[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[t14wo]

Impossibl3 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 21:32:
@t14wo ik zou het wel iets uit de erfgrens zetten. Met deze buren kan je het prima vinden. Maar de volgende ook?

Ik zou de schutting laten staan en 30 cm uit de rand je tuinhuis plaatsen dan kan je er nog achter voor onderhoud.

Kan niet. De schuur komt in een gang naast het huis. Beide woningen hebben 2,05 meter brede doorgaan. Dus totaal 4,1 meter breed. Nu staat er een schutting tussen. Dus die zal weg moeten en de houten wand wordt de nieuwe afscheiding. Dat is ook verder niet ‘vreemd’ aangezien het niet anders is dan een schutting. Maar ging me meer om wat fair is mbt de wand. Ik neig ernaar om ervoor te zorgen dat de buitenkant precies op de grens staat, dan staat de muur op mijn grond. Zij wilden graag hedera ertegen. Dus dat ga ik dan doen. Did plantjes staan dan op hun grond.

[3_s]

t14wo schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 21:41:
[...]


Kan niet. De schuur komt in een gang naast het huis. Beide woningen hebben 2,05 meter brede doorgaan. Dus totaal 4,1 meter breed. Nu staat er een schutting tussen. Dus die zal weg moeten en de houten wand wordt de nieuwe afscheiding. Dat is ook verder niet ‘vreemd’ aangezien het niet anders is dan een schutting. Maar ging me meer om wat fair is mbt de wand. Ik neig ernaar om ervoor te zorgen dat de buitenkant precies op de grens staat, dan staat de muur op mijn grond. Zij wilden graag hedera ertegen. Dus dat ga ik dan doen. Did plantjes staan dan op hun grond.

Ik zou zeggen, doe wat je wilt, maar zet het op papier .

[ViezeVis]

rube schreef op zondag 26 januari 2025 @ 00:39:
[...]

Moet de aansluiting direct in de meterkast komen?
Anders kijken welke wcd er in de buurt zit en daar vanuit verlengen? (je geeft niet aan in hoeverre er in de muur/vloer e.d. gefreesd oid kan worden)

Jannibal23 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 00:54:
Maar je hebt toch wel een paar wcd's in je keuken zitten? Daar op aansluiten, lasdoosje achter een keukenkastje en somehow naar de overkant van je keuken brengen?

Omdat de volgende WCD dus zeker 4 meter verder zit zie ik het niet zitten om 4 meter te frezen in de muur. Is het mogelijk om:

1. Met een dozenboor een gat maken in de muur op plek 'WCD'
2. Met een gleuvenfrees naar beneden toe tot aan de zandcementdekvloer
3. Ik kan niet direct naar beneden boren de kruipruimte in (ivm dikte boormachine) dus moet ik ca. 3-4cm vanaf de muur recht naar beneden boren
4. Vervolgens maak ik een gleuf van 3-4cm lang in de zandcementdekvloer (van muur tot gat naar kruipruimte) waar dan een pvc buis in kan liggen.
5. Dan grondkabel leggen in pvc buis welke ik onder de kruipruimte eenvoudig naar de keuken kan brengen en daar in de lasdoos kan aansluiten.
6. Sleuven daarna dichtsmeren.

Zo ga ik eigenlijk 2x 90 graden naar beneden (1x 90 graden vanaf muur naar zandcementdekvloer + 1x 90 graden vanaf zandcementdekvloer recht naar beneden).

Of is dit eigenlijk heel dom? Ik zie het gewoon niet zitten om 4 meter te frezen. En in de dekvloer een gleuf maken gaat stukken eenvoudiger.. maar of het echt handig is?

[Jannibal23]

En als je nou begint met de plint van de muur te halen op de plek van de nieuwe wcd, dan vanuit de kruipruimte omhoog boren. Wellicht iets schuin. Vervolgens maak je met de dozenboor een gat boven waar je door de vloer heen geboord bent en frees je de sleuf tussen beide gaten?

Heb het hier ook ooit zo gedaan in het oude deel van onze woning, maar dat was nog in een ruwbouw fase. Succes!

[t14wo]

3_s schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 21:42:
[...]

Ik zou zeggen, doe wat je wilt, maar zet het op papier .

Wat moet er op papier staan dan? Een schutting staat toch ook niet op papier? Als je samen als bewoners besluit om de schutting te vervangen, zet je die op de erfgrens. Nu doe ik in overleg een stuk schutting vervangen door een houten wand wat toevallig mijn schuur wordt. Ik probeer even te begrijpen wat het verschil is. Als de buren een schuur daar willen, gebruiken ze diezelfde wand. Het is immers mandelig.

[soepah]

ViezeVis schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 21:54:
[...]

[...]

Omdat de volgende WCD dus zeker 4 meter verder zit zie ik het niet zitten om 4 meter te frezen in de muur. Is het mogelijk om:
[..]
Of is dit eigenlijk heel dom? Ik zie het gewoon niet zitten om 4 meter te frezen. En in de dekvloer een gleuf maken gaat stukken eenvoudiger.. maar of het echt handig is?

Ik snap dat 4 meter frezen een issue is, echter ga je op deze manier zowel:
1 - een stuk muur
2 - je plinten
3 - je vloer

Moeten openen en herstellen.allemaal kleine stukjes maar ws wil je dan ook de plint op hele lengte vervangen. Vloer is de vraag of je dat weer netjes dicht krijgt?

Wellicht is het bij 4 meter frezen alleen je muur (stuc + saus?)
Dan wel meer meters maar minder verschillende losse stukjes?

[PaT]

t14wo schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 21:41:
[...]


Kan niet. De schuur komt in een gang naast het huis. Beide woningen hebben 2,05 meter brede doorgaan. Dus totaal 4,1 meter breed. Nu staat er een schutting tussen. Dus die zal weg moeten en de houten wand wordt de nieuwe afscheiding. Dat is ook verder niet ‘vreemd’ aangezien het niet anders is dan een schutting. Maar ging me meer om wat fair is mbt de wand. Ik neig ernaar om ervoor te zorgen dat de buitenkant precies op de grens staat, dan staat de muur op mijn grond. Zij wilden graag hedera ertegen. Dus dat ga ik dan doen. Did plantjes staan dan op hun grond.

Dat is een prima insteek. Als het bouwwerk zelf op jouw grond staat krijg je daar later nooit gezeur mee wat dat betreft. Wat de hedera betreft, dat plantje kan nogal fanatiek zijn in zich vast te zetten in zaken. Tegen een houten wand is gevoelsmatig vragen om lekkage t.z.t.

Zorg je er wel voor dat die berging minimaal een meter achter je voorgevel blijft.

[ Voor 4% gewijzigd door PaT op 27-02-2025 08:59 ]

[copykat]

soepah schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 11:37:
Iemand hier ervaring met het wegwerken van een centraaldoos in een gipsplafond in de badkamer?
De centraaldoos is de plek waar de bedrading doorgelust wordt, uiteraard komen we hier niet geregeld bij (hoe vaak komen jullie daar nog bij ik nog nooit?)

Als ik deze weg wil werken kan dat met van die lelijke plastic covers (blind plaatjes / afdekplaatjes) of dicht stucken (stukje gips en dan dicht smeren & schuren).

Wat zijn de do's / dont's?

Wel ik moest wel want de douchekop hangt er zowat onder. Verlaagd gipsplatenplafond gemaakt. Als ik of een volgende bewoner er bij moet dan moet het gesloopt worden. Het is niet anders.

* copykat vind 't een beetje dom van de bouwers om in een douche ruimte ( 120x120cm) een centraal doos te maken. In de gang en kamer er naast zit er ook 1.


Owh de douche deur zit er in.





Centraaldoos zit precies in t midden ,van plaat 1 naast de schroeven. Dus als ik echt iets moet zoek ik hem op met een gaatje boren en uitzagen.

[ Voor 41% gewijzigd door copykat op 27-02-2025 09:23 ]

[soepah]

copykat schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 09:17:
[...]

Wel ik moest wel want de douchekop hangt er zowat onder. Verlaagd gipsplatenplafond gemaakt. Als ik of een volgende bewoner er bij moet dan moet het gesloopt worden. Het is niet anders.

* copykat vind 't een beetje dom van de bouwers om in een douche ruimte ( 120x120cm) een centraal doos te maken. In de gang en kamer er naast zit er ook 1.

gezien alle reacties ga ik toch maar voor een afdekplaatje en niet dicht stucen. Dank.

[copykat]

soepah schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 09:23:
[...]

gezien alle reacties ga ik toch maar voor een afdekplaatje en niet dicht stucen. Dank.

Als je dat kan moet je dat ook doen. In mijn geval was t plafond erg lelijk en ik moest de verlichting ook kwijt. Ik neem t risico dat ik moet slopen als ik er bij moet.

[ViezeVis]

Jannibal23 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 00:10:
En als je nou begint met de plint van de muur te halen op de plek van de nieuwe wcd, dan vanuit de kruipruimte omhoog boren. Wellicht iets schuin. Vervolgens maak je met de dozenboor een gat boven waar je door de vloer heen geboord bent en frees je de sleuf tussen beide gaten?

