[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Jeweetje]

@FreezingPixels leuk idee en ontwerp. Aan de zijde van de boekenkast dient het blad goed verankerd te zijn. Aan achterzijde kun je blad dan stuk inde muur zelf verwerken, zodat het daar ook verankerd zit.
Aan vrije zijde ontkom je niet aan een stalen driehoek. Zoals reeds genoemd dient het blad zelf ook licht en stijf te zijn. Eventueel T slot profielen infrezen zou een optie zijn.

[Tdv98]

FreezingPixels schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:57:
Wellicht dat jullie nog een geniale ingeving hebben?! Ik wil graag een 'zwevend' bureau maken in m'n kantoor maar de doorbuiging wordt te groot als ik deze alleen op de achter en zijkant vast zet. Ik heb dus iets van support nodig aan de kopse kant maar ik wil de zwevende look niet verliezen. Ook wil ik het bureau maar 18mm dik hebben, aangezien MDF hier niet zo geschikt voor is zal ik waarschijnlijk voor multiplex gaan en dit netjes afwerken.
Paar oplossingen:
-Metalen frame maken en die vast zetten op de muur. Zie onderste quick and dirty sketch.
-Metalen staander maken geklemd tussen plafond en vloer waar een drager op zit. Ik kan alleen niet in de vloer schroeven wegens vloerverwarming.
-Planken drager?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Desnoods een stalen hoeklijn / koker in het blad integreren wordt het blad wel dikker van.
Of een stalen kabel vanuit het plafond naar de hoek van het blad.

[pman63]

Arbo-technisch niet echt verantwoord maar dat moet je zelf weten, wil je het stevig dan ontkom je niet aan een stalen frame wat aan de korte kant in de kast is weggewerkt en onder je bureaublad en in de wand doorloopt . Door die balk komt je bureau dan waarschijnlijk weer net iets te hoog omdat je ander tegen die balk aanzit met je knieën. En als je ooit iets anders wilt moet je alles weer slopen. Een zit-sta bureau met een mooie monitor-arm lijkt mij dan ook veel beter.

[webber87]

dollyking schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 11:59:
[...]


en je erfgrens is diagonaal, en het andere stuk is van je buurman/vrouw?

Yes klopt! Anders had ik niet zo ingewikkeld gedaan haha

[webber87]

pietje belhamel schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 15:25:
[...]


Volgens mij zoek je een hoge stijfheid bij een laag soortelijk gewicht. Heb geen bouwkundige achtergrond maar kijk eens naar sandwich panels zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden als scheidingsmuurtjes tussen toiletten of high pressure laminate. [Weet niet in hoeverre de term HPL overlapt met sandwich panel.]

Je muur moet het wel kunnen dragen. Een keer teveel leunen op de hoek rechtsonder en je trekt het bureaublad uit de muur of [interessanter] de muur uit het plafond. Idem als het blad gaat veren.

Ja ik dacht ook een HPL. We kennen het vaak als Trespa, maar er zijn andere varianten. Maar Trespa is IMHO niet echt mooi. Wellicht een goede multiplex? Maar denk dat je wel extra moet ondersteunen.

[JBS]

copykat schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:08:
[...]

1 ik denk dat je een houten constructie moet gebruiken.
Dat frame kan meer sturdy in elkaar geschroeft worden dan met metal studs.
2 ik zou niet koud klemvast tegen de metalen binten bouwen maar wat uitzet, compriband gebruiken tussen muurtje en onderzijde dak bint om een beetje flex re houden.
A vanwege misschien condensatie uit metalen contructie. (word hij koud in de winter?)
B beweging met harde wind vh dak en die bint, dakspant er zit altijd een beetje "opvang beweging" in grote dak oppervlakken en piepgeluidjes in harde wind om dat de bint trilt tegen je binnen tussenmuurtje lijkt me niet fijn met slapen. (als t een slaap kamer word.) 2 stroken compriband kost je niet de kop en het hous meteen ook geluid tegen tussen ruimte 1 en 2.
3 Onderzijde zo'n kunststof goot gebruiken waar je aan de onderzijde met tag kit het vast plakt op je vloer.
Heb je met bouwen een mooi stabiel punt. Recht van links naar rechts en haaks onder middelpunt bint/dakspant. Hoef je iets minder met loodlijn en laser te werken tijdens het bouwen.
4 30 30 hart hart vertikaal en op deurknop hoogte een dwarsbalk. (minste kans op deuk in gips dan door handvat.) en 30,30 heeft minder flex in je platen. En je kan dubbel gipsen met 50% verschuiving.

5 deurkozijn is makkelijker vast te zetten op 2en3tjes dan metal stud.

Mij 2 cents zegmaar. Maar dit is gebaseerd op mijn eigen ervaring en niet een profesional mening.

Dank voor je suggesties!
Alvast twee vragen daarover:

1. Wat voor kunststof goot bedoel je precies voor op de vloer? Bedoel je dit bij 3 ook tegen de metalen spant aan? Daar volg ik je beschrijving nog niet helemaal.
2. Mogelijk deels gerelateerd aan m'n eerste vraag: Hoe zou je het houten frame met aan de bovenkant compriband bevestigen aan de stalen spant?

[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 31-10-2024 20:01 ]

[doktervictor]

FreezingPixels schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:57:
Wellicht dat jullie nog een geniale ingeving hebben?! Ik wil graag een 'zwevend' bureau maken in m'n kantoor maar de doorbuiging wordt te groot als ik deze alleen op de achter en zijkant vast zet. Ik heb dus iets van support nodig aan de kopse kant maar ik wil de zwevende look niet verliezen. Ook wil ik het bureau maar 18mm dik hebben, aangezien MDF hier niet zo geschikt voor is zal ik waarschijnlijk voor multiplex gaan en dit netjes afwerken.
Paar oplossingen:
-Metalen frame maken en die vast zetten op de muur. Zie onderste quick and dirty sketch.
-Metalen staander maken geklemd tussen plafond en vloer waar een drager op zit. Ik kan alleen niet in de vloer schroeven wegens vloerverwarming.
-Planken drager?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat je bij een laminaat of sandwich uitkomt voor je bureaublad vanwege de sterke die je zoekt. HPL bijvoorbeeld, hier een voorbeeld van een bedrijf die het verkoopt. Ik zou het een interessant vinden of het evt met Dibond ook zou kunnen, vind ik persoonlijk een mooi materiaal, maar geen referentie kunnen vinden. HPL en Dibond zijn erg dun, dus met 2 platen verlijmd en een fineer erop zit je nog prima binnen de 18mm.

Outside of the box moest ik nog denken aan keerwanden. Die zijn er van beton en van high density plastic. Je hebt wel een uitdaging om die stabiel ondersteboven te monteren en in het geval van beton een dingetje met Gewicht, maar je hoeken en doorhang hoef je je geen zorgen over te maken

[TheJVH]

Wij zijn boven de oude plankenvloer eruit aan het slopen en tussen de balken isoleren (geluid) en nieuwe underlayment platen aan het plaatsen. Nu gebruik ik tong-en-groef platen van 244x60 waarbij je volgens voorschrift de naden niet boven een balk hoeft te maken. Echter vind ik dat de platen in de hoeken (waar 3 platen bij elkaar komen) best wel veel speling hebben, als ik op een hoekpunt sta dan zakt ie zo 2/3mm in ten opzichte van de plaat ernaast. Ik heb de tong-en-groef zo goed strak mogelijk aan laten sluiten en hij is goed geschroefd in de balken. Gaat dit later een probleem vormen, of ben ik te pietje precies en merk je hier later niets meer van? Er komt nog droogbouw vloerverwarming overheen met houtvezelplaten en dan laminaat.

[twain4me]

TheJVH schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 21:44:
Wij zijn boven de oude plankenvloer eruit aan het slopen en tussen de balken isoleren (geluid) en nieuwe underlayment platen aan het plaatsen. Nu gebruik ik tong-en-groef platen van 244x60 waarbij je volgens voorschrift de naden niet boven een balk hoeft te maken. Echter vind ik dat de platen in de hoeken (waar 3 platen bij elkaar komen) best wel veel speling hebben, als ik op een hoekpunt sta dan zakt ie zo 2/3mm in ten opzichte van de plaat ernaast. Ik heb de tong-en-groef zo goed strak mogelijk aan laten sluiten en hij is goed geschroefd in de balken. Gaat dit later een probleem vormen, of ben ik te pietje precies en merk je hier later niets meer van? Er komt nog droogbouw vloerverwarming overheen met houtvezelplaten en dan laminaat.

Voor een vloer zou ik de naden gewoon ondersteunen 1 keer springen en je gaat er gewoon doorheen (vraag maar niet hoe ik dat weet)

[copykat]

JBS schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 19:58:
[...]
Dank voor je suggesties!
Alvast twee vragen daarover:

1. Wat voor kunststof goot bedoel je precies voor op de vloer? Bedoel je dit bij 3 ook tegen de metalen spant aan? Daar volg ik je beschrijving nog niet helemaal.
2. Die kunststof goot is een soort plastic lineaal in de breedte van 2 en 3 tje niet perse nodig. Een spat lijn of een laserlijn werkt ook om goed strak je muur op te bouwen.
3. Mogelijk deels gerelateerd aan m'n eerste vraag: Hoe zou je het houten frame met aan de bovenkant compriband bevestigen aan de stalen spant?

Compriband is puur voor afdichting, opvulling speling, niet voor bevestiging. Ik zou boven tegen de spant de muur opsluiten tussen twee afwerk delen die links en rechts vastgezet zijn als je die mogelijkheid hebt..
Dan hoef je niet te boren in de spant. Als t even kan wil je dat vermijden.
Ik weet niet of je klossen kunt klemmen in de spant of metalen klemmen kan gebruiken.
Maar anders moet je gaten boren in de spant, draad tappen, en dan met bouten de bovenste balk van je muur vast schroeven in de getapte gaten.

[TheGhostInc]

TheJVH schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 21:44:
Er komt nog droogbouw vloerverwarming overheen met houtvezelplaten en dan laminaat.

Maak je niet druk, die droogbouw vloerverwarming werkt al als drukverdeler. En het laminaat doet dat ook nog een keer dunnetjes over.

[CPM]

Iemand die weet wat voor een type voetventiel dit is?

Ik denk een Heimeier maar ik kan het exacte type niet vinden.
Ik wil info vinden over hoe dit voetventiel werkt. Als ik hem namelijk helemaal opendraai met bij het witte stelschroefje komt er water uit en draai je de schroef er als ware uit. Nu wil ik hem maximaal open hebben maar geen water in de woonkamer.

[ Voor 33% gewijzigd door CPM op 01-11-2024 09:29 ]

[copykat]

@CPM weet je zeker dat het een voetventiel is en niet een misplaatste thermostaatkraan?

