[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Tommie12]

PotatoChip schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:07:
[...]


das 230V... dat wil je niet zo los boven je plafond hebben hangen.. 12v is nog tot daar aan toe. Tis een verlaagd plafond, geen lasdoos.

Dat wordt overal zo gedaan zonder lasdoos. Paniek zaaien is echt niet nodig hoor.

[copykat]

Boudewijn schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 18:31:
[...]
geen zuignap. Je gebruikt de luchtstroom van de stofzuiger om de opvanger vast te zuigen.

Ok dat bedoelde ik, een zachte ring van rubber om oneffenheden te omvatten zodat hij zich vast zuigt door de stofzuiger's zuigkracht.

* copykat zit in zn bedkleding op de bank. Lekker gedouched.
Betonvloertje bleek zandcement vloertje en de tegels waren in cement gevat dus mn lidl sloophamer en een beitel en een tegelbeitel ging als een zonnetje.
12 10 liter emmers er uit gehaald en beneden in zakken gestort.
Toen was mn rug duidelijk niet blij meer. Dus chinees gehaald, biertje er in en douchen.
Morgen verder. Moet de afvoer pvc nog vrij maken en aanpassen.

Is er overigens nog verschil in pvcpijp voor boven de grond en in beton?
Als ik t instort wil ik niet achteraf aiiiiii. Fout gedaan hebben.

[ Voor 46% gewijzigd door copykat op 26-10-2024 20:57 ]

[basjuuhhh]

PotatoChip schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:07:
[...]


das 230V... dat wil je niet zo los boven je plafond hebben hangen.. 12v is nog tot daar aan toe. Tis een verlaagd plafond, geen lasdoos.

Deels met je eens, maar ook de grootste onzin. Ik ben ook van het netjes afwerken, dus een doosje gebruiken. Maar een wago kun je gewoon vastpakken met spanning erop, 0 risico. Dus het zou niet uitmaken om die los te laten hangen.

[inquestos]

M-ThijZ schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 18:04:
Nu heb ik bij elke spot dus twee lasklemmen in een mini lasdoosje gedaan.

Oud:
[Afbeelding]

Nieuw:
[Afbeelding]

Is dit hoe we het tegenwoordig aansluiten? De draden naar de GU10 fitting heb ik nog met een tiewrap vastgezet, zodat je niet meteen aan de lasklemmen trekt.

Met dezelfde lasdoos heb ik het ook opgelost. Ik lustte ook nog door naar een volgend spotje, dat is wel erg prielerig.

Op instructievideos van spotjes verkopers doen ze het allemaal niet zo netjes. Maar met 230v en een fijne plek voor muizen leek het mij wel verstandig.

@basjuuhhh Gaat meer om het dubbel geïsoleerd zijn.

[PotatoChip]

Tommie12 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:32:
[...]

Dat wordt overal zo gedaan zonder lasdoos. Paniek zaaien is echt niet nodig hoor.

De eerste elektricien die het zo boven het plafond stampt moet ik nog tegenkomen trouwens. Maar lassen doen we al tijden in een lasdoos... vandaar dat het ook wel zo netjes is om deze te gebruiken zelfs al zitten ze niet direct bereikbaar boven een spotje in het plafond. Een euro per doosje val je je ook geen buil aan.

En het paniekzaaien valt wel mee... in principe zal er ook niet veel fout gaan maar een beetjes netjes werken mag wel toch? Het betreft hier immers wel een elektrische installatie.

[MJV]

Even een #beundehaas vraag. Ik wil graag vloertegels gaan aanbrengen op een nieuwe (1 maand) cementdekvloer. Ik ben alleen vergeten de juiste voorstrijk aan te schaffen.

Kan ik direct over de dekvloer heen tegelen zonder voor te strijken?
Plan B: voorstrijken met Alabastine Voorstrijk die eigenlijk bedoeld is om te verven?

Ik lees online wisselende dingen, "je kunt er gewoon overheen tegelen" tot aan dat voorstrijken een must is. En m.b.t. die voorstrijk: ik denk dat die voorstrijk sowieso de zuiging verminderd, en dat het dus beter is dan niks.

[Raymond]

@MJV je kan ook over een uurtje naar de bouwmarkt gaan en goeie voorstrijk halen.

[walletje-w]

Het gaat je als het goed is niet om die 20 euro. Doe het dan voor je gemoedsrust. Mocht je nu geen goede voorstrijk gebruiken en er komt toch een tegel los dan weet je dat je alles eraan gedaan hebt. En deze extra stap is relatief klein en goedkoop ten opzichte van de hoeveelheid werk en kosten als het wel fout is gegaan.

[Ferra]

chrisborst schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:13:
@copykat
Sorry, die vragen kan ik niet beantwoorden. Mijn ervaring is dat het gewoon werkt met een niet-hilti boorhamer en dat de boortjes echt veel beter zijn.

De bohrfix zuigt zich vast aan de muur/plafond, en dat gaat perfect.
Ook het positioneren gaat prima. Mooi kruisje zetten en Bohrfix netjes centreren en boor erin en gaan. Om het "lopen" van de boor te voorkomen zijn er andere trucjes, maar dat staat los van deze afzuiging.

Bedankt voor al je informatie! Heb de Bosch 28-2 besteld, de Hilti boortjes en de Bohrfix. Ben toch benieuwd naar je laatste opmerking; Welke truken zijn er om de boor niet te laten lopen? En is er nog wat slims te doen aan stucwerk zo min mogelijk te beschadigen?

[chrisborst]

@Ferra
Graag gedaan! En mooie boorhamer, die staat ook op mijn lijstje. Laat je tzt nog even weten hoe alles is bevallen?

Qua tips, het is een beetje afhankelijk van de exacte ondergrond. Je kan een stukje schilderstape op de muur plakken. Aftekenen kan dan makkelijk en dan glijd je boortje minder snel weg.
Met een scherpe priem kan je ook een mooi putje slaan waar de punt van de boor mooi in past.
Bij grotere gaten is het sowieso handig om eerst met je kleinste boortje te beginnen. Vaak is die beter onder controle te houden.

[Impossibl3]

Hoi Allen,

In het kader het wordt weer koud buiten heb ik de Homebox brievenbus in de deur geïnstalleerd zodat de kou minder snel binnen komt. Maar de oude brievenbus was rondom ca 0,75 cm groter dan de sleuf van de Homebox. Aan de buitenkant zie je er niets van maar die open ruimte rond om wil ik wel dicht hebben. Wat raden jullie aan? Een beetje SOUDAL PU Schuim ultra isolatie er in spuiten of vol stoppen met minerale ofzo? Het wil namelijk zo zijn dat ik geen enkele vorm van isolatie materiaal meer heb liggen dus een bus PU schuim of minerale wol moet gekocht worden waarna 90-95% weer weg gegooid kan worden. Of hebben jullie een beter idee?

Ik hoor het graag.

[Boeryepes]

Impossibl3 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 11:41:
Hoi Allen,

In het kader het wordt weer koud buiten heb ik de Homebox brievenbus in de deur geïnstalleerd zodat de kou minder snel binnen komt. Maar de oude brievenbus was rondom ca 0,75 cm groter dan de sleuf van de Homebox. Aan de buitenkant zie je er niets van maar die open ruimte rond om wil ik wel dicht hebben. Wat raden jullie aan? Een beetje SOUDAL PU Schuim ultra isolatie er in spuiten of vol stoppen met minerale ofzo? Het wil namelijk zo zijn dat ik geen enkele vorm van isolatie materiaal meer heb liggen dus een bus PU schuim of minerale wol moet gekocht worden waarna 90-95% weer weg gegooid kan worden. Of hebben jullie een beter idee?

Ik hoor het graag.

Minerale wol lijkt me het makkelijkst en het kan er weer uit wanneer nodig. Pur is troep wanneer uitgehard.

[arievz]

Wol sluit niet af, dat werkt dus alleen in combinatie met kit of PU-schuim.

[Boeryepes]

arievz schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 12:15:
Wol sluit niet af, dat werkt dus alleen in combinatie met kit of PU-schuim.

De Homebox zelf toch wel. Die heeft een tochtwerende strip.

[Rukapul]

Een rand je 7mm rondom kun je op elke manier afdichten die je wilt. Steenwol, pur, kit, compriband. De belangrijkste eigenschap is tochtdicht.

[Andrehj]

Boeryepes schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 12:12:
Pur is troep wanneer uitgehard.

Ik vind nog uit uitgeharde (dus nog vloeibare) PUR nog veel meer troep....

[Impossibl3]

Inderdaad PU is troep maar makkelijk te vervoeren 😬. Overigens ook nog prima te verwijderen mocht de homebox er ooit uit moeten. Mineralen wol is er makkelijk in te proppen. Het gat is net te groot voor kit. Anders had ik het vol gestopt met silicone. Daar heb ik nog zat van liggen. Maar is net zo'n troep met verwijderen als PU. Misschien toch maar wat mineralen wol vinden.

[Boeryepes]

Impossibl3 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 13:14:
Inderdaad PU is troep maar makkelijk te vervoeren 😬. Overigens ook nog prima te verwijderen mocht de homebox er ooit uit moeten. Mineralen wol is er makkelijk in te proppen. Het gat is net te groot voor kit. Anders had ik het vol gestopt met silicone. Daar heb ik nog zat van liggen. Maar is net zo'n troep met verwijderen als PU. Misschien toch maar wat mineralen wol vinden.

Ik gebruik van die geluidswerende matten van de bouwmarkt voor dergelijke klusjes. Voordeel geen troep en je krijgt het er in 1 stuk uit.

[Impossibl3]

Boeryepes schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 13:39:
[...]

Ik gebruik van die geluidswerende matten van de bouwmarkt voor dergelijke klusjes. Voordeel geen troep en je krijgt het er in 1 stuk uit.

Oeh dat is een goeie. Daar ga ik eens naar kijken.

[Ethiron]

Vraagje aan de bouwkundigen: de zijkant van deze hoekwoning is gedeeltelijk bekleed met kunststof plaatmateriaal in plaats van doorgemetseld.

Waarom is dat en wat zijn de voor- en/of nadelen?



En we denken na over een airco, maar ik vraag me af of de verdikking tussen baksteen/plaatmateriaal een probleem is voor het monteren van de kabelgoot?

[Andrehj]

Ethiron schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:21:
Vraagje aan de bouwkundigen: de zijkant van deze hoekwoning is gedeeltelijk bekleed met kunststof plaatmateriaal in plaats van doorgemetseld.
Waarom is dat en wat zijn de voor- en/of nadelen?