Heb het hier ook ooit zo gedaan in het oude deel van onze woning, maar dat was nog in een ruwbouw fase. Succes!

Praktisch hetzelfde behalve dat je dan van onderen begint. Dan moet ik wel precies goed uit zien te komen en in de juiste hoek boren

[ViezeVis]

soepah schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:28:
[...]


Ik snap dat 4 meter frezen een issue is, echter ga je op deze manier zowel:
1 - een stuk muur
2 - je plinten
3 - je vloer

Moeten openen en herstellen.allemaal kleine stukjes maar ws wil je dan ook de plint op hele lengte vervangen. Vloer is de vraag of je dat weer netjes dicht krijgt?

Wellicht is het bij 4 meter frezen alleen je muur (stuc + saus?)
Dan wel meer meters maar minder verschillende losse stukjes?

Plinten en vloer gaan er ws uit. Ik zou horizontaal net onder de plint kunnen laten vrezen maar volgens mij is dat bijna niet te doen met een freesmachine, ook vanwege de dikte van de freesmachine.

[t14wo]

PaT schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:58:
[...]

Dat is een prima insteek. Als het bouwwerk zelf op jouw grond staat krijg je daar later nooit gezeur mee wat dat betreft. Wat de hedera betreft, dat plantje kan nogal fanatiek zijn in zich vast te zetten in zaken. Tegen een houten wand is gevoelsmatig vragen om lekkage t.z.t.

Zorg je er wel voor dat die berging minimaal een meter achter je voorgevel blijft.

Het betreft achtererf en wordt binnen de vergunningvrije regels gebouwd. Hedera is vrij snel groeiend, maar heb gister de hedera van het oude schuurtje gehaald en na 17 jaar zag het geimpregneerd vuren rabat er nog heel netjes uit. Vrijwel geen sporen van verslechtering. Dus dat komt wel goed. Op voegwerk doet het vaak meer kwaad.

[Jannibal23]

ViezeVis schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 13:19:
[...]


Praktisch hetzelfde behalve dat je dan van onderen begint. Dan moet ik wel precies goed uit zien te komen en in de juiste hoek boren

Behalve dat je waarschijnlijk onder de juiste hoek naar boven kan boren, omdat je fundering vaak breder is dan je binnenmuur die er bovenop staat. Anders is het inderdaad om het even.

[Wolly]

t14wo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:14:
[...]


Wat moet er op papier staan dan? Een schutting staat toch ook niet op papier? Als je samen als bewoners besluit om de schutting te vervangen, zet je die op de erfgrens. Nu doe ik in overleg een stuk schutting vervangen door een houten wand wat toevallig mijn schuur wordt. Ik probeer even te begrijpen wat het verschil is. Als de buren een schuur daar willen, gebruiken ze diezelfde wand. Het is immers mandelig.

Een muur geplaatst op de erfgrens die onderdeel is van een bouwwerk is niet automatisch mandelig.

Door natrekking is deze muur van de eigenaar van het bouwwerk. Deze eigenaar is dus verantwoordelijk voor onderhoud etc. De buurman mag de muur dan ook niet gebruiken zonder toestemming. Dus een spijkertje om een plant op te hangen mag al niet zonder toestemming.

[KillaZ]

Wolly schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 15:47:
[...]


Een muur geplaatst op de erfgrens die onderdeel is van een bouwwerk is niet automatisch mandelig.

Door natrekking is deze muur van de eigenaar van het bouwwerk. Deze eigenaar is dus verantwoordelijk voor onderhoud etc. De buurman mag de muur dan ook niet gebruiken zonder toestemming. Dus een spijkertje om een plant op te hangen mag al niet zonder toestemming.

En als er wel een gat in geboord wordt, leg dat vast in een mail/bericht voordat het tegen je gebruikt wordt in een burenruzie.

Been there, done that. Tot op een punt dat de buurman de boeidelen van zijn garage die dus op de erfgrens staat (en de muur waar ik met zijn toestemming een 3-tal gaten in heb geboord om wat op te hangen) weigert schoon te maken "omdat het niet in zijn zicht zit".

[Slonzo]

Hebben jullie misschien een snelle beunoplossing voor een boortje dat net te kort is?
Ik moet ~9cm diep in hardhout (eik) en zelfs mijn langste boortje is minstens een halve cm te kort.

[MJV]

Slonzo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:19:
Hebben jullie misschien een snelle beunoplossing voor een boortje dat net te kort is?
Ik moet ~9cm diep in hardhout (eik) en zelfs mijn langste boortje is minstens een halve cm te kort.

Boortje voorzichtig helemaal in het einde van de boorkop monteren?

Heb je geen steenboortjes die toevallig wel lang genoeg zijn? Bij mijn combihamer heb ik een set met langere boren, gebruik ik vaak voor slagpluggen. Eerste stuk met ijzer/houtboor, laatste stuk steenboor.

[3_s]

t14wo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 08:14:
[...]


Wat moet er op papier staan dan? Een schutting staat toch ook niet op papier? Als je samen als bewoners besluit om de schutting te vervangen, zet je die op de erfgrens. Nu doe ik in overleg een stuk schutting vervangen door een houten wand wat toevallig mijn schuur wordt. Ik probeer even te begrijpen wat het verschil is. Als de buren een schuur daar willen, gebruiken ze diezelfde wand. Het is immers mandelig.

Dat je beide akkoord bent dat die op de erfgrens staat, wie eigenaar is, wie onderhoud doet en wat de buurman ermee mag doen, bijvoorbeeld.

[Slonzo]

MJV schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:29:
Boortje voorzichtig helemaal in het einde van de boorkop monteren?

Als ik dat doe kom ik dus die halve cm te kort

MJV schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:29:Heb je geen steenboortjes die toevallig wel lang genoeg zijn? Bij mijn combihamer heb ik een set met langere boren, gebruik ik vaak voor slagpluggen. Eerste stuk met ijzer/houtboor, laatste stuk steenboor.

Hmm, werkt dat, een steenboor in hardhout? Vroeger nog wel eens geprobeerd, maar een boor die niet snijdt werkt naar mijn ervaring voor geen meter in hout.

[Jannibal23]

10+ cm lange spijker erin tikken en die er vervolgens weer uithalen?

[elektriekert]

We hebben hier in een kamer een wandje geplaatst en een paar deuren.
Nu vallen er 2 lichtschakelaars achter de nieuwe deuren.

Dit kan opgelost worden met een draadloze schakelaar
Bijv. https://www.amazon.nl/Rad...5988c432ae23&gad_source=1

We hebben 2 lichtpunten met een 3 lichtsterkte led plafonnières die geschakeld worden de schakelaar nogmaals uit/aan te schakelen binnen een halve seconde oid.


Schakelen de draadloze schakelaars snel genoeg?
Ik verwacht van wel, maar het zou zonde als ik er geld op stuk sla terwijl het systeem te traag is natuurlijk

Wat zijn de ervaringen?

[elektriekert]

Slonzo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:19:
Hebben jullie misschien een snelle beunoplossing voor een boortje dat net te kort is?
Ik moet ~9cm diep in hardhout (eik) en zelfs mijn langste boortje is minstens een halve cm te kort.

Misschien dat je hem met deze via de achterkant dieper kan boren



Laatst een gebroken boortje vervangen voor een onbekende uit een vaag doosje.
Kwaliteit is matig

[MJV]

Slonzo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 22:19:
[...]

Als ik dat doe kom ik dus die halve cm te kort


[...]

Hmm, werkt dat, een steenboor in hardhout? Vroeger nog wel eens geprobeerd, maar een boor die niet snijdt werkt naar mijn ervaring voor geen meter in hout.

Het werkt, niet fanastisch, maar voor de laaste stukje... Gisteren nog douglas balken bevestigd, dan boor ik in een keer door-en-door (icm slagplug). Nu is Douglas officieel geen hardhout, maar toch. Uiteindelijk kom je er prima doorheen.

[Slonzo]

elektriekert schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 23:14:
Laatst een gebroken boortje vervangen voor een onbekende uit een vaag doosje.
Kwaliteit is matig

Hij breekt tenminste niet

MJV schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 08:32:
Het werkt, niet fanastisch, maar voor de laaste stukje... Gisteren nog douglas balken bevestigd, dan boor ik in een keer door-en-door (icm slagplug). Nu is Douglas officieel geen hardhout, maar toch. Uiteindelijk kom je er prima doorheen.

Ik ga vanavond toch maar even langs een grote bouwmarkt om te kijken of ze langere 5mm hout- of metaalboortjes hebben. Ben bang dat ik mijn bestaande gaten te veel ga uithollen met een botte steenboor, mijn 6mm schroeven moeten het wel goed houden. Wil liever geen 2 meter wandplank + bloempotten op mijn hoofd terwijl ik lig te slapen

[Fraggert]

elektriekert schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 23:14:
[...]


Misschien dat je hem met deze via de achterkant dieper kan boren

[Afbeelding]

Laatst een gebroken boortje vervangen voor een onbekende uit een vaag doosje.
Kwaliteit is matig

Stuk goedkoper dan zo'n fancy boormachine met een haakse kop

[elektriekert]

Fraggert schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 11:02:
[...]