Er zullen vast electrisch bedienbare voetventielen zijn om op afstand de flow in te regelen maar ik weet niet of er ook thermische voetventielen zijn die op basis van uitvoer temp vh CVwater meer of minder open gaan.
Het lijkt gewoon op een kraan waar je een thermostaat op moet klikken.

[The Eagle]

CPM schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 09:28:
Iemand die weet wat voor een type voetventiel dit is?

Ik denk een Heimeier maar ik kan het exacte type niet vinden.
Ik wil info vinden over hoe dit voetventiel werkt. Als ik hem namelijk helemaal opendraai met bij het witte stelschroefje komt er water uit en draai je de schroef er als ware uit. Nu wil ik hem maximaal open hebben maar geen water in de woonkamer.
[Afbeelding]

Dat lijkt me geen voetventiel; die pakken over het algemeen zowel de aan- als de afvoer mee, niet slechts een van beiden.
Dus ik zou verwachten dat er ooit een gewone knop op heeft gezeten

[CPM]

The Eagle schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 11:49:
[...]

Dat lijkt me geen voetventiel; die pakken over het algemeen zowel de aan- als de afvoer mee, niet slechts een van beiden.
Dus ik zou verwachten dat er ooit een gewone knop op heeft gezeten

Nee die zit boven aan de radiator. Wat jij bedoeld is een onderblok. Heimeier heeft meer type regelbare ventielen.

[CarpeVentum]

Voor mijn tv-kast meets kinderbureau project ben ik op zoek naar een goede lak/olie voor eiken meubelpanelen. Ik wil de uitstraling van het natuurlijke eikenhout beschermen, maar wel enigszins tegen vocht en kinderderrie beschermen.

Wat zijn goede opties? Ik ben bekend met namen als Osmo & Trae-lyx maar weet niet wat voor deze toepassing het meest geschikt is.

[b.akkes]

@CarpeVentum Ik heb zojuist voor mijn eiken badkamermeubel Skylt Original 5510 gebruikt. Het is een zeer matte kleurloze lak, dus de natuurlijke uitstraling van het hout blijft behouden, ben erg blij met het resultaat! Ik heb nog geen ervaring met de slijtvastheid, maar die zou goed moeten zijn. Het is in ieder geval een goede om te overwegen.

[hpmkruit]

b.akkes schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 15:47:
@CarpeVentum Ik heb zojuist voor mijn eiken badkamermeubel Skylt Original 5510 gebruikt. Het is een zeer matte kleurloze lak, dus de natuurlijke uitstraling van het hout blijft behouden, ben erg blij met het resultaat! Ik heb nog geen ervaring met de slijtvastheid, maar die zou goed moeten zijn. Het is in ieder geval een goede om te overwegen.

Ik heb onze eikenhouten salontafel ook met Skylt behandeld afgelopen jaar. 3 lagen aangebracht en na zwaar gebruik een jaar later niks te merken van slijtage.

[JBS]

copykat schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 00:25:
[...]

Compriband is puur voor afdichting, opvulling speling, niet voor bevestiging. Ik zou boven tegen de spant de muur opsluiten tussen twee afwerk delen die links en rechts vastgezet zijn als je die mogelijkheid hebt..
Dan hoef je niet te boren in de spant. Als t even kan wil je dat vermijden.
Ik weet niet of je klossen kunt klemmen in de spant of metalen klemmen kan gebruiken.
Maar anders moet je gaten boren in de spant, draad tappen, en dan met bouten de bovenste balk van je muur vast schroeven in de getapte gaten.

Check, ik snap de toepassing van compriband.

Hieronder twee foto's van de stalen spant. Welke werkwijze zou je hierbij hanteren om het frame hieraan te bevestigen?

Nog een aanvullende vraag: Wat voor kunststof goot bedoel je precies voor op de vloer? Het betreft een houten verdiepingsvloer, eventueel kan een balk daar ook eenvoudig op geschroefd kunnen worden?

[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 01-11-2024 19:54 ]

[Driehoek]

CarpeVentum schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 15:30:
Voor mijn tv-kast meets kinderbureau project ben ik op zoek naar een goede lak/olie voor eiken meubelpanelen. Ik wil de uitstraling van het natuurlijke eikenhout beschermen, maar wel enigszins tegen vocht en kinderderrie beschermen.

Wat zijn goede opties? Ik ben bekend met namen als Osmo & Trae-lyx maar weet niet wat voor deze toepassing het meest geschikt is.

Wij hebben Rubio Monocoat oil plus 2c gebruikt (vensterbanken, eettafel, tv-meubel, trap) in combinatie met de precolor.

[copykat]

JBS schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 19:53:
[...]
Check, ik snap de toepassing van compriband.

Hieronder twee foto's van de stalen spant. Welke werkwijze zou je hierbij hanteren om het frame hieraan te bevestigen?

Ik denk stukken "balk" aka klossen klem in de holte van de H balk klemmen desnoods met tac kit als extra fixeer en zorgen dat het voldoende uitsteekt om aan de onderzijde een balk te kunnen schroeven. Vervolgens een lengte balk gebruiken om de ene kant af te sluiten.
En andere zijde het zelfde als de muurframe staat.
Je kan er ook voor kiezen om de muur aan 1 zijde van de balk op te bouwen.(minder massief.)
Zelfde principe klossen klemmen in je stalen profiel om een 2 en 3tje op vast te schroeven. Kan dan vlak zijn langs de rand vd balk.
Lengte balken er tegen aan en klem tussen je horizontale spanten. (houten balken van je dak.)
Vast schroeven tegen je klossen en aan je spanten met wat compriband tussen je muurframe balk en je dakplaat.

Nog een aanvullende vraag: Wat voor kunststof goot bedoel je precies voor op de vloer? Het betreft een houten verdiepingsvloer, eventueel kan een balk daar ook eenvoudig op geschroefd kunnen worden?

Owh houten vloer? Ik dacht beton. Dan is het handig als je op een vloer balk kan uit komen.
Indien dit lastig is kan je 1 verdieping lager op de plek waar de muur komt tussen de vloer balken dwarsleggers plaatsen om je muurtje extra te ondersteunen op de vloerplanken.
Of nog beter las je daar inbouwkasten hebt of al een muur in t midden de "load" door verdelen naar de vloer er onder.

Dit was mn oude zoldertrap opening.

Ik heb met 2en3tjes rechthoeken gemaakt die op de hoeken met de vloer en plafondbalk vast geschroeft zijn.
En over die balken heb ik een dikke balk gelegd die tegen mn zoldervloer planken precies onder mn zolder tussen muurtje zat. Zodat het gewicht vd muur via die balk en de rechthoeken op mn dikkere begane vloerbalken rusten. (zo krijg je een box vorm.)
Vervolgens een raamframe gemaakt en horizontaal met osb 12mm af gewerkt (60 breed zodat ik het om hoog kreeg.) op de plaat naden horizontaal ook een balkje en dan vertikaal met gipsplaat af gewerkt..

Ik heb je een pm gestuurd voor wat inspiratie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Zwartoog]

FreezingPixels schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:57:
Wellicht dat jullie nog een geniale ingeving hebben?! Ik wil graag een 'zwevend' bureau maken in m'n kantoor maar de doorbuiging wordt te groot als ik deze alleen op de achter en zijkant vast zet. Ik heb dus iets van support nodig aan de kopse kant maar ik wil de zwevende look niet verliezen. Ook wil ik het bureau maar 18mm dik hebben, aangezien MDF hier niet zo geschikt voor is zal ik waarschijnlijk voor multiplex gaan en dit netjes afwerken.
Paar oplossingen:
-Metalen frame maken en die vast zetten op de muur. Zie onderste quick and dirty sketch.
-Metalen staander maken geklemd tussen plafond en vloer waar een drager op zit. Ik kan alleen niet in de vloer schroeven wegens vloerverwarming.
-Planken drager?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Multiplex is niet geschikt voor zulke oppervlakten, dat trekt kom. Betonplex bijft doorgaans rechter, maar is gelijk ook een stuk zwaarder.

Een grenen of hardhouten (bv eiken) tafelblad zou dit wel kunnen zonder al te veel doorhangen. Maar is ook een stuk zwaarder. Stevige verankering linksachter in de muur is noodzakelijk.

Het fijnste is als je hem toch een beetje kunt ondersteunen, al is het maar halverwege. Met een stalen steun zoals deze voeg je aanzienijke draagkracht toe zonder dat het ruimtelijk effect teveel verloren gaat:


Geen idee waar je dit kunt kopen overigens...

[Sport_Life]

De koplamp van mijn e bike is stuk , dus die wil ik vervangen. Hij kan worden aangesloten op de accu (12v?).

Nu heb ik deze gezien https://budgetfietsonderd...dGf7eNn9tvGIaAtHqEALw_wcB maar hoe verbind ik de draadjes precies? Er zitten nu 2 losse draadjes op de eBike (oude fiets lamp is eraf gerukt)

[orf]

Sport_Life schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 09:37:
De koplamp van mijn e bike is stuk , dus die wil ik vervangen. Hij kan worden aangesloten op de accu (12v?).

Nu heb ik deze gezien https://budgetfietsonderd...dGf7eNn9tvGIaAtHqEALw_wcB maar hoe verbind ik de draadjes precies? Er zitten nu 2 losse draadjes op de eBike (oude fiets lamp is eraf gerukt)

Het lijkt erop dat er twee draden uitkomen:
https://handleidingkwijt.com/axa-blueline-30-fietslamp/

[ThinkPad]

ThinkPad schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:28:
TL;DR: Boven hoofd een flink gat boren in plafond: hoe zoveel mogelijk stofvrij werken?
[...]

@TGEN @Fraggert @TheJVH @1nsane Dank allen voor jullie suggesties. Het eerste gat heb ik iemand de bouwstofzuiger erbij laten houden, maar dat gaf alsnog vrij veel gruis en fijnstof in de kamer Voor het tweede gat heb ik een soort 'jig' / boormal gemaakt. Enerzijds omdat de boor best wel aan de wandel ging, ondanks de centreerboor. En anderzijds om stof af te zuigen. Met twee pluggen en schroeven vastgemaakt aan het plafond zodat ik m'n handen vrij had (moet toch nog e.e.a bijwerken dus die gaatjes smeren we wel weer dicht).

Moet zeggen, dit werkte perfect Volgens mij is 95% van het stof de stofzuiger in gegaan.



Paar reststukjes OSB plaat op elkaar geschroefd, gat gemaakt (decoupeerzaag) met diameter van de diamantboor en toen vanaf de zijkant met een speedboor naar die opening geboord zodat daar de stofzuiger in kan. En met een reststukje laminaat ondervloer (blauwe folie) de booropening nog verder afgedicht en kruis ingesneden zodat de boor erdoor kon (op de foto al bijna helemaal weggesleten )

ThinkPad schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:28:
Heb een 63mm diamantboor (tot nu toe een aanrader voor die €35 trouwens).
[...]