Het zal wel met het design te maken hebben, en het is uiteraard ook goedkoper dan metselwerk.

Nadelen:
- Je moet het jaarlijks schoonmaken.
- Levensduur?

En we denken na over een airco, maar ik vraag me af of de verdikking tussen baksteen/plaatmateriaal een probleem is voor het monteren van de kabelgoot?

Dat zal met een beetje creatief zagen van de kabelgoot vast wel oplosbaar zijn.

[Wolly]

Andrehj schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:36:
[...]


Dat zal met een beetje creatief zagen van de kabelgoot vast wel oplosbaar zijn.

Stukje flexibele goot kost ook maar een tientje.

Dat is goedkoper dan zagen door een vakman.

[Ethiron]

@Andrehj thanks voor je reactie. @Wolly kijk eens aan, had geen idee dat dat bestaat!

[Quito]

Ik heb een robotmaaier obv perimeterdraad en wil nu 12 volt lampjes in mijn tuin. Gaat dit goedkomen qua bedrading of zit dit elkaar in de weg?

[Flans]

Quito schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 18:58:
Ik heb een robotmaaier obv perimeterdraad en wil nu 12 volt lampjes in mijn tuin. Gaat dit goedkomen qua bedrading of zit dit elkaar in de weg?

Als je de lampen buiten de perimeterdraad neerzet gaat het helemaal goed

Ik zou de draad van de lampen voor de zekerheid onder de grond maken. Als je hem boven de grond laat liggen dan lijkt me de kans vrij groot dat de grasmaaier er mee aan de haal gaat.

[Quito]

Flans schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 06:35:
[...]


Als je de lampen buiten de perimeterdraad neerzet gaat het helemaal goed

Ik zou de draad van de lampen voor de zekerheid onder de grond maken. Als je hem boven de grond laat liggen dan lijkt me de kans vrij groot dat de grasmaaier er mee aan de haal gaat.

de draad moet inderdaad onder de grond.
Vraag was meer of het verstoring van de robotmaaier gaat opleveren omdat het 12volt draad niet aan de zijkanten van de tuin kan lopen wat wel het geval is van de perimeterdraad.

[saabfanatic]

Ik heb een vraag omdat de uren van een uitgevoerd werk mij nogal tegen zijn gevallen. Wij hadden recent een verstopping in het riool. Dit kwam door een losgesloten rubberen manchet in een 45 graden T stuk waar wc papier etc. achter is blijven hangen en er dus een prop is gevormd. We hebben dit door een legitiem lokaal rioolbedrijf (geen malafide partij) uit moeten laten zoeken. Omdat zij en wij niet precies wisten hoe het riool in elkaar stak heeft het best even gekost om e.e.a. te vinden. Geen probleem. uiteindelijk inclusief graafwerk, camera inspectie etc. is er 3 uur aan gewerkt en mocht ik 300 euro afrekenen. So far so good. Het t stuk moest dus worden vervangen, dat zijn ze vandaag komen doen. Het graafwerk was al gedaan (T-stuk was dus al direct redelijk goed bereikbaar) dus het enige wat moest gebeuren is het vervangen van het T stuk en het dichtleggen van straatwerk. Nou zijn ze daar met 2 man 3 uur mee bezig geweest (totaal dus 6 uur). Ik was er zelf niet bij maar het lijkt mij echt overdreven veel tijd, naast het feit dat je zo'n klus volgens mij niet met z'n 2en doet.

De factuur is nog niet binnen maar ik wil hier graag even toetsen of dit soort werkuren redelijk zijn voor het vervangen van een T stuk 125mm op ca. 50 cm diepte.

[Analamoebe]

saabfanatic schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:02:
Ik heb een vraag omdat de uren van een uitgevoerd werk mij nogal tegen zijn gevallen. Wij hadden recent een verstopping in het riool. Dit kwam door een losgesloten rubberen manchet in een 45 graden T stuk waar wc papier etc. achter is blijven hangen en er dus een prop is gevormd. We hebben dit door een legitiem lokaal rioolbedrijf (geen malafide partij) uit moeten laten zoeken. Omdat zij en wij niet precies wisten hoe het riool in elkaar stak heeft het best even gekost om e.e.a. te vinden. Geen probleem. uiteindelijk inclusief graafwerk, camera inspectie etc. is er 3 uur aan gewerkt en mocht ik 300 euro afrekenen. So far so good. Het t stuk moest dus worden vervangen, dat zijn ze vandaag komen doen. Het graafwerk was al gedaan (T-stuk was dus al direct redelijk goed bereikbaar) dus het enige wat moest gebeuren is het vervangen van het T stuk en het dichtleggen van straatwerk. Nou zijn ze daar met 2 man 3 uur mee bezig geweest (totaal dus 6 uur). Ik was er zelf niet bij maar het lijkt mij echt overdreven veel tijd, naast het feit dat je zo'n klus volgens mij niet met z'n 2en doet.

De factuur is nog niet binnen maar ik wil hier graag even toetsen of dit soort werkuren redelijk zijn voor het vervangen van een T stuk 125mm op ca. 50 cm diepte.

Volgens mij niks mis mee! Helemaal gezien de hoogte van de factuur die je hebt betaald in het voortraject.

[saabfanatic]

Analamoebe schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:09:
[...]

Volgens mij niks mis mee! Helemaal gezien de hoogte van de factuur die je hebt betaald in het voortraject.

Dank voor je snelle antwoord maar ik snap m niet helemaal. Jij vindt 6 werkuren dus prima in lijn met de werkzaamheden? En wat is dan de relatie met de factuur in het voortraject?

[DonJunior]

saabfanatic schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:02:
Ik heb een vraag omdat de uren van een uitgevoerd werk mij nogal tegen zijn gevallen. Wij hadden recent een verstopping in het riool. Dit kwam door een losgesloten rubberen manchet in een 45 graden T stuk waar wc papier etc. achter is blijven hangen en er dus een prop is gevormd. We hebben dit door een legitiem lokaal rioolbedrijf (geen malafide partij) uit moeten laten zoeken. Omdat zij en wij niet precies wisten hoe het riool in elkaar stak heeft het best even gekost om e.e.a. te vinden. Geen probleem. uiteindelijk inclusief graafwerk, camera inspectie etc. is er 3 uur aan gewerkt en mocht ik 300 euro afrekenen. So far so good. Het t stuk moest dus worden vervangen, dat zijn ze vandaag komen doen. Het graafwerk was al gedaan (T-stuk was dus al direct redelijk goed bereikbaar) dus het enige wat moest gebeuren is het vervangen van het T stuk en het dichtleggen van straatwerk. Nou zijn ze daar met 2 man 3 uur mee bezig geweest (totaal dus 6 uur). Ik was er zelf niet bij maar het lijkt mij echt overdreven veel tijd, naast het feit dat je zo'n klus volgens mij niet met z'n 2en doet.

De factuur is nog niet binnen maar ik wil hier graag even toetsen of dit soort werkuren redelijk zijn voor het vervangen van een T stuk 125mm op ca. 50 cm diepte.

Deze valt perfect in de categorie: stuurman aan wal

Je zegt het al, je was er zelf niet bij. Daarnaast doe je een hoop aannames en heb je dus eigenlijk geen idee wat het werk inhoud. Ook geen idee of het allemaal wel zo makkelijk bereikbaar was en als dat wel het geval was hoe vast/los het spul allemaal zat en waar de mannen eventueel tegenaan zijn gelopen met demontage/montage. Je zou het de mannen eens moeten vragen. Wellicht even bellen of iemand de gemaakte uren kan toelichten.

[MooDyBLueS]

Vraagje: ik wil in mijn tuin grondkabel gaan leggen voor verlichting. Als ik heel ruim opmeet heb ik max 40m nodig van meterkast naar achterste stuk van de tuin, waar een gietmof komt met 3 kabels eruit: 1 dus naar meterkast, 1 naar boven het tuinhuis+overkapping in en 1 opzij naar de rest van de tuin.

In tuinhuis+overkapping komen 2 lichtpunten met 2 schakelaars voor de verlichting en zowel in tuinhuis als onder de overkapping een stopcontact voor wat dan ook. In het tuinhuis zal het licht elektrisch gereedschap kunnen zijn.

"De rest van de tuin" wordt een grondkabel die naar 2 tuinpaaltjes met dubbel stopcontact zal lopen. Totale lengte ±45m met waarschijnlijk een gietmof bij het eerste tuinpaaltje nodig. Vanaf de meterkast zit ik dan op totaal ±85m.

De 2 tuinpaaltjes zullen voorzien worden van een Philips Hue 100W transformer elk (2 totaal dus) voor laagvoltage verlichting.

Nu zie ik dat een YMVK-as kabel enorm verschilt in prijzen als je in dikte omhoog gaat:
2x2.5mm2 = €229 voor 100m rol
2x4mm2 = €369 voor 100m rol

Ik lees conflicterende berichten: de een zegt het gaat puur om het totaal aan stroom wat je nodig hebt, de ander zegt: als je in je tuin verder dan 30/40m gaat dan heb je sowieso 2x4mm2 nodig. Wat is nu goed om te doen? Normaal speel ik liever op safe, maar het prijsverschil vind ik enorm.

En als checkvraag: 2-aderig is voldoende voor wat ik wil bereiken, neem ik aan? Er zit immers een aardlitze in.

De elektriciën zal hem in de kruipruimte doortrekken en op een eigen groep in de meterkast aansluiten, ik doe het gedeelte in de tuin en wil dit uiteraard aangelegd hebben voordat het tuinhuis geplaatst gaat worden en er bestraat gaat worden.

[Analamoebe]

saabfanatic schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:15:
[...]


Dank voor je snelle antwoord maar ik snap m niet helemaal. Jij vindt 6 werkuren dus prima in lijn met de werkzaamheden? En wat is dan de relatie met de factuur in het voortraject?

Ja. Met die factuur in het voortraject hebben ze je aardig gematst volgens mij, dus niet zeuren over 2 man die 3 uur gewerkt hebben. Voor die mannen is hun dag kapot, die kunnen misschien nog een klein klusje doen of wat stopwerk. M.i. logisch en terecht dat ze 6 uur in rekening brengen.
Ik ben zelf werkzaam in de bouw, misschien dat ik er wat anders tegenaan kijk.

[HTT-Thalan]

Epoxy mengen voor mijn tafelproject . Eerste keer, en het lijkt vrij aardig te gaan. Uiteraard heb ik al enkele kleine scheurtjes die tegen verwachting toch door de tafel lopen en doorlekken, maar ik ben nu de onderzijde aan het doen dus dat is niet erg, dat fix ik straks bij de bovenzijde wel.