Stuk goedkoper dan zo'n fancy boormachine met een haakse kop

Een tijdje geleden had ik er al eentje en nu weer een
Zal mijn vader nog eens vragen voor boortjes.
Die heeft nog ergens een bak met boortjes van 20 jaar oud.
Gelukkig staat er geen THT datum op

[No Hands]

Slonzo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:19:
Hebben jullie misschien een snelle beunoplossing voor een boortje dat net te kort is?
Ik moet ~9cm diep in hardhout (eik) en zelfs mijn langste boortje is minstens een halve cm te kort.

lange schroef door die laatste cm draaien zodat je vanaf de andere kant dan weet waar je boren moet?

[copykat]

Jannibal23 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 22:31:
10+ cm lange spijker erin tikken en die er vervolgens weer uithalen?

Een lange schroef of spijker
De lange schroef even de spoed iets afstompen vlak achter de kop tot bijna bij de punt zodat de punt alleen snijd. Kop er af en in je boormachine..
Als de schroef te dik is.
Spijker zoeken of metalen pen , de punt iets plat hameren zodat hij wijder is dan de schacht. En dan op en neer tijdens boren.
Voor 3mm boortje werkt een fietsspaak top.

[Slonzo]

Bij de bouwmarkt ook niets gevonden (ze konden wel eentje op bestelling doen, amper 38 euro excl. btw voor een boortje ) dus uiteindelijk toch maar de steenboor geprobeerd om niet op een online bestelling te moeten wachten... Mijn scherpste en langste 5mm steenboor vond het geen fijn klusje, maar met genoeg geduld en veel druk zetten ging het wel. Na elk gaatje even afgekoeld in een glas water, hij werd loeiheet Alles is nu diep genoeg

Ik post het resultaat nog wel als ik klaar ben

[Freubel]

Wellicht een wat vreemde vraag, ik heb een 8/12/24 v beltrafo in de groepenkast, deze heeft geen eigen schakelaar dus als ik iets wil aanpassen bij de nest deurbel moet ik elke keer de aansluitingen loshalen. Dit is best wel vervelend. Nou heb ik ook nog een partijtje 3 polige autoschakelaars liggen, uiteraard heeft die 3 polen, 2 x een + en 1 x een aarde. Kan ik deze gewoon aan de aarde brug aansluiten die in de groepenkast zit of werkt dit niet ?

[True]

Freubel schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 18:29:
Wellicht een wat vreemde vraag, ik heb een 8/12/24 v beltrafo in de groepenkast, deze heeft geen eigen schakelaar dus als ik iets wil aanpassen bij de nest deurbel moet ik elke keer de aansluitingen loshalen. Dit is best wel vervelend. Nou heb ik ook nog een partijtje 3 polige autoschakelaars liggen, uiteraard heeft die 3 polen, 2 x een + en 1 x een aarde. Kan ik deze gewoon aan de aarde brug aansluiten die in de groepenkast zit of werkt dit niet ?
[Afbeelding]

Wat is je doel dan met het aansluiten van zo'n schakelaar aan de aarde? Ik heb het donkerbruin vermoeden dat je iets anders wilt dan je doet voorkomen, of niet helemaal uitlegt wat je wilt.

[Freubel]

True schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 19:16:
[...]


Wat is je doel dan met het aansluiten van zo'n schakelaar aan de aarde? Ik heb het donkerbruin vermoeden dat je iets anders wilt dan je doet voorkomen, of niet helemaal uitlegt wat je wilt.

Dat de schakelaar werkt en het lampje brand als de stroomtoevoer aanstaat naar de deurbel en uitgaat als ik de schakelaar omzet ?

[MJV]

Freubel schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 19:19:
[...]

Dat de schakelaar werkt en het lampje brand als de stroomtoevoer aanstaat naar de deurbel en uitgaat als ik de schakelaar omzet ?

Verwar je niet de min en de aarde? In een auto is ongeveer alles (afaik) van ijzer te gebruiken als min, maar dat is wat anders dan de aarde.

[Freubel]

MJV schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 19:24:
[...]

Verwar je niet de min en de aarde? In een auto is ongeveer alles (afaik) van ijzer te gebruiken als min, maar dat is wat anders dan de aarde.

Daar ben ik dus nieuwsgierig naar, kan ik die aarde gebruiken of werkt dat niet zo ?
In een auto gebruik je idd een stuk metaal om het te aarden aka rood op de accu en zwart op een bloot stukje metaal. Nu dacht ik simpelweg de "rood" op de + pool van de schakelaar en de - pool naar de aarde van de groepenkast ?

[MJV]

Freubel schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 19:26:
[...]

Daar ben ik dus nieuwsgierig naar, kan ik die aarde gebruiken of werkt dat niet zo ?

Nee.

Auto is gelijkstroom, huisinstallatie wisselstroom. En nogmaals, er is een wezenlijk verschil tussen min en aarde. De aarde in je huisinstallatie is een beveiligingsmaatregel en daar moet je bij het aansluiten van de schakelaar vanaf blijven.

Me dunkt dat je de zwarte draad (na je trafo (!)) kunt gebruiken als min, en dat de lamp in de schakelaar dan doet wat je verwacht.

Kleine disclaimer want het is goed dat je het vraagt, maar wellicht is het wel goed dat je je eerst wat verder inleest in basisbeginselen van electra/electra huisinstallaties voordat je aan de slag gaat .

[ Voor 4% gewijzigd door MJV op 01-03-2025 19:38 ]

[Freubel]

MJV schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 19:37:
[...]

Nee.

Auto is gelijkstroom, huisinstallatie wisselstroom. En nogmaals, er is een wezenlijk verschil tussen min en aarde. De aarde in je huisinstallatie is een beveiligingsmaatregel en daar moet je bij het aansluiten van de schakelaar vanaf blijven.

Me dunkt dat je de zwarte draad (na je trafo (!)) kunt gebruiken als min, en dat de lamp in de schakelaar dan doet wat je verwacht.

Kleine disclaimer want het is goed dat je het vraagt, maar wellicht is het wel goed dat je je eerst wat verder inleest in basisbeginselen van electra/electra huisinstallaties voordat je aan de slag gaat .

Duidelijk, ik was even het element wisselstroom vergeten, blond momentje.. Dan maar op zoek naar een geschikte en vooral kleine schakelaar met statuslampje die ik in de zijkant van de groepenkast kan freubelen...
Dank !

[fixen]

De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het maken van een wandkast voor onze woonkamer. De basis zijn Ikea Besta kasten, gemaakt met eigen fronten, zijkanten en eiken fineer open vakken. Het hout heb ik besteld bij adzaagt.

Ik ben begonnen met het ontwerpen van een kast in sketchup. Waar ik initieel van plan was om alles zelf te maken heb ik er vanwege tijdgebrek toch voor gekozen om voor een Ikea basis te gaan.



Detail van het open vak:


Uiteindelijk de kasten aan de muur gehangen. Wat betekende dat er behoorlijk precies geboord moest worden in het beton om alles exact uit te lijnen. De Besta ophang beugels zijn namelijk niet echt te stellen. Gelukkig is dat behoorlijk goed gelukt (laser statief was niet hoog genoeg, let niet op de rommel).


Daarna de frontjes geplaatst en de open vakken gemaakt.


De open vakken hebben verjongde randen aan de voorzijde. Deze heb ik zelf moeten fineren. Dat was uiteindelijk goed te doen met extra brede kantfineer met smeltlijm. Dit bleek na te verwarmen prima voorzichtig om een 45 graden hoek te vouwen.



Uiteindelijk de open vakken geolied met Rubio Monocoat


Eindresultaat

[No Hands]

Freubel schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 19:41:
[...]

Duidelijk, ik was even het element wisselstroom vergeten, blond momentje.. Dan maar op zoek naar een geschikte en vooral kleine schakelaar met statuslampje die ik in de zijkant van de groepenkast kan freubelen...
Dank !

Schakelaars in de zijkant van een groepenkast freubelen is ook wel aan regels gebonden. In het algemeen gelden er voor freubelen in meterkasten wel richtlijnen.
Hoe vaak moet je iets aan je deurbel aanpassen dat daar een schakelaar voor moet zitten eigenlijk?

[Freubel]

No Hands schreef op zondag 2 maart 2025 @ 06:53:
[...]


Schakelaars in de zijkant van een groepenkast freubelen is ook wel aan regels gebonden. In het algemeen gelden er voor freubelen in meterkasten wel richtlijnen.
Hoe vaak moet je iets aan je deurbel aanpassen dat daar een schakelaar voor moet zitten eigenlijk?

Niet zo heel vaak, afgelopen week bezig geweest met het opnieuw inrichten van een unifi systeem geweest waarbij voortschrijdend inzicht er toch wel voor gezorgd heeft dat ik een keer of vier de deurbel wilden resetten naar factory defaults, en dan doe ik liever met de netspanning van de bel af. Dan elke keer de kap van de kast af, draden loshalen etc vond ik euhm storend, terwijl als er een schakelaar op de trafo had gezeten dit gewoon minder omslachtig zou zijn. Vandaar de schakelaar. En als je dan toch een schakelaar doet, waarom dan geen schakelaar met een status lampje, zo val je van het een in het ander
Ik heb nu overigens deze besteld:
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Die lijken mij geschikt voor de taak ?

