[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[elektriekert]

Fraggert schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 12:36:
[...]


Goed gevonden.....machines/voertuigen/vaartuigen met zo'n schakelaar is het altijd verdachte #1

net als de jiffy-schakelaar bij onze geliefde tweewielers

Jaartje of 8 terug had ik met mijn Japanner dat ik in een bocht naar rechts vermogen verloor.
Was ook niet altijd maar werd wel erger, niet echt handig als je in een bocht naar rechts ineens moet doorsturen om hem te het te houden en dan met het terugsturen weer vermogen krijgt.

Kabel boom vrij gelegd bij het balhoofd…
Laat er nou net een stekker zitten van het contactslot waar ook 2 draden van de ontsteking bij zitten.
Die stekkertjes waren naar 16 jaar nogal slapjes geworden waardoor het net wel net niet was.

Ff aanknijpen en probleem opgelost

[arievz]

Millie-ano schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 20:44:
Goed om te weten dat een kroonsteen of klemmetje wel 'normaal' is.

Normaal of niet, of een kroonsteen geschikt is voor deze verbinding hangt af van de gebruikte draden.
Een kroonsteen is niet geschikt voor litzedraad (geleider opgebouwd uit samengeslagen dunne koperaders), daar wil je een veerklem zoals de Wago 221 voor gebruiken.
Voor massieve aders (of samengeperst litzedraad in een adereindhuls) werkt een kroonsteen prima.

[dragonhaertt]

No Hands schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:18:
[...]


eens dat kroonsteentjes 1980 zijn maar in deze setting doen ze prima wat ze moeten doen. ze houden de draden stevig aan elkaar. Snoer beweegt niet, het is veilig zo.
De rest van het gat en de afwerking kan netter ja.

Kroonsteentjes zijn op de lange termijn gewoon niet betrouwbaar. Ook bij thermische uitzetting en krimp gaan ze over tijd gewoon los zitten, waardoor het contact steeds slechter wordt.
Daarnaast zijn ze niet significant goedkoper en al helemaal niet makkelijker te gebruiken, dus gewoon lekker in de prullenbak gooien en een doosje wago 221-41x kopen bij de dichtstbijzijnde bouwmarkt.

[copykat]

Laat ik t zo zeggen als je er spiegelverwarming op aansluit zou ik liever wago's gebruiken dan kroonsteentjes. Een lamp aan je plafond koppelen is prima, meeste is led nu dus zilts vermogen.(50watt lamp kan ook best maar wie heeft nog gloeidraadlampen?.)
Tijdelijk iets koppelen? Beide voldoen.
(Heb je wago dan ook weer liever dat.)
Maar achter een spiegel met veel vochtige lucht en veel vermogen?
Nope , zelfs niet zoals sommige doen met siliconenkit afblubberen om de metalen delen af te schermen. Dát is zo 1980. Veel tegengekomen als ik vrienden hielp met hun nieuwe badcelmeubels. Kroonsteentjes met kit om spoten in een open doos. Vaak met zachte kern en harde kern samen.
Met de moderne wago's is dat gewoon niet meer nodig.
Risico op sluiting of overslag en of knetteren door slecht contact hoef je niet te nemen. Een wago is een paar cent.
En als bonus hoef je alleen maar 1cm te strippen klepje open, er in duwen , klepje dicht. Klaar. Geen schroevendraaier nodig , geen risico op in je hand schieten van die schroevendraaier als hij uit dat kroonsteentje schiet.

[copykat]

No Hands schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 15:27:
[...]


Ik koop als ik iets nodig heb de juiste maten voor dat klusje. Allerlei random maten op voorraad vind ikzelf niet handig.

Ik gooi meestal de gekregen schroeven in een sorteerbakje,(zo'n ladekastje met van die schuifbakjes met vanalles er in gegooid,), altijd handig voor een klusje waarbij ik 1 schroef type zoek die ik net niet heb in mn reguliere schroef assortiment. ( de echt pisbakkenmetaal uitziende schroeven gooi ik uiteraard weg. Zelfde geld voor de pluggen)

Ik koop meestal als ik een klusje/projectje heb waarbij ik veel de zelfde nodig heb gewoon overtal, en de leftovers komen dan in mn assortiment lade. Gaan ze snel op? Rede voor nieuwe doos. ( blijkbaar handige maat.)
Niet? Laatste restje in een assortiment doos voor goede schroeven en de doos weg gooien. ( geen doos betekend geen nieuwe doos halen als hij leeg is..)

Speciale schroeven of bouten moeren ringen enz. Langleven HB hun zakjes weeg computer.

[ Voor 4% gewijzigd door copykat op 05-08-2025 09:07 ]

[breew]

Wij zijn bezig met het (laten uitvoeren van een) verbouwing van onze jaren 30 woning. 1 onderdeel daarvan is het gelijktrekken van de vloeren op de begane grond (bijkeuken, keuken, hal), en het aanleggen van een vloerverwarming. (helaas, helaas.. de terrazzo die (blijkbaar) onder de oude tegels ligt, ligt slechts in een gedeelte van de hal, en konden we dus niet behouden).

Probleem bij een huis van bijna 100 jaar oud: als je drie ruimtes tot één ruimte maakt, krijg je geheid te maken met niveauverschillen in de vloer.

Bij elke deur zitten mooie deurlijsten. De neuten onder de lijsten zijn nu veel te kort op een groot aantal plaatsen, omdat we bij het aanbrengen van de nieuwe vloer uit gaan van de laagste buitendrempel (bijkeuken), en het vloerpeil in de gang (waar alle deur zo ongeveer op uitkomen) hierdoor nu ongeveer 1.5-2 cm lager ligt dan het oude peil.



Om toch weer van kosten te besparen op de totale verbouwing, hebben we met de aannemer afgesproken dat ik alle plinten- en schilderwerk zelf doe. Dus er moeten nieuwe neuten (en daarna plinten) komen.
Het fijne van dingen zelf doen, is dat ik dan voor mezelf een goede reden heb om nieuw gereedschap aan te schaffen. Voor dit klusje: een kleine Stanley Wonder Bar koevoet die lekker klein en plat is, zodat ik zonder al teveel schade aan het verse stucwerk de neuten kan verwijderen.

stappen:

1. markeren en nieuwe extra lengte op de neut schrijven
2. oude kit-/verflaag doorsnijden om schade aan de deurlijst te voorkomen
3. losmaken

Tot zo ver fase 1... nu nog de nieuwe neutjes maken

In de schuur liggen nog de treden van een oude trap. En meteen een leuk moment voor wat vader-dochtertijd in de schuur.. Op school wordt ze al genoeg theoretisch opgeleid, dus tijd voor wat praktijk:

• hoe werkt een analoge schuifmaat
• hoe zou je een groot stuk hout in de maat krijgen die je nodig hebt
• hoe werkt een zaagtafel
• hoe werkt een vandiktebank

foto's/stappen

1. start
2. maten nemen
3. randjes afzagen, en over de lengte zagen
4. breedte en dikte over de vandiktebank
5. hoe stel je de zaagtafel in een hoek (en los je het op als de hoek >45 graden moet zijn?)
6. randjes afschuinen
7. klaar

Stappen voor deel 2:

1. schuren (en scherpe hoeken wat afronden voor hechting verf)
2. gronden
3. eerste laklaag
4. afkorten op lengte
5. bevestigen
6. kitten en plamuren
7. tweede laklaag

[1nsane]

copykat schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 00:34:
Laat ik t zo zeggen als je er spiegelverwarming op aansluit zou ik liever wago's gebruiken dan kroonsteentjes. Een lamp aan je plafond koppelen is prima, meeste is led nu dus zilts vermogen.(50watt lamp kan ook best maar wie heeft nog gloeidraadlampen?.)
Tijdelijk iets koppelen? Beide voldoen.
(Heb je wago dan ook weer liever dat.)
Maar achter een spiegel met veel vochtige lucht en veel vermogen?
Nope , zelfs niet zoals sommige doen met siliconenkit afblubberen om de metalen delen af te schermen. Dát is zo 1980. Veel tegengekomen als ik vrienden hielp met hun nieuwe badcelmeubels. Kroonsteentjes met kit om spoten in een open doos. Vaak met zachte kern en harde kern samen.
Met de moderne wago's is dat gewoon niet meer nodig.
Risico op sluiting of overslag en of knetteren door slecht contact hoef je niet te nemen. Een wago is een paar cent.
En als bonus hoef je alleen maar 1cm te strippen klepje open, er in duwen , klepje dicht. Klaar. Geen schroevendraaier nodig , geen risico op in je hand schieten van die schroevendraaier als hij uit dat kroonsteentje schiet.

Ik heb bij de verbouwing hier van een jaren 30 hok ook alles wat ik tegenkwam vervangen door Wago's

Her en der zal vast nog kroonsteen te vinden zijn, Sterker nog, de lamp in de eetkamer zit er volgens mij nog eentje. Je kunt ze beter vervangen als het uitkomt, dat is zeker waar maar we moeten niet overdrijven dat een kroonsteentje per definitie onveilig is. In een badkamer zou ik er zeker niet voor opteren maar als ik er eentje tegenkom bij een lampfitting ofzo in een droge ruimte, mja, niet de moeite eerlijk gezegd.

Kijk voor de grap eens naar "standaarden" in een hoop andere landen zoals de Balkan, Marokko en Aziatische landen, dan zie je pas écht gevaarlijke dingen.

[TerminalNL]

Ik wil graag een koof verwijderen die in mijn trapgat zit. Vreet enorm veel ruimte en daardoor is de trap nogal smal ook.
De koof loopt horizontaal om water, elektra en afvoer van de ene kant van de zolder naar de andere te krijgen.

Nu is de elektra en water geen enkel probleem, alleen die afvoer is een uitdaging om die verplaatst te krijgen.

Ik heb naar mijn idee 2 oplossing;

Helemaal om de zolder heen, en daarmee het trapgat vermijden.

Of de afvoer gewoon direct naar buiten leggen en via het dak naar buiten met 19mm pvc onder de pannen door naar het platdak een meter of 3 lager.

Het gaat om een afvoer voor alleen de binnenunit van de warmtepomp. Dus eigenlijk alleen overstort die als het goed is nagenoeg niet gebruikt word.

Wat zouden jullie doen?

[copykat]

@TerminalNL Klinkt als een condenswater afvoer.
Wat let je om t gewoon op je pannen, dus boven je pannendak , uit te laten komen en in je goot te laten lopen over de pannen?
Condenswater is schoon.
Scheelt een hoop gekloot om op je platte dak uit te komen.

[TerminalNL]

copykat schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 21:42:
@TerminalNL Klinkt als een condenswater afvoer.
Wat let je om t gewoon op je pannen, dus boven je pannendak , uit te laten komen en in je goot te laten lopen over de pannen?
Condenswater is schoon.
Scheelt een hoop gekloot om op je platte dak uit te komen.

Het zal voornamelijk condenswater en misschien overstort van het boilervat zijn. Maar dat is ook schoon drinkwater.

Misschien inderdaad wel het makkelijkste, eens zien of ik een oude ventilatie sneldek pan kan vinden om het mooi weg te werken.

[Rimco]

@TerminalNL Kan ook onder de pannen door om dan stiekem in de goot uit te komen, krijg je tenminste ook geen groene streep op lange termijn. Hier ook gedaan voor 1 van de binnenunits, zie/merk je niks van.

