[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Evo X]

Fugitive2008 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 08:58:
Weet iemand hoe zo een draaiknop van hout heet waarmee je bv een kastdeur kan afsluiten, door te draaien haakt deze aan de binnenzijde achter de andere deur, ik wil voor de knieschotten op zolder 3 vierkante houten planken maken waarmee ik de gaten afsluit vd knieschotten.
Ik krijg het niet gevonden op de interwebs.

Beetje internetten suggereert dat dit een
Wervel mer een penkruk of een sluithoutje zou heten. Is dat wat je bedoelt?

[marcop23]

Vliegvlug schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:45:
[...]

Heb net namelijk naar een batterijhouder van andere kerstverlichting gekeken waar ook 3 AA batterijen in gaan maar geen timer op zit en die hebben geen printplaatje en daar zie ik inderdaad een weerstand tussen een van de draden zitten.
Bij de batterijhouders voor 2 AA batterijen is er dan weer geen weerstand te vinden.

Die weerstand dient dus om de stroom te beperken

Je kan de benodigde weerstand als volgt berekenen:
R = U/I = (Voedingsspanning - LED-spanning) / gewenste stroom (in A).

Witte LED's hebben een spanning van 3V. Als je dan 100 mA wil, en je voedt het circuit met 5V, dan heb je een weerstand nodig van (5-3)/0,1 = 20 Ohm. Die zijn ongebruikelijk, maar 18 en 22 Ohm bestaan wel.

Over de diode van @Maasluip:
Een diode dient om stroom slechts in één richting toe te laten. Voor die functie heb je echter geen diode nodig in dit circuit: de LED's zijn zelf ook al diodes Een normale diode zoals de 1N4007 heeft daarnaast een "spanningsval" van ca 0,7V. Als je er 5V in stopt, komt er 4,3V uit. Dat zal de reden zijn waarom Maasluip een diode heeft toegepast: om de spanning iets te verlagen.

Echter: ook met diode moet je die (originele) weerstand niet vergeten. Anders zal de stroom alsnog te hoog worden. En gezien Maasluip's LED's te heet zijn om aan te raken, vermoed ik dat hij ook geen weerstand heeft

Het zou mijn voorkeur hebben om een nieuwe weerstand te gebruiken boven een diode + de oude weerstand: het scheelt een component, en bovendien is de stroom (dus lichtsterkte) constanter met een enkele weerstand ipv diode+weerstand, naarmate de batterijen leger raken.

Maar zeg jij nu dat ik er wel gewoon 3 AA batterijen in kan plaatsen zolang er maar een weerstand tussen zit?
Wat is dan het voordeel van die extra batterij, gaat daarmee de tijd dat de lampjes kunnen branden omhoog?

2 AA-batterijen zijn niet ideaal om witte LED's te voeden: in het begin werkt het wel, maar als de spanning onder de 2,7V zakt (1,35V per batterij), worden de LED's erg zwak of gaan uit. De batterijen zijn dan echter nog lang niet leeg. Je moet de batterijen dan wisselen voordat ze leeg zijn.

Met 3 batterijen ontlaadt je de batterijen tot 1V per stuk, en dan trek je ze dus wel helemaal leeg.

[Vliegvlug]

marcop23 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:50:
[...]

Die weerstand dient dus om de stroom te beperken

Je kan de benodigde weerstand als volgt berekenen:
R = U/I = (Voedingsspanning - LED-spanning) / gewenste stroom (in A).

Witte LED's hebben een spanning van 3V. Als je dan 100 mA wil, en je voedt het circuit met 5V, dan heb je een weerstand nodig van (5-3)/0,1 = 20 Ohm. Die zijn ongebruikelijk, maar 18 en 22 Ohm bestaan wel.

Dank voor de uitleg maar in relatie tot mijn 5 lichtbollen die nu door een netvoeding worden gevoed snap ik niet echt wat ik er mee aan moet.
Een van de labels zegt bijv. dit:

Waarbij ik dacht dat ”30x3V/max, 20mA” betekende dat één bol maximaal 20mA zou trekken en dat ik dus minimaal een 5x 20mA=100mA voeding op 3V nodig zou hebben om alle 5 bollen te kunnen voeden.

