[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[ID-College]

Een vraagje hier, wellicht weet iemand het: ik ga een wandje maken van cellenbetonblokken, met deurkozijn. Ik maak een muurtje en ga dan een hoek om van 90 graden. Erna komt direct het kozijn. Is er nog een minimale afstand nodig tussen het kozijn en hoek (gebruik een stalen kozijn)? Uiteraard vertand ik de blokken (om en om) maar moet er b.v. een minimale afstand zijn zodat het kozijn stevig zit en het muurtje sterk genoeg is!

En hoe zit het met de blokken boven t kozijn? Maak je die nog ergens aan vast of leg je die er los op? Wil niet dat heel de boel eraf zeilt als iemand hard de deur dichtgooit!

[AtomicShockwave]

NoepZor schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:22:
Als je een paal buiten op een dergelijke paalhouder zet:

[Afbeelding]

Krijg je dan last van houtrot, of valt dit wel mee? Ik wil een afdak bouwen en daarvoor douglashout gebruiken. Ik heb nu de keuze tussen zoiets toepassen en dit direct op de bestrating bevestigen, of om de bestrating deels te verwijderen en betonpoeren in te graven. Die houders lijken een stuk sneller. De tegels zijn 60x60x6 cm van 48 kilo per stuk, bang voor wegwaaien ben ik niet.

Met rotten valt het wel mee zolang de onderzijde kan drogen.

Maar afhankelijk van het afdak ontwerp en situering kan de wind best wel wat opwaartse druk leveren tijdens een storm. Als je dan 15m2 afdak krijgt met 100km/u wind er onder, dan maakt die 48 kilo betontegel ook niet meer zoveel uit.

Ik zou dan toch beter slapen bij een dieper liggende zware betonpoer.

[NoepZor]

chrisborst schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:24:
[...]

Waarom ga je niet voor een kleine betonpoer?
https://www.douglashout.nl/betonpoer-195x195mm-laag

Die zou je direct op de tegel kunnen zetten. Eventueel met een paar dotjes contributie kit om te zorgen dat hij op z'n plek blijft.

Zou een optie kunnen zijn, ik zoek echter wel de goedkoopste oplossing. Een ingraafpoer incl stelplaat kost 13 euro. Het moet een simpel afdakje worden voor fietsen in de hoek v/d tuin.

[chrisborst]

NoepZor schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:45:
[...]
Zou een optie kunnen zijn, ik zoek echter wel de goedkoopste oplossing. Een ingraafpoer incl stelplaat kost 13 euro. Het moet een simpel afdakje worden voor fietsen in de hoek v/d tuin.

Zelf maken? 1 meter draadeinde voor 10 euro, zak cement voor een paar euro, wat kippengaas voor wapening en dan een mal maken en volstorten.

[nokiaan958GB]

venneke schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:04:
Ik heb enkele platen MDF gekocht (12mm dik, wit gegrond, dus geen folie). Deze ga ik gebruiken om het knieschot op de zolder af te timmeren. De zichtzijde wil ik opnieuw in de lak zetten. Moet ik dan de andere kant ook opnieuw schilderen ivm kromtrekken of is dat niet nodig aangezien deze al wel in de grondlak staat?

Ik zou MDF afraden. Spijkers in multiplex kun je nog wel makkelijk verzinken maar omdat MDF veel harder is gaat dat lastiger.

[GeeMoney]

@Fraggert en @Septillion de plankjes zijn op maat. Morgen even een bovenfreesje lenen bij de buurman dan kan ik de kabelgootjes maken en de plek eruit frezen waar de lampen komen te hangen



Daarna de boel even met een fijne korrel goed schuren, gronden en monteren en daarna aflakken. Maar de nieuwe lampen laten nog even op zich wachten dus afmonteren zal ik later wel tonen.

Ik heb meerdere setjes laten maken en uiteindelijk toch voorlopig tot het besluit gekomen om de dikkere plaat eerst te monteren tegen het plafond en dan de zwevende plaat de dunnere variant te maken.
Dat geeft mij iets meer ruimte om de kabels en haken van de lampen weg te werken.

Ook heb ik de maten nog iets opgerekt. rondom is nu 15mm "overstek" zodat ik eventueel in de toekomst led verlichting kwijt kan .

Ik heb overigens van alles twee laten maken en dus ook de set andersom nog laten maken. Ik kan dus nog switchen. (Moest toch platen kopen van 121x60 en zagen was gratis) .

[ Voor 60% gewijzigd door GeeMoney op 02-01-2025 21:40 ]

[brambond]

3_s schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:01:
[...]

Het linkse stuk waar de boeken op staan hangt zo niet vast, wordt enkel door de verbinding omhoog gehouden.
Zelf zou ik de horizontale stukken verankeren.

Dank, ik was er al bang voor dat die horizontale stukken niet sterk genoeg zijn van enkel lamellen. Het wordt wel een precisiewerk om op verschillende hoogtes die blinde plankdragers maken... Zie ik nog een betere manier over het hoofd?

[3_s]

@brambond volgens mij niet, tenzij je met een rug wil werken. Maar dan heb je een heel ander uitzicht.

[GeeMoney]

brambond schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:38:
[...]

Dank, ik was er al bang voor dat die horizontale stukken niet sterk genoeg zijn van enkel lamellen. Het wordt wel een precisiewerk om op verschillende hoogtes die blinde plankdragers maken... Zie ik nog een betere manier over het hoofd?

Tape stiften vast op de plankjes straks en zet daarmee in 1 klap dus 6 of you name it hoeveel stipjes?
Wel dezelfde stiften gebruiken.
Het kijkt wel erg nauw inderdaad, ik heb zo eens een plank van 1.80m op willen hangen blind met 6 losse pennen maar dat was een kriem inderdaad.

[ Voor 28% gewijzigd door GeeMoney op 02-01-2025 22:55 ]

[webber87]

brambond schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:58:
Dag allen, ik wil zelf een wandplank gaan maken gebaseerd op onderstaand plaatje (bron:etsy/EwardWoods). Ik wil dit maken van eiken planken 200x20mm met een totale horizontale lengte van ongeveer 160cm, dus ruim twee keer zo lang als op het plaatje (die is 75cm). Alle hoeken in verstek zagen en middels lamellen met elkaar verlijmen. Ik vraag me af hoe ik dit op de beste manier blind kan ophangen. Ik zat zelf te denken aan 4 stuks blinde plankdragers zoals rechts in de afbeelding (8x100mm). En om het meetwerk niet te ingewikkeld te maken zou ik dan alle plankdragers op één horizontale lijn maken, zoals de rode stippen in het plaatje. Hebben jullie gevoel bij of dit een goede, stevige manier is? Of kan dit makkelijker, beter en/of simpeler?

[Afbeelding]

Volgens mij kan dat prima. Ff kijken hoeveel marge je hebt met de gaten tov de plankdragers/plank. Het is zeker sterk genoeg.

[Justevo]

We hebben een nieuwe deur geplaatst tijdens de verbouwing echter is de deurpost door de jaren heen verzakt en nu stoor ik me verschrikkelijk aan de scheven opening boven de deur. Ik kan de scharnieren ook niet verder aanpassen omdat de deur dan rechtsboven aanloopt tegen het kozijn. Ook wil ik de deur niet schuin afzagen aangezien deze, nagenoeg, recht is en het gaat opvallen als de bovenste lijn niet recht loopt. Dus gaat mijn voorkeur uit naar iets aanpakken wat al scheef is, de deurpost.