Deze boor van het merk 'Vevor' is ook een aanrader voor dat geld . Na ontvangst wat twijfels erover (ik zag geen diamant) maar na even geboord te hebben was de verf van de tanden en bleek er daadwerkelijk diamant aanwezig te zijn. Beton lukt met enig geduld, wapening doorboren red hij met heeeeel veel geduld ook wel denk ik (maar heb ik niet gedaan, toen ik voor 1/3e in wapening zat ben ik gestopt en rest verder uitgekapt). Gasbeton vloog hij doorheen, baksteen en kalkzandsteen heeft hij ook geen enkele moeite mee verwacht ik. Als je de boor kan koelen met water heb je er met beton nog wat langer plezier van verwacht ik.

Er zit een SDS-koppeling op, maar dat snap ik niet zo goed. Je mag er niet mee hameren (dan sla je de tanden kapot verwacht ik) en SDS-koppeling heeft altijd wat speling waardoor de boor best wel ging wiebelen, ondanks de centreerboor! Ik heb hem daarom in de normale spankop gebruikt. In combinatie met boormal werkt dat prima. Van onderaf boren was wel zwaar, maar qua stof afvoeren beter denk ik. Ik deed elke 2s ofzo de boor even klein stukje laten zakken zodat het stof weggezogen kon worden.

Gewoon rustig aan en de boor het werk laten doen. Mijn Metabo boorhamer blijkt gelukkig iets van een slipkoppeling te hebben, want toen ik op 2/3e was blokkeerde de boor toch af en toe even (denk omdat die sleuven in de zijkant hapten in het beton).

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 03-11-2024 07:04 ]

[Sport_Life]

orf schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 10:53:
[...]


Het lijkt erop dat er twee draden uitkomen:
https://handleidingkwijt.com/axa-blueline-30-fietslamp/

Ja klopt, maar hoe verbind ik die ? Gewoon met een tape eromheen?

[PalingDrone]

Sport_Life schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 11:14:
[...]

Ja klopt, maar hoe verbind ik die ? Gewoon met een tape eromheen?

Solderen en een krimpkousje?

[pman63]

Eerst het krimpkousje om de draad schuiven dan solderen en dan het krimpkousje over het gesoldeerde deel krimpen. Wat ook kan is een kroonsteentje maar dat gaat wel roesten na verloop van tijd. Of anders met stekkers.

[timovd]

@Sport_Life zitten er geen "mannetjes" stekkers bij om aan het draad te krimpen en vervolgens in het vrouwtje van de lamp te steken? En waarschijnlijk dan ook 2 stuks krimpkous.

[RobertMe]

Ter aanvulling op @PalingDrone & @pman63, je hebt ook krimpkousen waar soldeer in zit, in het midden. Als je dan zorgt dat die soldeer mooi over de (gestripte) draden zit (bv even beide uiteinden in elkaar draaien) kun je daarna de krimpkous verwarmen zoals je normaal doet en "loopt de soldeer ook meteen uit". En en je dus in een keer klaar.

[Fraggert]

@ThinkPad job well done mate

[Piet91]

Ik zit hier met een overweging.

In de keuken hebben we 6 spotjes boven het werkblad.
3 12V spots in een koof boven de wasbak(deel) en 3 12V(?) spots in zo'n driehoekspot onder de bovenkastjes.

Ik was van plan om die eerste 3 door LED GU10 te vervangen. Ik dacht altijd dat de trafo nagenoeg onbereikbaar in die koof lag, maar heb pas even de spots losgehaald en ik kon zo de trafo pakken.
Energiebesparing door LED is gering (~4.2W vs. 20W p/stuk) maar het scheelt een trafo.
(en onze voorraad lampen kan door minder soorten fittingen versimpeld worden)

Maar ik zit nu ook te kijken naar die driehoekspots. Die worden de laatste jaren al minder; minder fel en af en toe knipperen ze ook. Ik ben bang dat de trafo het probleem geeft. Probleem is dat die trafo wél moeilijk bereikbaar is. Boven de bovenkastjes zit ook een koof en daar ligt (voor zover ik weet) de trafo.
Die koof is deels los te schroeven maar is aan de bovenkant/langs het plafond en zo'n 30cm. verticaal langs de muur gekit. In het gunstigste geval kan ik die plank naar boven 'scharnieren' als ik dat verticale kitrandje door snij.

Maar dan is de vraag; waar vervang ik dit mee? Ik heb geen zin om weer een trafo in die koof te leggen.
Nu zijn er ook wel 230V spots die mogelijk in zo'n driehoek-geval passen maar ik wil eigenlijk zoveel mogelijk maken dat het makkelijk te vervangen is; dus geen proprietary spul.
Zo heeft Ikea ook wel LED-strips en spots maar dat is dus ook allemaal proprietary gebeuren en ook nog eens met drivers. (en TRÅDFRI waar ik geen behoefte aan heb).
Die driehoekspots zijn onder de bovenkastjes geschroefd en ik heb het liefst dat ik deze gaten min of meer zou kunnen hergebruiken; dus ook geen verlichting dat nog meer schroefgaten vereist.

Zijn er Tweakers die tips hebben voor eenvoudige onderbouwverlichting voor leuke prijs die direct op 230V is aan te sluiten? Dimbaar is niet nodig, dan moeten we immers ook de schakelaar en alles voor gaan vervangen.

[1nsane]

Vraagje, de vrouw had 2 van deze units gekocht:

https://www.gamma.nl/asso...ag-nacht-sensor/p/B538311

Netjes opgehangen maar, toen ik de boel bij daglicht aanzette, gingen ze beiden aan.

Afstelling zit er niet op.

Een lampje op de sensor schijnen deed ook niks.

Nu wil het geval dat de verdeeldoos waarop ik ze aan heb gesloten, geen aarde had liggen.

Misschien obvious question maar hebben dit soort sensoren daadwerkelijk aarde nodig?

Het staat in de handleiding benoemd dat ze geaard aangesloten moeten worden maar het is een buitenlamp dus ik twijfel of dit écht nodig of dat het safety is of dat ze bij iets minder dan vol daglicht al aanspringen.

Hebben dit soort lampen daadwerkelijk aarde nodig voor de functie van de sensoren? Of zijn ze gewoon heel gevoelig?

[The Eagle]

Weet je 100% zeker dat je de goede versie hebt? Is er met licht/donker en bewegingssensor namelijk.

Aarde zou niet uit moeten maken.

Als je ze aanzet overdag, gaan ze dan vanzelf weer uit naar verloop van tijd? Is meestal wel het geval bij inschakeling namelijk.
En dan bij schemering of donker werken ze gewoon.

[1nsane]

The Eagle schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:43:
Weet je 100% zeker dat je de goede versie hebt? Is er met licht/donker en bewegingssensor namelijk.

Aarde zou niet uit moeten maken.

Als je ze aanzet overdag, gaan ze dan vanzelf weer uit naar verloop van tijd? Is meestal wel het geval bij inschakeling namelijk.
En dan bij schemering of donker werken ze gewoon.

Beiden zijn keurig op licht/donker, gechecked op de doos en type. Misschien heb ik te weinig geduld en/of wellicht was het al iets te schemerig?

Ik weet niet wat voor implementatie ze gekozen hebben maar zoals gezegd, wellicht heeft die interne schakeling toch aarde nodig om te schakelen?

Ik heb ze volgens handleiding aangesloten.

Op de kroonsteentjes zat er 1 fasedraad, 1 aardedraad en 2 nuldraden.

[procaliber]

@1nsane
Heb je de slechte reviews gelezen?
Ik zou ze retour doen en lampen uitzoeken die je wel kan instellen.

[Ronald.42]

Die hele lampen met ingebouwde schemerschakelaar heb ik opgegeven.

Ik heb een losse schemerschakelaar in combinatie met een tijdklok.
Ze gaan aan als het gaat schemeren en uit op een vaste tijd.

De schemerschakelaar heeft een losse sensor die je ergens buiten plaatst.
2 draadjes naar binnen waar dan het stukje elektronica hangt met een potmetertje waar je de hoeveelheid lux kunt instellen.
Dan blijft het spul mooi droog en gangbaar.

Dat geklooi in die lampen vol met spinnen etc. Was ik wel klaar mee.

[thijsco19]

1nsane schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:15:
Vraagje, de vrouw had 2 van deze units gekocht:

https://www.gamma.nl/asso...ag-nacht-sensor/p/B538311

Netjes opgehangen maar, toen ik de boel bij daglicht aanzette, gingen ze beiden aan.

Afstelling zit er niet op.

Een lampje op de sensor schijnen deed ook niks.

Nu wil het geval dat de verdeeldoos waarop ik ze aan heb gesloten, geen aarde had liggen.

Misschien obvious question maar hebben dit soort sensoren daadwerkelijk aarde nodig?

Het staat in de handleiding benoemd dat ze geaard aangesloten moeten worden maar het is een buitenlamp dus ik twijfel of dit écht nodig of dat het safety is of dat ze bij iets minder dan vol daglicht al aanspringen.

Hebben dit soort lampen daadwerkelijk aarde nodig voor de functie van de sensoren? Of zijn ze gewoon heel gevoelig?

Kan zijn dat ze een cyclus moeten doorlopen. Als ze er nog hangen, even kijken of ze morgenochtend uit zijn.

[ben2513]

Op onze keukengroep zijn te veel apparaten aangesloten. Oven, waterkoker, vaatwasser, air fryer en zelfs nog een inductiekookplaat die in een gewoon stopcontact kan. Meestal gaat het niet mis maar vanavond wel twee keer toen wij voor een groot diner aan het koken waren. Dit wil ik graag oplossen.

De air fryer staat in de bijkeuken, dus dat is makkelijk, ik leg gewoon een kabel door de kruipruimte. Maar wat betreft de overige apparaten (staan alle in de keuken) wil ik graag twee extra groepen plaatsen. Één voor de oven en één voor de inductiekookplaat.

Voor de oven trek ik ook een gewone kabel. Maar omdat wij t.z.t. onze keuken willen verbouwen wil ik voor de inductiekookplaat alvast een dikkere kabel trekken.

Nu vraag ik me af welk soort kabel voor alle soorten inductiekookplaten geschikt is? Voor nu achter een 16A automaat met een gewone wcd maar t.z.t. dan uiteraard met periplex

Zit ik met een YMvK kabel 5x6 goed? Ik zal de wcd's door een elektricien laten plaatsen en ook de meterkast laten aanpassen. Dus dat komt wel goed. Ik koop en trek alleen de kabels.

Bij voorbaat dank!

