[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[copykat]

🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Heb je wel eens dat je wakker word en meteen realiseert dat je wat vergeten bent gister?
* copykat is op dit moment flink pissed op zich zelf.

Situatie is dat ik vergeten ben om de 685pasta te smeren in de douche ruimte. 1 hele stap overgeslagen
Geluk bij een ongeluk allebei de zijkanten heb ik nog wat stroken die ik moest zagen.
Maar de onderzijde is uiteraard ook nog de douche zijde. Ik heb nog wel die emmers opzij gezet met ruimte maken voor de snijplek in de garage......
Teveel afleiding en gevraag van wanneer is t af? Denk ik.

Extra probleem het is geplakt op Qboard. Met 705 lijm..... wat natuurlijk hélé sterke goede lijm is...😭😭
En het is nátuurlijk de natste muur achter de douchestang bij t putje/douchegoot.
Net geprobeerd (voorzichtig)de tegel los te trekken met een koevoet want hoekje . Past geen steek mes tussen. En natuurlijk ook nog stevige dikke grote tegels..... 30x60 cm.... Dus niet even klein tegeltje stuk tikken en de rest er af steken vh onderste rijtje...

Ik heb nu 2 optie's.

Optie 1 f..ck it, en door. Overal waar ik nu nog bij kan alsnog vol blubberen met die kimbandpasta en kimband.
Zorgen met de vloertegel voor een goede kit ruimte. Het is beton dus er beweegt niks.
Ik heb ongeveer een cm ruimte gelaten tussen vloer en tegel dus met een beetje gepriegel kan ik nog wat onder de tegel smeren. (niet achter onder in de de kitruimte.)


Optie 2
De tegel, 30x60, inslijpen en in stukjes verwijderen. Hopen dat de de Qboard niet kapot gaat.
(gezien de stevige lijm vrees ik dat dit wel gebeurd,)
Indien dit wel gebeurd, de Qboard ook insnijden en verwijderen van de achterliggende betonmuur. (was om op te dikken om een leiding weg te latenvallen niet om te bouwen van een muur.)
Schoon steken en nieuw stuk Qboard in lijmen en dan wél kimband en 685 smeren.
En bijhalen tegels. (levering was iets krap berekend door de tegelboer. Maar hij heeft als t goed is nog liggen van de kleurnummer.)


Vraag 1 wat zouden jullie doen?
Optie 1 of 2?

Vraag 2 hoeveel schade , negatieve invloed, geeft het proberen alsnog kimbandpasta te plaatsen?
Qboard is kitbaar op de kopse kanten en de naden worden waterdicht met de 705.

Het extra werk is jammer en de extra kosten ook , maar eindresultaat is belangrijker.

Dusssss,,,, ik ga nu even in een hoekje uithuilen, nog wat schelden op me zelf en daarna een keuze maken.

[flipje81]

Balen zeg!

Kimband en pasta moeten een waterdichte kuip vormen, dus een deel wel en een deel niet is vrij zinloos.

Helemaal weglaten is alleen te overwegen als de douche op de begane grond zit en niets eromheen kan rotten. Een beetje vocht naar de kruipruimte kan op zich weinig kwaad.

Maar eerlijk gezegd zou ik opnieuw beginnen. Beter nu even doorbijten dan de komende 15 jaar ellende.

[Boudewijn]

flipje81 schreef op zondag 8 december 2024 @ 09:12:
Balen zeg!

Kimband en pasta moeten een waterdichte kuip vormen, dus een deel wel en een deel niet is vrij zinloos.

Helemaal weglaten is alleen te overwegen als de douche op de begane grond zit en niets eromheen kan rotten. Een beetje vocht naar de kruipruimte kan op zich weinig kwaad.

Maar eerlijk gezegd zou ik opnieuw beginnen. Beter nu even doorbijten dan de komende 15 jaar ellende.

Eens. Over drie maanden dit alles overnieuw moeten doen is ook echt heel zuur.

[fenrir]

optie 2:
Het is nu niet leuk om te doen, maar elke keer dat je onder die douche staat zal je blij zijn dat je het toch gedaan hebt. Nu even doorzetten, maar het geeft je later een hoop rust.

[Teijgetje]

BaBoK schreef op zondag 8 december 2024 @ 08:23:
Iemand een tip hoe ik de spotgaten met een diameter van 75mm kan opboren naar een diameter van 81mm zonder dat de “boor/zaag” gaat lopen in het gestucte plafond?

Je boortt een gat van 81 in een plankje dat aan elke kant een stuk lengte over heeft.
Daarna klem je het plankje op zijn plaats met twee "oude wijven" , een latje/tengel dat iets langer is dan de hoogte tot het plafond.
Deze kun je er tussen trekken (aan twee kanten) zodat het latje iets krom er tussen staat als deze er "recht" onder staat en je mal tegen het plafond duwt.
Hoe groter de overlengte hoe meer kracht het uitoefent, een paar cm is normaal voldoende.
Je kan die lengte ook aanpassen door een stuk tengel, of het afgezaagde deel, op lengte vast te schroeven, zo kun je simpel het oude wijf in lengte aanpassen.

Wil je het heel chique dan maak je een dwarshoutje aan de bovenkant (met schoortjes).
Zo klemden wij altijd simpel gipsplaten tegen het plafond.

En komt die 81 niet op de mm aan vanwege de flens van het spotje, en maakt het niet uit dat het gat 6 mm uit het center zit.
Zet je gatenzaag scheef tegen/in één kant van het 75 mm gat en boor totdat de gatzaag helemaal "grip"
heeft, je kan de boor dan draaien en omhoog boren.
Boor zo dat de hartafstand tussen de spotjes die paar mm opvangt ipv de afstand tot de muur, dan blijft het gat gecentreerd t.o.v. bv muren in een gang.
Zo boor ik ook gaten in tegels met een diamantboortje op de slijptol, zonder mal. Scheef aanzetten, op de goede plek, en dan rechtdraaien.
En dit is maar gips, dat gaat een stuk makkelijker.

[ Voor 30% gewijzigd door Teijgetje op 08-12-2024 10:11 ]

[LED-Maniak]

BaBoK schreef op zondag 8 december 2024 @ 08:23:
Iemand een tip hoe ik de spotgaten met een diameter van 75mm kan opboren naar een diameter van 81mm zonder dat de “boor/zaag” gaat lopen in het gestucte plafond?

Schijfje uit hout maken van 75mm met een gat in het midden.

[Blomminator]

Ik knutsel de laatste tijd wat met beton. Malletjes maken, stukje ijzer erin en dan is t Kunst. Ja, met een hoofdletter. Een klein lampje gemaakt, een vogelvoerhoudertje, en nu natuurlijk Kerstversiering. Ja, wederom een hoofdletter, want het is Kunst.

Ik heb nu dus kopjes gevuld met beton, en een haakje erin. Benieuwd of de boom ballen van een pond gaat houden (niet echt, maar oké!) maar hoelang duurt t voor een kleine hoeveelheid - een kopje nu dus - is uitgehard?

Laatste keer was formaat melkpak en heb ik 48 uur laten staan. T zekere voor t onzekere. Maar ja, sneller doorwerken is leuker. Echter, te vroeg openmaken is natuurlijk vragen om een kleine ramp; als alle beton eruit loopt ...

[Cyberpope]

Blomminator schreef op zondag 8 december 2024 @ 11:12:
Laatste keer was formaat melkpak en heb ik 48 uur laten staan. T zekere voor t onzekere. Maar ja, sneller doorwerken is leuker. Echter, te vroeg openmaken is natuurlijk vragen om een kleine ramp; als alle beton eruit loopt ...

Of niet.. .buitenkant redelijk uitgehard, binnen eruit halen heb je lichtere ballen.

[fenrir]

Blomminator schreef op zondag 8 december 2024 @ 11:12:
Ik knutsel de laatste tijd wat met beton. Malletjes maken, stukje ijzer erin en dan is t Kunst. Ja, met een hoofdletter. Een klein lampje gemaakt, een vogelvoerhoudertje, en nu natuurlijk Kerstversiering. Ja, wederom een hoofdletter, want het is Kunst.

Ik heb nu dus kopjes gevuld met beton, en een haakje erin. Benieuwd of de boom ballen van een pond gaat houden (niet echt, maar oké!) maar hoelang duurt t voor een kleine hoeveelheid - een kopje nu dus - is uitgehard?

Laatste keer was formaat melkpak en heb ik 48 uur laten staan. T zekere voor t onzekere. Maar ja, sneller doorwerken is leuker. Echter, te vroeg openmaken is natuurlijk vragen om een kleine ramp; als alle beton eruit loopt ...

Dit vraagt om foto’s, ben oprecht nieuwsgierig naar het lampje en de ballen

[LED-Maniak]

Blomminator schreef op zondag 8 december 2024 @ 11:12:
Ik knutsel de laatste tijd wat met beton. Malletjes maken, stukje ijzer erin en dan is t Kunst. Ja, met een hoofdletter. Een klein lampje gemaakt, een vogelvoerhoudertje, en nu natuurlijk Kerstversiering. Ja, wederom een hoofdletter, want het is Kunst.

Ik heb nu dus kopjes gevuld met beton, en een haakje erin. Benieuwd of de boom ballen van een pond gaat houden (niet echt, maar oké!) maar hoelang duurt t voor een kleine hoeveelheid - een kopje nu dus - is uitgehard?

Laatste keer was formaat melkpak en heb ik 48 uur laten staan. T zekere voor t onzekere. Maar ja, sneller doorwerken is leuker. Echter, te vroeg openmaken is natuurlijk vragen om een kleine ramp; als alle beton eruit loopt ...

Ik zou een snelhardend mengsel zoeken en dan de mal een klein beetje vullen constant ronddraaien.
Binnen 30 minuten heb je dan een hol object.

[Teijgetje]

fenrir schreef op zondag 8 december 2024 @ 11:26:
[...]

Dit vraagt om foto’s, ben oprecht nieuwsgierig naar het lampje en de ballen

Weliswaar niet @Blomminator `s lampje, maar ik kwam laatst dit tegen:

Beton is normaal na 24 uur wel hard genoeg, maar na 48 uur is het uitgehard.
Voor sterkte is vocht belangrijk, daarom moet je het nat houden.
Al zal dat de met regenbuien geen probleem zijn.

Maar waarom beton in de kerstkopjes?
Waarom geen purschuim? Ook waterdicht en licht. En lekker snel doorwerken.

[Den_S85]

copykat schreef op zondag 8 december 2024 @ 08:52:


Ik heb nu 2 optie's.

Optie 1 f..ck it, en door. Overal waar ik nu nog bij kan alsnog vol blubberen met die kimbandpasta en kimband.
Zorgen met de vloertegel voor een goede kit ruimte. Het is beton dus er beweegt niks.
Ik heb ongeveer een cm ruimte gelaten tussen vloer en tegel dus met een beetje gepriegel kan ik nog wat onder de tegel smeren. (niet achter onder in de de kitruimte.)


Optie 2
De tegel, 30x60, inslijpen en in stukjes verwijderen. Hopen dat de de Qboard niet kapot gaat.
(gezien de stevige lijm vrees ik dat dit wel gebeurd,)
Indien dit wel gebeurd, de Qboard ook insnijden en verwijderen van de achterliggende betonmuur. (was om op te dikken om een leiding weg te latenvallen niet om te bouwen van een muur.)
Schoon steken en nieuw stuk Qboard in lijmen en dan wél kimband en 683 smeren.
En bijhalen tegels. (levering was iets krap berekend door de tegelboer. Maar hij heeft als t goed is nog liggen van de kleurnummer.)


Vraag 1 wat zouden jullie doen?
Optie 1 of 2?

Vraag 2 hoeveel schade , negatieve invloed, geeft het proberen alsnog kimbandpasta te plaatsen?
Qboard is kitbaar op de kopse kanten en de naden worden waterdicht met de 705.

Het extra werk is jammer en de extra kosten ook , maar eindresultaat is belangrijker.

Dusssss,,,, ik ga nu even in een hoekje uithuilen, nog wat schelden op me zelf en daarna een keuze maken.

Optie 1, jammer dan. “Vroeger” werd dat spul ook niet in de doucheruimtes gesmeerd en dat ging ook goed. Goede voeg leggen en niets aan het handje.

Laten we vooral ook niet overdrijven en net doen alsof het nu instant gaat lekken.

[copykat]

Den_S85 schreef op zondag 8 december 2024 @ 14:30:
[...]


Optie 1, jammer dan. “Vroeger” werd dat spul ook niet in de doucheruimtes gesmeerd en dat ging ook goed. Goede voeg leggen en niets aan het handje.

Laten we vooral ook niet overdrijven en net doen alsof het nu instant gaat lekken.

Ja na mn afkoel periode, ben competitie gaan spelen, ben ik ook tot die conclusie gekomen.
Ik ga nu gewoon die kimband en pasta overal waarbij bjj kan alsnog smeren.
En onder de al zittende tegel ook een beetje in die kier.

Maar god wat ben ik een een domme l.l , blind paard, met die emmers kimband gewoon opzij zetten en door met de tegels terwijl ik van af t begin zei van dit moet eerst, is belangrijk......

[Exigence]

BaBoK schreef op zondag 8 december 2024 @ 08:23:
Iemand een tip hoe ik de spotgaten met een diameter van 75mm kan opboren naar een diameter van 81mm zonder dat de “boor/zaag” gaat lopen in het gestucte plafond?

Even een plaatje multiplex pakken, daar een gat van 81mm in maken. Die houd je vervolgens tegen het plafond op de juiste plek en gebruik je als geleider.