[vincent_1971]

HTT-Thalan schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 14:30:
[Afbeelding]

Epoxy mengen voor mijn tafelproject . Eerste keer, en het lijkt vrij aardig te gaan. Uiteraard heb ik al enkele kleine scheurtjes die tegen verwachting toch door de tafel lopen en doorlekken, maar ik ben nu de onderzijde aan het doen dus dat is niet erg, dat fix ik straks bij de bovenzijde wel.

Schilderstape erop plakken voorkomt doorlekken?

[LED-Maniak]

MooDyBLueS schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:18:
Vraagje: ik wil in mijn tuin grondkabel gaan leggen voor verlichting. Als ik heel ruim opmeet heb ik max 40m nodig van meterkast naar achterste stuk van de tuin, waar een gietmof komt met 3 kabels eruit: 1 dus naar meterkast, 1 naar boven het tuinhuis+overkapping in en 1 opzij naar de rest van de tuin.

In tuinhuis+overkapping komen 2 lichtpunten met 2 schakelaars voor de verlichting en zowel in tuinhuis als onder de overkapping een stopcontact voor wat dan ook. In het tuinhuis zal het licht elektrisch gereedschap kunnen zijn.

"De rest van de tuin" wordt een grondkabel die naar 2 tuinpaaltjes met dubbel stopcontact zal lopen. Totale lengte ±45m met waarschijnlijk een gietmof bij het eerste tuinpaaltje nodig. Vanaf de meterkast zit ik dan op totaal ±85m.

De 2 tuinpaaltjes zullen voorzien worden van een Philips Hue 100W transformer elk (2 totaal dus) voor laagvoltage verlichting.

Nu zie ik dat een YMVK-as kabel enorm verschilt in prijzen als je in dikte omhoog gaat:
2x2.5mm2 = €229 voor 100m rol
2x4mm2 = €369 voor 100m rol

Ik lees conflicterende berichten: de een zegt het gaat puur om het totaal aan stroom wat je nodig hebt, de ander zegt: als je in je tuin verder dan 30/40m gaat dan heb je sowieso 2x4mm2 nodig. Wat is nu goed om te doen? Normaal speel ik liever op safe, maar het prijsverschil vind ik enorm.

En als checkvraag: 2-aderig is voldoende voor wat ik wil bereiken, neem ik aan? Er zit immers een aardlitze in.

De elektriciën zal hem in de kruipruimte doortrekken en op een eigen groep in de meterkast aansluiten, ik doe het gedeelte in de tuin en wil dit uiteraard aangelegd hebben voordat het tuinhuis geplaatst gaat worden en er bestraat gaat worden.

4mm2 doe je alleen als je hoge vermogens verwacht.

Als het vermogen hoog is en de kabel lang dan kakt de spanning in door de weerstand van de kabel en heb je verliezen in de kabel. Belangrijk bij zonnepanelen, maar voor een paar spotjes van een paar honderd watt zou ik mij er niet druk om maken. Dat is waarschijnlijk LED en transformeert toch weer omlaag, dus of die nou 200Volt of 230Volt zien.. afijn(en dit is dan schamelijk overdreven).

Bij 2.5mm2 kabel op 40 meter:
2 * (40 * 0.0175) / 2.5 = 0.56 Ohm verlies.
U = I * R dus bij 16A verlies je 9Volt over je kabel.

Een elektrische barbecue draait daar ook nog wel op. (en ja, je verliest dus ook 16*9=144Watt door die kabel als je 16A trekt)

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2024 15:49 ]

[HTT-Thalan]

vincent_1971 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 14:39:
Schilderstape erop plakken voorkomt doorlekken?

Nope, tape helpt niet .

[peligro2k]

Ik heb mijn fabriek-afgelakte plinten na installatie boven afgekit met Den Braven acryl lak. Uiteraard trekt dit enorm veel stof aan en wil ik nu de lak overschilderen. Dit moet toch gewoon met een laagje aflak voldoende zijn? Dus zonder gronden.

[Jrz]

HTT-Thalan schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 15:54:
[...]


[Afbeelding]

Nope, tape helpt niet .

Dat is geen schilderstape ;-)

[HTT-Thalan]

Jrz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 17:43:
[...]


Dat is geen schilderstape ;-)

Nee maar ik gok dat het weinig uit had gemaakt . Spul drukt gewoon naar buiten.

[orf]

peligro2k schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 16:32:
Ik heb mijn fabriek-afgelakte plinten na installatie boven afgekit met Den Braven acryl lak. Uiteraard trekt dit enorm veel stof aan en wil ik nu de lak overschilderen. Dit moet toch gewoon met een laagje aflak voldoende zijn? Dus zonder gronden.

Yes. Je kunt de kit ook meeschilderen met de muurverf. Dan plak je schilderstape iets voorbij de kit op de plint.

[webber87]

copykat schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:34:
[...]

Ik heb eigenlijk een vraag die meer gaat over t uiterlijk vd hilti boortjes.
Valt me op dat de spoed veel fijner en dieper is voor de afvoer.
Zal vast betere en schonere gaten opleveren.

En wat ik zag op de sds kant is ribbeltjes.
Is dit voor minder glijweerstand? Of om het vet in te kunnen smeren zodat het gelijkmatiger verdeelt blijft?
Of is dit specifiek voor hilti sds?

En ik zat even te kijken hoe die afzuig unit werkte...
Hebben ze de zwaartekracht overwonnen?
[Afbeelding]


Zoom in op de foto.... Twee handen op de boormachine en 0 die de slang vast houden op t plafond....


Nadeel van deze (niet aan je boormachine vast zitten) dingen is zicht op je gat in de muur en start punt. Of dat als het niet vast zit aan je boormachine het tegen je boor aan slijt omdat je t onbewust scheef houd.
Ik hou gewoon mn stofzuiger mond er onder dat werkt meestal voldoende.

Zag je post. Ik heb een poosje geleden deze gekocht. Wilde het nog delen hier. Bij dezen dan. Werkt fantastisch. Dit zijn echt van die Oh-had-ik-dit-maar-eerder-gekocht-wat-geniaal tools

https://www.lidl.nl/p/parkside-boorstofopvanger/p100376759

[ Voor 21% gewijzigd door webber87 op 28-10-2024 18:17 ]

[HTT-Thalan]

webber87 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 18:16:
[...]


Zag je post. Ik heb een poosje geleden deze gekocht. Wilde het nog delen hier. Bij dezen dan. Werkt fantastisch. Dit zijn echt van die Oh-had-ik-dit-maar-eerder-gekocht-wat-geniaal tools
[Afbeelding]
https://www.lidl.nl/p/parkside-boorstofopvanger/p100376759

Ik heb hem ook, werkt inderdaad bizar goed en kost zo goed als niks .

[copykat]

@webber87
Thanks.
Zoiets is inderdaad een mooie prijs. Dat zou ik wel in mn boorkoffer gooien voor t geval dat.
(nadeel is wel met de autowcd van de bouwstofzuiger dat hij na 10sec stopt na stoppen boor. En omgekeerd moet je even voorgas geven om de stofzuiger aan te doen. Moet dan even checken of de gewone aan stand ook de stofzuigerwcd aan houd.)
Beetje jammer dat verzendkosten hem bijna 2x zoveel maakt. Maar eens afwachten wanneer hij in de lidl schappen ligt om mee te nemen tijdensde boodschappen.

Weetje wat ik al een tijdje kwijt ben? (zal vast ergens mee weg gegooid zijn of ergens achter gevallen) Zo'n stevige zuigborstel. De gewone huistuin en keuken borstels zijn zo kapot. Ik had er eentje gevonden zonder elleboog ,draaibare knik.
Elke keer denk ik hm maar weer eens een nieuwe kopen als ik stof/schuursel van een oppervlakte wil zuigen.
Temu staat er vol mee maar ik probeer een beetje af te kikken van Temu.
Meeste van die normale borstels vervormen snel. Te slappe haren.
Deze is op de foto redelijk stevig.

https://www.destofzuigerz...3vSwLOEAQYByABEgIljfD_BwE

En de makita ook met een mooie anti grote dingen opzuig.
https://www.gereedschapce...3kwjihEAQYByABEgLeSfD_BwE.

Wel weer makitaprijzen.😥

Hornbach heeft ook een set: https://www.hornbach.nl/p...lset-35-49-5-dlg/8456270/
5 delig en 3 van de 5 heb ik niet nodig. (de twee borstels zijn handig maar 30 euro is best stevig aan de prijs dan.)
Die witte is ideaal voor stucmuren te stofzuigen als je gaat schilderen omdat geen kleurstoffen in de haren zitten die op de muur kunnen achterblijven.
* copykat moet maar eens weer verder zoeken, (of gewoon wat extra bestellen om gratis verzendkosten te halen... 😁😋)

Stofzuigerzak.nl heeft Hornbach borstels , starmix dus, ook en als je er 2stuks besteld worden ze goedkoper.
4 (2 om 2) voor 23,80.... 2 reserve of als "schone" borstels te houden.

[ Voor 8% gewijzigd door copykat op 28-10-2024 20:42 ]

[webber87]

copykat schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 20:13:
@webber87
Thanks.
Zoiets is inderdaad een mooie prijs. Dat zou ik wel in mn boorkoffer gooien voor t geval dat.
(nadeel is wel met de autowcd van de bouwstofzuiger dat hij na 10sec stopt na stoppen boor. En omgekeerd moet je even voorgas geven om de stofzuiger aan te doen. Moet dan even checken of de gewone aan stand ook de stofzuigerwcd aan houd.)
Beetje jammer dat verzendkosten hem bijna 2x zoveel maakt. Maar eens afwachten wanneer hij in de lidl schappen ligt om mee te nemen tijdensde boodschappen.

Weetje wat ik al een tijdje kwijt ben? (zal vast ergens mee weg gegooid zijn of ergens achter gevallen) Zo'n stevige zuigborstel. De gewone huistuin en keuken borstels zijn zo kapot. Ik had er eentje gevonden zonder elleboog ,draaibare knik.
Elke keer denk ik hm maar weer eens een nieuwe kopen als ik stof/schuursel van een oppervlakte wil zuigen.
Temu staat er vol mee maar ik probeer een beetje af te kikken van Temu.
Meeste van die normale borstels vervormen snel. Te slappe haren.
Deze is op de foto redelijk stevig.

https://www.destofzuigerz...3vSwLOEAQYByABEgIljfD_BwE

En de makita ook met een mooie anti grote dingen opzuig.
https://www.gereedschapce...3kwjihEAQYByABEgLeSfD_BwE.

