over gaan naar vol elektrisch

Ik zat in eerste instantie met het oog op vol elektrisch te kijken naar een 12kW versie. Ik zou graag jullie meningen horen of dit een verstandige keuze is of toch een stap kleiner te gaan en de 9kW nemen.

Als de WP kan moduleren qua vermogen zie ik het probleem niet om naar de 12kW versie te gaan. :-)

[Jojan265]

y_boonstra schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 13:56:
Hi mede tweakers.

Ik sta op het punt om een LG monoblok warmtepomp te bestellen
wat gegevens:

149m2 +- 570m3
2 onder 1 kap
1200M3 gas voor verwarmen

Beneden verdieping heeft vloerverwarming icm radiatoren 70m2 bovenverdiepingen heeft radiatoren
in eerste instantie wil ik het inzetten als hybride installatie maar in de tijd over gaan naar vol elektrisch

Ik zat in eerste instantie met het oog op vol elektrisch te kijken naar een 12kW versie. Ik zou graag jullie meningen horen of dit een verstandige keuze is of toch een stap kleiner te gaan en de 9kW nemen.

Als de WP kan moduleren qua vermogen zie ik het probleem niet om naar de 12kW versie te gaan. :-)

12 kW is veel te groot. Die heeft een minimum vermogen van ca. 3.6 kWth (bij Tb van >5) en dat zal in het grootste deel van de tijd het vermogen zijn dat je als continue nodig hebt. Het grote gevaar van pendelen is dan levensgroot aanwezig. Je schrijft ook dat je in eerste instantie als hybride installatie wilt inzetten. Geldt dit alleen voor warmwater of ook voor verwarming?

Ik kom van ca. 1100 m3 gas voor verwarming en heb genoeg aan 7kW. Deze kan terug moduleren tot ca. 2.0 kWth (bij Tb van >5) en dat werkt bij mij heel goed. Ik heb normaal gesproken genoeg aan ca. 4 kWth om het huis tot -5 op temperatuur te houden.

[gigabit]

Ik kom ook van 1200 m3 gas af en heb de 7KW wat ook bij mij ruim voldoende is.
Beneden 55m2 vloerverwarming samen met de radiators open.
Boven op badkamer 5m2 met ook hier de radiator open.

[Casper de Boer]

y_boonstra schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 13:56:
Hi mede tweakers.

Ik sta op het punt om een LG monoblok warmtepomp te bestellen
wat gegevens:

149m2 +- 570m3
2 onder 1 kap
1200M3 gas voor verwarmen

Beneden verdieping heeft vloerverwarming icm radiatoren 70m2 bovenverdiepingen heeft radiatoren
in eerste instantie wil ik het inzetten als hybride installatie maar in de tijd over gaan naar vol elektrisch

Ik zat in eerste instantie met het oog op vol elektrisch te kijken naar een 12kW versie. Ik zou graag jullie meningen horen of dit een verstandige keuze is of toch een stap kleiner te gaan en de 9kW nemen.

Als de WP kan moduleren qua vermogen zie ik het probleem niet om naar de 12kW versie te gaan. :-)

Kan het? Ja, wel lastiger om in te stellen ivm de opstartpiek.
Ik draaide op 48m2 vloerverwarming en een hoopje radiatoren en een coil op mijn balansventilatie.
Mijn 12kW staat altijd op silent mode, kan ook zonder maar hierdoor is alles standaard net wat stiller

Heb overigens nu 114m2 vloerverwarming en nog 1 oude radiator in de garage hangen en de coil.
Verwarmen en koelen via Ai.

[paQ]

Jojan265 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 14:11:
[...]

12 kW is veel te groot. Die heeft een minimum vermogen van ca. 3.6 kWth (bij Tb van >5) en dat zal in het grootste deel van de tijd het vermogen zijn dat je als continue nodig hebt. Het grote gevaar van pendelen is dan levensgroot aanwezig. Je schrijft ook dat je in eerste instantie als hybride installatie wilt inzetten. Geldt dit alleen voor warmwater of ook voor verwarming?

Ik kom van ca. 1100 m3 gas voor verwarming en heb genoeg aan 7kW. Deze kan terug moduleren tot ca. 2.0 kWth (bij Tb van >5) en dat werkt bij mij heel goed. Ik heb normaal gesproken genoeg aan ca. 4 kWth om het huis tot -5 op temperatuur te houden.

eens

Ik kwam ook van ca 1200m3 gas en heb het ding nooit harder dan 60Hz zien draaien.

[Kenwood960]

Ik had gelijkaardig gas verbruik en heb de 7kw.

Achteraf gezien had mss zelfs de 5kw gekunnen .

[bvw]

Hier zelfde soort getallen, en draai met een 9kW 1f. Beneden alleen vvw, boven radiatoren. Vaak draait ie op standje laag, 10-15Hz, eigenlijk is ie te groot. Heb m s nachts vaak uitstaan, behalve als t onder nul is.

Heb m ook als hybride opstelling, maar de cv is sinds 2 jaar niet voor verwarming aan geweest.

[tebogo]

@y_boonstra Geldt ook voor mij, ik had 1400 m3 gas verbruik in soortgelijke situatie als jij.
Had eerste een 12kw 3f, omdat 9kw 3f nog niet beschikbaar was. Lastig in te regelen, te veel vermogen, vooral bij opstart. Na een jaar was de 9kw 3f wel beschikbaar, overgestapt en werkt prima.
Ben nu bezig met een buffervat er toch nog tussen, om nog meer op te kunnen vangen en afgifte onafhanklijk van de WP te kunnen regelen.

[SjaakPeer]

Konijnenbats schreef op maandag 2 september 2024 @ 23:31:
[...]


Ziet er goed uit.
Een opmerking, je overdruk op 3 bar voor sww begrijp ik niet helemaal.
3 bar overdruk is normaal voor je CV.
Normaal hoor je daar een inlaatcombinatie ( met klep!)te plaatsen in je koud toevoer op 7 of 8 bar.
Vaak is waterdruk al 4 bar, bij jou dus niet

Nee, de statische druk op mijn DHW tank is (slechts) 2.6-2.8 bar(g), dus 3.0 bar(g) voldoet net aan: alleen wanneer ik van volledig koud water naar 55 deg C opwarm, trekt mijn sanitair expansievat het net niet waardoor hij een slok uitspuugt. Misschien zou een pressure-relief valve van 4 bar een betere keuze zijn.

De inlaatcombinatie zit (conform eisen) aan de invoer zijde van de DHW tank (koudwaterleiding), maar die gaat idd pas open bij 7 a 8 bar.

[ingmar89]

Wat is dat voor tank dan?!?

[SjaakPeer]

ingmar89 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 19:53:
Wat is dat voor tank dan?!?

De tank zelf kan prima meer druk hebben (10 bar): Het gaat om een Nexus PAWT-300L/LE2 RVS tank .

[ingmar89]

Oh de statische waterdruk bedoel je. Maar als er niks is wat de druk niet aankan, waarom dan die overstort? (Extra bovenop de inlaatcombinatie)

[SjaakPeer]

ingmar89 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 20:07:
Oh de statische waterdruk bedoel je. Maar als er niks is wat de druk niet aankan, waarom dan die overstort? (Extra bovenop de inlaatcombinatie)

Zat op het standaard aansluitsetje waar het expansievat aan hangt. In principe niet nodig, maar ik heb geen idee hoeveel druk mijn kranen aankunnen. Een vergelijkbare druk opbouw op je (warme) leidingwerk door expansie krijg je niet met een CV ketel neem ik aan.

[Oilman]

Konijnenbats schreef op maandag 2 september 2024 @ 23:19:
[...]


Hoi Johan,

Gezien de slijtage die je hebt door het starten en stoppen van de compressor, zou ik altijd kiezen voor een grote buffer. Al zou je een hoger verbruik hebben, dan nog zou ik dat voor lief nemen.

Belangrijk is dat je zorgt dat het juist is aangesloten en geen vermenging plaats vind als installatie draait op zijn nominaal.
Dan maak je optimaal gebruik van buffervat om opstart piek op te vangen na een defrost en ook als energiebron voor je defrost.

Vloerverwarming is de goedkoopste buffer, die ligt er namelijk al, geen warmteverlies op de verkeerde plaats. Totaal zinloos om daar dan nog een buffervat van honderden liters naast te gaan zetten.

[The_KnarF]

Oilman schreef op woensdag 4 september 2024 @ 21:05:
[...]


Vloerverwarming is de goedkoopste buffer, die ligt er namelijk al, geen warmteverlies op de verkeerde plaats. Totaal zinloos om daar dan nog een buffervat van honderden liters naast te gaan zetten.

volledig mee eens, ik heb zelf een 500l buffervat. wat prima werkte.
Echter doordat begin vorig stookseizoen de secundaire pomp kapot ging, heb ik voor nood (omdat ik niet binnen een paar uur een nieuwe pomp had) het buffer dicht gezet en de LG pomp het werk laten doen.
Tot mijn verbazing ging dat goed, zelfs als een van de kleppen van 50m2 of 120m2 vloerverwarming dicht en of open ging, ving de LG dat netjes op. heeft zo de rest van het stookseizoen gelopen.

Als je voldoende water in je systeem hebt zou ik persoonlijk geen buffer meer nemen.

Ik heb nu nog wat meer kleppen geplaatst waardoor ik vermoedelijk wat meer fluctuaties in de flow krijg, om die reden de sec.pomp en buffer weer in systeem opgenomen, ik kan op ieder moment switchen, en zal dat komend stookseizoen ook doen om met en zonder buffer te vergelijken.

[y_boonstra]

Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ben een stap terug gegaan in vermogen 9 ipv 12.

Ondertussen veel aan het lezen hoe de opstelling gemaakt kan worden en zie heel veel variaties op de opstelling die ik zelf ook ga maken, met name het koppelen van de cv en een buffervat (50l).

Bij een aantal voorbeelden zie ik een open verdeler icm een buffervat ene keer met extra pomp andere keer weer niet.

Om de variaties duidelijk te maken mbt hybride opstelling heb ik deze maar even geschetst. De vraag is welke opstelling / koppeling zouden jullie kiezen en waarom ?

[PeteSplit]

y_boonstra schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 00:08:
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ben een stap terug gegaan in vermogen 9 ipv 12.

Ondertussen veel aan het lezen hoe de opstelling gemaakt kan worden en zie heel veel variaties op de opstelling die ik zelf ook ga maken, met name het koppelen van de cv en een buffervat (50l).

Bij een aantal voorbeelden zie ik een open verdeler icm een buffervat ene keer met extra pomp andere keer weer niet.

Om de variaties duidelijk te maken mbt hybride opstelling heb ik deze maar even geschetst. De vraag is welke opstelling / koppeling zouden jullie kiezen en waarom ?

Je kunt op internet van LG schema's vinden, bijvoorbeeld voor het aansluiten van CV, zie
https://www.lgklimaat.nl/...andleiding-whitepaper.pdf

[Konijnenbats]

Oilman schreef op woensdag 4 september 2024 @ 21:05:
[...]


