[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Ophidian]

Omdat het toch een showcase topic is, mijn werkzaamheden de afgelopen 4 weken. Op 9 september is een dakkapel geplaatst van ongeveer zes meter breed. Ik heb hier een grote slaapkamer voor ons van gemaakt.




Onze overloop was vrij groot, daar hebben we nu echt alleen een gang van gemaakt. De wand heb ik uitgevoerd met houten balken, 30cm hoh, 9mm OSB en 12,5mm gipsplaaten. De wanden zijn gevuld met 6cm glaswol om het geluid wat te reduceren en hopelijk wat warmte op de overloop houden (open trap naar de woonkamer).



In het dakkapel heb ik verlaagd plafond gemaakt met ondiepe inbouwspots die werken op Hue. Uiteindelijk kwam Philips zelf ook met ondiepe spots, maar toen had ik deze al voor een goede prijs gescoord



De gipsplaten 3,2 meter omhoog krijgen is een uitdaging, zeker als je bedenkt dat ze 15 kilo per plaat wegen. Uiteindelijk via marktplaats een goedkope tweedehands gescoord en direct erna weer doorverkocht.



Heb heel veel filmpjes gekeken over hoe ik de gipsplaten af moet werken, maar blijft uitdagend. Knauf uniflott om de naden mee te vullen met papier op de kopse kanten en band op de afgeschuinde kanten. Daarna uniflott finish, maar kreeg het echt niet glad. Laat uniflott ook niet te lelijk uitharden, dat spul is echt keihard.

Uiteindelijk maar besloten om het Fix en Finish een laagje aan te brengen en dat glad te schuren




Uiteindelijk de visgraat vloer erin. Wanden afgeschilderd. We moeten alleen nog wat kasten laten maken onder het dakkapel. Maar daar laat ik een timmerman voor komen. Wanden zijn niet perfect glad, maar wel blij met het resultaat.




Foutjes zal ik vast en zeker gemaakt hebben. Nu maar eens wat rust nemen, waren 4 zware weken.

[Boeryepes]

Ophidian schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 20:24:
Omdat het toch een showcase topic is, mijn werkzaamheden de afgelopen 4 weken. Op 9 september is een dakkapel geplaatst van ongeveer zes meter breed. Ik heb hier een grote slaapkamer voor ons van gemaakt.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Onze overloop was vrij groot, daar hebben we nu echt alleen een gang van gemaakt. De wand heb ik uitgevoerd met houten balken, 30cm hoh, 9mm OSB en 12,5mm gipsplaaten. De wanden zijn gevuld met 6cm glaswol om het geluid wat te reduceren en hopelijk wat warmte op de overloop houden (open trap naar de woonkamer).

[Afbeelding]

In het dakkapel heb ik verlaagd plafond gemaakt met ondiepe inbouwspots die werken op Hue. Uiteindelijk kwam Philips zelf ook met ondiepe spots, maar toen had ik deze al voor een goede prijs gescoord

[Afbeelding]

De gipsplaten 3,2 meter omhoog krijgen is een uitdaging, zeker als je bedenkt dat ze 15 kilo per plaat wegen. Uiteindelijk via marktplaats een goedkope tweedehands gescoord en direct erna weer doorverkocht.

[Afbeelding]

Heb heel veel filmpjes gekeken over hoe ik de gipsplaten af moet werken, maar blijft uitdagend. Knauf uniflott om de naden mee te vullen met papier op de kopse kanten en band op de afgeschuinde kanten. Daarna uniflott finish, maar kreeg het echt niet glad. Laat uniflott ook niet te lelijk uitharden, dat spul is echt keihard.

Uiteindelijk maar besloten om het Fix en Finish een laagje aan te brengen en dat glad te schuren

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Uiteindelijk de visgraat vloer erin. Wanden afgeschilderd. We moeten alleen nog wat kasten laten maken onder het dakkapel. Maar daar laat ik een timmerman voor komen. Wanden zijn niet perfect glad, maar wel blij met het resultaat.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Foutjes zal ik vast en zeker gemaakt hebben. Nu maar eens wat rust nemen, waren 4 zware weken.