[Bobmeister]

copykat schreef op zondag 8 december 2024 @ 15:56:
[...]

Ja na mn afkoel periode, ben competitie gaan spelen, ben ik ook tot die conclusie gekomen.
Ik ga nu gewoon die kimband en pasta overal waarbij bjj kan alsnog smeren.
En onder de al zittende tegel ook een beetje in die kier.

Maar god wat ben ik een een domme l.l , blind paard, met die emmers kimband gewoon opzij zetten en door met de tegels terwijl ik van af t begin zei van dit moet eerst, is belangrijk......

Ik weet niet of dat slim is. Dan bouw je als het ware een "waterdichte lijn" met kimband op een bepaalde hoogte. Water wat dan op ooghoogte achter de wand komt (door de voeg) hoopt zich dan op óp die lijn.
Ik zou je vooral richten op de aansluiting wand/voeg.

Heb je de aansluiting bij de douche thermostaat wel afgedicht of doe je dat na het tegelen met een flinke lading kit?

Heb je wel de wapeningsband/afdichtingsband geplakt overal (op de verticale aansluitingen) ? Of dat ook niet?

Die eurocol 705 is van zichzelf al waterdicht dus ik zou mij vooral concentreren op de aansluiting vloer/wand en dan zal het wel loslopen.

Was je van plan om die 683 op de gehele wand te smeren of alleen de aansluiting wand/vloer?

[ Voor 15% gewijzigd door Bobmeister op 08-12-2024 19:47 ]

[No Hands]

BaBoK schreef op zondag 8 december 2024 @ 08:23:
Iemand een tip hoe ik de spotgaten met een diameter van 75mm kan opboren naar een diameter van 81mm zonder dat de “boor/zaag” gaat lopen in het gestucte plafond?

Met je multitool een klein beetje ruimer maken?

Of ouderwets met een ronde vijl/rasp?

[Blomminator]

Teijgetje schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:01:
[...]

Weliswaar niet @Blomminator `s lampje, maar ik kwam laatst dit tegen:

[YouTube: Coolest DIY Lamp I've Ever Seen! 🔥]

Beton is normaal na 24 uur wel hard genoeg, maar na 48 uur is het uitgehard.
Voor sterkte is vocht belangrijk, daarom moet je het nat houden.
Al zal dat de met regenbuien geen probleem zijn.

Maar waarom beton in de kerstkopjes?
Waarom geen purschuim? Ook waterdicht en licht. En lekker snel doorwerken.

Ja, zoiets is het geworden, maar dan kleiner. Omdat je eerst een proef wilt maken natuurlijk! Electra enzo even beetje uitvogelen. En mooi gouden stoffen snoer eraan. Dimmertje erbij. Ik vind em leuk, naast de haard.






Kijk. Het was even hard werken om al die potjes leeg te eten, maar ze deden mij erg denken aan een Kerstklokjes. Dus zo zijn ze nu aan het harden.. En ga ik van buiten nog 'een beetje opleuken'

[copykat]

Bobmeister schreef op zondag 8 december 2024 @ 19:39:
[...]


Ik weet niet of dat slim is. Dan bouw je als het ware een "waterdichte lijn" met kimband op een bepaalde hoogte. Water wat dan op ooghoogte achter de wand komt (door de voeg) hoopt zich dan op óp die lijn.
Ik zou je vooral richten op de aansluiting wand/voeg.

Ik heb weerszijde nog 5-7 cm waar ik nog strookjes moest lijmen dus die hoeken heb ik gedaan met kimband en pasta.
Vervolgens de douche goot mat, die er bij zat, op de vloer gelijmd. En vervolgens de zij kanten onder naar voren gedaan en de andere hoeken.

Heb je de aansluiting bij de douche thermostaat wel afgedicht of doe je dat na het tegelen met een flinke lading kit?

Die was al afgedicht van de vorige keer en ik heb de 705 gebruikt om de ruimte te vullen in de qboard.
Maar nee geen kimband....😬 tegels zaten er al op..... maar heb nog een klein stukje er in te lijmen dus ik heb eerst wat 683 er in gekwast.

Heb je wel de wapeningsband/afdichtingsband geplakt overal (op de verticale aansluitingen) ? Of dat ook niet?

bedoel je over de naden vd qboard? Die zitten strak tegen beton gelijmd met 705 en bewegen niet. en heb ik stevig in gekit met die qboard kit op de kopse kanten.

Die eurocol 705 is van zichzelf al waterdicht dus ik zou mij vooral concentreren op de aansluiting vloer/wand en dan zal het wel loslopen.

Was je van plan om die 683 op de gehele wand te smeren of alleen de aansluiting wand/vloer?

Ik heb 1 wandje wel geheel in gesmeerd omdat die wat pokdalig was.
Ik denk er over om de zandcementvloer wel geheel in te smeren. Meeste is al gedaan om de goot en de randen.
De andere wanden hoeven niet die zijn alleen ingesmeerd met dispencer 099.

Of vind jij het wel handig? Het is stevig beton.

[ Voor 8% gewijzigd door copykat op 08-12-2024 20:37 ]

[Teijgetje]

copykat schreef op zondag 8 december 2024 @ 20:28:


Of vind jij het wel handig? Het is stevig beton.

[Afbeelding]

Klein dingetje....eurocol 685 is roze, eurocol 683 is paars, er staat roze op de foto maar je hebt het over 683?
Ik wist niet dat ze de kleuren aangepast hadden.
683 is vezelversterkt en kan je tot naden met een opening van 10 mm zonder kimband gebruiken.

Als ik een douche bouw dan komen alle douchewanden, en de vloer, in de 685,met kimband in de hoeken.
Ook stuc ik bestaande tegeloppervlakken altijd eerst met 705 of 708 zodat ik een vlak heb om mee te werken ipv uitstekende tegels hier en daar.

Op zich kun je je "fout" zonder slopen herstellen, het kost je wel de tegels die nu op de wand zitten en wat extra lijm.
Je vult de zijranden op met 705 en "stuct" de tegels zodat daar een miniem laagje 705 op zit, laten drogen en vervolgens eerst afwerken met 685 en kimband.
Je verliest zo wel een centimeter of anderhalf aan ruimte maar dan weet je zeker dat je overal waterdicht bent naar de muren toe.
Dat is ook belangrijk als je hele kleine voegen hebt, smalle voegen van bv 1 mm zijn veel moeilijker te vullen dan bv 2,5 mm. Waarmee de waterdichtheid dus al in het gedrang komt voordat de douche in gebruik is.

[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 09-12-2024 09:01 ]

[copykat]

Teijgetje schreef op maandag 9 december 2024 @ 08:59:
[...]

Klein dingetje....eurocol 685 is roze, eurocol 683 is paars, er staat roze op de foto maar je hebt het over 683?

Net even gekeken. Oeps. Er staat 685/063 wat ik vermoedelijk verbasterd heb tot 683.

Ik wist niet dat ze de kleuren aangepast hadden.
683 is vezelversterkt en kan je tot naden met een opening van 10 mm zonder kimband gebruiken.

Als ik een douche bouw dan komen alle douchewanden, en de vloer, in de 685,met kimband in de hoeken.
Ook stuc ik bestaande tegeloppervlakken altijd eerst met 705 of 708 zodat ik een vlak heb om mee te werken ipv uitstekende tegels hier en daar.

Ik twijfelde nog of ik alle muren helemaal in zou smeren met die pasta 685. Omdat ik las dat de poederlijm 705 en flexibel en waterdicht was dacht ik als je het met 8mm kam opzet krijg je een dichte lijmlaag en eurocoll's handleiding doet alleen hoeken en gaten.

Op zich kun je je "fout" zonder slopen herstellen, het kost je wel de tegels die nu op de wand zitten en wat extra lijm.
Je vult de zijranden op met 705 en "stuct" de tegels zodat daar een miniem laagje 705 op zit, laten drogen en vervolgens eerst afwerken met 685 en kimband.
Je verliest zo wel een centimeter of anderhalf aan ruimte maar dan weet je zeker dat je overal waterdicht bent naar de muren toe.
Dat is ook belangrijk als je hele kleine voegen hebt, smalle voegen van bv 1 mm zijn veel moeilijker te vullen dan bv 2,5 mm. Waarmee de waterdichtheid dus al in het gedrang komt voordat de douche in gebruik is.

Ik heb er over gedacht, onderste tegels stuk slijpen met steekmes los tikken.
Kimband en pasta aanbrengen en nieuwe tegels op maat slijpen en er weer onder plakken.
Risico is natuurlijk dat de geplakte laag vd roze isolatie vd qboard afkomt en dan moet ik een nieuw stuk inpassen.

En wat @Den_S85 zegt vroeger was er ook geen kimband.....

Ik heb vlakke tegelranden en 2mm voeg(2,5 kruisje op zn kant). Meteen goed uitgekrabt met een oude schroevendraaier zodat er voldoende diepte beschikbaar is.

Edit: Net nog even de commentaren gelezen.
4 :1 voor terugwerken en alsnog kimband smeren.
Optie er overheen tegelen hmmm, dat wil ik liever niet. Echt allerlaatste optie.
Moet overigens sowieso checken of ik nog tegels kan aanschaffen vh zelfde batchnummer. Heb er nog maar 2.

En natuurlijk is hij maandag gesloten....

Feitelijk.
Plek van mogelijk inwateren:
Bij de vloer/wand siliconenkitrand. En wand/wand
In de voegen indien de voeg niet waterdicht is. (eurocoll voegen zijn toch allemaal vocht dicht?)
Achteraf geboorde gaten voor douche ophangen en zo.
Kraan/muur bevestiging. Die is het grootste risico.
Muren en vloer zijn fixt als in hardbeton dus geen beweging door gewichtsverplaatsingen. Hoogstens temperatuurs en uitzettings beweging vh beton.
Condens dat via plafond en zo van boven af achter de tegels kan trekken kan ik oplossen met wat 685 op de kop en dan mn verlaagde plafonnetje plaatsen. Plus een gemoteriseerde afzuiging op timer.


Voor nu:
Ok vloer en wanden verder insmeren met die 685 waar het nog niet zit.
Tegelboer vragen of die tegelbatch nog leverbaar is.
Ja? Optie 2 mogelijk, 2 tegels voorzichtig weg slopen en opnieuw opbouwen.
Nee? Dan is optie 1 de uitkomst. Gewoon goed kitten.

Optie 3? Achterwand opnieuw volledig tegelen?
Pfff,,,, zal t overwegen als de tegels voldoende beschikbaar zijn.

* copykat baalt nog steeds van klein foutje grote gevolgen. Al is die belg met zn porsche pas echt serieus in deze klasse.😋

Nu eerst maar even opruimen en rommel wegbrengen.
Emmertje 685 halen en de 685/063 terug brengen. (had precies genoeg met 1 emmer.. Omdat je 1 vloer deelen wand niet hebt gedaan l.l!)

[ Voor 28% gewijzigd door copykat op 09-12-2024 10:56 ]

[GoldenLeafBird]

edsandje schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 07:08:
[...]

Het is de verkeerde dakdoorvoer, het zou een dubbelwandige moeten zijn dan loopt condenswater terug het riool in en niet langs de buis.

Je kan de buis wel verlengen tot in de kap maar dan loopt het water evengoed nog langs de buis terug.

Oplossing is dakdoorvoer vervangen voor dubbelwandige uitvoering en de elektra kabel een eigen doorvoer geven.

Eens dat dat de mooiste en correcte oplossing is, maar dat gaat mijn skill set en budget momenteel te boven.
Ik denk dat er voorlopig niets anders op zit dan verlengen en rondom afdichten

[irdc]

Mijn nieuwe kozijnen zijn zojuist geleverd. Ik had daar tripleglas met opbouw 5-15-4-15-4 besteld, maar er is 4-15-4-15-4 geleverd. Daar kan ik natuurlijk een halszaak van maken met een ingebrekestelling en alles, maar hoe vervelend is dit in de praktijk?

De ramen hebben (bewust) geen ventilatieroosters en we gaan we het huis uit 1981 nog naisoleren met een voorzetwand. We wonen ongeveer 50km van Schiphol en overvliegende vliegtuigen zijn regelmatig te horen, maar verder wonen we aan een rustige (doodlopende) straat.

[Ronald.42]

irdc schreef op maandag 9 december 2024 @ 14:05:
Mijn nieuwe kozijnen zijn zojuist geleverd. Ik had daar tripleglas met opbouw 5-15-4-15-4 besteld, maar er is 4-15-4-15-4 geleverd. Daar kan ik natuurlijk een halszaak van maken met een ingebrekestelling en alles, maar hoe vervelend is dit in de praktijk?

De ramen hebben (bewust) geen ventilatieroosters en we gaan we het huis uit 1981 nog naisoleren met een voorzetwand. We wonen ongeveer 50km van Schiphol en overvliegende vliegtuigen zijn regelmatig te horen, maar verder wonen we aan een rustige (doodlopende) straat.

Voor de warmte isolatie zal het niet heel veel uitmaken.
Voor geluid wil je verschillende glas diktes in je raampakket hebben.

Ik zou neigen naar dit heb ik niet besteld er moet ander glas in.
En als je denkt dat geluid valt wel mee dan kun je ze de keuze geven om het glas te laten zitten maar dan wel de prijs van het glas van het totaal af trekken.

Ze hoeven het immers niet te vervangen en geen extra kosten te maken.