Vloerverwarming is de goedkoopste buffer, die ligt er namelijk al, geen warmteverlies op de verkeerde plaats. Totaal zinloos om daar dan nog een buffervat van honderden liters naast te gaan zetten.

Mooi als het werkt, maar regel jij ook gedeeltelijk na door delen van vloer aan of uit te zetten?
Kijk eens naar je grafiek van je opgenomen vermogen van jou wp. want ja ook een 5kw doet bij startop 10kw er uit drukken.
Hang er maar eens een Kamstrup energie meter tussen. Als je dat in een 15 minuten in je vloer kwijt kan vind ik dat knap. Zeker in de periode als het zo rond de 12 C is. Dus opstart seizoen. Vooral dan pendelt het.

Ben met je eens dat als het eenmaal draait, je geen buffer gebruikt. Echter na defrost same story, hoe krijg jij die piek dan weg?

Ik laat alles regelen door de LG. Geen aansturing of modding via canbus of zo.
Mijn rendement Prive is 10.954 Mw out en 2380kwh in. Rendement van scop 4,59 kom ik dan op uit op een jaar. Max water temperatuur aanvoer is 30C geweest.
Gemiddeld 26..27C

9kw 1 fase unit 200liter parallel buffervat.
Constant 21.5C in vrijstaand huis. 600+m3

Muur verwarming Keuken en slaapkamers zijn nageregeld met kleppen op de verdeler

Ik weet niet of dit mooie waardes zijn, maar ben er tevreden mee.

[Jojan265]

Konijnenbats schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:51:
[...]


Mooi als het werkt, maar regel jij ook gedeeltelijk na door delen van vloer aan of uit te zetten?
Kijk eens naar je grafiek van je opgenomen vermogen van jou wp. want ja ook een 5kw doet bij startop 10kw er uit drukken.
Hang er maar eens een Kamstrup energie meter tussen. Als je dat in een 15 minuten in je vloer kwijt kan vind ik dat knap. Zeker in de periode als het zo rond de 12 C is. Dus opstart seizoen. Vooral dan pendelt het.

Ben met je eens dat als het eenmaal draait, je geen buffer gebruikt. Echter na defrost same story, hoe krijg jij die piek dan weg?

Ik laat alles regelen door de LG. Geen aansturing of modding via canbus of zo.
Mijn rendement Prive is 10.954 Mw out en 2380kwh in. Rendement van scop 4,59 kom ik dan op uit op een jaar. Max water temperatuur aanvoer is 30C geweest.
Gemiddeld 26..27C

9kw 1 fase unit 200liter parallel buffervat.
Constant 21.5C in vrijstaand huis. 600+m3

Muur verwarming Keuken en slaapkamers zijn nageregeld met kleppen op de verdeler

Ik weet niet of dit mooie waardes zijn, maar ben er tevreden mee.

Dit zijn hele mooie waardes. Ik heb een 7 kW zonder buffer en heb in 2023 ca. 2100 kWh elektrisch gebruikt en had een scop van 4.4. Ook vrijstaand huis van 700 m3. Wel in het noorden van NL, maar ook altijd kamertemperatuur van ca. 21.5C.

Ik heb geen last van pendelen, maar gebruik wel HA om de defrosts in de hand te houden.

[Oilman]

Konijnenbats schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:51:
[...]


Mooi als het werkt, maar regel jij ook gedeeltelijk na door delen van vloer aan of uit te zetten?
Kijk eens naar je grafiek van je opgenomen vermogen van jou wp. want ja ook een 5kw doet bij startop 10kw er uit drukken.
Hang er maar eens een Kamstrup energie meter tussen. Als je dat in een 15 minuten in je vloer kwijt kan vind ik dat knap. Zeker in de periode als het zo rond de 12 C is. Dus opstart seizoen. Vooral dan pendelt het.

Ben met je eens dat als het eenmaal draait, je geen buffer gebruikt. Echter na defrost same story, hoe krijg jij die piek dan weg?

Ik laat alles regelen door de LG. Geen aansturing of modding via canbus of zo.
Mijn rendement Prive is 10.954 Mw out en 2380kwh in. Rendement van scop 4,59 kom ik dan op uit op een jaar. Max water temperatuur aanvoer is 30C geweest.
Gemiddeld 26..27C

9kw 1 fase unit 200liter parallel buffervat.
Constant 21.5C in vrijstaand huis. 600+m3

Muur verwarming Keuken en slaapkamers zijn nageregeld met kleppen op de verdeler

Ik weet niet of dit mooie waardes zijn, maar ben er tevreden mee.

Pak 'm beet 180 m2 vloerverwarming die praktisch altijd open staat (enkel slaapkamer op de begane grond wordt in de winter geknepen). Isolatie ligt onder het beton, dus er ligt pak 'm beet 25 beton en zandcement om de temperatuur te bufferen. Van de opstartpiek is echt niets te meten in het huis, laat staan te merken.

Je COP is uitstekend, dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

[GeertV78]

SalexSun schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 16:04:
[...]


https://gathering.tweaker...message/76688344#76688344

Wat ik hier schrijf lijkt goed te werken, maar is dus niet out of the box ondersteund. Vandaag de laatste hand eraan gelegd, dus even afwachten of het zich gedraagt zoals ik wil.
- ntc lucht voeler voor tweede zone
- ntc water voeler voor tweede zone meet uitgaande water temperatuur
- temperatuur voor beide zones stel je in op de RMC
- mengventiel niet geïnstalleerd
- mengpomp niet geïnstalleerd
- externe pomp niet geïnstalleerd
- twee pomp aansturingen van LG, één per zone
- zoneklep(pen) schakelen obv welke pomp wordt aangestuurd

Bij ons gaat het om de zones begane grond en eerste verdieping. Dat is mss anders dan twee totaal verschillende woning(delen)

@SalexSun Mijn R290 wordt binnen 2 weken geleverd, wat is intussen je ervaring met de niet-ondersteunde multi-zone opstelling ?

[SalexSun]

GeertV78 schreef op maandag 9 september 2024 @ 17:52:
[...]

@SalexSun Mijn R290 wordt binnen 2 weken geleverd, wat is intussen je ervaring met de niet-ondersteunde multi-zone opstelling ?

Mijn ervaring was slecht. Bij warmteverzoek van de tweede zone ging de compressor niet aan. Onlangs las ik in, ik denk, de gebruikershandleiding dat er een instelling voor is om de compressor in te schakelen wanneer er warmtevraag is van tenminste een van de twee zones. Dat heb ik nagekeken, maar die instelling bestaat niet in onze warmtepomp, mss bij nieuwere sw versie wel.

Wij zijn inmiddels om naar een alternatief met twee thermostaten, waarbij de thermostaat van de tweede zone via een zg ‘energie state’ contact een hogere watertemperatuur instelt.

Het ‘probleem’ in ons huis is dat water-hysterese +4 nodig is voor de opstartpiek, maar dan bleef de unit is sommige gevallen (10 graden buiten) langdurig op minimum vermogen draaien, maar dus wel 4 graden te hoge watertemperatuur. Hij sloeg dan pas af wanneer de lucht-hysterese was bereikt, maar dat vond ik dus niet zo comfortabel. Mede om die reden de tweede zone niet verder onderzocht.

[GeertV78]

SalexSun schreef op maandag 9 september 2024 @ 21:20:
[...]


Mijn ervaring was slecht. Bij warmteverzoek van de tweede zone ging de compressor niet aan. Onlangs las ik in, ik denk, de gebruikershandleiding dat er een instelling voor is om de compressor in te schakelen wanneer er warmtevraag is van tenminste een van de twee zones. Dat heb ik nagekeken, maar die instelling bestaat niet in onze warmtepomp, mss bij nieuwere sw versie wel.

Wij zijn inmiddels om naar een alternatief met twee thermostaten, waarbij de thermostaat van de tweede zone via een zg ‘energie state’ contact een hogere watertemperatuur instelt.

Het ‘probleem’ in ons huis is dat water-hysterese +4 nodig is voor de opstartpiek, maar dan bleef de unit is sommige gevallen (10 graden buiten) langdurig op minimum vermogen draaien, maar dus wel 4 graden te hoge watertemperatuur. Hij sloeg dan pas af wanneer de lucht-hysterese was bereikt, maar dat vond ik dus niet zo comfortabel. Mede om die reden de tweede zone niet verder onderzocht.

Bedankt voor de update, het lijkt me dan beter om met een extern systeem te blijven om de zones te sturen. Moet wel de stooklijn perfect krijgen dan, lijkt me niet simpel. Want als ik juist ben ga je dan enkel sturen op buitentemperatuur.

[Casper de Boer]

GeertV78 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 08:30:
[...]

Bedankt voor de update, het lijkt me dan beter om met een extern systeem te blijven om de zones te sturen. Moet wel de stooklijn perfect krijgen dan, lijkt me niet simpel. Want als ik juist ben ga je dan enkel sturen op buitentemperatuur.

"perfect" valt wel mee, goed in de buurt is ook goed genoeg. Neem voor het vinden van de beste perfecte maar een jaar de tijd, "netjes" draaiend krijgen heb je meestal in een paar weken voor elkaar.

Ik draai zelf op watertemperatuur met hogere hysterese en ervaar geen problemen met de naregeling.
Zodra er thermostaten dichtgaan wordt de loop kleiner en loopt de temperatuur sneller op. De resterende groepen welke nog open staan krijgen daardoor warmer water waardoor die ruimtes juist ook wat sneller op temperatuur komen . Als er te veel groepen dicht gaan gaat de wp op hysterese er uit maar dat mag dan ook. Door de juiste ondergrens van de hystere te vinden zorg ik er voor dat de opstartpiek verwerkt kan worden.

Draai sinds dit jaar op Ai met zowel koelen als verwarmen

Edit: je moet natuurlijk wel genoeg open laten staan om je minimale flow te garanderen, ik heb zelf hiervoor de keuken groep (VV) een coil in mijn wtw systeem en een radiator in de garage.

[ Voor 7% gewijzigd door Casper de Boer op 10-09-2024 09:04 . Reden: informatie toegevoegd ]

[SalexSun]

GeertV78 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 08:30:
[...]

Bedankt voor de update, het lijkt me dan beter om met een extern systeem te blijven om de zones te sturen. Moet wel de stooklijn perfect krijgen dan, lijkt me niet simpel. Want als ik juist ben ga je dan enkel sturen op buitentemperatuur.