[ Voor 6% gewijzigd door Freubel op 02-03-2025 07:51 ]

[basjuuhhh]

Freubel schreef op zondag 2 maart 2025 @ 07:49:
[...]

Niet zo heel vaak, afgelopen week bezig geweest met het opnieuw inrichten van een unifi systeem geweest waarbij voortschrijdend inzicht er toch wel voor gezorgd heeft dat ik een keer of vier de deurbel wilden resetten naar factory defaults, en dan doe ik liever met de netspanning van de bel af. Dan elke keer de kap van de kast af, draden loshalen etc vond ik euhm storend, terwijl als er een schakelaar op de trafo had gezeten dit gewoon minder omslachtig zou zijn. Vandaar de schakelaar. En als je dan toch een schakelaar doet, waarom dan geen schakelaar met een status lampje, zo val je van het een in het ander
Ik heb nu overigens deze besteld:
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Die lijken mij geschikt voor de taak ?

Om de deurbel spanningloos te maken wel. Je onderbreekt de fase. Om veilig te werken niet, dan moet je officieel dubbelpolig geschakeld hebben. Zowel fase als nul onderbroken.

[elektriekert]

Freubel schreef op zondag 2 maart 2025 @ 07:49:
[...]

Niet zo heel vaak, afgelopen week bezig geweest met het opnieuw inrichten van een unifi systeem geweest waarbij voortschrijdend inzicht er toch wel voor gezorgd heeft dat ik een keer of vier de deurbel wilden resetten naar factory defaults, en dan doe ik liever met de netspanning van de bel af. Dan elke keer de kap van de kast af, draden loshalen etc vond ik euhm storend, terwijl als er een schakelaar op de trafo had gezeten dit gewoon minder omslachtig zou zijn. Vandaar de schakelaar. En als je dan toch een schakelaar doet, waarom dan geen schakelaar met een status lampje, zo val je van het een in het ander
Ik heb nu overigens deze besteld:
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Die lijken mij geschikt voor de taak ?

Had je geen ruimte voor een aparte groep?
Dat je die voor de beltrafo zet.
Wellicht overkill om alleen een beltrafo te schakelen natuurlijk

[Slonzo]

Slonzo schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 22:23:
Ik post het resultaat nog wel als ik klaar ben

Bij deze

Het begon bij "kunnen we de slaapkamer niet even verven?" en zoals gewoonlijk duurde die "even" toch weer iets langer Ik vermoed dat die kamer in het verleden exclusief geverfd is door peuters, wat een drama... Babyblauwe verf overal gekliederd (plinten, architraven, ...), dikke verfstrepen en druipers overal, diepe putten en oneffenheden, en daarover nog een niet-dekkende laag grijs waarbij quasi overal nog een babyblauwe rand onderuit stak. Ik heb vele uren vlak geschuurd, putjes gevuld, etc. Het is een pak beter dan het was, maar nog altijd niet top - ik had er gewoon genoeg van.

Ondertussen stond het decoratiecomité ( ) natuurlijk ook niet stil, en vele Pinterest en Reddit uren later moest er een accentmuur + brede 2m wandplank komen aan het hoofdeind van het bed. Dus...

Tijdens en na:


Voor de wandplank heb ik een eiken vingerlas-paneel gekocht. Zat helaas vol kieren en andere 'defecten' dus ook daar vele uurtjes mogen schuren, vullen, en herhalen. Dan met de invalzaag, kolomboor, etc. tekeer gegaan om tot het besef te komen dat mijn plan gedwarsboomd zou worden door gebrek aan een boor die lang genoeg was... Ik wou eerst geen extra steuntjes onder de ligplank, maar het moest wel stevig zijn en niet 's nachts op ons hoofd vallen, dus ik ging oorspronkelijk 6x160mm schroeven gebruiken om de ligplank te bevestigen aan de muurplank. Dus schroeven horizontaal, zo ver mogelijk in de ligplank. Maar door 1) het besef dat bij 16cm de kans groot was om door de zijkant te boren en 2) het gebrek aan 5mm houtboor die zo diep kan, heb ik toch maar 6x100 schroeven genomen + steuntjes.

Was niet evident om 10cm loodrecht in een 18mm dik paneel te boren zonder door de zijkant te gaan. Ik ging het eerst met de kolomboor doen, maar uiteindelijk heb ik gewoon een boormal gebruikt om zo recht mogelijk te kunnen boren.



Moet enkel nog even wat deuvels boren om de gaten v/d schroeven toe te maken + de plinten in ere herstellen. De plank hangt nu op met 5 stuks 4x60 schroeven, hopelijk is dat genoeg om onze hoofden te vrijwaren tijdens het slapen

En ja, let niet op de keuken, het was te koud in mijn werkplaats

[Zwartoog]

elektriekert schreef op zondag 2 maart 2025 @ 10:05:
[...]


Had je geen ruimte voor een aparte groep?
Dat je die voor de beltrafo zet.
Wellicht overkill om alleen een beltrafo te schakelen natuurlijk

Het probleem hier is een beetje dat zoiets eenvoudigs en hoge werkzekerheid als een deurbel nu wordt vervangen door een complexe computer. Eigenlijk horen die schakelingen niet in een groepenkast, maar in een domoticakast.

[copykat]

Was er niet een regel dat zwakstroom niet in een electrakast mag? Op een railbeltrafo na dan.
Stuursystemen(zwakstroom) horen in een grijze doos er naast. En liefst ook niet zijwaards doorgevoerd maar via bovenstaande of onder doorvoer vd electrakast.

[copykat]

@Slonzo en @fixen lekker bezig

Ik heb een electra kacheltje in m'n garage.... heerlijk in de winter.

Eerst koffie.
Dan klik aan klik uit draadloze dimmer monteren tegen de nok voor deze:

Glas is in de vaatwasser geweest en weer ongeveer t zelfde opgebouwd.
Binnenhuis architect wil deze in de slaap kamer op zolder en 18x 25w led brand je oogballen uit als je wakker word.
Dus dimmer er tussen.

En m'n rf schakelaar buisventilator aansluiten.
Heb ik mn taken weer gedaan.
Kan ik weer aan m'n eigen klusjes..

[SquareOne]

Ook hier een elektra vraagstuk.

In onze nieuwbouwwoning werd er standaard een kleine PV installatie geleverd. Op zolder bij de omvormen zat een ABB werkschakelaar.

Na oplevering van de woning hebben we een grotere PV installatie laten plaatsen. De oude omvormer is verwijderd maar de ABB werkschakelaar is blijven zitten.

Het installatiebedrijf heeft een loze leiding gebruik om zelf opnieuw elektra naar de meterkast te krijgen met een nieuwe ABB wandschakelaar.

Die loze leiding had ik eigenlijk bedacht om een droger op aan te gaan sluiten. Nu kom ik dus een groep tekort.

Vanochtend alle elektra uitgeschakeld en die originele ABB werkschakelaar veranderd in een stopcontact. Stroom er weer op, droger aangesloten. Geen stroom .

In de meterkast nog eens goed gekeken of ik losse kabels zit die niet aangesloten zijn op de groepenkast maar daar zie ik ook niks.

Hoe zouden jullie dit troubleshooten?

Nevermind. Toch niet goed gekeken. Er komen wél losse kabels uit in de meterkast 😅, weggefrommeld achter wat andere buisjes.

[ Voor 8% gewijzigd door SquareOne op 02-03-2025 15:16 ]

[PaT]

Een ogenschijnlijk simpele vraag, maar ik ben op zoek naar handige tips / bevestiging dat ik het goed aan ga pakken.

We hebben hier mdf plinten en die rukdingen zien er na 6 jaar niet meer uit. Alle hoeken staan open en zien er ronduit armoedig uit.
Ik wil ze dus gaan vervangen voor hardhouten exemplaren.

De plinten zitten gekit op gestuukte muren en dat stucwerk moet niet beschadigen. Ik had dus bedacht om iets hogere plinten te nemen dan er nu op zitten zodat eventuele resten van kit achter de nieuwe plinten valt. Ik wil dan met een plamuurmes oid van bovenaf de kit van de plint lossnijden en zo de plint stukje bij beetje verwijderen. Dit lijkt mij de meest logische aanpak, maar wellicht hebben jullie nog goede tips.

En dan de nieuwe plinten. Mijn vloer is niet helemaal recht waardoor er onder de huidige plinten soms kieren zitten. Ik zit er aan te denken om die kieren op te vullen met kneedbaar hout of houtvuller oid en dan daarna de.plint aflakken. Heeft iemand hier iets soortgelijks wel eens gedaan?

[copykat]

M'n motor was een 100mm die ik al had.
Dus beetje knutsel en tada!
Met 30min timer of 10min. Dus even kijken hoelang nodig is. Tijdens douche aanzetten klaar.