[marapuru]

In mijn woning zit deze installatie. Afvoer van de cv ketel gaat eerst nagenoeg horizontaal en daarna pas de lucht in. De linker buis gaat wel heel iets opwaarts. Maar scheelt over de lengte misschien 4cm.

Moet ik me ernstig zorgen maken en per direct laten vervangen? Het zit waarschijnlijk al jaren zo. En ketel is voor vorige bewoner ook wel onderhouden.

[A13X]

marapuru schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:14:
[Afbeelding]

In mijn woning zit deze installatie. Afvoer van de cv ketel gaat eerst nagenoeg horizontaal en daarna pas de lucht in. De linker buis gaat wel heel iets opwaarts. Maar scheelt over de lengte misschien 4cm.

Moet ik me ernstig zorgen maken en per direct laten vervangen? Het zit waarschijnlijk al jaren zo. En ketel is voor vorige bewoner ook wel onderhouden.

Ja en nee, zo is het heel wat jaren door de makkelijkere installateurs gedaan. Is het acuut gevaarlijk, nee, wil je dat het fatsoenlijk op afschot loopt, gebeugeld en voldoet aan de huidige eisen rogafa?JA, dus installeur bellen om even bij te werken.

[scofield]

De rookgasafvoerbuis moet in ieder geval 5 cm per meter aflopen richting de ketel. Is degene die het dichtst bij de dakbalk zit.

[Workaholic]

Deze week de tuin renoveren.. ik wil gelijk van de gelegenheid gebruiken om diverse kabels te leggen.
Had al eerder gevraagd hier, maar heb toch enige twijfels, graag jullie hulp:

Het idee is om 40 of 50mm mantelbuizen te halen:

En dan verdeeld over twee buizen (ik denk laadpaal + UTP apart) en de rest in de andere.

--
1x 4x6mm2 grondkabel te halen voor laadpaal
1x YMVK-as grondkabel 3x2.5 per rol 100 meter voor elektrisch hek
1x YMVK-as grondkabel 3x2.5 per rol 100 meter voor lampen in de tuin
1x YMVK-as grondkabel 3x2.5 per rol 100 meter voor stopcontact aansluitingen in de tuin
2x UTP CAT6A
---

1x tyleen (apart buiten de mantelbuis)

Vragen:
1) Is het overdreven om grondkabel te pakken als het al in een mantelbuis ligt? Beter voor vocht etc? Liever in 1 keer goed - maar als het niet nodig is, ook zonde van het geld.

2) Voor lampen/hek/stopcontacten misschien wat overkill? Dunnere kabel?

3) zouden jullie nog een extra kabel liggen voor accu, zonnepanelen? Dezelfde pakken als die voor de laadpaal?

4) Kan ik gewoon 100 meter rollen pakken en dit knippen? Hoe kan ik met 1 trekdraad in 1 keer meerdere trekken over deze afstand? Er zit 1 trekdraad in.. grondkabel is stug..

Afstand is 50meter.

[ Voor 7% gewijzigd door Workaholic op 09-12-2024 22:18 ]

[Teijgetje]

copykat schreef op maandag 9 december 2024 @ 10:24:

Ik twijfelde nog of ik alle muren helemaal in zou smeren met die pasta 685. Omdat ik las dat de poederlijm 705 en flexibel en waterdicht was dacht ik als je het met 8mm kam opzet krijg je een dichte lijmlaag en eurocoll's handleiding doet alleen hoeken en gaten.

Nee, het is bijna onmogelijk om een dichte lijmlaag te krijgen.
Is ook niet de bedoeling, je zet de tegels zodat ze recht staan en uitlijnen met de vorige.
Als je een vol lijmbed er achter hebt kun je niets meer zetten, dan puilt de lijm er telkens onder uit.
Daarom check je bij de eerste tegel hoe de aanhechting is, dat moet ca 75-80% van het oppervlak zijn. Maar ook bij 50% zit de tegel goed vast.
Belangrijk is dat je alles horizontaal kamt, zodat vocht van een lekkage op zijn plaats blijft i.p.v van boven naar beneden loopt en je dus nooit weet waar je een probleem moet zoeken mocht dat zich voordoen.

Ik heb er over gedacht, onderste tegels stuk slijpen met steekmes los tikken.
Kimband en pasta aanbrengen en nieuwe tegels op maat slijpen en er weer onder plakken.
Risico is natuurlijk dat de geplakte laag vd roze isolatie vd qboard afkomt en dan moet ik een nieuw stuk inpassen.

Nee dat dus niet, juist om de redenen die je noemt.

En wat @Den_S85 zegt vroeger was er ook geen kimband.....

Geloof me, zoals ze vroeger tegelden, met gewone cementmortel, is voor de huidige goedbedoelende hobbyist een onmogelijke opgave. Even nog afgezien van dat gewone cementmortel voor geen meter hecht aan supergladde keramische tegels, of op de glazuurkant van tegels. Dus tegel over tegel ging sowieso niet.
Dat was een dikke klodder midden achterop en zetten, de randen/hoeken hadden vaak geen mortel, dat werd deels opgevuld met voegspecie in de voegen die 4 tot 5 mm breed waren.

Onder de noemer "hadden ze vroeger ook niet" valt dus de hele huidige werkwijze af, omdat ze de materiaaltechniek eenvoudigweg nog niet hadden.
Niet voor niets is er dus een werkvolgorde met moderne materialen om op te volgen.
Maar om daarvan delen over te slaan omdat ze dat vroeger ook niet hadden is een beetje het paard achter de wagen spannen.

Optie er overheen tegelen hmmm, dat wil ik liever niet. Echt allerlaatste optie.

Terwijl het de makkelijkste en meest snelle manier is om je fout te herstellen.
Tegel over tegel kan met 705 prima, niets mis mee.
Vroeger kon dat dan weer niet..........

Maar inderdaad wel afhankelijk van of je tegels kan krijgen.
Hetzelfde batchnummer is belangrijk voor tegels op één wand als je tekort komt, dáár zul je kleurverschil zien.
Als je een heel wandje doet maakt die batch weer minder uit, ook uit een andere batch zullen tegels nagenoeg dezelfde kleur zijn zodat het door de lichtval niet opvalt.
Elke wand zal namelijk door de lichtval er op een iets andere kleur lijken, ook al is het allemaal dezelfde batch.

Voor nu:
Ok vloer en wanden verder insmeren met die 685 waar het nog niet zit.
Tegelboer vragen of die tegelbatch nog leverbaar is.
Ja? Optie 2 mogelijk, 2 tegels voorzichtig weg slopen en opnieuw opbouwen.

Daar haal je jezelf meer troep en problemen mee op de hals dan je denkt.
Als je tegels kunt krijgen is optie 3, over tegelen nadat je het voorgestuct hebt voor hechting met 705 en daarna 685, echt de snelste, schoonste en 100% failsafe oplossing.

Nee? Dan is optie 1 de uitkomst. Gewoon goed kitten.

Kit gaat bijna altijd lek, het is minder permanent als je denkt, ook krijg je vaak toch schimmel in de naad op sommige plekken.
Maar met een goede dikke, en brede, kitnaad kom je een eind, al is dat niet het mooiste.

Koop wel een echte neutrale Finisher om de naden mee af te strijken, gebruik je afwasmiddel dan maak je het oppervlak gelijk microporeus. En dan gaat zelfs de sanitairkit die schimmelbestendig is sneller schimmelen.

In ieder geval succes, hoe je het ook op gaat lossen, het wordt vast heel mooi.

[Teijgetje]

irdc schreef op maandag 9 december 2024 @ 14:05:
Mijn nieuwe kozijnen zijn zojuist geleverd. Ik had daar tripleglas met opbouw 5-15-4-15-4 besteld, maar er is 4-15-4-15-4 geleverd. Daar kan ik natuurlijk een halszaak van maken met een ingebrekestelling en alles, maar hoe vervelend is dit in de praktijk?

Het is geen halszaak om gewoon te krijgen wat je besteld.
De buitenruit hangt een beetje af van de grootte en situatie hoe dik je die wilt.
Bij grote ruiten of bij voetballende kinderen is een iets dikkere buitenruit (of folieglas bv 33.1) zekerder.
Bij kleinere ruiten is dat minder van belang.
De geluidwerende (en isolerende) eigenschapen hangen meer af van of ze gasgevuld zijn (argon) en of ze voorzien zijn van folie voor betere isolatie. Dit heeft meer invloed dan een millimeter dikker glas.

Maar er is dus geleverd wat je niet besteld hebt.
Ik zou het om laten wisselen, of, als de 4 mm voor de grote ruiten stevig genoeg is, ze het glas voor de inkoopprijs laten leveren.
Dat scheelt hen het werk van nieuwe ruiten bestellen en omzetten. (en dan pas volledig betaald krijgen)

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 09-12-2024 23:50 ]

[Teijgetje]

Workaholic schreef op maandag 9 december 2024 @ 22:17:

Vragen:
1) Is het overdreven om grondkabel te pakken als het al in een mantelbuis ligt? Beter voor vocht etc? Liever in 1 keer goed - maar als het niet nodig is, ook zonde van het geld.

2) Voor lampen/hek/stopcontacten misschien wat overkill? Dunnere kabel?

3) zouden jullie nog een extra kabel liggen voor accu, zonnepanelen? Dezelfde pakken als die voor de laadpaal?

4) Kan ik gewoon 100 meter rollen pakken en dit knippen? Hoe kan ik met 1 trekdraad in 1 keer meerdere trekken over deze afstand? Er zit 1 trekdraad in.. grondkabel is stug..

Afstand is 50meter.

1. nee, mantelbuis beschermd niet tegen doorsteken, daar heb je echt de grondkabel voor nodig.
Wat je kan overwegen is dat je op bv 10-15 cm boven de mantelbuis een afzetlint mee ingraaft, zodat als er gegraven wordt men dit eerst tegenkomt als waarschuwing.

2. ook daar gebruik je eigenlijk grondkabel voor.

3.Dat is aan jou. Wil je een accu of zonnepanelen later plaatsen dan is het wel slim om maar één keer te graven. Welke je neemt hangt af van afstand en vermogen dat er overheen moet. Je wil niet dat hij smelt.

4 Van een rol van 100 meter kun je gewoon afsnijden, het trekkoord zal je waarschijnlijk eerst opnieuw moeten vervangen/doortrekken. Meestal zit er geen meters overlengte aan dat trekkoord zodat je als je het bv in vier stukken snijdt er genoeg is bij elk stuk om de kabel aan te monteren en genoeg grip te hebben aan het andere eind.

50 meter kabel doortrekken doe je niet even, dat gaat zwaar, zelfs met gewone YMVK en glijmiddel. Imo haast onmogelijk, de mantelbuis zal niet helemaal recht liggen en de kabel is ook niet recht, dat "schuurt" dus lekker ook al is de mantelbuis glad van binnen.
Waarschijnlijk wel mogelijk met een kabelput in het midden, en een man die trekt en een die invoert, en zorg dat de kabel vooraf recht uitgerold is. Anders draait je nieuwe trekkoord om de kabel.

Een kabel extra trekken in een buis, erbij, is lastiger dan ze gelijktijdig trekken.
Zelfs als je met de eerste kabel een trekdraad extra meetrekt zal deze meestal over afstand om de kabel draaien, naderhand een kabel trekken moet dan ook om die kabel getrokken worden wat veel extra wrijving oplevert (als het al niet meerdere keren om de kabel zit)
Maar ook daar kan (een ruime hoeveelheid) kabelglijmiddel uitkomst bieden.

Omdat je toch moet graven......een grondkabel YMVK-as hoeft niet in een mantelbuis, die leg je er gewoon gelijk in ipv later doortrekken.
De UTP kan je wel in Tyleen leggen/trekken, Tyleen is redelijk slagvast. Volgens mij slagvaster dan de mantelbuis, al ligt dat ook aan de wanddikte. Maar ook daar kun je een lintje boven leggen.
Maar dan is een mantelbuis met trekkoord misschien toch handiger dan een tyleenslang van 50 meter waar je een trekveer door moet steken.......al zou je een 80m glasvezeltrekveer kunnen huren, een 50 meter trekveer kopen op Amazon is haast net zo duur als 50 meter mantelbuis.

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 10-12-2024 00:46 ]

[Driehoek]

Workaholic schreef op maandag 9 december 2024 @ 22:17:
Deze week de tuin renoveren.. ik wil gelijk van de gelegenheid gebruiken om diverse kabels te leggen.
Had al eerder gevraagd hier, maar heb toch enige twijfels, graag jullie hulp:

Het idee is om 40 of 50mm mantelbuizen te halen:

En dan verdeeld over twee buizen (ik denk laadpaal + UTP apart) en de rest in de andere.

--
1x 4x6mm2 grondkabel te halen voor laadpaal
1x YMVK-as grondkabel 3x2.5 per rol 100 meter voor elektrisch hek
1x YMVK-as grondkabel 3x2.5 per rol 100 meter voor lampen in de tuin
1x YMVK-as grondkabel 3x2.5 per rol 100 meter voor stopcontact aansluitingen in de tuin
2x UTP CAT6A
---

1x tyleen (apart buiten de mantelbuis)

Vragen:
1) Is het overdreven om grondkabel te pakken als het al in een mantelbuis ligt? Beter voor vocht etc? Liever in 1 keer goed - maar als het niet nodig is, ook zonde van het geld.

2) Voor lampen/hek/stopcontacten misschien wat overkill? Dunnere kabel?

3) zouden jullie nog een extra kabel liggen voor accu, zonnepanelen? Dezelfde pakken als die voor de laadpaal?