[elektriekert]

ben2513 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 20:49:
Op onze keukengroep zijn te veel apparaten aangesloten. Oven, waterkoker, vaatwasser, air fryer en zelfs nog een inductiekookplaat die in een gewoon stopcontact kan. Meestal gaat het niet mis maar vanavond wel twee keer toen wij voor een groot diner aan het koken waren. Dit wil ik graag oplossen.

De air fryer staat in de bijkeuken, dus dat is makkelijk, ik leg gewoon een kabel door de kruipruimte. Maar wat betreft de overige apparaten (staan alle in de keuken) wil ik graag twee extra groepen plaatsen. Één voor de oven en één voor de inductiekookplaat.

Voor de oven trek ik ook een gewone kabel. Maar omdat wij t.z.t. onze keuken willen verbouwen wil ik voor de inductiekookplaat alvast een dikkere kabel trekken.

Nu vraag ik me af welk soort kabel voor alle soorten inductiekookplaten geschikt is? Voor nu achter een 16A automaat met een gewone wcd maar t.z.t. dan uiteraard met periplex

Zit ik met een YMvK kabel 5x6 goed? Ik zal de wcd's door een elektricien laten plaatsen en ook de meterkast laten aanpassen. Dus dat komt wel goed. Ik koop en trek alleen de kabels.

Bij voorbaat dank!

Ga je met de “toekomstige” inductieplaat ook een EV laden over 30+ meter afstand?
5x 2,5kwadraat is voldoende voor een 3-fase of 2x fase (kookgroep) + aarde.

[Skidmarks]

Ik ga het plafond met gipsplaten afwerken AK en de naden dichtsmeren. Zowel het plafond van het dakkapel als het schuine dak.



Hoe kan ik het beste de overgang maken van het schuine dak naar het plafond van het dakkapel? Met gewoon papieren voegband of vouwbare voegband met metalen band erin zoals deze? https://www.amazon.nl/Fix...-gipsplaten/dp/B00FHXGTO6

Of zijn er betere opties om een strakke lijn te krijgen, het is ca 325 cm lang.

[Loft]

1nsane schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:15:
Vraagje, de vrouw had 2 van deze units gekocht:

https://www.gamma.nl/asso...ag-nacht-sensor/p/B538311

Netjes opgehangen maar, toen ik de boel bij daglicht aanzette, gingen ze beiden aan.

Afstelling zit er niet op.

Een lampje op de sensor schijnen deed ook niks.

Nu wil het geval dat de verdeeldoos waarop ik ze aan heb gesloten, geen aarde had liggen.

Misschien obvious question maar hebben dit soort sensoren daadwerkelijk aarde nodig?

Het staat in de handleiding benoemd dat ze geaard aangesloten moeten worden maar het is een buitenlamp dus ik twijfel of dit écht nodig of dat het safety is of dat ze bij iets minder dan vol daglicht al aanspringen.

Hebben dit soort lampen daadwerkelijk aarde nodig voor de functie van de sensoren? Of zijn ze gewoon heel gevoelig?

Ik zou niet weten waarom er een aarde draad nodig is om te kunnen schakelen. Technisch gezien kan dat zonder.
Het kan echter zijn dat de unit intern wel die aarde draad nodig heeft om goed te kunnen werken. Geen idee of dat kan.

Los van die discussie, in de handleiding staat expliciet dat je een aarde draad nodig hebt.
Ook staat er vermeld dat er geen LED lampen in kunnen -> dus altijd meer/hoger verbruik met deze lampen.

Ik zou ze terug brengen. En je vrouw thuis de volgende keer iets beter laten uitzoeken wat /niet past

[GudZ]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 21:09:
Ik ga het plafond met gipsplaten afwerken AK en de naden dichtsmeren. Zowel het plafond van het dakkapel als het schuine dak.

[Afbeelding]

Hoe kan ik het beste de overgang maken van het schuine dak naar het plafond van het dakkapel? Met gewoon papieren voegband of vouwbare voegband met metalen band erin zoals deze? https://www.amazon.nl/Fix...-gipsplaten/dp/B00FHXGTO6

Of zijn er betere opties om een strakke lijn te krijgen, het is ca 325 cm lang.

Strakke lijn doe je met een hoekprofiel

[Zwartoog]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 21:09:
Ik ga het plafond met gipsplaten afwerken AK en de naden dichtsmeren. Zowel het plafond van het dakkapel als het schuine dak.

[Afbeelding]

Hoe kan ik het beste de overgang maken van het schuine dak naar het plafond van het dakkapel? Met gewoon papieren voegband of vouwbare voegband met metalen band erin zoals deze? https://www.amazon.nl/Fix...-gipsplaten/dp/B00FHXGTO6

Of zijn er betere opties om een strakke lijn te krijgen, het is ca 325 cm lang.

Hoekprofielen (zie schuine zijde onder) en 2 afdeklatten (horizontaal, is geen 90 graden hoek) gebruiken:


De vraag is sowieso of je dit met alleen gips netjes kunt krijgen: overgang dakkapel en dak lijkt me een bron van scheurvorming.

(ps: die scheur in de gipsplaat links was m'n eigen onkunde)

[bbbrumbrum]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 21:09:
Ik ga het plafond met gipsplaten afwerken AK en de naden dichtsmeren. Zowel het plafond van het dakkapel als het schuine dak.

[Afbeelding]

Hoe kan ik het beste de overgang maken van het schuine dak naar het plafond van het dakkapel? Met gewoon papieren voegband of vouwbare voegband met metalen band erin zoals deze? https://www.amazon.nl/Fix...-gipsplaten/dp/B00FHXGTO6

Of zijn er betere opties om een strakke lijn te krijgen, het is ca 325 cm lang.

Die met kunststof versteviging erin, top spul!

Van Trim-tex had ik die geloof ik, ook veel steviger en makkelijker te verwerken dan papier.

[1nsane]

Loft schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 21:25:
[...]


Ik zou niet weten waarom er een aarde draad nodig is om te kunnen schakelen. Technisch gezien kan dat zonder.
Het kan echter zijn dat de unit intern wel die aarde draad nodig heeft om goed te kunnen werken. Geen idee of dat kan.

Los van die discussie, in de handleiding staat expliciet dat je een aarde draad nodig hebt.
Ook staat er vermeld dat er geen LED lampen in kunnen -> dus altijd meer/hoger verbruik met deze lampen.

Ik zou ze terug brengen. En je vrouw thuis de volgende keer iets beter laten uitzoeken wat /niet past

Er staat geschikt voor LED “nee” in de specificatie van de site zelf maar dat geloof ik niet zo.

Althans, misschien dat daarom de sensoren niks doen maar ze branden wel keurig

Van de week maar eens een losse aardedraad trekken om te testen. Wie weet.

Terugbrengen gaat niet meer want ik had ze al aangepast zodat de ymvk niet van achteren erin hoeft. Zo erg vind ik het niet als dat sensordeel niet werkt, heb ze toch liever op een tijdklok

We hadden al een zelfde lamp op de gevel tegenover deze 2 zonder sensor dus voor de eenheid vind ik het best om ze te laten hangen.

[The Eagle]

Ronald.42 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 20:32:
Die hele lampen met ingebouwde schemerschakelaar heb ik opgegeven.

Ik heb een losse schemerschakelaar in combinatie met een tijdklok.
Ze gaan aan als het gaat schemeren en uit op een vaste tijd.

De schemerschakelaar heeft een losse sensor die je ergens buiten plaatst.
2 draadjes naar binnen waar dan het stukje elektronica hangt met een potmetertje waar je de hoeveelheid lux kunt instellen.
Dan blijft het spul mooi droog en gangbaar.

Dat geklooi in die lampen vol met spinnen etc. Was ik wel klaar mee.

Heb het hier nog makkelijker: lichtbron met ingebouwde schemer schakelaar. Werkt altijd. Led en e27 fitting. Ergens bij Rietveld licht weg iirc.

[Skidmarks]

Zwartoog schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 22:12:
[...]

Hoekprofielen (zie schuine zijde onder) en 2 afdeklatten (horizontaal, is geen 90 graden hoek) gebruiken:
[Afbeelding]

De vraag is sowieso of je dit met alleen gips netjes kunt krijgen: overgang dakkapel en dak lijkt me een bron van scheurvorming.

(ps: die scheur in de gipsplaat links was m'n eigen onkunde)

Ik had eerst gedacht zo’n alu hoekprofiel te gebruiken, die zijn voor hoeken van 90 graden en die dan te verbuigen naar de grotere hoek. Maar dat gaat niet zo makkelijk en kon ik ook niet uit 1 lengte vinden.

Het liefst heb ik het strak zonder lat erop. Mocht het toch gaan scheuren kan ik er altijd nog een lat opzetten.

[Skidmarks]

GudZ schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 21:58:
[...]


Strakke lijn doe je met een hoekprofiel

Die kan ik alleen vinden voor hoeken van 90 graden, je kan hem groter buigen maar dat wordt ook niet zo strak als ik dat probeer. Ook vond ik die van 3 mm niet langer dan 300 cm en ik heb 325 cm nodig. Twee achter elkaar is lastig op een lijn te krijgen denk ik.

[Skidmarks]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 22:37:
[...]

Die met kunststof versteviging erin, top spul!

Van Trim-tex had ik die geloof ik, ook veel steviger en makkelijker te verwerken dan papier.

Ik kan die zo snel niet vinden, bedoel je zo iets? https://www.amazon.nl/dp/B00B477APQ

[t14wo]

1nsane schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 23:57:
[...]


Er staat geschikt voor LED “nee” in de specificatie van de site zelf maar dat geloof ik niet zo.

Althans, misschien dat daarom de sensoren niks doen maar ze branden wel keurig

Van de week maar eens een losse aardedraad trekken om te testen. Wie weet.

Terugbrengen gaat niet meer want ik had ze al aangepast zodat de ymvk niet van achteren erin hoeft. Zo erg vind ik het niet als dat sensordeel niet werkt, heb ze toch liever op een tijdklok

We hadden al een zelfde lamp op de gevel tegenover deze 2 zonder sensor dus voor de eenheid vind ik het best om ze te laten hangen.

Well, there’s your problem!

LED lampen hebben zo’n laag vermogen dat zelfs een beetje lekstroom ze al doet branden. En er zal een circuit in zitten waarbij de sensor in zetie staat met de fitting. Om die sensor te laten werken, loopt er een heel klein beetje stroom door het circuit heen.

Voor een normale lamp is dat niet erg. Die gat toch niet branden. Maar voor een LED lamp is het genoeg.

Dit zie je ook bij slimme dimmers. Probeer eens een spaarlamp of halogeenlamp.