Maar ik zie nu dat op elk label van een lichtbol “max, 20mA” staat terwijl het getal voor de 3V wel afwijkt, zijn ook verschillende grootte bollen dus verschillende lengtes ledsnoeren erin, waarbij het eerste getal dan het aantal ledjes zal zijn. Dus de berekening zal dan waarschijnlijk aantal ledjes in de bol x 20mA moet zijn.
Dus 30x 20mA=600mA voor de bol met het label uit de foto. En dan alle mA’s van de bollen optellen om tot het minimale amperage van de voeding te komen.

Maar wat voor een weerstand daar dan uit rolt en of ik dan één grote weerstand net na de voeding moet plaatsen of 5 kleine per bol is me echt niet duidelijk.
En nu ik 3V voor de netvoeding gebruik kom ik dan niet gewoon weg met het gebruik van helemaal geen weerstand?
Dat hoop ik wel eigenlijk!
Als die ledbollen ook 4,5V aankunnen heb ik hopelijk genoeg marge want zelfs met uitschieters van 50% boven de 3V zit ik dan nog steeds niet boven de 4,5V.

Over de diode van @Maasluip:
Een diode dient om stroom slechts in één richting toe te laten. Voor die functie heb je echter geen diode nodig in dit circuit: de LED's zijn zelf ook al diodes Een normale diode zoals de 1N4007 heeft daarnaast een "spanningsval" van ca 0,7V. Als je er 5V in stopt, komt er 4,3V uit. Dat zal de reden zijn waarom Maasluip een diode heeft toegepast: om de spanning iets te verlagen.

Echter: ook met diode moet je die (originele) weerstand niet vergeten. Anders zal de stroom alsnog te hoog worden. En gezien Maasluip's LED's te heet zijn om aan te raken, vermoed ik dat hij ook geen weerstand heeft

Het zou mijn voorkeur hebben om een nieuwe weerstand te gebruiken boven een diode + de oude weerstand: het scheelt een component, en bovendien is de stroom (dus lichtsterkte) constanter met een enkele weerstand ipv diode+weerstand, naarmate de batterijen leger raken.

Ah, oke. Duidelijk verhaal, weer wat geleerd!

[...]

2 AA-batterijen zijn niet ideaal om witte LED's te voeden: in het begin werkt het wel, maar als de spanning onder de 2,7V zakt (1,35V per batterij), worden de LED's erg zwak of gaan uit. De batterijen zijn dan echter nog lang niet leeg. Je moet de batterijen dan wisselen voordat ze leeg zijn.

Met 3 batterijen ontlaadt je de batterijen tot 1V per stuk, en dan trek je ze dus wel helemaal leeg.

Dus concreet is het een goed idee om mijn kerstster en wat andere ledsnoertjes die nu nog een batterijhouder hebben voor 2x AA batterijen, en geen weerstand erin, te vervangen voor de 5 stuks batterijhouders die ik over heb van de lichtbollen welke 3xAA en een timer hebben?
Omdat ik ze dan veel langer kan laten branden en efficiënter de batterijen benut.
Daarbij is zo’n timer ook handiger dan ze handmatig aan en uit te zetten

Er even vanuitgaande dat die 3xAA houders met timer wel een weerstand op het printplaatje hebben, maar daar ga ik wel vanuit aangezien die andere houder voor 3xAA zonder timer dat ook heeft.
Is waarschijnlijk een vereiste wanneer je 3 penlites gebruikt ipv 2.

[MrAngry]

Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is

[Bezulba]

As always, laat het testen, weet je het zeker. Asbest zat in letterlijk alles.