[Jemi]

Ik wil graag van 1 grote slaapkamer (8x4) 2 slaapkamers van 4x4 maken. Wat is beter? Het oude plafond te slopen waar de metalstudwand komt te zitten om zo de metalstudprofielen aan de balken te bevestigen of door middel van speciale gips pluggen aan het bestaande gipsplafond te maken? Rekening houdend met geluidsisolatie enz natuurlijk.

Bewerkt voor extra info:
Plafondopbouw is als volgt: gipsplaat, tengels, balken. En als ik het zou proberen om het plafond te laten zitten om rechtstreeks op de balken of tengels te schroeven, iemand tips hoe ik deze t best kan vinden?

[ Voor 26% gewijzigd door Jemi op 02-03-2025 19:54 ]

[t14wo]

Ik zoek iets waarvan ik weet dag het bestaat, maar niet weet hoe het heet!

Ik wil deze baloen van het dak van een schuurtje bevestigen aan de balk die aan de muur hangt.

Ik weet dat er driehoekvorminge hoekverbinders zijn. Maar ik kan zoiets dus met geen mogelijkheid meer vinden.

Een normale balkdrager past hiet niet, aangezien de hoek niet gangbaar is. Ik weet dat er verstelbare balkdragers zijn, maar die zijn achterlijk duur. Dus ik dacht aan die driehoek verbinders.

[elektriekert]

Jemi schreef op zondag 2 maart 2025 @ 18:40:
Ik wil graag van 1 grote slaapkamer (8x4) 2 slaapkamers van 4x4 maken. Wat is beter? Het oude plafond te slopen waar de metalstudwand komt te zitten om zo de metalstudprofielen aan de balken te bevestigen of door middel van speciale gips pluggen aan het bestaande gipsplafond te maken? Rekening houdend met geluidsisolatie enz natuurlijk.

Bewerkt voor extra info:
Plafondopbouw is als volgt: gipsplaat, tengels, balken. En als ik het zou proberen om het plafond te laten zitten om rechtstreeks op de balken of tengels te schroeven, iemand tips hoe ik deze t best kan vinden?

Hier toevallig door de gipsplaten heen in de rachels en in een paar balken vast geschroefd.
Hier had ik het geluk dat de zolder vloer nog kaal is waardoor ik op 2 plekken 2 delen planken kon uitzagen en vanuit 2 testgaatjes door de gips heen mooi kon uitmeten waar de rachels zaten op de lijn van mijn Metalstud wand. Het wandje haaks erop is dan rechtstreeks in de balken bevestigd.

Wellicht dat je een smalle sleuf kan maken om zo de rachels te vinden.
Of met een steenboortje in de lijn van je MS wand gaan boren?

[Jannibal23]

t14wo schreef op zondag 2 maart 2025 @ 19:50:
Ik zoek iets waarvan ik weet dag het bestaat, maar niet weet hoe het heet!

Ik wil deze baloen van het dak van een schuurtje bevestigen aan de balk die aan de muur hangt.

Ik weet dat er driehoekvorminge hoekverbinders zijn. Maar ik kan zoiets dus met geen mogelijkheid meer vinden.

Een normale balkdrager past hiet niet, aangezien de hoek niet gangbaar is. Ik weet dat er verstelbare balkdragers zijn, maar die zijn achterlijk duur. Dus ik dacht aan die driehoek verbinders.

[Afbeelding]

Is een balk over de lengte schuin maken niet veel makkelijker? Dan kan je normale balkdragers gebruiken. Misschien past zelfs een kant en klare mastiekklos?

[Waypoint]

Ik ben m’n vrijstaande garage aan het isoleren , maar ik weet niet goed wat ik met de damoremmende folie moet rondom de balken bij de voorzetwand.
Is het gewoon horizontaal op het frame zoals hieronder ? En dus niet aan het plafond en helemaal rondom de balken



Want rondom de balken met de bituyltape lukt bijna niet zoals je op de foto’s kunt zien (en dat steekt de tape ook nog behoorlijk uit). Zie hieronder een proefstuk bij de rechterbalken

[No Hands]

Waypoint schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:40:
Ik ben m’n vrijstaande garage aan het isoleren , maar ik weet niet goed wat ik met de damoremmende folie moet rondom de balken bij de voorzetwand.
Is het gewoon horizontaal op het frame zoals hieronder ? En dus niet aan het plafond en helemaal rondom de balken

[Afbeelding]

Want rondom de balken met de bituyltape lukt bijna niet zoals je op de foto’s kunt zien (en dat steekt de tape ook nog behoorlijk uit). Zie hieronder een proefstuk bij de rechterbalken

[Afbeelding][Afbeelding]

even latje op je balk en je plafond, dan kan daar je tape op dan blijft alle tape verticaal dus.

[No Hands]

PaT schreef op zondag 2 maart 2025 @ 16:49:
Een ogenschijnlijk simpele vraag, maar ik ben op zoek naar handige tips / bevestiging dat ik het goed aan ga pakken.

We hebben hier mdf plinten en die rukdingen zien er na 6 jaar niet meer uit. Alle hoeken staan open en zien er ronduit armoedig uit.
Ik wil ze dus gaan vervangen voor hardhouten exemplaren.

De plinten zitten gekit op gestuukte muren en dat stucwerk moet niet beschadigen. Ik had dus bedacht om iets hogere plinten te nemen dan er nu op zitten zodat eventuele resten van kit achter de nieuwe plinten valt. Ik wil dan met een plamuurmes oid van bovenaf de kit van de plint lossnijden en zo de plint stukje bij beetje verwijderen. Dit lijkt mij de meest logische aanpak, maar wellicht hebben jullie nog goede tips.

En dan de nieuwe plinten. Mijn vloer is niet helemaal recht waardoor er onder de huidige plinten soms kieren zitten. Ik zit er aan te denken om die kieren op te vullen met kneedbaar hout of houtvuller oid en dan daarna de.plint aflakken. Heeft iemand hier iets soortgelijks wel eens gedaan?

Plinten er gewoon afbreken en dat stuc even herstellen? zoveel werk kan dat niet zijn en je hebt het stuc ernaast als hoogte om aan te houden.
Onderkant plint kun je afkitten met kit in vloerkleur of transparant.

[t14wo]

Jannibal23 schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:33:
[...]

Is een balk over de lengte schuin maken niet veel makkelijker? Dan kan je normale balkdragers gebruiken. Misschien past zelfs een kant en klare mastiekklos?

Hoe bedoel je dat? De balk die tegen de muur aan komt? Lijkt me een rotklus en recept voor verkeerde hoeken om die schuin te zagen. Lastig met een cirkelzaag netjes te doen.

Heb nu deze gevonden. Niet helemaal wat ik zocht, maar gaat wel passen. 2 van deze per kant en dan zit de balk ook muurvast. https://www.hornbach.nl/p...-type-c-verzinkt/4118498/

[Jannibal23]

Ja bedoelde inderdaad die balk, of desnoods een schuin afgezaagde balk op een rechte balk maken die weer op de muur zit (als je te weinig vlees hebt om in te schroeven).

Invalzaag onder de gewenste hoek met iets van een afstandhouder?

[Slappyjoez]

Ik zou graag deze week al een start willen maken met het beitsen van mijn houten schuurtje en wat schuttingdelen. Woensdag wordt het 13 graden overdag (en zonnig) dus volgens mij zou dat prima moeten kunnen, de minimale verwerkingstemperatuur van de beits geeft 8 graden aan. Echter wordt het 's nachts wel 0 graden, is het dan aan te raden om hier al wel mee aan de slag te gaan?

[Wolly]

Slappyjoez schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:24:
Ik zou graag deze week al een start willen maken met het beitsen van mijn houten schuurtje en wat schuttingdelen. Woensdag wordt het 13 graden overdag (en zonnig) dus volgens mij zou dat prima moeten kunnen, de minimale verwerkingstemperatuur van de beits geeft 8 graden aan. Echter wordt het 's nachts wel 0 graden, is het dan aan te raden om hier al wel mee aan de slag te gaan?

Bij verwerkingstemperatuur houd ik altijd aan dat dat de temperatuur moet zijn van het object wat je gaat schilderen. Tevens moet je zorgen dat het object droog is.

[PalingDrone]

PaT schreef op zondag 2 maart 2025 @ 16:49:
Een ogenschijnlijk simpele vraag, maar ik ben op zoek naar handige tips / bevestiging dat ik het goed aan ga pakken.

We hebben hier mdf plinten en die rukdingen zien er na 6 jaar niet meer uit. Alle hoeken staan open en zien er ronduit armoedig uit.
Ik wil ze dus gaan vervangen voor hardhouten exemplaren.

De plinten zitten gekit op gestuukte muren en dat stucwerk moet niet beschadigen. Ik had dus bedacht om iets hogere plinten te nemen dan er nu op zitten zodat eventuele resten van kit achter de nieuwe plinten valt. Ik wil dan met een plamuurmes oid van bovenaf de kit van de plint lossnijden en zo de plint stukje bij beetje verwijderen. Dit lijkt mij de meest logische aanpak, maar wellicht hebben jullie nog goede tips.