[rube]

Skidmarks schreef op zondag 3 november 2024 @ 07:14:
[...]
Ik kan die zo snel niet vinden, bedoel je zo iets? https://www.amazon.nl/dp/B00B477APQ

Deze heb ik gebruikt:
https://www.bol.com/nl/nl...m-x-30m/9200000049776238/

Het was voor mij ook voor het eerst, dus in het begin was nog niet alles even strak, maar later best wel aardig al zeg ik het zelf.
Makkelijk en beter dan alleen papier en met de hoek die je zelf aanpast (de hoek die de ondergrond heeft). Niet zelfklevend, dus je moet eerst al een laagje gips erop smeren waar je deze indrukt. Dan overtollig gips wegsmeren. Laten drogen en dan nog 1 of 2 keer smeren (of 3 of 4 afh. van je ervaring) om het strak te krijgen.

[Driehoek]

rube schreef op zondag 3 november 2024 @ 08:27:
[...]

Deze heb ik gebruikt:
https://www.bol.com/nl/nl...m-x-30m/9200000049776238/

Het was voor mij ook voor het eerst, dus in het begin was nog niet alles even strak, maar later best wel aardig al zeg ik het zelf.
Makkelijk en beter dan alleen papier en met de hoek die je zelf aanpast (de hoek die de ondergrond heeft). Niet zelfklevend, dus je moet eerst al een laagje gips erop smeren waar je deze indrukt. Dan overtollig gips wegsmeren. Laten drogen en dan nog 1 of 2 keer smeren (of 3 of 4 afh. van je ervaring) om het strak te krijgen.

Het helpt ook deze wat vochtig te maken voor het plaatsen.
Mogelijks wat overkill maar als je een laser hebt kan je deze op de hoogte van de overgang plaatsen en zie je meteen waar je moet corrigeren. Als je nog een laser hebt kan je deze op de grond plaatsen ter hoogte van de overgang en heb je in twee vlakken een strakke lijn.

[inhico]

Skidmarks schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 21:09:
Ik ga het plafond met gipsplaten afwerken AK en de naden dichtsmeren. Zowel het plafond van het dakkapel als het schuine dak.

[Afbeelding]

Hoe kan ik het beste de overgang maken van het schuine dak naar het plafond van het dakkapel? Met gewoon papieren voegband of vouwbare voegband met metalen band erin zoals deze? https://www.amazon.nl/Fix...-gipsplaten/dp/B00FHXGTO6

Of zijn er betere opties om een strakke lijn te krijgen, het is ca 325 cm lang.

Dé oplossing heb ik niet helaas. Maar ik zou ervoor proberen te zorgen dat de gipsplaten eindigen op hout. Oftewel waar twee gipsplaten elkaar raken: hout erachter. Dan kunnen de gipsplaten niet ten opzichte van elkaar bewegen en is de kans op scheurvormig minder. Er zit al folie op zo te zien, maar ik zou dat loshalen en (afgeschuinde) latjes/balkjes tussen de schuine regels schroeven op de balk en dan daar de gipsplaten erop.

Is wel weer een klusje, dat misschien niet nodig is vanwege dat papieren band. Dat is immers bedoeld om scheurvorming te voorkomen. Bij mij thuis heb ik beide gedaan, misschien overkill, maar in ieder geval geen scheuren.

Maar strak krijgen blijft lastig: is mij in ieder geval niet geheel naar tevredenheid gelukt. Die papieren band heeft daar geen invloed op. Blijft over flink boetseren met gips: smeren-reien-schuren-smeren etc

[bbbrumbrum]

Skidmarks schreef op zondag 3 november 2024 @ 07:14:
[...]


Ik kan die zo snel niet vinden, bedoel je zo iets? https://www.amazon.nl/dp/B00B477APQ

Nee, deze: Trim Tex Fast Edge

Heb hier een paar honderd m2 plafond en wand in gips(vezel) mee gedaan, en achteraf spijt dat ik dat spul niet op alle hoeken heb gebruikt. Met name de niet-haakse hoeken is dat spul goud.

[ Voor 18% gewijzigd door bbbrumbrum op 03-11-2024 10:53 ]

[Vliegvlug]

In vervolg op mijn eerdere post verder gegaan met het opknappen van de elektrisch verstelbare lattenbodem die ik van marktplaats had gehaald maar die toch niet helemaal goed bleek.

Na het prepareren van het kapotte onderdeel in de vorige post gestart met het uit elkaar halen van de ‘goede’ lattenbodem.
Het kapotte deel van het scharnier is trouwens te vervangen zonder de lattenbodem helemaal uit elkaar te halen maar omdat de lange balk aan de zijkant ook beschadigd is gaat hij toch helemaal uit elkaar om de goede lange balk van de kapotte lattenbodem erop te zetten:

En omdat het ding toch helemaal uit elkaar lag gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de beste latjes van de kapotte lattenbodem te gebruiken om de slappere van de goede mee te vervangen.

Omdat ik zag dat de witte band die de latjes verbindt vies geel was met vage vlekken deze ook vervangen.
De band van de kapotte die ik toch al gedemonteerd had in de witte 60° was gedaan en dat was een hele verbetering.
Boven de gewassen band en onder hoe geel de ongewassen band eruit ziet:

Oorspronkelijk zat de band geniet met een zwaar nietpistool. Nu heb ik wel een nietpistool maar niet geschikt voor het harde hout waar het frame van de lattenbodem van gemaakt is.
Dus wat schroefjes die toch over waren van de kapotte lattenbodem gebruikt met wat ringetjes die ik nog had liggen om de gewassen band mee vast te zetten.

Het gerepareerde onderdeel van het voeteneind scharnier past ook goed:

(de schroefjes in het linker deel van het scharnier heb ik er later uiteraard ook in geschroefd )

Ondertussen was ik er achter gekomen dat de lattenbodem helemaal niet in het bed past.
Omdat er metalen delen iets van 10cm onder de lattenbodem uitsteken bij het hoofdeind voor het omhoog brengen van een hoofdsteun in de lattenbodem.
En op die plek zitten ook precies de dragers voor de lattenbodem in het bed gemonteerd:

(ik had bij het in elkaar zetten van het bed de dragers lager geplaatst omdat ik anders het matras wel heel erg ver boven de bedrand vond uitsteken, vandaar dat er een rijtje voorgeboorde gaten boven de drager te zien is)

Probleem is dat deze metalen dragers vanwege de 45° hoek te ver naar binnen komen en daardoor het uitstekende metaal van de lattenbodem raken. Ik heb ongeveer 10cm afstand vanaf het hoofdbord waar een drager mag zitten zonder problemen en deze metalen steken helaas verder uit.

Tijd voor een andere drager in het bed dus.
Toevallig had ik toch nog een lange balk over van de lattenbodem!

Die in twee balkjes gezaagd ter lengte van de breedte van het bed om daar een drager van te maken door ze haaks aan elkaar te bevestigen.
De balk is 7cm hoog en 2cm dik dus daarmee krijg ik een mooie 9cm drager die niet in de weg zit voor het mechaniek van de lattenbodem.
Maar omdat er maar 5,5cm tussen de bovenkant van de drager en onderkant van de zijplank van het bed zit moest ik van 1 balkje nog 1,5cm over de gehele lengte afzagen anders zou deze onder de zijplank uitsteken en dat is niet mooi.

Vervolgens de deuvel jig er weer bij gepakt om deuvel gaten in beide planken te maken om ze haaks te monteren, moesten dus gaten komen aan de kopse kant van de ene plank en platte kant van de andere:


De gaten lijnen ook mooi uit:


Ik heb die jig net pas maar is nu al onmisbaar!

De andere gaten die zichtbaar zijn zaten al in de balkjes want daar zaten onderdelen van de lattenbodem aan de balk mee vast. Geen punt want zie je toch meer niet als het eenmaal gemonteerd is en lattenbodem en matras erop liggen. Zonde ook om het hout anders weg te gooien.

Twee van de gaten kwamen toevallig zelfs goed van pas om de schroeven doorheen te doen om de balkjes aan elkaar vast te zetten. Eén van die twee gaten is op bovenstaande foto helemaal rechts te zien trouwens.


Het maken van de extra gaten voor de schroeven in de vlakke kant van het balkje ging prima met de jig want ik heb er een 7mm bushing bij. Voor de gaten van 5mm in de kopse kant had ik helaas geen bushings dus die met de hand gedaan. Moet er wat 5 en 6mm bushings bij kopen, is wel handig voor dit soort gevallen.

Hier zijn de twee balkjes haaks met elkaar verbonden:


De schroeven zijn weer hergebruikt van de gedemonteerde lattenbodem. Zware overkill natuurlijk voor deze situatie maar zonde om ze niet te gebruiken.

Moesten ook nog gaten in de zijkanten komen om de balkjes mee aan het bed te kunnen vastzetten met deuvels, dus weer met de jig aan de slag.
Uitdaging was deze keer dat ik de gaten dichter bij elkaar wilde dan de standaard afstand van 32mm die de jig heeft.
Kan het op gevoel doen maar dat werkt niet omdat je de contra gaten in het bed natuurlijk op precies dezelfde afstand van elkaar wilt hebben.
Dus met wat rekenen en gebruik van verschillende diktes vulplaatjes de gaten op redelijk consistente en maar vooral reproduceerbare afstand van elkaar gekregen. De vulplaatjes zijn de blauwe en groene die tussen het hout en de afstandspin zitten:


In het balkje links ook nog twee extra gaten gemaakt uiteraard.

Die 5 gaten in die horizontale balk is natuurlijk zwaar overdreven, had waarschijnlijk ook met 3 deuvels ook voldoende sterk geweest maar was een mooie oefening om gaten dicht bij elkaar te krijgen met de jig.
Ze bewust ook lager in het balkje gemaakt dan precies in het midden zodat er meer vlees boven de deuvels zit voor extra draagvermogen.

[copykat]

Even wat ervarings kennis gebruiken van anderen.
We hebben een douchegoot bedacht als douche ruimte afvoer.
De stelpoten doen 10cm en als ik de moer verwijder 9,5.
Als ik een laser over mn drempel laat schijnen kom ik uit op 8 isch.(edit schone kanaalplaat tot boven zijde drempel is 9,4cm.)
Ik kan nog wat rest gietsel van mn kanaalplaat af schrapen maar ik moet ook nog afschot van 05-1cm.
Dus ik heb een probleem.



Nu kan ik die zij beugel een extra bocht geven om de hoogte te verminderen en dan m8 gat boren en tappen. Dan zou ik kunnen zakken naar 7cm.
Dan is het nogsteeds krap.
Ik zou ook nog wat kuiltjes kunnen maken en de pijp iets in frezen. Zeg 2 cm.
Ik wil niet teveel infrezen in de dragende contructie..

1 wat zouden jullie doen?
Tweaken of call it a no go en zoek wat anders?
Zijn er douche goten die minder ruimte nodig hebben?
Of toch maar weer een putje? (dat gat in mn kanaalplaat zit er al...)