[MrAngry]

Tja, ik zit in de pre-bod fase waarin ik probeer in te schatten wat alles gaat kosten en wat de marge is als ik ernaast zit. Ik kan het dus niet makkelijk testen. Wat mij betreft lijkt me dit overigens 100% asbest. Ik vraag meer naar de ervaringen van als het in zo'n dakraampje zit, waar zit het dan nog meer. Want op het oog is dit het enige, maar dat vind ik zo onlogisch.

e; Ik heb nog even door gegoogled en het wordt dus blijkbaar inderdaad overal en nergens gebruikt. Geen peil op te trekken vanuit ervaring blijkbaar.

[ Voor 16% gewijzigd door MrAngry op 13-12-2025 13:45 ]

[Yaksa]

Het lijkt op eternietplaat en daar kan asbest in verwerkt zitten.
Het zit gespijkerd, dus in principe mag je dit niet zelf verwijderen.
Maar je kunt het ook natspuiten, met de nodige PMB verwijderen en goed (dubbel) verpakt afvoeren naar buiten en vervolgens de gemeente bellen met de vraag wat je met je 'vermeende' asbestplaatjes moet doen.
Wanneer het nog ergens anders in het huis verwerkt zit, maar je ziet het nu niet dan rustig laten zitten. Ik heb zo'n vermoeden dat het ook onder de dakpannen kan zitten als dakbeschot, maar dan moet je even een paar pannen er af halen. Als dat zo is en het is eterniet met asbest dan wordt het iets lastiger als je de dakconstructie ook gaat aanpassen, vanwege de grote oppervlakte zal een gespecialiseerd bedrijf het moeten verwijderen en moet je ook een vergunning bij de gemeente aanvragen.

[copykat]

@MrAngry Wat een probleem is dat ergens vanaf 1955 tot 1990 asbest in diverse vormen en toepassingen gebruikt is en volkomen legaal en goedkoop was, ( de producenten wisten in 1965 al dat asbest vezels dodelijk waren)

Tegellijm heeft bijv. Ook asbest als vezelversteving. ( die oude gele pasta én de grijze.) voor 1950 werden tegels nog in cement gevat.
Sommige prefab beton wanden hebben ook vezels die asbest kunnen zijn.( dus met wegbreken van binnenmuurtjes altijd p3 maskers dragen.)
Die foto kan ook gipsvezelplaat zijn merknaam fermacel. Dat word ook veel gebruikt bij dakraam afwerking.( ik heb het als zijwand gebruikt bij dakkapel.)
Brandwerend, steviger dan gipsplaat.

Maar in general : ik zou ALTIJD een bouwkundige inschakelen bij dst soort woningen. Zij rapporteren onderhouds, vervangingskosten in de woning plus vermoedelijk budget van algehele status van onderhoud naar in staat van goed onderhoudsniveau brengen. Risico gebieden voor asbest en vermoedelijke opruimkosten.
Dat kan je gebruiken als onderhandeling.

[Andrehj]

copykat schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:27:
Tegellijm heeft bijv. Ook asbest als vezelversteving. ( die oude gele pasta én de grijze.) voor 1950 werden tegels nog in cement gevat.

Daarna ook nog hoor. Onze vorige woning was gebouwd in 1970, en toen we daar in 2003 de nog originele tegels van de badkamer van de muur haalden zaten die heel erg vast in de cement. Zo erg dat de halve muur mee kwam .

[semitweakert]

Ik heb al een hele zoektocht gedaan, maar ik ben nog niet veel wijzer. Wat is een acceptabele belasting voor een 7cm gipsblokken muur?

Wij wonen in een huis met een plat dak met erg hoge plafonds. Graag zou ik wat meer bergruimte creëren en mijn idee was om op zolder boven het trapgat een vliering te maken (of eigenlijk het liefst een grote klepkast zodat het ook dicht is). Op zich niet al te lastig, maar nu wil het zo zijn dat één van de zijmuren een gipsblokken wand is (van 7cm dik). De andere 2 wanden zijn prefab beton, dus dat is geen probleem. De vraag is nu of en hoe ik veilig de montage aan de gipsblokkenwand ga doen. In ieder geval staat het gebruik van speciale pluggen voor gibo wanden op het lijstje. En ik heb al verschillende meningen gevraagd, maar dat loopt uiteen van "je moet nooit iets zwaars aan een gipsblokkenwand hangen" tot "een latje er tegenaan monteren dan gaat het wel goed".