[copykat]

Rimco schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 21:53:
@TerminalNL Kan ook onder de pannen door om dan stiekem in de goot uit te komen, krijg je tenminste ook geen groene streep op lange termijn. Hier ook gedaan voor 1 van de binnenunits, zie/merk je niks van.

Loop je dan niet t risico op bevriezing vd loos leiding?
Tijdens de winter bedoel ik.
In dit geval zou ik dan zo dicht mogelijk bij de goot pas naar buiten gaan om dit te voorkomen.

[Andrehj]

copykat schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 00:21:
Loop je dan niet t risico op bevriezing vd loos leiding?
Tijdens de winter bedoel ik.
In dit geval zou ik dan zo dicht mogelijk bij de goot pas naar buiten gaan om dit te voorkomen.

(Tenzij het hier een WP zonder buitenunit betreft:)
Gelukkig heeft een binnenunit een condenswaterafvoer alleen maar nodig tijdens koelbedrijf, en dat doe je niet in de winter.
Tijdens de winter moet de buitenunit wel geregeld ontdooien. Maar dat hoeft (neem ik aan) niet door dit buisje.

Overigens is zo'n buis naar buiten wel een luchtlek in een woning en kan dus tocht veroorzaken.
(@TerminalNL )

[Rimco]

@copykat/@Andrehj Het gaat inderdaad alleen om een A/C unit bij ons, specifiek een plafondmodel met condenswaterpomp. Geen problemen met vorst want ik ga niet koelen in de winter en ook geen last van een luchtlek want er blijft water achter in de leiding bij de binnenunit zelf.

Sowieso kan je beargumenteren dat de meeste reguliere A/Cs met de condensafvoer naar buiten een luchtlek vormen. Ik heb voor andere cassette en WTW units ook een sifon in de afvoerslang gevormd zodat daar geen lucht doorheen kan, zelfs al lopen die niet naar buiten toe.

[Andrehj]

Rimco schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 11:08:
Sowieso kan je beargumenteren dat de meeste reguliere A/Cs met de condensafvoer naar buiten een luchtlek vormen.

Dat klopt. Om dat te voorkomen wordt bij moderne luchtdichte huize de afvoer van die units ook via een droogsifon op het riool aangesloten. Zo heb ik het hier ook gedaan, en dat werkt perfect.

[Valorian]

Hi allen, ik weet niet 100% of deze vraag hier op zijn plek is, maar weet wél dat hier heel veel klussers zitten waarvan een déél mogelijk ook gereedschap op slaat in een schuur/tuinhuis/blokhut.

Ik wil in mijn tuin een nieuwe schuur/blokhut plaatsen. Deze zal gebruikt worden voor opslag van e.e.a. maar idealiter ook voor al mijn gereedschap (inclusief powertools) en een werkbank. De ruimte zal niet worden verwarmd. Een van de opties is een bouwpakket (van een van de vele websites die dit aanbieden) in blokhut-vorm. Ik zie daarbij dat de wanddiktes uiteenlopen, varierend van ongeveer 28mm (de goedkoopste opties) tot 70 en in een enkel geval 90mm. Die wat dikkere varianten hebben ook dubbel glas en worden verkocht als 'redelijk geisoleerd' en ook 'geschikt als tuinkantoor' et cetera.

Ik kijk nu naar een variant met dubbel glas en 58mm wanddikte. De blokhut zou uiteraard ook goed geventileerd worden. Zou deze combinatie in de basis geschikt zijn om metalen gereedschap in op te slaan? Of gaat dat toch roesten? Heeft iemand hier ervaringen mee? Als het onhaalbaar is zonder verwarming hoor ik het ook graag natuurlijk. Er komt wel stroom, dus een vorm van verwarming tijdens vorstdagen kán eventueel gerealiseerd. Als zal dat wellicht vrij kostbaar zijn qua stookgedrag.

Iemand tips?

[dragonhaertt]

Valorian schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 15:43:
Hi allen, ik weet niet 100% of deze vraag hier op zijn plek is, maar weet wél dat hier heel veel klussers zitten waarvan een déél mogelijk ook gereedschap op slaat in een schuur/tuinhuis/blokhut.

Ik wil in mijn tuin een nieuwe schuur/blokhut plaatsen. Deze zal gebruikt worden voor opslag van e.e.a. maar idealiter ook voor al mijn gereedschap (inclusief powertools) en een werkbank. De ruimte zal niet worden verwarmd. Een van de opties is een bouwpakket (van een van de vele websites die dit aanbieden) in blokhut-vorm. Ik zie daarbij dat de wanddiktes uiteenlopen, varierend van ongeveer 28mm (de goedkoopste opties) tot 70 en in een enkel geval 90mm. Die wat dikkere varianten hebben ook dubbel glas en worden verkocht als 'redelijk geisoleerd' en ook 'geschikt als tuinkantoor' et cetera.

Ik kijk nu naar een variant met dubbel glas en 58mm wanddikte. De blokhut zou uiteraard ook goed geventileerd worden. Zou deze combinatie in de basis geschikt zijn om metalen gereedschap in op te slaan? Of gaat dat toch roesten? Heeft iemand hier ervaringen mee? Als het onhaalbaar is zonder verwarming hoor ik het ook graag natuurlijk. Er komt wel stroom, dus een vorm van verwarming tijdens vorstdagen kán eventueel gerealiseerd. Als zal dat wellicht vrij kostbaar zijn qua stookgedrag.

Iemand tips?

Als je écht niet wil verwarmen (kleine single split airco is een goede optie) dan kan je voor 200 euro ook een degelijke ontvochtiger kopen. Dat zal al een heel stuk schelen in een redelijk geïsoleerde ruimte.

[Valorian]

dragonhaertt schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 15:46:
[...]


Als je écht niet wil verwarmen (kleine single split airco is een goede optie) dan kan je voor 200 euro ook een degelijke ontvochtiger kopen. Dat zal al een heel stuk schelen in een redelijk geïsoleerde ruimte.

Dank voor je reactie. Als het nodig is en de enige (goede) optie dan kan verwarmen ook. Maar ik zal er niet vaak echt verblijven, dus voor mij als persoon is het niet echt nodig. Dus dan zou ik simpel en alleen verwarmen om de opgeslagen goederen daar netjes (schimmelvrij, roestvrij) te houden. Als dat zonder verwarmen kan dan fijn. Verwarmen zou in ieder geval elektrisch moeten, want de blokhut staat niet direct naast huis. "Doortrekken" van verwarming is dus wat lastiger.

[dragonhaertt]

Valorian schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 15:53:
[...]


Dank voor je reactie. Als het nodig is en de enige (goede) optie dan kan verwarmen ook. Maar ik zal er niet vaak echt verblijven, dus voor mij als persoon is het niet echt nodig. Dus dan zou ik simpel en alleen verwarmen om de opgeslagen goederen daar netjes (schimmelvrij, roestvrij) te houden. Als dat zonder verwarmen kan dan fijn. Verwarmen zou in ieder geval elektrisch moeten, want de blokhut staat niet direct naast huis. "Doortrekken" van verwarming is dus wat lastiger.

Ik heb mijn garage ook niet verwarmd, al zit die wel aan het huis vast.
Goed geisoleerd blijft hij in de winter rond de 12 graden en met een ontvochtiger kan ik hem ook relatief consistent onder de 60% houden.

Voordeel is dat een ontvochtiger ook direct een COP1 verwarming is en dus iets warmte toevoegd aan je ruimte.

[Mjier]

Valorian schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 15:43:
Hi allen, ik weet niet 100% of deze vraag hier op zijn plek is, maar weet wél dat hier heel veel klussers zitten waarvan een déél mogelijk ook gereedschap op slaat in een schuur/tuinhuis/blokhut.

Ik wil in mijn tuin een nieuwe schuur/blokhut plaatsen. Deze zal gebruikt worden voor opslag van e.e.a. maar idealiter ook voor al mijn gereedschap (inclusief powertools) en een werkbank. De ruimte zal niet worden verwarmd. Een van de opties is een bouwpakket (van een van de vele websites die dit aanbieden) in blokhut-vorm. Ik zie daarbij dat de wanddiktes uiteenlopen, varierend van ongeveer 28mm (de goedkoopste opties) tot 70 en in een enkel geval 90mm. Die wat dikkere varianten hebben ook dubbel glas en worden verkocht als 'redelijk geisoleerd' en ook 'geschikt als tuinkantoor' et cetera.

Ik kijk nu naar een variant met dubbel glas en 58mm wanddikte. De blokhut zou uiteraard ook goed geventileerd worden. Zou deze combinatie in de basis geschikt zijn om metalen gereedschap in op te slaan? Of gaat dat toch roesten? Heeft iemand hier ervaringen mee? Als het onhaalbaar is zonder verwarming hoor ik het ook graag natuurlijk. Er komt wel stroom, dus een vorm van verwarming tijdens vorstdagen kán eventueel gerealiseerd. Als zal dat wellicht vrij kostbaar zijn qua stookgedrag.

Iemand tips?

Gewoon doen. Mijn gereedschap (hand, elektrisch) ligt al 25 jaar in een onverwarmde garage met halfsteens metselwerk, zonder problemen. Moet ik wel bij zeggen dat het meeste in kunststof koffers zit. Alleen de handzagen hebben wel eens last van lichte roestaanslag. Maar als ik een handzaag in de woonkamer op zou hangen krijg ik heel andere problemen.
En natuurlijk in de winter vorstgevoelige spullen als verf en kit even binnen halen als het gaat vriezen.

[TerminalNL]

Andrehj schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 08:52:
[...]

(Tenzij het hier een WP zonder buitenunit betreft:)
Gelukkig heeft een binnenunit een condenswaterafvoer alleen maar nodig tijdens koelbedrijf, en dat doe je niet in de winter.
Tijdens de winter moet de buitenunit wel geregeld ontdooien. Maar dat hoeft (neem ik aan) niet door dit buisje.

Overigens is zo'n buis naar buiten wel een luchtlek in een woning en kan dus tocht veroorzaken.
(@TerminalNL )

Voor condenswater ben ik niet bang, ik koel met de airco’s en niet met de warmtepomp.

Normaal gezien zou die de afvoer inderdaad dan helemaal niet gebruiken. Maar, er zitten 2 overstort ventielen op, voor het boiler vat en voor het CV circuit. Mocht daar de druk om wat voor een reden ook te hoog oplopen gooit die daar het water uit. En die wil ik wel graag aangesloten hebben op een afvoer, ik heb met een oude cv al eens gehad dat die overstort defect ging.

Maar gewoon naar buiten leggen lijkt een prima oplossing. Eens zien of ik een oude ventilatie pan kan vinden om het netjes weg te werken. En anders onder de zonnepanelen weg werken.
Het kleine lucht lek neem ik voor lief, een woning uit 1986 zal er wel meer hebben.

[marcop23]

dragonhaertt schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 16:05:
[...]

Voordeel is dat een ontvochtiger ook direct een COP1 verwarming is en dus iets warmte toevoegd aan je ruimte.

Een soort van meer dan COP1: Bij het condenseren van water komt een boel warmte vrij, wat de lucht opwarmt. De uitstromende lucht van een 300 W luchtontvochtiger is veel warmer dan als het puur een elektrische kachel van 300 W zou zijn.