Andere vraag de gene die ik gesproken heb over hoe rvs te koppelen met pvc zeggen gebruik geen schuifmof met rubber maar lijm een sok met polymax op de RVS uitloop en ga vandaar verder met pvc lijm.
Wat ik bij de goot kreeg is dus dit:


Wat doen jullie?

[JBS]

copykat schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 20:42:
[...]

Ik denk stukken "balk" aka klossen klem in de holte van de H balk klemmen desnoods met tac kit als extra fixeer en zorgen dat het voldoende uitsteekt om aan de onderzijde een balk te kunnen schroeven. Vervolgens een lengte balk gebruiken om de ene kant af te sluiten.
En andere zijde het zelfde als de muurframe staat.
Je kan er ook voor kiezen om de muur aan 1 zijde van de balk op te bouwen.(minder massief.)
Zelfde principe klossen klemmen in je stalen profiel om een 2 en 3tje op vast te schroeven. Kan dan vlak zijn langs de rand vd balk.
Lengte balken er tegen aan en klem tussen je horizontale spanten. (houten balken van je dak.)
Vast schroeven tegen je klossen en aan je spanten met wat compriband tussen je muurframe balk en je dakplaat.

Is er iets op tegen om op een handvol plekken met pakweg 6mm door de stalen spant te boren en de horizontale (oké, diagonale) balk daar met bouten (en kit) te bevestigen aan de onderkant van de stalen spant?

[1nsane]

t14wo schreef op zondag 3 november 2024 @ 07:21:
[...]


Well, there’s your problem!

LED lampen hebben zo’n laag vermogen dat zelfs een beetje lekstroom ze al doet branden. En er zal een circuit in zitten waarbij de sensor in zetie staat met de fitting. Om die sensor te laten werken, loopt er een heel klein beetje stroom door het circuit heen.

Voor een normale lamp is dat niet erg. Die gat toch niet branden. Maar voor een LED lamp is het genoeg.

Dit zie je ook bij slimme dimmers. Probeer eens een spaarlamp of halogeenlamp.

Ja of het circuit doet in z’n geheel dan niet wat het moet doen, de ledlampen branden namelijk uit volle borst en ook met wat lekstroom zou je denk ik wat flicker moeten zien ofzo?

Enfin, ze handen nu aan een tijdklok. Vind het wel best.

[Ronald.42]

JBS schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:23:
[...]

Is er iets op tegen om op een handvol plekken met pakweg 6mm door de stalen spant te boren en de horizontale (oké, diagonale) balk daar met bouten (en kit) te bevestigen aan de onderkant van de stalen spant?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Van een paar 6mm gaatjes raakt die stalen balk niet in de stress.

[elektriekert]

copykat schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:01:
Even wat ervarings kennis gebruiken van anderen.
We hebben een douchegoot bedacht als douche ruimte afvoer.
De stelpoten doen 10cm en als ik de moer verwijder 9,5.
Als ik een laser over mn drempel laat schijnen kom ik uit op 8 isch.(edit schone kanaalplaat tot boven zijde drempel is 9,4cm.)
Ik kan nog wat rest gietsel van mn kanaalplaat af schrapen maar ik moet ook nog afschot van 05-1cm.
Dus ik heb een probleem.

[Afbeelding]

Nu kan ik die zij beugel een extra bocht geven om de hoogte te verminderen en dan m8 gat boren en tappen. Dan zou ik kunnen zakken naar 7cm.
Dan is het nogsteeds krap.
Ik zou ook nog wat kuiltjes kunnen maken en de pijp iets in frezen. Zeg 2 cm.
Ik wil niet teveel infrezen in de dragende contructie..

1 wat zouden jullie doen?
Tweaken of call it a no go en zoek wat anders?
Zijn er douche goten die minder ruimte nodig hebben?
Of toch maar weer een putje? (dat gat in mn kanaalplaat zit er al...)

Andere vraag de gene die ik gesproken heb over hoe rvs te koppelen met pvc zeggen gebruik geen schuifmof met rubber maar lijm een sok met polymax op de RVS uitloop en ga vandaar verder met pvc lijm.
Wat ik bij de goot kreeg is dus dit:
[Afbeelding]

Wat doen jullie?

Wat is er mis met zo’n schuifmof?
PVC wat in de grond ligt met rubbers lekker naar mijn weten ook niet, tenzij het ernstig verzakt.
Zo’n rubberen manchet die om RVS heen zit lijkt mij verder ook niets te doen.

[Andrehj]

Ronald.42 schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:03:
Van een paar 6mm gaatjes raakt die stalen balk niet in de stress.

Daar zou ik toch mee uitkijken. Door de spanningsconcentraties rondom een gaatje verhoog je de spanningen aldaar met een factor twee.
Dat betekent dat de sterkte daar dus met een factor twee vermindert. De stijfheid wordt nauwelijks beïnvloed.
Dat mag je dus niet doen op een plaats waar de balk maximaal belast is. Daarom moet je voordat je in de flenzen van een I-profiel gaat boren eerst checken of dat daar wel kan.
In het lijf (deel wat de twee flenzen verbindt) kun je over het algemeen wel probleemloos een gaatje boren.
(@JBS)

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 03-11-2024 16:19 ]

[Wolly]

Andrehj schreef op zondag 3 november 2024 @ 16:17:
[...]

Daar zou ik toch mee uitkijken. Door de spanningsconcentraties rondom een gaatje verhoog je de spanningen aldaar met een factor twee.
Dat betekent dat de sterkte daar dus met een factor twee vermindert. De stijfheid wordt nauwelijks beïnvloed.
Dat mag je dus niet doen op een plaats waar de balk maximaal belast is. Daarom moet je voordat je in de flenzen van een I-profiel gaat boren eerst checken of dat daar wel kan.
In het lijf (deel wat de twee flenzen verbindt) kun je over het algemeen wel probleemloos een gaatje boren.
(@JBS)

Als ik @JBS was zou ik gewoon hightack gebruiken, zo’n muurtje gaat nergens heen.

[Caelorum]

Ik zou gewoon houten balken tussen de H balken plaatsen en daar de dwarsliggers op schroeven. Weet je zeker dat niets nog verplaatst en dat je maximale sterkte hebt.

[Ronald.42]

Andrehj schreef op zondag 3 november 2024 @ 16:17:
[...]

Daar zou ik toch mee uitkijken. Door de spanningsconcentraties rondom een gaatje verhoog je de spanningen aldaar met een factor twee.
Dat betekent dat de sterkte daar dus met een factor twee vermindert. De stijfheid wordt nauwelijks beïnvloed.
Dat mag je dus niet doen op een plaats waar de balk maximaal belast is. Daarom moet je voordat je in de flenzen van een I-profiel gaat boren eerst checken of dat daar wel kan.
In het lijf (deel wat de twee flenzen verbindt) kun je over het algemeen wel probleemloos een gaatje boren.
(@JBS)

Als die balk maximaal belast is heb je wel een ander probleem lijkt me.

[copykat]

JBS schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:23:
[...]

Is er iets op tegen om op een handvol plekken met pakweg 6mm door de stalen spant te boren en de horizontale (oké, diagonale) balk daar met bouten (en kit) te bevestigen aan de onderkant van de stalen spant?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Persoonlijk denk ik dat die H/I profielen overgedimensioneerd zijn. dus een paar gaatjes boren zal je huis niet doen instorten. (moet vast windkracht 10 kunnen weerstaan en dan zijn je pannen ook weg denk ik ;-) .)

Maar zoals @Andrehj meld constructie ingenieurs zullen je dit beter kunnen vertellen.
ik zou altijd als t even kan vermijden te boren in draagbalken. (Net als electra leiding door een houten vloerbalk boren liever niet in het midden van de lengteoverspanning met je 18mm speed boor maar aan de zijkanten dicht bij de muren)
Omdat je een houten vloer hebt die vermoedelijk ook houten balken heeft moet je ook even nadenken over wat er gebeurd als je die vloer meer gaat belasten en hij dus iets inveert/ zich zet onder het gewicht.
als je dan de boven zijde van je muur vast schroeft aan de balk én hem verzwakt met boorgaten. en hij gaat ook nog trekken aan die balk door het iets in zakken/buigen vd vloerbalken.
Het is cumulatieve belasting.
(volgens mij is er ergens een website waar je overspanning en balk diameter van hout kan invullen en dan weet je de draagkracht.)


Als je helemaal safe wilt zijn omdat je niet weet of de zoldervloer beweegt en zo kan je ook deze methode toe passen. (met betonnen vloer geen issue)
Dan is de muur geklemd maar niet gefixeerd aan je dragende gedeelte van je dak.

[copykat]

elektriekert schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:10:
[...]


Wat is er mis met zo’n schuifmof?
PVC wat in de grond ligt met rubbers lekker naar mijn weten ook niet, tenzij het ernstig verzakt.
Zo’n rubberen manchet die om RVS heen zit lijkt mij verder ook niets te doen.

nouja ik kreeg te horen dat instorten van schuif moffen liever niet gedaan werd vandaar dat ik hier ook nog even navraag wat de "badcel experts" er van vinden...

[screamhouse]

Iemand ervaring met een merk/leverancier voor goede hoge plinten? Er zijn zat aanbieders, maar als ik de plinten zie die nu in mijn gekochte huis zitten, zien met name de hoekverbindingen er al niet meer uit.

[GudZ]

screamhouse schreef op zondag 3 november 2024 @ 21:43:
Iemand ervaring met een merk/leverancier voor goede hoge plinten? Er zijn zat aanbieders, maar als ik de plinten zie die nu in mijn gekochte huis zitten, zien met name de hoekverbindingen er al niet meer uit.

Hoekstukken in het zicht zijn altijd de plekken waar de stofzuiger ramt en zijn blootgesteld aan tweezijdig stoten ipv langszijdig schaven (midden op de muur). Die krijgen het meest te verduren.

Gegronde of afgelakte watervast MDF. Dat is behoorlijk stootvast en goed te bewerken. Ik had ze 3 jaar geleden hier vandaan.

Je kunt ze ook zelf maken van geschaafd hout met een frees. Dan zul je wel alles moeten gronderen en aflakken.

Montage zou ik, als mogelijk, schroeven en lijmen. Dan moet je ook de schroefgaten plamuren. Niet vergeten af te lakken pas na het kitten met acrylaat. Die no crack van Zwaluw schijnt wel goed te zijn.

[screamhouse]

Dank. Zelf maken is geen optie, ben niet handig. Ik zat zelf nog aan grenen (wit gelakt) te denken ipv MDF

[ Voor 6% gewijzigd door screamhouse op 04-11-2024 06:34 ]

[GudZ]

screamhouse schreef op maandag 4 november 2024 @ 06:32:
Dank. Zelf maken is geen optie, ben niet handig. Ik zat zelf nog aan grenen (wit gelakt) te denken ipv MDF

Gelakt zie je nauwelijks verschil mdf vs grenen. De laatste is wel prettiger bewerken. Maar hebben
Grenen komt wel sneller een deuk in bij puntbelasting.