4) Kan ik gewoon 100 meter rollen pakken en dit knippen? Hoe kan ik met 1 trekdraad in 1 keer meerdere trekken over deze afstand? Er zit 1 trekdraad in.. grondkabel is stug..

Afstand is 50meter.

Buisjes van 40 en zelfs 50mm krijg je snel spijt van als je iets moet toevoegen of als het grotere lengtes zijn. Iets duurder maar pvc buis (110mm of om kosten te besparen eventueel dunner) maakt je leven heel wat makkelijker. Omdat dat harde buizen zin, is het veel makkelijker om dingen door te voeren.

[Jeweetje]

@Teijgetje over langere lengtes of veel bochten gebruik ik een dun metselkoord met hieraan de bekende gele schuim oordopje.1 kant de (bouw) stofzuiger laten zuigen, andere kant iemand in laten voeren. Werkt als een speer. Metselkoord aansluitend vervangen voor trekdraad en kabel trekken
Grotere diameters boven 50mm wordt lastiger omdat de lucht snelheid in buis teveel afneemt.

[SpongeRob]

Teijgetje schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 00:18:
[...]

1. nee, mantelbuis beschermd niet tegen doorsteken, daar heb je echt de grondkabel voor nodig.
Wat je kan overwegen is dat je op bv 10-15 cm boven de mantelbuis een afzetlint mee ingraaft, zodat als er gegraven wordt men dit eerst tegenkomt als waarschuwing.

In onder andere Frankrijk en België gebruikt men daar (in FR verplicht) een waarschuwingsnet (Grillage Avertisseur) voor, die zijn doorgaans 20 of 30 cm breed en afhankelijk van de kleur van het net weet je dan wat voor leiding je tegen gaat komen.

[elektriekert]

Teijgetje schreef op maandag 9 december 2024 @ 23:44:
[...]

Het is geen halszaak om gewoon te krijgen wat je besteld.
De buitenruit hangt een beetje af van de grootte en situatie hoe dik je die wilt.
Bij grote ruiten of bij voetballende kinderen is een iets dikkere buitenruit (of folieglas bv 33.1) zekerder.
Bij kleinere ruiten is dat minder van belang.
De geluidwerende (en isolerende) eigenschapen hangen meer af van of ze gasgevuld zijn (argon) en of ze voorzien zijn van folie voor betere isolatie. Dit heeft meer invloed dan een millimeter dikker glas.

Maar er is dus geleverd wat je niet besteld hebt.
Ik zou het om laten wisselen, of, als de 4 mm voor de grote ruiten stevig genoeg is, ze het glas voor de inkoopprijs laten leveren.
Dat scheelt hen het werk van nieuwe ruiten bestellen en omzetten. (en dan pas volledig betaald krijgen)

Een groot nadeel van dezelfde dikte in dubbel of triple glas is dat buiten en binnen dan dezelfde resonantiefrequentie hebben en bepaalde frequenties er dan dus dwars doorheen gaan.

Laatst, ik meen in het HR+++ forum gelezen te hebben dat iemand met nieuwbouw bij een drukke weg in de buurt, het idee had dat vrachtwagens bij hem door de kamer reden. Hier was dus ook 3x 4mm geplaatst.

[Builder0411]

Dit is een uitdagende situatie, maar gelukkig zijn er manieren om het probleem aan te pakken. Hier is mijn advies gebaseerd op de twee opties die je noemt:


De tegel is al geplaatst op Qboard, wat vast zit met een sterke lijm (705-lijm).
Het probleem is dat je een stap hebt overgeslagen: de waterdichting (bijvoorbeeld een kimband met 685-pasta).
De tegels zijn groot (30x60 cm), waardoor reparaties lastig kunnen zijn zonder schade.
Aanbevolen aanpak:
Controleer de waterdichting van het omliggende gebied:
Kijk of de rest van de douche wel correct is voorzien van 685-pasta en kimband.
Als dit het enige ontbrekende gebied is, kan optie 1 (herstellen zonder de tegel te verwijderen) een haalbare oplossing zijn.
Optie 1: Herstellen zonder de tegel te verwijderen
Voorbereiding:
Zorg voor een flexibele afdichtingsoplossing die je kunt insmeren in de voegen en onder de tegel.
Gebruik een injector of spuitmond om afdichtingsmiddel (zoals PCI Lastogum of een gelijkwaardige waterdichte pasta) in de open voegen te krijgen.
Actie:
Zorg dat je de voegen rondom volledig dichtmaakt en afdicht.
Breng extra kimband aan op de randen van de tegel en smeer een extra laag 685-pasta aan de omliggende voegen en muren.
Controleer na droging met een waterdichtheidstest.
Optie 2: Tegel verwijderen en volledig herstellen
Voorbereiding:
Gebruik een tegelzaag om de tegel voorzichtig in kleinere stukken te zagen. Dit voorkomt schade aan het Qboard.
Verwijder de stukken voorzichtig met een platte beitel of tegelheffer.
Herstel de waterdichting:
Smeer een nieuwe laag 685-pasta over het volledige Qboard-oppervlak en breng kimband aan.
Zorg dat de kimband goed aansluit op de omliggende lagen.
Nieuwe tegel plaatsen:
Gebruik een sterke tegellijm zoals PCI Flexmörtel S1 om de nieuwe tegel vast te zetten.
Voegen afwerken met PCI Nanofug Premium of een ander geschikt voegmiddel.
Voordelen en nadelen van beide opties:
Optie 1 (zonder verwijderen):

Voordelen: Minder werk, geen risico op schade aan Qboard.
Nadelen: Waterdichting kan minder betrouwbaar zijn dan bij een volledige reparatie.
Optie 2 (tegel verwijderen):

Voordelen: Volledig waterdichte oplossing en garantie op duurzaamheid.
Nadelen: Meer werk, risico op beschadiging van Qboard.
Aanbevolen aanpak:
Ik zou optie 1 aanbevelen als de ontbrekende waterdichting klein en lokaal is. Voor grotere gebreken is optie 2 een veiligere keuze om toekomstige lekkages te voorkomen.

Ik zou echt contact zoeken met een expert als je zekerheid wil

[copykat]

Teijgetje schreef op maandag 9 december 2024 @ 23:24:
[...]


Nee, het is bijna onmogelijk om een dichte lijmlaag te krijgen.
Is ook niet de bedoeling, je zet de tegels zodat ze recht staan en uitlijnen met de vorige.
Als je een vol lijmbed er achter hebt kun je niets meer zetten, dan puilt de lijm er telkens onder uit.
Daarom check je bij de eerste tegel hoe de aanhechting is, dat moet ca 75-80% van het oppervlak zijn. Maar ook bij 50% zit de tegel goed vast.
Belangrijk is dat je alles horizontaal kamt, zodat vocht van een lekkage op zijn plaats blijft i.p.v van boven naar beneden loopt en je dus nooit weet waar je een probleem moet zoeken mocht dat zich voordoen.

check horizontaal kammen.

[...]

Nee dat dus niet, juist om de redenen die je noemt.

[...]

Geloof me, zoals ze vroeger tegelden, met gewone cementmortel, is voor de huidige goedbedoelende hobbyist een onmogelijke opgave. Even nog afgezien van dat gewone cementmortel voor geen meter hecht aan supergladde keramische tegels, of op de glazuurkant van tegels. Dus tegel over tegel ging sowieso niet.
Dat was een dikke klodder midden achterop en zetten, de randen/hoeken hadden vaak geen mortel, dat werd deels opgevuld met voegspecie in de voegen die 4 tot 5 mm breed waren.

Cement tegelen waag ik me niet aan teveel variabelen die de mist in kunnen gaan. Muurtje metselen is al oefening baart kunst. En schoon metselen is helemaal lastig.

Onder de noemer "hadden ze vroeger ook niet" valt dus de hele huidige werkwijze af, omdat ze de materiaaltechniek eenvoudigweg nog niet hadden.
Niet voor niets is er dus een werkvolgorde met moderne materialen om op te volgen.
Maar om daarvan delen over te slaan omdat ze dat vroeger ook niet hadden is een beetje het paard achter de wagen spannen.

Ik probeer meer te bedenken welk risico ik neem.😊 niet ontkennen dat de methode met kimband en afdichting beter is dan vroeger.
De kimband is om beweging op te vangen, soort bewapening. Neem ik aan . Snoeihard beton en kanaalplaat met zandcementen toplaag zal toch niet bewegen? Dus het gebrek aan kimband zal niet mijn grootste probleem zijn heb ik bedacht. Ik heb met een platte bokkepoot de muur en onderzijde laatste tegel besmeerd met 685 zodat in iedergeval de kit hechting goed is. (iemand schreef dat er dan een water wall kan ontstaan als de wand lekt. Maar ik probeer dat zogoed mogelijk te voorkomen.
1 bovenzijde laatste tegel afdekken met of 685 of tegellijm 705.(verlaagd plafond dus beide is niet zichtbaar) Zodat vocht condens vh douchen niet achter de tegels kan kruipen.
2 onderzijde brede voeg houden.
(hoeveel ruimte is "teveel"?)
De alles om mijn fuck up heen heb ik nu wel volgesmeerd met die 685 en morgen de tweede laag, emmer dus zat van dat spul. Vloer, wanden kimband in de overgangen.

[...]

Terwijl het de makkelijkste en meest snelle manier is om je fout te herstellen.
Tegel over tegel kan met 705 prima, niets mis mee.
Vroeger kon dat dan weer niet..........

Maar inderdaad wel afhankelijk van of je tegels kan krijgen.
Hetzelfde batchnummer is belangrijk voor tegels op één wand als je tekort komt, dáár zul je kleurverschil zien.
Als je een heel wandje doet maakt die batch weer minder uit, ook uit een andere batch zullen tegels nagenoeg dezelfde kleur zijn zodat het door de lichtval niet opvalt.
Elke wand zal namelijk door de lichtval er op een iets andere kleur lijken, ook al is het allemaal dezelfde batch.

mijn "probleem" dan is vermoedelijk dat mn kraan aansluiting te diep in de tegels komt.
Zal t uitmeten. Indien ik genoeg speling heb zal ik misschien toch inderdaad een tweede laag plaatsen. Als ik nog die tegels kan krijgen.
(kosten tegels en werk wegen niet op tegen herstelkosten bij een misschien optredende latere lekkage.)
Even mn vrouw overtuigen. 😁

[...]

Daar haal je jezelf meer troep en problemen mee op de hals dan je denkt.
Als je tegels kunt krijgen is optie 3, over tegelen nadat je het voorgestuct hebt voor hechting met 705 en daarna 685, echt de snelste, schoonste en 100% failsafe oplossing.

Dus even voor de zekerheid.
1 705 smeren , met een blokkwast? Of dikker? Op je tegels(ik neem aan de voegen dicht smeren bestaande tegels.)
2 685 en kimband er overheen.
3 weer laagje tegels doen.

[...]

Kit gaat bijna altijd lek, het is minder permanent als je denkt, ook krijg je vaak toch schimmel in de naad op sommige plekken.
Maar met een goede dikke, en brede, kitnaad kom je een eind, al is dat niet het mooiste.

Koop wel een echte neutrale Finisher om de naden mee af te strijken, gebruik je afwasmiddel dan maak je het oppervlak gelijk microporeus. En dan gaat zelfs de sanitairkit die schimmelbestendig is sneller schimmelen.

In ieder geval succes, hoe je het ook op gaat lossen, het wordt vast heel mooi.

Neutrale finisher heb je een linkje naar een goede? Of is elke finisher goed genoeg?
En is kit primer nog nodig? (ik las ergens dat voorstrijk zoals 099 met kwastje in de voeg smeren /sprayen betere kit hechting opleverde.)
Oftewel hoe kan ik de beste kitnaad maken in jou ogen?

Dank, het zal zeker mooi worden.
Maar echt deze stomme, nee monumentale, vergeet het niet foutje staat nu wel in mn hersens geëtst.
Verdomme gehaald , klaar gezet, tig keer uitgelegd aan mn vrouw nee het kan niet sneller want eerst dit dan dit dan voorstrijk overal op smeren ,dan de vloer storten en modelleren en dan wachten totdat het goed gedroogd is dan qboard er op plakken met 705 en dan kimband en pasta overal op smeren en dan pas kan ik tegelen........dus nee je hebt een volledig werkende douche dit is luxe... Geduld......
Gelul over of ik wel of niet een tegelsnijder moest huren bij boels of mn 45 euro mini natzager kon gebruiken resulteerde in 1 extra zak 705 lijm (kam 8mm ging best hard en wasmachine bak halen en beginnen.....
Blind voor de twee 685/063 emmers. En de duidelijk grijze muren.....
Echt ben nog steeds kwaad op me zelf, ben altijd pietje precies met dit soort dingen, voorbereiden, na lezen, controleren stappenplan beschrijven zodat je volgordes niet mis gaan en dan pas starten.
Mn eurocol boekje lag zelfs op mn buro naast de douchecel.

Vandaag even langs de tegelboer rijden, als ik op tijd in de buurt ben.
Kijken wat mn fuckup extra kost met extra tegels en zo.
😥

[Eric H]

copykat schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 11:47:
[...]

Mn eurocol boekje lag zelfs op mn buro naast de douchecel.

Je doet je onderschrift in dit geval wel eer aan

[Impry]

Van mijn tuindeuren is één van mijn kantschuiven (volgens mij noem je dit zo) kapot. Deze wil ik vervangen.
Ik krijg er hem alleen met geen mogelijkheid uit.
De kantschuif aan de bovenzijde heeft twee schroeven in zich.
De onderste niet, maar lijkt geen beweging in te zitten.
Iemand advies?