Iemand ideeën hoe je zo'n deurpost het beste kan bewerken voor een mooi resultaat? Frezen is praktisch onmogelijk, althans voor de tools die ik heb.

[NoepZor]

chrisborst schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:50:
[...]

Zelf maken? 1 meter draadeinde voor 10 euro, zak cement voor een paar euro, wat kippengaas voor wapening en dan een mal maken en volstorten.

Voor 5 tientjes ga ik niet lopen klooien Het ging me er meer om dat poertjes van 32 euro maal 4 een stuk duurder zijn dan dat. Ik denk ook dat incl stelplaatjes en bekisting je niet eens zoveel goedkoper uit gaat zijn.

[J_star]

Lijkt iets mis zijn gegaan met uploaden. Nog een keer proberen .

We hebben gaten door de gevel laten boren voor het aansluiten van een centraaldoos buiten en twee lampen.

Nu zijn helaas de gaten op 22mm geboord voor een 16mm pvc buis. Hoe voorkom ik zo goed mogelijk een koudebrug? Uiteraard is dit niet te voorkomen gezien de gevel is gebroken, maar moet ik in en rondom de pvc buis pur spuiten?

[LED-Maniak]

J_star schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:19:
Lijkt iets mis zijn gegaan met uploaden. Nog een keer proberen .

We hebben gaten door de gevel laten boren voor het aansluiten van een centraaldoos buiten en twee lampen.

Nu zijn helaas de gaten op 22mm geboord voor een 16mm pvc buis. Hoe voorkom ik zo goed mogelijk een koudebrug? Uiteraard is dit niet te voorkomen gezien de gevel is gebroken, maar moet ik in en rondom de pvc buis pur spuiten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

PUR gaat niet heel diep komen als je er geen slangetje tussen krijgt. Gewoon goed als mogelijk rondom afkitten.

[Pizzalucht]

Ik heb in mijn huis 4 verschillende vloerverwarmingsverdelers, ze hebben allemaal een verschillende ondergrond waardoor het lastig is ze op elkaar af te stemmen om de temperatuur overal goed te krijgen, de woonkamer is het beste geïsoleerd en heeft de dikste vloer, daar hangt ook de thermostaat, daardoor is de rest van het huis een stuk kouder. Ik wil dit oplossen met een thermostaat met zones en zonekleppen. Ik kwam uit op Honeywell Evohome, maar dan kom ik in totaal op 1600+ euro uit

Iemand enig idee waarom die zonekleppen zo achterlijk duur zijn? (160 voor de klep + 120 voor de schakelaar), ik hoef dus niet de losse groepen op de verdelers te "zoneren", alleen de verdeler zelf.

Andere oplossingen zijn ook welkom!

[ Voor 6% gewijzigd door Pizzalucht op 03-01-2025 11:13 ]

[LED-Maniak]

Pizzalucht schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:08:
Ik heb in mijn huis 4 verschillende vloerverwarmingsverdelers, ze hebben allemaal een verschillende ondergrond waardoor het lastig is ze op elkaar af te stemmen om de temperatuur overal goed te krijgen, de woonkamer is het beste geïsoleerd en heeft de dikste vloer, daar hangt ook de thermostaat, daardoor is de rest van het huis een stuk kouder. Ik wil dit oplossen met een thermostaat met zones en zonekleppen. Ik kwam uit op Honeywell Evohome, maar dan kom ik in totaal op 1600+ euro uit

Iemand enig idee waarom die zonekleppen zo achterlijk duur zijn? (160 voor de klep + 120 voor de schakelaar), ik hoef dus niet de losse groepen open de verdelers te "zoneren", alleen de verdeler zelf.

Andere oplossingen zijn ook welkom!

Is een klep per verdeler een optie ivm loshalen leidingen?
Ik heb hier een BDR91T met een klep. Dan ben je voor 100 euro per verdeler klaar. Klep schakelt sneller en heeft véél minder weerstand dan de standaard honeywell oplossingen waardoor het water efficienter door de verdeler kan. Als je op marktplaats zoekt krijg je een hoop resultaten met BDR91T voor weinig.

[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 03-01-2025 11:19 ]

[Pizzalucht]

LED-Maniak schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:16:
[...]

Is een klep per verdeler een optie ivm loshalen leidingen?
Ik heb hier een BDR91T met een klep. Dan ben je voor 100 euro per verdeler klaar. Klep schakelt sneller en heeft véél minder weerstand dan de standaard honeywell oplossingen waardoor het water efficienter door de verdeler kan. Als je op marktplaats zoekt krijg je een hoop resultaten met BDR91T voor weinig.

Een klep per verdeler is inderdaad wat ik wil doen, de BDR91T is ook waar ik op doelde met schakelaar. Zie dat hij idd ook goedkoper dan 120 te krijgen is. Zijn die aliexpress kleppen een beetje betrouwbaar (gezien het enorme prijsverschil met Honeywell kleppen).

[copykat]

Justevo schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 00:11:
We hebben een nieuwe deur geplaatst tijdens de verbouwing echter is de deurpost door de jaren heen verzakt en nu stoor ik me verschrikkelijk aan de scheven opening boven de deur. Ik kan de scharnieren ook niet verder aanpassen omdat de deur dan rechtsboven aanloopt tegen het kozijn. Ook wil ik de deur niet schuin afzagen aangezien deze, nagenoeg, recht is en het gaat opvallen als de bovenste lijn niet recht loopt. Dus gaat mijn voorkeur uit naar iets aanpakken wat al scheef is, de deurpost.

Iemand ideeën hoe je zo'n deurpost het beste kan bewerken voor een mooi resultaat? Frezen is praktisch onmogelijk, althans voor de tools die ik heb.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Meestal pas je de deur aan op zicht.
Wat je ook kan doen is bovenzijde binnenzijde kozijn kaal schuren. Zodat houtlijm plakt.
En dan een vuren "wig" (laten) zagen in de lengte en breedte van je kozijn.
Dus die kier opvullen. De kier hoogte meten, de lengte meten (kozijnbreedte) en dan dat met een cirkelzaagtafel een plakje laten zagen. Hoogte kierdikte tot andere zijde 1mm. Of 2mm.
Dat er in lijmen en je kozijn weer aflakken.

Deur vervolgens weer iets laten zakken of recht afzagen.

[LED-Maniak]

Pizzalucht schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:23:
[...]


Een klep per verdeler is inderdaad wat ik wil doen, de BDR91T is ook waar ik op doelde met schakelaar. Zie dat hij idd ook goedkoper dan 120 te krijgen is. Zijn die aliexpress kleppen een beetje betrouwbaar (gezien het enorme prijsverschil met Honeywell kleppen).

Systeem draait hier nu iets meer dan een jaar uitstekend. Ik dacht dat anderen in een van de warmtepomp topics deze ook gebruikten. Je kan vergelijkbare kleppen ook in Nederland/Duitsland kopen alleen zijn ze dan een paar tientjes duurder. Let goed op de diameter van de doorlaat.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 03-01-2025 11:45 ]

[toekie]

brambond schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:58:
Dag allen, ik wil zelf een wandplank gaan maken gebaseerd op onderstaand plaatje (bron:etsy/EwardWoods). Ik wil dit maken van eiken planken 200x20mm met een totale horizontale lengte van ongeveer 160cm, dus ruim twee keer zo lang als op het plaatje (die is 75cm). Alle hoeken in verstek zagen en middels lamellen met elkaar verlijmen. Ik vraag me af hoe ik dit op de beste manier blind kan ophangen. Ik zat zelf te denken aan 4 stuks blinde plankdragers zoals rechts in de afbeelding (8x100mm). En om het meetwerk niet te ingewikkeld te maken zou ik dan alle plankdragers op één horizontale lijn maken, zoals de rode stippen in het plaatje. Hebben jullie gevoel bij of dit een goede, stevige manier is? Of kan dit makkelijker, beter en/of simpeler?