Uiteraard is het geen echte "warmtepomp" die warmte van buiten naar binnen haalt (al is zo'n ontvochtiger intern wel een warmtepomp). Maar toch, als er langzaam vochtige lucht zo'n tuinhuis in stroomt, kan een ontvochtiger daarmee meer de temperatuur ophogen dan simpelweg een elektrische verwarming.

[Tommy The Cat]

Aan de keukenwand gaan we tegeltjes lijmen. Er zit afneembare verf op (Sigma Pearl Clean Matt). Is het voldoende als ik dat opruw of moet die verflaag er eerst af tot de stuclaag?

[MJV]

Tommy The Cat schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 10:28:
Aan de keukenwand gaan we tegeltjes lijmen. Er zit afneembare verf op (Sigma Pearl Clean Matt). Is het voldoende als ik dat opruw of moet die verflaag er eerst af tot de stuclaag?

Ik zou even googlen naar de juiste primer die wordt aangeraden door de fabrikant van de tegellijm die je gaat gebruiken. Denk dat volledig wegschuren niet nodig is.

[SimonBR39]

Vraagje voor gevelrenovatie. Ond huis is gestuct. De persoon die het 15-20 jaar geleden heeft gedaan, denkt te herinneren dat dit waarschijnlijk met Strikocem K13 (dunpleister, geschuurd) is afgewerkt. Nu moet ik hier en daar wat kleine en grote gaten herstellen, dikte ca. 1cm. (Bijv oude doorvoer afzuiging, kozijn 10cm verplaatst etc.

Dat is iets wat goed te doen lijkt, ik kan tenslotte overal op afreien. Alleen als ik het goed begrijp wordt er normaal een eerste laag opgezet met een raapmortel. Dat kan nu niet, want ik kan niet een halve laag stucen in een gat. Hoe kan je dit het beste oplossen? Gewoon alles met dunpleister vullen?

[Justevo]

Ik wil op onze slaapkamers Fermacell platen leggen op een houten verdiepingsvloer, echter zie ik dat Fermacell tot wel 4 verschillende materialen als onderlaag aanbied. Ons gaat het voornamelijk om contactgeluidisolatie.

Allemaal geven ze hetzelfde aan: Voor lucht- en contactgeluidisolatie bij massieve of lichte vloerconstructies (bv. houten vloeren). In de specificatie staat alleen het verschil in warmteweerstand, niets voor wat betreft geluid.

https://www.fermacell.nl/...relementen/vloerelementen

Ze hebben platen met aan de onderzijde: vilt, mineraal wol, polystyreen en houtvezel. Maar welke van deze 4 is nu het beste als het puur aankomt op contactgeluidisolatie? Of maakt het weinig verschil? Op de Fermacell platen komt nog PVC te liggen met een geïntegreerde ondervloer.

[twain4me]

SimonBR39 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 14:11:
Vraagje voor gevelrenovatie. Ond huis is gestuct. De persoon die het 15-20 jaar geleden heeft gedaan, denkt te herinneren dat dit waarschijnlijk met Strikocem K13 (dunpleister, geschuurd) is afgewerkt. Nu moet ik hier en daar wat kleine en grote gaten herstellen, dikte ca. 1cm. (Bijv oude doorvoer afzuiging, kozijn 10cm verplaatst etc.

Dat is iets wat goed te doen lijkt, ik kan tenslotte overal op afreien. Alleen als ik het goed begrijp wordt er normaal een eerste laag opgezet met een raapmortel. Dat kan nu niet, want ik kan niet een halve laag stucen in een gat. Hoe kan je dit het beste oplossen? Gewoon alles met dunpleister vullen?

heb je een foto van het pleisterwerk en een gat?

[1nsane]

Justevo schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 17:01:
Ik wil op onze slaapkamers Fermacell platen leggen op een houten verdiepingsvloer, echter zie ik dat Fermacell tot wel 4 verschillende materialen als onderlaag aanbied. Ons gaat het voornamelijk om contactgeluidisolatie.

Allemaal geven ze hetzelfde aan: Voor lucht- en contactgeluidisolatie bij massieve of lichte vloerconstructies (bv. houten vloeren). In de specificatie staat alleen het verschil in warmteweerstand, niets voor wat betreft geluid.

https://www.fermacell.nl/...relementen/vloerelementen

Ze hebben platen met aan de onderzijde: vilt, mineraal wol, polystyreen en houtvezel. Maar welke van deze 4 is nu het beste als het puur aankomt op contactgeluidisolatie? Of maakt het weinig verschil? Op de Fermacell platen komt nog PVC te liggen met een geïntegreerde ondervloer.

Heb je Fermacell zelf al gecontact?

[twain4me]

Justevo schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 17:01:
Ik wil op onze slaapkamers Fermacell platen leggen op een houten verdiepingsvloer, echter zie ik dat Fermacell tot wel 4 verschillende materialen als onderlaag aanbied. Ons gaat het voornamelijk om contactgeluidisolatie.

Allemaal geven ze hetzelfde aan: Voor lucht- en contactgeluidisolatie bij massieve of lichte vloerconstructies (bv. houten vloeren). In de specificatie staat alleen het verschil in warmteweerstand, niets voor wat betreft geluid.

https://www.fermacell.nl/...relementen/vloerelementen

Ze hebben platen met aan de onderzijde: vilt, mineraal wol, polystyreen en houtvezel. Maar welke van deze 4 is nu het beste als het puur aankomt op contactgeluidisolatie? Of maakt het weinig verschil? Op de Fermacell platen komt nog PVC te liggen met een geïntegreerde ondervloer.

Het idee is dat het een veerlaag is om de fermacel te ontkoppelen van de constructievloer. . opzich kunnen al die materialen dat. omdat er een minimale stijfheid gehaald moet worden omdat de vloer natuurlijk niet moet aanvoelen als een trampoline vermoed ik dat het allemaal vergelijkbaar is voor contactgeluid. maar ook ik zou het gewoon vragen

[SimonBR39]

twain4me schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 17:14:
[...]


heb je een foto van het pleisterwerk en een gat?

Zeker! Bij dezen:

[twain4me]

SimonBR39 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 17:38:
[...]


Zeker! Bij dezen:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou op de bakstenen een hecht laag opzetten. het afzuigkap gat lijkt redelijk gevuld maar misschien nog net wat diep voor alleen sierpleister. ik vermoed dat het eruit wil zakken. het gaat niet makkelijk zijn om dit "onzichtbaar" te herstellen.

[Impossibl3]

Ik wil een schoenenkast maken en daarvoor zo'n soort scharnier gebruiken. Maar nu kom ik er maar niet achter welke diepte kast deze scharnieren minimaal moeten hebben. De kast "mag" maar 19 cm diep zijn dus ik wil wel weten of deze scharnieren dan passen.

Ik kwam ook deze scharnieren tegen maar die zijn 19cm diep + frontje kom je op zo'n 21 cm uit. En die diepte heb ik niet voor het mooie (dan staat de kast niet meer gelijk aan de meterkast maar komt die iets naar voren)

Hebben jullie ervaring met dit soort scharneren of nog andere ideeën om een klepkast te krijgen voor schoenen?

[SimonBR39]

Impossibl3 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 22:35:
Ik wil een schoenenkast maken en daarvoor zo'n soort scharnier gebruiken. Maar nu kom ik er maar niet achter welke diepte kast deze scharnieren minimaal moeten hebben. De kast "mag" maar 19 cm diep zijn dus ik wil wel weten of deze scharnieren dan passen.

Ik kwam ook deze scharnieren tegen maar die zijn 19cm diep + frontje kom je op zo'n 21 cm uit. En die diepte heb ik niet voor het mooie (dan staat de kast niet meer gelijk aan de meterkast maar komt die iets naar voren)

Hebben jullie ervaring met dit soort scharneren of nog andere ideeën om een klepkast te krijgen voor schoenen?

Zijn dit ze niet?
https://www.bol.com/nl/nl...&utm_medium=free_shopping

[Impossibl3]

SimonBR39 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 23:02:
[...]


Zijn dit ze niet?
https://www.bol.com/nl/nl...&utm_medium=free_shopping

Ja dat zijn ze maar dan weet ik nog niet de inbouwmaat ondanks dat er afmeting bij staan.

[orf]

Impossibl3 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 22:35:
Ik wil een schoenenkast maken en daarvoor zo'n soort scharnier gebruiken. Maar nu kom ik er maar niet achter welke diepte kast deze scharnieren minimaal moeten hebben. De kast "mag" maar 19 cm diep zijn dus ik wil wel weten of deze scharnieren dan passen.

Ik kwam ook deze scharnieren tegen maar die zijn 19cm diep + frontje kom je op zo'n 21 cm uit. En die diepte heb ik niet voor het mooie (dan staat de kast niet meer gelijk aan de meterkast maar komt die iets naar voren)

Hebben jullie ervaring met dit soort scharneren of nog andere ideeën om een klepkast te krijgen voor schoenen?

Ik heb een hele ondiepe schoenenkast gemaakt met gewone keukenscharnieren en klepscharen:

[Impossibl3]

@orf zo te zien de keuken scharnieren aan de onderkant vastgezet van de klep. Waar heb je vervolgens de klepscharen aan vast gemaakt aan de plaat waar de bovenkant van de schoenen tegen aan leunen? (dus de plaat die naar de muur toe zit als je hem dicht hebt)

Want dit is namelijk wel een prima oplossing voor mijn diepte probleem. Ik ben wel gewend om te werken met reguliere scharnieren.

[orf]

Impossibl3 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 23:26:
@orf zo te zien de keuken scharnieren aan de onderkant vastgezet van de klep. Waar heb je vervolgens de klepscharen aan vast gemaakt aan de plaat waar de bovenkant van de schoenen tegen aan leunen? (dus de plaat die naar de muur toe zit als je hem dicht hebt)

Want dit is namelijk wel een prima oplossing voor mijn diepte probleem. Ik ben wel gewend om te werken met reguliere scharnieren.

De klepschaar heeft zijmontage op de zijwand en is gemonteerd hoog op de achterkant van de soort beugel waar inderdaad de schoenen tegen rusten. Links 1 en rechts 1.

Als je goed kijkt op de foto, zie je er net 1 zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door orf op 07-08-2025 23:33 ]

[Impossibl3]

orf schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 23:30:
[...]


De klepschaar heeft zijmontage op de zijwand en is gemonteerd hoog op de achterkant van de soort beugel waar inderdaad de schoenen tegen rusten. Links 1 en rechts 1.

Als je goed kijkt op de foto, zie je er net 1 zitten.

Zo iets heb je gebruikt denk ik? https://www.meubelbeslago...-kleppen-staal-vernikkeld

[orf]

Impossibl3 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 23:37:
[...]


Zo iets heb je gebruikt denk ik? https://www.meubelbeslago...-kleppen-staal-vernikkeld

Precies die

[DropjesLover]

Vrouw en kinderen zijn een weekje weg, tijd voor een project!

We hebben een goedkope eiken eettafel. Deze kwam met een soort waxlaag, welke na 7 jaar gebruik op meerdere plekken doorgesleten was. Ook was het hout niet goed gedroogd, met meerdere scheuren.
Af fabriek waren scheuren en knoesten wel gevuld met... iets.