Het moet wel wat kunnen hebben, want ik wil er een laddertje tegenaan kunnen zetten (aan een rail bijv) en er komt wel het één en ander in te liggen. En afhankelijk van de diepte die ik ga kiezen (eventueel dieper dan het trapgat zelf) wil ik er zelf eventueel nog in kunnen kruipen. Ik heb geen er geen zin in dat ik straks ineens onderin het trapgat lig . Maar misschien ben ik het aan het overdenken en valt het allemaal mee...

Ik zie zelf wel een paar opties om de krachten op de gipsblokken te verdelen of te minimaliseren, maar hoe weet ik nou of de oplossing acceptabel is...

• balk op de gipsblokkenmuur plaatsen en daarop de dwarsbalken monteren
• driehoek maken op de gipsblokkenwand die ervoor zorgt dat de krachten ook verdeeld worden naar de prefab beton muur.
• (multiplex)plaat op de gipsblokken monteren om de krachten nog meer te verdelen. Maar hoe groot moet deze dan zijn.
• aan de andere kant van de gipsblokkenwand kan ik eventueel ook nog een plaat monteren

Ergens denk ik dat het allemaal wel mee valt, zeker omdat een groot gedeelte wel op de betonmuren kan leunen, maar wil het toch even zeker weten.

Hoe zouden jullie het doen?

[twain4me]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:54:
Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is [Afbeelding][Afbeelding]

Waarom zou dat raar zijn, die plaatjeshoef je niet te schideren het kan tegen water als het raam een keertje open blijft staan, het was goedkoop, redelijk makkelijk te bewerken en maatvast. Daarnaast is het natuurlijk brandwerend, maar dat was zeker niet het enige voordeel en juist daarom is het zoveel gebruikt. als je naar het dak kijkt zijn dakpannen (of eigenlijk leien) en dakbeschot het meest verdacht. die asbest pannen komen in nederland vooral vlakbij belgie voor ze zijn heel erg veel in belgie gebruikt en hebben een herkenbaar uitelijk. Het dakbeschot lijkt in jouw geval alleen hout te zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 13-12-2025 16:34 ]

[kromme]

Wellicht kan me hier in adviseren.
Ik wil een UTP kabel van de meterkast ( blauw gearceerd) naar de linkerkant van het huis trekken.
Ik had me 2 opties bedacht. Ik ga aande linker rode stip naar buiten leg deze in pvc onder de klinkers naar de rechterstip en ga daar de meterkast in.
Of ik ga in huis schuin naar onder boren tot in de keler en ga dan weernaarr boven onder de meterkast. Ik weet alleen niet of dit goed gaat ivm leidingen e afvoer wat er loopt van toilet.

[MrAngry]

twain4me schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:26:
Waarom zou dat raar zijn, die plaatjeshoef je niet te schideren het kan tegen water als het raam een keertje open blijft staan, het was goedkoop, redelijk makkelijk te bewerken en maatvast. Daarnaast is het natuurlijk brandwerend, maar dat was zeker niet het enige voordeel en juist daarom is het zoveel gebruikt. als je naar het dak kijkt zijn dakpannen (of eigenlijk leien) en dakbeschot het meest verdacht. die asbest pannen komen in nederland vooral vlakbij belgie voor ze zijn heel erg veel in belgie gebruikt en hebben een herkenbaar uitelijk. Het dakbeschot lijkt in jouw geval alleen hout te zijn.

Vooral omdat het andere dakraam het niet heeft. Het huis is onderdeel van een serie van 12 huizen in drie blokken van vier huizen. Begin jaren 60, dus met de hand op de knip gebouwd. Dan verwacht ik geen gefreubel zoals asbest in dakraam 1 en niet in dakraam 2, maar een methodische aanpak. Ik zou het aan de buren vragen, sterker nog, dat heb ik ook gedaan. Maar dit is het enige huis waar nooit wat aan gedaan is, dus de buren zijn hier al voorbij.