Indrukwekkend en mooi resultaat. Wilde je een tip geven voor de volgende klus want een slaapkamer op zolder vraagt om een airco... totdat ik de 'erna' foto's zag 😛

[MJV]

copykat schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 09:29:
[...]

Dat zijn toch van die poreuze stenen?
Ik begrijp dat het vast zat met 3 hollewandpluggen? Per beugel?
Het zijn lucht kamers dus de gips versie met knik zullen wel niet passen.

Misschien niet meteen je eerste keus maar zou je niet tegel fix it lijm er in kunnen spuiten?
(de kamers moeten dan wel afgesloten holtes zijn anders spuit je je hele muur vol voordat je het gewenste effect hebt.)

Die boel uit laten harden en dan opnieuw inboren met een oud staalboortje.
En weer van die gips pluggen, de https://www.bol.com/nl/nl...0WNAF3EAQYBCABEgKrHvD_BwE
Zo iets er in duwen met een klein toertje nieuwe fixit lijm.

En als die fixit lijm te vloeibaar is gewoon een flinke klodder high tag kit er in spuiten zodat het een enigzins massieve body vormt.

Het zijn dit soort stenen:


Had een aantal gaten die nog wel 6mm waren en dat ging prima met Duopowers. Dus ik kan er ook altijd nog 10mm's in doen met houtdraadbouten, maar echt fraai is dat niet.

Ik ga even kijken naar de fixit lijm.

[copykat]

MJV schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 20:37:
[...]

Het zijn dit soort stenen:
[Afbeelding]

Had een aantal gaten die nog wel 6mm waren en dat ging prima met Duopowers. Dus ik kan er ook altijd nog 10mm's in doen met houtdraadbouten, maar echt fraai is dat niet.

Ik ga even kijken naar de fixit lijm.

Zijn ze door de metselspecie afgesloten van de gene er onder?

Anders loopt t dunne spul zo naar beneden. Je moet dan die hele kamer vullen.
Inprincipe zou high tag en meteen daarna je plug er in duwen dat laten drogen ook het juiste effect moeten hebben en dan heb je geen risicio op naar beneden weg druipen.
Die dunne lijm is wel ideaal met poreuze blokken om meer body te krijgen.

[hneel]

hneel schreef op zondag 15 september 2024 @ 12:35:
Vraagje.

We hebben katten en nu wil ik graag mijn tuin zo aanpassen dat ze er niet uit kunnen ontsnappen.
Nu zijn er allerlei systemen voor op de markt zoals bv Oscillot Fence of systemen met beugels en netten. Maar die zijn allemaal behoorlijk duur, zeker voor wat grotere tuinen zoals de onze. Onlangs kwam ik dit alternatief tegen: YouTube: Cat Proof Fence | Cheap & Easy with PVC Pipe | How to DIY Gewoon simpele PVC buizen dus. Ziet er veelbelovend uit.

Alleen zijn onze schuttingen van boven een beetje half-rond.
[Afbeelding]
Ik ben daarom bang dat als ik daar rechte buizen tegenaan zou monteren, ze met hun pootjes toch weer grip op het stuk er boven zouden kunnen krijgen.

Daarom dacht ik aan flexibele buis. Iets wat ik er dan gewoon bovenop zou kunnen monteren.
Maar ik heb alleen geen idee welk soort. Het moet wel redelijk dik zijn qua diameter, iets van minstens 8 cm diameter, liefst nog iets meer. En goedkoop. Iets als flexibele ventilatiebuizen voor in huis ofzo, maar die zijn ook niet echt goedkoop. Of van die drainagebuizen die boeren gebruiken, maar dan zonder de mantel. In welke toepassingsmarkt zijn er van zulk soort buizen te vinden voor een lage prijs?

Nou, toch maar geprobeerd met van die horizontale plastic buizen. Het leek in eerste instantie goed te werken.