Anyway, het plan:

1. Helemaal vlak maken met de lakfrees (proef voor de traprenovatie)
2. Vulmiddel er uit peuteren
3. Scheuren
4. Knoesten vullen met epoxy
5. Finish met een blanke, matte lak

Wat kan er nou mis gaan?


De lakfrees ging toch niet zo goed als gehoopt, hij "bijt" af en toe, trekt er houtvezels uit en de tafel is niet vlak genoeg...


Dus na nog eens dik 2 uur schuren, alles kaal.
Tijd voor het opvullen met hars.
Gekochte polyesterhars van de Gamma blijkt al in het blik een gel-status te hebben gekregen, komt niet eens het blik uit.
Maar... uit een verleden had ik nog wat epoxyhars! Slechts 18 jaar oud.

Je ziet dat de fles harder aan 1 kant gescheurd is, maar had zichzelf ook weer gerepareerd/gesealed. Maar vrouw en kinderen kwamen over 3 dagen al terug, dus dit moet echt af. Goede hars bestellen op internet heeft enkele dagen levertijd, en in Breda en omgeving was bij in ieder geval de bouwmarkten niks te krijgen.

Testje gemaakt of de hars nog goed was. Braaf volgens de aangegeven mengverhouding natuurlijk.
Dat een nacht uit laten harden... en redelijk resultaat. Een harde toplaag in het plastic bakje, al was een hoekje nog wat zacht. Iets meer harder gebruiken dus.

In de ochtend voor werk even de eerste plekken opvullen:


's avonds bij thuiskomst bleek de hars behoorlijk in te klinken. Hout zuigt het nogal op, en het heeft tijd nodig om echt in de scheuren te lopen.



Tijd voor nog een wat aanmaken, en als we toch bezig zijn, dan maar de hele tafel er in zetten, voor een gelijke grondlaag en kleur onder de laklaag later.
Maar toen...
De fles epoxy was half vol en ik merkte... hey, het komt er niet meer goed uit, lijkt wel alsof er keen soort mix van grof zand + vloeistof in de fles zit
De hars was dus al gedeeltelijk gekristalliseerd

Goed, je bent al bezig en kan niet echt stoppen, dus.... laatste hars er uit geknepen, harder er bij en doorrrrrr

Nice!

Dat 24u laten drogen, bij een kamertemperatuur van ~22 graden.


Maar gisteren bij het opschuren...
De dikkere stukken was de hars niet uitgehard, een soort gel / silicone-ruber fase
Nog eens een nacht laten drogen, maar geen verschil.
Dan maar eens kijken of het alleen de bovenste laag is, en dat afsteken. Nope, niet alleen de bovenkant, maar ook helemaal diep in de gevulde scheuren



Klus gone falikant wrong
Geen mogelijkheid om dat er uit te peuteren zonder dat je het blijft zien. Internet zegt dat je dit soort rubber-achtige epoxy wel kan oplossen / wegpoetsen met aceton, maar het is een groot oppervlak en in de scheuren kan ik totaal niet komen

Tafel helemaal verkloot vrees ik
Een soortgelijke tafel weer kopen is €500 - €1000.
Een flinke hap leergeld, maar fixen (hoe?) gaat ook niet goedkoop zijn.

Iemand tips?

[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 08-08-2025 09:13 ]

[copykat]

@DropjesLover een schraapstaal gebruiken om alles van de bovenstaande laag af te halen?
Dan de lelijke plekken iets uitharken met een verfkrabber.
Goede hars bestellen en nog een keer afwerken voor een mooie toplaag?

Een dingetje is zeker je zal je vrouw verrassen met je project...

* copykat rent.

Bin there done that...
Ik heb ervaring in de owh ik heb wat tijd over en ga even snel dat en dat doen.... resulteert meestal in meerdere ritjes naar de HB dingen halen die ik niet nodig zou moeten hebben. ( of vloekend in de garage zoeken naar de "ik weet dat ik t heb maar wáár" item die ik uiteindelijk maar weer haal bij de HB.

Ze hebben zo'n app waar je je aankopen kan bij houden en digitale bonnetjes in hebt ( daar heb ik t voor, ik ben altijd dat ene bonnetje kwijt waar dat artikel opstaat die ik retour wil brengen. Schoenendoos vol maar niet de juiste.) Nu kan je ook zien wat je besteed heb in 1 jaar..... vakantiegeld
* copykat vind het eenvervelende functie. ( vul elk woord in dat bij je op komt en het is goed)


Anyway HB heeft een bahco schraapstaal voor 6.40......

[louzy82]

DropjesLover schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 09:06:
Vrouw en kinderen zijn een weekje weg, tijd voor een project!

We hebben een goedkope eiken eettafel. Deze kwam met een soort waxlaag, welke na 7 jaar gebruik op meerdere plekken doorgesleten was. Ook was het hout niet goed gedroogd, met meerdere scheuren.
Af fabriek waren scheuren en knoesten wel gevuld met... iets.

Anyway, het plan:

1. Helemaal vlak maken met de lakfrees (proef voor de traprenovatie)
2. Vulmiddel er uit peuteren
3. Scheuren
4. Knoesten vullen met epoxy
5. Finish met een blanke, matte lak

Wat kan er nou mis gaan?


De lakfrees ging toch niet zo goed als gehoopt, hij "bijt" af en toe, trekt er houtvezels uit en de tafel is niet vlak genoeg...
[Afbeelding]

Dus na nog eens dik 2 uur schuren, alles kaal.
Tijd voor het opvullen met hars.
Gekochte polyesterhars van de Gamma blijkt al in het blik een gel-status te hebben gekregen, komt niet eens het blik uit.
Maar... uit een verleden had ik nog wat epoxyhars! Slechts 18 jaar oud.
[Afbeelding]
Je ziet dat de fles harder aan 1 kant gescheurd is, maar had zichzelf ook weer gerepareerd/gesealed. Maar vrouw en kinderen kwamen over 3 dagen al terug, dus dit moet echt af. Goede hars bestellen op internet heeft enkele dagen levertijd, en in Breda en omgeving was bij in ieder geval de bouwmarkten niks te krijgen.

Testje gemaakt of de hars nog goed was. Braaf volgens de aangegeven mengverhouding natuurlijk.
Dat een nacht uit laten harden... en redelijk resultaat. Een harde toplaag in het plastic bakje, al was een hoekje nog wat zacht. Iets meer harder gebruiken dus.

In de ochtend voor werk even de eerste plekken opvullen:
[Afbeelding]

's avonds bij thuiskomst bleek de hars behoorlijk in te klinken. Hout zuigt het nogal op, en het heeft tijd nodig om echt in de scheuren te lopen.
[Afbeelding]


Tijd voor nog een wat aanmaken, en als we toch bezig zijn, dan maar de hele tafel er in zetten, voor een gelijke grondlaag en kleur onder de laklaag later.
Maar toen...
De fles epoxy was half vol en ik merkte... hey, het komt er niet meer goed uit, lijkt wel alsof er keen soort mix van grof zand + vloeistof in de fles zit
De hars was dus al gedeeltelijk gekristalliseerd

Goed, je bent al bezig en kan niet echt stoppen, dus.... laatste hars er uit geknepen, harder er bij en doorrrrrr
[Afbeelding]
Nice!

Dat 24u laten drogen, bij een kamertemperatuur van ~22 graden.


Maar gisteren bij het opschuren...
De dikkere stukken was de hars niet uitgehard, een soort gel / silicone-ruber fase
Nog eens een nacht laten drogen, maar geen verschil.
Dan maar eens kijken of het alleen de bovenste laag is, en dat afsteken. Nope, niet alleen de bovenkant, maar ook helemaal diep in de gevulde scheuren

[Afbeelding]

Klus gone falikant wrong
Geen mogelijkheid om dat er uit te peuteren zonder dat je het blijft zien. Internet zegt dat je dit soort rubber-achtige epoxy wel kan oplossen / wegpoetsen met aceton, maar het is een groot oppervlak en in de scheuren kan ik totaal niet komen

Tafel helemaal verkloot vrees ik
Een soortgelijke tafel weer kopen is €500 - €1000.
Een flinke hap leergeld, maar fixen (hoe?) gaat ook niet goedkoop zijn.

Iemand tips?

Klinkt wel enigzins bekend. spullen te lang bewaren en dan gebruiken omdat je niets anders hebt op dat moment en dan blijkt het toch niets te zijn.

Kijk eens op MP, vaak kun je daar wel een oude eikenhouten tafel scoren voor weinig geld. deze poten eronder, schuren en lakken en je kunt er weer tegen aan.

[DropjesLover]

copykat schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 09:45:
@DropjesLover een schraapstaal gebruiken om alles van de bovenstaande laag af te halen?
Dan de lelijke plekken iets uitharken met een verfkrabber.
Goede hars bestellen en nog een keer afwerken voor een mooie toplaag?

Een dingetje is zeker je zal je vrouw verrassen met je project...

* copykat rent.

Bin there done that...
Ik heb ervaring in de owh ik heb wat tijd over en ga even snel dat en dat doen.... resulteert meestal in meerdere ritjes naar de HB dingen halen die ik niet nodig zou moeten hebben. ( of vloekend in de garage zoeken naar de "ik weet dat ik t heb maar wáár" item die ik uiteindelijk maar weer haal bij de HB.

Ze hebben zo'n app waar je je aankopen kan bij houden en digitale bonnetjes in hebt ( daar heb ik t voor, ik ben altijd dat ene bonnetje kwijt waar dat artikel opstaat die ik retour wil brengen. Schoenendoos vol maar niet de juiste.) Nu kan je ook zien wat je besteed heb in 1 jaar..... vakantiegeld
* copykat vind het eenvervelende functie. ( vul elk woord in dat bij je op komt en het is goed)


Anyway HB heeft een bahco schraapstaal voor 6.40......

De scheur die je ziet op de foto is ~3mm breed op het breedste punt.
Ik heb het nu afgeschraapt met een stevig plamuurmes, dat gaat redelijk. Maar ook met de zijkant in de gelei gestoken om te kijken hoe diep het was, ik schoot er zo al een centimeter in. Die holtes zijn nu zichtbaar, maar het is te smal om uit te krabben daar

[vivenator]

DropjesLover schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 09:06:
...

Als je het snel wil oplossen, in omgeving Breda (+/- 25km) heb ik een vergelijkbaar tafelblad gehaald bij de doe het zelf dump: https://www.doe-het-zelfd...boomstam-tafelblad-40-mm/. Alleen heeft dat blad exact hetzelfde probleem als wat jij nu omschrijft, dus in het beste geval is het uitstel tot de volgende vakantie van vrouw en kinderen. Maar ik ben wel reuze benieuwd wat wél een goede oplossing is

[Bezulba]

vivenator schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:06:
[...]


Als je het snel wil oplossen, in omgeving Breda (+/- 25km) heb ik een vergelijkbaar tafelblad gehaald bij de doe het zelf dump: https://www.doe-het-zelfd...boomstam-tafelblad-40-mm/. Alleen heeft dat blad exact hetzelfde probleem als wat jij nu omschrijft, dus in het beste geval is het uitstel tot de volgende vakantie van vrouw en kinderen. Maar ik ben wel reuze benieuwd wat wél een goede oplossing is

De oplossing is nieuwe epoxy gebruiken

Ik heb namelijk hetzelfde gedaan maar dan met een zwart pigment erin op een eikenhouten tafel en dat ziet er prima deluxe uit.