Bovenzijde:


Onderzijde, niet scherper te krijgen omdat telefoon niet verder er vanaf kan zonder de deur uit zijn scharnieren te halen.

[ Voor 8% gewijzigd door Impry op 10-12-2024 12:28 ]

[copykat]

Eric H schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 11:59:
[...]


Je doet je onderschrift in dit geval wel eer aan

En bedankt..

😥

[Builder0411]

[quote]Impry schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 12:26:
Van mijn tuindeuren is één van mijn kantschuiven (volgens mij noem je dit zo) kapot. Deze wil ik vervangen.
Ik krijg er hem alleen met geen mogelijkheid uit.
De kantschuif aan de bovenzijde heeft twee schroeven in zich.
De onderste niet, maar lijkt geen beweging in te zitten.
Iemand advies?

Misschien helpt dit?

Identificeer het bevestigingssysteem:

Het bovenste slot lijkt schroeven te hebben die je kunt verwijderen.
Het onderste deel lijkt echter geen zichtbare schroeven te hebben. Controleer of er misschien een verborgen schroef zit (bijvoorbeeld achter een plaatje of onder verf).
Controleer op verborgen bevestigingen:

Soms zitten er kleine dopjes of afdekkingen over schroeven. Gebruik een platte schroevendraaier om deze voorzichtig te verwijderen.
Gebruik een schroevendraaier of een inbussleutel:

Als er een inbusbout is, kan een juiste maat inbussleutel helpen om deze los te draaien.
Gebruik een kruiskop- of platte schroevendraaier als er gewone schroeven zichtbaar zijn.
Onderzoek of het mechanisme vast zit in een sleuf:

Het kan zijn dat het onderste slot in de deurstijl is geklikt of met een nokje vastzit. Gebruik een dunne platte schroevendraaier om het mechanisme voorzichtig los te wippen.
De deur verwijderen (indien nodig):

Als het slot echt niet loskomt, overweeg dan de deur uit de scharnieren te halen. Dit geeft je meer ruimte om het mechanisme vanaf de onderkant te inspecteren.
Roest of vuil verwijderen:

Indien er roest of vuil aanwezig is, spuit een beetje kruipolie (zoals WD-40) om het mechanisme losser te maken. Laat het enkele minuten inwerken.
Vervanging zoeken:

Zorg dat je een vervangende kantgrendel of meerpuntssluiting bij de hand hebt die compatibel is met jouw deurtype.

Als deze stappen niet werken, kan het zijn dat het mechanisme beschadigd of vastgeroest is. In dat geval kan een professional of een slotenmaker helpen om schade aan de deur te voorkomen.

[SpongeRob]

Impry schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 12:26:
Van mijn tuindeuren is één van mijn kantschuiven (volgens mij noem je dit zo) kapot. Deze wil ik vervangen.
Ik krijg er hem alleen met geen mogelijkheid uit.
De kantschuif aan de bovenzijde heeft twee schroeven in zich.
De onderste niet, maar lijkt geen beweging in te zitten.
Iemand advies?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bovenzijde:
[Afbeelding]

Onderzijde, niet scherper te krijgen omdat telefoon niet verder er vanaf kan zonder de deur uit zijn scharnieren te halen.
[Afbeelding]

Zit er geen schroef bovenin dat ovale gat?

[Impry]

@Builder0411 Dank, geen nieuwe input helaas.

Bovenste gat is duidelijk leeg.
Onderste lijk ik nu met zaklampje wel een afgebroken schroef oid te zien.

[copykat]

Builder0411 schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 11:39:
Dit is een uitdagende situatie, maar gelukkig zijn er manieren om het probleem aan te pakken. Hier is mijn advies gebaseerd op de twee opties die je noemt:


De tegel is al geplaatst op Qboard, wat vast zit met een sterke lijm (705-lijm).
Het probleem is dat je een stap hebt overgeslagen: de waterdichting (bijvoorbeeld een kimband met 685-pasta).
De tegels zijn groot (30x60 cm), waardoor reparaties lastig kunnen zijn zonder schade.
Aanbevolen aanpak:
Controleer de waterdichting van het omliggende gebied:
Kijk of de rest van de douche wel correct is voorzien van 685-pasta en kimband.

Ja enige fuck up is : achterwand niet ingesmeerd met 685 en achterwand vloer geen kimband.
Gelukkig moet ik de 5cm beide zijde nog plakken, strookjes zagen.
Dus alles is nu roze.
En overal zit kimband in de overgangen, zelfs in de hoek vd het muur-kozijn overtollige kimband snij ik na tegelen weg.
Andere zijde is tegel stuitend tegen kozijn vlak.

Als dit het enige ontbrekende gebied is, kan optie 1 (herstellen zonder de tegel te verwijderen) een haalbare oplossing zijn.
Optie 1: Herstellen zonder de tegel te verwijderen
Voorbereiding:
Zorg voor een flexibele afdichtingsoplossing die je kunt insmeren in de voegen en onder de tegel.
Gebruik een injector of spuitmond om afdichtingsmiddel (zoals PCI Lastogum of een gelijkwaardige waterdichte pasta) in de open voegen te krijgen.
Actie:
Zorg dat je de voegen rondom volledig dichtmaakt en afdicht.
Breng extra kimband aan op de randen van de tegel en smeer een extra laag 685-pasta aan de omliggende voegen en muren.
Controleer na droging met een waterdichtheidstest.
Optie 2: Tegel verwijderen en volledig herstellen
Voorbereiding:
Gebruik een tegelzaag om de tegel voorzichtig in kleinere stukken te zagen. Dit voorkomt schade aan het Qboard.
Verwijder de stukken voorzichtig met een platte beitel of tegelheffer.
Herstel de waterdichting:
Smeer een nieuwe laag 685-pasta over het volledige Qboard-oppervlak en breng kimband aan.
Zorg dat de kimband goed aansluit op de omliggende lagen.
Nieuwe tegel plaatsen:
Gebruik een sterke tegellijm zoals PCI Flexmörtel S1 om de nieuwe tegel vast te zetten.
Voegen afwerken met PCI Nanofug Premium of een ander geschikt voegmiddel.
Voordelen en nadelen van beide opties:
Optie 1 (zonder verwijderen):

Voordelen: Minder werk, geen risico op schade aan Qboard.
Nadelen: Waterdichting kan minder betrouwbaar zijn dan bij een volledige reparatie.
Optie 2 (tegel verwijderen):

Voordelen: Volledig waterdichte oplossing en garantie op duurzaamheid.
Nadelen: Meer werk, risico op beschadiging van Qboard.
Aanbevolen aanpak:
Ik zou optie 1 aanbevelen als de ontbrekende waterdichting klein en lokaal is. Voor grotere gebreken is optie 2 een veiligere keuze om toekomstige lekkages te voorkomen.

Ik zou echt contact zoeken met een expert als je zekerheid wil

Ik heb nog wat floor fix it liggen, van die zeer vloeibare tegellijm om holle tegels via de voeg te vullen.
Die zou ik voorzichtig in de voeg kunnen spuiten met een naald injector boven de laatste tegel zodat de lijm achter de tegel "vol loopt" en geheel gevuld is. (dit doet natuurlijk niks voor een lekke kitnaad)
De onderzijde vd tegel stukje muur en de vloer heb ik met 685 ingekwast 3x. Kleine cm speling gehouden ivm de vloertegel die er tegen aan komt.


Ik heb overig nog iets bedacht:
Stel ik gebruik een toplijst tegel, die afgeronde aan een kant. Of een door gekleurde die ik zelf afrond. Of een " composiete plint/strook" of gewoon de zelfde tegel maar dan een strookje van 7cm
Smeer onderzijde laatste tegel in met 705, dan kimband en 685.
Vervolgens een "plintje" plakken met zo'n composiete, of tegel met 705.
Indien netjes uitgevoerd kan je het verkopen als, "dit was de bedoeling en vinden we een mooi detail...."
Plintje van boven afkitten en de kimband met 685 zorgt voor afdichting zelfs als de "plint" zou doorlekken.
Ik heb nog 2 stroken in lengte, dus met keramieke zijkant, dus als ik die iets smaller maak heb ik een gelijkkleurige plint.

Zal een beetje zijn als dat enige tegeltje van een andere kleurbatch onder een keukenkastje in mn vorige huis van mn eerste keuken. (kwam er 1 te kort en die was minimaal iets geler. Niemand zag het maar ik wist het dus zag het..

Iedereen denkt owh mooi leuk detail.... En ik denk "restored fuckup"

[copykat]

Impry schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 13:37:
@Builder0411 Dank, geen nieuwe input helaas.

Bovenste gat is duidelijk leeg.
Onderste lijk ik nu met zaklampje wel een afgebroken schroef oid te zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Weet je welk model er gebruikt is?
Zoek die op op internet en vraag of ze detail foto's of een product schema hebben.
Dan weet je in iedergeval waar er bevestigingsgaten zijn. Ik neem aan dat onderzijde vastgezet kan worden.
Sommige hebben een lip die aan de onderzijde de deur zit als extra versteviging tegen openwrikken.
Misschien is die weg geverft?
(sterke magneet proberen, als die op je zijkant kleeft zal die lip ook magnetisch zijn.)
Anders klein stukje naast je slothuis onderzijde wegschuren om te zien of t hout of metaal is?

[Blomminator]

Blomminator schreef op zondag 8 december 2024 @ 20:26:
[...]

Kijk. Het was even hard werken om al die potjes leeg te eten, maar ze deden mij erg denken aan een Kerstklokjes. Dus zo zijn ze nu aan het harden.. En ga ik van buiten nog 'een beetje opleuken'

[Afbeelding]

Uiteraard ben ik hiermee doorgegaan, maar helaas is de betonstorting misgegaan. Kan niet goed zeggen waarom, want de vorige keer was het keihard. Nu is het.. tja.. beetje a la gips. Randjes kun je zo stukdrukken. en met een schroevendraaier druk het zo uiteen.
Vermoedelijk dus te weinig/veel water.

Baal ik wel dik van.. best wat arbeid voor niks, en 5 toetjes voor niks gegeten!

[dt_swiss]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

[hellum]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

Scheur onder dragende balk is meestal niet goed. Ik zou beginnen met stucwerk wat weg te bikken zodat je kunt zien wat hier onder zit. Maar eigenlijk zou je hier een professional bij moeten halen.

[MoosB]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

Weet je zeker dat dit slechts een scheur in het stucwerk is? Het lijkt meer op een betonnen (en constructieve) muur.

[irdc]

irdc schreef op maandag 9 december 2024 @ 14:05:
Mijn nieuwe kozijnen zijn zojuist geleverd.

Update:



Dit is een zijaanzicht van van mijn nieuwe kozijn; links zit beslag, rechts komt de spouwlat. De schroeven van het beslag gaan dus door het kozijn heen en komen er aan de andere kant weer uit. Dit is van een bekende kozijnenboer. Had ik niet opgelet dan had ik nu gaatjes in m’n dure luchtdichtheidsfolie gehad.

Wat moet je daar nou mee?

[ Voor 3% gewijzigd door irdc op 10-12-2024 17:57 ]

[dt_swiss]

MoosB schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 17:44:
[...]


Weet je zeker dat dit slechts een scheur in het stucwerk is? Het lijkt meer op een betonnen (en constructieve) muur.

Klopt, verkeerd aangegeven. Scheur lijkt in de 'voegen' te zitten. Het lijkt in eerste instantie op een scheur door gebrek aan dillatie (aldus scheurenwijzer). Wat ik echter niet zo tof vind, is dat deze onder de balk van het dak loopt. Direct ernaast is wel een muur aanwezig.

[copykat]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

Mn oude huis uit 1938 had dit ook maar dan uit de onderhoek vd balk. Meestal omdat de gording tordeert, wringt dan breekt soms dat hoekje los.
Jou scheur gaat richting de vloer. Dat lijkt er op dat t dak naar onderen en buiten duwt tegen je voor of achter gevel. Lekkage in je dak waardoor iets uitzet??
Als t kalkzandsteen stenen muur is dan zal vast t de voegen volgen.
Is het een tussenmuur? Of binnenste deel van een buitenmuur?
Is er aan de andere zijde ook schade?
Ik zie schroefgaten wat heeft daar gehangen?
(zomaar wat vragen die opkomen bij die foto.)

Wat je kan doen is het dicht smeren met wat stuc en kijken of het weer open trekt.
Als de scheur weer open trekt dan is het actief. Maar als je er iets meer expertise op los wilt laten.
Bouwkundige regelen via je opstal verzekering? Krijg je vast korting en anders kost het je 400 euro of zo.
(krijg je meteen een soort bouwkundig rapport zoals bij een huis aankoop. Altijd handig toch? )
Misschien ooit lekke goot geweest of iets bij buren er zijn zoveel mogelijkheden.
Jaren 70 heeft over het algemeen voldoende diepe palen met betonnen opzetters om grondwater verschil op te vangen. Althans hier in deze buurt. (heb je in die hoek tuin verzakkingen ?)
Er zijn zoveel variabelen zelfs dat het tijdens de bouw al verkloot was met metselen en daardoor een slechte plek blijft. (als de wind hard op je dak staat kan die ook vibreren en aan die gording trekken en duwen.)

[Wolly]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 17:50:
[...]