[Vliegvlug]

kromme schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:52:
Wellicht kan me hier in adviseren.
Ik wil een UTP kabel van de meterkast ( blauw gearceerd) naar de linkerkant van het huis trekken.
Ik had me 2 opties bedacht. Ik ga aande linker rode stip naar buiten leg deze in pvc onder de klinkers naar de rechterstip en ga daar de meterkast in.
Of ik ga in huis schuin naar onder boren tot in de keler en ga dan weernaarr boven onder de meterkast. Ik weet alleen niet of dit goed gaat ivm leidingen e afvoer wat er loopt van toilet.
[Afbeelding]

Is me niet duidelijk waar die netwerkaansluiting moet komen, uit jouw verhaal maak ik op binnen in huis?
Maar waarom ga je dan buitenom?
Of bedoel je met kelder echt een mooi afgewerkte ruimte waar je liever niet in wilt boren?
Anders zou ik liever binnendoor gaan en niet buitenom

[MrAngry]

kromme schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:52:
Wellicht kan me hier in adviseren.
Ik wil een UTP kabel van de meterkast ( blauw gearceerd) naar de linkerkant van het huis trekken.
Ik had me 2 opties bedacht. Ik ga aande linker rode stip naar buiten leg deze in pvc onder de klinkers naar de rechterstip en ga daar de meterkast in.
Of ik ga in huis schuin naar onder boren tot in de keler en ga dan weernaarr boven onder de meterkast. Ik weet alleen niet of dit goed gaat ivm leidingen e afvoer wat er loopt van toilet.

Zeg je nou dat je een kelder (keler) hebt? Want dan zou ik het altijd daar doorheen doen en niet via buiten. Ik heb dit in een vorig huis opgelost door een bestaande buis die ik niet nodig had voor utp te gaan gebruiken, maar als dat niet kan dan is de kelder toch een prima optie? Ik mis misschien het probleem? Heb je een kruipruimte?

[kromme]

De kelder ligt alleen onder de meterkast en toilet.( rechts) , daarnaast links ligt toilet en dan woonkamer. Waar de utp elemaal aan de linkerkant komt als je voor het huis staat. Het probleem is dat als ik binnen moet boren ik net in de juiste hoek in overgng vloer/ muur moet boeren zodat ik onder het toilet uit kom. En hopen dat ik niks raak. Doe ik het buitenom dan is die kans er niet

[twain4me]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:33:
[...]


Vooral omdat het andere dakraam het niet heeft. Het huis is onderdeel van een serie van 12 huizen in drie blokken van vier huizen. Begin jaren 60, dus met de hand op de knip gebouwd. Dan verwacht ik geen gefreubel zoals asbest in dakraam 1 en niet in dakraam 2, maar een methodische aanpak. Ik zou het aan de buren vragen, sterker nog, dat heb ik ook gedaan. Maar dit is het enige huis waar nooit wat aan gedaan is, dus de buren zijn hier al voorbij.

tja als je maar de helft van de info geeft kan ik dat niet weten ik denk dat je "nooit wat aan gedaan" iets te lettelijk neemt en ook is "gefreubel" met asbest juist te verwachten in de jaren 60 - 70 zoals ik al aangaf was het nogal een wonder materiaal dus als het er was in de schuur of bus kan zoon plaatje daar prima voor gebruikt zijn. ik vermoed als het andere raam anders is 1 van de 2 niet door de bouwer is gedaan, maargoed wat maakt het uit, het zit er en je moet er iets mee

[No Hands]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:33:
[...]


Vooral omdat het andere dakraam het niet heeft. Het huis is onderdeel van een serie van 12 huizen in drie blokken van vier huizen. Begin jaren 60, dus met de hand op de knip gebouwd. Dan verwacht ik geen gefreubel zoals asbest in dakraam 1 en niet in dakraam 2, maar een methodische aanpak. Ik zou het aan de buren vragen, sterker nog, dat heb ik ook gedaan. Maar dit is het enige huis waar nooit wat aan gedaan is, dus de buren zijn hier al voorbij.

dat ene dakraam lekte, houten aftimmering raakte verrot en toen hebben ze het met een rest asbast gerepareerd.