Maar helaas. Even later nam de kat een aanloopje en lukte het haar om een poot over die buis heen te slaan en vast te haken. En toen zat ze bovenop de schutting...

Tijd voor betere ideeën.

[nokiaan958GB]

Vliegvlug schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:02:
De vergaarbak moest nog wel iets worden aangepast voordat hij opgehangen kon worden, namelijk de inham voor de staduitloop eruit halen:
[Afbeelding: Inham voor staduitloop in vergaarbak maken]
Zijkanten ingezaagd met een ijzerzaag en het tussenstuk eruit geslepen met de Dremel.

De staduitloop zelf was ook nog veel te lang dus die moest ook nog afgekort en ingezaagd worden, waarna de vergaarbak kon worden opgehangen:
[Afbeelding: Nieuwe stadsuitloop]
[Afbeelding: Staduitloop afgekort en ingezaagd en vergaarbak geplaatst]

Volgende stap is de regenpijp plaatsen.
Had om te beginnen al een beugel geplaatst maar die zit nogal los

Ik zou de uitloop nog kwa lengte halveren.

Dan hoef je als er bladeren in de vergaarbak liggen niet eerst alles te demonteren als je ze wilt verwijderen

[LinuxMan]

Boeryepes schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 20:28:
[...]
Wilde je een tip geven voor de volgende klus want een slaapkamer op zolder vraagt om een airco...

goede dakisolatie werkt ook. Ik heb de ruimte tussen de gordingen volledig opgevuld met glaswol. 21cm dik, bovenop de 7cm piepschuim die al op het dak lag. Geen enkel probleem meer in de zomer, het blijft koel.

[LED-Maniak]

hneel schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 22:08:
[...]


Nou, toch maar geprobeerd met van die horizontale plastic buizen. Het leek in eerste instantie goed te werken.

[YouTube: Kat wil ontsnappen]

Maar helaas. Even later nam de kat een aanloopje en lukte het haar om een poot over die buis heen te slaan en vast te haken. En toen zat ze bovenop de schutting...

Tijd voor betere ideeën.

Zijn de buizen gelagerd of liggen ze aan de binnenkant ergens op? Maakt nogal een verschil met hoe makkelijk het draait. Maar als het pootje er overheen gaat, dan zal je ze hoger moeten hangen, of een glad plaatje er achter waar ze niet aan kan vasthaken.

[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 06-10-2024 22:45 ]

[TheGhostInc]

MJV schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 07:09:
- Chemisch anker erin, daarna gat boren (?), of meteen plugje erin plakken zodat ik daarna kan schroeven?

https://www.amazon.nl/Com...ix-08410015/dp/B0166R8494

Ik heb die dingen overal gebruikt, klimgrepen, klimrek & trap leuningen. En het blijft demontabel. Bij mij zitten ze vast met chemisch anker van de tool station, die is vrij dik en vult mooi het gat.

[Vliegvlug]

nokiaan958GB schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 22:21:
[...]

Ik zou de uitloop nog kwa lengte halveren.

Dan hoef je als er bladeren in de vergaarbak liggen niet eerst alles te demonteren als je ze wilt verwijderen

Dat is wel een goed punt, niet aan gedacht. Vond het wel mooi om de bovenkant zoveel mogelijk dicht te maken ook al zie je dat niet van beneden.
De hele regenpijp zit er inmiddels al op dus best wel weer gedoe die weg te halen en de vergaarbak ook.
Het plaatsen daarvan ging ook niet zo simpel omdat ik ‘m strak onder de dakrand wilde hebben en je ‘m dan niet meer over de schroeven heen kan tillen zoals bedoeld is met die uitsparingen in de vergaarbak voor de schroeven. In plaats daarvan moest ik ‘m met een haakse bit adapter vastzetten, paste er net tussen.

Wil nog wel een bladvanger in de regenpijp gaan plaatsen dus hopelijk is dat genoeg. Heb die alleen nog niet kunnen vinden in antraciet.