Klopt, verkeerd aangegeven. Scheur lijkt in de 'voegen' te zitten. Het lijkt in eerste instantie op een scheur door gebrek aan dillatie (aldus scheurenwijzer). Wat ik echter niet zo tof vind, is dat deze onder de balk van het dak loopt. Direct ernaast is wel een muur aanwezig.

Ik denk dat je verkeerd kijkt in Scheurenwijzer.

Scheur door onvoldoende oplegging
Een scheur kan ontstaan doordat de balk onvoldoende wordt ondersteund, waardoor een te grote druk op een te klein oppervlak plaatsvindt. De muur brokkelt af.
Herstel

Het herstel is sterk afhankelijk van de ernst van het probleem. Laat je dus adviseren door een constructeur. Zijn de scheuren niet stabiel? Ondersteun de balk dan extra.
Prioriteit: hoog

Onderneem direct actie! Dit gebrek tast de woning aan.

https://www.eigenhuis.nl/...zer-onvoldoende-oplegging

[nokiaan958GB]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

Ik zou de barsten leeg krabben, met stofzuiger stofvrij maken, met de plantenspuit iets bevochtigen en tot slot met de purspuit de barst volledig vullen.

[Teijgetje]

copykat schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 11:47:

mijn "probleem" dan is vermoedelijk dat mn kraan aansluiting te diep in de tegels komt.
Zal t uitmeten.

Daar zijn kraanverlenstukken voor, vanaf 10 mm.

Dus even voor de zekerheid.
1 705 smeren , met een blokkwast? Of dikker? Op je tegels(ik neem aan de voegen dicht smeren bestaande tegels.)
2 685 en kimband er overheen.
3 weer laagje tegels doen.

De 705 breng je schrapend aan met een vlakspaan, je brengt hooguit een mm vlakgesmeerd aan.
Het tegelwerk ziet er vlak uit, ik gebruik bij oude tegels een rei die je ook met stuccen gebruikt zodat je één vlak krijgt. Maar dat vlak ligt dus onder alle "toppen"die schoon blijven.
Vaak zit aan een lijmspaan aan één kant een gesloten zijde voor "schraapwerk/lijm weghalen".
Het hoeft echt maar heel dun, zodat je, na uitharding, een goede hechting hebt op de tegels en de 685 daarop weer vast zit. Op gladde oppervlakken vertrouw ik het niet helemaal, dan "pel" je het er redelijk makkelijk af (in mijn optiek).

Neutrale finisher heb je een linkje naar een goede? Of is elke finisher goed genoeg?
En is kit primer nog nodig? (ik las ergens dat voorstrijk zoals 099 met kwastje in de voeg smeren /sprayen betere kit hechting opleverde.)
Oftewel hoe kan ik de beste kitnaad maken in jou ogen?

Die van Den Braven is prima, die heeft ook een goede cleaner. Het gaat niet om de set in deze link maar om de producten.
Dus eerst goed schoonmaken/ontvetten en daarna pas kitten. Ik gebruik eigenlijk nooit een primer voor de voegen die je wilt kitten maar daar is wel wat voor te zeggen. Zorg nadat je de voeg die je wilt kitten ermee impregneert wel dat je de tegels weer helemaal schoon maakt voordat het opdroogt (keukenpaper of spons met water). En daarna de cleaner gebruikt.

Ik gebruik zelf altijd de kitrubbertjes van de Praxis, de gele (kan ze niet meer vinden?, maar deze ongeveer)
die zijn goedkoop en voldoen als je weet hoe je moet kitten. Het filmpje laat ook een hoop kitfouten zien die je moet vermijden.
Bij kitwerk dat onder de loep ligt plak ik toch vaak af, daarna de kit in model strijken zonder finisher.
Dan kan je nog eventuele fouten, zoals te weinig, bubbel, etc, bijwerken, zodat je overal genoeg kit hebt staan.
Daarna spuit je met finisher en haalt de tape weg, de kit daarop plakt dan niet meer, daarna nog een keer finisher en de kitvoegen glad maken en zorgen dat ze strak, zonder geknoei op de tegels, in de hoeken staan.
Werk altijd van laag naar hoog, je kunt dan beneden finisher gebruiken en boven droog houden.
Kit niet meer dan dat je snel af kan strijken, hoe sneller je werkt hoe mooier de kitafwerking.
Houdt het afwerkrubber een beetje schuin (45-60 graden tov de kitrichting) zodat je voegen tussen tegels niet uitdiept doordat het rubber plotseling iets in de voeg zakt, maar dit overbrugt doordat het rubber eerst een kant overbrugt en dan de andere wand.
Oefen eerst ergens op als je nooit gekit hebt.
Een goede kitspuit is belangrijk om een constante kitrups te spuiten, die van Bison werkt fijn.

Zijn de tegels echt glad dan hoef je (ik) niet af te plakken, maar zorg wel dat je de kit eerst in model zet zonder finisher.

Vroeger was het gezegde : "waar vakwerk ophoudt begint kitten" en deels blijft dat waar want goed en mooi kitten is ook een vak.
Mocht je zelf daar niet zo bedreven in zijn kijk dan voor een kitter in de buurt die het even wil kitten voor je.
Met kitvoegen staat of valt een badkamer.

Dank, het zal zeker mooi worden.

Vandaag even langs de tegelboer rijden, als ik op tijd in de buurt ben.
Kijken wat mn fuckup extra kost met extra tegels en zo.
😥

Wees niet te hard voor jezelf, iedereen maakt fouten en al doende leert men.
Het gaat er om hoe je ze dan netjes kan herstellen.
Ook ik heb genoeg fouten gemaakt toen ik het 40 jaar geleden leerde.

Wil je echt geen fouten maken dan moet je voortaan in bed blijven liggen.........

Succes.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 11-12-2024 08:41 ]

[Teijgetje]

[b]dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

De voegen zo ver en diep mogelijk schoonbikken/maken, voorbehandelen met eurocol 099, en vullen met cement. Nat in nat kan maar als je het eerst laat droger blijft het vocht langer in de specie/lijm zodat dit niet te snel uitdroogt en dan geen sterkte heeft.
Stenen met metselspecie, kalkzandstenen met kalkzandsteenlijm.

Opvullen met stuc heeft geen zin, gips kan geen krachten aan. Purschuim ook niet.
Stuccen doe je pas daarna, voordat je gaat behangen of als je het wil latexen.

[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 11-12-2024 01:07 ]

[Analamoebe]

MoosB schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 17:44:
[...]


Weet je zeker dat dit slechts een scheur in het stucwerk is? Het lijkt meer op een betonnen (en constructieve) muur.

Dit is gewoon stucwerk op cementbasis.
Waarschijnlijk zitten die scheuren er al tig jaar, dus de stuclaag afbikken tot er niks meer los zit en gewoon weer vullen met cementgebonden pleister.

[copykat]

Teijgetje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 01:00:
[...]

De voegen zo ver en diep mogelijk schoonbikken/maken, voorbehandelen met eurocol 099, en vullen met cement. Nat in nat kan maar als je het eerst laat droger blijft het vocht langer in de specie/lijm zodat dit niet te snel uitdroogt en dan geen sterkte heeft.
Stenen met metselspecie, kalkzandstenen met kalkzandsteenlijm.

Opvullen met stuc heeft geen zin, gips kan geen krachten aan. Purschuim ook niet.
Stuccen doe je pas daarna, voordat je gaat behangen of als je het wil latexen.

Dat was juist een beetje de bedoeling. Als de scheur beweegt/actief is, scheurt het snel weer open.
Het was meer een product om te zien of het een stabiele oude scheur is, wat vermoedelijk zo is omdat ze het met behangen gevuld hebben. Omdat t zolder is zou je dat even een tijdje zo kunnen laten.
Edit: Na een tijdje kijken en indien niet actief uithakken en repareren.
In mn oude huis waren er ook steen scheuren in de gevel.
1 geen delatatie in een rij van 12 huizen
2 stegen die op 1ste verdiepeing overbouwd waren.
3 palen rot gebied.
4 geen lateien boven de kozijnen maar balkjes die met halfhoutverbinding en spijker op willekeurige plek verlengt waren in de gootbak constructie.
Na fundering herstel kreeg je nog steeds zet scheuren. Vooral de binnen muur. Onderbalk moest los gezaagd worden en onder metselt op de nieuwe draag vloer.
Edit: Geen van de huizen was scheurvrij. Boven de dragende tuindeuren kozijnen was altijd wel een inzak scheur te zien. Steen reparatie voeg reparatie. Die huizen waren in de crisis gebouwd voor 50 jaar max en nu zitten veel mensen noodgedwongen (als er vervangen word worden de nieuwe huizen onbetaalbaar) in oude huizen van 70 jaar die eigenlijk hun levensduur al voorbij zijn. Core renovatie(constructie versteviging) is dan dermate prijzig dat veel mensen kiezen voor cosmetisch herstel.

Dan is inderdaad uit boren, hakken, betoncontact of zo er in dan reparatie cement er in en bewapenings gaas er over en dan afstucen. Dat soort huizen blijven gevoelig en beweging is niet te voorkomen, met houten vloeren en goedkope bouw.
* copykat is blij nu een betonnen huis uit 1980 te hebben.


Laatste edit: Zag net op funda dat (onder andere mijn oude) huizen gebouwd (1937/38) voor de stackering 8000 gulden, funderingherstelletje van 30k euro's in 2005 wat kost nu minimaal het dubbele, misschien wat zonnepanelen, dubbelglas/kunststof kozijnen, dak isolatie voor 490k vraagprijs staan...

"karakteristieke jaren 30 huizen in gezellige volksbuurt" klopt maar succes met je warmtepompverbruik....
Steeg was klamp gemetseld en je woonkamer muur isoleren betekend 10cm verliezen van je 320cm brede woonkamer. Die je dan natuurlijk als "knus" kan beschrijven... 🤪
Beetje side track maar stedelijke oudebouw is tegenwoordig alleen een goede koop als opknappertje om snel door te verkopen met winst. ( * copykat heeft er 20 jaar gewoond) starters woningen. In de huur worden deze woningen nu allemaal buurt voor buurt gesloopt omdat het te duur is om de vereiste labels te halen.

[ Voor 31% gewijzigd door copykat op 11-12-2024 14:21 ]

[Rukapul]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

Beton zelf lijkt gescheurd. Niet onschuldig.

Ik zou bij de buren kijken of het aan hun kant ook gescheurd is.

Overweeg om een expert opinie te vragen.

[Caelorum]

Teijgetje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 01:00:
[...]

De voegen zo ver en diep mogelijk schoonbikken/maken, voorbehandelen met eurocol 099, en vullen met cement. Nat in nat kan maar als je het eerst laat droger blijft het vocht langer in de specie/lijm zodat dit niet te snel uitdroogt en dan geen sterkte heeft.
Stenen met metselspecie, kalkzandstenen met kalkzandsteenlijm.

Opvullen met stuc heeft geen zin, gips kan geen krachten aan. Purschuim ook niet.
Stuccen doe je pas daarna, voordat je gaat behangen of als je het wil latexen.

Opvullen met cement heeft ook weinig zit. Dat spul heeft ook weinig treksterkte wat hier ook het probleem. Had het dat namelijk wel gehad, dan was die niet gescheurd.

[Beekforel]

Wij hebben een aanbouw met een doorgang van 1 meter breed. Er zitten nu schuifdeuren in, beetje en-suite achtig.

Vinden we verder prima, maar de deuren zijn niet heel geluiddicht. De ruimte is ons kantoor en het is af en toe gewenst hier rustig te kunnen werken. Dat gaat niet altijd prettig met twee kinderen in huis.

Iemand een suggestie om hier wat aan te doen? Ik dacht eerst ik vervang de schuifdeuren voor een gewone deur, maar ik wil het wel graag drempelloos houden en de deuren staan vaker open dan dicht. Ik ben bang de een draaiende deur dan gauw irritant gaat worden.

De schuifdeuren vervangen voor wat anders is prima, maar wat?

[Builder0411]

dt_swiss schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 15:58:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als iemand die veelal meeleest, toch iets posten. Jaren 70 woning, op zolder behang weggehaald. Duidelijke scheur in het stucwerk zichtbaar die ooit deels is opgevuld met kit o.i.d. scheur zit onder de draagbalk van het dak. Kom er niet helemaal uit wat/of ik er mee moet. Jullie een idee?

Reparatie-aanpak:
Gebruik van reparatiemortel:

Vul de scheur met een reparatiemortel zoals PCI Nanocret R2 (voor niet-structurele reparaties) of PCI Nanocret R4 (voor structurele reparaties).
Zorg dat de scheur volledig is opgevuld en gladgestreken met een plamuurmes.

Hiermee moet je het wel kunnen repareren. Mocht je vragen hebben neem dan contact op met een expert

[Builder0411]

Beekforel schreef op woensdag 11 december 2024 @ 12:58:
Wij hebben een aanbouw met een doorgang van 1 meter breed. Er zitten nu schuifdeuren in, beetje en-suite achtig.

Vinden we verder prima, maar de deuren zijn niet heel geluiddicht. De ruimte is ons kantoor en het is af en toe gewenst hier rustig te kunnen werken. Dat gaat niet altijd prettig met twee kinderen in huis.

Iemand een suggestie om hier wat aan te doen? Ik dacht eerst ik vervang de schuifdeuren voor een gewone deur, maar ik wil het wel graag drempelloos houden en de deuren staan vaker open dan dicht. Ik ben bang de een draaiende deur dan gauw irritant gaat worden.

De schuifdeuren vervangen voor wat anders is prima, maar wat?