Bij ons is enkel naregeling op de slaapkamers dmv thermostaatknoppen. De woonkamer is wel voorzien van een zoneklep, maar die staat in de praktijk eigenlijk altijd open. Voor de woonkamer ga ik een systeem proberen waarbij, onder 6 graden buitentemp:
Thermostaat warmtevraag: stooklijn
Thermostaat geen warmtevraag: stooklijn-2

Op die manier wil ik voorkomen dat het cv systeem ver afkoelt bij externe warmtebronnen (bijv oven). Die warmte blijft in ons goed geïsoleerde huis lang hangen waardoor de warmtepomp bij normale aan/uit bedrijf lange tijd uitblijft. Daardoor is er later (meestal ‘s nachts) relatief hoge vermogensvraag wanneer die warmte ontsnapt en de vloer weer op moet warmen.

[ Voor 4% gewijzigd door SalexSun op 10-09-2024 10:34 ]

[GeertV78]

Nu, als ik toch met een buffervat ga werken, is dan niet de makkelijkste manier dat ik een pomp heb voor elke zone ? Een klep hoeft dan niet denk ik ?
Het buffervat doet dan ook dienst als open verdeler ?
Via HA kan ik dan zorgen als er 1 zone de pomp aanzet, ik de WP aanstuur voor warmtevraag.
Dan is de vraag welke thermostaten best integreren...
Iemand suggesties ?

[CR1992]

kom ik met een zekering van 20A toe bij een lg 9 kw monobloc?
en is dan 3g 2.5 voldoende?
de afstand is max 15 meter

omdat ik verschillende dingen lees sommigen raden de 25 aan.
staat ook wel in de specificaties maar is dat geen overshoot?
maar heb nog een aantal zekeringen over van 20 A en had graag deze willen gebruiken.

[Perkouw]

Ik weet niet of je met deze vragen er verstandig aan doet hem zelf (?) aan te sluiten. Ik kan op beide ja en ja antwoorden, maar of je dan genoeg weet

[CR1992]

Perkouw schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 17:27:
Ik weet niet of je met deze vragen er verstandig aan doet hem zelf (?) aan te sluiten. Ik kan op beide ja en ja antwoorden, maar of je dan genoeg weet

Ik weet wat je bedoelt maar had ook ergens gelezen dat deze maar max 16 a 17 a trekt.
En ja ik plaats hem zelf.
Wil gewoon zeker zijn als ik ook met 20 a zou toekomen.

[Perkouw]

Even snel deze specifieke unit opgezocht en dan wordt het 'maximale werkvermogen' benoemd als zijnde 3kW. Dan kom je met een 16A al toe, maar 20A is prima. Als je de 80% regel hanteert kom je dan op 3680W en met 3000 zit je daar ruim onder bij de 20A automaat.

[CR1992]

Perkouw schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 18:13:
Even snel deze specifieke unit opgezocht en dan wordt het 'maximale werkvermogen' benoemd als zijnde 3kW. Dan kom je met een 16A al toe, maar 20A is prima. Als je de 80% regel hanteert kom je dan op 3680W en met 3000 zit je daar ruim onder bij de 20A automaat.

Oke super.
Bedankt voor de bevestiging.

[Mdpluimers]

Ik heb een 9kw 1 fase lg die er op een sww run op een 16A automaat een keer door is gegaan. Sindsdien een 20A automaat, die is er nooit uitgeklapt. Later ook beperkt op 17A (is een dipswitch). 17A is vooral zodat de laadpaal er niet mee stopt, die wil minimaal 6A over hebben om te kunnen laden.

[M_AW]

Perkouw schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 18:13:
Even snel deze specifieke unit opgezocht en dan wordt het 'maximale werkvermogen' benoemd als zijnde 3kW. Dan kom je met een 16A al toe, maar 20A is prima. Als je de 80% regel hanteert kom je dan op 3680W en met 3000 zit je daar ruim onder bij de 20A automaat.

Datasheet-wijsheden noem ik dat.
Mijn 5kW therma-V gaat gewoon door tot >16A als ik hem vrij laat (waarbij ook meer dan 9kW thermisch wordt afgegeven). Geen idee waar het stopt bij een 9kW.

[Konijnenbats]

CR1992 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 17:15:
kom ik met een zekering van 20A toe bij een lg 9 kw monobloc?
en is dan 3g 2.5 voldoende?
de afstand is max 15 meter

omdat ik verschillende dingen lees sommigen raden de 25 aan.
staat ook wel in de specificaties maar is dat geen overshoot?
maar heb nog een aantal zekeringen over van 20 A en had graag deze willen gebruiken.

20A C aardlekautomaat . Ook heb ik nooit meer dan 3639w opgenomen vermogen gezien maar 20A geven ze op.

Maar ik lees zekeringen?? D patronen?? Dan zou een 16A C dit ook kunnen redden.

Wel 4mm2 gebruiken blijf je verlies het laagste. 2.5 mm2 kan ook maar heb je meer verlies.
Voor de prijs moet je het niet doen, das gewoon verkeerde zuinigheid.

[CR1992]

Mdpluimers schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 18:53:
Ik heb een 9kw 1 fase lg die er op een sww run op een 16A automaat een keer door is gegaan. Sindsdien een 20A automaat, die is er nooit uitgeklapt. Later ook beperkt op 17A (is een dipswitch). 17A is vooral zodat de laadpaal er niet mee stopt, die wil minimaal 6A over hebben om te kunnen laden.

Aah oke.
Waar staat deze dipswitch?
Of wat is zijn benaming?

[CR1992]

Konijnenbats schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 23:47:
[...]

20A C aardlekautomaat . Ook heb ik nooit meer dan 3639w opgenomen vermogen gezien maar 20A geven ze op.

Maar ik lees zekeringen?? D patronen?? Dan zou een 16A C dit ook kunnen redden.

Wel 4mm2 gebruiken blijf je verlies het laagste. 2.5 mm2 kan ook maar heb je meer verlies.
Voor de prijs moet je het niet doen, das gewoon verkeerde zuinigheid.

Jij hebt ook 9 kw?
Ooh oke dan pak ik 4mm2 met 20 A automaat

[milkman]

gisteren is men begonnen het met aansluiten van mijn 7kw lg warmtepomp.

in het electrische schema stond dat er dat volgende automaten nodig waren

1 x 20A voor de buitenunit en binnen unit
1 x 16a voor backup verwarming in de binnenunit
1 x 16a voor de sanitair boiler vat van 300 liter.

ik zou zorgen dat je de specificaties van je installateur aanhoudt

[GeertV78]

GeertV78 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 12:14:
Nu, als ik toch met een buffervat ga werken, is dan niet de makkelijkste manier dat ik een pomp heb voor elke zone ? Een klep hoeft dan niet denk ik ?
Het buffervat doet dan ook dienst als open verdeler ?
Via HA kan ik dan zorgen als er 1 zone de pomp aanzet, ik de WP aanstuur voor warmtevraag.
Dan is de vraag welke thermostaten best integreren...
Iemand suggesties ?

Heeft iemand zulke opstelling, buffervat met meerdere pompen ?

[AppieK]

CR1992 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 17:15:
kom ik met een zekering van 20A toe bij een lg 9 kw monobloc?
en is dan 3g 2.5 voldoende?
de afstand is max 15 meter

omdat ik verschillende dingen lees sommigen raden de 25 aan.
staat ook wel in de specificaties maar is dat geen overshoot?
maar heb nog een aantal zekeringen over van 20 A en had graag deze willen gebruiken.

Hier een 9 kW met een 20 A installatieautomaat. Tijdens defrost-mania wil hij bij de befaamde opstartpieken nog wel eens kort boven de 16 A uitkomen.

[CR1992]

AppieK schreef op woensdag 11 september 2024 @ 09:07:
[...]


Hier een 9 kW met een 20 A installatieautomaat. Tijdens defrost-mania wil hij bij de befaamde opstartpieken nog wel eens kort boven de 16 A uitkomen.

Met welke bekabeling?
2.5 of 4 mm2?

[AppieK]

CR1992 schreef op woensdag 11 september 2024 @ 09:14:
[...]


Met welke bekabeling?
2.5 of 4 mm2?

2.5 (over een afstand van max 10 meter)

[ Voor 9% gewijzigd door AppieK op 11-09-2024 10:15 . Reden: nav opmerking Thijs90 ]

[Thijs90]

Bekabeling is niet alleen afhankelijk van de stroom welke er gaat lopen, maar ook de afstand en hoe hij zijn warmte kwijt kan. Een kabel over 100m weggestopt tussen allemaal andere kabels kan minder vermogen voeren dan 1 losse kabel over 15m.

Ik heb zelf een 20A-C automaat (9kW machine) in mijn meterkast en ben maximaal 12m kabel nodig welke door mijn kruipruimte loopt. Volgens de kabelberekening bij TKF zou ik zelfs met een 1.5mm² al goed zitten.

[Han]

Ok... ik kan wel wat advies gebruiken over hoe nu mijn woonkamer te verwarmen in combinatie met een Therma V 16KW (HM163MR.U34 - driefasig - R32 ) en vloerverwarming.

In het eerste jaar heb ik de controller ingesteld op 'Auto mode (kamertemperatuur). In het eerste jaar is onze energierekening qua stroomverbruik gestegen van 10.000 Kwh naar 14.700 Kwh. Op zich acceptabel naar mijn mening gezien de 16 KW warmtepomp en het feit dat we geen gas meer verbruiken (kwamen van 5000m3 p/j). Het enige wat mij stoorde is dat ondanks de ingestelde kamertemperatuur van 20,5 graden deze bijna altijd wel hoger uit kwam, met soms uitschieters naar 22 graden (oncomfortabel warm). Ook wanneer we voor de gezelligheid de open haard aan hadden bleef de warmtepomp op volle toeren verwarmen. Dus iets zegt mij dat de controller niet echt als thermostaat functioneert.

Dus bij wijze van proef het afgelopen jaar de controller op AI stand gezet. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het stroomverbruik; 20.000 Kwh afgelopen jaar. Niet acceptabel en ook de AI stand kreeg de temperatuur in de woonkamer niet stabiel op 20,5 graden.

Dus nu mijn vraag; hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn woonkamer rond de 20,5 graden stabiel blijft, het verwarmen stopt zodra deze temperatuur bereikt is en het stroomverbruik acceptabel wordt? Moet ik er een extra thermostaat tussen hangen? Of moet ik de bijgeleverde controller anders instellen?

De warmtepomp is enkel en alleen voor de vloerverwarming in de kamer en er hangt een buffervat tussen. Vrij eenvoudig circuit zonder radiatoren of meerdere verdiepingen.

[kazemo]

Thijs90 schreef op woensdag 11 september 2024 @ 10:10:
Bekabeling is niet alleen afhankelijk van de stroom welke er gaat lopen, maar ook de afstand en hoe hij zijn warmte kwijt kan. Een kabel over 100m weggestopt tussen allemaal andere kabels kan minder vermogen voeren dan 1 losse kabel over 15m.

Ik heb zelf een 20A-C automaat (9kW machine) in mijn meterkast en ben maximaal 12m kabel nodig welke door mijn kruipruimte loopt. Volgens de kabelberekening bij TKF zou ik zelfs met een 1.5mm² al goed zitten.

gewoon 4mm2 nemen is altijd goed(voor die paar euro,s meer)......20A/B of C kar en inderdaad bijv kabel in de grond koelt beter zou het met 2.5mm2 ook kunnen

[GeertV78]

Wodan89 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 23:05:
[...]