Ik doe in m'n volgende huis grenen, maar dat past bij de stijl.

[copykat]

@screamhouse als het alleen de punten zijn zou je ook stukjes 4mm HPL of MDF kunnen lijmen op die hoeken.
Soort neusjes. Beetje afronden op de randen, kitten en in de zelfde kleur schilderen en het lijkt of het altijd zo gezeten heeft.

Hoeken zijn altijd sneller beschadigd als mensen er geen afstand van houden.
En grenen is nog sneller beschadigd.
HPL (zelfde spul als laminaat en keukenbladen) zou nog kunnen maar of je daar plinten van hebt weet ik niet.

[Gizz]

Probeer een Tjusig-kapstok stevig op te hangen, maar door mijn holle wand kom ik er niet uit.

Het ophangen gebeurt door het ding simpelweg op een uitstekende schroef te hangen. Het plaatje waarop de schroef hangt is verzonken, waardoor de schroef best een stukje uit de wand moet steken:



Ik gebruik van die standaard witte plugs voor een holle wand met de twee vleugeltjes die uitklappen door de schroef. Die plugs zitten muurvast als de schroef er helemaal strak in zit, maar als ik de schroef een stukje terugdraai zodat hij uitsteekt zodat de kast erop kan hangen ontstaat er speling waardoor mijn hele kapstok wiebelt. Sub-optimaal

Is de oplossing hier simpelweg een holle wand plug gebruiken die niet gefixeerd wordt door de schroef? Zoals de Fischer GK hollewandplug? Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd en moet het prima kunnen met de plugs die ik nu al in de muur heb zitten?

[Caelorum]

Zodra je 1 van die beide een stuk terugschroeft, schroef je het plastic dat alles op de plek moet houden weer terug. Je bent beter af iets in de wand te injecteren en daar een standaard plug in te zetten.

[Bezulba]

Gizz schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:
Probeer een Tjusig-kapstok stevig op te hangen, maar door mijn holle wand kom ik er niet uit.

Het ophangen gebeurt door het ding simpelweg op een uitstekende schroef te hangen. Het plaatje waarop de schroef hangt is verzonken, waardoor de schroef best een stukje uit de wand moet steken:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik gebruik van die standaard witte plugs voor een holle wand met de twee vleugeltjes die uitklappen door de schroef. Die plugs zitten muurvast als de schroef er helemaal strak in zit, maar als ik de schroef een stukje terugdraai zodat hij uitsteekt zodat de kast erop kan hangen ontstaat er speling waardoor mijn hele kapstok wiebelt. Sub-optimaal

Is de oplossing hier simpelweg een holle wand plug gebruiken die niet gefixeerd wordt door de schroef? Zoals de Fischer GK hollewandplug? Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd en moet het prima kunnen met de plugs die ik nu al in de muur heb zitten?

Past er in dat gat van het plaatje niet een schroevendraaier waardoor je de schroef na het ophangen weer lekker strak kan vastdraaien en dan meteen de plug ook weer juist activeert?

[basjuuhhh]

Gizz schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:
Probeer een Tjusig-kapstok stevig op te hangen, maar door mijn holle wand kom ik er niet uit.

Het ophangen gebeurt door het ding simpelweg op een uitstekende schroef te hangen. Het plaatje waarop de schroef hangt is verzonken, waardoor de schroef best een stukje uit de wand moet steken:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik gebruik van die standaard witte plugs voor een holle wand met de twee vleugeltjes die uitklappen door de schroef. Die plugs zitten muurvast als de schroef er helemaal strak in zit, maar als ik de schroef een stukje terugdraai zodat hij uitsteekt zodat de kast erop kan hangen ontstaat er speling waardoor mijn hele kapstok wiebelt. Sub-optimaal

Is de oplossing hier simpelweg een holle wand plug gebruiken die niet gefixeerd wordt door de schroef? Zoals de Fischer GK hollewandplug? Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd en moet het prima kunnen met de plugs die ik nu al in de muur heb zitten?

Geen antwoord op je vraag, maar ik ging die kapstok bekijken.. Waarom kost dat ding geen 14 euro en leveren ze er netjes zwarte schroeven bij voor aan die zijkanten? Die "zilverkleurige" schroeven ziet er toch niet uit.

[Gizz]

Caelorum schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:49:
Je bent beter af iets in de wand te injecteren en daar een standaard plug in te zetten.

Dat klinkt best heftig voor een ikea-kapstok die bijna niks weegt, maar misschien maak ik het groter dan het is? Hoe injecteer ik iets in een holle wand waar nu een gat van bijna een centimeter zit door de huidige plug? Heb je een voorbeeld van een product dat je bedoelt?

Bezulba schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:52:
[...]
Past er in dat gat van het plaatje niet een schroevendraaier waardoor je de schroef na het ophangen weer lekker strak kan vastdraaien en dan meteen de plug ook weer juist activeert?

Nee helaas. Dat zou ideaal zijn, maar ikea heeft het zo ontworpen dat je de steuntjes van te voren moet monteren en van die kant moet vastschroeven..

[toekie]

copykat schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:01:
Even wat ervarings kennis gebruiken van anderen.
We hebben een douchegoot bedacht als douche ruimte afvoer.
De stelpoten doen 10cm en als ik de moer verwijder 9,5.
Als ik een laser over mn drempel laat schijnen kom ik uit op 8 isch.(edit schone kanaalplaat tot boven zijde drempel is 9,4cm.)
Ik kan nog wat rest gietsel van mn kanaalplaat af schrapen maar ik moet ook nog afschot van 05-1cm.
Dus ik heb een probleem.

[Afbeelding]

Nu kan ik die zij beugel een extra bocht geven om de hoogte te verminderen en dan m8 gat boren en tappen. Dan zou ik kunnen zakken naar 7cm.
Dan is het nogsteeds krap.
Ik zou ook nog wat kuiltjes kunnen maken en de pijp iets in frezen. Zeg 2 cm.
Ik wil niet teveel infrezen in de dragende contructie..

1 wat zouden jullie doen?
Tweaken of call it a no go en zoek wat anders?
Zijn er douche goten die minder ruimte nodig hebben?
Of toch maar weer een putje? (dat gat in mn kanaalplaat zit er al...)

Andere vraag de gene die ik gesproken heb over hoe rvs te koppelen met pvc zeggen gebruik geen schuifmof met rubber maar lijm een sok met polymax op de RVS uitloop en ga vandaar verder met pvc lijm.
Wat ik bij de goot kreeg is dus dit:
[Afbeelding]

Wat doen jullie?

Ik heb 2 jaar geleden die poten er helemaal afgehaald en de goot helemaal in een beton gezet. Dan werd het diepste punt het put gedeelte zelf wat de goot ong 6cm diep maakte. Ik heb vervolgens bij de plaatjes die aan de goot vast zitten waar je normaal die pootjes aan doet, rvs bouten gedaan zodat het beton was heeft om te pakken. Gewoon een bout met aan beide kanten een moertje om vast te zetten (ook meteen daar aarde draad vast gemaakt). Wel heb ik isolatie beton gebruikt en een stukje randisolatie eromheen gedaan om contact geluid wat te verminderen. Goed waterpas zetten en haaks met de muur en dan zit het goed. Dat verloopstuk gebruik ik tegenwoordig voor de afzuiging van mijn schuurmachine.... paste precies.

Ik moest meteen een bocht maken en hij moest dichter bij de muur dan het bijgeleverde verloopje toestond (kwaliteit vond ik ook nogal 'chinees') dus heb ik een elleboogje met 1 kant manchet, voor aan de goot, andere kant lijm voor de rest van de leiding dat werkte top. Laten drogen en nog een watertest gedaan. Vervolgens netjes de hele douchebak gestort en alles lag strak en vast zonder lekken.

[Rukapul]

Gizz schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:
Probeer een Tjusig-kapstok stevig op te hangen, maar door mijn holle wand kom ik er niet uit.

Het ophangen gebeurt door het ding simpelweg op een uitstekende schroef te hangen. Het plaatje waarop de schroef hangt is verzonken, waardoor de schroef best een stukje uit de wand moet steken:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik gebruik van die standaard witte plugs voor een holle wand met de twee vleugeltjes die uitklappen door de schroef. Die plugs zitten muurvast als de schroef er helemaal strak in zit, maar als ik de schroef een stukje terugdraai zodat hij uitsteekt zodat de kast erop kan hangen ontstaat er speling waardoor mijn hele kapstok wiebelt. Sub-optimaal

Is de oplossing hier simpelweg een holle wand plug gebruiken die niet gefixeerd wordt door de schroef? Zoals de Fischer GK hollewandplug? Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd en moet het prima kunnen met de plugs die ik nu al in de muur heb zitten?

Die tjusig is sowieso brak qua montage. Het dwarsmoment is relatief groot waardoor het kunststof plaatje langzaam uit het hout wordt getrokken bij herhaalde belasting (wij hangen er tassen aan op).

Al paar keer vastgezet en overweeg om er een schroef helemaal doorheen te zetten.

[habbekrats]

JBS schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:23:
[...]

Is er iets op tegen om op een handvol plekken met pakweg 6mm door de stalen spant te boren en de horizontale (oké, diagonale) balk daar met bouten (en kit) te bevestigen aan de onderkant van de stalen spant?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Of een paar spantklemmen gebruiken https://www.elektrototaal...klemmen-en-profielklemmen in diverse zwaarte te verkrijgen.

[GermanPivo]

Gizz schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:

Is de oplossing hier simpelweg een holle wand plug gebruiken die niet gefixeerd wordt door de schroef? Zoals de Fischer GK hollewandplug? Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd en moet het prima kunnen met de plugs die ik nu al in de muur heb zitten?

Zo'n hollewandplug werkt prima inderdaad.

[Bezulba]

Hoe in de *(!*#(!@#!&) zorg je er voor dat plinten netjes 45 graden gezaagd zijn? Met een plintenzaag en zo'n bakkie gaat het al niet, doe rustig aan en zaag toch half het bakkie mee. Met m'n lintzaag wil het ook niet lekker omdat hij zo fijn hoog is... Hoe doen de profs dit? God zegenen de greep en kit is m'n vriend? Of ben ik gewoon te dom om zoiets te fatsoenlijk te kunnen doen?

Gaat uiteraard om een buitenhoek, dus lekker zichtbaar die spleet.

[ Voor 8% gewijzigd door Bezulba op 04-11-2024 13:14 ]

[Flix20]

Bezulba schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:14:
Hoe in de *(!*#(!@#!&) zorg je er voor dat plinten netjes 45 graden gezaagd zijn? Met een plintenzaag en zo'n bakkie gaat het al niet, doe rustig aan en zaag toch half het bakkie mee. Met m'n lintzaag wil het ook niet lekker omdat hij zo fijn hoog is... Hoe doen de profs dit? God zegenen de greep en kit is m'n vriend? Of ben ik gewoon te dom om zoiets te fatsoenlijk te kunnen doen?