[Afbeelding]

Kan prima al zou ik ook zoals al gezegd, wel de horizontale delen verankeren en niet de verticale.
Persoonlijk zou ik gewoon met kastophangers werken en goede pluggen met een m5 of m6 schroef. Dan hangt zoiets ook prima stevig. Lijkt me niet dat je er honderden kilo's aan spullen op gaat zetten?
Hoe diep worden de planken als naarmate ze dieper worden en je zaken op de rand gaat zetten komt er meer kracht op de schroef te staan in horizontale richting. Dan moet je dus wel ankers gebruiken zoals je aangeeft.

Dit bedoel ik met kastophangers:
https://www.toolstation.n...3tAxQzEAQYASABEgJmW_D_BwE

[Workaholic]

Een radiator op zolder heeft een RTL knop zitten en ik wil deze vervangen zodat ik er een Honeywell HR92 knop kan plaatsen om op afstand te kunnen bedienen.



Kan iemand mij uitleggen waarom hier een RTL knop is gebruikt? Dit is toch meer voor de vloerverwarming? Dit is een normale (maar dikke) radiator. Eventueel omdat deze op zolder staat en op het einde van het verwarmingscircuit is aangesloten? Bypass? De vraag is eigenlijk of ik deze wel kan verwijderen? Iemand een idee?

[thijsco19]

@brambond Je zou ook deze dingen aan de achterkant op de hoeken kunnen schroeven.

[ Voor 6% gewijzigd door thijsco19 op 03-01-2025 12:22 ]

[wokkelz]

Vraag, ik vervang net een aantal lichtknoppen, schakelaars, maar er staat op die nieuwe Gira inbouwschakelaars geen symbolen meer.
Hoe weet je nu waar je fase gaat en waar je schakeldraad gaat of maakt het geen fluit uit?

[Caelorum]

Ik zie een heel groot diagram/schema afgebeeld staan

[wokkelz]

Ok ik verwacht een L waar fase/bruin in hoort te gaan.. Hoe zou je dit moeten lezen dan?

[Koekstra]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:15:
Ok ik verwacht een L waar fase/bruin in hoort te gaan.. Hoe zou je dit moeten lezen dan?

Buiten dat het technisch geen klap uit maakt, zie ik tussen de bovenste 2 aansluitingen op jouw foto wel degelijk een L staan

[basjuuhhh]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:15:
Ok ik verwacht een L waar fase/bruin in hoort te gaan.. Hoe zou je dit moeten lezen dan?

Kruisschakelaar diagram even opzoeken, dan moet het duidelijk worden. En anders een elektricien bellen

[A13X]

Koekstra schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:18:
[...]

Buiten dat het technisch geen klap uit maakt, zie ik tussen de bovenste 2 aansluitingen op jouw foto wel degelijk een L staan

Dat is een 7

basjuuhhh schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:21:
[...]


Kruisschakelaar diagram even opzoeken, dan moet het duidelijk worden. En anders een elektricien bellen

En die zit meestal tussen 4 schakeldraden dus daarop sluit je geen fase aan. Wiedes dat het er dan ook niet op staat.

[ Voor 39% gewijzigd door A13X op 03-01-2025 18:24 ]

[wokkelz]

Ik was ook in de veronderstelling dat het een 7 was.
Ik vind het gewoon raar dat Gira zoiets uitbrent zonder gewoon een L erop. Maar goed ik ben geen elektricien.

[gerritjan]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 17:54:
Vraag, ik vervang net een aantal lichtknoppen, schakelaars, maar er staat op die nieuwe Gira inbouwschakelaars geen symbolen meer.
Hoe weet je nu waar je fase gaat en waar je schakeldraad gaat of maakt het geen fluit uit?
[Afbeelding]

Dat is een kruisschakelaar. Als je 'm echt als kruisschakelaar gaat gebruiken (tussen twee wisselschakelaars) zijn ze alle vier zwart (schakeldraad).
https://cdn.webshopapp.co...a-kruisschakelaar-517.jpg

In het plaatje zie je ook wat de kleuren zijn als je 'm als wisselschakelaar gaat gebruiken. L=bruin, N=blauw.

[basjuuhhh]

A13X schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:22:
[...]


Dat is een 7


[...]


En die zit meestal tussen 4 schakeldraden dus daarop sluit je geen fase aan. Wiedes dat het er dan ook niet op staat.

Daarom zeg ik dat maargoed, wil niet zeggen dat hij geen bruine draad heeft...

[basjuuhhh]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:25:
Ik was ook in de veronderstelling dat het een 7 was.
Ik vind het gewoon raar dat Gira zoiets uitbrent zonder gewoon een L erop. Maar goed ik ben geen elektricien.

Wat stond er op de oude schakelaar dan? Welk symbool etc.?

[wokkelz]

basjuuhhh schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:29:
[...]


Wat stond er op de oude schakelaar dan? Welk symbool etc.?

Een L en een T

[A13X]

@wokkelz komt erachter dat er best wat verschillen schakelaars zijn

[basjuuhhh]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:32:
[...]


Een L en een T

Dan is de type schakelaar die je nu gaat gebruiken wel een heel andere. Maakt opzich niet uit maar dat verklaard wel waarom je denkt dat er een L op moet staan.

[wokkelz]

Maar is het dan een verkeerde schakelaar die ik nu wil gebruiken? De schakelaar moet gewoon een lamp aan en uit schakelen..
En wat is nu dan de juiste manier

[basjuuhhh]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:40:
Maar is het dan een verkeerde schakelaar die ik nu wil gebruiken? De schakelaar moet gewoon een lamp aan en uit schakelen..
En wat is nu dan de juiste manier

Eigenlijk wel. Maar je kunt de fase draad links boven doen, en de schakeldraad (zwart) links onder. Of allebei rechts mag ook.

[gerritjan]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:40:
Maar is het dan een verkeerde schakelaar die ik nu wil gebruiken? De schakelaar moet gewoon een lamp aan en uit schakelen..
En wat is nu dan de juiste manier

HIj is waarschijnlijk ietsje duurder geweest dan een gewone aan/uit-schakelaar.
Fase (bruin) linksonder, schakeldraad er recht tegenover.

[basjuuhhh]

gerritjan schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:43:
[...]

HIj is waarschijnlijk ietsje duurder geweest dan een gewone aan/uit-schakelaar.
Fase (bruin) linksonder, schakeldraad er recht tegenover.

Dan moeten de elektronen tegen de stroom inzwemmen

[gerritjan]

basjuuhhh schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:46:
[...]
Dan moeten de elektronen tegen de stroom inzwemmen

Wisselstroom, dus 50/50

[basjuuhhh]

gerritjan schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:48:
[...]

Wisselstroom, dus 50/50

[wokkelz]

basjuuhhh schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:41:
[...]


Eigenlijk wel. Maar je kunt de fase draad links boven doen, en de schakeldraad (zwart) links onder. Of allebei rechts mag ook.