En dan de nieuwe plinten. Mijn vloer is niet helemaal recht waardoor er onder de huidige plinten soms kieren zitten. Ik zit er aan te denken om die kieren op te vullen met kneedbaar hout of houtvuller oid en dan daarna de.plint aflakken. Heeft iemand hier iets soortgelijks wel eens gedaan?

Raakvlak plint stucwerk met een scherp stanleymes heel goed lossnijden anders trek je idd de stuc van de muren.
Verwarmen van de plint kan helpen om de montagekit iets soepeler te maken en dan met een dun plaatje hout tegen je stucwerk een plamuurmes tussen plint en muur steken om de plint proberen los te krijgen, desnoods tik je dat plamuurmes richting vloer maar vooral voorzichtig wrikken.
Wanneer je een beginnetje hebt zorg er dan voor dat je voldoende spul hebt liggen wat je in de ontstane kier kan stoppen om makkelijk verder te werken.
Er kan hier en daar soms nog weleens een stevige spijker gebruikt zijn om de plint te fixeren bij de montage dus let daar ff op wanneer je niet verder komt met je plamuurmes.
Achtergebleven kitresten steek je makkelijk weg wanneer de plint eenmaal verwijderd is.

[PaT]

PalingDrone schreef op maandag 3 maart 2025 @ 15:34:
[...]

Raakvlak plint stucwerk met een scherp stanleymes heel goed lossnijden anders trek je idd de stuc van de muren.
Verwarmen van de plint kan helpen om de montagekit iets soepeler te maken en dan met een dun plaatje hout tegen je stucwerk een plamuurmes tussen plint en muur steken om de plint proberen los te krijgen, desnoods tik je dat plamuurmes richting vloer maar vooral voorzichtig wrikken.
Wanneer je een beginnetje hebt zorg er dan voor dat je voldoende spul hebt liggen wat je in de ontstane kier kan stoppen om makkelijk verder te werken.
Er kan hier en daar soms nog weleens een stevige spijker gebruikt zijn om de plint te fixeren bij de montage dus let daar ff op wanneer je niet verder komt met je plamuurmes.
Achtergebleven kitresten steek je makkelijk weg wanneer de plint eenmaal verwijderd is.

Dank, dat was zo'n beetje ook mijn plan. Dan ga ik het zo doen. Herstel van stucwerk zit ik niet op te wachten. Evenmin op kitwerk op de grond om kieren af te dekken.

[MJV]

Ik moet een hemelwaterafvoer bij maken. Er loopt een 110mm door de grond, waar nu met een 45 graden bocht een hwa op uitkomt, het gaat om het uiteinde van de buis door de grond dus. Van de zijkant moet er een hwa bij komen. In koper heb je een z.g.n. driewegknie, dat zou een passend model zijn. In 110mm pvc bestaat zoiets niet lijkt. Hoe zou ik dit netjes/makkelijk kunnen realiseren?

Schematische weergave:

[Boudewijn]

Slappyjoez schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:24:
Ik zou graag deze week al een start willen maken met het beitsen van mijn houten schuurtje en wat schuttingdelen. Woensdag wordt het 13 graden overdag (en zonnig) dus volgens mij zou dat prima moeten kunnen, de minimale verwerkingstemperatuur van de beits geeft 8 graden aan. Echter wordt het 's nachts wel 0 graden, is het dan aan te raden om hier al wel mee aan de slag te gaan?

ik zou heel zeker willen weten dat je schuurtje goed droog is, dus pas na het warmste moment van de dag gaan schilderen. Of even maandje wachten

[pman63]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 19:47:
Ik moet een hemelwaterafvoer bij maken. Er loopt een 110mm door de grond, waar nu met een 45 graden bocht een hwa op uitkomt, het gaat om het uiteinde van de buis door de grond dus. Van de zijkant moet er een hwa bij komen. In koper heb je een z.g.n. driewegknie, dat zou een passend model zijn. In 110mm pvc bestaat zoiets niet lijkt. Hoe zou ik dit netjes/makkelijk kunnen realiseren?

Schematische weergave:
[Afbeelding]

https://www.hornbach.nl/c....0&isInitialRequest=false

een van deze resultaten?

[whitefinish]

Slappyjoez schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:24:
Ik zou graag deze week al een start willen maken met het beitsen van mijn houten schuurtje en wat schuttingdelen. Woensdag wordt het 13 graden overdag (en zonnig) dus volgens mij zou dat prima moeten kunnen, de minimale verwerkingstemperatuur van de beits geeft 8 graden aan. Echter wordt het 's nachts wel 0 graden, is het dan aan te raden om hier al wel mee aan de slag te gaan?

Gewoon wachten tot Juni.
Dan is het warm genoeg geweest om al het vocht uit het hout te laten trekken.
Nu heb je net de winterperiode achter de rug.

Nu beitsen betekent over een aantal maanden weer doen + de half losgelaten beits er ook nog een keer afpeuteren.

[No Hands]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 19:47:
Ik moet een hemelwaterafvoer bij maken. Er loopt een 110mm door de grond, waar nu met een 45 graden bocht een hwa op uitkomt, het gaat om het uiteinde van de buis door de grond dus. Van de zijkant moet er een hwa bij komen. In koper heb je een z.g.n. driewegknie, dat zou een passend model zijn. In 110mm pvc bestaat zoiets niet lijkt. Hoe zou ik dit netjes/makkelijk kunnen realiseren?

Schematische weergave:
[Afbeelding]

een overgangsstuk naar een maat waar een t stuk van bestaat en dan daar je hwa's op. Die zullen ook geen 110 rond zijn.

[MJV]

Thanks voor de suggesties. Hwa is inderdaad standaard 80 rond. Meeste in die diameter is echter dunwandig (want hwa), en dat stop ik liever niet in de grond.

Maar denk dat ik met dit apparaat het misschiel wel passend krijg, binnenkort maar even langs de bouwmarkt om te puzzelen.

[doktervictor]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:23:
Thanks voor de suggesties. Hwa is inderdaad standaard 80 rond. Meeste in die diameter is echter dunwandig (want hwa), en dat stop ik liever niet in de grond.

Maar denk dat ik met dit apparaat het misschiel wel passend krijg, binnenkort maar even langs de bouwmarkt om te puzzelen.
[Afbeelding]

HWA heeft andere maten dan riool. Daar zijn overgangs stukken voor die je ongeveer op maaiveldhoogte monteert.

[Bobmeister]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 19:47:
Ik moet een hemelwaterafvoer bij maken. Er loopt een 110mm door de grond, waar nu met een 45 graden bocht een hwa op uitkomt, het gaat om het uiteinde van de buis door de grond dus. Van de zijkant moet er een hwa bij komen. In koper heb je een z.g.n. driewegknie, dat zou een passend model zijn. In 110mm pvc bestaat zoiets niet lijkt. Hoe zou ik dit netjes/makkelijk kunnen realiseren?

Schematische weergave:
[Afbeelding]

Ik begrijp je tekening niet helemaal. Je hebt nu één 80 mm hwa die in de grond overgaat in je 110mm buis? Dan kun je toch gewoon op die 110mm buis een Y stuk monteren (zoals in je afbeelding) en dan gelijk (of met klein stukje 110 tot maaiveld hoogte) een overgangsstuk? En anders een meter verderop een nieuw Y stuk zetten en de buis daarin laten gaan. Een driewegknie is ook te maken met 1 Y-stuk en 2 45 graden stukken.

De Dyka catalogus biedt overigens meer informatie dan een bezoek aan de gemiddelde consumenten bouwmarkt. Dan kun je eenvoudig een lijstje maken en dat online bestellen.

[ Voor 12% gewijzigd door Bobmeister op 03-03-2025 22:54 ]

[Maasluip]

Maasluip in "Waar koop je dat - Deel 2"

De suggestie is dat het grijs/roze ding op het T-stuk geen ontluchter is (zoals ik altijd dacht, het is iets van vilt wat er in zit) maar een hobby-achtige provisorische afdichting.
De aansluitingen links en rechts hebben een tussenschot zodat ze niet van links naar rechts klotsen, en deze "ontluchting" buigt ook direkt naar beneden.

Wat is dit? Ontluchting of aansluiting (voor vaatwasser of zo)?

[bvsteyn]

Maasluip schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 09:35:
Maasluip in "Waar koop je dat - Deel 2"

De suggestie is dat het grijs/roze ding op het T-stuk geen ontluchter is (zoals ik altijd dacht, het is iets van vilt wat er in zit) maar een hobby-achtige provisorische afdichting.
De aansluitingen links en rechts hebben een tussenschot zodat ze niet van links naar rechts klotsen, en deze "ontluchting" buigt ook direkt naar beneden.

Wat is dit? Ontluchting of aansluiting (voor vaatwasser of zo)?

[Afbeelding]

Is het niet gewoon een provisorisch gemaakte toegang om een eventuele verstopping te kunnen verhelpen?

[Maasluip]

Nee, de aansluiting is echt niets provisorisch. Er zit een schroefdraad op en binnenin ziet dit origineel uit.
De doorgang is niet groot genoeg om er met een spiraal doorheen te gaan. Zal eens kijken of ik het er nog eens uit wil schroeven en een foto kan maken.