Voor het verbeteren van de geluidsisolatie en het behoud van de functionaliteit van een schuifdeur zonder een draaideur te installeren, zijn er enkele oplossingen die je kunt overwegen:

Optie 1: Geluidsisolerende schuifdeur
Vervanging van de huidige deur: Kies voor een geluidsisolerende schuifdeur. Deze deuren hebben een kern die speciaal is ontworpen om geluid te dempen.
Zorg voor goede afdichting: Voeg een borsteldichting of rubberen strips toe aan de randen van de deur om kieren te minimaliseren waar geluid doorheen kan komen.

Optie 2: Dubbele schuifdeur
Extra deurpaneel: Overweeg om een dubbele schuifdeur te plaatsen (een tweede schuifdeur aan de andere kant). Hiermee creëer je een extra geluidsbarrière.
Voordelen: Dit behoudt de drempelloze functie van de ruimte, terwijl het geluid beter wordt gedempt.

Optie 3: Soft-close en strakke railsystemen
Controleer of de huidige schuifdeurrails correct zijn gemonteerd en soepel functioneren. Kies indien mogelijk voor een soft-close systeem dat strakker aansluit wanneer de deur gesloten is.
Dit voorkomt kleine openingen en vermindert geluid.

Optie 4: Alternatieve deuren zonder draaifunctie
Als een schuifdeur echt niet werkt, kun je overwegen een harmonicadeur of een pivotdeur te installeren. Deze deuren nemen minder ruimte in dan een traditionele draaideur en kunnen ook goed afsluiten.

Optie 5: Ruimte optimaliseren
Kijk of je naast een schuifdeur ook de muren rondom kunt optimaliseren met geluidsisolatie, zoals akoestische gipsplaten of muurpanelen. Dit helpt indirect met het verminderen van geluidslekkage.

Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb

[Beekforel]

@Builder0411 bedankt OpenAI, maar heb je ook een goede leverancier dan voor zo'n geluidsdichte schuifdeur? Voorbeelden op foto?

De muur is 30 cm dik, daar zit geen probleem in.

[ Voor 16% gewijzigd door Beekforel op 11-12-2024 13:52 ]

[copykat]

Beekforel schreef op woensdag 11 december 2024 @ 12:58:
Wij hebben een aanbouw met een doorgang van 1 meter breed. Er zitten nu schuifdeuren in, beetje en-suite achtig.

Vinden we verder prima, maar de deuren zijn niet heel geluiddicht. De ruimte is ons kantoor en het is af en toe gewenst hier rustig te kunnen werken. Dat gaat niet altijd prettig met twee kinderen in huis.

Iemand een suggestie om hier wat aan te doen? Ik dacht eerst ik vervang de schuifdeuren voor een gewone deur, maar ik wil het wel graag drempelloos houden en de deuren staan vaker open dan dicht. Ik ben bang de een draaiende deur dan gauw irritant gaat worden.

De schuifdeuren vervangen voor wat anders is prima, maar wat?

Goedkoopste is vermoedelijk dikke gordijnen er voor plaatsen. Is en geluid en warmte isolerend.
Klaar? Opzij schuiven met een bandje samenbinden en je hebt een "sfeer element"

[elektriekert]

Beekforel schreef op woensdag 11 december 2024 @ 13:51:
@Builder0411 bedankt OpenAI, maar heb je ook een goede leverancier dan voor zo'n geluidsdichte schuifdeur? Voorbeelden op foto?

De muur is 30 cm dik, daar zit geen probleem in.

Duidelijk de AI vertenwoordiger van PCI

[Antonl91]

Gister een pvc afvoer gemaakt, voldoende lijm gebruikt overal dacht ik. Gister na het een halve dag laten drogen ook getest met de tuinslang en geen lek kunnen vinden. Vandaag toch een druppeltje tegen gekomen, nu heb ik er nog wat extra lijm op gesmeerd maar ik kan natuurlijk nooit overal goed bij. Ik lees ook weer van alles online, maar mijn vraag is of er misschien bepaalde lijm soorten zijn die ik over de verbindingen kan smeren als extra stevigheid. Is in feite een sifon, maar echt druk komt er niet op te staan.

Ik las online iets van epoxy, maar ook seconde lijm en vulcaniserende tape. Maar dat lijkt mij niet iets wat het nog bij wijze van nog zeker 10 jaar gaat volhouden.

[theduke1989]

Zo heb bijna onze nieuwe badkamer klaar.
Nog een glaswand mist. En de kranen en douch.

Alles van Hansgrohe, was niet goedkoop. Vooral niet in de kleur (bronze brushed) anders past niet.

[theduke1989]

Garage is ook bijna klaar. Moet nog mijn AP Pro verbinde .

[theduke1989]

Keuken heb ik ook klaargemaakt voor verhuur

[Beekforel]

@theduke1989 is dit in Nederland? Ik vind de ramen wat afwijkend.

De keuken vind ik prachtig en totaal wat anders dan de badkamer, die niet perse mijn smaak is. Wel mooie grote ruimte!

[theduke1989]

Beekforel schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:23:
@theduke1989 is dit in Nederland? Ik vind de ramen wat afwijkend.

De keuken vind ik prachtig en totaal wat anders dan de badkamer, die niet perse mijn smaak is. Wel mooie grote ruimte!

Nee is in Duitsland (54310 Ralingen, Olk) we zijn het aan het voorbereiden voor airbnb.

De voortuin ga ik doen in 2025. Nu is het te koud en het Regent constant. Is niet ideaal voor betegeling.

[ Voor 12% gewijzigd door theduke1989 op 11-12-2024 21:29 ]

[elektriekert]

Antonl91 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:24:
Gister een pvc afvoer gemaakt, voldoende lijm gebruikt overal dacht ik. Gister na het een halve dag laten drogen ook getest met de tuinslang en geen lek kunnen vinden. Vandaag toch een druppeltje tegen gekomen, nu heb ik er nog wat extra lijm op gesmeerd maar ik kan natuurlijk nooit overal goed bij. Ik lees ook weer van alles online, maar mijn vraag is of er misschien bepaalde lijm soorten zijn die ik over de verbindingen kan smeren als extra stevigheid. Is in feite een sifon, maar echt druk komt er niet op te staan.

Ik las online iets van epoxy, maar ook seconde lijm en vulcaniserende tape. Maar dat lijkt mij niet iets wat het nog bij wijze van nog zeker 10 jaar gaat volhouden.

Ik weet niet hoe makkelijk je overal bij kan, maar je kan met een verfbrander (evt instelbaar, of met de vlam) de verbinding heet stoken totdat de pvc zacht is. Dan kan je de lijmverbinding loskrijgen.
Voorbeelden zijn wel te vinden op Youtube.

[Rukapul]

Caelorum schreef op woensdag 11 december 2024 @ 11:23:
[...]

Opvullen met cement heeft ook weinig zit. Dat spul heeft ook weinig treksterkte wat hier ook het probleem. Had het dat namelijk wel gehad, dan was die niet gescheurd.

Treksterkte is een aspect inderdaad.

Bij een gordingkap wordt het gewicht van het dakbeschot etc afgedragen op de gordingen. De gordingen moeten verankerd zijn in de dragende muren.

Als je de foto bekijkt dan zie je dat direct onder de gording een breuk in het beton zit.

Dat dit een probleem kan zijn is te zien als je de kracht ontleed in 2 vectoren. Kracht1 staat loodrecht op het dak en is goed want opgevangen door solide beton in die richting. Kracht2 loopt parallel aan de dakhelling. Dat is direct problematisch want de gording moet opgevangen worden door een stuk beton dat los van de rest zit en verder naar buiten geduwd kan worden.

Natuurlijk hoeft het geen acuut probleem te vormen. Het dak is immers een groot star geheel en zal wel wat marge hebben. Maar het voldoet waarschijnlijk niet meer hoe het constructief bedoeld was.

[louzy82]

theduke1989 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:57:
Zo heb bijna onze nieuwe badkamer klaar.
Nog een glaswand mist. En de kranen en douch.

Alles van Hansgrohe, was niet goedkoop. Vooral niet in de kleur (bronze brushed) anders past niet.

Mooie badkamer!

De vloer ziet er wel ontzettend glad uit. Als daar een druppel water op ligt is het glijden of zie ik dat verkeerd?

[theduke1989]

louzy82 schreef op donderdag 12 december 2024 @ 08:35:
[...]


Mooie badkamer!

De vloer ziet er wel ontzettend glad uit. Als daar een druppel water op ligt is het glijden of zie ik dat verkeerd?

Waar de douch is, daar zijn andere vloertegels geplaatst met grip.

[huppelepups]

Ik moet mijn vloer 25cm ophogen, op dit moment ligt er een niet geisoleerde kale betonvloer.
Omdat mijn huis goed geisoleerd gaat zijn, ga ik een WTW installeren. De ventilatiekanalen moeten alleen via de vloer omdat ik mijn plafond niet wil verlagen.
Ik heb hiervoor smalle instort ventilatiekanalen gekocht. Alleen nu loop ik tegen het volgende aan:
Ik kom net een paar cm tekort om de instortkanalen volledig in te storten. Ik zat er dus aan te denken om in ieder geval een paar cm in te storten en de overige cm's die ik niet verder kan ophogen uit de isolatie te snijden op de plekken waar de isolatie op de ventilatiekanalen ligt. Dit kan in principe vrij eenvoudig aangezien de kanalen in een lange rechte lijn liggen. De isolatie heb ik ook al gekocht dus deze kan niet dunner.

-Wat is de goedkoopste manier en het makkelijk/snelste materiaal om de kanalen deels in te storten? In totaal gaat het om 72m2, voor bijvoorbeeld vloeibaar zandcement zou ik ruim 2-3k kwijt zijn.
-Is er een makkelijkere manier hiervoor?

[Eric H]

Eerste wat mij te binnen schiet is schuimbeton.
Daarmee combineer je isolatie en cement(beton)laag om je kanalen in te leggen.
Dan zou ook de totale ophoging van je vloer lager uitkomen dan 25Cm

Maar misschien dat de echte specialisten hier meer over kunnen zeggen.

[Driehoek]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:23:
Ik moet mijn vloer 25cm ophogen, op dit moment ligt er een niet geisoleerde kale betonvloer.
Omdat mijn huis goed geisoleerd gaat zijn, ga ik een WTW installeren. De ventilatiekanalen moeten alleen via de vloer omdat ik mijn plafond niet wil verlagen.
Ik heb hiervoor smalle instort ventilatiekanalen gekocht. Alleen nu loop ik tegen het volgende aan:
Ik kom net een paar cm tekort om de instortkanalen volledig in te storten. Ik zat er dus aan te denken om in ieder geval een paar cm in te storten en de overige cm's die ik niet verder kan ophogen uit de isolatie te snijden op de plekken waar de isolatie op de ventilatiekanalen ligt. Dit kan in principe vrij eenvoudig aangezien de kanalen in een lange rechte lijn liggen. De isolatie heb ik ook al gekocht dus deze kan niet dunner.

-Wat is de goedkoopste manier en het makkelijk/snelste materiaal om de kanalen deels in te storten? In totaal gaat het om 72m2, voor bijvoorbeeld vloeibaar zandcement zou ik ruim 2-3k kwijt zijn.
-Is er een makkelijkere manier hiervoor?

[Afbeelding]

Krijg je op deze manier geen problemen met condensatie?

[huppelepups]

Driehoek schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:29:
[...]


Krijg je op deze manier geen problemen met condensatie?

Ik ga een folie over de ventilatiekanalen leggen voo het storten.

[Driehoek]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:31:
[...]


Ik ga een folie over de ventilatiekanalen leggen voo het storten.

Ik bedoelde binnenin de buizen. Warme vochtige lucht door een buis die op koud beton ligt. Ik dacht dat zulke buizen altijd binnen het geïsoleerd volume moesten zitten.

[TGEN]

Driehoek schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:34:
[...]


Ik bedoelde binnenin de buizen. Warme vochtige lucht door een buis die op koud beton ligt. Ik dacht dat zulke buizen altijd binnen het geïsoleerd volume moesten zitten.

Correct.

[huppelepups]

Driehoek schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:34:
[...]


Ik bedoelde binnenin de buizen. Warme vochtige lucht door een buis die op koud beton ligt. Ik dacht dat zulke buizen altijd binnen het geïsoleerd volume moesten zitten.

Maar is die condensatie erg op die plek?
Ik zou nog een folie onder de ventilatiebuizen kunnen leggen, dan zijn ze in ieder geval niet in contact met de betonvloer.

[TGEN]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:42:
[...]


Maar is die condensatie erg op die plek?
Ik zou nog een folie onder de ventilatiebuizen kunnen leggen, dan zijn ze in ieder geval niet in contact met de betonvloer.

Condensatie -> schimmelvorming -> sporen.

[huppelepups]

Eric H schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:29:
Eerste wat mij te binnen schiet is schuimbeton.
Daarmee combineer je isolatie en cement(beton)laag om je kanalen in te leggen.
Dan zou ook de totale ophoging van je vloer lager uitkomen dan 25Cm

Maar misschien dat de echte specialisten hier meer over kunnen zeggen.

Ik heb de isolatie (XPS platen) al gekocht en volgens mij is 14+5,5cm schuimbeton niet dik genoeg.

[WeerNsKlussers]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:44:
[...]


Ik heb de isolatie (XPS platen) al gekocht en volgens mij is 14+5,5cm schuimbeton niet dik genoeg.

Schuimbeton is pas vanaf 33 cm goed isolerend inderdaad.