Raadsel opgelost. Zal ik nog vijf oplossingen bedenken waarom dit prima kan?

[Vliegvlug]

Was vandaag bezig een Niko Hydro schakelaar in te bouwen en daarvoor zijn 68mm gaten nodig geeft Niko aan.
Dus ik een mooie 68mm gatenzaag gekocht en daarmee een gat geboord.

Waar dit Niko Hydro inbouwkader zwart (761-73000) in moest:


Tot mijn verbazing past dat echter niet doordat er aan 4 kanten plastic nokjes zitten waarmee de diameter van dat inbouwkader groter wordt dan de opgegeven 68mm:


Moest ik dus eerst die nokjes gaan wegsnijden voordat ik dat inbouwkader kan plaatsen, wie heeft dat verzonnen.

[Evo X]

Vliegvlug schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:45:
Was vandaag bezig een Niko Hydro schakelaar in te bouwen en daarvoor zijn 68mm gaten nodig geeft Niko aan.
Dus ik een mooie 68mm gatenzaag gekocht en daarmee een gat geboord.

Waar dit Niko Hydro inbouwkader zwart (761-73000) in moest:
[Afbeelding: Niko Hydro inbouwkader zwart (761-73000)]

Tot mijn verbazing past dat echter niet doordat er aan 4 kanten plastic nokjes zitten waarmee de diameter van dat inbouwkader groter wordt dan de opgegeven 68mm:
[Afbeelding: Niko Hydro nokjes van inbouwkader passen niet 68mm gat]

Moest ik dus eerst die nokjes gaan wegsnijden voordat ik dat inbouwkader kan plaatsen, wie heeft dat verzonnen.

Verreweg de mooiste optie voor buiten idd. Ik heb ze ook, maar kan me dit probleem niet heugen.
Is het niet zo dat dit wat zachter is zodat het geheel mooi klemt?
...soms beroerd advies maar: heb je al een hamer geprobeerd? Tik het erdoor?

[Vliegvlug]

Evo X schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:47:
[...]

Verreweg de mooiste optie voor buiten idd. Ik heb ze ook, maar kan me dit probleem niet heugen.
Is het niet zo dat dit wat zachter is zodat het geheel mooi klemt?

Helaas niet, zijn geen rubberachtige dingen ofzo.

...soms beroerd advies maar: heb je al een hamer geprobeerd? Tik het erdoor?

Zoals ik zei heb ik die randjes er af gesneden en dat is even wat werk maar verder niet heel moeilijk met een scherp schuifmesje.
Maar ik snap gewoon het idee achter die randjes niet, waarom zitten ze er überhaupt?

Enige wat ik kan bedenken is dat je ze in stenen muren moet vastkitten en dat als je ze dan met flink wat kracht alsnog dat gat in duwt, of inderdaad een hamer , dat ze dan klemvast zitten en niet half schuin uit de muur zakken voordat de kit droog is.
Maar dan vind ik ze wel flink uitsteken.

[Rimco]

Andrehj schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 15:57:
[...]

Daarna ook nog hoor. Onze vorige woning was gebouwd in 1970, en toen we daar in 2003 de nog originele tegels van de badkamer van de muur haalden zaten die heel erg vast in de cement. Zo erg dat de halve muur mee kwam .

Hier ook een van 1970, zo'n dikke laag cement dat de tegels prima bleven staan, terwijl het gammele cellenbeton wandje er achter omviel

Bijna 10 jaar geleden ondertussen...

[ Voor 29% gewijzigd door Rimco op 13-12-2025 20:17 ]

[Evo X]

Vliegvlug schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:01:
[...]

Helaas niet, zijn geen rubberachtige dingen ofzo.

[...]