Maar leg mij dan aub ook even uit hoe jullie dat blijkbaar wel weten?
Zit het hem in de pijlen, of het symbol in het midden boven? I

Dit zou de juiste geweest zijn?
https://www.elektramat.nl...schakelaar-inbouw-310600/

[basjuuhhh]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:54:
[...]


Maar leg mij dan aub ook even uit hoe jullie dat blijkbaar wel weten?
Zit het hem in de pijlen, of het symbol in het midden boven? I

Dit zou de juiste geweest zijn?
https://www.elektramat.nl...schakelaar-inbouw-310600/

.

[ Voor 19% gewijzigd door basjuuhhh op 03-01-2025 19:00 ]

[basjuuhhh]

Aan het schema wat er op de schakelaar staat kun je dat herleiden. De pijlen geven alleen de richting aan, maar die maakt niet zoveel uit in huisinstallaties, stroom is niet zo kieskeurig in dit geval.

Dat is een wisselschakelaar, kan. Maar je zou/moet eigenlijk een enkelpolige schakelaar kunnen gebruiken.

[ Voor 16% gewijzigd door basjuuhhh op 03-01-2025 19:00 ]

[gerritjan]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:54:
[...]
Maar leg mij dan aub ook even uit hoe jullie dat blijkbaar wel weten?
Zit het hem in de pijlen, of het symbol in het midden boven? I

Dit zou de juiste geweest zijn?
https://www.elektramat.nl...schakelaar-inbouw-310600/

Ja.
Je hebt nu eigenlijk een dubbele wisselschakelaar gekocht, terwijl je alleen maar een stroomkring wil onderbreken. Maar je kunt 'm prima gebruiken.
@basjuuhhh Mijn ervaring is dat er alleen nog maar wisselschakelaars te koop zijn, gewone enkelpolige (aan/uit)-schakelaars nauwelijks meer.

[ Voor 3% gewijzigd door gerritjan op 03-01-2025 19:03 ]

[basjuuhhh]

gerritjan schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 19:01:
[...]

Ja.
Je hebt nu eigenlijk een dubbele wisselschakelaar gekocht, terwijl je alleen maar een stroomkring wil onderbreken.
@basjuuhhh Mijn ervaring is dat er alleen nog maar wisselschakelaars te koop zijn, gewone aan/uit-schakelaars nauwelijks meer.

Dat zou kunnen, dat durf ik niet te zeggen. Dan is inderdaad degene die gelinkt was "beter" (lees goedkoper) geweest.

[wokkelz]

Ok nou bedankt voor jullie input en hulp, ik moet in mijn nieuwe huis er nog genoeg vervangen in de toekomst!

[Bobmeister]

gerritjan schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 19:01:
[...]


@basjuuhhh Mijn ervaring is dat er alleen nog maar wisselschakelaars te koop zijn, gewone enkelpolige (aan/uit)-schakelaars nauwelijks meer.

Ligt er ook een beetje aan in welke systeem je zit. Niko, Legrand, hebben die nog wel. Busch-Jaeger zo te zien niet meer.

[nokiaan958GB]

J_star schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:19:
Lijkt iets mis zijn gegaan met uploaden. Nog een keer proberen .

We hebben gaten door de gevel laten boren voor het aansluiten van een centraaldoos buiten en twee lampen.

Nu zijn helaas de gaten op 22mm geboord voor een 16mm pvc buis. Hoe voorkom ik zo goed mogelijk een koudebrug? Uiteraard is dit niet te voorkomen gezien de gevel is gebroken, maar moet ik in en rondom de pvc buis pur spuiten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is altijd een goed idee om ruimer te boren dan de buis of kabel die er door moet.

Een koudebrug zou ik mij geen zorgen over maken. Zo'n buisje is van PVC net als jouw kunststof kozijnen.

Waar ik wel voor zou zorgen is dat er geen water op je buitengevel zich via dat buisje verplaatst naar je binnenspouwblad. Bij voorkeur zit zo'n buisje daarom binnen hoger dan buiten. Ik zou dat buisje aan de buitenzijde zo diep mogelijk rondom afkitten met siliconenkit en daarna zorgen dat het voegwerk van de gevel weer op peil wordt gebracht.

[GeeMoney]

Eerste sleuf zit erin.
Morgen met de bovenfrees de ondiepe sleuven frezen zodat er op 3 punten kabel uit komt om maximaal 3 lampen op te hangen.
Daarna met een fijne korrel even goed glad schuren en de eerste laag erop.

[ Voor 9% gewijzigd door GeeMoney op 03-01-2025 22:50 ]

[Caelorum]

wokkelz schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:54:
[...]


Maar leg mij dan aub ook even uit hoe jullie dat blijkbaar wel weten?
Zit het hem in de pijlen, of het symbol in het midden boven? I

Dit zou de juiste geweest zijn?
https://www.elektramat.nl...schakelaar-inbouw-310600/

Iedereen die natuurkunde op de middelbare school heeft gehad zou dit soort schema's moeten kunnen herkennen en wellicht nog steeds kunnen lezen ook. Op de schakelaar staan geen exotische symbolen

Ik ben ook geen electricien maar ik kon meteen zien dat dit ding twee schakelaars heeft die interactie met elkaar hebben op de een of andere manier (geen idee hoe, ben te lui om het ding op te zoeken, maar mogelijk hotelschakeling?) en dat je deze prima zou kunnen aansluiten als een enkele open/dicht schakelaar voor 1 circuit (indien gewenst).

[True]

Kleine vraag, hoe maak ik een insteekslot weer gangbaar?
De cilinder is pas twee jaar oud en draait prima. Maar het op slot doen gaat erg lastig, het blokschoot (dat metalen deel wat je eigenlijk in de deur schuift bij het op slot draaien (toch?)) komt niet volledig uit het insteekslot ook als de deur open is of het insteekslot gedemonteerd is.
Zien jullie hier een defect aan, of is dit schoonmaken en smeren? En wat voor vet/olie moet ik hiervoor gebruiken?

insteekslot

Enige google pogingen komen vooral uit op: gebruik WD40/siliconenspray/grafietpoeder in het cilinderslot en open/sluit enkele keren. Maar dat gaat mij niet helpen het zit 'm duidelijk niet in het cilinderslot, maar in het insteekslot zelf waarbij het blokschoot dus niet volledig naar buiten komt en hierdoor de sleutel niet teruggetrokken kan worden.

[elektriekert]

True schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 12:41:
Kleine vraag, hoe maak ik een insteekslot weer gangbaar?
De cilinder is pas twee jaar oud en draait prima. Maar het op slot doen gaat erg lastig, het blokschoot (dat metalen deel wat je eigenlijk in de deur schuift bij het op slot draaien (toch?)) komt niet volledig uit het insteekslot ook als de deur open is of het insteekslot gedemonteerd is.
Zien jullie hier een defect aan, of is dit schoonmaken en smeren? En wat voor vet/olie moet ik hiervoor gebruiken?

insteekslot
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Enige google pogingen komen vooral uit op: gebruik WD40/siliconenspray/grafietpoeder in het cilinderslot en open/sluit enkele keren. Maar dat gaat mij niet helpen het zit 'm duidelijk niet in het cilinderslot, maar in het insteekslot zelf waarbij het blokschoot dus niet volledig naar buiten komt en hierdoor de sleutel niet teruggetrokken kan worden.