Vandaag hebben beide LG,s gedraait om te testen wat ze kunnen en of alles goed werkt.
Wat valt op
De R290 is idd een heel stuk stiller dan de R32 variant zeker wanneer deze vol vermogen leverd.
Ik heb ze even laten proefdraaien op de 1000 en 500L buffers +

R290 als test 75 graden water laten maken.
Dit lijkt hij idd wel te halen echter met een COP van 1,8

Nu nog to do, vloerverwarming toevoer kleppen en ventielen wisselen zodat ik er kleppen met een hogere KV waarde ( doorlaat ) op kan plaatsen. haal nu maar 1500L/h op alleen de 2 vloerverwarmings verdelers.

Naregeling systeem, Iemand daar nog ideeën voor? de ruimtes hebben alle een eigen gedrag
( veel of weinig zoninstraling )

Pomp voorloop en naloop
Hoe zat dat ook alweer ?
Ik wil de circulatie pomp elke 25min 2min laten draaien

@Wodan89 heb je een idee van het minimum vermogen van de R290 12kW ?
Waarom zulke grote buffers, heeft dit geen invloed op COP wegens vermenging ?

[PeteSplit]

Han schreef op woensdag 11 september 2024 @ 12:25:
Ok... ik kan wel wat advies gebruiken over hoe nu mijn woonkamer te verwarmen in combinatie met een Therma V 16KW (HM163MR.U34 - driefasig - R32 ) en vloerverwarming.

In het eerste jaar heb ik de controller ingesteld op 'Auto mode (kamertemperatuur). In het eerste jaar is onze energierekening qua stroomverbruik gestegen van 10.000 Kwh naar 14.700 Kwh. Op zich acceptabel naar mijn mening gezien de 16 KW warmtepomp en het feit dat we geen gas meer verbruiken (kwamen van 5000m3 p/j). Het enige wat mij stoorde is dat ondanks de ingestelde kamertemperatuur van 20,5 graden deze bijna altijd wel hoger uit kwam, met soms uitschieters naar 22 graden (oncomfortabel warm). Ook wanneer we voor de gezelligheid de open haard aan hadden bleef de warmtepomp op volle toeren verwarmen. Dus iets zegt mij dat de controller niet echt als thermostaat functioneert.

Dus bij wijze van proef het afgelopen jaar de controller op AI stand gezet. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het stroomverbruik; 20.000 Kwh afgelopen jaar. Niet acceptabel en ook de AI stand kreeg de temperatuur in de woonkamer niet stabiel op 20,5 graden.

Dus nu mijn vraag; hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn woonkamer rond de 20,5 graden stabiel blijft, het verwarmen stopt zodra deze temperatuur bereikt is en het stroomverbruik acceptabel wordt? Moet ik er een extra thermostaat tussen hangen? Of moet ik de bijgeleverde controller anders instellen?

De warmtepomp is enkel en alleen voor de vloerverwarming in de kamer en er hangt een buffervat tussen. Vrij eenvoudig circuit zonder radiatoren of meerdere verdiepingen.

Lees ik het goed, het eerste jaar (22/23) op auto/ai 14,7 MWh en het tweede jaar (23/24) op auto/ai 20 MWh.
Je hebt een 16 kW LG monoblock voor vloerverwarming (? m2) en 500 Ltr buffervat en een aparte warmtepompboiler voor warmwater.
Hoeveel m2 vloerverwarming heb je ?

In het filmpje zie je ook instellingen voor warmwater, die moet je dan allemaal uitzetten !

Ik kan het filmpje niet helemaal volgen. Heb je een stooklijn ingesteld ?
Wat is de ingestelde stooklijn, bijvoorbeeld bij -10 graden een temperatuur van 32 en bij 20 graden een temperatuur van 20 ?
Heb je voor water en voor lucht ook een stooklijn ingesteld ?

Ik kan bij mijn warmtepomp geen 20,5 graden instellen. Als je deze 20,5 graden hebt berekend uit je ingestelde stooklijn, dan moet je er rekening mee houden dat de warmtepomp een temperatuur afrond op hele graden en naar boven.
Als je op auto/ai stookt kun je instellen -2 -1 0 +1 +2 enz. Als het dan te warm wordt kun je minnen (of eventueel de stooklijn aanpassen).

Of heb je een aparte externe (niet van LG) thermostaat in de woonkamer ?

[SalexSun]

Han schreef op woensdag 11 september 2024 @ 12:25:

In het eerste jaar is onze energierekening qua stroomverbruik gestegen van 10.000 Kwh naar 14.700 Kwh. (kwamen van 5000m3 p/j).

Dit strookt niet met elkaar, dan zou je een SCOP van 9 hebben gehaald

[ Voor 7% gewijzigd door SalexSun op 11-09-2024 14:58 ]

[Kip]

CR1992 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 17:15:
kom ik met een zekering van 20A toe bij een lg 9 kw monobloc?
en is dan 3g 2.5 voldoende?
de afstand is max 15 meter

omdat ik verschillende dingen lees sommigen raden de 25 aan.
staat ook wel in de specificaties maar is dat geen overshoot?
maar heb nog een aantal zekeringen over van 20 A en had graag deze willen gebruiken.

Ik heb een aantal extra kabels gelegd. In mijn situatie liggen de buizen en kabels 10 meter buiten in de grond. Extra stroom kabels en UTP. Achteraf was een driefase kabel handiger geweest. Het ligt meer voor de hand dat je ooit de warmtepomp zal moeten vervangen voor een ander model. Alles ook nog opgraven is dan geen pretje.

Hier is de 9KW LG aangesloten op 4mm en een 20A aardlekautomaat. De controller signaal gaat via een aantal draden van een koperen UTP kabel.

[CR1992]

Oke, heb de 4 mm2 besteld. De zekering van 20 had ik nog. Alvast bedankt allemaal.

[Jgroothedde]

Weet iemand waarvoor deze instelling dient?

[ Voor 20% gewijzigd door Jgroothedde op 11-09-2024 21:09 ]

[Jgroothedde]

Waarom mijn bovenstaande vraag? Ik heb de wp nu op ai modus staan. En wil graag dat het minimaal 19 en maximaal naar 21 graden gaat verwarmen. Als test omdat het nu 21.5 in huis is even die waarde van luchtverwarming temperatuur naar 24 gezet. Echter slaat de warmtepomp niet aan. Waar mis ik een instelling. Heb alle instellingen even als foto bijgevoegd.

[reablom]

Kan iemand me uitleggen waar het gerapporteerde stroomverbruik van de WP in de Thinq app op slaat? 200kWh verbruik terwijl de pomp in standby staat? En als ik bij het verbruik per uur kijk 300Wh...

Overigens is dit verbruik er in werkelijkheid uiteraard niet.

[reablom]

Jgroothedde schreef op woensdag 11 september 2024 @ 21:08:
Weet iemand waarvoor deze instelling dient?[Afbeelding]

Ik weet niet uit mijn hoofd hoe alle instellingen in het menu heten. Maar je hebt hysterese instellingen en stooklijn instellingen.

Bij de eerste gaat de pomp aan als de temperatuur onder de min komt en uit alsmede temperatuur erboven komt. Als die op min 19 en max 24 staan zal er bij 21.5 dus niks gebeuren.

Als het stooklijn instellingen zijn: dat is een wat lang verhaal om in een paar regels te typen. Google daarvoor eens op stooklijn. Dan is er genoeg te vinden over wat hiermee bedoeld wordt.

[Jgroothedde]

En stel dat ik op modus warmte ga werken. En zet hem bijvoorbeeld vast op 21 graden. En de temperatuur sensor op water+lucht. Gaat hij dan nog steeds verwarmen op de ingestelde stooklijn?

[PeteSplit]

Jgroothedde schreef op woensdag 11 september 2024 @ 21:16:
Waarom mijn bovenstaande vraag? Ik heb de wp nu op ai modus staan. En wil graag dat het minimaal 19 en maximaal naar 21 graden gaat verwarmen. Als test omdat het nu 21.5 in huis is even die waarde van luchtverwarming temperatuur naar 24 gezet. Echter slaat de warmtepomp niet aan. Waar mis ik een instelling. Heb alle instellingen even als foto bijgevoegd.

====

Uit mijn handleiding:

Temperatuursensor selecteren Lucht+water / Afstandsbediening
- Het product kan worden bediend op basis van de luchttemperatuur of de watertemperatuur.
De selectie voor het instellen van de temperatuur wanneer de luchttemperatuur of de watertemperatuur wordt bepaald.

Luchtverwarming temp. inst. 18 / 24
Waterverwarming temp.inst. 25 / 40
- Bepaal het temperatuurbereik van de verwarmingsinstelling wanneer lucht/watertemperatuur wordt
geselecteerd als insteltemperatuur

Binnenlucht temp. voor autom.modus 19 / 24
Buitentemp. voor autom.modus -10 / 15
- In deze modus volgt de temperatuurinstelling automatisch de binnenlucht/buitentemperatuur.

LWT voor autom. modus 28 / 39
- Vloerdroging ?

====

Je vraag:
minimaal 19 en maximaal naar 21 graden verwarmen
luchtverwarming temperatuur naar 24

====

Ik mis de instelling van de hysterese bij lucht (en water)
Hysteresis Kamerlucht (Verwarming) -0,5 / 1,5 (standaard)

Ik ga even uit van de standaard.

Je wilt gaan verwarmen met de Auto-AI instelling (paarse bol), hier kun je de temperatuur alleen minnen of plussen ( -2 -1 0 1 2 enz.). De WP haalt de temperatuur uit je stooklijn. Je moet dan een stooklijn instellen.

Een stooklijn instellen voor binnenlucht tussen twee waarden van de buitenlucht. De waarden van de twee punten van de buitenlucht kies je bijvoorbeeld -10 en +20. Als de buitenlucht -10 is wil je dat de binnenlucht bijvoorbeeld +24 graden is en bij een buitenlucht van 20 graden dat deze 19 graden is.
Op deze manier heb je een stooklijn tussen twee punten gemaakt.

Vandaag was het 15 graden buiten, de temperatuur binnen zou dan worden volgens stooklijn -10/24 en 20/19 zijn (30/5=6/1) ongeveer 20 graden.

Je hebt een binnentemperatuur van 21,5 de waarde van de WP is 20 en de hysterese is -0,5 / 1,5

De WP gaat pas verwarmen als de lucht onder 20-0,5= 19,5 graden is en verwarmt tot 20+1,5= 21,5 graden.

Je hebt dus al de maximale temp bereikt en de WP zal pas weer starten als de temp onder de 19,5 graden is gekomen.