[vivenator]

Bezulba schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:24:
[...]

De oplossing is nieuwe epoxy gebruiken

Ik heb namelijk hetzelfde gedaan maar dan met een zwart pigment erin op een eikenhouten tafel en dat ziet er prima deluxe uit.

Waar ik voornamelijk bang voor ben, ook nu werkt het hout nog en zie ik regelmatig nieuwe scheuren verschijnen of weer kleiner worden. Het lijkt mij dat met epoxy erin er vroeg of laat ergens weer iets mee geeft en scheurt. Uiteindelijk is het inderdaad een eiken tafelblad, maar lijkt er vooral tussen de wimpers door gekeken te zijn of de nerf wel in dezelfde richting ging. Kortom, ik noem het maar een design tafel met karakter. Ofzoiets..

[elektriekert]

Bezulba schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:24:
[...]

De oplossing is nieuwe epoxy gebruiken

Ik heb namelijk hetzelfde gedaan maar dan met een zwart pigment erin op een eikenhouten tafel en dat ziet er prima deluxe uit.

Ik heb ooit bij een doe-het-zelf dump multiplex van 12mm dik gekocht (B-keus). Dat doe ik nooit meer.
Na een half uur in de zon trokken alle platen open.
Slechte lijm dus.

Dit soort platen zou ik daar dan ook afraden (n=1 dat wel)

[marcop23]

Ik wil (denk ik) 4 gaten van 45 mm in onze verdiepingsvloer laten boren. Ze moeten naast elkaar komen, dwars op de overspanningsrichting, dus ik wil voorkomen dat ik 4x betonijzer door laat zagen.

Het is een in situ gestorte betonvloer van 10cm dik. Voor zover ik zie, zit op die locatie alleen maar onderwapening met mazen van 75 x 250 mm en dikte 5 en 4 mm.

Weten jullie of er betonboorders zijn die de wapening kunnen opsporen en er dan precies tussenin boren? Of moet ik gewoon even rondbellen?

[DropjesLover]

Bezulba schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:24:
[...]

De oplossing is nieuwe epoxy gebruiken

Ik heb namelijk hetzelfde gedaan maar dan met een zwart pigment erin op een eikenhouten tafel en dat ziet er prima deluxe uit.

Wat doet nieuwe epoxy met de oude, niet uitgeharde?
Of beter gezegd, wat doet het met rubberachtige epoxy die al ruw / getrokken is? Dus met deze structuur:

Vult het zichzelf helemaal op, lossen de vlokken er in op en zie je er niks meer van?

En ik moet de oude er uit krijgen, want anders kan het niet vullen met nieuwe
Ik wil niet een 3mm epoxylaag over het hele tafelvlak, dat ziet er volgens mij zo nep / plastic uit. Alleen opvullen, vlakschuren tot blank hout en dan netjes lakken. Zoals de epoxy table hype van een paar jaar geleden.

Ik heb over een deel wat extra harder gedaan en een uurtje laten zitten, maar dat deed helemaal niks.
Ik heb er een 10 minuten de fohn op gehouden om het uitharden te versnellen, deed niks
Nu 2,5 dag later is het nog steeds zacht.
Ik kan er aceton overheen gieten, lost dat het op? Of maakt dat het alleen maar week? Want dan krijg ik het nog steeds niet uit scheuren / knoesten omdat er immers al epoxy in zit. Een beetje weke epoxy krijg je er ook niet uit met een doekje.

vivenator schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:06:
[...]


Als je het snel wil oplossen, in omgeving Breda (+/- 25km) heb ik een vergelijkbaar tafelblad gehaald bij de doe het zelf dump: https://www.doe-het-zelfd...boomstam-tafelblad-40-mm/. Alleen heeft dat blad exact hetzelfde probleem als wat jij nu omschrijft, dus in het beste geval is het uitstel tot de volgende vakantie van vrouw en kinderen. Maar ik ben wel reuze benieuwd wat wél een goede oplossing is

Ongelakt is niet zo'n probleem, maar slecht verlijmd wel.
Helaas is onze huidige 220x100 en heeft die zaak alleen maar tot 210 lengte. Ik zou net zelfs 240 willen zodat er op de kopse kanten makkelijker iemand kan zitten, die zit nu wat ongemakkelijk met de stoel tegen de U-poot aan.

[ Voor 19% gewijzigd door DropjesLover op 09-08-2025 10:39 ]

[vivenator]

DropjesLover schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:37:
[...]

Wat doet nieuwe epoxy met de oude, niet uitgeharde?
Of beter gezegd, wat doet het met rubberachtige epoxy die al ruw / getrokken is? Dus met deze structuur:
[Afbeelding]
Vult het zichzelf helemaal op, lossen de vlokken er in op en zie je er niks meer van?

En ik moet de oude er uit krijgen, want anders kan het niet vullen met nieuwe
Ik wil niet een 3mm epoxylaag over het hele tafelvlak, dat ziet er volgens mij zo nep / plastic uit. Alleen opvullen, vlakschuren tot blank hout en dan netjes lakken. Zoals de epoxy table hype van een paar jaar geleden.

Ik heb over een deel wat extra harder gedaan en een uurtje laten zitten, maar dat deed helemaal niks.
Ik heb er een 10 minuten de fohn op gehouden om het uitharden te versnellen, deed niks
Nu 2,5 dag later is het nog steeds zacht.
Ik kan er aceton overheen gieten, lost dat het op? Of maakt dat het alleen maar week? Want dan krijg ik het nog steeds niet uit scheuren / knoesten omdat er immers al epoxy in zit. Een beetje weke epoxy krijg je er ook niet uit met een doekje.


[...]

Ongelakt is niet zo'n probleem, maar slecht verlijmd wel.
Helaas is onze huidige 220x100 en heeft die zaak alleen maar tot 210 lengte. Ik zou net zelfs 240 willen zodat er op de kopse kanten makkelijker iemand kan zitten, die zit nu wat ongemakkelijk met de stoel tegen de U-poot aan.

Ah nee, je moet de verschillende producten even openen. Sommige bladen gaan tot 400cm meen ik. https://www.doe-het-zelfd...ad-eiken-40-mm-rustiek-a/ gaat bijvoorbeeld tot 350. Laten we maar zeggen dat ze meer hebben met magazijnbeheer dan website.

Laat onverlet dat de verlijming (in het geval van mijn blad - welke de goedkoopste was) inderdaad te wensen over laat.

[DropjesLover]

DropjesLover schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:37:
[...]

Wat doet nieuwe epoxy met de oude, niet uitgeharde?
Of beter gezegd, wat doet het met rubberachtige epoxy die al ruw / getrokken is? Dus met deze structuur:
[Afbeelding]
Vult het zichzelf helemaal op, lossen de vlokken er in op en zie je er niks meer van?

En ik moet de oude er uit krijgen, want anders kan het niet vullen met nieuwe
Ik wil niet een 3mm epoxylaag over het hele tafelvlak, dat ziet er volgens mij zo nep / plastic uit. Alleen opvullen, vlakschuren tot blank hout en dan netjes lakken. Zoals de epoxy table hype van een paar jaar geleden.

Ik heb over een deel wat extra harder gedaan en een uurtje laten zitten, maar dat deed helemaal niks.
Ik heb er een 10 minuten de fohn op gehouden om het uitharden te versnellen, deed niks
Nu 2,5 dag later is het nog steeds zacht.
Ik kan er aceton overheen gieten, lost dat het op? Of maakt dat het alleen maar week? Want dan krijg ik het nog steeds niet uit scheuren / knoesten omdat er immers al epoxy in zit. Een beetje weke epoxy krijg je er ook niet uit met een doekje.


[...]

Ongelakt is niet zo'n probleem, maar slecht verlijmd wel.
Helaas is onze huidige 220x100 en heeft die zaak alleen maar tot 210 lengte. Ik zou net zelfs 240 willen zodat er op de kopse kanten makkelijker iemand kan zitten, die zit nu wat ongemakkelijk met de stoel tegen de U-poot aan.

Met wat verder schrapen en peuteren en een flinke klats aceton + doekje + peuteren met doekje...


Nog best goed schoon te krijgen!

Ik denk dat ik maar nieuwe kleurloze epoxy ga bestellen

[BBBrt]

marcop23 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 23:32:
Ik wil (denk ik) 4 gaten van 45 mm in onze verdiepingsvloer laten boren. Ze moeten naast elkaar komen, dwars op de overspanningsrichting, dus ik wil voorkomen dat ik 4x betonijzer door laat zagen.

Het is een in situ gestorte betonvloer van 10cm dik. Voor zover ik zie, zit op die locatie alleen maar onderwapening met mazen van 75 x 250 mm en dikte 5 en 4 mm.

Weten jullie of er betonboorders zijn die de wapening kunnen opsporen en er dan precies tussenin boren? Of moet ik gewoon even rondbellen?

Weet je zeker dat dat de samenstelling van de vloer is? Wat is de overspanning? En de totale beukmaat van de woning?
10 cm dik zou op zich nog kunnen bij beperkte overspanningen, maar wapening van 5(?) mm diameter is echt kippengaas.

Op basis waarvan heb je deze waarden bepaald? Een bouwtekening? Kun je die dan delen?

[JeroenVerweij]

In ons “nieuwe, oude huis” zijn een aantal leidingen met corrosie. Het gaat meestal om kleine plekken, behalve in de kelder. Daar is dit (veruit) de ergste plek:



Ik wil dit graag aanpakken, omdat ik niet wil dat dit tot lekkende leidingen of gesprongen leidingen gaat leiden (met alle gevolgen van dien).
Nu las ik in de topicstart dat 2 linkerhanden niet bestaan. Laat ik het er dan op houden dat mijn kluservaring nog in opbouw is

Dit is volgens mij in basis het stappenplan:

1. Hoofdkraan dicht
2. Systeem leeg laten lopen
3. Stuk leiding met corrosie er tussenuit zagen/snijden
4. Nieuw stuk leiding op maat snijden met pijpsnijder
5. Waar nodig buigen
6. Bramen verwijderen en openingen leidingen schuren (zowel bij bestaande leidingen als nieuw te plaatsen)
7. Knelkoppeling plaatsen
8. Stuk leiding ertussen plaatsen
9. Knelkoppeling aandraaien
10. Water er weer op en systeem vullen

Klopt dit basis stappenplan?

Zo ja, dan heb ik met name een vraag over het er tussenuit zagen/snijden van een stuk bestaande leiding. Hoe doe ik dit op een fatsoenlijke manier?
Met een pijpsnijder gaat niet, ivm de muur waar de leiding tegenaan zit.

Alvast bedankt voor het meedenken! Andere tips zijn ook welkom uiteraard, voor het geval ik iets over het hoofd zie.

Oh, en geef het ook aan als ik dit vooral moet uitbesteden. Ik wil graag leren en nieuwe dingen proberen maar het moet wel op een verantwoorde manier natuurlijk.