Wel weer makitaprijzen.😥

Hornbach heeft ook een set: https://www.hornbach.nl/p...lset-35-49-5-dlg/8456270/
5 delig en 3 van de 5 heb ik niet nodig. (de twee borstels zijn handig maar 30 euro is best stevig aan de prijs dan.)
Die witte is ideaal voor stucmuren te stofzuigen als je gaat schilderen omdat geen kleurstoffen in de haren zitten die op de muur kunnen achterblijven.
* copykat moet maar eens weer verder zoeken, (of gewoon wat extra bestellen om gratis verzendkosten te halen... 😁😋)

Stofzuigerzak.nl heeft Hornbach borstels , starmix dus, ook en als je er 2stuks besteld worden ze goedkoper.
4 (2 om 2) voor 23,80.... 2 reserve of als "schone" borstels te houden.

Ohh ik ervaar dat niet als een probleem ;-) Stofzuiger aan, gewone stand - en boren maar. Lidl heeft vaak gratis verzending. En ik heb regelmatig wel wat boortjes, slijpschijven etc. nodig dus dan vallen de verzendskosten over totaal ook wel weer mee.

[Boudewijn]

Ik heb mijn boormachine niet gekoppeld aan de stofzuiger. Als je even een schroefje aandraait of iets slaat de stofzuiger aan, nee dank je. Voor de boorhamer zou het kunnen maar dan moet je wel blijven boren als de afzuighulp op de muur zit.

Oplossing, een Bluetooth knopje op je zuigmond. Gewoon aan-uitschakelaar. Ideaal.

[copykat]

Boudewijn schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 22:24:
Ik heb mijn boormachine niet gekoppeld aan de stofzuiger. Als je even een schroefje aandraait of iets slaat de stofzuiger aan, nee dank je. Voor de boorhamer zou het kunnen maar dan moet je wel blijven boren als de afzuighulp op de muur zit.

Oplossing, een Bluetooth knopje op je zuigmond. Gewoon aan-uitschakelaar. Ideaal.

Schroeven doe ik met een accu machine dus dat werkt niet. Ja met jou oplossing.
Met accu frezen zou zo'n BT knopje ook een goede oplossing zijn.

Die auto start vind ik fijn omdat ik met bijv. Cirkelzaag, electrische schaaf de slang er op koppel en dan als ik begin vergeet eerst de stofzuiger aan te zetten zodat je de slang volspuit en de rest over de grond.
Dan is auto start stop best fijn en je hebt geen verlengsnoer nodig omdat je hem in je stofzuiger steekt.

En inderdaad met de afzuig hulp werkt auto modes niet echt. Of je moet elke keer "tussengas" geven om die 10 sec. Naloop te verlengen.😋
Dan is aan............ Klaar?...... Uit beter.

[Vliegvlug]

Ik was op zoek naar een elektrisch verstelbare lattenbodem voor mijn zoontje en kwam er een op Marktplaats tegen niet te ver weg als gratis op te halen.
Helemaal prima maar de deal was wel dat ik dan ook een tweede elektrisch verstelbare lattenbodem mee moest nemen die kapot was omdat er een viertal latjes van ontbraken die stuk waren gegaan.
Ook goed rijd ik die wel naar de stort, geen punt.

Dus ik de lattenbodems opgehaald en thuis de defecte uit elkaar gehaald zodat ik de boutjes en moertjes nog kon bewaren en de rest netjes op afval soort kon worden ingeleverd bij de stort.
Links de kapotte lattenbodem net na inladen en rechts thuis na het losmaken van de lange balken links en rechts.

Vervolgens de rest ook nog helemaal uit elkaar gehaald tot een mooie stapel losse onderdelen maar daar heb ik geen foto van.

Bij nadere inspectie van de ‘goede’ lattenbodem bleek deze helaas echter ook niet in al te beste staat te zijn.
Zo had een van de lange balken een flinke beschadiging aan de bovenkant waar het matras ongetwijfeld kapot op zou schuren en bleek het scharnier van het voeteneinde kapot:

Het scharnier zelf is verbogen en zat met nog maar 1 schroefje half vast aan één kant en het ontbrekende schroefje bleek afgebroken in het hout waardoor er ook geen nieuwe in kon.
En het gat waar het nokje van de scharnier in valt is helemaal uitgewoond.

Gelukkig had ik die kapotte lattenbodem nog waarvan de lange balk in betere staat bleek dan die van de ‘goede’.
Het houten scharnier deel bleek er echter ongeveer even slecht aan toe te zijn maar met als voordeel dat er tenminste geen afgebroken schroef in het hout zat. En het scharnier zelf was ook stuk minder krom en vrij makkelijk recht te buigen.

(Geen idee wat die mensen op het voeteneind van hun bedden deden maar die dingen hebben veel harde klappen te verwerken gehad. )

Dus ik het houten scharnierdeel van de kapotte gaan opknappen om de ‘goede’ lattenbodem mee te repareren:

Het gat waar het nokje van het metalen deel in valt was hier iets minder uitgewoond en de schroefgaten heb ik uitgeboord om ze goed te kunnen vullen met twee componenten houtvuller.
Laten uitharden en vervolgens vlak gemaakt met een beitel.

Vooraf had ik bepaalt waar de uitsparing voor het nokje zat middels de deuvel jig die ik eerder had aangeschaft.
Vandaar ook dat die specifieke potloodmarkeringing op het hout staan. De gaten zitten toevallig precies 32mm uit elkaar wat bij de jig ook zo is, zal wel een of andere standaard zijn vermoed ik.


Nadat de houtvuller goed uitgehard was de deuvel jig gebruikt om het gat voor het nokje weer op precies dezelfde plek terug te krijgen:

De twee gaten voor de schroefjes heb ik niet met de jig geboord maar simpelweg door het scharnier met het nokje in het gat te leggen en evenwijdig te houden met het hout. Vervolgens het midden van de gaten bepaald met de kleinste van deze Trend 13409 centreerborenset set:

Puur om het midden te bepalen overigens van anders zou het gat te groot worden, dus die daarna met de hand geboord met een kleiner boortje van 1,5mm

Ben er nu klaar voor om de zogenaamd goede lattenbodem daadwerkelijk zo te krijgen door het vervangen van wat onderdelen van de kapotte.
Wordt vervolgd…

[Boudewijn]

copykat schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 23:01:
[...]

Schroeven doe ik met een accu machine dus dat werkt niet. Ja met jou oplossing.
Met accu frezen zou zo'n BT knopje ook een goede oplossing zijn.

Die auto start vind ik fijn omdat ik met bijv. Cirkelzaag, electrische schaaf de slang er op koppel en dan als ik begin vergeet eerst de stofzuiger aan te zetten zodat je de slang volspuit en de rest over de grond.
Dan is auto start stop best fijn en je hebt geen verlengsnoer nodig omdat je hem in je stofzuiger steekt.

En inderdaad met de afzuig hulp werkt auto modes niet echt. Of je moet elke keer "tussengas" geven om die 10 sec. Naloop te verlengen.😋
Dan is aan............ Klaar?...... Uit beter.

ik heb en-en. Aan mijn stofzuigerslang zit met ge3d-printe clips een plugit kabel vast, heb speciaal mijn invalzaag van een een plugit-vrouwtje voorzien.
Dus ik heb EN een master-stopcontact voor bedraaid spul, EN de bluetooth-knop voor als ik even snel los wil stofzuigen.

Toen ik een jaar of 4 geleden de kozijnen van mijn dame herstelde kwam ik erachter dat alleen het stopcontact niet werkte. Stond je op een steiger, en je stofzuiger beneden. Uiteindelijk een vlakschuurmachine aangesloten, aangezet en in een emmer gedonderd.... dat werkte maar was toch een beetje suf


Daarnaast heb ik bluetooth-accu's die ook zelf met de stofzuiger kunnen praten maar dat is me allemaal te fancy en complex.

[Boudewijn]

Vliegvlug schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 23:05:
Ik was op zoek naar een elektrisch verstelbare lattenbodem voor mijn zoontje en kwam er een op Marktplaats tegen niet te ver weg als gratis op te halen.
Helemaal prima maar de deal was wel dat ik dan ook een tweede elektrisch verstelbare lattenbodem mee moest nemen die kapot was omdat er een viertal latjes van ontbraken die stuk waren gegaan.
Ook goed rijd ik die wel naar de stort, geen punt.

Dus ik de lattenbodems opgehaald en thuis de defecte uit elkaar gehaald zodat ik de boutjes en moertjes nog kon bewaren en de rest netjes op afval soort kon worden ingeleverd bij de stort.
Links de kapotte lattenbodem net na inladen en rechts thuis na het losmaken van de lange balken links en rechts.
[Afbeelding: Elektrische verstelbare lattenbodem met ontbrekende latjes]
Vervolgens de rest ook nog helemaal uit elkaar gehaald tot een mooie stapel losse onderdelen maar daar heb ik geen foto van.

Bij nadere inspectie van de ‘goede’ lattenbodem bleek deze helaas echter ook niet in al te beste staat te zijn.
Zo had een van de lange balken een flinke beschadiging aan de bovenkant waar het matras ongetwijfeld kapot op zou schuren en bleek het scharnier van het voeteneinde kapot:
[Afbeelding: Scharnier van de ‘goede’ lattenbodem]
Het scharnier zelf is verbogen en zat met nog maar 1 schroefje half vast aan één kant en het ontbrekende schroefje bleek afgebroken in het hout waardoor er ook geen nieuwe in kon.
En het gat waar het nokje van de scharnier in valt is helemaal uitgewoond.

Gelukkig had ik die kapotte lattenbodem nog waarvan de lange balk in betere staat bleek dan die van de ‘goede’.
Het scharnier deel bleek er echter ongeveer even slecht aan toe te zijn maar met als voordeel dat er tenminste geen afgebroken schroef in het hout zat.

(Geen idee wat die mensen op hun bedden deden maar die dingen hebben veel harde klappen te verwerken gehad. )

Dus ik het houten scharnierdeel van de kapotte gaan opknappen om de ‘goede’ lattenbodem mee te repareren:
[Afbeelding: Repareren met hout vuller van onderdeel scharnier lattenbodem]
Het gat waar het nokje van het metalen deel was hier iets minder uitgewoond en de schroefgaten heb ik uitgeboord om ze goed te kunnen vullen met twee componenten houtvuller.
Laten uitharden en vervolgens vlak gemaakt met een beitel.

Vooraf had ik bepaalt waar de uitsparing voor het nokje zat middels de deuvel jig die ik eerder had aangeschaft.
Vandaar ook dat die specifieke potloodmarkeringing op het hout staan. De gaten zitten toevallig precies 32mm uit elkaar wat bij de jig ook zo is, zal wel een of andere standaard zijn vermoed ik.