[soepah]

Ervaring met boren in tegels (badkamer / toilet)?
Ik zie 2 verschillende boor types en kan niet goed vinden welke waarvoor geschikt is.
Beide dient gekoeld te worden (ivm hitte / frictie) dus zie niet wat voor mij het meest toepasbaar is op gangbare keramische tegels voor een badkamer / toilet

- Dit soort diamant boortjes met 'stompe' kop: https://www.tegelgereedsc...o-tegelboor-6mm-droog-hex
- Dit soort puntige boortjes met 'scherpe' kop: https://www.ecotools.nl/6-delige-glasborenset

ik zie wel verschil dat de een ook voor glas geadviseerd wordt, maar welke kan ik het beste gebruiken? (diameters 6 of 8 mm)

[Lieuwe15]

De beschrijvingen zeggen op zich voldoende.
De diamant boortjes met stompe kop zijn voor tegels en natuursteen (=hard) en hebben vaak een externe centrering nodig, is lastiger uit de hand te boren.
De puntige boortjes zijn voor oa zachte tegels en centreren zelf.

Zelf heb ik wel met een gewoon steenboortje geboord, maar het risico is natuurlijk dat de tegel dan scheurt/breekt. (uiteraard klop/hamerstand uitzetten, die pas aanzetten als je volledig door de tegel heen bent)

[ Voor 11% gewijzigd door Lieuwe15 op 04-03-2025 11:58 ]

[basjuuhhh]

soepah schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 11:39:
Ervaring met boren in tegels (badkamer / toilet)?
Ik zie 2 verschillende boor types en kan niet goed vinden welke waarvoor geschikt is.
Beide dient gekoeld te worden (ivm hitte / frictie) dus zie niet wat voor mij het meest toepasbaar is op gangbare keramische tegels voor een badkamer / toilet

- Dit soort diamant boortjes met 'stompe' kop: https://www.tegelgereedsc...o-tegelboor-6mm-droog-hex
- Dit soort puntige boortjes met 'scherpe' kop: https://www.ecotools.nl/6-delige-glasborenset

ik zie wel verschil dat de een ook voor glas geadviseerd wordt, maar welke kan ik het beste gebruiken? (diameters 6 of 8 mm)

Ik heb het laatst met de stompe kop geprobeerd bij mijn keramische tegels, beetje schuin aanzetten en rustig aan boren. Hamerstand uitzetten is wel een ding om rekening mee te houden. Net zoals goed koelen met water of iets dergelijks.

[Wolly]

soepah schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 11:39:
Ervaring met boren in tegels (badkamer / toilet)?
Ik zie 2 verschillende boor types en kan niet goed vinden welke waarvoor geschikt is.
Beide dient gekoeld te worden (ivm hitte / frictie) dus zie niet wat voor mij het meest toepasbaar is op gangbare keramische tegels voor een badkamer / toilet

- Dit soort diamant boortjes met 'stompe' kop: https://www.tegelgereedsc...o-tegelboor-6mm-droog-hex
- Dit soort puntige boortjes met 'scherpe' kop: https://www.ecotools.nl/6-delige-glasborenset

ik zie wel verschil dat de een ook voor glas geadviseerd wordt, maar welke kan ik het beste gebruiken? (diameters 6 of 8 mm)

De eerste.
Dat is overigens geen stompe kop, van binnen is het hol.

Even schuin beginnen zodat je houvast krijgt in de tegel, dan horizontaal draaien. Af en toe even in glas water om te koelen en gruis weg te spoelen.

[soepah]

Thanks. ik ga de kans wagen met de "stompe / holle" kop boortjes.
Dank voor de input en tips!

[ Voor 21% gewijzigd door soepah op 04-03-2025 13:17 ]

[Night-Reveller]

Hoe centreer je dat soort "Stompe / holle"-kop boortjes?

[dragonhaertt]

Night-Reveller schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:30:
Hoe centreer je dat soort "Stompe / holle"-kop boortjes?

Niet.
Je tekent het hele rondje af, en je begint met boren met de zijkant van de bit.

[Masimo]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 19:47:
Ik moet een hemelwaterafvoer bij maken. Er loopt een 110mm door de grond, waar nu met een 45 graden bocht een hwa op uitkomt, het gaat om het uiteinde van de buis door de grond dus. Van de zijkant moet er een hwa bij komen. In koper heb je een z.g.n. driewegknie, dat zou een passend model zijn. In 110mm pvc bestaat zoiets niet lijkt. Hoe zou ik dit netjes/makkelijk kunnen realiseren?

Schematische weergave:
[Afbeelding]

T-stuk 110-80 45 graden plaatsen in de 110 afvoerleiding en dan horizontaal onder 45 graden met de nieuwe HWA daarop aansluiten

[ Voor 11% gewijzigd door Masimo op 04-03-2025 17:16 ]

[MWDKing]

Vraagje; kan een Henco 16x2 meerlagenbuis zonder mantel in een sleuf in een betonvloer gelegd worden en dan afgemeerd met bijv cementmortel? De leidingen zijn voor de CV (warmtebron CV-ketel).

Zo ligt het er namelijk nu en ik heb de kans de leidingen te vervangen door leidingen met een mantel, maar als het niet nodig is , bespaar ik me dat werk

Met name ivm het werken door temperatuur verschillen kan ik het me voorstellen.

[ Voor 38% gewijzigd door MWDKing op 04-03-2025 17:30 ]

[t14wo]

MWDKing schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 17:28:
Vraagje; kan een Henco 16x2 meerlagenbuis zonder mantel in een sleuf in een betonvloer gelegd worden en dan afgemeerd met bijv cementmortel? De leidingen zijn voor de CV (warmtebron CV-ketel).

Zo ligt het er namelijk nu en ik heb de kans de leidingen te vervangen door leidingen met een mantel, maar als het niet nodig is , bespaar ik me dat werk

Met name ivm het werken door temperatuur verschillen kan ik het me voorstellen.

Kan en mag los ingesmeerd worden. Gebeurt altijd zo. Wel perskoppingen gebruiken. En best kan je die even intapen.

[webber87]

Hier zijn we druk bezig - of momenteel wij niet - maar de bouwvakkers met de aanbouw (12m2) . Afbouw ga ik zelf zoveel mogelijk doen dus dan mag ik aan de bak. Zit te denken om de vloerverwarming en de dekvloer/afwerkvloer zelf te doen. Het aansluiten en vergroten van de verdeler laat ik dan wel doen. Ben mij even aan het orienteren naar het hoe en wat.

Ik zit te denken aan een noppenplaat, dan heb je gelijk isolatie (1cm) en dus verwarm je de constructievloer ook niet. Lees wel her en der sommigen het zien als een warmtebuffer, maar lijkt me niet ideaal/logisch. Dan afwerken met een anhydriet vloer. (snel droog, werkt goed i.ç.m. vloerverwarming, Correct me if I'm wrong). En vervolgens doe ik er een marmoleum vloer op denk ik. Misschien nog even checken of ik het voldoende kan egaliseren en/of er misschien nog extra laag ter egalisatie op moet? Hebben jullie ideeen en/of tips?

[elektriekert]

soepah schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 11:39:
Ervaring met boren in tegels (badkamer / toilet)?
Ik zie 2 verschillende boor types en kan niet goed vinden welke waarvoor geschikt is.
Beide dient gekoeld te worden (ivm hitte / frictie) dus zie niet wat voor mij het meest toepasbaar is op gangbare keramische tegels voor een badkamer / toilet

- Dit soort diamant boortjes met 'stompe' kop: https://www.tegelgereedsc...o-tegelboor-6mm-droog-hex
- Dit soort puntige boortjes met 'scherpe' kop: https://www.ecotools.nl/6-delige-glasborenset

ik zie wel verschil dat de een ook voor glas geadviseerd wordt, maar welke kan ik het beste gebruiken? (diameters 6 of 8 mm)

Zo'n 'glas'boortje heb ik zelf in de badkamer tegels gebruikt. Deze zijn vrij zacht en ging super makkelijk.

Mijn buurman vroeg of ie hem kon lenen voor zijn keramische tegels.
Dat mocht ie proberen maar naar 10 seconden al mee gestopt. Die zijn veel te hard voor zo'n boortje.
Dan heb je echt een diamant boortje nodig denk ik.

[Impossibl3]

@webber87 zo heb ik het ook gedaan maar dan met 3cm isolatie. Gast best goed. Let wel op dat je vloer extreem egaal is. Of heb genoeg ruimte er boven over. Ik heb het dichtsmeren in 2 delen gedaan (op aanraden van de vloerverwarming boer). Eerst vullen tot de slangen nog net (niet) zichtbaar zijn. En een dag later de laatste millimeters afmeren om het egaal te krijgen. Gratis tip koop bij de bouwmarkt een lange rij. Die heb je echt nodig om het strak te krijgen.

[elektriekert]

webber87 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 21:24:
Hier zijn we druk bezig - of momenteel wij niet - maar de bouwvakkers met de aanbouw (12m2) . Afbouw ga ik zelf zoveel mogelijk doen dus dan mag ik aan de bak. Zit te denken om de vloerverwarming en de dekvloer/afwerkvloer zelf te doen. Het aansluiten en vergroten van de verdeler laat ik dan wel doen. Ben mij even aan het orienteren naar het hoe en wat.