Het bereik van de warmte pomp is totaal (tussen -10 en 20) 24+1,5 en 19-0,5
Luchtverwarming temp. inst. 18 / 26
het bereik moet dan liggen tussen 18 en 26 graden (halve graden kun je niet instellen en moet je afronden)

Ik heb het punt van de buitenlucht in het voorbeeld veranderd van 15 graden naar 20 graden, omdat je wilt verwarmen totdat het buiten 20 graden is, daarna stopt de WP met verwarmen, daarom is 15 graden te laag.

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 11-09-2024 22:47 ]

[Jgroothedde]

Wat ik eigenlijk wil instellen is het volgende:

Een stooklijn voor de watertemperatuur zoals het nu staat buitentemperatuur 15 tot -10 dan water temperatuur 25 tot 39 bij -10.

Daarnaast dus met de ai functie creëren dat het overdag tussen de 20 en 21 graden blijft in huis . Snachts mag deze dan eventueel naar 19.

Iemand enig idee wat ik dan precies in moet stellen?

Ter info hysterese van water temperatuur staat op -2 +2 en luchttemperatuur op -1 +1

[PeteSplit]

Jgroothedde schreef op woensdag 11 september 2024 @ 22:48:
Wat ik eigenlijk wil instellen is het volgende:

Een stooklijn voor de watertemperatuur zoals het nu staat buitentemperatuur 15 tot -10 dan water temperatuur 25 tot 39 bij -10.

Daarnaast dus met de ai functie creëren dat het overdag tussen de 20 en 21 graden blijft in huis . Snachts mag deze dan eventueel naar 19.

Iemand enig idee wat ik dan precies in moet stellen?

Ter info hysterese van water temperatuur staat op -2 +2 en luchttemperatuur op -1 +1

Je stookt nu water+lucht
Stooklijn water -10/39 en 15/25 dus buiten -10 water 39 en buiten 15 dan water 25
Stooklijn lucht -10/24 en 15/19 dus buiten -10 lucht 24 en buiten 15 dan lucht 19

Zoals ik in mijn vorige bericht schreef, verhoog het buitentemp. punt naar 20 want anders stopt de WP als het buiten temp. boven de 15 graden komt.

De stooklijn voor lucht gaat voor de stooklijn van water, maar aan beide moet worden voldaan als de WP wil starten, denk hierbij ook aan de hysterese.

Het was buiten 15 graden (grens van je instelling) dan water (25-2=) 23 graden en lucht (19-1=) 18 graden.

Je vraag is temp. in huis tussen 20 en 21
- hysterese is dan 1 graad, instelling dan -0,5 / +0,5
- stooklijn lucht is nu 5 graden tussen -10 en 15. Je moet bij lage buitentemp. rekening houden met een snellere afkoeling en een kouder gevoel in huis. Je zou kunnen kiezen -10/22 en 20/20
-stooklijn water ook wijzigen 15 naar 20 (of de water stooklijn voldoet moet je komende winter zelf proberen)

Voor water en lucht heb je dus twee stooklijnen. In het menu op de afstandsbediening is het even zoeken om de juiste temperaturen bij de juiste punten in te vullen. Schrijf anders alle menuschermen op een papier zodat je weet welk menu scherm je in moet vullen met welke waarden

Je kunt het jezelf ook makkelijker maken:
- alleen met water stooklijn werken, zonder lucht stooklijn, of
- alleen met lucht stooklijjn werken, dan zet je de water temp. op een vast maximum.

[ Voor 12% gewijzigd door PeteSplit op 11-09-2024 23:14 ]

[Han]

PeteSplit schreef op woensdag 11 september 2024 @ 14:52:
Lees ik het goed, het eerste jaar (22/23) op auto/ai 14,7 MWh en het tweede jaar (23/24) op auto/ai 20 MWh.

@PeteSplit
Het eerste jaar heb ik het automatisch gezet zoals het in dat instructiefilmpje werd gedaan. In het tweede jaar heb ik het op AI modus gezet.

Je hebt een 16 kW LG monoblock voor vloerverwarming (? m2) en 500 Ltr buffervat en een aparte warmtepompboiler voor warmwater.
Hoeveel m2 vloerverwarming heb je ?

De woonkamer is om en nabij 20 bij 30 meter, in totaal 600m2. Daarnaast ligt het nog in de bijkeuken (2,5 bij 6), de badkamer (4 bij 4) en in de inloopkast (2,5 bij 5). Dus in totaal ongeveer een kleine 650 m2. Alle ruimten hebben een hoogte van 3,5 meter. Voor het tapwater heb ik inderdaad een warmtepompboiler, dus de Therma V is enkel en alleen voor de vloerverwarming.

In het filmpje zie je ook instellingen voor warmwater, die moet je dan allemaal uitzetten !

Die stappen heb ik inderdaad overgeslagen en de instellingen voor tapwater staan uit.

Ik kan het filmpje niet helemaal volgen. Heb je een stooklijn ingesteld ?

Geen idee, ik heb niks met stooklijnen gedaan anders dan wat er in het filmpje aan instellingen werd aangegeven.

Wat is de ingestelde stooklijn, bijvoorbeeld bij -10 graden een temperatuur van 32 en bij 20 graden een temperatuur van 20 ?
Heb je voor water en voor lucht ook een stooklijn ingesteld ?

Ik heb alleen voor lucht gekozen volgens mij

Ik kan bij mijn warmtepomp geen 20,5 graden instellen. Als je deze 20,5 graden hebt berekend uit je ingestelde stooklijn, dan moet je er rekening mee houden dat de warmtepomp een temperatuur afrond op hele graden en naar boven.
Als je op auto/ai stookt kun je instellen -2 -1 0 +1 +2 enz. Als het dan te warm wordt kun je minnen (of eventueel de stooklijn aanpassen).

Ik heb destijds gekozen voor het minimale, dus max -1 en +1

Of heb je een aparte externe (niet van LG) thermostaat in de woonkamer ?

Er hangt nog een thermostaat van Nefit welke is aangelosten op de oude CV, deze staat echter uit qua verwarmen. We koken alleen nog op gas met een verbruik van +/- 100m3 op jaarbasis. Dat is een bewuste keuze, ik wil het gas behouden als backup voorziening.

[Jgroothedde]

PeteSplit schreef op woensdag 11 september 2024 @ 23:08:
[...]


Je stookt nu water+lucht
Stooklijn water -10/39 en 15/25 dus buiten -10 water 39 en buiten 15 dan water 25
Stooklijn lucht -10/24 en 15/19 dus buiten -10 lucht 24 en buiten 15 dan lucht 19

Zoals ik in mijn vorige bericht schreef, verhoog het buitentemp. punt naar 20 want anders stopt de WP als het buiten temp. boven de 15 graden komt.

De stooklijn voor lucht gaat voor de stooklijn van water, maar aan beide moet worden voldaan als de WP wil starten, denk hierbij ook aan de hysterese.

Het was buiten 15 graden (grens van je instelling) dan water (25-2=) 23 graden en lucht (19-1=) 18 graden.

Je vraag is temp. in huis tussen 20 en 21
- hysterese is dan 1 graad, instelling dan -0,5 / +0,5
- stooklijn lucht is nu 5 graden tussen -10 en 15. Je moet bij lage buitentemp. rekening houden met een snellere afkoeling en een kouder gevoel in huis. Je zou kunnen kiezen -10/22 en 20/20
-stooklijn water ook wijzigen 15 naar 20 (of de water stooklijn voldoet moet je komende winter zelf proberen)

Voor water en lucht heb je dus twee stooklijnen. In het menu op de afstandsbediening is het even zoeken om de juiste temperaturen bij de juiste punten in te vullen. Schrijf anders alle menuschermen op een papier zodat je weet welk menu scherm je in moet vullen met welke waarden

Je kunt het jezelf ook makkelijker maken:
- alleen met water stooklijn werken, zonder lucht stooklijn, of
- alleen met lucht stooklijjn werken, dan zet je de water temp. op een vast maximum.

Bedankt voor je heldere antwoord. Enige waar ik nog niet helemaal uitkom zijn de werking van deze 2:

[PeteSplit]

Jgroothedde schreef op woensdag 11 september 2024 @ 22:27:
En stel dat ik op modus warmte ga werken. En zet hem bijvoorbeeld vast op 21 graden. En de temperatuur sensor op water+lucht. Gaat hij dan nog steeds verwarmen op de ingestelde stooklijn?

Als je de warmtepomp op warmte zet (oranje bol) en je zet de instelling lucht+water, dan zal de warmtepomp zijn eigen stooklijn fabrieksinstelling volgen. Het enige wat je moet doen is dan het bereik waarbinnen de warmtepomp mag werken instellen (is eigen keuze).

Dit heet in het menu:
Luchtverwarming temp. inst. 18 / 26
Waterverwarming temp.inst. 15 / 40

Het bereik van de luchttemperatuur kies je dan bijvoorbeeld 18 en 26 (inclusief hysterese, zoals in mijn vorige bericht schreef, kan de warmtepomp dan werken tussen 19 en 21 graden )
Voor het bereik van de water temperatuur kies je dan bijvoorbeeld 15 en 40 graden, zodat de warmtepomp niet door deze begrenzing uit gaat.

Jgroothedde schreef op donderdag 12 september 2024 @ 07:51:
[...]
Bedankt voor je heldere antwoord. Enige waar ik nog niet helemaal uitkom zijn de werking van deze 2:[Afbeelding]

[Afbeelding]

Binnenlucht temp. voor autom.modus 19 / 24
Luchtverwarming temp. inst. 18 / 24

=====

Binnenlucht temp. voor autom.modus 19 / 24
Deze had ik al in mijn vorige bericht uitgelegd. Dit zijn de punten van de stooklijn voor lucht.

Stooklijn is een lijn tussen twee punten, punt een bij -15 graden buiten bijvoorbeeld 24 graden binnen, punt twee bij 20 graden buiten bijvoorbeeld 19 graden binnen.
Dit is de stooklijn voor BINNEN = lucht (Je hebt daarnaast ook nog een stooklijn voor het water).

Binnenlucht temp. voor autom.modus 20 / 22 (als je met lucht stooklijn werkt stel dan deze waarden in)
De bijbehorende punten voor buiten stel je hier in:
Buitentemp. voor autom.modus -15 / 20

Dan krijg je een lijn tussen twee punten, punt een -15/22 en punt twee 20/20
Dit is wat verwarrend omdat in het menu de min en max waarde gevraagd wordt (deze staan in een andere volgorde, dan als je de lijn in een grafiek gaat zetten)



=====

Luchtverwarming temp. inst. 18 / 24

Hier stel je het bereik van de warmtepomp in (buiten dit bereik werkt de warmtepomp niet), dit zou voor jou wensen moeten zijn:
Luchtverwarming temp. inst. 18 / 26

[ Voor 11% gewijzigd door PeteSplit op 12-09-2024 10:00 ]

[PeteSplit]

Han schreef op donderdag 12 september 2024 @ 06:50:
[...]