Nadat de houtvuller goed uitgehard was de deuvel jig gebruikt om het gat voor het nokje weer op precies dezelfde plek terug te krijgen:
[Afbeelding: Benodigde gaten maken in gevuld onderdeel scharnier]
De twee gaten voor de schroefjes heb ik niet met de jig geboord maar simpelweg door het scharnier met het nokje in het gat te leggen en evenwijdig te houden met het hout. Vervolgens het midden van de gaten bepaald met de kleinste van deze Trend 13409 centreerborenset set:
[Afbeelding: Trend centreerborenset Zeskant - 13409]
Puur om het midden te bepalen overigens van anders zou het gat te groot worden, dus die daarna met de hand geboord met een kleiner boortje van 1,5mm

Ben er nu klaar voor om de zogenaamd goede lattenbodem daadwerkelijk zo te krijgen door het vervangen van wat onderdelen van de kapotte.
Wordt vervolgd…

Lekker bezig kerel!

[Vliegvlug]

Boudewijn schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 23:07:
[...]

Lekker bezig kerel!

Thanks!

[pentaw1nz]

Vraagje.. ik wil in de douche nieuwe vloertegels leggen.
Ik zie dat ze tegenwoordig in de hoeken coating aanbrengen en kimband.
Bij een easydrain (of vergelijkbare) douchegoot brengen ze ook rondom die drain weer coating aan.
Soms zie ik ze het zelfs over de hele vloer smeren.

Wat is nu wijsheid?
En ik vraag me af waar her überhaupt goed voor is?...
Als water tussen voegen of hoeken doorkomt, dan zit het onder je tegels en komt het uiteindelijk in je vloer. Wat gaat die kimband en coating in hoeken/rondom de goot aan veranderen?

[Caelorum]

Het voorkomt kleine lekkages. Bij een klein scheurtje in de kit moet het dan eerst een paar cm onder de tegel kruipen ipv direct de vloer in te gaan. Als je er dan tijdig bij bent krijg je geen vochtschade.

Zelf heb ik het in de douche over de hele vloer gedaan en tot 2m hoogte. Ik heb ook een opstaande randje waardoor er nu zo'n 70l water kan staan voorat ik problemen heb. Of nouja, de tegels zullen het niet leuk vinden, maar ik zie er een verdiepingsvloer lager iig niets van.

[ThinkPad]

@Vliegvlug als je toch al met deuvel gereedschap bezig ging dan had ik persoonlijk een deuvel met witte houtlijm in dat uitgelubberde gat getikt. Dat is nog sterker dan die vuller wat je nu gebruikt hebt

[BlueSS50]

Wat Caelorum aangeeft is de beste manier, en wat mij betreft enige manier.
Netjes in de hoeken kimband plakken en alles inpappen met de pasta

[Vliegvlug]

ThinkPad schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 07:34:
@Vliegvlug als je toch al met deuvel gereedschap bezig ging dan had ik persoonlijk een deuvel met witte houtlijm in dat uitgelubberde gat getikt. Dat is nog sterker dan die vuller wat je nu hebt gebruikt hebt

Daar heb je zeker gelijk in, en bedacht ik pas achteraf zoals me dat vaker overkomt.
Was ook een stuk sneller en makkelijker geweest, gaten allemaal 8mm uitboren, deuvels erin lijmen, afzagen, schuren en klaar!

Volgende keer.

[copykat]

@pentaw1nz ik zit in de zelfde fase en ik ben van plan om de eurocol adviezen over te nemen.
https://www.forbo.com/eur...viezen-en-systemen/pmikmu

Alles met die rubberachtige smurrie insmeren zal vermoedelijk overdreven zijn. Maar je emmer leeg maken waarom niet? Anders moet je t toch weggooien.😉
Voor de hogere delen is er ook een vloeibaardere versie.
En als je grotere wand tegels hebt gebruik geen lijmpasta.(geel) maar bijv. Eurocol 705 is mij verteld.

[ThinkPad]

copykat schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 07:53:
[…]
Maar je emmer leeg maken waarom niet? Anders moet je t toch weggooien.😉
[…]

Ik heb dat soort restjes (halfvolle emmer kimband, tiental meter vloerverwarmingbuis, halfvolle zak tegellijm etc) altijd prima via Marktplaats kunnen slijten voor een paar euro

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 29-10-2024 09:20 ]

[toekie]

pentaw1nz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 23:29:
Vraagje.. ik wil in de douche nieuwe vloertegels leggen.
Ik zie dat ze tegenwoordig in de hoeken coating aanbrengen en kimband.
Bij een easydrain (of vergelijkbare) douchegoot brengen ze ook rondom die drain weer coating aan.
Soms zie ik ze het zelfs over de hele vloer smeren.

Wat is nu wijsheid?
En ik vraag me af waar her überhaupt goed voor is?...
Als water tussen voegen of hoeken doorkomt, dan zit het onder je tegels en komt het uiteindelijk in je vloer. Wat gaat die kimband en coating in hoeken/rondom de goot aan veranderen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Jij hebt de kimband er niet bij gekregen? Mijn douchegoot had dat er namelijk al meteen bijzitten zodat hij precies eromheen paste en je niet hoefte te klooien met zelf je kimband op maat te snijden.
Gewoon ff een emmertje eurocol of gelijk product kopen, setje waar al kimband bij zit is het makkelijkste en dan lekker smeren.

Werkwijze, beetje op de hoeken smeren (dan plakt de band al wat), kimband erop, goed verder afsmeren tot het egaal is.
Ik had zelf daarna nog een halve emmer over die ik niet meer ging gebruiken, dus ik heb gewoon de hele douchebak gecoat met dat spul, ook rondom de leiding uitgangen en een heel stuk aan de wanden totdat het op was. baat het niet schaad het niet, mocht ik ooit lekkage hebben kan het niet de muur in
Hier een Nederlandse tegelzetter die wel wat filmpjes heeft hoe hij het doet. Hij doet wel alleen de randjes.
https://www.youtube.com/@DutchTileWork

[pentaw1nz]

toekie schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 09:42:
[...]


Jij hebt de kimband er niet bij gekregen? Mijn douchegoot had dat er namelijk al meteen bijzitten zodat hij precies eromheen paste en je niet hoefte te klooien met zelf je kimband op maat te snijden.
Gewoon ff een emmertje eurocol of gelijk product kopen, setje waar al kimband bij zit is het makkelijkste en dan lekker smeren.

Werkwijze, beetje op de hoeken smeren (dan plakt de band al wat), kimband erop, goed verder afsmeren tot het egaal is.
Ik had zelf daarna nog een halve emmer over die ik niet meer ging gebruiken, dus ik heb gewoon de hele douchebak gecoat met dat spul, ook rondom de leiding uitgangen en een heel stuk aan de wanden totdat het op was. baat het niet schaad het niet, mocht ik ooit lekkage hebben kan het niet de muur in
Hier een Nederlandse tegelzetter die wel wat filmpjes heeft hoe hij het doet. Hij doet wel alleen de randjes.
https://www.youtube.com/@DutchTileWork

Maar het is dus vooral zodat het niet direct in je betonvloer trekt. Echter als je alleen die hoeken doet, conform richtlijnen, dan vraag ik me af wat het effectief doet...

[toekie]

pentaw1nz schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 10:41:
[...]


Maar het is dus vooral zodat het niet direct in je betonvloer trekt. Echter als je alleen die hoeken doet, conform richtlijnen, dan vraag ik me af wat het effectief doet...

Door de oppervlaktespanning van water zal het zich beter nestelen in hoeken en kieren, daar heeft het immers meer oppervlak om te 'vast te pakken'. Je krijgt daar ook sneller ophoping van vocht vanwege opstaande randen en de oppervlaktespanning en dus zal het daar sneller lekken omdat het water daar langer staat en meer de kans krijgt om de stof te verzadigen.

Bij de vlakke kanten, zeker een douchebak, zijn deze effecten vele malen minder omdat het vlak is en hopelijk, afloopt.
Het water kan daar dus veel minder vat krijgen op de ondergrond en beperkt tot niet verzadigen in de ondergrond.
Zelfde idee als met die spaanplaat meubel panelen. Knoei je daar water op en veeg je dat meteen weg, niet veel aan de hand. Laat je die plas een dag liggen zal het ongetwijfeld in het hout trekken en de plaat kapot maken.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook onlogisch vind om niet gewoon de hele bodem te doen. Maar blijkbaar is als alles opgebouwd is (beton/cement boden, tegelijm, tegels en voegen) dat op de vlakken kanten voldoende om niet tot lekkages te zorgen omdat het water daar dus snel genoeg wegloopt en blijkbaar in de hoeken dus niet.

[Caelorum]

Het is ook maar net hoe je douche opgebouwd is. Mijn douchemurem bestaan uit gips en steenwol en gips. Ik zit niet op water te wachten in die muur, dus helemaal ingesmeerd. Had de pot toch open.

En achteraf blij dat ik het met de bak ook gedaan heb, want kant en klare tegellijm (die dus niet uitdrogen) is niet handig voor vloertegels, dus die liggen al een paar maanden los te wachten tot ik tijd heb het fatsoenlijk te leggen.

[Bobmeister]

pentaw1nz schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 10:41:
[...]


Maar het is dus vooral zodat het niet direct in je betonvloer trekt. Echter als je alleen die hoeken doet, conform richtlijnen, dan vraag ik me af wat het effectief doet...

Het hele onderwerp 'water dicht maken van een badkamer' verschilt sowieso wel per land. Je kunt het doen zoals in Nederland maar ook zoals in België waar de gehele badkamer waterdicht wordt gemaakt. Idem voor Duitsland meen ik in oudere gebouwen met houten vloeren. In Amerika (waar alles houtbouw is) wordt ook met platen en doeken gewerkt ipv alleen kimband. Ik denk dat alle manieren prima zijn en je vooral een systeem moet kiezen waar je zelf goed mee kunt werken.

[webber87]

Zoek voor een houtskeletbouw - aanbouw - zo'n 14m2 steenstrips. Iemand een tip waar dat goed te koop is? Of iemand die er ervaring mee heeft? Ga het zetten op cempanel. Zie vooral leveranciers b2b. Kan vast wel wat regelen - maar voor de calculatie zoek ik even wat prijzen alvast en verschillen tussen.

[ Voor 28% gewijzigd door webber87 op 29-10-2024 18:41 ]

[copykat]

Ik heb een constructieve vraag.
De vloer is kanaalplaten en er is al wat verzwakking gemaakt met de bestaande afvoer.
Over spanning is 6 meter.