WD-40 loopt er zo weer uit.
Alles ff goed schoonmaken en dan een simpel vet gebruiken zou ik zeggen. Net wat beter dan boter zeg maar
Als je alles schoon maakt zie je beter waar er slijtage kan zitten iig

[Boudewijn]

Wd40 is geen goed smeermiddel, het is een vettige (petroleum) vochtafdrijver (WaterDisplacement). Ik zou hier gewoon een kloddertje wit vet voor nemen. Ik heb het zelf van een geweermerk, voor het smeren van wapens.

[True]

elektriekert schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:05:
[...]


WD-40 loopt er zo weer uit.
Alles ff goed schoonmaken en dan een simpel vet gebruiken zou ik zeggen. Net wat beter dan boter zeg maar
Als je alles schoon maakt zie je beter waar er slijtage kan zitten iig

Boudewijn schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:09:
Wd40 is geen goed smeermiddel, het is een vettige (petroleum) vochtafdrijver (WaterDisplacement). Ik zou hier gewoon een kloddertje wit vet voor nemen. Ik heb het zelf van een geweermerk, voor het smeren van wapens.

Ik ben mij bewust dat WD40 mij niet gaat helpen hier
Maar 'wit vet' bijv. https://www.gamma.nl/assortiment/valvoline-wit-vet/p/B110130 zou werken? Ik heb zoiets nog niet in huis namelijk.

[Boudewijn]

True schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:28:
[...]


[...]


Ik ben mij bewust dat WD40 mij niet gaat helpen hier
Maar 'wit vet' bijv. https://www.gamma.nl/assortiment/valvoline-wit-vet/p/B110130 zou werken? Ik heb zoiets nog niet in huis namelijk.

Lijkt me duur maar prima . Zo'n tube zonder spuitbus zal vast goedkoper zijn.

[copykat]

True schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:28:
[...]


[...]


Ik ben mij bewust dat WD40 mij niet gaat helpen hier
Maar 'wit vet' bijv. https://www.gamma.nl/assortiment/valvoline-wit-vet/p/B110130 zou werken? Ik heb zoiets nog niet in huis namelijk.

Eigenlijk zou je zo'n potje vet wat je bij een hamerboor krijgt goed kunnen gebruiken.
Of oud klassiek rood vet. Of witte vetpasta
Pasta. Gel achtig.
Als je vloeibare vetten gebruikt loopt t naar beneden als je hem in de deur zet. Ergo alles is zo weer droog..

Wd40 kan je wel perfect gebruiken om het schoon te krijgen.
(fotootjes maken hoe t in elkaar zit dan uit elkaar halen alle onderdelen reinigen en weer met vet insmeert terug plaatsen.) Niet zoveel dat het klodders zijn maar voldoende om overal een glijlaagje te verzorgen en meteen vochtwerend word.

[Daiov97]

Iemand die een mooie oplossing weet voor deze ventilatie opening in het verlaagde plafond van de badkamer? Het is geen gebruikelijke diameter, is namelijk zo'n 11 centimeter. Met een normaal ventiel zit ik al op de muur...

[thijsco19]

True schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:28:
[...]


[...]


Ik ben mij bewust dat WD40 mij niet gaat helpen hier
Maar 'wit vet' bijv. https://www.gamma.nl/assortiment/valvoline-wit-vet/p/B110130 zou werken? Ik heb zoiets nog niet in huis namelijk.

https://www.gamma.nl/asso...ellagervet-60gr/p/B603332
goedkoper en werkt prima.

Komt allemaal niet zo nauw bij dit soort toepassingen.

[Beekforel]

Daiov97 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:43:
Iemand die een mooie oplossing weet voor deze ventilatie opening in het verlaagde plafond van de badkamer? Het is geen gebruikelijke diameter, is namelijk zo'n 11 centimeter. Met een normaal ventiel zit ik al op de muur... [Afbeelding]

3D printen! Ik heb zo een vals rooster op een oud ventilatiegat ontworpen en geprint, perfect gelukt.

[Boudewijn]

Daiov97 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:43:
Iemand die een mooie oplossing weet voor deze ventilatie opening in het verlaagde plafond van de badkamer? Het is geen gebruikelijke diameter, is namelijk zo'n 11 centimeter. Met een normaal ventiel zit ik al op de muur... [Afbeelding]

Inderdaad 3d-printen of eventueel stukje van een bestaand ventiel afzagen. Lijntje uittekenenen met een ijzerzaagje afzagen. Slordigheidjes kit je eventueel wel weg.

[arievz]

(overbodig, kan weg)

[ Voor 92% gewijzigd door arievz op 04-01-2025 15:28 ]

[True]

Boudewijn schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:32:
[...]

Lijkt me duur maar prima . Zo'n tube zonder spuitbus zal vast goedkoper zijn.

Drie keer raden wat ze bij de Gamma en de Praxis niet hebben
Uiteindelijk de 'Griffon white grease met PTFE' in spuitbus voor net geen €10. Het loopt trouwens niet weg, het reageert met zuurstof (denk ik) waardoor de gespoten vloeistof echt een dikkere emulsie wordt en wel blijft zitten, ik denk ook wel dat het blijft zitten over tijd en niet volgende week wegloopt.

Vervelendste twee dingen waren het demonteren van het steekslot omdat een vorige bewoner natuurlijk lekker alles met verf had meegenomen en dat rot veertje in het steekslot waardoor onderdelen niet bleven zitten in 'stilstand' zonder dat het slot in elkaar was. Dit was natuurlijk pas een probleem toen het weer ingevet was, want daarvoor bleef het natuurlijk lekker stug vast zitten.

Maar het zit weer, het loopt mooi en ik weet de volgende keer precies hoe ik het aanpak. Prima rotklusje om een deel van je zaterdag op stuk te slaan

[ID-College]

Wij overwegen een hoekje op te offeren voor een binnenkast. Als je een 7cm cellenbeton muurtje maakt, is dit dan stevig genoeg om een deurkozijn met binnendeur aan vast te schroeven?

De binnendeur scharniert aan het cellenbetonmuurtje en dat muurtje is ongeveer 1 meter lang met 60x40 blokken en veerankers aan de muur.

[SimonBR39]

Zojuist hier weer een projectje afgerond. Wij hebben hier geen vlizotrap, maar een losse trap. Bewust voor gekozen omdat het ruimtebeslag niet per se groter is. Daarbij hebben we alleen boven de twee voorste kamers een zolder. In de badkamer zit er een verhoogde zolder in (ivm ventilatie en verlichting), in de hal en hoofdslaapkamer geen. Door de Franse kap is de nok 3,5m hoog, maar voor een zolder levert dat niet zo veel op.

Nu voor het eerst zelf twee deurtjes gemaakt, alleen nog te schilderen. 18mm MDF, gefreest met 8mm en 1mm diep in hetzelfde patroon als de deuren. Met een Kreg malletje de scharnieren geboord. Montage van Blum scharnieren was goed te doen, alleen een keer vergist in de afstand (dikte van deur niet meegenomen). Al met al een uur of 4 werk, afgezien van een proefmalletje met een scharnier (aanbevolen!)