@PeteSplit
Het eerste jaar heb ik het automatisch gezet zoals het in dat instructiefilmpje werd gedaan. In het tweede jaar heb ik het op AI modus gezet.
[...]

De woonkamer is om en nabij 20 bij 30 meter, in totaal 600m2. Daarnaast ligt het nog in de bijkeuken (2,5 bij 6), de badkamer (4 bij 4) en in de inloopkast (2,5 bij 5). Dus in totaal ongeveer een kleine 650 m2. Alle ruimten hebben een hoogte van 3,5 meter. Voor het tapwater heb ik inderdaad een warmtepompboiler, dus de Therma V is enkel en alleen voor de vloerverwarming.
[...]
Die stappen heb ik inderdaad overgeslagen en de instellingen voor tapwater staan uit.
[...]
Geen idee, ik heb niks met stooklijnen gedaan anders dan wat er in het filmpje aan instellingen werd aangegeven.
[...]
Ik heb alleen voor lucht gekozen volgens mij
[...]
Ik heb destijds gekozen voor het minimale, dus max -1 en +1

[...]
Er hangt nog een thermostaat van Nefit welke is aangesloten op de oude CV, deze staat echter uit qua verwarmen. We koken alleen nog op gas met een verbruik van +/- 100m3 op jaarbasis. Dat is een bewuste keuze, ik wil het gas behouden als backup voorziening.

In het filmpje worden veel instellingen voor het sanitair warm water (SWW of DHW) ingesteld. Aan het einde zet hij de warmtepomp op Auto (paarse bol), dit is hetzelfde als Auto / AI.

Als je de WP zet op Auto / AI gaat deze automatisch de instellingen van een stooklijn volgen. Deze zijn in het filmpje ingesteld als min -10 max 18 buiten en min 16 max 22 binnen lucht (lucht stooklijn is dan lijn tussen -10/22 en 18/16).
In het filmpje wordt geen stooklijn ingesteld voor water, deze is waarschijnlijk standaard lijn tussen -10/35 en 18/25.
In het filmpje wordt de water stooklijn ingesteld op auto, in het gebruikers menu (Setting), dan volgt de waterpomp de standaard stooklijn.

Je geeft aan 5000 m3 gas te hebben gebruikt. Je kunt gas ook in kWh uitdrukken (zo wordt in Belgie het gas gefactureerd). De omreken waarde van gas naar kWh kan liggen tussen 9,5 en 10,7. Als we even uitgaan van een waarde van 10, dan gebruik je aan elektriciteit 5000x10= 50.000 kWh . Als je een COP zou halen van 5, dan kom je op een verbruik van 10.000 kWh. Je verbruik zou dan "normaal" zijn.

Wil je minder verbruiken, zou je de WP zuiniger moeten instellen (lagere temperatuur), maar dit kan ten koste gaan van het comfort. Voor 650 m3 vloerverwarming heb je wel een groot buffervat (500 L), misschien is dit gedaan voor de naregeling op de verdelers. Als je minder naregelt kan dit ook een lager verbruik opleveren.

Misschien reageert nog iemand in dit forum die een vergelijkbaar afgifte systeem heeft.

[Jgroothedde]

Bedankt voor de input ik ga er eens mee stoeien. Ik lees lk veel dat mensen de warmtepomp via extern regelen via modbus. Hoe is de ervaring daarmee en wat is daarvoor nodig? Is daar iets van documentatie van?

[Jojan265]

Jgroothedde schreef op donderdag 12 september 2024 @ 10:59:
Bedankt voor de input ik ga er eens mee stoeien. Ik lees lk veel dat mensen de warmtepomp via extern regelen via modbus. Hoe is de ervaring daarmee en wat is daarvoor nodig? Is daar iets van documentatie van?

Via de start topic kun je naar mijn bijdrage hoe je Modbus kunt gebruiken:

https://gathering.tweaker...message/76531486#76531486

Het bevalt zeer goed. Ik kan daarmee de opstartpiek in bedwang houden en ook tijden de defrost periodes ervoor zorgen dat het aantal defrosten met de helft is verminderd.

Tevens zorg ik via HA ervoor dat mijn stooklijn gebaseerd wordt op de gevoelstemperatuur en niet op de werkelijke temperatuur. Ik merkte namelijk dat de wind een sterke invloed heeft op het warmteverlies in het huis. Dat wordt nu gecompenseerd en heeft een halve winter al zeer goed zijn werk gedaan. De stooklijn bepaald hiermee heel redelijk de gewenste binnentemperatuur.

Tevens kan ik hiermee in het geval van problemen beter achterhalen wat de oorzaak is. Bijv. koudemiddel verlies e.d.

[Jgroothedde]

Ik ga daar eens maar kijken. Is het verder configureren in HA ook eenvoudig? En hoe voed je de modbus module qua stroom?

[Antonl91]

Gisteravond iets gebeurd waar ik niet helemaal happy mee ben met m'n warmtepomp. De pomp is 1.5 week geleden geïnstalleerd (zelf gekocht en willekeurig bedrijf gevraagd te installeren vanwege de subsidie). 1.5 week lang geen probleem gehad en de eerste dag ook een aantal keer de warmtepomp laten verwarmen, maar hele korte momenten omdat het buiten te warm was. Vervolgens in standby gezet en omdat het inmiddels wat kouder is dacht ik gister (22:00) laat ik de warmtepomp eens een half uurtje werken om te kijken naar het gedrag, capaciteit, etc. Circulatiepomp ging aan en ik denk dat de compressor wat aan het voorverwarmen was, bij flow zag ik LO staan (1.9bar druk) en na ongeveer 2 minuten viel de display uit en stopte de circulatie pomp. Nog gemeten op de terminals van de display maar staat geen spanning op, omdat het zo regende kon ik ook de warmtepomp zelf niet openen, dus ik hoop dat het weer vanmiddag meezit zodat ik na m'n werk wat metingen kan verrichten. Maar als ik op google naar hetzelfde probleem zoek kom ik helaas niks tegen.

Ik hoop natuurlijk dat de installateur een kabeltje niet goed heeft aangesloten en bijv de fase of neutraal is los geschoten, maar ik ben bang dat het toch iets anders is.

Gaat om een LG monobloc, singlephase 9kW.

[Jojan265]

Antonl91 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 11:47:
Gisteravond iets gebeurd waar ik niet helemaal happy mee ben met m'n warmtepomp. De pomp is 1.5 week geleden geïnstalleerd (zelf gekocht en willekeurig bedrijf gevraagd te installeren vanwege de subsidie). 1.5 week lang geen probleem gehad en de eerste dag ook een aantal keer de warmtepomp laten verwarmen, maar hele korte momenten omdat het buiten te warm was. Vervolgens in standby gezet en omdat het inmiddels wat kouder is dacht ik gister (22:00) laat ik de warmtepomp eens een half uurtje werken om te kijken naar het gedrag, capaciteit, etc. Circulatiepomp ging aan en ik denk dat de compressor wat aan het voorverwarmen was, bij flow zag ik LO staan (1.9bar druk) en na ongeveer 2 minuten viel de display uit en stopte de circulatie pomp. Nog gemeten op de terminals van de display maar staat geen spanning op, omdat het zo regende kon ik ook de warmtepomp zelf niet openen, dus ik hoop dat het weer vanmiddag meezit zodat ik na m'n werk wat metingen kan verrichten. Maar als ik op google naar hetzelfde probleem zoek kom ik helaas niks tegen.

Ik hoop natuurlijk dat de installateur een kabeltje niet goed heeft aangesloten en bijv de fase of neutraal is los geschoten, maar ik ben bang dat het toch iets anders is.

Gaat om een LG monobloc, singlephase 9kW.

Grote kans dat je (aardlek)automaat is getripped. De compressor gaat niet voorverwarmen, maar eerste gaat de circulatiepomp aan. Dat vraagt minder dan 100W en is dus geen probleem. Na een tijdje is w.s.de compressor aangegaan en die vraagt veel meer. Kun je ook aangeven wat de waarde is van de (aardlek)automaat van de warmtepomp?

[Antonl91]

Jojan265 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:16:
[...]

Grote kans dat je (aardlek)automaat is getripped. De compressor gaat niet voorverwarmen, maar eerste gaat de circulatiepomp aan. Dat vraagt minder dan 100W en is dus geen probleem. Na een tijdje is w.s.de compressor aangegaan en die vraagt veel meer. Kun je ook aangeven wat de waarde is van de (aardlek)automaat van de warmtepomp?

In de meterkast (30mA) aardlek automaat is in ieder geval niets getript. Wat ik niet weet of er ook nog een aardlek (of zekeringen) in de warmtepomp zit.

Heb wel de aardlekautomaat in de meterkast even uit gezet en weer aangezet, display kwam helaas niet tot leven.

[Jojan265]

Antonl91 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:25:
[...]

In de meterkast (30mA) aardlek automaat is in ieder geval niets getript. Wat ik niet weet of er ook nog een aardlek (of zekeringen) in de warmtepomp zit.

Heb wel de aardlekautomaat in de meterkast even uit gezet en weer aangezet, display kwam helaas niet tot leven.

30 mA is de waarde voor de aardlek. Welke waarde heeft de automaat, 16A Bkar of 20A Bkar.

Het wordt dan inderdaad even meten in de warmtepomp zelf of de 230 V daar wel aankomt op de klemmen. Soms wil een werkschakelaar ook nog wel eens problemen geven.

[Kip]

Antonl91 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:25:
[...]

In de meterkast (30mA) aardlek automaat is in ieder geval niets getript. Wat ik niet weet of er ook nog een aardlek (of zekeringen) in de warmtepomp zit.

Heb wel de aardlekautomaat in de meterkast even uit gezet en weer aangezet, display kwam helaas niet tot leven.

Er zit geen (aardlek)automaat in de WP unit. Op de inverter PCB zit een glaszekering. Het probleem wat jij mee maakt heb ik niet eerder over gelezen.
Er is service manual beschikbaar voor het troubleshooten. Alleen gaat deze er primair uit van foutcodes zichtbaar op de display. Google op "LG-THERMA-v-Service-Manual-Monoblok". Misschien heb je er toch iets aan.


Eerst idd checken wat Jojan265 aangeeft.

Misschien is er iets met de aansluiting of kabel van de warmtepomp naar de display/controller .

EDIT: Op pagina 75 van de service manual onder "Bad communication between remote controller and indoor unit" is er een beschrijving hoe je de kabel kan testen op breuken en kortsluiting.

[ Voor 9% gewijzigd door Kip op 12-09-2024 13:17 ]

[Antonl91]

Jojan265 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:37:
[...]

30 mA is de waarde voor de aardlek. Welke waarde heeft de automaat, 16A Bkar of 20A Bkar.

Het wordt dan inderdaad even meten in de warmtepomp zelf of de 230 V daar wel aankomt op de klemmen. Soms wil een werkschakelaar ook nog wel eens problemen geven.

25A, B kar zoals voorgeschreven door LG, dus dat is verder geen probleem.