[ Voor 4% gewijzigd door JeroenVerweij op 10-08-2025 08:49 ]

[chrisborst]

JeroenVerweij schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 08:46:
In ons “nieuwe, oude huis” zijn een aantal leidingen met corrosie. Het gaat meestal om kleine plekken, behalve in de kelder. Daar is dit (veruit) de ergste plek:

[Afbeelding]

Ik wil dit graag aanpakken, omdat ik niet wil dat dit tot lekkende leidingen of gesprongen leidingen gaat leiden (met alle gevolgen van dien).
Nu las ik in de topicstart dat 2 linkerhanden niet bestaan. Laat ik het er dan op houden dat mijn kluservaring nog in opbouw is

Dit is volgens mij in basis het stappenplan:

1. Hoofdkraan dicht
2. Systeem leeg laten lopen
3. Stuk leiding met corrosie er tussenuit zagen/snijden
4. Nieuw stuk leiding op maat snijden met pijpsnijder
5. Waar nodig buigen
6. Bramen verwijderen en openingen leidingen schuren (zowel bij bestaande leidingen als nieuw te plaatsen)
7. Knelkoppeling plaatsen
8. Stuk leiding ertussen plaatsen
9. Knelkoppeling aandraaien
10. Water er weer op en systeem vullen

Klopt dit basis stappenplan?

Zo ja, dan heb ik met name een vraag over het er tussenuit zagen/snijden van een stuk bestaande leiding. Hoe doe ik dit op een fatsoenlijke manier?
Met een pijpsnijder gaat niet, ivm de muur waar de leiding tegenaan zit.

Alvast bedankt voor het meedenken! Andere tips zijn ook welkom uiteraard, voor het geval ik iets over het hoofd zie.

Oh, en geef het ook aan als ik dit vooral moet uitbesteden. Ik wil graag leren en nieuwe dingen proberen maar het moet wel op een verantwoorde manier natuurlijk.

Voordat een koperen buis door gerot is, ben je echt wel velen jaren verder. Ik gok dat enkel een beetje opschuren en opnieuw beschermen voldoende is.

Misschien wel de belangrijkste vraag, wat zijn je plannen richting de toekomst? Nog veel verbouwingen? Heb je nog loden leidingen? Etc.
Want dan kan je misschien het beste direct overstappen op flexibele buizen (mulitlaags). Voor 100 euro heb je een handmatige perstang en de koppelingen zijn goedkoper en betrouwbaarder dan knel.

Eventueel heb je ook speciale knelkoppelingen om van koper naar flex te gaan. Daar koop je dan 2 van, eentje direct bij de hoofdkraan en de andere op de plek waar je weer overgaat naar koper.

[JeroenVerweij]

chrisborst schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:28:
[...]

Voordat een koperen buis door gerot is, ben je echt wel velen jaren verder. Ik gok dat enkel een beetje opschuren en opnieuw beschermen voldoende is.

Misschien wel de belangrijkste vraag, wat zijn je plannen richting de toekomst? Nog veel verbouwingen? Heb je nog loden leidingen? Etc.
Want dan kan je misschien het beste direct overstappen op flexibele buizen (mulitlaags). Voor 100 euro heb je een handmatige perstang en de koppelingen zijn goedkoper en betrouwbaarder dan knel.

Eventueel heb je ook speciale knelkoppelingen om van koper naar flex te gaan. Daar koop je dan 2 van, eentje direct bij de hoofdkraan en de andere op de plek waar je weer overgaat naar koper.

Bedankt voor het meedenken!

Ik weet helaas niet hoe lang dit er al zit. De kelder heeft een tijdlang vochtproblemen gehad (voordat wij t kochten). Op de Funda foto’s van ongeveer een jaar geleden is deze plek ook al zichtbaar (wel iets minder erg). De woning zelf is van bouwjaar 1954.

Loden leidingen is een goede, dat ga ik vandaag eens uitzoeken.
Verder staan er geen verbouwingen gepland.

[Boudewijn]

DropjesLover schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 19:24:
[...]

Met wat verder schrapen en peuteren en een flinke klats aceton + doekje + peuteren met doekje...

[Afbeelding]
Nog best goed schoon te krijgen!

Ik denk dat ik maar nieuwe kleurloze epoxy ga bestellen

Niet uithardende epoxy is klaar en kl*te. Been there done that. Mechanisch verwijderen , uithuilen en opnieuw beginnen.

Schraapstaal ftw.

[marcop23]

BBBrt schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 08:02:
[...]

Weet je zeker dat dat de samenstelling van de vloer is? Wat is de overspanning? En de totale beukmaat van de woning?
10 cm dik zou op zich nog kunnen bij beperkte overspanningen, maar wapening van 5(?) mm diameter is echt kippengaas.

Op basis waarvan heb je deze waarden bepaald? Een bouwtekening? Kun je die dan delen?

Bedankt voor je reactie! Het is inderdaad op basis van de bouwtekening:

Het gaat om de het stukje linksboven, net rechts van net 7 de plek bij de rode stippen.

[ Voor 12% gewijzigd door marcop23 op 10-08-2025 11:51 ]

[BBBrt]

marcop23 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:59:
[...]

Bedankt voor je reactie! Het is inderdaad op basis van de bouwtekening:
[Afbeelding]
Het gaat om de het stukje linksboven, net rechts van net 7.

Ik kan 'linksboven' en 'net rechts van net 7' niet matchen. Kun je stipjes intekenen waar je het bedoelt?

Het zal constructief wel loslopen, maar het zou naruurlijk fijn zijn als er zo min mogelijk wapening wordt doorboord. Een beetje fatsoenlijke boorder heeft wel een detectieapparaat, maar ik zou het gewoon even specifiek uitvragen: 'vooraf de locatie van de wapening detecteren en in kaart brengen'.

Maar boven- en ondernet zijn niet gelijk en in het werk aangebracht, dus er is altijd kans dat er alsnog iets wordt geraakt. Afhankelijk van de exacte locatie kun je dan kiezen om specifek de boven- of onderwapening te sparen

[Ambianz]

Heeft iemand een idee hoe ik een afvoer in de muur van 40mm kan overbruggen naar 35mm afvoer?
Gaat om een Sifon vanuit UK, in NL is dit natuurlijk geen standaard maatvoering..

[marcop23]

BBBrt schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 10:26:
[...]

Ik kan 'linksboven' en 'net rechts van net 7' niet matchen. Kun je stipjes intekenen waar je het bedoelt?

Ik heb ze ingetekend in mijn vorige post

Fijn om te weten dat het geen gekke vraag is om de wapening te ontwijken.

Naar wat ik begrijp is de bovenwapening relevant voor de krachten bij de oplegging op de draagmuur. Daar zitten de gaten natuurlijk wel in de buurt van. Desondanks zegt mijn gevoel dat de onderwapening belangrijker is om te sparen: omdat het dicht bij de buitenmuur is, die de plaat ook ondersteunt, zal de spanning in de bovenwapening wel meevallen op die locatie, lijkt me? Zeg ik als leek

[Bobmeister]

Ambianz schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 11:56:
Heeft iemand een idee hoe ik een afvoer in de muur van 40mm kan overbruggen naar 35mm afvoer?
Gaat om een Sifon vanuit UK, in NL is dit natuurlijk geen standaard maatvoering..

Met een verloopstuk 40/32mm en een heteluchtpistool?

[BBBrt]

marcop23 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 12:00:
[...]

Ik heb ze ingetekend in mijn vorige post

Fijn om te weten dat het geen gekke vraag is om de wapening te ontwijken.

Naar wat ik begrijp is de bovenwapening relevant voor de krachten bij de oplegging op de draagmuur. Daar zitten de gaten natuurlijk wel in de buurt van. Desondanks zegt mijn gevoel dat de onderwapening belangrijker is om te sparen: omdat het dicht bij de buitenmuur is, die de plaat ook ondersteunt, zal de spanning in de bovenwapening wel meevallen op die locatie, lijkt me? Zeg ik als leek

De onderwapening is juist belangrijk in het midden van de overspanningen (daar komt trek onderin het beton). Bovenwapening is belangrijk bij de opleggingen/ondersteuning (daar komt trek bovenin).

Ik zou dus proberen om de bovenwapening te detecteren en te mijden. En duimen dat je dan beperkt onderwapening raakt. (Maar die kun je daar eigenlijk gewoon missen, dus het is puur een gevoelsdingetje en niet erg )

[krijn1985]

Ik heb in de buitenmuur een inbouwdoos (gok deze of vergelijkbaar) zitten waar jammer genoeg alleen een schakeldraad van binnen uit komt waardoor zonnescherm daar niet op aan te sluiten was. Echter nu heb ik een zigbee module gekocht zodat ik die in de doos kan doen en zonnenscherm op aan kan sluiten en dan met afstandsbediening het kan bedienen. Nu wilde ik er dan ook gelijk een stopcontact op zetten zodat ik buiten eventueel indien nodig stroom heb.

Had uiteindelijk deze opbouw doos gehaald echter zitten die gaten om hem vast te schroeven weer op de verkeerde plek.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar stopcontact met doorvoer naar boven om kabel zonnescherm door heen te halen. En die ik zo op de inbouwdoos kan schroeven. Maar ik weet denk ik de juiste term niet. Of bestaat wat ik zoek niet en moet ik gewoon twee gaatjes in de gekochte doos boren (moet toch al gat in voor doorvoer elektra van achteren)?

Zie foto voor situatie

[JeroenVerweij]

JeroenVerweij schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:47:
[...]

Loden leidingen is een goede, dat ga ik vandaag eens uitzoeken.

Gelukkig geen loden leidingen Ik ga kijken of het met de geadviseerde fix op te lossen is. En anders weet ik wat me te doen staat.

[205Gutmann]

krijn1985 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 14:34:
Ik heb in de buitenmuur een inbouwdoos (gok deze of vergelijkbaar) zitten waar jammer genoeg alleen een schakeldraad van binnen uit komt waardoor zonnescherm daar niet op aan te sluiten was. Echter nu heb ik een zigbee module gekocht zodat ik die in de doos kan doen en zonnenscherm op aan kan sluiten en dan met afstandsbediening het kan bedienen. Nu wilde ik er dan ook gelijk een stopcontact op zetten zodat ik buiten eventueel indien nodig stroom heb.

Had uiteindelijk deze opbouw doos gehaald echter zitten die gaten om hem vast te schroeven weer op de verkeerde plek.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar stopcontact met doorvoer naar boven om kabel zonnescherm door heen te halen. En die ik zo op de inbouwdoos kan schroeven. Maar ik weet denk ik de juiste term niet. Of bestaat wat ik zoek niet en moet ik gewoon twee gaatjes in de gekochte doos boren (moet toch al gat in voor doorvoer elektra van achteren)?

Zie foto voor situatie
[Afbeelding]

Je hebt een snoerkap nodig, Busch Jaeger heeft deze (2CKA001710A0110).
Ik zou we de kabel aan de onderzijde uitvoeren in verband met vocht.

[krijn1985]

205Gutmann schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 16:56:
[...]

Je hebt een snoerkap nodig, Busch Jaeger heeft deze (2CKA001710A0110).
Ik zou we de kabel aan de onderzijde uitvoeren in verband met vocht.

Bedankt, dat is een term waar ik verder kan zoeken. Je weet niet toevallig of zoiets ook met stopcontact bestaat?

[205Gutmann]

krijn1985 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 19:55:
[...]