[Vliegvlug]

Vliegvlug schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 18:15:
Ben momenteel bezig een regenpijp vast te zetten met van deze regenpijpbeugels van Martens:
[Afbeelding: Regenpijpbeugel Martens]

Heb net de eerste beugel geplaatst en waar ik tegenaan loop is ik dat ze niet strak op deze buisbeugelpen gemonteerd krijg:
[Afbeelding: Buisbeugelpen Martens]

De schroef trekt het plastic niet strak tegen de buisbeugelpen maar gezien het ontwerp van de beugel lijkt dat de bedoeling te zijn.
Hoe is de regenpijp dan ooit goed vast te zetten?

Is me inmiddels toch gelukt de beugels goed vast te krijgen op de pinnen.
Wat ik gedaan heb is de kant van beugel met de schroef hard tegen de pin aanduwen en dan met mijn andere hand de andere kan van de beugel zo strak mogelijk tegen de pin te duwen tot de schroef pakt en als ik dan door schroef dan zit het uiteindelijk toch vast!

Duwde daarvoor alleen op de achterkant van de beugel en niet hard op de kant van de schroef.

[Boeryepes]

LinuxMan schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 22:39:
[...]

goede dakisolatie werkt ook. Ik heb de ruimte tussen de gordingen volledig opgevuld met glaswol. 21cm dik, bovenop de 7cm piepschuim die al op het dak lag. Geen enkel probleem meer in de zomer, het blijft koel.

Da's mooi. De 19cm glaswol bij mij maakt geen/te weinig verschil.

[Analamoebe]

hneel schreef op zondag 15 september 2024 @ 12:35:
Vraagje.

We hebben katten en nu wil ik graag mijn tuin zo aanpassen dat ze er niet uit kunnen ontsnappen.
Nu zijn er allerlei systemen voor op de markt zoals bv Oscillot Fence of systemen met beugels en netten. Maar die zijn allemaal behoorlijk duur, zeker voor wat grotere tuinen zoals de onze.

Beugels kan ik eventueel wel maken

[Caelorum]

@Boeryepes
Ik moest weer even denken aan deze lap tekst https://www.joostdevree.nl/shtmls/faseverschuiving.shtml


Maar je moet eens zien wat 12mm gips + 5cm steenwol + Keralit voor een fase verschuiving heeft

[Lixis]

Ik heb vorig jaar een wandje laten stucen en daarna zelf geschilderd, maar na een tijdje kwam er steeds een soort 'pluis' bovenop de verf en begon de verf ook af te bladderen. Ik vermoed dat dit stukje muur net niet helemaal droog was voordat ik aan het schilderen begon, dus mijn eerste idee was schimmelvorming. Ik heb een stuk van de verf weggeschuurd met het idee om de boel eerst goed te laten drogen en daarna opnieuw te schilderen, maar het blijft steeds terugkomen.

Heeft iemand enig idee wat dit is en wat ik eraan kan doen?

[Slonzo]

Lixis schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 09:18:
Ik heb vorig jaar een wandje laten stucen en daarna zelf geschilderd, maar na een tijdje kwam er steeds een soort 'pluis' bovenop de verf en begon de verf ook af te bladderen. Ik vermoed dat dit stukje muur net niet helemaal droog was voordat ik aan het schilderen begon, dus mijn eerste idee was schimmelvorming. Ik heb een stuk van de verf weggeschuurd met het idee om de boel eerst goed te laten drogen en daarna opnieuw te schilderen, maar het blijft steeds terugkomen.

