[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[scofield]

Pieter2 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 19:19:
Ik heb 2 gaten van beluchtingskanalen die niet meer nodig zijn op zolder, hoe zouden jullie die dicht maken?

Gat 1: hier zat een pijp met op het pannendak een speciale dakpan die ruimte gaf voor beluchting. Zou ik hier een rondje van hout kunnen zagen en dit hier in kunnen plaatsen en dan met een latje erop schroeven? Het hele dak wordt nog vanuit binnen opnieuw geïsoleerd.
[Afbeelding]

Gat 2: hier zit een beluchtingspijp door de schoorsteen. De schoorsteen (heeft dus meerdere kanalen, ook van de buurman) is nog in gebruik dus die wordt niet verwijderd. Zou ik vanuit onderen het kunnen dichten met PUR?
[Afbeelding]

Gat 1 zou ik ook plaatje watervast hechthout tegenaan schroeven.
Gat 2 zou ik zelf toch kiezen om een zgn Chinees hoedje om de buis buiten op de schoorsteen te schroeven om inregenen te voorkomen.

[copykat]

Den_S85 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 07:27:
[...]


Voor een volgende keer, gewoon linkerzijde meten van vloer tot schuine dak en 59,5/60cm rechts hetzelfde meten.

Dat aftekenen en afsnijden 😁

Lui en inventief
Zwaaihaak en een digitale graden meter.
Zwaai deel op t dakdeel ,handgreep je digitale graden meter 90graden loodlijn. Vast zetten.
En je hebt de hoek voor meerdere blokken.

[darklord007]

MJV schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 08:53:
[...]

Ik zou toch wel kijken wat de oorzaak achter het breken van de verbindingen is. Is dat een te zachte ondervloer, of toch het feit dat de dekvloer niet vlak is. Sla het informatieblad van de ondervloer en laminaatvloer er eens op na. Sowieso is het fijn om bij zo'n klus alles leeg te hebben ipv telkens meubels te moeten verplaatsen tijdens het leggen.

het breken van de verbindingen is echt de ondervloer. In de gang is de vloer vlak en daar wordt het meeste gelopen, daar zijn ook de meeste problemen.

[dragonhaertt]

darklord007 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 21:57:
[...]

het breken van de verbindingen is echt de ondervloer. In de gang is de vloer vlak en daar wordt het meeste gelopen, daar zijn ook de meeste problemen.

Welk laminaat heb je?

[spork]

Een aantal maanden geleden heb ik voor mijn nieuwe huis (1996) een laminaatvloer gekocht.
Het is zeker niet de eerste laminaat vloer die ik leg en ik denk dat ik niet compleet onhandig ben..
Maar vanaf de 4/5/6e rij wilde het leggen gewoonweg niet meer lukken. Ik ben meerdere keren opnieuw begonnen en heb de vloer ook tegen een lange rij aan gelegd om te voorkomen dat het aan een scheve muur zou liggen.

Nadat ik alle haren uit mijn hoofd getrokken heb kwam er iemand met de opmerking:
ligt het niet aan de planken?

Hier had ik nog niet aan gedacht omdat bij mijn weten laminaat altijd wel recht is. Lang leve niet natuurlijke fabrieksproducten.

Langewaterpas gepakt en jawel: de planken hebben een bocht. Of in ieder geval het overgrote merendeel.
Voor de duidelijkheid: de planken zijn NIET KROM maar hebben een bocht (wat dus ook krom is maar niet krom zoals vaak bedoeld )

Overdreven illustratie van het probleem:


Bij de winkel was een van de eerste vragen die ze stelden 'heeft de vloer gelegen in een ruimte waar ook gestuct is' en helaas zei ik daar direct ja op.
Dus nu neigen ze het een vochtprobleem te noemen... (voor de duidelijkheid: het gesprek met de winkel is nog gaande)

Dat een laminaat plank door bocht krom wordt wil ik wel begrijpen maar een bocht heb ik nog nooit van gehoord en ik denk dus dat het een productie fout is geweest.

Wat denken jullie? Is het mogelijk dat dit probleem een vochtoorzaak heeft?

[shadax]

Sinds aan paar maanden klemt mijn achterdeur. Ik kan eigenlijk alleen de sleutel omdraaien als ik de deur een beetje optil. Wat is de makkelijkste oplossing om dit te fixen? Extra ringetjes in het scharnier plaatsen? De schanieren zijn een jaartje of 5-6 geleden vervangen door een aannemer, die toen zei dat de deur te zwaar was voor de scharnieren die er toen inzaten. Ik vrees dat ik nu weer hetzelfde probleem heb.

[dragonhaertt]

spork schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:48:
Een aantal maanden geleden heb ik voor mijn nieuwe huis (1996) een laminaatvloer gekocht.
Het is zeker niet de eerste laminaat vloer die ik leg en ik denk dat ik niet compleet onhandig ben..
Maar vanaf de 4/5/6e rij wilde het leggen gewoonweg niet meer lukken. Ik ben meerdere keren opnieuw begonnen en heb de vloer ook tegen een lange rij aan gelegd om te voorkomen dat het aan een scheve muur zou liggen.

Nadat ik alle haren uit mijn hoofd getrokken heb kwam er iemand met de opmerking:
ligt het niet aan de planken?

Hier had ik nog niet aan gedacht omdat bij mijn weten laminaat altijd wel recht is. Lang leve niet natuurlijke fabrieksproducten.

Langewaterpas gepakt en jawel: de planken hebben een bocht. Of in ieder geval het overgrote merendeel.
Voor de duidelijkheid: de planken zijn NIET KROM maar hebben een bocht (wat dus ook krom is maar niet krom zoals vaak bedoeld )

Overdreven illustratie van het probleem:
[Afbeelding]

Bij de winkel was een van de eerste vragen die ze stelden 'heeft de vloer gelegen in een ruimte waar ook gestuct is' en helaas zei ik daar direct ja op.
Dus nu neigen ze het een vochtprobleem te noemen... (voor de duidelijkheid: het gesprek met de winkel is nog gaande)

Dat een laminaat plank door bocht krom wordt wil ik wel begrijpen maar een bocht heb ik nog nooit van gehoord en ik denk dus dat het een productie fout is geweest.

Wat denken jullie? Is het mogelijk dat dit probleem een vochtoorzaak heeft?

Hoe krom hebben we het over? 1mm over de hele plank of 1cm?

[spork]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:49:
[...]


Hoe krom hebben we het over? 1mm over de hele plank of 1cm?

Tussen de 1 en de 3 mm zou ik zeggen.
Ik zou nog gedacht hebben dat dat misschien gewoon binnen de marge valt maar een aantal planken zijn écht compeet recht. Dus blijkbaar kan het wel

En helaas telt de fout op als je meerdere rijen gaat leggen (en dat is toch wel de bedoeling bij laminaat..)

[Wolly]

spork schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:53:
[...]


Tussen de 1 en de 3 zou ik zeggen.
Ik zou nog gedacht hebben dat dat misschien gewoon binnen de marge valt maar een aantal planken zijn écht compeet recht. Dus blijkbaar kan het wel

En helaas telt de fout op als je meerdere rijen gaat leggen (en dat is toch wel de bedoeling bij laminaat..)

1 en 3 wat?

[dragonhaertt]

spork schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:53:
[...]


Tussen de 1 en de 3 zou ik zeggen.
Ik zou nog gedacht hebben dat dat misschien gewoon binnen de marge valt maar een aantal planken zijn écht compeet recht. Dus blijkbaar kan het wel

En helaas telt de fout op als je meerdere rijen gaat leggen (en dat is toch wel de bedoeling bij laminaat..)

In mijn ervaring hebben laminaat planken bijna alijd iets van een bocht, dit kan inderdaad door vocht komen.
Ik zie alleen niet hoe deze fout zich optelt, aangezien je de planken in verstek legt.

Eerst 2-3 rijen los van de muur leggen, en daarna elke plank één voor één inklikken.

[spork]

Wolly schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 10:57:
[...]


1 en 3 wat?

mm, excuus!
Bij 1 tot 3 centimeter denk ik dat de eerste 2 a 3 rijen ook niet gelukt waren

[deepbass909]

205Gutmann schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 16:56:
[...]

Je hebt een snoerkap nodig, Busch Jaeger heeft deze (2CKA001710A0110).
Ik zou we de kabel aan de onderzijde uitvoeren in verband met vocht.

@krijn1985

Voor buiten kan je beter de 2133-34 CPL / 2CKA001710A1845 met een geschikt afdekraampje (Busch Jaeger 2101-34 / 2CKA001730A0191) pakken. Die is IP44 en dus bestand tegen (incidentele) regen en houdt ongedierte beter uit de doos .

Toevallig 2 jaar terug dezelfde kap geplaatst voor een zonnescherm. Ik moet alleen nog een keer extra draden trekken, nu zit er 2x schakel, nul en randaarde in, maar wil er ook een fase-draad bij hebben voor een buitenlamp en zigbee module voor het zonnescherm.

[ Voor 12% gewijzigd door deepbass909 op 14-08-2025 11:23 ]

[barry86]

FabianGTI schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:06:
Afgelopen avonden bezig geweest met akoestische panelen in de keuken, omdat we de lattenwanden een beetje beu zijn hebben we gekozen voor hexagon.

Het is een behoorlijk stuk bewerkelijker om te monteren (kleinere panelen) maar het resultaat vinden we wel geslaagd, alleen de kantlat nog even lijmen.
Op deze wand wordt waarschijnlijk nog een keertje een tv gemonteerd, vandaar dat die stroompunten zo hoog zitten.


***members only***

akoestisch panelen, vanwege de akoestiek of omdat het gewoon mooi is?

Merk je verschil voor en na monteren in de akoestiek?

[Possible]

Wij hebben een meubel besteld voor in de badkamer van massief teakhout:



Nu wil ik deze voorzien van een laklaag. Wat zou de beste methode zijn om deze aan te brengen?

-Met de hand licht opschuren (korrel 120?) of met een roterend excentrische schuurmachine?

En zouden jullie het gehele meubel doen of alleen het bad omdat daar voornamelijk water op kan komen te liggen?

[dragonhaertt]

Possible schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 11:30:
Wij hebben een meubel besteld voor in de badkamer van massief teakhout:

[Afbeelding]

Nu wil ik deze voorzien van een laklaag. Wat zou de beste methode zijn om deze aan te brengen?

-Met de hand licht opschuren (korrel 120?) of met een roterend excentrische schuurmachine?

En zouden jullie het gehele meubel doen of alleen het bad omdat daar voornamelijk water op kan komen te liggen?