Vanmiddag zal ik alle spanningen meten, vanaf de groepenkast, werkschakelaar etc.

[Konijnenbats]

Jojan265 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 12:37:
[...]

30 mA is de waarde voor de aardlek. Welke waarde heeft de automaat, 16A Bkar of 20A Bkar.

Het wordt dan inderdaad even meten in de warmtepomp zelf of de 230 V daar wel aankomt op de klemmen. Soms wil een werkschakelaar ook nog wel eens problemen geven.

Johan heeft een punt.
van die goedkopere werkschakelaars worden vaak met 4 schroeven vast getrokken op een muur ( scheef 0 en dan lekt de deksel.

zal niet de eerste zijn.
onder in de werkschakelaar behuizing zit een uitdrukplaatje wat je dient uit te breken om water en vocht er uit te laten. tja als er iets in loopt en het kan er niet uit...

[Antonl91]

Konijnenbats schreef op donderdag 12 september 2024 @ 17:31:
[...]


Johan heeft een punt.
van die goedkopere werkschakelaars worden vaak met 4 schroeven vast getrokken op een muur ( scheef 0 en dan lekt de deksel.

zal niet de eerste zijn.
onder in de werkschakelaar behuizing zit een uitdrukplaatje wat je dient uit te breken om water en vocht er uit te laten. tja als er iets in loopt en het kan er niet uit...

Gewoon ABB werkschakelaar gekocht voor de warmtepomp. Maar uiteindelijk niet heel veel wijzer geworden, vreemd genoeg stond het display aan toen ik thuis kwam (inc warmtepomp die ik gisteravond op 30 graden had gezet). Totale energieverbruik vandaag was 0.7kW, dus stond denk ik nog niet zo heel lang aan.

Wel onder spanning alle terminals vast gezet/aan kabels getrokken met geïsoleerd gereedschap maar helaas niets kunnen ontdekken waardoor de warmtepomp uitviel. Wel de verbindingen van de werkschakelaar iets meer vast kunnen draaien, dus het is nu een kwestie van in de gaten houden en af en toe de warmtepomp proberen te starten.

[Perkouw]

Maar...ik lees alleen vastzetten onder spanning. Ook alles doorgemeten? Meten = weten!
Ninja edit: en is de groep ook goed aangesloten en zitten de aders daar er ook goed in?

[ Voor 34% gewijzigd door Perkouw op 12-09-2024 18:18 ]

[SalexSun]

@Antonl91 de bedrading achter op de RMC zijn met schroefklem vastgezet. Het is al vaker in topic voorbij gekomen dat daar de isolatie onder de klem zat wat de verbinding twijfelachtig maakte. Mss dat even uitsluiten

[Antonl91]

Perkouw schreef op donderdag 12 september 2024 @ 18:17:
Maar...ik lees alleen vastzetten onder spanning. Ook alles doorgemeten? Meten = weten!
Ninja edit: en is de groep ook goed aangesloten en zitten de aders daar er ook goed in?

Meten is weten, als je weet wat je meet. Maar ik heb een elektrotechnische achtergrond dus daar kom ik wel uit, alleen de display gemeten en voor verdere metingen kijk ik een keer als de condities wat slechter zijn (hogere belasting wp) want spanningsverlies over een kabel meet je vooral bij hogere stromen. Alle kabels die ik had aangesloten (meterkast) zitten sowieso goed vast, maar heb ik nogmaals gecontroleerd.

[Antonl91]

SalexSun schreef op donderdag 12 september 2024 @ 18:38:
@Antonl91 de bedrading achter op de RMC zijn met schroefklem vastgezet. Het is al vaker in topic voorbij gekomen dat daar de isolatie onder de klem zat wat de verbinding twijfelachtig maakte. Mss dat even uitsluiten

Bedankt! Maar ik had gisteravond, vanochtend en zojuist gemeten tussen alle verbindingen (die ook al gecontroleerd) en een waterleiding met aarde. Ik ben er zeker van dat er geen 12V kwam vanuit de warmtepomp naar de display, want ik meette helemaal niets tussen de min, plus en signaal ten opzichte van aarde en dat meet ik nu wel, ook als ik de plus even los haal en dan tussen min of signaal en aarde meet.

[Mdpluimers]

CR1992 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 23:49:
[...]


Aah oke.
Waar staat deze dipswitch?
Of wat is zijn benaming?

Handleiding ff doorzoeken op Peak control, weet het niet precies.

[Wodan89]

GeertV78 schreef op woensdag 11 september 2024 @ 13:56:
[...]

@Wodan89 heb je een idee van het minimum vermogen van de R290 12kW ?
Waarom zulke grote buffers, heeft dit geen invloed op COP wegens vermenging ?

Minimaal vermogen wat ik gezien heb was 3.5kw thermische

Voor aanvang project stond er al een 1000L vat tbv 43kw pallet cv ketel. Ik wil ze nu inzetten als thermische accu tbv pv

[PeteSplit]

CR1992 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 23:49:
[...]
Aah oke.
Waar staat deze dipswitch?
Of wat is zijn benaming?

Mdpluimers schreef op donderdag 12 september 2024 @ 22:20:
[...]
Handleiding ff doorzoeken op Peak control, weet het niet precies.

Peak control / Piekcontrole Dit kan per model verschillen.

Op buiten PCB, Dipswitchen op SW... , Dipswitch 3 en 4 (2 stappen , 3 of 3+4)

[kazemo]

Antonl91 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 19:33:
[...]

Bedankt! Maar ik had gisteravond, vanochtend en zojuist gemeten tussen alle verbindingen (die ook al gecontroleerd) en een waterleiding met aarde. Ik ben er zeker van dat er geen 12V kwam vanuit de warmtepomp naar de display, want ik meette helemaal niets tussen de min, plus en signaal ten opzichte van aarde en dat meet ik nu wel, ook als ik de plus even los haal en dan tussen min of signaal en aarde meet.

is de orginele kabel(met stekkers) van WP naar RMC verlengt? zo ja is dit goed gedaan gesoldeerd met krimpkous etc er moet wel goed 12v aankomen (tussen rood en zwart) verder lees ik 25A karB automaat 20A is voldoende ivm hoofdzekering een trap lager aan houden

[Antonl91]

kazemo schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 19:29:
[...]

is de orginele kabel(met stekkers) van WP naar RMC verlengt? zo ja is dit goed gedaan gesoldeerd met krimpkous etc er moet wel goed 12v aankomen (tussen rood en zwart) verder lees ik 25A karB automaat 20A is voldoende ivm hoofdzekering een trap lager aan houden

Die kabel is niet verlengd en zoals aangegeven ook niet het probleem geweest en ik heb automaten waar ik zonder het verbreken van zegels bij kan (d curve), dus als die een keer uitvalt is het geen probleem. Dat de wp een heel seizoen op 20A kan draaien dat denk ik ook wel, maar ik heb recentelijk de groepenkast vervangen en ik had eerlijk gezegd weinig behoefte aan om erachter te komen op een koude winterse dag dat een 20A automaat niet voldoende is en ik met spoed een grotere moet bestellen. Als uiteindelijk blijkt dat de groep overbelast is dan sluit ik alle andere groepen wel op de andere fases aan.

[kazemo]

Antonl91 schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 20:31:
[...]

Die kabel is niet verlengd en zoals aangegeven ook niet het probleem geweest en ik heb automaten waar ik zonder het verbreken van zegels bij kan (d curve), dus als die een keer uitvalt is het geen probleem. Dat de wp een heel seizoen op 20A kan draaien dat denk ik ook wel, maar ik heb recentelijk de groepenkast vervangen en ik had eerlijk gezegd weinig behoefte aan om erachter te komen op een koude winterse dag dat een 20A automaat niet voldoende is en ik met spoed een grotere moet bestellen. Als uiteindelijk blijkt dat de groep overbelast is dan sluit ik alle andere groepen wel op de andere fases aan.

ja ik begrijp het ,advies alle zware verbruikers wp,kookplaat, wasautomaat,etc selectief aansluiten( verdelen over 3 fases)....evt omvormers zonnepanelen op de fase van de wp is geen probleem die leveren terug dat word onmiddelijk gesaldeerd(wp verbruik bv 20A..zonnepanelen leveren 10A...belasting zekering is dan 10A(salderen)

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 14-09-2024 09:40 ]

[jvanderkroon]

@paQ is het scriptje dat op GitHub staat nog up to date? https://github.com/paqpaq...overshoot_logic/tree/main

Paar weken terug heb ik de code ingeladen en vanochtend de warmtepomp eens aangeslingerd.
Wat mij opvalt is dat `stooklijn_target` op 28 blijft staan. Dit is de initial_value.

Als ik de code bekijk dan denk ik dat hij nooit verder dan deze regel komt.

code:

if(id(bedrijfsmodus).state != 2 ) return;

Geen idee wat modus 2 is maar ik verwacht dat hier 4 moet staan wat verwarmen is?

Wanneer ik op de RMC het target bekijk staat deze niet op 28.

[PeteSplit]

jvanderkroon schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 14:47:
@paQ is het scriptje dat op GitHub staat nog up to date? https://github.com/paqpaq...overshoot_logic/tree/main

Paar weken terug heb ik de code ingeladen en vanochtend de warmtepomp eens aangeslingerd.
Wat mij opvalt is dat `stooklijn_target` op 28 blijft staan. Dit is de initial_value.

Als ik de code bekijk dan denk ik dat hij nooit verder dan deze regel komt.

code:

if(id(bedrijfsmodus).state != 2 ) return;

Geen idee wat modus 2 is maar ik verwacht dat hier 4 moet staan wat verwarmen is?

Wanneer ik op de RMC het target bekijk staat deze niet op 28.

Ik werk met esphome in HA en de bedrijfsmodus is bij mij
0 = uit
1 = koelen
2 = verwarmen
anders werkt het bij mij niet.

Ik kan via HA dan handmatig (en via een automatisering) de instelling veranderen:



Ik heb het scriptje niet gebruikt voor het koelen, want dat werkte bij mij niet.
.

[ Voor 30% gewijzigd door PeteSplit op 14-09-2024 15:23 ]

[jvanderkroon]

Bij de mono's is het zover ik weet:

0 = Cooling
3 = Auto
4 = Heating

Ik heb de 2 even naar 4 aangepast (ook op regel 413) en dan werkt het weer zoals ik verwachte.

[SalexSun]

Mocht iemand interesse hebben.

In deze opstelling

Siemens LOGO! < modbus tcp > waveshare < modbus > LG therma v

Kon ik 9 registers (7 analoog, 2 digitaal) met een interval van 2,5sec uitlezen zonder problemen. Lagere interval heb ik niet getest. Het heeft ongeveer een week gedraaid

[SuperKris]

Hoi,

Een paar vraagjes aan de experts hier. Ik overweeg een HM091MR of HM093MR aan te schaffen. Ik ga deze alleen gebruiken voor verwarming. Ik heb al een warmtepomp boiler voor de SWW. Mijn vloerverwarming bestaat uit ca. 55m2 in gefreesd Fermacell beneden (1 zone) en 55m2 in EPS platen boven met 4 zones. Met zoneregeling kan het zijn dat ik alleen 1 slaapkamer boven wil verwarmen, en dan kan ik dus beperkt vermogen kwijt. Het betreft een vrijstaand huis uit 1924 met gemiddelde isolatie. Alles draait goed op 35 graden.