Deze werden ons aangeraden om in te storten, die zijn zelf ook al geisoleerd: https://www.ventilatielan...duct-instortkanalen/1130/

Bij ons (en gok ook bij jou) zal het ook het laagste punt van het hele ventilatiesysteem zijn, dus onze overweging is dat eventuele condensatie er ook nooit meer uit kan. En dat wil je niet, zoals eerder wordt opgemerkt.

[huppelepups]

WeerNsKlussers schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:48:
[...]


Schuimbeton is pas vanaf 33 cm goed isolerend inderdaad.

Deze werden ons aangeraden om in te storten, die zijn zelf ook al geisoleerd: https://www.ventilatielan...duct-instortkanalen/1130/

Bij ons (en gok ook bij jou) zal het ook het laagste punt van het hele ventilatiesysteem zijn, dus onze overweging is dat eventuele condensatie er ook nooit meer uit kan. En dat wil je niet, zoals eerder wordt opgemerkt.

Ik heb naar die ventilatiekanalen gekeken maar daar uiteindelijk niet voor gekozen omdat ze hoger zijn en ik dan meer isolatie moet wegsnijden (en ze zijn rete duur, ik was nu al 1600 euro kwijt voor wat staal deze zijn nog 2x duurder). Ik ga een folie onder de kanalen leggen dan is in ieder geval het condensatie probleem opgelost.

https://www.ventilatiesho...nnect-systeem-220-x-55mm/

[TGEN]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:55:
[...]


Ik heb naar die ventilatiekanalen gekeken maar daar uiteindelijk niet voor gekozen omdat ze hoger zijn en ik dan meer isolatie moet wegsnijden (en ze zijn rete duur, ik was nu al 1600 euro kwijt voor wat staal deze zijn nog 2x duurder). Ik ga een folie onder de kanalen leggen dan is in ieder geval het condensatie probleem opgelost.

https://www.ventilatiesho...nnect-systeem-220-x-55mm/

De condensatie gebeurt in het ventilatiekanaal, omdat het kanaal in een koude omgeving ligt in vergelijking met warme binnenlucht die er doorheen stroomt. Vocht in die warme binnenlucht zal dus tegen de wand van het kanaal (binnenin) condenseren, en daar een voedingsbodem vormen voor schimmels.

[No Hands]

WeerNsKlussers schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:48:
[...]


Schuimbeton is pas vanaf 33 cm goed isolerend inderdaad.

Dat is een wat verwarrende opmerking. Schuimbeton heeft gewoon een Rd waarde. Pas vanaf 33 cm heb je genoeg dikte en dus isolatiewaarde om in aanmerking te komen voor de ISDE bedoel je denk ik.
Met 20cm heb je een Rd van 2. Is sommige situaties is dat prima.

@huppelepups je moet eerst een dunne laag isolatie op dat beton leggen, een paar cm XPS bijvoorbeeld. Dan pas je ventilatiekanalen. Als je ze zo op dat beton legt dan komt er over twee jaar een topic waarin jij je afvraagt wat die gekke lucht uit je ventilatie systeem is en waarom je zo veel moet hoesten.

[-JB-]

Naast de schimmelvorming wil je de ventilatie buizen van je WTW systeem binnen de geïsoleerde schil hebben liggen. Anders koelt de lucht als of af voordat het je huis ingeblazen wordt.

Instorten in het beton onder je isolatie is dus geen goed idee. Wellicht kan de vloer opbouwen t/m de isolatie en daarna de lucht kanalen uit de bovenkant van je isolatie snijden?

Neem aan dat je geen houten verdiepingsvloer hebt waar je e.e.a. in kwijt kan?

[huppelepups]

TGEN schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:02:
[...]

De condensatie gebeurt in het ventilatiekanaal, omdat het kanaal in een koude omgeving ligt in vergelijking met warme binnenlucht die er doorheen stroomt. Vocht in die warme binnenlucht zal dus tegen de wand van het kanaal (binnenin) condenseren, en daar een voedingsbodem vormen voor schimmels.

Hoezo zou die koudebrug niet voldoende onderbroken worden door de folie tussen de betonvloer en de instortkanalen? Ik zat te denken aan Alkraflex.

[huppelepups]

-JB- schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:24:
Naast de schimmelvorming wil je de ventilatie buizen van je WTW systeem binnen de geïsoleerde schil hebben liggen. Anders koelt de lucht als of af voordat het je huis ingeblazen wordt.

Instorten in het beton onder je isolatie is dus geen goed idee. Wellicht kan de vloer opbouwen t/m de isolatie en daarna de lucht kanalen uit de bovenkant van je isolatie snijden?

Neem aan dat je geen houten verdiepingsvloer hebt waar je e.e.a. in kwijt kan?

Opzich zou ik die isolatie en instortkanalen wel kunnen omdraaien ja, krijg je een soort heteluchtverwarming. Is ook beter voor die vloerverwarming aangezien daar dan weer meer massa is op de plekken waar geen kanalen zitten. Ik zou dan de afstand tussen de vloerverwarming en isolatie (dus om de instortkanalen heen) en de vloerverwarming samen met het storten van de vloerverwarming kunnen opvullen.
Beetje gedoe alleen omdat de instortkanalen al helemaal uitgelegd zijn.

Ik heb wel een houten verdiepingsvloer, maar de balken hiervan zullen deels inzicht blijven.

[Tommie12]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:55:
[...]


Ik heb naar die ventilatiekanalen gekeken maar daar uiteindelijk niet voor gekozen omdat ze hoger zijn en ik dan meer isolatie moet wegsnijden (en ze zijn rete duur, ik was nu al 1600 euro kwijt voor wat staal deze zijn nog 2x duurder). Ik ga een folie onder de kanalen leggen dan is in ieder geval het condensatie probleem opgelost.

https://www.ventilatiesho...nnect-systeem-220-x-55mm/

Met die folie ga je dat condensatie probleem niet oplossen.

Het gaat om condensatie IN de ventilatiekanalen omdat ze aan de buitenkant te koud worden.
Als daar vochtig stof begint op te hopen, gemengd met wat huidschilfers etc, dan krijg je daar schimmels en nadien ook sporen die door het huis verspreid worden.

[Jeweetje]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:45:
[...]


Opzich zou ik die isolatie en instortkanalen wel kunnen omdraaien ja, krijg je een soort heteluchtverwarming. Is ook beter voor die vloerverwarming aangezien daar dan weer meer massa is op de plekken waar geen kanalen zitten. Ik zou dan de afstand tussen de vloerverwarming en isolatie (dus om de instortkanalen heen) en de vloerverwarming samen met het storten van de vloerverwarming kunnen opvullen.
Beetje gedoe alleen omdat de instortkanalen al helemaal uitgelegd zijn.

Ik heb wel een houten verdiepingsvloer, maar de balken hiervan zullen deels inzicht blijven.

Is de enige goede manier, anders ga je echt last met schimmelvorming krijgen in je kanalen.
Kijk voor xps snijder of piepschuim snijder om de kanalen eruit te zagen.
Spiraal verwarmt met stroom zal de schoonste werkwijze zijn denk ik.

[Saint2Saint]

theduke1989 schreef op donderdag 12 december 2024 @ 10:46:
[...]


Waar de douch is, daar zijn andere vloertegels geplaatst met grip.

Ah, dat verklaart het kleurverschil. Nu zie (en snap) ik ook hoe je afwatering naar je douchegoot hebt gedaan. Netjes!

[TGEN]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:30:
[...]


Hoezo zou die koudebrug niet voldoende onderbroken worden door de folie tussen de betonvloer en de instortkanalen? Ik zat te denken aan Alkraflex.

Als je dat kan modelleren in bijvoorbeeld Ubakus dat er geen schimmelgroei verwacht wordt met die folie (ik kon Alkraflex zelf niet vinden in Ubakus) aan de binnenkant van het kanaal, dan kan het inderdaad. Maar ik verwacht dat dat niet gaat lukken.

[TGEN]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:45:
[...]


Opzich zou ik die isolatie en instortkanalen wel kunnen omdraaien ja, krijg je een soort heteluchtverwarming. Is ook beter voor die vloerverwarming aangezien daar dan weer meer massa is op de plekken waar geen kanalen zitten. Ik zou dan de afstand tussen de vloerverwarming en isolatie (dus om de instortkanalen heen) en de vloerverwarming samen met het storten van de vloerverwarming kunnen opvullen.
Beetje gedoe alleen omdat de instortkanalen al helemaal uitgelegd zijn.

Ik heb wel een houten verdiepingsvloer, maar de balken hiervan zullen deels inzicht blijven.

Dit lijkt me voor jouw situatie met de materialen die je hebt ook de beste oplossing. Isolatie eerst onderop, en daarop je vloer storten, met kanalen en vloerverwarming.

[No Hands]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:45:
[...]


Opzich zou ik die isolatie en instortkanalen wel kunnen omdraaien ja, krijg je een soort heteluchtverwarming. Is ook beter voor die vloerverwarming aangezien daar dan weer meer massa is op de plekken waar geen kanalen zitten. Ik zou dan de afstand tussen de vloerverwarming en isolatie (dus om de instortkanalen heen) en de vloerverwarming samen met het storten van de vloerverwarming kunnen opvullen.
Beetje gedoe alleen omdat de instortkanalen al helemaal uitgelegd zijn.

Ik heb wel een houten verdiepingsvloer, maar de balken hiervan zullen deels inzicht blijven.

Je kan de gok nemen en het op jouw manier doen zodat je die kanalen niet hoeft aan te passen maar de kans dat je er later heel erg spijt van krijgt is nogal groot. We proberen je te helpen he, we zitten hier geen sprookjes te vertellen.

[WeerNsKlussers]

No Hands schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:03:
[...]


Dat is een wat verwarrende opmerking. Schuimbeton heeft gewoon een Rd waarde. Pas vanaf 33 cm heb je genoeg dikte en dus isolatiewaarde om in aanmerking te komen voor de ISDE bedoel je denk ik.
Met 20cm heb je een Rd van 2. Is sommige situaties is dat prima.

@huppelepups je moet eerst een dunne laag isolatie op dat beton leggen, een paar cm XPS bijvoorbeeld. Dan pas je ventilatiekanalen. Als je ze zo op dat beton legt dan komt er over twee jaar een topic waarin jij je afvraagt wat die gekke lucht uit je ventilatie systeem is en waarom je zo veel moet hoesten.

Dat is ook waar, ik zou wel willen beargumenteren dat als je voor die Rd van 2 gaat met schuimbeton, dat er dan betere manieren zijn om te isoleren/je vloer te storten. (En dat is dan weer precies wat Huppelepups aan het doen is )

Overigens is de bouwbesluit isolatiewaarde voor vloer renovatie vastgesteld op 2.5, dus dan heb je minstens 25 cm schuimbeton nodig.

[nokiaan958GB]

huppelepups schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:23:
Ik moet mijn vloer 25cm ophogen, op dit moment ligt er een niet geisoleerde kale betonvloer.
Omdat mijn huis goed geisoleerd gaat zijn, ga ik een WTW installeren. De ventilatiekanalen moeten alleen via de vloer omdat ik mijn plafond niet wil verlagen.
Ik heb hiervoor smalle instort ventilatiekanalen gekocht. Alleen nu loop ik tegen het volgende aan:
Ik kom net een paar cm tekort om de instortkanalen volledig in te storten. Ik zat er dus aan te denken om in ieder geval een paar cm in te storten en de overige cm's die ik niet verder kan ophogen uit de isolatie te snijden op de plekken waar de isolatie op de ventilatiekanalen ligt. Dit kan in principe vrij eenvoudig aangezien de kanalen in een lange rechte lijn liggen. De isolatie heb ik ook al gekocht dus deze kan niet dunner.

-Wat is de goedkoopste manier en het makkelijk/snelste materiaal om de kanalen deels in te storten? In totaal gaat het om 72m2, voor bijvoorbeeld vloeibaar zandcement zou ik ruim 2-3k kwijt zijn.
-Is er een makkelijkere manier hiervoor?

[Afbeelding]

Een nuttige discussie over je vloeropbouw is dit.
Blijkbaar heb je niet overal een vertikale koof of holle wand en zullen de kanalen wel in de vloer moeten.

Om meerdere redenen moet je inderdaad de kanalen niet op en in het koude beton willen leggen.

Heb hier als afwerkvloer over de vloerverwarming destijds Eco2floor gietdekvloer overwogen en achteraf spijt dat ik dat niet gedaan heb

[Zwartoog]

Antonl91 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:24:
Gister een pvc afvoer gemaakt, voldoende lijm gebruikt overal dacht ik. Gister na het een halve dag laten drogen ook getest met de tuinslang en geen lek kunnen vinden. Vandaag toch een druppeltje tegen gekomen, nu heb ik er nog wat extra lijm op gesmeerd maar ik kan natuurlijk nooit overal goed bij. Ik lees ook weer van alles online, maar mijn vraag is of er misschien bepaalde lijm soorten zijn die ik over de verbindingen kan smeren als extra stevigheid. Is in feite een sifon, maar echt druk komt er niet op te staan.

Ik las online iets van epoxy, maar ook seconde lijm en vulcaniserende tape. Maar dat lijkt mij niet iets wat het nog bij wijze van nog zeker 10 jaar gaat volhouden.

Had je het uiteinde ook opgeschuurd, afgeschuind, gereinigd en niet te oude PVC lijm gebruikt? Vooral schuren is essentiëel.

Beste is natuurlijk om de boel uit elkaar te halen en nog een keer te doen.