Ik zou sowieso het hele meubel behandelen als hij in een natte ruimte staat. Massief hout is een stuk instabieler dan plaatmateriaal. Zeker bij de wat goedkopere meubels is er vaak niet goed nagedacht over de verbindingen en het werken van het hout op lange termijn.

Met de hand, met de nerf mee, schuren is het beste vóór de afwerking. Excenter kan sporen achter laten die je dan alsnog weg moet schuren.
Korrel 120-180 is over het algemeen goed.

Zo'n bovenblad zou je kunnen lakken, maar het kastje zou ik misschien zelf liever in de olie/hardwax zetten. Dan blijf je de nerf van het hout voelen.

Persoonlijk zou ik het hele ding in de Rubio Monocoat zetten, dat is weinig werk en veel resultaat. Nadeel van zo'n kastje is dat alles al verlijmd is, en je kan de achterkant van je planken niet meer goed bereiken. Gegarandeerd dat dat krom gaat trekken over tijd als je maar één kant behandeld.

[Possible]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 11:41:
[...]


Ik zou sowieso het hele meubel behandelen als hij in een natte ruimte staat. Massief hout is een stuk instabieler dan plaatmateriaal. Zeker bij de wat goedkopere meubels is er vaak niet goed nagedacht over de verbindingen en het werken van het hout op lange termijn.

Met de hand, met de nerf mee, schuren is het beste vóór de afwerking. Excenter kan sporen achter laten die je dan alsnog weg moet schuren.
Korrel 120-180 is over het algemeen goed.

Zo'n bovenblad zou je kunnen lakken, maar het kastje zou ik misschien zelf liever in de olie/hardwax zetten. Dan blijf je de nerf van het hout voelen.

Persoonlijk zou ik het hele ding in de Rubio Monocoat zetten, dat is weinig werk en veel resultaat. Nadeel van zo'n kastje is dat alles al verlijmd is, en je kan de achterkant van je planken niet meer goed bereiken. Gegarandeerd dat dat krom gaat trekken over tijd als je maar één kant behandeld.

Ik wil hem 2 of 3 keer gaan behandelen om hem zo goed mogelijk te sealen.

Overigens lees ik ook als hij nieuw uit de doos komt, dat schuren dan niet echt nodig is? Of wordt dit toch aangeraden om wel te doen ?

[FabianGTI]

barry86 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 11:28:
[...]


akoestisch panelen, vanwege de akoestiek of omdat het gewoon mooi is?

Merk je verschil voor en na monteren in de akoestiek?

Beide, het was al een kale muur waar we nog wat mee wilde, en op akoestiek moest de keuken ook nog wel wat verbeteren, het heeft wel weer wat geholpen.
Nu alleen nog wachten op de raambekleding (5 ramen in de keuken) en dan hoop ik dat het allemaal goed is.

[Opperhoof]

spork schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:48:
Een aantal maanden geleden heb ik voor mijn nieuwe huis (1996) een laminaatvloer gekocht.
Het is zeker niet de eerste laminaat vloer die ik leg en ik denk dat ik niet compleet onhandig ben..
Maar vanaf de 4/5/6e rij wilde het leggen gewoonweg niet meer lukken. Ik ben meerdere keren opnieuw begonnen en heb de vloer ook tegen een lange rij aan gelegd om te voorkomen dat het aan een scheve muur zou liggen.

Nadat ik alle haren uit mijn hoofd getrokken heb kwam er iemand met de opmerking:
ligt het niet aan de planken?

Hier had ik nog niet aan gedacht omdat bij mijn weten laminaat altijd wel recht is. Lang leve niet natuurlijke fabrieksproducten.

Langewaterpas gepakt en jawel: de planken hebben een bocht. Of in ieder geval het overgrote merendeel.
Voor de duidelijkheid: de planken zijn NIET KROM maar hebben een bocht (wat dus ook krom is maar niet krom zoals vaak bedoeld )

Overdreven illustratie van het probleem:
[Afbeelding]

Bij de winkel was een van de eerste vragen die ze stelden 'heeft de vloer gelegen in een ruimte waar ook gestuct is' en helaas zei ik daar direct ja op.
Dus nu neigen ze het een vochtprobleem te noemen... (voor de duidelijkheid: het gesprek met de winkel is nog gaande)

Dat een laminaat plank door bocht krom wordt wil ik wel begrijpen maar een bocht heb ik nog nooit van gehoord en ik denk dus dat het een productie fout is geweest.

Wat denken jullie? Is het mogelijk dat dit probleem een vochtoorzaak heeft?

Ik heb dit ~20 jaar geleden ook gehad. Bij ons ging het toen om 1 op de 3 pakken die 'krom' was. Op den duur nog geprobeerd een losse kamer te leggen met alleen de kromme planken, maar dat wilde ook niet. Het hoeft echt maar 1-2mm krom te zijn, en dan past het al niet meer. Wij hebben toen de pakken teruggebracht en ingeruild voor 'rechte' pakken. Ging om een aanbieding van een van de goedkoopste laminaten bij de Praxis oid.

Het lijkt mij stug dat dit door vocht komt. Zeker ook omdat ze 1 kant op krom buigen. Bij vocht zou ik verwachten dat je planken krijgt volgens jouw 3e plaatje.

[spork]

Opperhoof schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 11:52:
[...]


Ik heb dit ~20 jaar geleden ook gehad. Bij ons ging het toen om 1 op de 3 pakken die 'krom' was. Op den duur nog geprobeerd een losse kamer te leggen met alleen de kromme planken, maar dat wilde ook niet. Het hoeft echt maar 1-2mm krom te zijn, en dan past het al niet meer. Wij hebben toen de pakken teruggebracht en ingeruild voor 'rechte' pakken. Ging om een aanbieding van een van de goedkoopste laminaten bij de Praxis oid.

Het lijkt mij stug dat dit door vocht komt. Zeker ook omdat ze 1 kant op krom buigen. Bij vocht zou ik verwachten dat je planken krijgt volgens jouw 3e plaatje.

Fijn om te horen dat ik in ieder geval niet de enige ben die een kromme vloer niet gelegd krijg.

Hoewel deze vloer wel van een bouwmarkt komt is het helaas zeker niet de goedkoopste geweest.
Ik hoop dat we straks gewoon de pakken kunnen terugbrengen net zolang totdat we alleen rechte planken hebben.

[Saint2Saint]

Possible schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 11:46:
[...]


Ik wil hem 2 of 3 keer gaan behandelen om hem zo goed mogelijk te sealen.

Overigens lees ik ook als hij nieuw uit de doos komt, dat schuren dan niet echt nodig is? Of wordt dit toch aangeraden om wel te doen ?

is het onbehandeld? Want nieuw uit de doos klinkt alsof het al behandeld is.

Daarnaast, lakken kan, maar hou er rekening mee dat er helemaal in een badkamer altijd vocht in zal kruipen onder de lak.

Als het glad en onbehandeld uit de doos komt, dan hoef je niet te schuren, dan is het al glad van zichzelf. Kaal hout schuren is alleen nodig om het glad en eventueel splintervrij te krijgen. Zelf zou ik ook kiezen voor olie, maar de keuze is aan jou.

[ Voor 1% gewijzigd door Saint2Saint op 14-08-2025 14:12 . Reden: leesbaarder gemaakt ]

[Possible]

Saint2Saint schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:11:
[...]

is het onbehandeld? Want nieuw uit de doos klinkt alsof het al behandeld is.

Daarnaast, lakken kan, maar hou er rekening mee dat er helemaal in een badkamer altijd vocht in zal kruipen onder de lak.

Als het glad en onbehandeld uit de doos komt, dan hoef je niet te schuren, dan is het al glad van zichzelf. Kaal hout schuren is alleen nodig om het glad en eventueel splintervrij te krijgen. Zelf zou ik ook kiezen voor olie, maar de keuze is aan jou.

Het is inderdaad onbehandeld maar verder dus helemaal glad. Dan zal ik toch maar voor de olie gaan. Wil eigenlijk de huidige kleur van het hout behouden en dacht dus met een blanke achtige lak dit te kunnen doen.

Het gaat om deze:

https://www.tikamoon.nl/a...uken-en-badkamer-2455.htm

Nu maakt die 25 euro ook niet uit, mocht olie een betere optie zijn.

[dragonhaertt]

Possible schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:15:
[...]


Het is inderdaad onbehandeld maar verder dus helemaal glad. Dan zal ik toch maar voor de olie gaan. Wil eigenlijk de huidige kleur van het hout behouden en dacht dus met een blanke achtige lak dit te kunnen doen.

Het gaat om deze:

https://www.tikamoon.nl/a...uken-en-badkamer-2455.htm

Nu maakt die 25 euro ook niet uit, mocht olie een betere optie zijn.

Vernis is inderdaad een blanke lak, geen olie.
Lak beschermt beter, maar laat ook een 'dikke' laag achter waardoor je de nerf niet meer kan voelen.

[Boudewijn]

Voordeel is ook dat je olie lokaal kunt bijwerken itt lak. Ik ben zelf voorstander van olie, de structuur voelen vind ik altijd wel fijn.

[dragonhaertt]

Boudewijn schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 15:22:
Voordeel is ook dat je olie lokaal kunt bijwerken itt lak. Ik ben zelf voorstander van olie, de structuur voelen vind ik altijd wel fijn.

Bedoel je dan een olie of een thin-film? (olie + chemische binding)
Producten zoals Osmo hard wax en Rubio monocoat zijn olie met een chemische verharder die een dunne coating achterlaat en reageert met het oppervlak van het hout.

Hier staat wat meer uitleg over verschillende types afwerking: dragonhaertt in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[Boudewijn]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 15:49:
[...]


Bedoel je dan een olie of een thin-film? (olie + chemische binding)
Producten zoals Osmo hard wax en Rubio monocoat zijn olie met een chemische verharder die een dunne coating achterlaat en reageert met het oppervlak van het hout.

Hier staat wat meer uitleg over verschillende types afwerking: dragonhaertt in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Olie met een siccatief is fijn, maar laatst ook met tungolie gewerkt en dat was ook prima. Voor binnen in de badkamer zou ik voor osmo gaan.

[darklord007]

dragonhaertt schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:29:
[...]


Welk laminaat heb je?

Kliklaminaat, met een mdf achtige binnenkant. of doel je op wat anders?

[dragonhaertt]

darklord007 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 16:31:
[...]


Kliklaminaat, met een mdf achtige binnenkant. of doel je op wat anders?

Nouja, 4mm goedkoopste van de bouwmarkt of 8+mm A-merk?