[The Eagle]

True schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 12:41:
Kleine vraag, hoe maak ik een insteekslot weer gangbaar?
De cilinder is pas twee jaar oud en draait prima. Maar het op slot doen gaat erg lastig, het blokschoot (dat metalen deel wat je eigenlijk in de deur schuift bij het op slot draaien (toch?)) komt niet volledig uit het insteekslot ook als de deur open is of het insteekslot gedemonteerd is.
Zien jullie hier een defect aan, of is dit schoonmaken en smeren? En wat voor vet/olie moet ik hiervoor gebruiken?

insteekslot
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Enige google pogingen komen vooral uit op: gebruik WD40/siliconenspray/grafietpoeder in het cilinderslot en open/sluit enkele keren. Maar dat gaat mij niet helpen het zit 'm duidelijk niet in het cilinderslot, maar in het insteekslot zelf waarbij het blokschoot dus niet volledig naar buiten komt en hierdoor de sleutel niet teruggetrokken kan worden.

Voor het nageslacht dan, want @True had al iets gekocht begreep ik: zowel WD40 als Griffon hebben slotspray. Die moet je hebben, werkt perfect. Zowel gamma als praxis hebben die in het assortiment zitten

[True]

The Eagle schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 19:59:
[...]

Voor het nageslacht dan, want @True had al iets gekocht begreep ik: zowel WD40 als Griffon hebben slotspray. Die moet je hebben, werkt perfect. Zowel gamma als praxis hebben die in het assortiment zitten

Uhm nee, want slotspray is goed voor .. de cilindersloten en ik gaf al aan dat mijn cilinderslot uitstekend gangbaar was. De delen in het steekslot die niet heel gangbaar waren zaten allemaal wat hoger dan het cilinder, dus behalve als je er een halve liter in wilt spuiten had dit helemaal niets geholpen.

[elektriekert]

True schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:28:
[...]


[...]


Ik ben mij bewust dat WD40 mij niet gaat helpen hier
Maar 'wit vet' bijv. https://www.gamma.nl/assortiment/valvoline-wit-vet/p/B110130 zou werken? Ik heb zoiets nog niet in huis namelijk.

Het simpelste vet wat ik hier heb komt uit een 5 liter autogarage zeepblik (klassiek rood) van mijn vader.
Dat staat naast het koper vet, molybdeen vet en MoS2 vet. Samen met nog 30 potjes aan meuk

[MWDKing]

Daiov97 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:43:
Iemand die een mooie oplossing weet voor deze ventilatie opening in het verlaagde plafond van de badkamer? Het is geen gebruikelijke diameter, is namelijk zo'n 11 centimeter. Met een normaal ventiel zit ik al op de muur... [Afbeelding]

Is een ventiel nodig of gewoon een rooster?

[teacher]

Daiov97 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:43:
Iemand die een mooie oplossing weet voor deze ventilatie opening in het verlaagde plafond van de badkamer? Het is geen gebruikelijke diameter, is namelijk zo'n 11 centimeter. Met een normaal ventiel zit ik al op de muur... [Afbeelding]

Instucbaar ventiel?

[GeeMoney]

Zo'n bovenfrees zoekt best nog en ik had helaas geen geleider.
Aan de andere kant, dit zit straks tegen het plafond dus toch niet zichtbaar

[ Voor 47% gewijzigd door GeeMoney op 05-01-2025 15:56 ]

[miicker]

Ik wil een wand bedekken met akoestische lattenwand panelen. Nu blijkt de vloer/het plafond nog al scheef. Het gaat om een stuk van 2 meter waar ruim 2 cm verschil in zit (links is de wand iets meer dan 247cm, rechts ongeveer 245cm). Wat is nu het mooiste, alle panelen afzagen op 245cm? Of elk paneel met 0,5 cm verschil afzagen?

Of proberen de panelen ietwat schuin af te zagen? Al lijkt me dat erg lastig.

[MJV]

miicker schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:15:
Ik wil een wand bedekken met akoestische lattenwand panelen. Nu blijkt de vloer/het plafond nog al scheef. Het gaat om een stuk van 2 meter waar ruim 2 cm verschil in zit (links is de wand iets meer dan 247cm, rechts ongeveer 245cm). Wat is nu het mooiste, alle panelen afzagen op 245cm? Of elk paneel met 0,5 cm verschil afzagen?

Of proberen de panelen ietwat schuin af te zagen? Al lijkt me dat erg lastig.

Ik zou proberen het hoogteverschil aan de onderkant op te vangen met zagen. Ik heb ze in het verleden met de invalzaag en liniaal gezaagd en dat ging prima. Als het aan de onderkant net niet perfect is heb je wel iets van marge, je kijkt er toch schuin/van boven op.

[No Hands]

miicker schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:15:
Ik wil een wand bedekken met akoestische lattenwand panelen. Nu blijkt de vloer/het plafond nog al scheef. Het gaat om een stuk van 2 meter waar ruim 2 cm verschil in zit (links is de wand iets meer dan 247cm, rechts ongeveer 245cm). Wat is nu het mooiste, alle panelen afzagen op 245cm? Of elk paneel met 0,5 cm verschil afzagen?

Of proberen de panelen ietwat schuin af te zagen? Al lijkt me dat erg lastig.

Hoek meten en alle laten onder die hoek afzagen aan de onderzijde.

[miicker]

MJV schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:20:
[...]

Ik zou proberen het hoogteverschil aan de onderkant op te vangen met zagen. Ik heb ze in het verleden met de invalzaag en liniaal gezaagd en dat ging prima. Als het aan de onderkant net niet perfect is heb je wel iets van marge, je kijkt er toch schuin/van boven op.

Ik wil ze wel boven de plint plaatsen, dus te veel verschil ga je dan wel zien denk ik

[twain4me]

Voordat je aan de onderkant gaat zagen, kijk eerst of het verschil niet aan de bovenkant zit

[Exigence]

Als de vloer vlak is het het plafond scheef, en ze komen toch boven de plint: zet de panelen in de juiste volgorde op de juiste plek op de vloer tegen de wand aan. Pak een lat die zo hoog of net iets hoger is dan je plint. Die zet je vervolgens tegen je panelen en tegen het plafond aan. Trek hier een streep langs en je hebt de juiste afstand en hoek afgetekend.

[loewie1984]

Ik wil zelf nieuwe kastdeuren gaan maken voor onze IKEA pax kast. Vanwege de afwijkende lengte die nodig is (ca 250 cm)

Nu de vraag 4 of 5 scharnierpunten per deur? Een standaard hoge pax kast is 236. Boven de kast tot aan het plafond komt nog een geraamte waar de deur bij sluiten tegen aan kan rusten. Is het nodig om bovenin dan nog een extra scharnier te plaatsen, aangezien er standaard al 4 scharnieren per deur wordt gebruikt.

En ga ik dan voor 22mm mdf of beter multiplex gebruiken? Ik neig zelf naar multiplex omdat ik de randen van mdf moet sealen en dit onbewerkt natuurlijk makkelijker beschadigd (bij transport oa.)

Jullie advies?

[Flix20]

loewie1984 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:23:
Ik wil zelf nieuwe kastdeuren gaan maken voor onze IKEA pax kast. Vanwege de afwijkende lengte die nodig is (ca 250 cm)

Nu de vraag 4 of 5 scharnierpunten per deur? Een standaard hoge pax kast is 236. Boven de kast tot aan het plafond komt nog een geraamte waar de deur bij sluiten tegen aan kan rusten. Is het nodig om bovenin dan nog een extra scharnier te plaatsen, aangezien er standaard al 4 scharnieren per deur wordt gebruikt.

En ga ik dan voor 22mm mdf of beter multiplex gebruiken? Ik neig zelf naar multiplex omdat ik de randen van mdf moet sealen en dit onbewerkt natuurlijk makkelijker beschadigd (bij transport oa.)

Jullie advies?