Zoutuitbloeiing. Duidt er inderdaad op dat de boel nog niet goed is uitgedroogd.
Langer wachten tot het wegblijft, dan pas schilderen

[alki]

@Lixis heb ik ook gehad op de badkamer, verf eraf schuren en dan opnieuw diepgrond erop. Daarna is t opgelost

[Boeryepes]

Caelorum schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:45:
@Boeryepes
Ik moest weer even denken aan deze lap tekst https://www.joostdevree.nl/shtmls/faseverschuiving.shtml

[Afbeelding]
Maar je moet eens zien wat 12mm gips + 5cm steenwol + Keralit voor een fase verschuiving heeft

Ik zit ook vol op zuid zonder schaduw en veel glas. Fijn in de winter minder op hete dagen. Is prima te doen met de airco temeer mijn wederhelft in de overgang is 😊

[dbzfan]

Wij hebben recent de sleutel gehad van onze nieuwe woning. Nu lopen we tegen een terugkerend probleem aan bij het schilderen. Bij het verwijderen van de afplaktape van het plafond trekken we er hele stukjes verf mee vanaf. Ik doe het super voorzichtig onder een hoek van 90 graden maar toch blijft het probleem zich voordoen. Het plafond is ongeveer 3 jaar geleden geschilderd. Iemand een gouden tip?

[pman63]

Niet te lang wachten met het verwijderen van de tape, dus als je klaar bent (en de verf nog nat) de tape verwijderen.

[LED-Maniak]

dbzfan schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:23:
Wij hebben recent de sleutel gehad van onze nieuwe woning. Nu lopen we tegen een terugkerend probleem aan bij het schilderen. Bij het verwijderen van de afplaktape van het plafond trekken we er hele stukjes verf mee vanaf. Ik doe het super voorzichtig onder een hoek van 90 graden maar toch blijft het probleem zich voordoen. Het plafond is ongeveer 3 jaar geleden geschilderd. Iemand een gouden tip?

Geen goedkope gamma witte afplaktape nemen. Paarse sensitive-tape gebruiken en direct na schilderen verwijderen.

[twain4me]

dbzfan schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:23:
Wij hebben recent de sleutel gehad van onze nieuwe woning. Nu lopen we tegen een terugkerend probleem aan bij het schilderen. Bij het verwijderen van de afplaktape van het plafond trekken we er hele stukjes verf mee vanaf. Ik doe het super voorzichtig onder een hoek van 90 graden maar toch blijft het probleem zich voordoen. Het plafond is ongeveer 3 jaar geleden geschilderd. Iemand een gouden tip?

Niet afplakken en zonder afplakken randen schilderen eventueel met behup van een spackmes

YouTube: How To Paint A Room | DIY For Beginners

[Verwijderd]

LED-Maniak schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:34:
[...]

Geen goedkope gamma witte afplaktape nemen. Paarse sensitive-tape gebruiken en direct na schilderen verwijderen.

Werkt ook niet altijd. Hier elke kleur en merk geprobeerd, maar alles bleef op sommige plekken wel wat saus of lak meettekken. Ik werk de aansluitingen met andere delen nu af met een vaste hand en af en toe een dun penseeltje van de action bij de lastige plekken. Werkt top.

[dbzfan]

LED-Maniak schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:34:
[...]

Geen goedkope gamma witte afplaktape nemen. Paarse sensitive-tape gebruiken en direct na schilderen verwijderen.

Nog tips over merken/types? Linkje?
Ik vind verschillende paarse tapes met wisselende reviews..

Met de hand vind ik nogal tricky.. het is ook een muur van ongeveer 12 meter dus best een lange rand..

[webber87]

twain4me schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:45:
[...]


Niet afplakken en zonder afplakken randen schilderen eventueel met behup van een spackmes

YouTube: How To Paint A Room | DIY For Beginners

Dit inderdaad

[nokiaan958GB]

dbzfan schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:23:
Wij hebben recent de sleutel gehad van onze nieuwe woning. Nu lopen we tegen een terugkerend probleem aan bij het schilderen. Bij het verwijderen van de afplaktape van het plafond trekken we er hele stukjes verf mee vanaf. Ik doe het super voorzichtig onder een hoek van 90 graden maar toch blijft het probleem zich voordoen. Het plafond is ongeveer 3 jaar geleden geschilderd. Iemand een gouden tip?