[Flans]

spork schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:48:
Een aantal maanden geleden heb ik voor mijn nieuwe huis (1996) een laminaatvloer gekocht.
Het is zeker niet de eerste laminaat vloer die ik leg en ik denk dat ik niet compleet onhandig ben..
Maar vanaf de 4/5/6e rij wilde het leggen gewoonweg niet meer lukken. Ik ben meerdere keren opnieuw begonnen en heb de vloer ook tegen een lange rij aan gelegd om te voorkomen dat het aan een scheve muur zou liggen.

Nadat ik alle haren uit mijn hoofd getrokken heb kwam er iemand met de opmerking:
ligt het niet aan de planken?

Hier had ik nog niet aan gedacht omdat bij mijn weten laminaat altijd wel recht is. Lang leve niet natuurlijke fabrieksproducten.

Langewaterpas gepakt en jawel: de planken hebben een bocht. Of in ieder geval het overgrote merendeel.
Voor de duidelijkheid: de planken zijn NIET KROM maar hebben een bocht (wat dus ook krom is maar niet krom zoals vaak bedoeld )

Overdreven illustratie van het probleem:
[Afbeelding]

Bij de winkel was een van de eerste vragen die ze stelden 'heeft de vloer gelegen in een ruimte waar ook gestuct is' en helaas zei ik daar direct ja op.
Dus nu neigen ze het een vochtprobleem te noemen... (voor de duidelijkheid: het gesprek met de winkel is nog gaande)

Dat een laminaat plank door bocht krom wordt wil ik wel begrijpen maar een bocht heb ik nog nooit van gehoord en ik denk dus dat het een productie fout is geweest.

Wat denken jullie? Is het mogelijk dat dit probleem een vochtoorzaak heeft?

Het probleem wat je hebt klinkt wel als krom getrokken door vocht. De kromming in je plaatje is precies hoe hout krom trekt als het vochtig is.

Hoelang heeft het laminaat gelegen in huis terwijl de stuc aan het drogen was?

[Peetman]

Ik wil graag op onze zolder een kleine vliering gaan maken. Aan de ene kant zullen de liggers tegen een balk op de muur gemonteerd worden, maar aan de andere kant stopt deze halverwege de ruimte.
Nu heb ik 2 opties voor het maken van een constructie om aan die kant de liggers op te monteren:


Ligger tussen 2 staanders


Liggers op 2 staanders

De staander links komt tegen een wand aan (gipsplaten op houten frame). De staander rechts komt in het midden van de ruimte tot het schuine dak.

Hebben jullie nog redenen waarom 1 van deze opties beter zou zijn dan de andere? En nog tips hoe ik de staanders het best op de vloer (beton met vloerverwarming en met gietvloer er op) kan bevestigen?

Het mooiste zou zijn als de bevestiging niet te veel in het zicht is. Dus geen hoekijzers op de vloer.

Ik dacht zelf aan bijvoorbeeld een balkdrager met insteekblad:

Maar ik twijfel of die de kracht in de juiste richting opvangt. Dus misschien is zoiets beter:



Het balkenframe wordt aan de onderkant niet afgewerkt en voor de liggers in de lengte gebruik ik zwarte balkdragers, dus een beetje industriele look voor de verbindingen mag best.

[Den_S85]

Peetman schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 08:26:
Ik wil graag op onze zolder een kleine vliering gaan maken. Aan de ene kant zullen de liggers tegen een balk op de muur gemonteerd worden, maar aan de andere kant stopt deze halverwege de ruimte.
Nu heb ik 2 opties voor het maken van een constructie om aan die kant de liggers op te monteren:

[Afbeelding]
Ligger tussen 2 staanders

[Afbeelding]
Liggers op 2 staanders

De staander links komt tegen een wand aan (gipsplaten op houten frame). De staander rechts komt in het midden van de ruimte tot het schuine dak.

Hebben jullie nog redenen waarom 1 van deze opties beter zou zijn dan de andere? En nog tips hoe ik de staanders het best op de vloer (beton met vloerverwarming en met gietvloer er op) kan bevestigen?

Het mooiste zou zijn als de bevestiging niet te veel in het zicht is. Dus geen hoekijzers op de vloer.

Ik dacht zelf aan bijvoorbeeld een balkdrager met insteekblad:
[Afbeelding]
Maar ik twijfel of die de kracht in de juiste richting opvangt. Dus misschien is zoiets beter:

[Afbeelding]

Het balkenframe wordt aan de onderkant niet afgewerkt en voor de liggers in de lengte gebruik ik zwarte balkdragers, dus een beetje industriele look voor de verbindingen mag best.

Optie 2, daarmee wordt de neerwaartse kracht door de verticale balken opgevangen. Bij optie 1 worden alle krachten door je schroeven/balkverbinder opgevangen.

[dragonhaertt]

Peetman schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 08:26:
Ik wil graag op onze zolder een kleine vliering gaan maken. Aan de ene kant zullen de liggers tegen een balk op de muur gemonteerd worden, maar aan de andere kant stopt deze halverwege de ruimte.
Nu heb ik 2 opties voor het maken van een constructie om aan die kant de liggers op te monteren:

[Afbeelding]
Ligger tussen 2 staanders

[Afbeelding]
Liggers op 2 staanders

De staander links komt tegen een wand aan (gipsplaten op houten frame). De staander rechts komt in het midden van de ruimte tot het schuine dak.

Hebben jullie nog redenen waarom 1 van deze opties beter zou zijn dan de andere? En nog tips hoe ik de staanders het best op de vloer (beton met vloerverwarming en met gietvloer er op) kan bevestigen?

Het mooiste zou zijn als de bevestiging niet te veel in het zicht is. Dus geen hoekijzers op de vloer.

Ik dacht zelf aan bijvoorbeeld een balkdrager met insteekblad:
[Afbeelding]
Maar ik twijfel of die de kracht in de juiste richting opvangt. Dus misschien is zoiets beter:

[Afbeelding]

Het balkenframe wordt aan de onderkant niet afgewerkt en voor de liggers in de lengte gebruik ik zwarte balkdragers, dus een beetje industriele look voor de verbindingen mag best.

Ligger óp de staander is sowieso steviger, dan wordt de kracht van de ligger beter doorgegeven.
Omdat je de ligger afschuint zal je ook iets van een hoekijzer of schoren moeten toepassen.

Wat betreft de montage van de staander, je kan 'blinde' montageplaten gebruiken als je die beugels uit je laatste voorbeeld niet zo mooi vindt.

Je kan ook een simpele plaat gebruiken als deze dun genoeg is om uiteindelijk onder je afwerk-vloer te vallen.


Als die staander gemonteerd is en aan beide kanten goed verankerd zullen daar niet zoveel zijwaartse krachten op komen te staan. Een simpele plaat aan de onderkant zou dan voldoende moeten zijn.

[Peetman]

dragonhaertt schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 09:07:
[...]


Ligger óp de staander is sowieso steviger, dan wordt de kracht van de ligger beter doorgegeven.
Omdat je de ligger afschuint zal je ook iets van een hoekijzer of schoren moeten toepassen.

Wat betreft de montage van de staander, je kan 'blinde' montageplaten gebruiken als je die beugels uit je laatste voorbeeld niet zo mooi vindt.

Je kan ook een simpele plaat gebruiken als deze dun genoeg is om uiteindelijk onder je afwerk-vloer te vallen.
[Afbeelding]

Als die staander gemonteerd is en aan beide kanten goed verankerd zullen daar niet zoveel zijwaartse krachten op komen te staan. Een simpele plaat aan de onderkant zou dan voldoende moeten zijn.

Dank je, die blinde montage platen zien er wel goed uit. De afwerkvloer ligt er al, dus hoe netter het aansluit op de vloer hoe beter.
Eventueel werk ik het nog af met een afdekkapje van de 3d printer, maar met dit soort platen kan dat makkelijk.

@dragonhaertt Wat bedoel je precies met een hoekijzer of schoren? Tussen de ligger en staander als verbinding? Of is het nodig als extra versteviging?

[ Voor 5% gewijzigd door Peetman op 15-08-2025 10:37 ]

[SpelFaut]

_ferry_ schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:54:
[...]

Volgens mij heb je weinig tot geen kier, alleen een beetje bij de voegen? Dan zou je ook een beetje voegmortel kunnen aanmaken en der kunnen aanbrengen, of kant en klare voeg uit een kitbus.
Wel flink schuurwerk straks denk ik, als je het hoogteverschil van de kitrand wil wegwerken. Alvorens te gaan grondverven.

Het is niet super veel inderdaad. Maar wel genoeg om vocht binnen te laten. Wat de voeg betreft heb je gelijk, dat ook gelijk maar even aanvullen.

De rest van de kier ga ik voor de compriband optie denk ik, en dan de dunste variant.

[ Voor 4% gewijzigd door SpelFaut op 15-08-2025 10:40 ]

[dragonhaertt]

Peetman schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 10:26:
[...]

Dank je, die blinde montage platen zien er wel goed uit. De afwerkvloer ligt er al, dus hoe netter het aansluit op de vloer hoe beter.
Eventueel werk ik het nog af met een afdekkapje van de 3d printer, maar met dit soort platen kan dat makkelijk.

@dragonhaertt Wat bedoel je precies met een hoekijzer of schoren? Tussen de ligger en staander als verbinding? Of is het nodig als extra versteviging?

Tussen de ligger en de staander, omdat je ligger afgeschuind is zal deze niet heel stevig zijn.
Een hoekijzer (of schoor) tussen de twee geeft wat meer stevigheid aangezien je hele(halve) gewicht van je vliering op die verbinding zal rusten.

[copykat]

@Peetman twee 45graden driehoeken van de zelfde materiaal en dikte als je balken in de hoeken lijmen met constructielijm verstevigd al de verticale en horizontale krachten


90 45 45 driehoekje zagen lijmen en hop. Extra stevig.
Andere ding is lengte balk en ondersteuning.
Doorhangen door belasting. Ik meen dat er ergens op internet een rekenprograamtje is die balk diameter vs vrije overspanning en maximaal toelaatbaar gewicht te vinden is.

[Saint2Saint]

copykat schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:30:
@Peetman twee 45graden driehoeken van de zelfde materiaal en dikte als je balken in de hoeken lijmen met constructielijm verstevigd al de verticale en horizontale krachten
[Afbeelding]

90 45 45 driehoekje zagen lijmen en hop. Extra stevig.
Andere ding is lengte balk en ondersteuning.
Doorhangen door belasting. Ik meen dat er ergens op internet een rekenprograamtje is die balk diameter vs vrije overspanning en maximaal toelaatbaar gewicht te vinden is.