Bedankt, dat is een term waar ik verder kan zoeken. Je weet niet toevallig of zoiets ook met stopcontact bestaat?

Met wandcontactdoos ken ik ze niet.
Dan zou je een opbouw wandcontactdoos (spatwaterdicht) kunnen nemen, die hebben meestal nog een tule om een kabel in/uit te voeren.
De kabels dan wel netjes met lasklemmen aansluiten, de Wago 221 bijvoorbeeld.

[krijn1985]

205Gutmann schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 21:33:
[...]

Met wandcontactdoos ken ik ze niet.
Dan zou je een opbouw wandcontactdoos (spatwaterdicht) kunnen nemen, die hebben meestal nog een tule om een kabel in/uit te voeren.
De kabels dan wel netjes met lasklemmen aansluiten, de Wago 221 bijvoorbeeld.

Bedoel je dan als combi met snoerkap? Of in plaats van snoerkap? In laatste geval boor ik dan maar 2 gaatjes ter hoogte van de schroefgaten van de inbouw doos in de reeds in bezig zijnde opbouw doos.

[Beekforel]

Iemand hier ervaring met een gipsfrees? Kan ik zo'n bit los kopen en opn bovenfrees zetten? En moet ik het zien als een kopieerfrees oid?

Ik heb een aantal hoeken die wat lastig af te werken waren omdat het niet allemaal haaks is, zou die vlak willen frezen.

[SimonBR39]

Beekforel schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 12:51:
Iemand hier ervaring met een gipsfrees? Kan ik zo'n bit los kopen en opn bovenfrees zetten? En moet ik het zien als een kopieerfrees oid?

Ik heb een aantal hoeken die wat lastig af te werken waren omdat het niet allemaal haaks is, zou die vlak willen frezen.

Ik heb er een, maar ik was niet enthousiast. Vrij grof, je kan slecht zien wat je doet etc. Uiteindelijk blijven de standaard gereedschappen de beste keuze. Maar dat is n=1.

[Beekforel]

SimonBR39 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 13:24:
[...]


Ik heb er een, maar ik was niet enthousiast. Vrij grof, je kan slecht zien wat je doet etc. Uiteindelijk blijven de standaard gereedschappen de beste keuze. Maar dat is n=1.

Ik heb een stukje geprobeerd met een gewone kopieerfrees en dat ging wel redelijk. Wel dikke stofbende natuurlijk, ik heb geen stofafzuiging op mijn frees. De stofzuiger ernaast houden helpt wel wat.

Misschien maar even doorbijten en de rest ook zo doen.

[Bobmeister]

Beekforel schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 12:51:
Iemand hier ervaring met een gipsfrees? Kan ik zo'n bit los kopen en opn bovenfrees zetten? En moet ik het zien als een kopieerfrees oid?

Ik heb een aantal hoeken die wat lastig af te werken waren omdat het niet allemaal haaks is, zou die vlak willen frezen.

Als dat heel strak moet, kun je er toch beter een (aluminium) hoek op zetten? Gips is m.i. niet geschikt om direct strak af te werken. Het kan wel, maar dan stoot je er één keer tegen aan en dan brokkelt het alsnog af.

[Beekforel]

Bobmeister schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 13:57:
[...]


Als dat heel strak moet, kun je er toch beter een (aluminium) hoek op zetten? Gips is m.i. niet geschikt om direct strak af te werken. Het kan wel, maar dan stoot je er één keer tegen aan en dan brokkelt het alsnog af.

Komt wel een stuc profiel overheen. Maar het is nu een oversteek van ongeveer 2 cm aflopend naar 0. Ik had dat misschien direct met verwerken moeten oplossen maar heb ik niet gedaan. Gelijke stroken snijden ging vele malen sneller.

[SimonBR39]

@Beekforel heb je de multitool al geprobeerd? Dat werkt in sommige gevallen ook wel vlot (buitenhoeken).

[twain4me]

Beekforel schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 12:51:
Iemand hier ervaring met een gipsfrees? Kan ik zo'n bit los kopen en opn bovenfrees zetten? En moet ik het zien als een kopieerfrees oid?

Ik heb een aantal hoeken die wat lastig af te werken waren omdat het niet allemaal haaks is, zou die vlak willen frezen.

Ik heb ze gebruikt van rotozip in de dremel (met diepte ding) dat werkt opzich prima. de punt is net scherp genoeg om door een gipsplaat te drukken en verder hellemaal bot zodat het hout o.i.d kan volgen het is wel de bedoeling dat je er daarna nog iets mee doet hoor, het is qua afwerking niet te vergelijken met bv gefreesd hout. hier heb ik er een paar foto's bij zitten. zelf maak ik qua gips echt alles te groot en frees of snij het op de plek zelf op maat. ik heb al vele meters gedaan en ben nog bezig met het eerste of tweede bitje/freesje
twain4me in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5"
edit: een paar posts lager staan wat linkjes

[ Voor 10% gewijzigd door twain4me op 11-08-2025 18:19 ]

[elektriekert]

SimonBR39 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 17:39:
@Beekforel heb je de multitool al geprobeerd? Dat werkt in sommige gevallen ook wel vlot (buitenhoeken).

Eens!

Een bot blad op je lijntje en trekken maar

[LennartTW94]

Ik ben bezig met het bouwen van een overkapping. Nu is het zo dat die een schuine kant heeft, en ik krijg het niet voor elkaar om de schoor te maken die op de hoek van de paal moet komen. De andere schoren waren makkelijk (45 graden afzagen beide kanten en monteren tussen de staander & ringbalk), maar deze is een stuk complexer. Ik heb een kartonnetje gemaakt die goed past als ik hem op 45 graden tegen de staander zet. Toen afgetekend op de achterkant van de 45 graden gezaagde kant, maar hoe ik hem nu precies moet zagen kom ik niet uit.

Advies is welkom!

[Henkhuppelschot]

Beekforel schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 12:51:
Iemand hier ervaring met een gipsfrees? Kan ik zo'n bit los kopen en opn bovenfrees zetten? En moet ik het zien als een kopieerfrees oid?

Ik heb een aantal hoeken die wat lastig af te werken waren omdat het niet allemaal haaks is, zou die vlak willen frezen.

Kun je het er met een gipsschaaf afhalen?

Deze werken redelijk schoon en halen het gips er goed en snel af, hierna moet je het nog wel "netjes" maken.

[Rimco]

LennartTW94 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 22:34:
Toen afgetekend op de achterkant van de 45 graden gezaagde kant, maar hoe ik hem nu precies moet zagen kom ik niet uit.

Achterkant heb je dan al afgetekend en dezelfde mal gebruik je aan de voorkant, maar dan opgeschoven zo dik als je balk is. Als je balk dus 15cm dik is, teken je hem 15cm vanaf de kopse kant af. Op die manier zou je dan aan de zijkant van je balk bij het verbinden van de lijnen op beide zijden ook een lijn van 45 graden moeten krijgen.

Alhoewel het zagen alsnog een uitdaging is heb je nu extra lijnen om te volgen. Zolang je zaag de lijnen aan beide kanten volgt zit je goed.

[ Voor 11% gewijzigd door Rimco op 12-08-2025 09:13 ]

[BThomas]

LennartTW94 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 22:34:
Ik ben bezig met het bouwen van een overkapping. Nu is het zo dat die een schuine kant heeft, en ik krijg het niet voor elkaar om de schoor te maken die op de hoek van de paal moet komen. De andere schoren waren makkelijk (45 graden afzagen beide kanten en monteren tussen de staander & ringbalk), maar deze is een stuk complexer. Ik heb een kartonnetje gemaakt die goed past als ik hem op 45 graden tegen de staander zet. Toen afgetekend op de achterkant van de 45 graden gezaagde kant, maar hoe ik hem nu precies moet zagen kom ik niet uit.

Advies is welkom!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De mal die je hebt gemaakt moet je ook op de onderkant aftekenen. Dan heb je op de bovenkant en onderkant afgetekend wat je wil zagen en dat driehoekje kan je er dan uitzagen.

[LennartTW94]

BThomas schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 09:58:
[...]


De mal die je hebt gemaakt moet je ook op de onderkant aftekenen. Dan heb je op de bovenkant en onderkant afgetekend wat je wil zagen en dat driehoekje kan je er dan uitzagen.

Dit klopt volgens mij niet, want dan hou je geen rekening met de schuine hoogte van de schoor.

Rimco schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 09:12:
[...]


Achterkant heb je dan al afgetekend en dezelfde mal gebruik je aan de voorkant, maar dan opgeschoven zo dik als je balk is. Als je balk dus 15cm dik is, teken je hem 15cm vanaf de kopse kant af. Op die manier zou je dan aan de zijkant van je balk bij het verbinden van de lijnen op beide zijden ook een lijn van 45 graden moeten krijgen.

Alhoewel het zagen alsnog een uitdaging is heb je nu extra lijnen om te volgen. Zolang je zaag de lijnen aan beide kanten volgt zit je goed.

Dit kan ik wel eens gaan proberen...

[CartmanMMA]

Goedemiddag allen,

met het schaamrood op mijn kaken moet ik hier de volgende vraag stellen.

Ik ben bezig een scheidingswand te plaatsen van Gyproc tegen een schuine wand. En nu komt het (totale blackout) maar ik weet gewoon niet meer hoe ik de hoek moet berekenen om de gipsplaat schuin af te snijden.

Wie o wie kan mij uit de brand helpen..

[darklord007]

vraagje over onze vloer op de eerste verdieping.

Ons huis uit 2002 hebben wij een 9jaar geleden voorzien van een nieuwe laminaatvloer.
Standaard cementdek (niet overal even recht in de hoeken zeg maar), XPS ondervloer en laminaat.

Nu is in de loop der tijd gebleken dat die ondervloer niet goed was (eigelijk te zacht) waardoor de verbindingen van de laminaat zijn gaan breken en de vloer dus op de meeste belastte plekken veert en kraakt .

Gevolg: we moeten dus alles eruit en nieuwe erin...
Nu wil ik het dan ook ineens goed doen.

Op zolder hebben we douwes dekker clickpvc gelegd en daar ben ik wel tevreden over. Echter wil ik nu ook zeker ervan zijn dat de ondervloer 100% goed is.

Ik zat te denken de vloer te egaliseren (nadeel is dat de hele verdieping leeg moet...), dan alsnog een ondervloer (ik moet minimaal dezelfde hoogte houden als de huidige vloer ivm afgekorte kozijnen) en dan de vloer.

Echter vraag ik me af of dit misschien wat overkill is.
Wat zijn jullie ervaringen / ideeen?

[GWBoes]

CartmanMMA schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:58:
Wie o wie kan mij uit de brand helpen..

zonder meer informatie (schetsje, beschrijving van de wand, wat voor hoek, wat voor afmetingen) niemand.

[No Hands]

CartmanMMA schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:58:
Goedemiddag allen,

met het schaamrood op mijn kaken moet ik hier de volgende vraag stellen.

Ik ben bezig een scheidingswand te plaatsen van Gyproc tegen een schuine wand. En nu komt het (totale blackout) maar ik weet gewoon niet meer hoe ik de hoek moet berekenen om de gipsplaat schuin af te snijden.

Wie o wie kan mij uit de brand helpen..

met een zwaaihaak.

[CartmanMMA]

No Hands schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 15:07:
[...]


met een zwaaihaak.