De LG staat hoog op mijn favorieten lijstje om de volgende redenen.
- Zeer constant vermogen bij lage temperaturen (ik heb nog geen andere WP gezien die zo weinig verliest)
- Zeker i.c.m. subsidie zeer netjes geprijsd
- Hoewel mijn ervaring met LG wisselend is, heb ik wel vertrouwen in de kwaliteit van de WP's

De voornaamste vragen die ik voor nu heb:
1). Ik kan nergens vinden tot hoever deze pompen kunnen terug moduleren als ze slechts 1 kleine groep moeten aansturen. Heeft iemand hier concrete info over?
2). Ik verwacht dat een buffervat wel wenselijk gaat zijn in mijn installatie. Wie van jullie heeft dat ook, hoe is het aangesloten, en werkt dit ook goed qua aansturing enzo?
3). De LG lijkt een relatief laag geluidsniveau te hebben volgens de folders. Vooral de 3 fase. Is dat in de praktijk ook echt zo, of is het gewoon allemaal heel slim opgeschreven?
4). Klopt het dat er geen ingebouwde heater in zit? Heeft iemand die nog bijgezet?

Ook ben ik nieuwsgierig naar jullie algemene ervaring met deze modellen. Zijn er eigenschappen die in de praktijk tegenvallen? Ik ben van plan deze zelf te gaan installeren.

Welke andere warmtepompen hebben jullie overwogen bij jullie keuze? De Itho Amber 95 staat ook op mijn shortlist. Deze heeft een wat betere COP en lijkt nog stiller. Het vermogen zakt onder de 0 graden alleen flink in.

Ook zit ik te kijken naar de R290 modellen van LG, maar die lijken flink veel duurder en worden vaak geleverd met een hydraulische binnenunit maar daar heb ik niet zoveel aan. Zijn er nog goede argumenten om toch voor een R290 model te gaan?

[Jojan265]

SuperKris schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 17:23:
Hoi,

Een paar vraagjes aan de experts hier. Ik overweeg een HM091MR of HM093MR aan te schaffen. Ik ga deze alleen gebruiken voor verwarming. Ik heb al een warmtepomp boiler voor de SWW. Mijn vloerverwarming bestaat uit ca. 55m2 in gefreesd Fermacell beneden (1 zone) en 55m2 in EPS platen boven met 4 zones. Met zoneregeling kan het zijn dat ik alleen 1 slaapkamer boven wil verwarmen, en dan kan ik dus beperkt vermogen kwijt. Het betreft een vrijstaand huis uit 1924 met gemiddelde isolatie. Alles draait goed op 35 graden.

De LG staat hoog op mijn favorieten lijstje om de volgende redenen.
- Zeer constant vermogen bij lage temperaturen (ik heb nog geen andere WP gezien die zo weinig verliest)
- Zeker i.c.m. subsidie zeer netjes geprijsd
- Hoewel mijn ervaring met LG wisselend is, heb ik wel vertrouwen in de kwaliteit van de WP's

De voornaamste vragen die ik voor nu heb:
1). Ik kan nergens vinden tot hoever deze pompen kunnen terug moduleren als ze slechts 1 kleine groep moeten aansturen. Heeft iemand hier concrete info over?
2). Ik verwacht dat een buffervat wel wenselijk gaat zijn in mijn installatie. Wie van jullie heeft dat ook, hoe is het aangesloten, en werkt dit ook goed qua aansturing enzo?
3). De LG lijkt een relatief laag geluidsniveau te hebben volgens de folders. Vooral de 3 fase. Is dat in de praktijk ook echt zo, of is het gewoon allemaal heel slim opgeschreven?
4). Klopt het dat er geen ingebouwde heater in zit? Heeft iemand die nog bijgezet?

Ook ben ik nieuwsgierig naar jullie algemene ervaring met deze modellen. Zijn er eigenschappen die in de praktijk tegenvallen? Ik ben van plan deze zelf te gaan installeren.

Welke andere warmtepompen hebben jullie overwogen bij jullie keuze? De Itho Amber 95 staat ook op mijn shortlist. Deze heeft een wat betere COP en lijkt nog stiller. Het vermogen zakt onder de 0 graden alleen flink in.

Ook zit ik te kijken naar de R290 modellen van LG, maar die lijken flink veel duurder en worden vaak geleverd met een hydraulische binnenunit maar daar heb ik niet zoveel aan. Zijn er nog goede argumenten om toch voor een R290 model te gaan?

1). Houdt rekening met ca. 25..30%, waarbij die 25% is bij de lagere buitentemperaturen en 30% bij hogere buitentemperaturen (juist als je het minimumvermogen nodig bent).
2). Ik verwacht inderdaad dat je in jouw situatie een buffervat nodig bent. Maar waarom zou je maar 1 kamer willen verwarmen voor langere tijd. Ik heb geen buffer en verwarm beneden met vvw met alles open en boven met radiatoren indien nodig en dan met thermostaat kranen. Ik heb dus altijd wel genoeg afgifte.
3). De LG is zeker niet luidruchtig als je hem alleen voor verwarming wilt gebruiken. Het probleem is, dat je in de berekening het maximale geluidsnivo moet invullen (ook al gebruik je dat niet).
4). Er zit in dat type geen ingebouwde heater. Ik ben dat tot nu toe (2 stookjaren) niet nodig geweest.

[CR1992]

Ik ben bezig met een panasonic monobloc.
Komt qua prijs en specificaties in de buurt van LG volgens mij.

Maar is 9 kw niet wat veel voor 110 m2?
Heb je het uitgeteld?

[PeteSplit]

jvanderkroon schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 15:49:
Bij de mono's is het zover ik weet:

0 = Cooling
3 = Auto
4 = Heating

Ik heb de 2 even naar 4 aangepast (ook op regel 413) en dan werkt het weer zoals ik verwachte.

Wel raar dat het bij mij anders is. Ik wist wel dat er verschillen zijn, als je een esp hebt, of een waveshare, maar dat er nog verschillen van adressen zijn, bij een LG warmtepomp is nieuw voor mij

[PeteSplit]

SuperKris schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 17:23:
Hoi,

Een paar vraagjes aan de experts hier. Ik overweeg een HM091MR of HM093MR aan te schaffen. Ik ga deze alleen gebruiken voor verwarming. Ik heb al een warmtepomp boiler voor de SWW. Mijn vloerverwarming bestaat uit ca. 55m2 in gefreesd Fermacell beneden (1 zone) en 55m2 in EPS platen boven met 4 zones. Met zoneregeling kan het zijn dat ik alleen 1 slaapkamer boven wil verwarmen, en dan kan ik dus beperkt vermogen kwijt. Het betreft een vrijstaand huis uit 1924 met gemiddelde isolatie. Alles draait goed op 35 graden.

De LG staat hoog op mijn favorieten lijstje om de volgende redenen.
- Zeer constant vermogen bij lage temperaturen (ik heb nog geen andere WP gezien die zo weinig verliest)
- Zeker i.c.m. subsidie zeer netjes geprijsd
- Hoewel mijn ervaring met LG wisselend is, heb ik wel vertrouwen in de kwaliteit van de WP's

De voornaamste vragen die ik voor nu heb:
1). Ik kan nergens vinden tot hoever deze pompen kunnen terug moduleren als ze slechts 1 kleine groep moeten aansturen. Heeft iemand hier concrete info over?
2). Ik verwacht dat een buffervat wel wenselijk gaat zijn in mijn installatie. Wie van jullie heeft dat ook, hoe is het aangesloten, en werkt dit ook goed qua aansturing enzo?
3). De LG lijkt een relatief laag geluidsniveau te hebben volgens de folders. Vooral de 3 fase. Is dat in de praktijk ook echt zo, of is het gewoon allemaal heel slim opgeschreven?
4). Klopt het dat er geen ingebouwde heater in zit? Heeft iemand die nog bijgezet?

Ook ben ik nieuwsgierig naar jullie algemene ervaring met deze modellen. Zijn er eigenschappen die in de praktijk tegenvallen? Ik ben van plan deze zelf te gaan installeren.

Welke andere warmtepompen hebben jullie overwogen bij jullie keuze? De Itho Amber 95 staat ook op mijn shortlist. Deze heeft een wat betere COP en lijkt nog stiller. Het vermogen zakt onder de 0 graden alleen flink in.

Ook zit ik te kijken naar de R290 modellen van LG, maar die lijken flink veel duurder en worden vaak geleverd met een hydraulische binnenunit maar daar heb ik niet zoveel aan. Zijn er nog goede argumenten om toch voor een R290 model te gaan?

4)
Ik heb een split model met twee ingebouwde heaters van 3 kW. Bij LG kunnen er 2 of 3 heaters inzitten, of zijn erin te plaatsen. De heaters zijn 2 of 3 kW en moeten daarom gescheiden aangesloten worden (eigen groep). Ik heb een heater uitgeschakeld en de andere op een 16A groep aangesloten. Afgelopen winter heb ik hem aan gehad, maar 3 kW is, voor het verwarmen van stromend water, niet zo veel. Ik heb maar een verhoging van 1 graad kunnen zien, tijdens het gebruik.

Ik heb een verslagje gemaakt, van het gebruik van de backup heater , zie
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/77730932
Het verbruik van deze dag was 15,4 kWh en van de heater 5,6 kWh.

[reablom]

PeteSplit schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 18:53:
[...]


4)
Ik heb een split model met twee ingebouwde heaters van 3 kW. Bij LG kunnen er 2 of 3 heaters inzitten, of zijn erin te plaatsen. De heaters zijn 2 of 3 kW en moeten daarom gescheiden aangesloten worden (eigen groep). Ik heb een heater uitgeschakeld en de andere op een 16A groep aangesloten. Afgelopen winter heb ik hem aan gehad, maar 3 kW is, voor het verwarmen van stromend water, niet zo veel. Ik heb maar een verhoging van 1 graad kunnen zien, tijdens het gebruik.

Ik heb een verslagje gemaakt, van het gebruik van de backup heater , zie
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/77730932
Het verbruik van deze dag was 15,4 kWh en van de heater 5,6 kWh.

Ik weet niet wat de flow van je WP op dat moment was. Maar met 25lpm zou 3kW een deltaT tussen in en uitgang van de heater van 3000/(25/60*4160) = 1.7 graad opleveren.

Per passage is het niet veel, maar als je die 3kW niet afgeeft via de verwarming loopt de watertemperatuur uiteraard na verloop van tijd wel verder op dan 1.7graad.