@Peetman Zoek even op balkenschuif, dan zie je meerdere online rekentools

[Peetman]

Dank allen, balkenschuif heb ik inderdaad gebruikt.
Het wordt geen vliering voor hele zware spullen en de hoogte tot de nok is beperkt, dus dat gedeelte gaat wel goedkomen.

[No Hands]

Peetman schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:54:
Dank allen, balkenschuif heb ik inderdaad gebruikt.
Het wordt geen vliering voor hele zware spullen en de hoogte tot de nok is beperkt, dus dat gedeelte gaat wel goedkomen.

De planning loopt vaak anders dan die ooit bedoeld is, hoewel je er nu niets zwaars op legt kan het best zijn dat er uiteindelijk toch flink wat op komt. Bezuinig niet op die balk. Overkill is ook niet nodig maar het moet wel echt genoeg balk zijn.

[Eusebius]

Mensen, ik heb een vraagje over lassen.

Wat ik heb: eenvoudig lasapparaat, helm, handschoenen, bikhamer, draad. Ik doe veel met hout en zal in de de categorie hobby-lasser vallen :-) Heb dus de spullen, maar nog niet de tijd en gelegenheid genomen.

Wat voor bescherming kun je het beste dragen voor je bovenlijf? Ik vind lasjassen op interrnet, maar voor een hobbyist? Voldoet een goede overall als je soms last?
Slijptol heb ik ook en dan draag ik gewoon mijn hobby-broek (een oude spijkerbroek ooit gekocht bij de Kik in Duitsland die wel onverwoestbaar lijkt .. afgelopen vakantie in Oostenrijk nog eentje bijgekocht)

[monkey7]

Eusebius schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 13:25:
Mensen, ik heb een vraagje over lassen.

Wat ik heb: eenvoudig lasapparaat, helm, handschoenen, bikhamer, draad. Ik doe veel met hout en zal in de de categorie hobby-lasser vallen :-) Heb dus de spullen, maar nog niet de tijd en gelegenheid genomen.

Wat voor bescherming kun je het beste dragen voor je bovenlijf? Ik vind lasjassen op interrnet, maar voor een hobbyist? Voldoet een goede overall als je soms last?
Slijptol heb ik ook en dan draag ik gewoon mijn hobby-broek (een oude spijkerbroek ooit gekocht bij de Kik in Duitsland die wel onverwoestbaar lijkt .. afgelopen vakantie in Oostenrijk nog eentje bijgekocht)

Of het correct is kan waarschijnlijk een ander beter over oordelen, maar in mijn ervaring is gelaatsbedekkend katoen voldoende om UV verbranding tegen te gaan en vlieg je (meestal ) niet in de fik. Overall is een prima oplossing.

[Saint2Saint]

Eusebius schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 13:25:
Mensen, ik heb een vraagje over lassen.

Wat ik heb: eenvoudig lasapparaat, helm, handschoenen, bikhamer, draad. Ik doe veel met hout en zal in de de categorie hobby-lasser vallen :-) Heb dus de spullen, maar nog niet de tijd en gelegenheid genomen.

Wat voor bescherming kun je het beste dragen voor je bovenlijf? Ik vind lasjassen op interrnet, maar voor een hobbyist? Voldoet een goede overall als je soms last?
Slijptol heb ik ook en dan draag ik gewoon mijn hobby-broek (een oude spijkerbroek ooit gekocht bij de Kik in Duitsland die wel onverwoestbaar lijkt .. afgelopen vakantie in Oostenrijk nog eentje bijgekocht)

Let vooral op dat je katoen, leer of wol draagt. Draag geen kleding met Nylon of plastic erin, dat smelt.
Dek al je huid af zodat je niet verbrand en scherm je ogen goed af.

[Eusebius]

monkey7 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 13:49:
[...]

Of het correct is kan waarschijnlijk een ander beter over oordelen, maar in mijn ervaring is gelaatsbedekkend katoen voldoende om UV verbranding tegen te gaan en vlieg je (meestal ) niet in de fik. Overall is een prima oplossing.

Ik streef ook niet naar een arbo-technische oplossing ;-) Deze Youtuber gebruikt 'las-blousen'. Geen idee of het speciaal voor lassen is, het om de stof gaat en of je het in Nederland kunt krijgen. Ga ik eens uitzoeken.

- edit ik ga toch voor een overal of een losse lasjas. Met wat zoekwerk genoeg te vinden

[ Voor 6% gewijzigd door Eusebius op 15-08-2025 14:51 ]

[Schway]

Peetman schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:54:
Dank allen, balkenschuif heb ik inderdaad gebruikt.
Het wordt geen vliering voor hele zware spullen en de hoogte tot de nok is beperkt, dus dat gedeelte gaat wel goedkomen.

Beter dat ze over 10 jaar zeggen "Damn wat een balk, daar kan je nog een heel extra verdieping op kwijt" dan
"Jammer dat die balk geknapt is omdat ze er te veel spul op hebben neergelegd"

[Peetman]

Schway schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 14:48:
[...]

Beter dat ze over 10 jaar zeggen "Damn wat een balk, daar kan je nog een heel extra verdieping op kwijt" dan
"Jammer dat die balk geknapt is omdat ze er te veel spul op hebben neergelegd"

Uiteraard. Balk die ik nu had bedacht is 100x225 mm kopmaat voor een overspanning van 180 cm, volgens mij zou dat ruim voldoende moeten zijn in dit geval.

[twain4me]

Eusebius schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 14:38:
[...]

Ik streef ook niet naar een arbo-technische oplossing ;-) Deze Youtuber gebruikt 'las-blousen'. Geen idee of het speciaal voor lassen is, het om de stof gaat en of je het in Nederland kunt krijgen. Ga ik eens uitzoeken.

- edit ik ga toch voor een overal of een losse lasjas. Met wat zoekwerk genoeg te vinden

Ik heb meestal katoen aan (overal) ik heb ook 2 las schorten die ik gebruik om soms mijzelf of iets anders te beschermen (let op dat de pijpen van je overal of broek lang genoeg zijn tov. je schoenen. een stuk gloeiend metaal in je schoen is best k*t kan ik je vertellen.

[elektriekert]

twain4me schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 15:04:
[...]


Ik heb meestal katoen aan (overal) ik heb ook 2 las schorten die ik gebruik om soms mijzelf of iets anders te beschermen (let op dat de pijpen van je overal of broek lang genoeg zijn tov. je schoenen. een stuk gloeiend metaal in je schoen is best k*t kan ik je vertellen.

Het gaat ook altijd zo lekker stinken als je zo'n hand laskap hebt en van die kleine las spetters landen in je haar

[gomp123]

Eusebius schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 13:25:
Mensen, ik heb een vraagje over lassen.

Wat ik heb: eenvoudig lasapparaat, helm, handschoenen, bikhamer, draad. Ik doe veel met hout en zal in de de categorie hobby-lasser vallen :-) Heb dus de spullen, maar nog niet de tijd en gelegenheid genomen.

Wat voor bescherming kun je het beste dragen voor je bovenlijf? Ik vind lasjassen op interrnet, maar voor een hobbyist? Voldoet een goede overall als je soms last?
Slijptol heb ik ook en dan draag ik gewoon mijn hobby-broek (een oude spijkerbroek ooit gekocht bij de Kik in Duitsland die wel onverwoestbaar lijkt .. afgelopen vakantie in Oostenrijk nog eentje bijgekocht)

Las overall van katoen, goed stofmasker ( het liefst actieve afzuiging van de lasdampen), handschoenen en lashelm. SVP geen handlasscherm, dat gaat geheid fout.

[bkor]

Eusebius schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 13:25:
Wat voor bescherming kun je het beste dragen voor je bovenlijf? Ik vind lasjassen op interrnet, maar voor een hobbyist? Voldoet een goede overall als je soms last?

Ik wil ook "binnenkort" beginnen met lassen. Na advies ergens heb ik een rallypak gekocht, zie link. Ik heb het bij deze zaak gekocht, weet alleen niet meer of het exact deze is of iets vergelijkbaars.

Ik neem aan dat iemand anders wel een reactie geeft indien dit geen goede suggestie is.

[_ferry_]

Eusebius schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 13:25:
Mensen, ik heb een vraagje over lassen.

Wat ik heb: eenvoudig lasapparaat, helm, handschoenen, bikhamer, draad. Ik doe veel met hout en zal in de de categorie hobby-lasser vallen :-) Heb dus de spullen, maar nog niet de tijd en gelegenheid genomen.

Wat voor bescherming kun je het beste dragen voor je bovenlijf? Ik vind lasjassen op interrnet, maar voor een hobbyist? Voldoet een goede overall als je soms last?
Slijptol heb ik ook en dan draag ik gewoon mijn hobby-broek (een oude spijkerbroek ooit gekocht bij de Kik in Duitsland die wel onverwoestbaar lijkt .. afgelopen vakantie in Oostenrijk nog eentje bijgekocht)

Stofjas of overall, zolang het maar geen oud dungewassen ding is, want dan branden de vonken er zo doorheen. En op de 1 of andere manier eindigen die vonken altijd in je nek, dus een lashelm met flap, of een kraag, dat is wel lekker.

[JT]

Resthout bankje afgemaakt, zitvlak ingekort want zat niet fijn voor m'n korte partner maar dat was iets te radicaal...ik had geen rekening gehouden met de dikte van het kussen in je rug.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik heb na deze foto de rugleuning iets schuiner gezet want op de een of andere manier vond ik dat met kussen iets te rechtop, zonder vond ik het juist wel prima. Daarmee alsnog een paar centimeter gewonnen aan zitvlakdiepte. Niet moeders mooiste maar heel veel hout van verbranding gered

Ook werk gemaakt van het dak voor het egelhuis waar ik een tijd terug aan werkte. Dit ding komt echt geen water meer in. Dakleer gebruikt, randen gemaakt met douglas latten en alle kieren dichtgemaakt met rubber seal. Die latten doe ik nog met zwarte beits weather proofen, de rest van het hok ga ik eens doen met Copperant transparante beits, in het kader van milieu. Dat egelhuisje moet dan wel een jaar of 10 mee gaan, zo niet langer. Ik moet er overigens nog een soort van tunneltje voor maken voor het tegenhouden van roofdieren.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Volgende projecten:

• Enkele restanten 9x3cm balkjes van 2m+ proberen te de-torderen en dan iets van fabriceren, mogelijk een bankje voor school, anders bijenhotels die ik her en der ophang in de wijk
• Kruiwagenbankje van restvurenhout (ook beitsen met Copperant)
• Supersimpel bankje van heel mooi oranje douglas, eens kijken of ik het kan verbinden met een mooie houtverbinding. Ook beitsen.
• Werkbankje in de schuur (70x100cm, iets aflopen naar 55cm diepte ivm loopruimte). Denk dat ik dat gewoon met 2x18mm OSB doe, verlijmen en schroeven en dan resten van mijn traprenovatie met HPL bovenop verlijmen. Eronder ruimte voor een B&D Workmate 2000 (zo een hele grote), klein compressortje en wat gereedschapskoffers.