Bron: https://www.meubelbeslago...vwYFtZ2cjt5xoC_asQAvD_BwE

[ Voor 10% gewijzigd door Flix20 op 06-01-2025 11:34 ]

[toekie]

GeeMoney schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:16:
Zo'n bovenfrees zoekt best nog en ik had helaas geen geleider.
Aan de andere kant, dit zit straks tegen het plafond dus toch niet zichtbaar

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgende keer gewoon een willekeurig latje op knijpen met een paar klemmen als geleider. Is het niet om het recht te te krijgen dan wel voor de veiligheid. Een frees die wegschiet richting je lijf wil je niet!

Maar geinig project ik moet boven de eettafel hetzelfde maken, ga alleen natuur eiken planken gebruiken.

[GeeMoney]

toekie schreef op maandag 6 januari 2025 @ 12:53:
[...]


Volgende keer gewoon een willekeurig latje op knijpen met een paar klemmen als geleider. Is het niet om het recht te te krijgen dan wel voor de veiligheid. Een frees die wegschiet richting je lijf wil je niet!

Maar geinig project ik moet boven de eettafel hetzelfde maken, ga alleen natuur eiken planken gebruiken.

Het is niet zo dat het gevaarlijk werd hoor, de bovenfrees heeft 2 grote knoppen om te sturen maar je voelt het freesje gewoon zoeken in het hout en daardoor is niet alles kaarsrecht, voor nu geen probleem maar een latje had inderdaad ook gekund al was mijn werkveld relatief klein. De plank is 10cm breed en 122cm lang.

[Jrz]

toekie schreef op maandag 6 januari 2025 @ 12:53:
[...]


Is het niet om het recht te te krijgen dan wel voor de veiligheid. Een frees die wegschiet richting je lijf wil je niet!

En geen handschoenen dragen

[Wokschotel]

Heb mijn Lidl wallbox op een fatsoenlijke paal gemonteerd inclusief verlichting en extra WCD, bv voor aansluiten lader of stofzuiger. Gemaakt van hardhouten planken en palen. Trekken van 60 meter 5x6mm kabel was veruit het zwaarst. (de te lange schroef links op de 1e foto is al vervangen)

[loeberce]

GeeMoney schreef op maandag 6 januari 2025 @ 12:55:
[...]


Het is niet zo dat het gevaarlijk werd hoor, de bovenfrees heeft 2 grote knoppen om te sturen maar je voelt het freesde gewoon zoeken in het hout en daardoor is niet alles kaarsrecht, voor nu geen probleem maar een latje had inderdaad ook gekund al was mijn werkveld relatief klein. De plank is 10cm breed en 122cm lang.

Ik heb jaren terug iets vergelijkbaars gemaakt, maar die bestaat uit een raamwerk van latjes op het plafond, met daar een afdekplank op. In de latjes zit alleen een gaatje voor het snoer. De rest valt tussen de latjes en onder de plank.

[miicker]

Exigence schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:11:
Als de vloer vlak is het het plafond scheef, en ze komen toch boven de plint: zet de panelen in de juiste volgorde op de juiste plek op de vloer tegen de wand aan. Pak een lat die zo hoog of net iets hoger is dan je plint. Die zet je vervolgens tegen je panelen en tegen het plafond aan. Trek hier een streep langs en je hebt de juiste afstand en hoek afgetekend.

Maar dan moet ik toch alsnog eerst de panelen allemaal in een andere lengte zagen zodat ze aan de bovenkant gelijk zijn, want lijkt me vreemd als ze aan de bovenkant dan ongelijk zijn.

[GeeMoney]

miicker schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:17:
[...]


Maar dan moet ik toch alsnog eerst de panelen allemaal in een andere lengte zagen zodat ze aan de bovenkant gelijk zijn, want lijkt me vreemd als ze aan de bovenkant dan ongelijk zijn.

Uiteraard krijgen de panelen aan de bovenkant ten opzichte van elkaar een andere lengte.
Maar hij bedoelt dus dat je ze op de grond voor de plint rechtop zet. En daarna met een lat die ongeveer zo hoog is als je plint die zet je dan tegen het plafond en je wandpanelen aan en dan trek je een lijn met potlood van links naar rechts over alle panelen.
Geef ze een nummertje zodat je de volgorde goed hebt en zaag ze nu 1 voor 1 op lengte.

[Aurum]

loewie1984 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:23:
Ik wil zelf nieuwe kastdeuren gaan maken voor onze IKEA pax kast. Vanwege de afwijkende lengte die nodig is (ca 250 cm)

Nu de vraag 4 of 5 scharnierpunten per deur? Een standaard hoge pax kast is 236. Boven de kast tot aan het plafond komt nog een geraamte waar de deur bij sluiten tegen aan kan rusten. Is het nodig om bovenin dan nog een extra scharnier te plaatsen, aangezien er standaard al 4 scharnieren per deur wordt gebruikt.

En ga ik dan voor 22mm mdf of beter multiplex gebruiken? Ik neig zelf naar multiplex omdat ik de randen van mdf moet sealen en dit onbewerkt natuurlijk makkelijker beschadigd (bij transport oa.)

Jullie advies?

Scharnieren voor dit soort kastdeurtjes zijn meestal geoptimaliseerd voor deurtjes van 18mm. De afstanden van malletjes etc zou dus anders zijn voor een dikkere deur. Ik zou adviseren om dus voor 18mm materiaal te gaan.

Ik zou altijd voor MDF kiezen als je een gekleurde deur wilt, moet je allleen wel de tijd steken in het netjes primen en schuren van je deurtjes.
Als je mulitplex gebruikt zou ik voor populier gaan omdat het mooi schilderd. maar is ook niet hard perse.

[Vos]

Ik heb een heel hoog waterverbruik, de meter loopt constant door en ben op onderzoek naar de oorzaak. Heb onderstaande bloot gelegd in de kruipruimte. Lang leve de schelpen van de vorige bewoners pff.

Kraan 1 is hoofdkraan vanaf buiten. Nummer 2 is overloop kraan ofzo? Die is dichtgedraaid, bij opendraaien loopt er water uit.

Wat kraan 3 en 4 zijn geen idee. Kraan 4 lijkt ook zo'n overloop kraan. Kraan 3 stond open, maar als ik deze dichtdraaien merk ik nergens dat een kraan het niet meer doet.

Maar waar zit mijn eigen hoofdkraan? Zal die nog verder zitten bovenaan naar rechts? Onder de schelpen...meende alsdat dat ie vlakbij de meter zou zitten.

[ Voor 25% gewijzigd door Vos op 06-01-2025 20:18 ]

[No Hands]

Vos schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:16:
Ik heb een heel hoog waterverbruik, de meter loopt constant door en ben op onderzoek naar de oorzaak. Heb onderstaande bloot gelegd in de kruipruimte. Lang leve de schelpen van de vorige bewoners pff.

Kraan 1 is hoofdkraan vanaf buiten. Nummer 2 is overloop kraan ofzo? Die is dichtgedraaid, bij opendraaien loopt er water uit.

Wat kraan 3 en 4 zijn geen idee. Kraan 4 lijkt ook zo'n overloop kraan. Kraan 3 stond open, maar als ik deze dichtdraaien merk ik nergens dat een kraan het niet meer doet.

Maar waar zit mijn eigen hoofdkraan? Zal die nog verder zitten bovenaan naar rechts? Onder de schelpen...meende alsdat dat ie vlakbij de meter zou zitten.

[Afbeelding]

1 is je hoofdkraan.