Voorlangs de deuropening.
En naar t putje


De plaat multiplex is even de "regengoot"....
Ik denk dat ik de nieuwe aansluiting zo als de beitels en hamer liggen moet maken om de goot aan te sluiten.


in hoeverre kan ik dit inslijpen of is dan de constructie/structuur van de kanaalplaat teveel beschadigd?
Ik kan vermoedelijk wel iets omhoog gedurende die 45graden route de douchegoot aansluiting zit tenslotte ook boven de kanaalplaat.
Net even nagemeten.
Ruimte tegelvloer tot kanaal plaat is ongeveer 8cm , de onderzijde tot bovenzijde vd douche goot is 7cm.
1cm afschot per 1meter mogelijk.

Andere vraag is ik merkte dat om de pvcpijp het stuk zanderiger was. En alleen t putje is in beton/snelbeton gegoten om te fixeren.
Is gewoon zandcement mengsel met wat extra grofzand voldoende zanderig om die pvc weer netjes in te kapselen?.
Daarna de rest met betoncontact in smeren en afwerken met zandcementvloer mix tot de juiste hoogte.
(de flens van de douchegoot.) met afschot natuurlijk.

* copykat is wel blij dat we een volledig werkende douche hebben zodat ik rustig stap voor stap kan controleren of ik het goed aanpak.

[SL65]

Help! Ik ben bezig met een nieuw wastafel meubel ophangen maar ik heb een probleem. De hoekstopkraan uit de muur zweet (lekt heel licht) maar ik kan deze niet verder aandraaien zonder in de knoop te komen in het meubel. Zijn er oplossingen waarbij ik het bestaande laat hangen? (kit? )



Uit de muur komt een 1/2" wateraansluiting (koud water) hierop is een verlenger aangebracht (fijn als er vanuit de bouw te diep gemonteerde aansluitingen worden gemonteerd ) om vervolgens met een 90 graden bocht haaks op de muur verder te gaan met een hoekstopkraan. Wellicht dat ik de gemiddelde loodgieter nu een beetje boos maak met dit beun werk, maar de ruimte achter het meubel is minimaal (max 4cm) waardoor ik geen andere mogelijkheid zag.

De combinatie van de hoekstopkraan met bocht en verlenger is eerst gemonteerd en hierna het meubel. Ik wil eigenlijk voorkomen dat alles er weer af moet omdat dit niet werkt. Ik baal enorm omdat we alles nog extra hebben gecontroleerd voor verder te gaan met het meubel. Bij warm water gaat het goed alleen bij deze opstelling voor koud net niet.

Alternatief wat ik zelf al had bedacht was om de bocht door te zagen en vanuit de muur te werken met een 1/2 flexibele kabel waaraan de hoekstopkraan wordt bevestigd. Nadeel hierbij is wel dat de flexibele kabel onder een hoek blijft staan met spanning omdat deze anders in de knoop komt met de lades van het meubel. Let niet op de afvoer, dat wordt nog anders gemonteerd zodat het goed afloopt.

[ Voor 6% gewijzigd door SL65 op 29-10-2024 21:54 ]

[MJV]

@SL65 er vanuitgaande dat dit niet de buitenkant van het meubel betreft maar een plank binnenin, stukje plank weghalen met de multitool zodat je die stopkraan wat aan kunt draaien?

[SL65]

MJV schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 22:03:
@SL65 er vanuitgaande dat dit niet de buitenkant van het meubel betreft maar een plank binnenin, stukje plank weghalen met de multitool zodat je die stopkraan wat aan kunt draaien?

Daar heb ik ook aan gedacht, alleen ik ben dus bang dat ik niet genoeg ruime kan creëren om voldoende slag te maken (ook maar de vraag of het dan dicht is...). Ik kan namelijk niet teveel "vlees" wegsnijden uit het meubel omdat ik dan in de knoop kom met de lade rails. De hoekstopkraan kan je niet meer van de 90 graden bocht draaien omdat de afstand tussen de kraan en de muur te klein is. Dus je moet de kraan met bocht en al draaien.

[Samoht93]

Als die heel erg langzaam lekt (drupje per uur oid) zou je ook even kunnen afwachten vaak gaat het door kalkaanslag etc wel dicht uiteindelijk. Wel even zorgen dat het meubel droog blijft.

[SL65]

Samoht93 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 22:11:
Als die heel erg langzaam lekt (drupje per uur oid) zou je ook even kunnen afwachten vaak gaat het door kalkaanslag etc wel dicht uiteindelijk. Wel even zorgen dat het meubel droog blijft.

Beetje vloeken in de kerk dit, maar zou zoiets nog een oplossing kunnen zijn?
https://www.bison.net/nl-...-reparatiekit-750-ml-nlfr

[Rukapul]

SL65 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 22:46:
[...]


Beetje vloeken in de kerk dit, maar zou zoiets nog een oplossing kunnen zijn?
https://www.bison.net/nl-...-reparatiekit-750-ml-nlfr

Vast, maar het is echt (plak)troep (heb nog een restant staan waarmee ik hout heb behandeld).

Ik zou voor afdichten eerder vulkaniserende tape gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 29-10-2024 22:55 ]

[TheAlBundy]

Om dit soort situaties af te dichten zou ik eerder grijpen naar een vloeibare afdichting, bv de loxeal 58-11.
Die heb ik zelf veel gebruikt en nog nooit een lek mee gehad. Het leuke eraan is dat zelfs los zittende fittingen afgedicht worden dus je hoeft ze niet volledig tot het eind aan te draaien.

[marcop23]

Kolmat Fibre Seal werkte bij mij ook goed om relatief ruim passende koppelingen te dichten, die ik met Loctite 55 niet dicht kreeg.

[P1nGu1n]

Weet iemand waar je een een ABB deksel detector kan huren, om ABB traceerbare deksel te traceren? Ik heb maar één verhuurder gevonden, maar die zit niet in de buurt.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Of misschien heeft een Tweaker er een liggen die hem wil uitlenen voor een flesje wijn

ABB DD-12 - Deksel detector:

[copykat]

@SL65 beste is waterdruk er af en opnieuw wikkelen met bijv. Kolmat fibretape. Die is wat meer vezelachtig en zet ook uit met vocht. Witte tape versnijd in de schroefdraad daarom moet je liever niet te ver draaien en terug draaien.
Anders wachten en hopen dat het dicht slipt.

Wat me ook opvalt is afschot dat verkeerd om staat.
Of het is de foto die dat laat zien maar alles wil naar links liggen.
Je hebt slimfit sifonnen zodat je hoger begint.
https://www.hubo.be/nl/p/...-uitloop-wastafel/840757/

[No Hands]

SL65 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 21:36:
Help! Ik ben bezig met een nieuw wastafel meubel ophangen maar ik heb een probleem. De hoekstopkraan uit de muur zweet (lekt heel licht) maar ik kan deze niet verder aandraaien zonder in de knoop te komen in het meubel. Zijn er oplossingen waarbij ik het bestaande laat hangen? (kit? )

[Afbeelding]

Uit de muur komt een 1/2" wateraansluiting (koud water) hierop is een verlenger aangebracht (fijn als er vanuit de bouw te diep gemonteerde aansluitingen worden gemonteerd ) om vervolgens met een 90 graden bocht haaks op de muur verder te gaan met een hoekstopkraan. Wellicht dat ik de gemiddelde loodgieter nu een beetje boos maak met dit beun werk, maar de ruimte achter het meubel is minimaal (max 4cm) waardoor ik geen andere mogelijkheid zag.

De combinatie van de hoekstopkraan met bocht en verlenger is eerst gemonteerd en hierna het meubel. Ik wil eigenlijk voorkomen dat alles er weer af moet omdat dit niet werkt. Ik baal enorm omdat we alles nog extra hebben gecontroleerd voor verder te gaan met het meubel. Bij warm water gaat het goed alleen bij deze opstelling voor koud net niet.

Alternatief wat ik zelf al had bedacht was om de bocht door te zagen en vanuit de muur te werken met een 1/2 flexibele kabel waaraan de hoekstopkraan wordt bevestigd. Nadeel hierbij is wel dat de flexibele kabel onder een hoek blijft staan met spanning omdat deze anders in de knoop komt met de lades van het meubel. Let niet op de afvoer, dat wordt nog anders gemonteerd zodat het goed afloopt.

je meubel weghalen, netjes je aansluitingen in orde maken en het meubel weer terugzetten? De rest is toch allemaal gepriek?

[bonzz.netninja]

P1nGu1n schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 07:59:
Weet iemand waar je een een ABB deksel detector kan huren, om ABB traceerbare deksel te traceren? Ik heb maar één verhuurder gevonden, maar die zit niet in de buurt.


***members only***


Of misschien heeft een Tweaker er een liggen die hem wil uitlenen voor een flesje wijn

ABB DD-12 - Deksel detector:
[Afbeelding]

volgens dit topic https://www.circuitsonline.net/forum/view/65523 zou het met een dipmeter van een paar tientejs ook te doen moeten zijn

[twain4me]

P1nGu1n schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 07:59:
Weet iemand waar je een een ABB deksel detector kan huren, om ABB traceerbare deksel te traceren? Ik heb maar één verhuurder gevonden, maar die zit niet in de buurt.


***members only***


Of misschien heeft een Tweaker er een liggen die hem wil uitlenen voor een flesje wijn

ABB DD-12 - Deksel detector:
[Afbeelding]

Ik kan je niet helpen met de detector, maar als er nog gestuct moet worden kan ik je wel helpen om hem niet nodig te hebben. loop in de dagen na het stucen een paar keer een rondje. Op een bepaald moment zie je de dozen zitten in het stucwerk, doordat het op de deksel ongelijk zal drogen met de omgeving, dan kan je er een tik op geven. Veel stucadoors willen ook wel een krasje oid geven waar de doos zit.

(niet telang wachten dan is alles weer dezelfde kleur, omdat alles droog is )

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 30-10-2024 09:09 ]

[SL65]

No Hands schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 08:05:
[...]


je meubel weghalen, netjes je aansluitingen in orde maken en het meubel weer terugzetten? De rest is toch allemaal gepriek?

Ik vrees dat het daar wel op neerkomt ja. Idee is om nu de bocht eruit te zagen en dan met een nieuwe bocht en flexibele leiding naar de hoekstopkraan te gaan. Als dat niet werkt moet het meubel eraf.

Bedankt voor het advies en meedenken allen!

[ Voor 4% gewijzigd door SL65 op 30-10-2024 08:26 ]

[kiefty14]

twain4me schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 08:17:
[...]