[BBBrt]

Peetman schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 08:26:
Ik wil graag op onze zolder een kleine vliering gaan maken. Aan de ene kant zullen de liggers tegen een balk op de muur gemonteerd worden, maar aan de andere kant stopt deze halverwege de ruimte.
Nu heb ik 2 opties voor het maken van een constructie om aan die kant de liggers op te monteren:

[Afbeelding]
Ligger tussen 2 staanders

[Afbeelding]
Liggers op 2 staanders

De staander links komt tegen een wand aan (gipsplaten op houten frame). De staander rechts komt in het midden van de ruimte tot het schuine dak.

Hebben jullie nog redenen waarom 1 van deze opties beter zou zijn dan de andere? En nog tips hoe ik de staanders het best op de vloer (beton met vloerverwarming en met gietvloer er op) kan bevestigen?

Het mooiste zou zijn als de bevestiging niet te veel in het zicht is. Dus geen hoekijzers op de vloer.

Ik dacht zelf aan bijvoorbeeld een balkdrager met insteekblad:
[Afbeelding]
Maar ik twijfel of die de kracht in de juiste richting opvangt. Dus misschien is zoiets beter:

[Afbeelding]

Het balkenframe wordt aan de onderkant niet afgewerkt en voor de liggers in de lengte gebruik ik zwarte balkdragers, dus een beetje industriele look voor de verbindingen mag best.

No offense, dat je deze vraag hier stelt is alleen maar goed, maar het is voor mij ook aanleiding om wat verder door te vragen

Qua sterkte loopt het allemaal wel los voor een 'kleine vliering', maar je moet wel zorgen dat de stabiliteit in orde is, in alle richtingen.

Je hebt dus op zolder 2 wanden, die allebei ergens stoppen. Op die wanden ga je een balk monteren om de liggers voor de vliering te ondersteunen (of zit die er al? Zo ja, hoe is deze bevestigd?). Daar waar geen wanden zitten wil je dus portalen gaan maken(?)

Met portalen is het in alle gevallen (dus ook bij een kleine vliering) belangrijk dat alle verbindingen goed stevig zijn. Zowel kolom aan vloer, als kolom aan ligger als het hele portaal in horizontale richting. Als je dit niet goed doet, dan eindig je met een instabiele constructie. Onder normaal gebruik (beetje verticale belasting), loopt dat allemaal wel los, maar stel dat je zo'n kolom een keer 'aantikt' (zware bank/bureau tijdens verhuizing, volwassene die struikelt en zich opvangt), dan geeft dat toch flink wat krachten die goed opgevangen moeten worden.

Constructeur is echt niet nodig, maar zorg dat alles goed vast zit, met verbindingsdetails die er ook echt voor bedoeld zijn en goede ondersteuning in alle richtingen.

[basjuuhhh]

Ik ben van plan een grotere diepvries aan te schaffen. Onze huidige heeft 4 lades en wordt te klein... nu is het "geluk" dat er onder de diepvries nog een "leeg" vak was, dus mijn inziens kan daar een grotere diepvries ingeplaatst worden.

Ik was van plan om de greeplijst tussen de boven en onder deur door te zagen, en de deuren boven en beneden aan elkaar vast te maken met de greeplijst. Dan krijg je dus 1 deur die je bij de greeplijst kunt openen. Zou dat werken?

[Ethiron]

Bij het plaatsen van mijn plafond in de badkamer is, precies boven de douche, een stukje papier van de hydro gipsplaat afgescheurd.

Kan dit kwaad/kan iemand mij geruststellen? Ik denk eraan om het dicht te smeren met dezelfde vuller waarmee ik de schroefgaten dichtsmeer.

[Toppe]

Iemand die mij even in de goeie richting kan duwen? Wij hebben een caravan gekocht maar de elektra is dikke drama, zo zit er geen ‘eigen’ zekering in, en werken dingen niet.

In de basis wil ik voor alle verlichting e.d. 12v gebruiken maar niet (meer) op de accu.

Idee was dus vrij simpel: alles er uit, nieuwe omvormer er in van 230->12v en de mover alleen op de batterij aansluiten.

Maar, ik vind nergens zo’n omvormer? Alles wat ik zie gaat van 12v naar 230v en dat is dus de verkeerde kant op…?

[Lieuwe15]

Voor een caravan kun je bijvoorbeeld dit erin plaatsen:
https://www.obelink.nl/schaudt-csv400-1-omvormer.html
Dit soort zit in vele caravans om het 12v gedeelte te verdelen en zekeren.
Ook wordt hier de trekhaak aansluiting doorgelust op bepaalde 12v delen.

[ThinkPad]

238 euro… Dat kan toch ook prima met een stevige 12V Meanwell voeding en een klein steekzekeringenkastje?

[copykat]

Ethiron schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 17:27:
Bij het plaatsen van mijn plafond in de badkamer is, precies boven de douche, een stukje papier van de hydro gipsplaat afgescheurd.

Kan dit kwaad/kan iemand mij geruststellen? Ik denk eraan om het dicht te smeren met dezelfde vuller waarmee ik de schroefgaten dichtsmeer.

[Afbeelding]

Ik neem aan dat je eerst voor t vullen gaat voorstrijken?
Gebruik een vocht bestendige voorstrijk en zet deze eerst aan op de naden en beschadigde plekken. En daarna nog een keer over de gehele oppervlakte.
Dan latex voor vochtige ruimtes en dat is zat.

[Andrehj]

ThinkPad schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 21:12:
238 euro… Dat kan toch ook prima met een stevige 12V Meanwell voeding en een klein steekzekeringenkastje?

Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld het automatisch omschakelen van (een deel van) de verbruikersgroepen naar auto of boordaccu niet. Dat kun je dan natuurlijk er zelf wel weer in knutselen met een relais oid, maar voor een wat minder technisch begaafd iemand is een kant-en-klare oplossing best een uitkomst. Wat ook spreekt voor de Schaudt is dat dat merk in de caravanwereld heel groot is en iedereen precies weet hoe hij daar mee moet werken. Dat is bij zelfgemaakte knutselwerkjes veel minder het geval.

[Rimco]

@Andrehj Ik snap nooit zo dat er überhaupt geschakeld moet worden. Gooi alle 12V verbruikers op de accu en hang er een lader aan die de accu netjes op stand-by spanning houdt. Waarom moet het complexer?

[Rimco]

basjuuhhh schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 16:45:
Ik ben van plan een grotere diepvries aan te schaffen. Onze huidige heeft 4 lades en wordt te klein... nu is het "geluk" dat er onder de diepvries nog een "leeg" vak was, dus mijn inziens kan daar een grotere diepvries ingeplaatst worden.

Ik was van plan om de greeplijst tussen de boven en onder deur door te zagen, en de deuren boven en beneden aan elkaar vast te maken met de greeplijst. Dan krijg je dus 1 deur die je bij de greeplijst kunt openen. Zou dat werken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zit de greeplijst dan niet in de weg van de deur van de vriezer? Die zit nu nogal strak tegen het frontje aan, dus als je 1 grote vriezer hebt wordt dat een uitdaging. 1 grote deur of 2 losse vriezers lijkt hier een makkelijkere optie.

[Andrehj]

Rimco schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 09:59:
@Andrehj Ik snap nooit zo dat er überhaupt geschakeld moet worden. Gooi alle 12V verbruikers op de accu en hang er een lader aan die de accu netjes op stand-by spanning houdt. Waarom moet het complexer?

Daar zit wat in als je een caravan af-fabriek met een mover zou uitrusten.
Dat is echter bijna nooit het geval. Standaard hebben de meeste caravans die mover + accu niet. Dat wordt er meestal pas door de dealer ingebouwd.
Dus de 12V voeding hangt aan de 230V, en schakelt om naar de auto zodra die 230V wegvalt.
Bij de meeste mover-installaties die dealers doen blijft dat ook zo. De mover + accu zijn dan compleet gescheiden van het andere 12V-systeem.

Enkel sommige hobbyisten (waaronder ondergetekende) verbouwen dat en maken hun caravan eenvoudig autark, door die 12V ingang van de voeding aan de accu te knopen, en de accu via een booster ook door de auto te laten opladen. Zo kan de 12V van de caravan de autoaccu nooit leegtrekken, schakelt de caravan bij afwezigheid van walstroom automatisch over op de accu, en wordt de accu zowel door de walstroom als door de auto tijdens het rijden opgeladen.
Dit is echter niet voor iedereen weggelegd, want vooral voor de afzekering en veiligheid is bij deze constructie nogal wat aandacht nodig. Je wilt bij een kortsluiting of overbelasting in het 12V-circuit niet de volledige accustroom door je draadjes laten lopen...

[basjuuhhh]

Rimco schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:03:
[...]


Zit de greeplijst dan niet in de weg van de deur van de vriezer? Die zit nu nogal strak tegen het frontje aan, dus als je 1 grote vriezer hebt wordt dat een uitdaging. 1 grote deur of 2 losse vriezers lijkt hier een makkelijkere optie.

Ja dat realiseerde ik me gisterenavond ook, die greeplijst steeks natuurlijk 2cm uit achter de deuren. Maar ik dacht wellicht kan ik de deur opvullen, de vriezer kan best nog een stuk naar achteren. Geen idee of dat kan, qua draaicirkel van de deur als hij iets verder naar achterstraat.

[Rimco]

Andrehj schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:08:
[...]

Daar zit wat in als je een caravan af-fabriek met een mover zou uitrusten.
Dat is echter bijna nooit het geval. Standaard hebben de meeste caravans die mover + accu niet. Dat wordt er meestal pas door de dealer ingebouwd.
Dus de 12V voeding hangt aan de 230V, en schakelt om naar de auto zodra die 230V wegvalt.
Bij de meeste mover-installaties die dealers doen blijft dat ook zo. De mover + accu zijn dan compleet gescheiden van het andere 12V-systeem.