Yes merci, had die nog liggen en het is gelukt.

[Pieter2]

Ik heb 2 gaten van beluchtingskanalen die niet meer nodig zijn op zolder, hoe zouden jullie die dicht maken?

Gat 1: hier zat een pijp met op het pannendak een speciale dakpan die ruimte gaf voor beluchting. Zou ik hier een rondje van hout kunnen zagen en dit hier in kunnen plaatsen en dan met een latje erop schroeven? Het hele dak wordt nog vanuit binnen opnieuw geïsoleerd.


Gat 2: hier zit een beluchtingspijp door de schoorsteen. De schoorsteen (heeft dus meerdere kanalen, ook van de buurman) is nog in gebruik dus die wordt niet verwijderd. Zou ik vanuit onderen het kunnen dichten met PUR?

[ Voor 3% gewijzigd door Pieter2 op 12-08-2025 19:21 ]

[No Hands]

Pieter2 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 19:19:
Ik heb 2 gaten van beluchtingskanalen die niet meer nodig zijn op zolder, hoe zouden jullie die dicht maken?

Gat 1: hier zat een pijp met op het pannendak een speciale dakpan die ruimte gaf voor beluchting. Zou ik hier een rondje van hout kunnen zagen en dit hier in kunnen plaatsen en dan met een latje erop schroeven? Het hele dak wordt nog vanuit binnen opnieuw geïsoleerd.
[Afbeelding]

Gat 2: hier zit een beluchtingspijp door de schoorsteen. De schoorsteen (heeft dus meerdere kanalen, ook van de buurman) is nog in gebruik dus die wordt niet verwijderd. Zou ik vanuit onderen het kunnen dichten met PUR?
[Afbeelding]

gat 1 is een vierkantje makkelijker. Die schroef je dan op de hoeken vast. gewoon een restje multiplex of underlayment, dat heeft elke bouwmarkt met een zaagservice wel staan.
gat 2 is een dikke prop steenwol in een plastic zak het handigst. zo een hele bol pur omhoog spuiten is nooit handig.

[Den_S85]

CartmanMMA schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:58:
Goedemiddag allen,

met het schaamrood op mijn kaken moet ik hier de volgende vraag stellen.

Ik ben bezig een scheidingswand te plaatsen van Gyproc tegen een schuine wand. En nu komt het (totale blackout) maar ik weet gewoon niet meer hoe ik de hoek moet berekenen om de gipsplaat schuin af te snijden.

Wie o wie kan mij uit de brand helpen..

Voor een volgende keer, gewoon linkerzijde meten van vloer tot schuine dak en 59,5/60cm rechts hetzelfde meten.

Dat aftekenen en afsnijden 😁

[MJV]

darklord007 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 14:39:
vraagje over onze vloer op de eerste verdieping.

Ons huis uit 2002 hebben wij een 9jaar geleden voorzien van een nieuwe laminaatvloer.
Standaard cementdek (niet overal even recht in de hoeken zeg maar), XPS ondervloer en laminaat.

Nu is in de loop der tijd gebleken dat die ondervloer niet goed was (eigelijk te zacht) waardoor de verbindingen van de laminaat zijn gaan breken en de vloer dus op de meeste belastte plekken veert en kraakt .

Gevolg: we moeten dus alles eruit en nieuwe erin...
Nu wil ik het dan ook ineens goed doen.

Op zolder hebben we douwes dekker clickpvc gelegd en daar ben ik wel tevreden over. Echter wil ik nu ook zeker ervan zijn dat de ondervloer 100% goed is.

Ik zat te denken de vloer te egaliseren (nadeel is dat de hele verdieping leeg moet...), dan alsnog een ondervloer (ik moet minimaal dezelfde hoogte houden als de huidige vloer ivm afgekorte kozijnen) en dan de vloer.

Echter vraag ik me af of dit misschien wat overkill is.
Wat zijn jullie ervaringen / ideeen?

Ik zou toch wel kijken wat de oorzaak achter het breken van de verbindingen is. Is dat een te zachte ondervloer, of toch het feit dat de dekvloer niet vlak is. Sla het informatieblad van de ondervloer en laminaatvloer er eens op na. Sowieso is het fijn om bij zo'n klus alles leeg te hebben ipv telkens meubels te moeten verplaatsen tijdens het leggen.

[Mjier]

MJV schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 08:53:
[...]

Ik zou toch wel kijken wat de oorzaak achter het breken van de verbindingen is. Is dat een te zachte ondervloer, of toch het feit dat de dekvloer niet vlak is. Sla het informatieblad van de ondervloer en laminaatvloer er eens op na. Sowieso is het fijn om bij zo'n klus alles leeg te hebben ipv telkens meubels te moeten verplaatsen tijdens het leggen.

Zeker eerst de oorzaken achterhalen.
Heb je overigens vloerverwarming op de verdieping? Als je overweegt om de hele boel leeg te trekken is dat ook het moment. En dan misschien egaliseren en plak pvc?

[dragonhaertt]

MJV schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 08:53:
[...]

Ik zou toch wel kijken wat de oorzaak achter het breken van de verbindingen is. Is dat een te zachte ondervloer, of toch het feit dat de dekvloer niet vlak is. Sla het informatieblad van de ondervloer en laminaatvloer er eens op na. Sowieso is het fijn om bij zo'n klus alles leeg te hebben ipv telkens meubels te moeten verplaatsen tijdens het leggen.

De kwaliteit (en dikte) van het laminaat maakt ook veel uit.
Een goede Quickstep van 8+mm dik zal zich heel anders gedragen dan een goedkoop bouwmarkt laminaatje van 4mm dik.

[FabianGTI]

Afgelopen avonden bezig geweest met akoestische panelen in de keuken, omdat we de lattenwanden een beetje beu zijn hebben we gekozen voor hexagon.

Het is een behoorlijk stuk bewerkelijker om te monteren (kleinere panelen) maar het resultaat vinden we wel geslaagd, alleen de kantlat nog even lijmen.
Op deze wand wordt waarschijnlijk nog een keertje een tv gemonteerd, vandaar dat die stroompunten zo hoog zitten.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[SpelFaut]

Vraagje die ik tegenkom bij het opknappen van een kozijntje in de bijkeuken. Is een origineel enkel hardglazen klepraampje. Vanuit een kostenoverweging voor gekozen om het op te knappen, in plaats te vervangen voor wat moderners.

De ruimte tussen het kozijn en de bakstenen muur is door één van de vorige bewoners dicht gekit en overschilderd. Dit heb ik er tussenuit gekrabd, met de intentie om het weer opnieuw af te kitten. Maar, ik lees dus her-en-der dat je dat met een houten kozijn beter niet kunt doen. Vocht, ventilatie, werking etc.

Hoe zouden jullie dit aanpakken? Het zijn op plekken maar kleine naadjes en ik vraag me af hoe je hier ooit netjes compriband oid tussen krijgt. Daarnaast zijn er dan weer grotere kieren. De muur-kant van het kozijn lijkt kaal hout te zijn.

[dragonhaertt]

SpelFaut schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:18:
Vraagje die ik tegenkom bij het opknappen van een kozijntje in de bijkeuken. Is een origineel enkel hardglazen klepraampje. Vanuit een kostenoverweging voor gekozen om het op te knappen, in plaats te vervangen voor wat moderners.

De ruimte tussen het kozijn en de bakstenen muur is door één van de vorige bewoners dicht gekit en overschilderd. Dit heb ik er tussenuit gekrabd, met de intentie om het weer opnieuw af te kitten. Maar, ik lees dus her-en-der dat je dat met een houten kozijn beter niet kunt doen. Vocht, ventilatie, werking etc.

Hoe zouden jullie dit aanpakken? Het zijn op plekken maar kleine naadjes en ik vraag me af hoe je hier ooit netjes compriband oid tussen krijgt. Daarnaast zijn er dan weer grotere kieren. De muur-kant van het kozijn lijkt kaal hout te zijn.

[Afbeelding]

Als je het randje netjes geschuurd en opnieuw geverfd krijgt zou je daarna compriband er tussen kunnen plaatsen.

[SpelFaut]

@dragonhaertt Hoe priegel je dat er tussen bij een bestaand kozijn? Heb er niet eerder mee gewerkt, maar er zit toch een plakzijde aan dat spul?

[dragonhaertt]

SpelFaut schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:46:
@dragonhaertt Hoe priegel je dat er tussen bij een bestaand kozijn? Heb er niet eerder mee gewerkt, maar er zit toch een plakzijde aan dat spul?

Als je de juiste dikte neemt (gecomprimeerd smaller dan de spleet) dan druk je dat er zo tussen.
Die plakstrip is net genoeg om het een beetje op de plek te houden, zeker op bakstenen zit dat niet direct vast.

[pman63]

No Hands schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 06:49:
[...]


gat 1 is een vierkantje makkelijker. Die schroef je dan op de hoeken vast. gewoon een restje multiplex of underlayment, dat heeft elke bouwmarkt met een zaagservice wel staan.
gat 2 is een dikke prop steenwol in een plastic zak het handigst. zo een hele bol pur omhoog spuiten is nooit handig.

Die pur (ook als je die in een zak spuit) komt door de zwaartekracht inderdaad vrij snel weer naar beneden (ik bven ervaringskundig), je zal daar dan dus iets onder moeten zetten wat je daarna weg kan gooien. de wand/pijp een beetje nat maken zorgt voor een iets snellere heching,

[Rimco]

FabianGTI schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:06:
Afgelopen avonden bezig geweest met akoestische panelen in de keuken, omdat we de lattenwanden een beetje beu zijn hebben we gekozen voor hexagon.

Het is een behoorlijk stuk bewerkelijker om te monteren (kleinere panelen) maar het resultaat vinden we wel geslaagd, alleen de kantlat nog even lijmen.
Op deze wand wordt waarschijnlijk nog een keertje een tv gemonteerd, vandaar dat die stroompunten zo hoog zitten.


***members only***

Hexagons are the Bestagons

[_ferry_]

SpelFaut schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:18:
Vraagje die ik tegenkom bij het opknappen van een kozijntje in de bijkeuken. Is een origineel enkel hardglazen klepraampje. Vanuit een kostenoverweging voor gekozen om het op te knappen, in plaats te vervangen voor wat moderners.

De ruimte tussen het kozijn en de bakstenen muur is door één van de vorige bewoners dicht gekit en overschilderd. Dit heb ik er tussenuit gekrabd, met de intentie om het weer opnieuw af te kitten. Maar, ik lees dus her-en-der dat je dat met een houten kozijn beter niet kunt doen. Vocht, ventilatie, werking etc.

Hoe zouden jullie dit aanpakken? Het zijn op plekken maar kleine naadjes en ik vraag me af hoe je hier ooit netjes compriband oid tussen krijgt. Daarnaast zijn er dan weer grotere kieren. De muur-kant van het kozijn lijkt kaal hout te zijn.

[Afbeelding]

Volgens mij heb je weinig tot geen kier, alleen een beetje bij de voegen? Dan zou je ook een beetje voegmortel kunnen aanmaken en der kunnen aanbrengen, of kant en klare voeg uit een kitbus.
Wel flink schuurwerk straks denk ik, als je het hoogteverschil van de kitrand wil wegwerken. Alvorens te gaan grondverven.