Ik heb recent met succes de rose van Tesa "sensitive" gebruikt

[Wolly]

nokiaan958GB schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
[...]

Ik heb recent met succes de rose van Tesa "sensitive" gebruikt

Klinkt meer als iets voor de benen

[nokiaan958GB]

Wolly schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
[...]


Klinkt meer als iets voor de benen

Zal best maar afplakken van de ruiten ging ook super smooth

[dbzfan]

nokiaan958GB schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:35:
[...]

Zal best maar afplakken van de ruiten ging ook super smooth

Ruiten laten geen verf los als je de tape eraf trekt ..

[procaliber]

@dbzfan
Klinkt als geen tape meer gebruiken voor het plafond, als ze destijds het plafond slecht schoongemaakt hebben waardoor de verf slecht hecht.

[Zwartoog]

dbzfan schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:23:
Wij hebben recent de sleutel gehad van onze nieuwe woning. Nu lopen we tegen een terugkerend probleem aan bij het schilderen. Bij het verwijderen van de afplaktape van het plafond trekken we er hele stukjes verf mee vanaf. Ik doe het super voorzichtig onder een hoek van 90 graden maar toch blijft het probleem zich voordoen. Het plafond is ongeveer 3 jaar geleden geschilderd. Iemand een gouden tip?

Betere tape gebruiken is al genoemd.

Verder kan het zijn dat de verf gewoon onvoldoende hecht. Niet goed gereinigd, òf voorheen kalkverf gebruikt (vooral bij oudere woningen). Die moet je er dan eerst volledig afwassen (geen idee hoe dat zou werken icm een gipsplafond, mocht dat eronder zitten).

Als het verder voldoende hecht en alleen de tape het probleem is, dan is het een kwestie van goede (nieuwe) kwast gebruiken èn strakke hand ontwikkelen

[1nsane]

Zo, oude schutting eruit, binnenkort nieuwe erin :-)

Na het wegsnoeien van de Hydera van de zomer/lente, bleek de schutting schots scheef en de grenen palen verrot. Dat bleek ook wel toen ik de restanten in de grond eruit eruit wilde halen, ik was eerst bang dat het nog een rotklus zou worden om dat uit de grond te krijgen maar het kwam in verrotte snippers naar boven met de grondboor..

Enfin. Zelfde soort schuttingdelen gekocht bij Pontmeyer want 1 stuk aan de kant van de schuur blijft staan. Wel hardhouten palen genomen en dit keer gaan ze wel met snelbeton gefixeerd worden in de zandgrond.

De nieuwe palen zijn iets dunner want de oude grenen palen hadden een beetje een rare maat.

Bij het installeren van het weekend, wil ik het volgende doen:

- koord spannen van de gevel naar het bestaande schuttingdeel voor een rechte lijn.

- zorgen dat de gaten ongeveer 80cm diep zijn want dan gaan de palen ongeveer 90cm de grond in.

- palen stellen en fixeren met spanbanden nadat de afstand tussen de palen 181 is (schuttingdelen zijn 180, dan zit er er een halve cm tussen elke paal en elk schuttingdeel)

- snelbeton storten

- hoekprofielen aftekenen op de palen waar ze moeten komen

- Voorboren want hardhouten palen

- hoekprofielen in de palen schroeven

- schuttingdelen plaatsen en vastschroeven

Mis ik dan nog iets? Met hoekprofielen bedoel ik trouwens van die dingen die hier specifiek voor bedoeld zijn met een losdraaiende parker en gaatjes waar de schuttingdelen vast moeten.

Die palen hebben ribbeltjes. Is het de bedoeling dat die een of andere kant op kijken?

[ Voor 16% gewijzigd door 1nsane op 08-10-2024 12:09 ]

[dollyking]

1nsane schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:07:
Zo, oude schutting eruit, binnenkort nieuwe erin :-)

Na het wegsnoeien van de Hydera van de zomer/lente, bleek de schutting schots scheef en de grenen palen verrot. Dat bleek ook wel toen ik de restanten in de grond eruit eruit wilde halen, ik was eerst bang dat het nog een rotklus zou worden om dat uit de grond te krijgen maar het kwam in verrotte snippers naar boven met de grondboor..