Enkel sommige hobbyisten (waaronder ondergetekende) verbouwen dat en maken hun caravan eenvoudig autark, door die 12V ingang van de voeding aan de accu te knopen, en de accu via een booster ook door de auto te laten opladen. Zo kan de 12V van de caravan de autoaccu nooit leegtrekken, schakelt de caravan bij afwezigheid van walstroom automatisch over op de accu, en wordt de accu zowel door de walstroom als door de auto tijdens het rijden opgeladen.
Dit is echter niet voor iedereen weggelegd, want vooral voor de afzekering en veiligheid is bij deze constructie nogal wat aandacht nodig. Je wilt bij een kortsluiting of overbelasting in het 12V-circuit niet de volledige accustroom door je draadjes laten lopen...

Ik ben sinds kleins af aan ook gewend dat een caravan een accu heeft, maar dat is misschien omdat ik opgegroeid met een vader als hobbyist. Dat maakt het naar mijn mening ook allemaal een stuk makkelijker dan wat er standaard gebruikt wordt.

Tuurlijk heb je nog zekeringen nodig, maar dat wil je sowieso wel hebben. Voor de auto hadden wij een relais dat de geschakelde voeding vanaf de auto gebruikte om de auto en caravan accu aan elkaar te koppelen. Als de auto niet draaide moest de caravan het dus op zijn eigen accu doen. Dat was dan wel met een 13-polige stekker, want met 7-polig is het heel erg afhankelijk van de auto.

[Rimco]

basjuuhhh schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:11:
[...]


Ja dat realiseerde ik me gisterenavond ook, die greeplijst steeks natuurlijk 2cm uit achter de deuren. Maar ik dacht wellicht kan ik de deur opvullen, de vriezer kan best nog een stuk naar achteren. Geen idee of dat kan, qua draaicirkel van de deur als hij iets verder naar achterstraat.

Je scharnieren zullen dat niet zomaar kunnen, in ieder geval ben ik daar niet zeker van. Meestal is 20/22mm het maximum.

[basjuuhhh]

Rimco schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:17:
[...]


Je scharnieren zullen dat niet zomaar kunnen, in ieder geval ben ik daar niet zeker van. Meestal is 20/22mm het maximum.

Daar was ik al bang voor, scheiden is eigenlijk geen optie aangezien de onderste ruimte "maar" 69,4cm hoog is. Daar heb je weinig segment in volgens mij. Dan moet ik de optie voor een nieuwe grotere deur gaan bekijken

Rest alleen de vraag, hoe kom ik aan dezelfde deur maar dan groter?... ik heb geen idee waar de keuken is gekocht namelijk door de vorige bewoners.

[ Voor 14% gewijzigd door basjuuhhh op 17-08-2025 10:35 ]

[Andrehj]

Rimco schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:16:
Voor de auto hadden wij een relais dat de geschakelde voeding vanaf de auto gebruikte om de auto en caravan accu aan elkaar te koppelen.

Dat is de methode die je tegenwoordig ook nog veel ziet, maar eigenlijk technisch achterhaald is. De spanningsval wordt door die lange kabel veel te groot, en daarmee de laadstroom te laag. Bovendien wil de Optima Yellowtop een hogere laadspanning dan de autoaccu.
Ik gebruik daarom al sinds de aanschaf van de caravan in 2017 een booster (Schaudt WA 1208) die de spanning naar een instelbare hogere waarde verhoogt en de laadstroom begrenst op 8 A. Bovendien zit zo'n scheidingsrelais er al ingebouwd, zodat de hoofdstroom via pin 9 loopt (pin 10 gebruiken we al voor de koelkast en de schakelingang).

Als de auto niet draaide moest de caravan het dus op zijn eigen accu doen. Dat was dan wel met een 13-polige stekker, want met 7-polig is het heel erg afhankelijk van de auto.

Dat die 7-polige stekker (die standaard is bijna 100 jaar oud) nog bestaat begrijp ik niet. De 13-polige heeft alleen maar voordelen. Helaas zijn er teveel mensen die dat niet willen zien.

[Bezulba]

Andrehj schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:27:
[...]

Dat is de methode die je tegenwoordig ook nog veel ziet, maar eigenlijk technisch achterhaald is. De spanningsval wordt door die lange kabel veel te groot, en daarmee de laadstroom te laag. Bovendien wil de Optima Yellowtop een hogere laadspanning dan de autoaccu.
Ik gebruik daarom al sinds de aanschaf van de caravan in 2017 een booster (Schaudt WA 1208) die de spanning naar een instelbare hogere waarde verhoogt en de laadstroom begrenst op 8 A. Bovendien zit zo'n scheidingsrelais er al ingebouwd, zodat de hoofdstroom via pin 9 loopt (pin 10 gebruiken we al voor de koelkast en de schakelingang).

[...]

Dat die 7-polige stekker (die standaard is bijna 100 jaar oud) nog bestaat begrijp ik niet. De 13-polige heeft alleen maar voordelen. Helaas zijn er teveel mensen die dat niet willen zien.

90% heeft geen idee wat een goed idee is m.b.t. de caravan. Was het niet hetzelfde % van caravans die standaard de keuring faalt als de ANWB weer eens aan het begin van de vakantie een check doet?

[Toppe]

Lieuwe15 schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 20:43:
Voor een caravan kun je bijvoorbeeld dit erin plaatsen:
https://www.obelink.nl/schaudt-csv400-1-omvormer.html
Dit soort zit in vele caravans om het 12v gedeelte te verdelen en zekeren.
Ook wordt hier de trekhaak aansluiting doorgelust op bepaalde 12v delen.

Inderdaad, denk dat dit de oplossing gaat worden, alleen kijken welke connectoren en op zitten

[Uncle Mel]

Mijn lieftallige vrouw kwam met het prachtige plan om een buitenkeuken te bouwen (nou ja mij dat te laten doen). Zondagochtend tekene/plannen, zondagmiddag bouwmarkt. uiteindelijk 6 avonden en een weekend mee bezig geweest met bouwen.

Van belang was dat hij verplaatsbaar was. Duidelijk mag zijn dat dit ding meerdere honderden kilos weegt. uiteindelijk kunnen met een potkrik de zijkanten van binnen opgetild worden waardoor twee dollies eronder geschoven kunnen worden (beide rated voor 400kg)

Hopelijk komt er ooit nog een biertap in maar voorlopig was het geld wel weer op

[copykat]

basjuuhhh schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:19:
[...]


Daar was ik al bang voor, scheiden is eigenlijk geen optie aangezien de onderste ruimte "maar" 69,4cm hoog is. Daar heb je weinig segment in volgens mij. Dan moet ik de optie voor een nieuwe grotere deur gaan bekijken

Rest alleen de vraag, hoe kom ik aan dezelfde deur maar dan groter?... ik heb geen idee waar de keuken is gekocht namelijk door de vorige bewoners.

Wat je zou kunnen doen is de deuren te koppelen met een stuk aluminium/rvs strip die ruimte heb je wel achter de front en de glij delen vd koelkast, vriezer en dan een vingergreep strip aan de onderkant vd bovenste deur als deurgreep te plaatsen
Maar voordat je gaat zagen eerst even kijken welke vriezer er überhaupt past als je die tussenplank weg haalt

En misschien een versteviging aan achterzijde op de zelfde hoogte terugplaatsen om de zijpaneel niet te laten zwabberen- uit bollen.

[Lieuwe15]

Toppe schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 12:32:
[...]


Inderdaad, denk dat dit de oplossing gaat worden, alleen kijken welke connectoren en op zitten

Vrij standaard connectoren.

[basjuuhhh]

copykat schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 15:41:
[...]

Wat je zou kunnen doen is de deuren te koppelen met een stuk aluminium/rvs strip die ruimte heb je wel achter de front en de glij delen vd koelkast, vriezer en dan een vingergreep strip aan de onderkant vd bovenste deur als deurgreep te plaatsen
Maar voordat je gaat zagen eerst even kijken welke vriezer er überhaupt past als je die tussenplank weg haalt

En misschien een versteviging aan achterzijde op de zelfde hoogte terugplaatsen om de zijpaneel niet te laten zwabberen- uit bollen.

Dat is misschien nog wel een betere oplossing. Ga ik eens even naar kijken! Zijkant, ga ik inderdaad wel aan de achterkant opvangen, maar ben ik niet zo bang voor. Die zijwand is als "koker" uitgevoerd en dus geen enkele plaat ofzo.

De achterkant van de vriezer is vrij van de muur, er zit een 10-15cm achter de kasten nu de ventileert naar boven de keuken in. Dus qua hoogte/diepte past eigenlijk alles wel, alleen even met de breedte rekening houden.

[bonzz.netninja]

Fotomuurtje gemaakt in de hal. Qua klussen is het niks (beetje verf op de muur en wat spijkertjes netjes meppen met de laser) maar goed, het is toch wel aardig om te delen misschien.

[basjuuhhh]

basjuuhhh schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 17:12:
[...]


Dat is misschien nog wel een betere oplossing. Ga ik eens even naar kijken! Zijkant, ga ik inderdaad wel aan de achterkant opvangen, maar ben ik niet zo bang voor. Die zijwand is als "koker" uitgevoerd en dus geen enkele plaat ofzo.

De achterkant van de vriezer is vrij van de muur, er zit een 10-15cm achter de kasten nu de ventileert naar boven de keuken in. Dus qua hoogte/diepte past eigenlijk alles wel, alleen even met de breedte rekening houden.

Ik denk trouwens dat misschien zoiets als dit wel past:
https://www.siemens-home....inbouw-vriezers/GI11VADE0

Dit is een vriezer die 712mm hoog is, 71,2cm. Maar het scharnierende gedeelte is 690mm, 69cm vanaf de grond hoog. De hoogte vanaf onderkant kast tot onderkant greep is 694mm, 69,4cm. Maar achter de greep is het leeg, dus de totale hoogte van de ruimte is 760mm, 76cm.

Klopt het wat ik denk? Ik kan hem er schuin inlepelen, en in het ergste geval de greep verwijderen > vriezer plaatsen > greep terug monteren?

[DasNieNix]

Uncle Mel schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:52:
Mijn lieftallige vrouw kwam met het prachtige plan om een buitenkeuken te bouwen (nou ja mij dat te laten doen). Zondagochtend tekene/plannen, zondagmiddag bouwmarkt. uiteindelijk 6 avonden en een weekend mee bezig geweest met bouwen.

Van belang was dat hij verplaatsbaar was. Duidelijk mag zijn dat dit ding meerdere honderden kilos weegt. uiteindelijk kunnen met een potkrik de zijkanten van binnen opgetild worden waardoor twee dollies eronder geschoven kunnen worden (beide rated voor 400kg)

Hopelijk komt er ooit nog een biertap in maar voorlopig was het geld wel weer op

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aunt Mel kan trots op je zijn; mooi stuk werk.
(Zwenk)wielen waren geen optie?