Ik zit te denken aan een noppenplaat, dan heb je gelijk isolatie (1cm) en dus verwarm je de constructievloer ook niet. Lees wel her en der sommigen het zien als een warmtebuffer, maar lijkt me niet ideaal/logisch. Dan afwerken met een anhydriet vloer. (snel droog, werkt goed i.ç.m. vloerverwarming, Correct me if I'm wrong). En vervolgens doe ik er een marmoleum vloer op denk ik. Misschien nog even checken of ik het voldoende kan egaliseren en/of er misschien nog extra laag ter egalisatie op moet? Hebben jullie ideeen en/of tips?

Hoe verwarm je nu het huis? Mocht je gaan overstappen op een warmtepomp dan kan je beter zorgen dat die constructievloer ook als warmtebuffer dient. Kan je veel gelijkmatiger stoken wat makkelijker is met defrosts. Hoeveel isolatie ligt er onder je constructievloer (Rc waarde) ?

[Bobmeister]

soepah schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 11:39:
Ervaring met boren in tegels (badkamer / toilet)?
Ik zie 2 verschillende boor types en kan niet goed vinden welke waarvoor geschikt is.
Beide dient gekoeld te worden (ivm hitte / frictie) dus zie niet wat voor mij het meest toepasbaar is op gangbare keramische tegels voor een badkamer / toilet

- Dit soort diamant boortjes met 'stompe' kop: https://www.tegelgereedsc...o-tegelboor-6mm-droog-hex
- Dit soort puntige boortjes met 'scherpe' kop: https://www.ecotools.nl/6-delige-glasborenset

ik zie wel verschil dat de een ook voor glas geadviseerd wordt, maar welke kan ik het beste gebruiken? (diameters 6 of 8 mm)

Dit soort heb je nodig, in alle maten vanaf 6mm te krijgen en te monteren op je slijpschijf.

https://www.ecotools.nl/d...boor-6-mm-m14-aansluiting

[Impossibl3]

elektriekert schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 21:32:
[...]


Hoe verwarm je nu het huis? Mocht je gaan overstappen op een warmtepomp dan kan je beter zorgen dat die constructievloer ook als warmtebuffer dient. Kan je veel gelijkmatiger stoken wat makkelijker is met defrosts. Hoeveel isolatie ligt er onder je constructievloer (Rc waarde) ?

Ik verwarm ook met een warmtepomp en merk daar niets van. Eigenlijk heb ik een grote radiator liggen. Lekker snel. Ik ben van een Rc 2,5 naar 3,2 gegaan door die extra isolatie. Afhankelijk van de warmtepomp kan die de defrost ook uit je tapwatervat halen.

[theduke1989]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:23:
Thanks voor de suggesties. Hwa is inderdaad standaard 80 rond. Meeste in die diameter is echter dunwandig (want hwa), en dat stop ik liever niet in de grond.

Maar denk dat ik met dit apparaat het misschiel wel passend krijg, binnenkort maar even langs de bouwmarkt om te puzzelen.
[Afbeelding]

ik weet niet hoe dat nu geregeld is in Nederland, hier in Duitsland absoluut geen grijze buizen in de grond.
Groen de beste, en als je echt op budget leeft oranje. Hoe sterk zijn die grijze buizen?

[Jannibal23]

In Nederland heb je in elk geval het onderscheid tussen dik- en dunwandig. En natuurlijk mof of lijmen. Maar qua kleur is het vooral grijs.

[ Voor 11% gewijzigd door Jannibal23 op 05-03-2025 08:36 ]

[MJV]

theduke1989 schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 08:16:
[...]


ik weet niet hoe dat nu geregeld is in Nederland, hier in Duitsland absoluut geen grijze buizen in de grond.
Groen de beste, en als je echt op budget leeft oranje. Hoe sterk zijn die grijze buizen?

In Nederland is er verschil tussen grijs en bruin, en tussen dik en dunwandig. Dunwandig is inderdaad voor boven de grond, regenpijp enzovoort. Dikwandig grijs ondergronds voor hemelwater, dikwandig bruin voor afvalwater uit toilet/huis.

Inmiddels wel al 4m buis gehaald, moffen ga ik nog bestellen. Denk dat een 67 graden hoek misschien net past voor deze 'luie hoek'.

[A13X]

MJV schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:23:
Thanks voor de suggesties. Hwa is inderdaad standaard 80 rond. Meeste in die diameter is echter dunwandig (want hwa), en dat stop ik liever niet in de grond.

Maar denk dat ik met dit apparaat het misschiel wel passend krijg, binnenkort maar even langs de bouwmarkt om te puzzelen.
[Afbeelding]

Er zijn gewoon, bij de gamma oa, pvc verlopen van 80mm naar 75mm, en dan kun je daarmee verder naar je aansluiting. Die maak je dan met rubbermanchet verbindingen.

[BlueSS50]

Night-Reveller schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:30:
Hoe centreer je dat soort "Stompe / holle"-kop boortjes?

Ik boor eerst een gat met dezelfde diameter in een houten plaatje. die leg je vervolgens precies op het gat wat in de tegel moet komen

[Boessschrik]

Hoi,

De gang bij mijn ouders is erg lang (ongeveer 15 meter lang en een lange gang boven) en niet verwarmd. Nu willen ze hier graag een radiator of convector plaatsen en ben ik bezig met uitzoeken wat handig is voor ze. Wanneer zou je kiezen voor een radiator en wanneer voor een convector?

Ik denk zelf aan een Jaga Strada of Tempo. Dit omdat een convector volgensmij een grote ruimte efficiënter kan verwarmen i.p.v. een radiator. Ik vraag me af of je met een radiator zo'n grote gang wel warm kan krijgen.

Is 1 convector met veel vermogen geschikt om de gang te verwarmen? Of is het beter een radiator of convector boven en beneden te plaatsen?
Boven iets plaatsen wordt wel lastig omdat daar geen aansluitingen zitten, de hele bovenverdieping is niet verwarmd namelijk.

Mijn moeder vind nu dat de woonkamer waar Jaga Tempo's zitten niet altijd heel warm is en wat tocht. Ze heeft snel koude voeten en denkt dat dit aan de verwarming ligt.

Ik hoor graag wat andere mensen erover denken.

[-DarkShadow-]

Is dit een gang met een open trapgat? Dan hoef je enkel beneden te verwarmen en wordt het boven vanzelf warm.

[Boessschrik]

Het is inderdaad een open trapgat.

Is dan een convector of radiator effectiever?

[Jemi]

Wederom een vraag aan de mede klussers hier. We hebben de sleutel van onze aangekochte woning nog niet in ontvangst genomen, maar we weten wel al dat we er graag een muurtje uit willen hebben.

Het betreft een huis met een kanaalplaten vloer. Zou deze muur(rood op de tekening) mogelijk dragend kunnen zijn? Het muurtje is ca 11cm dik en klinkt niet heel erg massief, maar wellicht kan iemand hier met wat meer ervaring eens een blik op de tekening wagen om het een en ander te bevestigen of ontkrachten?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Atlas]

soepah schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 11:39:
Ervaring met boren in tegels (badkamer / toilet)?
Ik zie 2 verschillende boor types en kan niet goed vinden welke waarvoor geschikt is.
Beide dient gekoeld te worden (ivm hitte / frictie) dus zie niet wat voor mij het meest toepasbaar is op gangbare keramische tegels voor een badkamer / toilet

- Dit soort diamant boortjes met 'stompe' kop: https://www.tegelgereedsc...o-tegelboor-6mm-droog-hex
- Dit soort puntige boortjes met 'scherpe' kop: https://www.ecotools.nl/6-delige-glasborenset

ik zie wel verschil dat de een ook voor glas geadviseerd wordt, maar welke kan ik het beste gebruiken? (diameters 6 of 8 mm)

https://www.toolstation.n...tmQPNZmZeRdhoCQtQQAvD_BwE

Ik vond dit echt onwijs fijn werken zo met de koeling
Boortjes gingen ook erg lang mee.

[ Voor 3% gewijzigd door Atlas op 05-03-2025 16:01 ]

[Andrehj]

Jemi schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:57:
Wederom een vraag aan de mede klussers hier. We hebben de sleutel van onze aangekochte woning nog niet in ontvangst genomen, maar we weten wel al dat we er graag een muurtje uit willen hebben.

Het betreft een huis met een kanaalplaten vloer. Zou deze muur(rood op de tekening) mogelijk dragend kunnen zijn? Het muurtje is ca 11cm dik en klinkt niet heel erg massief, maar wellicht kan iemand hier met wat meer ervaring eens een blik op de tekening wagen om het een en ander te bevestigen of ontkrachten?

En dan wat?
Ga je dan het risico (hoe klein ook) lopen om op basis van een anoniem advies hier een muur weg te halen wat er mogelijk voor kan zorgen dat je eindigt mét hypotheek maar zonder huis?
De gemeente heeft de bouw- en constructietekeningen van je huis. Daarop staat ook welke muren dragend zijn. Daar moet je dit verifiëren.