Gaat uiteraard om een buitenhoek, dus lekker zichtbaar die spleet.

Afkortzaag en dan de plint vastklemmen zodat deze niet kan gaan lopen bij het zagen.
Daarnaast een goed afgestelde zaag gebruiken, dus dat je echt haaks zaagt en geen vage tolleranties hebt.

Vervolgens zaag ik de 2 plinten die elkaar in verstek moeten treffen.
Dan leg ik een strook schilderstape met de plakkant naar boven neer, dan leg ik daar de hoeken tegen elkaar aan en vouw dan de plinten in de 90graden hoef en plak deze dan vervolgens tegen de muur. Dan krijg je geen openstaande hoek.

[Fraggert]

Bezulba schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:14:
Hoe in de *(!*#(!@#!&) zorg je er voor dat plinten netjes 45 graden gezaagd zijn? Met een plintenzaag en zo'n bakkie gaat het al niet, doe rustig aan en zaag toch half het bakkie mee. Met m'n lintzaag wil het ook niet lekker omdat hij zo fijn hoog is... Hoe doen de profs dit? God zegenen de greep en kit is m'n vriend? Of ben ik gewoon te dom om zoiets te fatsoenlijk te kunnen doen?

Gaat uiteraard om een buitenhoek, dus lekker zichtbaar die spleet.

trim zaag je toch 't makkelijkste op de afkortzaag

check even wat tutorials op youtube, dan zie je dat die vaak een graadje armer* zagen zodat de buitenzijde, het puntje dus waar bij jou de spleet ontstaat, strakker tegen elkaar kan. Aan de binnenzijde krijg je dan wat ruimte.

*ze zagen dan vaak op 44 of 44,5 graad.

Last but not least......check even of de hoek van de muur ook echt 90 graad is.

is die hoek 89 graad en jij zaagt 2x45 dan kom je niet uit.....dus eerst de hoek meten en de door 2 delen en dan per stukje trim een (halve) graad eraf.

[ Voor 14% gewijzigd door Fraggert op 04-11-2024 14:18 ]

[SimonBR39]

Eens, ik neem alle hoeken tegenwoordig over, en dan nog gaat het wel eens fout. Zo geeft de afkortzaag bij het omhoogzwaaien soms ook nog even een tikje mee, ik haal de plint tegenwoordig eerst weg voor ik de zaag terug laat komen.

[Bezulba]

Fraggert schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:59:
[...]


trim zaag je toch 't makkelijkste op de afkortzaag

check even wat tutorials op youtube, dan zie je dat die vaak een graadje armer* zagen zodat de buitenzijde, het puntje dus waar bij jou de spleet ontstaat, strakker tegen elkaar kan. Aan de binnenzijde krijg je dan wat ruimte.

*ze zagen dan vaak op 44 of 44,5 graad.

Last but not least......check even of de hoek van de muur ook echt 90 graad is.

is die hoek 89 graad en jij zaagt 2x45 dan kom je niet uit.....dus eerst de hoek meten en de door 2 delen en dan per stukje trim een (halve) graad eraf.

Goede apparatuur dus.

Check.

Gelukkig alleen maar binnenhoeken nog als ik de rest van de plinten ooit nog wil doen.

[Tdv98]

Bezulba schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:33:
[...]

Goede apparatuur dus.

Check.

Gelukkig alleen maar binnenhoeken nog als ik de rest van de plinten Nooit nog wil doen.

[Fraggert]

SimonBR39 schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:26:
Eens, ik neem alle hoeken tegenwoordig over, en dan nog gaat het wel eens fout. Zo geeft de afkortzaag bij het omhoogzwaaien soms ook nog even een tikje mee, ik haal de plint tegenwoordig eerst weg voor ik de zaag terug laat komen.

slimme tip nog ja, zeker met klein spul zoals trim wil je met een zwabberend blad niet nog een graadje eraf batsen.

[Caelorum]

GermanPivo schreef op maandag 4 november 2024 @ 12:53:
[...]


Zo'n hollewandplug werkt prima inderdaad.

Dat gaat toch niet werken? Hij draait eerst de schroef erin, en dan weer een stuk eruit. Ook bij het erin schroeven zal het plastic niet meteen opstroppen, dat gebeurd pas als de schroef niet meer verder de muur in kan gaan.

Eventueel zou je er een halve maan plastic ring tussen kunnen zetten die voorkomt dat de schroef verder de muur in gaat en dan dus de plug activeert. die halve maan kan je er dan tussenuit halen en dan zou het goed moeten gaan.

Alternatief is dus iets van gips achter de muur injecteren en er een gewone plug in rammen. Die werken met uitzetten en worden dus al geactiveerd op moment dat je de schroef erin schroeft.

[Fraggert]

Bezulba schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:33:
[...]

Goede apparatuur dus.

Check.

Gelukkig alleen maar binnenhoeken nog als ik de rest van de plinten ooit nog wil doen.

Nu heb ik al 20+ jaar een instappertje van Bosch (een groene "consumenten") PCM8S, dus "goed" daar valt over te discussieren...meer gevalletje van de "juiste" apparatuur

succes met de laatste loodjes

[ Voor 4% gewijzigd door Fraggert op 04-11-2024 14:39 ]

[GermanPivo]

Caelorum schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:37:
[...]

Dat gaat toch niet werken? Hij draait eerst de schroef erin, en dan weer een stuk eruit. Ook bij het erin schroeven zal het plastic niet meteen opstroppen, dat gebeurd pas als de schroef niet meer verder de muur in kan gaan.

Hij refereert aan zo'n wokkel en die blijven gewoon in die vorm. Daar kan je prima een schroef een stukje uitdraaien.

[JBS]

habbekrats schreef op maandag 4 november 2024 @ 12:17:
[...]

Of een paar spantklemmen gebruiken https://www.elektrototaal...klemmen-en-profielklemmen in diverse zwaarte te verkrijgen.

Je bedoelt iets als deze? https://www.elektrototaalmarkt.nl/jmv-fc-veerklem-4160412

[Zwartoog]

Gizz schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:
Probeer een Tjusig-kapstok stevig op te hangen, maar door mijn holle wand kom ik er niet uit.

Het ophangen gebeurt door het ding simpelweg op een uitstekende schroef te hangen. Het plaatje waarop de schroef hangt is verzonken, waardoor de schroef best een stukje uit de wand moet steken:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik gebruik van die standaard witte plugs voor een holle wand met de twee vleugeltjes die uitklappen door de schroef. Die plugs zitten muurvast als de schroef er helemaal strak in zit, maar als ik de schroef een stukje terugdraai zodat hij uitsteekt zodat de kast erop kan hangen ontstaat er speling waardoor mijn hele kapstok wiebelt. Sub-optimaal

Is de oplossing hier simpelweg een holle wand plug gebruiken die niet gefixeerd wordt door de schroef? Zoals de Fischer GK hollewandplug? Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd en moet het prima kunnen met de plugs die ik nu al in de muur heb zitten?

Ik zou dit soort pluggen gebruiken, die kunnen veel meer dragen:
https://www.ecotools.nl/5...UKI_nxFT8voAaAurFEALw_wcB

Truuk is om eerst de bout eruit te draaien, zelf een moer erop draaien, dán heel de bout weer terug erin. Je hebt dan: plug | ring | moer | bout(kop).

Vervolgens draai je de plug vast door eerst bout+moer samen aan te draaien, en het laatste stukje alleen aan de moer te draaien. Dan houdt de moer de spanning op de plug, terwijl de bout uit kan steken (hoef je die niet terug uit te draaien).

Alternatief heb je ze ook direct in draadeind vorm:
https://eshop.wurth.nl/Pr...cyid/3121.cgid/nl/NL/EUR/
Dan is het een kwestie van een moer (evt met ring) erop draaien. Steekt het draadeind te ver uit, zaag je daar wat van af.

[Caelorum]

GermanPivo schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:13:
[...]
Hij refereert aan zo'n wokkel en die blijven gewoon in die vorm. Daar kan je prima een schroef een stukje uitdraaien.

Ook van de wokkel zou ik verwachten dat die bij het terugdraaien iets terug springt en niet meer die stevigheid heeft. Maarja, je kan het altijd proberen natuurlijk.

[habbekrats]

@JBS Of wat zwaarder

[Bezuiniger]

GoEV6 schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 11:28:
[Afbeelding]
Heb al een jaar of 8 om de zoveel tijd lekkage in de badkamer. Kitrand werkt een jaar of 2, krimpt dan een klein beetje en de lakkage is er weer. Het lekt precies in de hoek van de twee tegels en de kunstof afvoer. Zijn er andere slimme oplossingen die voorkomen dat ik over x jaar weer moet gaan kitten? Druppeltje secondelijm ofzo erin en dan kitten?

Goed uitkrabben, plastic licht opruwen, heel goed ontvetten en 2K kit gebruiken, bijv.: https://www.kitcentrum.nl...lexpox-6156-250ml-p:2171/
Goede kans dat dit beter blijft zitten.

[Blomminator]

@HTT-Thalan Enige tijd terug postte je de tafel die je aan het vullen was met 'hars'. Welke was dit, en beviel het goed?

[GoEV6]

Bezuiniger schreef op maandag 4 november 2024 @ 19:33:
[...]

Goed uitkrabben, plastic licht opruwen, heel goed ontvetten en 2K kit gebruiken, bijv.: https://www.kitcentrum.nl...lexpox-6156-250ml-p:2171/
Goede kans dat dit beter blijft zitten.

Dank. Heb het van het weekend met reguliere kit opgelost. Zal deze bij de volgende lekkage gebruiken 👌

[HTT-Thalan]

Blomminator schreef op maandag 4 november 2024 @ 19:53:
@HTT-Thalan Enige tijd terug postte je de tafel die je aan het vullen was met 'hars'. Welke was dit, en beviel het goed?

Flow resin voor diepe gietingen tot 10cm. Beviel prima, maar ik ben hierin een beginner dus geen ervaring om te vergelijken. Gehaald bij epoxy winkel dot Nederland.

[Blomminator]

HTT-Thalan schreef op maandag 4 november 2024 @ 20:41:
[...]


Flow resin voor diepe gietingen tot 10cm. Beviel prima, maar ik ben hierin een beginner dus geen ervaring om te vergelijken. Gehaald bij epoxy winkel dot Nederland.

Hmm neem ik ook geen ervaring maar wel wensen..maar 10cm diep ga ik niet. Ik heb een cm of 5 a 6 schat ik nu.

Ik ga eens neuzen. Thnx!