[ Voor 32% gewijzigd door DasNieNix op 18-08-2025 11:16 ]

[Frantic]

Uncle Mel schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:52:
Mijn lieftallige vrouw kwam met het prachtige plan om een buitenkeuken te bouwen (nou ja mij dat te laten doen). Zondagochtend tekene/plannen, zondagmiddag bouwmarkt. uiteindelijk 6 avonden en een weekend mee bezig geweest met bouwen.

Van belang was dat hij verplaatsbaar was. Duidelijk mag zijn dat dit ding meerdere honderden kilos weegt. uiteindelijk kunnen met een potkrik de zijkanten van binnen opgetild worden waardoor twee dollies eronder geschoven kunnen worden (beide rated voor 400kg)

Hopelijk komt er ooit nog een biertap in maar voorlopig was het geld wel weer op

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waar heb je die afvoerslang en Gardena doorvoeren vandaan?

[Peetman]

BBBrt schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 08:17:
[...]
Je hebt dus op zolder 2 wanden, die allebei ergens stoppen. Op die wanden ga je een balk monteren om de liggers voor de vliering te ondersteunen (of zit die er al? Zo ja, hoe is deze bevestigd?). Daar waar geen wanden zitten wil je dus portalen gaan maken(?)

Met portalen is het in alle gevallen (dus ook bij een kleine vliering) belangrijk dat alle verbindingen goed stevig zijn. Zowel kolom aan vloer, als kolom aan ligger als het hele portaal in horizontale richting. Als je dit niet goed doet, dan eindig je met een instabiele constructie. Onder normaal gebruik (beetje verticale belasting), loopt dat allemaal wel los, maar stel dat je zo'n kolom een keer 'aantikt' (zware bank/bureau tijdens verhuizing, volwassene die struikelt en zich opvangt), dan geeft dat toch flink wat krachten die goed opgevangen moeten worden.

Constructeur is echt niet nodig, maar zorg dat alles goed vast zit, met verbindingsdetails die er ook echt voor bedoeld zijn en goede ondersteuning in alle richtingen.

Snelle situatueschets:

In groen rechts de balk die tegen de muur wordt gemonteerd. In rood links het portaal voor de andere balk waarop de gele liggers gemonteerd kunnen worden, met de kolommen. 1 van de kolommen kan tegen de wand worden vastgezet (houten frame zit daar tegen een betonnen steunwand).

De kolom linksonder is dus de enige waar iets los op de vloer steunt, dus die zal inderdaad goed vastgezet moeten worden aan de vloer.

Voor de duidelijkheid, ben nu in de planningsfase en het is nog absoluut niet zeker dat we dit gaan doen.

[Rzaan]

Ik ga een multiplex plaat als wandje plaatsen (om iets af te dekken)
De voorkant ga ik fatsoenlijk schilderen, maar de achterkant wil ik ook schilderen, ter bescherming en kromtrekken voorkomen.
Ik heb nog wat restjes lak. Kan ik die gewoon erop zetten, of is een grondverf toch beter?

[krijn1985]

deepbass909 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 11:16:
[...]


@krijn1985

Voor buiten kan je beter de 2133-34 CPL / 2CKA001710A1845 met een geschikt afdekraampje (Busch Jaeger 2101-34 / 2CKA001730A0191) pakken. Die is IP44 en dus bestand tegen (incidentele) regen en houdt ongedierte beter uit de doos .

Toevallig 2 jaar terug dezelfde kap geplaatst voor een zonnescherm. Ik moet alleen nog een keer extra draden trekken, nu zit er 2x schakel, nul en randaarde in, maar wil er ook een fase-draad bij hebben voor een buitenlamp en zigbee module voor het zonnescherm.

Die was ik ook nog tegen gekomen. Misschien toch dit gebruiken om de inbouw doos netjes af te sluiten en vandaar uit naar stopcontact opbouwdoos en dan weer door naar zonnescherm. Ik had gehoopt dat zoiets ook te vinden was in combinatie met stopcontact (of het nu in de inbouw of op de inbouwdoos past)

[Bezulba]

Rzaan schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 10:39:
Ik ga een multiplex plaat als wandje plaatsen (om iets af te dekken)
De voorkant ga ik fatsoenlijk schilderen, maar de achterkant wil ik ook schilderen, ter bescherming en kromtrekken voorkomen.
Ik heb nog wat restjes lak. Kan ik die gewoon erop zetten, of is een grondverf toch beter?

Als je toch de voorkant netjes in de grondverf gaat zetten, waarom dan niet gelijk de rest ook?

[Rzaan]

Bezulba schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 11:06:
[...]

Als je toch de voorkant netjes in de grondverf gaat zetten, waarom dan niet gelijk de rest ook?

Omdat ik ook van die restjes af wil. Anders kan ik ze weggooien over een tijdje. Ons bent zuunig.

[Bezulba]

Rzaan schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 11:07:
[...]

Omdat ik ook van die restjes af wil. Anders kan ik ze weggooien over een tijdje. Ons bent zuunig.

Ja dat begrijp ik voor de lak, maar de grondverf ben je toch al mee bezig. En dan heb je dus op alle kanten dezelfde soort producten (grondverf en lak) en blijft het ook gewoon netjes zitten.

[Rzaan]

Bezulba schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 11:11:
[...]

Ja dat begrijp ik voor de lak, maar de grondverf ben je toch al mee bezig. En dan heb je dus op alle kanten dezelfde soort producten (grondverf en lak) en blijft het ook gewoon netjes zitten.

Nee, de buitenkant ga ik gronden, plamuren, gronden en dan muurverf erop.
Dat ga ik aan de achterkant zeker niet doen.

[deepbass909]

krijn1985 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 10:57:
[...]


Die was ik ook nog tegen gekomen. Misschien toch dit gebruiken om de inbouw doos netjes af te sluiten en vandaar uit naar stopcontact opbouwdoos en dan weer door naar zonnescherm. Ik had gehoopt dat zoiets ook te vinden was in combinatie met stopcontact (of het nu in de inbouw of op de inbouwdoos past)

Niet dat ik weet. Ik ken eigenlijk alleen opbouw als spatwaterdicht en deze doorvoer als enige "afwijking" daarin. Normaal doe je alles buiten ook via opbouw met grijze YMvK-kabel.

Volgens mij deze inbouwdozen van oorsprong ook bedoelt om een lamp op te monteren, en niet zozeer om een elektrische verbinding naar buiten te brengen.

Maar goed, de montageschroeven voor installatiemateriaal zitten op een standaard afstand. Mocht je creatief willen doen en de regels iets ruimer durven nemen (wat ik hieronder dus ga schrijven, voldoet absoluut niet meer aan de normeringen voor gebruik buiten, maar dat wil niet zeggen dat het niet werkt of gelijk onveilig is, want dit is wel geschikt voor in zone 2 (directe omgeving van een kraan) van een badkamer), kan je ook het volgende gebruiken:

• JUNG AS581BFKLWW JUN KLAPDEKSEL SLAGV.VPL ALP
• JUNG stopcontact met randaarde 1 voudig -- as500 alpin wit (A1520NWW)
• JUNG 551WU JUN AFDICHTINGSFLENS IP44

Je hebt dan alleen geen kabeldoorvoer.

Opbouw is er creatief wel op te hobby-en, maar je hebt dan geen waterdichte afscherming van die doos. Water dat over de gevel loopt, zou dan achter de opbouwdoor langs de inbouw in kunnen dringen.

De beide opties die ik noem (specifieke kabeldoorvoer en het lijstje hierboven) hebben een speciale afdichting om juist dat te voorkomen.

[krijn1985]

deepbass909 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 11:45:
[...]


Niet dat ik weet. Ik ken eigenlijk alleen opbouw als spatwaterdicht en deze doorvoer als enige "afwijking" daarin. Normaal doe je alles buiten ook via opbouw met grijze YMvK-kabel.

Volgens mij deze inbouwdozen van oorsprong ook bedoelt om een lamp op te monteren, en niet zozeer om een elektrische verbinding naar buiten te brengen.

Maar goed, de montageschroeven voor installatiemateriaal zitten op een standaard afstand. Mocht je creatief willen doen en de regels iets ruimer durven nemen (wat ik hieronder dus ga schrijven, voldoet absoluut niet meer aan de normeringen voor gebruik buiten, maar dat wil niet zeggen dat het niet werkt of gelijk onveilig is, want dit is wel geschikt voor in zone 2 (directe omgeving van een kraan) van een badkamer), kan je ook het volgende gebruiken:

• JUNG AS581BFKLWW JUN KLAPDEKSEL SLAGV.VPL ALP
• JUNG stopcontact met randaarde 1 voudig -- as500 alpin wit (A1520NWW)
• JUNG 551WU JUN AFDICHTINGSFLENS IP44

Je hebt dan alleen geen kabeldoorvoer.

Opbouw is er creatief wel op te hobby-en, maar je hebt dan geen waterdichte afscherming van die doos. Water dat over de gevel loopt, zou dan achter de opbouwdoor langs de inbouw in kunnen dringen.

De beide opties die ik noem (specifieke kabeldoorvoer en het lijstje hierboven) hebben een speciale afdichting om juist dat te voorkomen.

Bedankt voor het antwoord. Ik denk dat ik met deze informatie maar een plan moet maken wat ik vertrouw en of ik stopcontact daar heel belangrijk vind. Als ik kijk wat voor een (beetje aan het vergaan) kapje nu de inbouwdoos afschermd denk ik dat het nog wel zal meevallen. Als snap ik wel dat met een opbouwdoos ervoor de situatie anders zal zijn.

[Saint2Saint]

Rzaan schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 11:35:
[...]

Nee, de buitenkant ga ik gronden, plamuren, gronden en dan muurverf erop.
Dat ga ik aan de achterkant zeker niet doen.

Gronden hoeft niet:
Wanneer grondverf gebruiken?

Over het algemeen kun je grondverf het beste gebruiken op hout. Wanneer je geen gebruik maakt van grondverf, kan de laklaag worden opgezogen door het hout. Dit is zonde, want zo zul je meerdere lagen verf aan moeten brengen voordat je het gewenste resultaat krijgt. Daarom kun je dus beter eerst grondverf gebruiken, waardoor je ook minder kleurverf nodig hebt. Hiernaast zorgt grondverf voor een isolerende laag. Zo kunnen vervuilende stoffen minder makkelijk uit het hout trekken en de laklaag aantasten. Als je eerst grondverf aanbrengt, blijft lak langer mooi én zal deze minder snel verkleuren.

Zie ook de verfvakman

Aangezien het geen aanzicht is en je er wel iets op wil smeren zou ik niet gronden.