Zoals ik zei heb ik die randjes er af gesneden en dat is even wat werk maar verder niet heel moeilijk met een scherp schuifmesje.
Maar ik snap gewoon het idee achter die randjes niet, waarom zitten ze er überhaupt?


Enige wat ik kan bedenken is dat je ze in stenen muren moet vastkitten en dat als je ze dan met flink wat kracht alsnog dat gat in duwt, of inderdaad een hamer , dat ze dan klemvast zitten en niet half schuin uit de muur zakken voordat de kit droog is.
Maar dan vind ik ze wel flink uitsteken.

instructie file van Niko:
https://www.niko.eu/-/dow...&utm_campaign=partnersite

Die randjes zouden juist de diameter 68 moeten bepalen; heb je het gat niet ietsje krapper? (Heb je die eens opgemeten na het boren?)

Vastkitten zou ik inderdaad in jouw geval wel doen.
(de mijne zitten in Unipanel, dus met schroefjes, maar ook geboord met 68 & geen problemen gehad.)

[The Eagle]

@Vliegvlug die dingen zijn voor metselwerk of een holle wand (middels panelen). Voor die laatste gebruik je die nokjes

[Vliegvlug]

Evo X schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:17:
[...]

instructie file van Niko:
https://www.niko.eu/-/dow...db2c144f9b6e3adc600b87586

Die randjes zouden juist de diameter 68 moeten bepalen;

Die had ik al gezien, zie mijn eerder linkje waar je deze ook kan downloaden evenals een pdf met de boormal.
Maar hoe haal je daar uit dat het met die nokjes 68mm zou moeten zijn?
Bij mij zijn ze er al af dus kan het niet meer opmeten.

heb je het gat niet ietsje krapper? (Heb je die eens opgemeten na het boren?)

Nee niet gedaan, ik ging er vanuit dat als ik een 68mm gatenzaag koop deze niet opeens kleiner is.
Wel net even de gatenzaag erbij gepakt en die komt netjes op 68mm uit.

Vastkitten zou ik inderdaad in jouw geval wel doen.
(de mijne zitten in Unipanel, dus met schroefjes, maar ook geboord met 68 & geen problemen gehad.)

Bij mij komen ze in hout dus ik ga ze enkel schroeven.

[nokiaan958GB]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:54:
Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is [Afbeelding][Afbeelding]

Ja, ik heb ook wel eens een asbest dakbeschot gezien. Even een dakpan lichten om dat te checken.
In die bouwperiode zag je ook wel asbest buizen voor riolering en ventilatie. Dus ook onder de vloer en in de schoorsteen kijken

[Vliegvlug]

The Eagle schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:36:
@Vliegvlug die dingen zijn voor metselwerk of een holle wand (middels panelen). Voor die laatste gebruik je die nokjes

Ik gebruik ze juist voor een holle wand, die doos komt namelijk in een houten rabatdeel en dat past dus juist niet.
Die nokjes zitten op 19mm vanaf de achterkant van het kader dus dan moet je wand ook maar net die dikte hebben.
En dan nog, hoe krijg je ze aan de andere kant van het gat?

[dunedanh]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:54:
Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is [Afbeelding][Afbeelding]

Je hebt al een aantal antwoorden gehad, maar toch nog even een toevoeging van mij: dit ziet er *exact* hetzelfde uit als mijn dakbeschot, wat bij mij geverifieerd is als asbest. Zonder testen weet je het natuurlijk niet "echt" zeker, maar ik durf er wel op te gokken dat het inderdaad asbest is...

[MJV]

Rimco schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:12:
[...]


Hier ook een van 1970, zo'n dikke laag cement dat de tegels prima bleven staan, terwijl het gammele cellenbeton wandje er achter omviel

Bijna 10 jaar geleden ondertussen... [Afbeelding]

Hier in mijn woning uit 1995 ook alles in cement getegeld. In de bijkeuken uiteindelijk tegels maar van ellende laten zitten en overheen laten stucen. Dat is achteraf net goed gegaan in mijn nis van 120cm breed waar wasmachine en warmwatervat moest komen te staan, dat paste... precies.