Ik kan je niet helpen met de detector, maar als er nog gestuct moet worden kan ik je wel helpen om hem niet nodig te hebben. loop in de dagen na het stucen een paar keer een rondje. Op een bepaald moment zie je de dozen zitten in het stucwerk, doordat het op de deksel ongelijk zal drogen met de omgeving, dan kan je er een tik op geven. Veel stucadoors willen ook wel een krasje oid geven waar de doos zit.

Zie bovenstaand en als je weet waar de dozen +- zitten kun je ook wel horen wanneer je over de muur heen met bv hamer gaat dat er een holle ruimte achter zit (doe dit wel voor het schilderen en of behangen )

[Zwartoog]

MJV schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:26:
Ik heb een mooi stuk muur, ingeklemd tussen twee stukjes zijmuur, en dat stuk is precies geen 300cm breed. Maar, aan de voorkant ongeveer 297,5cm, achter 299cm.

Precies te smal voor een IKEA PAX garderobekast van 300cm dus. Nu overweeg ik een aantal 'oplossingen'. Ik zou een compartiment van de kast kleiner kunnen maken, maar dan moet ik daar geen lades in verwerken, alleen planken. Maar, ik wilde met schuifdeuren werken, en verwacht dat ik daar dan ook mee in de problemen kom?

Iemand ervaring/tips?

Hoe dik is je stuclaag? Als je die afbikt, kom je denk ik een heel eind

Of één zijkant (of beiden) van de kast niet de bijgeleverde plank gebruiken, en dan de planken/frame aan de muur vastmaken?

Denk dat dat mooier uitkomt dan een kast op maat gaan inkorten.

[Tdv98]

MJV schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:26:
Ik heb een mooi stuk muur, ingeklemd tussen twee stukjes zijmuur, en dat stuk is precies geen 300cm breed. Maar, aan de voorkant ongeveer 297,5cm, achter 299cm.

Precies te smal voor een IKEA PAX garderobekast van 300cm dus. Nu overweeg ik een aantal 'oplossingen'. Ik zou een compartiment van de kast kleiner kunnen maken, maar dan moet ik daar geen lades in verwerken, alleen planken. Maar, ik wilde met schuifdeuren werken, en verwacht dat ik daar dan ook mee in de problemen kom?

Iemand ervaring/tips?

Wat je ook kunt doen is de kast symmetrisch maken met een middenstuk van alleen planken. Dan zou je dus bijvoorbeeld de kastenwand zo indelen: 75 - 50 - passtuk van planken (zonder deur oid) - 50 - 75

Dan boor je de gaten in de kast door voor de planken en kun je de planken op maat zagen.

[HTT-Thalan]

Terwijl de epoxy aan de onderzijde langzaam uit aan het harden is, bezig met een onderstel. Ga een kruis maken (in elkaar gezaagd) dat door de poten heen steekt.

[Zwartoog]

SL65 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 21:36:
Help! Ik ben bezig met een nieuw wastafel meubel ophangen maar ik heb een probleem. De hoekstopkraan uit de muur zweet (lekt heel licht) maar ik kan deze niet verder aandraaien zonder in de knoop te komen in het meubel. Zijn er oplossingen waarbij ik het bestaande laat hangen? (kit? )

[Afbeelding]

Uit de muur komt een 1/2" wateraansluiting (koud water) hierop is een verlenger aangebracht (fijn als er vanuit de bouw te diep gemonteerde aansluitingen worden gemonteerd ) om vervolgens met een 90 graden bocht haaks op de muur verder te gaan met een hoekstopkraan. Wellicht dat ik de gemiddelde loodgieter nu een beetje boos maak met dit beun werk, maar de ruimte achter het meubel is minimaal (max 4cm) waardoor ik geen andere mogelijkheid zag.

De combinatie van de hoekstopkraan met bocht en verlenger is eerst gemonteerd en hierna het meubel. Ik wil eigenlijk voorkomen dat alles er weer af moet omdat dit niet werkt. Ik baal enorm omdat we alles nog extra hebben gecontroleerd voor verder te gaan met het meubel. Bij warm water gaat het goed alleen bij deze opstelling voor koud net niet.

Alternatief wat ik zelf al had bedacht was om de bocht door te zagen en vanuit de muur te werken met een 1/2 flexibele kabel waaraan de hoekstopkraan wordt bevestigd. Nadeel hierbij is wel dat de flexibele kabel onder een hoek blijft staan met spanning omdat deze anders in de knoop komt met de lades van het meubel. Let niet op de afvoer, dat wordt nog anders gemonteerd zodat het goed afloopt.

Ik neem aan dat die stopkraan er als laatste is opgedraaid? Kun je niet de slangen links/rechts losmaken, stopkraan eruit, dan de hoek iets verder vastdraaien. Vervolgens een extra verlengstuk tussen de hoek en de stopkraan monteren, zodat je rechts ruimte hebt met je kastje.

Wel zit je afvoer in de weg zo, maar die is ook sowieso niet goed gemonteerd. De knie linksonder is nu het laagste punt en blijft vol staan met water/troep. Dus grote kans op verstopping en lekkages.

Wat ik mis in je verhaal, is hoe lang de wateraansluiting al zo zit? Recent, of decennia? Als hij voorheen goed zat (niet lekte) is er iets gebeurd waardoor hij nu niet meer goed zit. Best kans dat je hem uiteindelijk helemaal los moet draaien.In dat geval is het verstandig om ook het verlengstuk in de muur opnieuw te doen (of in ieder geval te controleren dat je daar geen lekkage hebt gecreëerd).

[gjeee34]

Graag jullie advies bij elektrische inbouwsfeerhaard inbouwen in bestaande koof.

Wij hebben deze elektrische inbouwsfeerhaard gekocht voor in ons nieuwe huis.
https://www.sfeerhaardcon...feerhaard-magnific-109cm/

Deze 3 zijdige sfeerhaard willen we in onze koof inbouwen.

De bakstenen koof is 110 cm x 33 cm (zie foto hieronder van de bouwtekening). Hier loopt een rioolbuis doorheen dus we moeten iets van 13,5 cm van de muur blijven (dus het plan is om 13,5cm aan de zijkanten van de koof te laten staan)

Graag jullie advies hoe we deze sfeerhaard in kunnen bouwen, zonder dat de bakstenen hierboven instorten (we denken zelf aan een houten latei maar ideeën en ervaringen zijn zeer welkom). Is het überhaupt mogelijk om bv. met een slijptol een gat te maken, of is er dan teveel kans op instorten? De hele koof afbreken en opnieuw maken zien we niet zitten. Alternatief is om "m voor de koof te plaatsen, als jullie daar mooie ideeën voor hebben qua afwerken met een tv meubel, dan horen we het hoor. Alvast bedankt voor jullie reacties!

De technische tekening van de sfeerhaard staat hier:

https://www.sfeerhaardcon...7-109x49x20-Technisch.jpg

Dit is de bouwtekening van de koof in ons huis.

[JBS]

JBS schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 13:37:
Ik wil binnenkort een tussenwandje realiseren op zolder. De plek waar dit wandje komt, komt niet heel precies, maar ergens leek me ter hoogte van een stalen balk wel logisch. Ik neig naar een houten constructie met daar tegenaan platen, maar vraag me af hoe ik de verticale houten balken het beste aan de stalen balk kan bevestigen?

[Afbeelding]

Of zouden jullie er juist voor kiezen het wandje net vóór of net ná de stalen balk te plaatsen waarbij je op de rode lijn een balk monteert waartegen vervolgens de verticale balken bevestigd kunnen worden?

[Afbeelding]

Dat 'binnenkort' toen bleek niet zo binnenkort, dus nog niet gestart.
Of het hout of metal stud wordt, ben ik eigenlijk nog niet uit, en ik twijfel ook nog over de plek van het wandje. Wat denken jullie? Aangezien de exacte plek praktisch gezien niet zoveel uitmaakt: juist onder de spant (dus bovenkant tussenwandje tegen de onderkant stalen spant aan), of juist voor of na de stalen spant? Esthetisch is het wellicht het mooiste om de spant weg te laten vallen 'in' de wand, maar aangezien het 'maar' om de zolder gaat, is ook dat wat minder van belang.

[copykat]

Iemand nog advies ten aanzien van infrezen/hakken van je kanaalplaatvloer?
Wikipedia: Kanaalplaatvloer

Voor foto's zie mn vorige post
copykat in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Hier is eigenlijk al best in gehakt en dus verzwakt.
Ik ben van plan om het gedeelte waar ik de pvc weg haal met reparatie beton te vulllen om de contructieve vorm weer een beetje te herstellen. Of t zinnig is weet ik niet kan er ook zandcement in duwen.
Omdat de onderzijde vloer het plafond is van de woonkamer en 6m overspant in totaal ben ik niet zo happig op infrezen van die "wafel".

[ Voor 4% gewijzigd door copykat op 30-10-2024 17:20 ]

[doktervictor]

copykat schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 17:17:
Iemand nog advies ten aanzien van infrezen/hakken van je kanaalplaatvloer?
Wikipedia: Kanaalplaatvloer

Voor foto's zie mn vorige post
copykat in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Hier is eigenlijk al best in gehakt en dus verzwakt.
Ik ben van plan om het gedeelte waar ik de pvc weg haal met reparatie beton te vulllen om de contructieve vorm weer een beetje te herstellen. Of t zinnig is weet ik niet kan er ook zandcement in duwen.
Omdat de onderzijde vloer het plafond is van de woonkamer en 6m overspant in totaal ben ik niet zo happig op infrezen van die "wafel".

geen persoonlijke ervaring of constructieve opleiding, maar wat ik zo op interwebs lees, gewoon niet doen en zeker niet dwars of diagonaal omdat je dan de wapening kruist en kapot maakt (30-40mm diep).

Heb zelf in een Nehobo vloer een leiding door een kanaal heen gelegd en weer afgestort met beton. Wordt ook niet echt aangeraden, maar daar zit de wapening juist diep. Dekvloer is daar deel van de constructie i.t.t. kanaalplaat.

Kun je niet zo'n platte buis in de afwerklaag leggen en dan aansluiten op de bestaande ?

[copykat]

@doktervictor ik had dat stukje niet gelezen maar instinktmatig is de kanaalplaat sterkte gebaseerd op buisvormigheid en dat is gekoppeld aan elkaar met verbinding door beton. Als je die buis vorm in "zaagt" krijg je mogelijkheid tot knikken. Ik begrijp ook die wel in de lengte niet in de breedte tekst.
1 "buisvorm" verzwakken kan nog allemaal niet echt.
Ik was overigens verbaast dat die 40mm pijp door meerdere platen overdwars heen gefreest is en dit is origineel tijdens de bouw gebeurd. Ik denk dat ik met 2 45 graden bochten uit de goot wip en in de dekvloer ga leggen. 7/8cm speling inclusief tegels. Kijken of ik met rond 40mm wegkom.
En zoveel mogelijk herstellen.