[Vos]

No Hands schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:31:
[...]


1 is je hoofdkraan.

Mijn maatschappij WMD zegt:

De hoofdkraan bevindt zich vlakbij de watermeter. Let op: er zijn 2 hoofdkranen.

1 kraan voor de watermeter, op de leiding die je huis binnenkomt. Deze kraan is van het waterleidingbedrijf. Alleen iemand van WMD mag deze kraan bedienen.
1 kraan achter de watermeter op de waterleiding die je huis ingaat. Dit is je hoofdkraan.

Edit:
Heb intussen verder gegraven, kom geen kraan meer tegen. En ook nog geen lekkage. De leiding loopt door richting vloer richting de de waterontharder. Een andere leiding loopt verder de kruipruimte in.

Bij de waterontharder zie ik ook geen lekkage. Alle wc's zijn dicht, alle apparaten, alle kranen. En toch draait de meter door...

[ Voor 24% gewijzigd door Vos op 06-01-2025 21:11 ]

[scofield]

Staat de meter wel stil als je kraan 1 dicht kan draaien? Als dat lukt tenminste. Wat een droevige meuk, als ik het zo mag zeggen. Ik vind de afsluitkraan van het waterleiding bedrijf nou niet je dat. En jouw eigen stopkraan nr 2 ziet er ook niet super betrouwbaar uit.
Als je de afsluiter van het waterleidingbedrijf niet kan bedienen moeten ze die komen vervangen voor 1 die het wel doet.

[GeeMoney]

Om in mijn plafond (kanaalplaten) te boren kan ik het beste een betonboor gebruiken denk ik? En dan gewoon op een normale schroef boormachine op stand boren?
Ik had alleen een steenboortje en zelfs met mijn 90kg (weliswaar boven je macht) ben ik nog geen centimeter opgeschoten .

[loewie1984]

GeeMoney schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:47:
Om in mijn plafond (kanaalplaten) te boren kan ik het beste een betonboor gebruiken denk ik? En dan gewoon op een normale schroef boormachine op stand boren?
Ik had alleen een steenboortje en zelfs met mijn 90kg (weliswaar boven je macht) ben ik nog geen centimeter opgeschoten .

SDS boor met combihamer zou je al een stuk verder moeten brengen, maar dat wordt toch met kloppen. Alleen boren ga je nog niet ver komen verwacht ik.

[Fe2O3]

Vos schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:39:
[...]

Mijn maatschappij WMD zegt:

De hoofdkraan bevindt zich vlakbij de watermeter. Let op: er zijn 2 hoofdkranen.

1 kraan voor de watermeter, op de leiding die je huis binnenkomt. Deze kraan is van het waterleidingbedrijf. Alleen iemand van WMD mag deze kraan bedienen.
1 kraan achter de watermeter op de waterleiding die je huis ingaat. Dit is je hoofdkraan.

Edit:
Heb intussen verder gegraven, kom geen kraan meer tegen. En ook nog geen lekkage. De leiding loopt door richting vloer richting de de waterontharder. Een andere leiding loopt verder de kruipruimte in.

Bij de waterontharder zie ik ook geen lekkage. Alle wc's zijn dicht, alle apparaten, alle kranen. En toch draait de meter door...

Hoe snel (of hoe langzaam) draait de meter door?

Eerste wat je kan/moet doen is die hele leiding daar vrijmaken. Afhankelijk van hoeveel het lekt zal de lekkage waarschijnlijk onder een vloer zitten, of, in een spouwmuur.

En voor een paar tientjes kan je een camera huren die als het goed is je heeeeel veel zal helpen als het echt ergens in een muur of vloer lekt; bijv:

https://borent.nl/gereeds...oduct/warmtebeeldcamera-1 of https://www.boels.com/nl-nl/huren/warmtebeeldcamera/p/15327

Zeker gezien de huidige temperaturen en de temperatuur van kraanwater rechtstreeks uit de leiding zou een lekkage in een vloer of muur nogal moeten opvallen op een thermische/warmtebeeld camera.

[GeeMoney]

loewie1984 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:58:
[...]


SDS boor met combihamer zou je al een stuk verder moeten brengen, maar dat wordt toch met kloppen. Alleen boren ga je nog niet ver komen verwacht ik.

Ik ben bang dat ik dan het stucwerk "stuk sla". Hele plafond is strak gestuukt namelijk.

[loewie1984]

GeeMoney schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:07:
[...]


Ik ben bang dat ik dan het stucwerk "stuk sla". Hele plafond is strak gestuukt namelijk.

Je kunt er een stuk schilderstape overheen doen waar je gaat boren, en als je al door de stuklaag heen bent dan moet het goed komen. Gewoon rustig aanzetten, paar kloppen geven en daarna als je wat dieper bent gegaan kun je langer hammeren.

edit: @GeeMoney hou wel even de boordieptes voor kanaalplaten in acht. Na zo'n 4cm moet je stoppen. Thans niet te diep boren is het advies.

[ Voor 13% gewijzigd door loewie1984 op 06-01-2025 22:09 ]

[Vos]

scofield schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:40:
Staat de meter wel stil als je kraan 1 dicht kan draaien? Als dat lukt tenminste. Wat een droevige meuk, als ik het zo mag zeggen. Ik vind de afsluitkraan van het waterleiding bedrijf nou niet je dat. En jouw eigen stopkraan nr 2 ziet er ook niet super betrouwbaar uit.
Als je de afsluiter van het waterleidingbedrijf niet kan bedienen moeten ze die komen vervangen voor 1 die het wel doet.

Als ik kraan 1 dichtdraai stopt de meter. Morgen verder op onderzoek.

[GeeMoney]

loewie1984 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:08:
[...]


Je kunt er een stuk schilderstape overheen doen waar je gaat boren, en als je al door de stuklaag heen bent dan moet het goed komen. Gewoon rustig aanzetten, paar kloppen geven en daarna als je wat dieper bent gegaan kun je langer hammeren.

edit: @GeeMoney hou wel even de boordieptes voor kanaalplaten in acht. Na zo'n 4cm moet je stoppen. Thans niet te diep boren is het advies.

Ik had al een tape om mijn boortje, ik moet 3cm diep voor de plug dus dat moet dan goed komen.
Kids slapen nu dus morgenmiddag verder .

[Vos]

Fe2O3 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:07:
[...]


Hoe snel (of hoe langzaam) draait de meter door?

Eerste wat je kan/moet doen is die hele leiding daar vrijmaken. Afhankelijk van hoeveel het lekt zal de lekkage waarschijnlijk onder een vloer zitten, of, in een spouwmuur.

En voor een paar tientjes kan je een camera huren die als het goed is je heeeeel veel zal helpen als het echt ergens in een muur of vloer lekt; bijv:

https://borent.nl/gereeds...oduct/warmtebeeldcamera-1 of https://www.boels.com/nl-nl/huren/warmtebeeldcamera/p/15327

Zeker gezien de huidige temperaturen en de temperatuur van kraanwater rechtstreeks uit de leiding zou een lekkage in een vloer of muur nogal moeten opvallen op een thermische/warmtebeeld camera.

Vanochtend toen er niemand thuis was gemeten: 150 liter verbruikt in 4 uur tijd.

[GeeMoney]

Vos schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:11:
[...]

Vanochtend toen er niemand thuis was gemeten: 150 liter verbruikt in 4 uur tijd.

Is er niet een buitenkraan kapot gevroren bijvoorbeeld?