[ Voor 4% gewijzigd door Saint2Saint op 18-08-2025 13:33 ]

[deepbass909]

krijn1985 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 13:29:
[...]

Bedankt voor het antwoord. Ik denk dat ik met deze informatie maar een plan moet maken wat ik vertrouw en of ik stopcontact daar heel belangrijk vind. Als ik kijk wat voor een (beetje aan het vergaan) kapje nu de inbouwdoos afschermd denk ik dat het nog wel zal meevallen. Als snap ik wel dat met een opbouwdoos ervoor de situatie anders zal zijn.

Als de wind er niet op staat, zal het met vocht binnendringen ook wel meevallen.

Ik heb het nu zo (kabel gaat naar een zonnescherm):

Daarvoor zat het originele afdekkapje met een gat in de hoek er nog in, die eigenlijk helemaal niet bedoeld is als permante afdekking. Ik vond het lelijk en het begon kapot te gaan, dus toen maar dit erop gezet. Buisje zit niet zo netjes en moet eigenlijk iets verder naar links, maar die zat er al en ik had geen zin om nieuwe gaten daarvoor te boren.

Opening moet trouwens wel altijd aan de onderkant, met de kabel in een lus om binnendringen van regenwater te voorkomen.

Afdichting zit achter de rand, die drukt tegen de rand van de inbouwdoos en raam en creëert zo een vrijwel waterdichte afsluiting. Dat de rand dus niet strak op het steen zit, maakt niet uit.

[ Voor 6% gewijzigd door deepbass909 op 18-08-2025 14:12 ]

[timovd]

Een tijd geleden heb ik de keuken vervangen. De inbouwkoelkastkast staat richting de woonkamer en we zijn aan het kijken hoe we dit netjes afwerken. We willen de zijkant in de kleur van de muur.


Mijn eerste idee was om een stuk multiplex op maat te zagen. Vervolgens gronden en in de kleur van de muur te maken. De muur hebben we laten mengen en kan ook gemengd worden in houtverf.

Nu ben ik ergens anders in huis wat aan het stucen en ben ik op het idee gekomen om er 9,5mm gips tegenaan te schroeven en dit vervolgens te stucen. Dat kun je de zelfde verf gebruiken op een vergelijkbare ondergrond waardoor het meer één geheel wordt. Alleen hoe zorg je voor een mooie rand op een dikte van 9,5mm (+ stuk laagje)?
Zijn er nog andere opties? Stucen op het hout bijvoorbeeld?

[orf]

timovd schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 15:30:
Een tijd geleden heb ik de keuken vervangen. De inbouwkoelkastkast staat richting de woonkamer en we zijn aan het kijken hoe we dit netjes afwerken. We willen de zijkant in de kleur van de muur.
[Afbeelding]

Mijn eerste idee was om een stuk multiplex op maat te zagen. Vervolgens gronden en in de kleur van de muur te maken. De muur hebben we laten mengen en kan ook gemengd worden in houtverf.

Nu ben ik ergens anders in huis wat aan het stucen en ben ik op het idee gekomen om er 9,5mm gips tegenaan te schroeven en dit vervolgens te stucen. Dat kun je de zelfde verf gebruiken op een vergelijkbare ondergrond waardoor het meer één geheel wordt. Alleen hoe zorg je voor een mooie rand op een dikte van 9,5mm (+ stuk laagje)?
Zijn er nog andere opties? Stucen op het hout bijvoorbeeld?

Ik snap het niet zo goed. Als het een inbouwkoelkast is, dan zit de koelkast in een kast. Die kast heeft dan toch al de kleur van de keuken, of standaard wit? Er worden ook bedekkingspanelen verkocht in de kleur van de fronten. Kun je die niet schilderen in de kleur van de muur?

Of zit het anders?

[timovd]

@orf het is inderdaad standaard wit aan de zijkant van de kast. De fronten heb ik zelf in een andere kleur gespoten. Meestal zit je dat de zijkant van de keuken in de kleur van de fronten is, maar we willen juist de kleur van de muur er op en vervolgens afwerken met een sierlijst zoals in de rest van de woonkamer.
Een standaard bedekkingspaneel is dus geen optie voor ons.

[orf]

timovd schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 16:02:
@orf het is inderdaad standaard wit aan de zijkant van de kast. De fronten heb ik zelf in een andere kleur gespoten. Meestal zit je dat de zijkant van de keuken in de kleur van de fronten is, maar we willen juist de kleur van de muur er op en vervolgens afwerken met een sierlijst zoals in de rest van de woonkamer.
Een standaard bedekkingspaneel is dus geen optie voor ons.

Dan zou ik lekker een plaat MDF nemen in de juiste afmetingen. De randen sealen en de plaat in de grondverf. Dan kun je daarna met latex de plaat schilderen in de kleur van de muur.

[timovd]

@orf dus op de (watergedragen/acryl) grondverf en dan de latex er direct op?
Nog niet nagedacht over de kopsekant. Dank voor de tip!

[orf]

timovd schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 16:33:
@orf dus op de (watergedragen/acryl) grondverf en dan de latex er direct op?
Nog niet nagedacht over de kopsekant. Dank voor de tip!

Yes!

[BBBrt]

Peetman schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 07:08:
[...]

Snelle situatueschets:
[Afbeelding]
In groen rechts de balk die tegen de muur wordt gemonteerd. In rood links het portaal voor de andere balk waarop de gele liggers gemonteerd kunnen worden, met de kolommen. 1 van de kolommen kan tegen de wand worden vastgezet (houten frame zit daar tegen een betonnen steunwand).

De kolom linksonder is dus de enige waar iets los op de vloer steunt, dus die zal inderdaad goed vastgezet moeten worden aan de vloer.

Voor de duidelijkheid, ben nu in de planningsfase en het is nog absoluut niet zeker dat we dit gaan doen.

Ah oke, een iets andere situatie dan ik eigenlijk voor ogen had. Op deze manier loopt het wel los, met maar één vrijstaande kolom. Als je dan alles gewoon een beetje aan elkaar knoopt, is het al snel stabiel

[_ferry_]

Behang van de muur getrokken, de onderliggende muurverf kwam ook mee;

Zoveel mogelijk heb ik al met een plamuurmes en spacmes weggestoken, dus hetgeen wat echt heel los zat is weg. Door de behang oplosser kwam de verf dus ook grotendeels los.

Ik denk dat het wel goed gaat met behangen, of heeft iemand al iets soortgelijks gehad en moest het toch helemaal glad?

[orf]

_ferry_ schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 18:56:
Behang van de muur getrokken, de onderliggende muurverf kwam ook mee;
[Afbeelding]
Zoveel mogelijk heb ik al met een plamuurmes en spacmes weggestoken, dus hetgeen wat echt heel los zat is weg. Door de behang oplosser kwam de verf dus ook grotendeels los.

Ik denk dat het wel goed gaat met behangen, of heeft iemand al iets soortgelijks gehad en moest het toch helemaal glad?

Ik ben bang dat het glad moet. Of je moet heel dik vinyl behang hebben, maar zelfs dan zou ik het risico niet willen nemen. Veel kleurverschil en dikteverschil zie je meestal gewoon weer terug.

Je zou het met een verffohn kunnen proberen. Wellicht komt de rest dan ook los.

[silmaril8]

@_ferry_ Ik adviseer ook om dit glad te maken. Misschien nog een keer met de behangstomer, of anders eventueel met zo'n wand/plafond schuurmachine zodat het heel snel kan.
Want inderdaad, kleur en dikteverschil wil je gewoon niet. En mss laat het behang op termijn toch (gedeeltelijk) los. Beter nu iets meer tijd en energie steken in een goede voorbereiding, dan (eventueel) straks als de kamer helemaal af is en je bv 3 of 4 verflagen moet doen om dat kleurverschil weg te halen.

[Raling]

Ik ben een hsb schuur met plat dak van zo’n 6 bij 5 aan het bouwen. Er komt een stalen IPE 180 balk in en daaraan de dakbalken van 190 hoog. Daarop komt spano (groene spaanplaat). De hoogte van dakrand ligt vast ivm andere bouwwerken. Nu zit ik met het dilemma om van boven of tussen de balken te isoleren (koud vs warm dak).

Warm dak (met zo’n 80mm PIR) is natuurlijk beter dan koud dak. Maar hoe groot is dat verschil? Ik heb genoeg steenwol liggen om van binnen af te isoleren, en het scheelt binnen in elk geval 80mm in de hoogte. Ik ga dan uiteraard wel klimaatfolie toepassen.

De wanden krijgen ook steenwol met dampopen en dampdichte folies. Verwarming zal door in ieder geval een koelvriescombinatie gebeuren. Doel is het gereedschap droog te houden. Er komt ook sedum op het dak.

Wat is wijsheid? Koud met meer hoogte in de schuur of warm voor meer comfort? En hoe groot is dat verschil dan?

[_ferry_]

@silmaril8 en @orf bedankt voor het antwoord wat.ik liever niet hoorde maar inderdaad, het risico is niet uit te sluiten. Dus ik ben maar verder gaan krabben, en nu is de ene wand van de 2 in ieder geval helemaal kaal. En mijn plamuurmes vlijmscherp
(Met de behang oplosser kwam de verf grotendeels wel los, maar juist de plekjes waar dat niet het geval was, kost het veel tijd)

[TwingyTwingy]

Raling schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:49:
Ik ben een hsb schuur met plat dak van zo’n 6 bij 5 aan het bouwen. Er komt een stalen IPE 180 balk in en daaraan de dakbalken van 190 hoog. Daarop komt spano (groene spaanplaat). De hoogte van dakrand ligt vast ivm andere bouwwerken. Nu zit ik met het dilemma om van boven of tussen de balken te isoleren (koud vs warm dak).

Warm dak (met zo’n 80mm PIR) is natuurlijk beter dan koud dak. Maar hoe groot is dat verschil? Ik heb genoeg steenwol liggen om van binnen af te isoleren, en het scheelt binnen in elk geval 80mm in de hoogte. Ik ga dan uiteraard wel klimaatfolie toepassen.

De wanden krijgen ook steenwol met dampopen en dampdichte folies. Verwarming zal door in ieder geval een koelvriescombinatie gebeuren. Doel is het gereedschap droog te houden. Er komt ook sedum op het dak.

Wat is wijsheid? Koud met meer hoogte in de schuur of warm voor meer comfort? En hoe groot is dat verschil dan?

Waarom niet beide? Je kunt PIR 80mm uitstekend combineren met steenwol en klimaatfolie tussen de balken. Dan kom je zelfs aan de nieuwbouwnorm denk ik.