[doktervictor]

copykat schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 19:10:
@doktervictor ik had dat stukje niet gelezen maar instinktmatig is de kanaalplaat sterkte gebaseerd op buisvormigheid en dat is gekoppeld aan elkaar met verbinding door beton. Als je die buis vorm in "zaagt" krijg je mogelijkheid tot knikken. Ik begrijp ook die wel in de lengte niet in de breedte tekst.
1 "buisvorm" verzwakken kan nog allemaal niet echt.
Ik was overigens verbaast dat die 40mm pijp door meerdere platen overdwars heen gefreest is en dit is origineel tijdens de bouw gebeurd. Ik denk dat ik met 2 45 graden bochten uit de goot wip en in de dekvloer ga leggen. 7/8cm speling inclusief tegels. Kijken of ik met rond 40mm wegkom.
En zoveel mogelijk herstellen.

Ik had me niet gerealiseerd dat je al in 2 richtingen buizen had liggen iets met theorie vs praktijk en bouwlui die vertrouwen op de over dimensionering in de constructie berekeningen.

Sterkte komt denk ik wel meer van de wapening dan van de buisvorm. Dat is meer de manier om met weinig verlies van stevigheid wel veel materiaal te besparen, breedplaat vs kanaalplaat zegmaar. Als je boven de wapening kunt blijven en netjes dicht stort zal het zo'n vaart idd niet lopen.

Leuk trouwens hoe je alles deelt op dit forum

edit:
aanvulling

Die platte buis is alleen voor verticale plaatsing lees ik net.

[ Voor 3% gewijzigd door doktervictor op 30-10-2024 19:55 ]

[webber87]

Geen tijd voor een heel verhaal. Wel wat leuke foto's om te delen. Aanbouw in Amsterdam - komt een glazen aanbouw (ook wegens monumentenstatus). Altijd toch indrukwekkend wat er nodig is om wat te bouwen op palen ;-)

[ Voor 6% gewijzigd door webber87 op 30-10-2024 20:06 ]

[No Hands]

webber87 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 20:02:
Geen tijd voor een heel verhaal. Wel wat leuke foto's om te delen. Aanbouw in Amsterdam - komt een glazen aanbouw (ook wegens monumentenstatus). Altijd toch indrukwekkend wat er nodig is om wat te bouwen op palen ;-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wat nou? Heb jij een monument waar je wat aan verbouwen kan? En iedereen maar denken dat er niks mag met monumenten.
Ik mis de foto waar het af is, of is het zoveel glas dat het op de foto doorzichtig is?

[copykat]

JBS schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 16:45:
[...]
Dat 'binnenkort' toen bleek niet zo binnenkort, dus nog niet gestart.
Of het hout of metal stud wordt, ben ik eigenlijk nog niet uit, en ik twijfel ook nog over de plek van het wandje. Wat denken jullie? Aangezien de exacte plek praktisch gezien niet zoveel uitmaakt: juist onder de spant (dus bovenkant tussenwandje tegen de onderkant stalen spant aan), of juist voor of na de stalen spant? Esthetisch is het wellicht het mooiste om de spant weg te laten vallen 'in' de wand, maar aangezien het 'maar' om de zolder gaat, is ook dat wat minder van belang.

1 ik denk dat je een houten constructie moet gebruiken.
Dat frame kan meer sturdy in elkaar geschroeft worden dan met metal studs.
2 ik zou niet koud klemvast tegen de metalen binten bouwen maar wat uitzet, compriband gebruiken tussen muurtje en onderzijde dak bint om een beetje flex re houden.
A vanwege misschien condensatie uit metalen contructie. (word hij koud in de winter?)
B beweging met harde wind vh dak en die bint, dakspant er zit altijd een beetje "opvang beweging" in grote dak oppervlakken en piepgeluidjes in harde wind om dat de bint trilt tegen je binnen tussenmuurtje lijkt me niet fijn met slapen. (als t een slaap kamer word.) 2 stroken compriband kost je niet de kop en het hous meteen ook geluid tegen tussen ruimte 1 en 2.
3 Onderzijde zo'n kunststof goot gebruiken waar je aan de onderzijde met tag kit het vast plakt op je vloer.
Heb je met bouwen een mooi stabiel punt. Recht van links naar rechts en haaks onder middelpunt bint/dakspant. Hoef je iets minder met loodlijn en laser te werken tijdens het bouwen.
4 30 30 hart hart vertikaal en op deurknop hoogte een dwarsbalk. (minste kans op deuk in gips dan door handvat.) en 30,30 heeft minder flex in je platen. En je kan dubbel gipsen met 50% verschuiving.

5 deurkozijn is makkelijker vast te zetten op 2en3tjes dan metal stud.

Mij 2 cents zegmaar. Maar dit is gebaseerd op mijn eigen ervaring en niet een profesional mening.

[webber87]

No Hands schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 21:42:
[...]


Wat nou? Heb jij een monument waar je wat aan verbouwen kan? En iedereen maar denken dat er niks mag met monumenten.
Ik mis de foto waar het af is, of is het zoveel glas dat het op de foto doorzichtig is?

Jaa heel speciaal glas dit - zie je niks van - ook de vloer is ervan gemaakt - kijk je ook zo doorheen. Bijzonder he!

Nee. Dat komt allemaal nog ;-) We mogen aanbouwen - omdat het aanzicht behouden blijft op het pand. Voor het beeld: Dit gaat het worden.

[GoEV6]

Heb al een jaar of 8 om de zoveel tijd lekkage in de badkamer. Kitrand werkt een jaar of 2, krimpt dan een klein beetje en de lakkage is er weer. Het lekt precies in de hoek van de twee tegels en de kunstof afvoer. Zijn er andere slimme oplossingen die voorkomen dat ik over x jaar weer moet gaan kitten? Druppeltje secondelijm ofzo erin en dan kitten?

[dollyking]

webber87 schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 11:24:
[...]


Jaa heel speciaal glas dit - zie je niks van - ook de vloer is ervan gemaakt - kijk je ook zo doorheen. Bijzonder he!

Nee. Dat komt allemaal nog ;-) We mogen aanbouwen - omdat het aanzicht behouden blijft op het pand. Voor het beeld: Dit gaat het worden.

[Afbeelding]

en je erfgrens is diagonaal, en het andere stuk is van je buurman/vrouw?

[Fr33z]

GoEV6 schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 11:28:
[Afbeelding]
Heb al een jaar of 8 om de zoveel tijd lekkage in de badkamer. Kitrand werkt een jaar of 2, krimpt dan een klein beetje en de lakkage is er weer. Het lekt precies in de hoek van de twee tegels en de kunstof afvoer. Zijn er andere slimme oplossingen die voorkomen dat ik over x jaar weer moet gaan kitten? Druppeltje secondelijm ofzo erin en dan kitten?

is dit een idee? https://www.kitcentrum.nl...ng-10mm-per-meter-p:1406/

het lijkt mij een voeg die eigenlijk te diep is waardoor de kit wegzakt / niet goed hecht. mogelijk is het beter te maken door een rugvulling te gebruiken, die stop je eerst in de naad en daarna kit je daar tegenaan.

[Dijkie79]

Fr33z schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:24:
[...]


is dit een idee? https://www.kitcentrum.nl...ng-10mm-per-meter-p:1406/

het lijkt mij een voeg die eigenlijk te diep is waardoor de kit wegzakt / niet goed hecht. mogelijk is het beter te maken door een rugvulling te gebruiken, die stop je eerst in de naad en daarna kit je daar tegenaan.

heb zelf dit probleem ook gehad, ik zou inderdaad een rugvulling gebruiken voor de kit, naast de gegeven link is een merk als alabastine ook altijd wel betrouwbaar.

[FreezingPixels]

Wellicht dat jullie nog een geniale ingeving hebben?! Ik wil graag een 'zwevend' bureau maken in m'n kantoor maar de doorbuiging wordt te groot als ik deze alleen op de achter en zijkant vast zet. Ik heb dus iets van support nodig aan de kopse kant maar ik wil de zwevende look niet verliezen. Ook wil ik het bureau maar 18mm dik hebben, aangezien MDF hier niet zo geschikt voor is zal ik waarschijnlijk voor multiplex gaan en dit netjes afwerken.
Paar oplossingen:
-Metalen frame maken en die vast zetten op de muur. Zie onderste quick and dirty sketch.
-Metalen staander maken geklemd tussen plafond en vloer waar een drager op zit. Ik kan alleen niet in de vloer schroeven wegens vloerverwarming.
-Planken drager?

[vincent_1971]

FreezingPixels schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:57:
Wellicht dat jullie nog een geniale ingeving hebben?! Ik wil graag een 'zwevend' bureau maken in m'n kantoor maar de doorbuiging wordt te groot als ik deze alleen op de achter en zijkant vast zet. Ik heb dus iets van support nodig aan de kopse kant maar ik wil de zwevende look niet verliezen. Ook wil ik het bureau maar 18mm dik hebben, aangezien MDF hier niet zo geschikt voor is zal ik waarschijnlijk voor multiplex gaan en dit netjes afwerken.
Paar oplossingen:
-Metalen frame maken en die vast zetten op de muur. Zie onderste quick and dirty sketch.
-Metalen staander maken geklemd tussen plafond en vloer waar een drager op zit. Ik kan alleen niet in de vloer schroeven wegens vloerverwarming.
-Planken drager?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou voor een driehoekige balk gaan die je aan de achterkant van dat blad aan de onderkant monteert tegen de muur aan.

[pietje belhamel]

FreezingPixels schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:57:
Wellicht dat jullie nog een geniale ingeving hebben?! Ik wil graag een 'zwevend' bureau maken in m'n kantoor maar de doorbuiging wordt te groot als ik deze alleen op de achter en zijkant vast zet.

Volgens mij zoek je een hoge stijfheid bij een laag soortelijk gewicht. Heb geen bouwkundige achtergrond maar kijk eens naar sandwich panels zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden als scheidingsmuurtjes tussen toiletten of high pressure laminate. [Weet niet in hoeverre de term HPL overlapt met sandwich panel.]

Je muur moet het wel kunnen dragen. Een keer teveel leunen op de hoek rechtsonder en je trekt het bureaublad uit de muur of [interessanter] de muur uit het plafond. Idem als het blad gaat veren.