Enfin. Zelfde soort schuttingdelen gekocht bij Pontmeyer want 1 stuk aan de kant van de schuur blijft staan. Wel hardhouten palen genomen en dit keer gaan ze wel met snelbeton gefixeerd worden in de zandgrond.

De nieuwe palen zijn iets dunner want de oude grenen palen hadden een beetje een rare maat.

Bij het installeren van het weekend, wil ik het volgende doen:

- koord spannen van de gevel naar het bestaande schuttingdeel voor een rechte lijn.

- zorgen dat de gaten ongeveer 80cm diep zijn want dan gaan de palen ongeveer 90cm de grond in.

- palen stellen en fixeren met spanbanden nadat de afstand tussen de palen 181 is (schuttingdelen zijn 180, dan zit er er een halve cm tussen elke paal en elk schuttingdeel)

- snelbeton storten

- hoekprofielen aftekenen op de palen waar ze moeten komen

- Voorboren want hardhouten palen

- hoekprofielen in de palen schroeven

- schuttingdelen plaatsen en vastschroeven

Mis ik dan nog iets? Met hoekprofielen bedoel ik trouwens van die dingen die hier specifiek voor bedoeld zijn met een losdraaiende parker en gaatjes waar de schuttingdelen vast moeten.

Die palen hebben ribbeltjes. Is het de bedoeling dat die een of andere kant op kijken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

kan prima zo, wat je kan overwegen is het geheel op het oog alvast in elkaar te zetten, met schoren en houtjes onder de schuttingdelen uitlijnen en dan pas afstorten

[Vloris]

1nsane schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:07:
- zorgen dat de gaten ongeveer 80cm diep zijn want dan gaan de palen ongeveer 90cm de grond in.

Ik heb het nog nooit gedaan dus misschien stel ik wel een domme vraag, maar:
Moeten de gaten niet dieper zijn dan je palen, zodat het deel van de paal wat de grond in gaat geheel in het beton zit? Zoals ik het nu lees wil je de paal daar nog een 10cm onderuit laten steken

[1nsane]

Vloris schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 13:16:
[...]


Ik heb het nog nooit gedaan dus misschien stel ik wel een domme vraag, maar:
Moeten de gaten niet dieper zijn dan je palen, zodat het deel van de paal wat de grond in gaat geheel in het beton zit? Zoals ik het nu lees wil je de paal daar nog een 10cm onderuit laten steken

Voor wat ik gelezen heb over de verwerking van het beton niet, je knalt de palen de grond in, giet een deel water in het gat en dan het snelbeton, je hoeft het niet te mixxen. Bovendien is het hardhout. Het gaat niet in 20jr wegrotten in de aarde zoals de oude grenen palen.

[TGEN]

Vloris schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 13:16:
[...]


Ik heb het nog nooit gedaan dus misschien stel ik wel een domme vraag, maar:
Moeten de gaten niet dieper zijn dan je palen, zodat het deel van de paal wat de grond in gaat geheel in het beton zit? Zoals ik het nu lees wil je de paal daar nog een 10cm onderuit laten steken

Je boort een gat iets minder diep dan je de paal wil hebben (~10 cm minder diep), dan ram je de paal nog het laatste stukje de grond in met een palenrammer, en dan kan je er snelbeton omheen gieten. Het is niet alsof het onderste deel van de paal dan sneller gaat rotten dan het deel wat in beton gegoten zit; het deel wat het eerst wegrot is bijna altijd de overgang van grond naar lucht. Daarom is het vaak aan te raden om rond peil de paal in te teren als je de levensduur wil verlengen.

[Rukapul]

TGEN schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 13:48:
Daarom is het vaak aan te raden om rond peil de paal in te teren als je de levensduur wil verlengen.

in te teren -> Bison Rubber Seal

Bij hardhout minder een issue.

[ Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 08-10-2024 14:01 ]

[TGEN]

Rukapul schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 14:00:
[...]

in te teren -> Bison Rubber Seal

Bij hardhout minder een issue.

Klopt; ik heb mijn Azobe palen wel nog ingeteerd rond peil met inderdaad rubber seal, alleen dan van het goedkopere "Flinsol" .

[datadevil]

ik heb een buitenlamp die stuk is en die ik wil vervangen. Bij het verwijderen kwam ik er achter dat men geen aarde had aangesloten en die is ook kort afgeknipt. Sowieso is de kabel kort en zit op een ongelukkige plek:

Sowieso moet ik het snoer dus gaan verlengen, dit zou met een mof kunnen maar dat is rommelig. Een ander idee wat ik had was om er een tweetal doosjes in op te plaatsen, eentje om te verlengen en eentje in het midden, waar dan de lamp op kan. Omdat dit wat hoger ligt zou ik dan misschien met iets van cement het geheel kunnen opbouwen/dichtsmeren?
Zoals je leest zijn tips welkom om dit netjes op te lossen..

[timmert26]

1nsane schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:07:
Zo, oude schutting eruit, binnenkort nieuwe erin :-)

Na het wegsnoeien van de Hydera van de zomer/lente, bleek de schutting schots scheef en de grenen palen verrot. Dat bleek ook wel toen ik de restanten in de grond eruit eruit wilde halen, ik was eerst bang dat het nog een rotklus zou worden om dat uit de grond te krijgen maar het kwam in verrotte snippers naar boven met de grondboor..

Enfin. Zelfde soort schuttingdelen gekocht bij Pontmeyer want 1 stuk aan de kant van de schuur blijft staan. Wel hardhouten palen genomen en dit keer gaan ze wel met snelbeton gefixeerd worden in de zandgrond.

De nieuwe palen zijn iets dunner want de oude grenen palen hadden een beetje een rare maat.

Bij het installeren van het weekend, wil ik het volgende doen:

- koord spannen van de gevel naar het bestaande schuttingdeel voor een rechte lijn.

- zorgen dat de gaten ongeveer 80cm diep zijn want dan gaan de palen ongeveer 90cm de grond in.

- palen stellen en fixeren met spanbanden nadat de afstand tussen de palen 181 is (schuttingdelen zijn 180, dan zit er er een halve cm tussen elke paal en elk schuttingdeel)

- snelbeton storten

- hoekprofielen aftekenen op de palen waar ze moeten komen

- Voorboren want hardhouten palen

- hoekprofielen in de palen schroeven

- schuttingdelen plaatsen en vastschroeven

Mis ik dan nog iets? Met hoekprofielen bedoel ik trouwens van die dingen die hier specifiek voor bedoeld zijn met een losdraaiende parker en gaatjes waar de schuttingdelen vast moeten.

Die palen hebben ribbeltjes. Is het de bedoeling dat die een of andere kant op kijken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Even bij de toolstation 2 paalwaterpassen halen(die zijn elders flink duurder). Die kun je met een elastiekje aan je paal hangen, dan zorg je dat de paal tegen je touwtje staat, vervolgens zorg je dat alles waterpas staat. Water in het gat, snelbeton erbij (1 zak per gat) en eigenlijk staat die dan al direct als een huis. Na 5-10min is die al helemaal gefixeerd.
Ik heb goede ervaringen met turbobeton (niet snelbeton) van de gamma voor schutting palen.

[doktervictor]

datadevil schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:34:
ik heb een buitenlamp die stuk is en die ik wil vervangen. Bij het verwijderen kwam ik er achter dat men geen aarde had aangesloten en die is ook kort afgeknipt. Sowieso is de kabel kort en zit op een ongelukkige plek:
[Afbeelding]
Sowieso moet ik het snoer dus gaan verlengen, dit zou met een mof kunnen maar dat is rommelig. Een ander idee wat ik had was om er een tweetal doosjes in op te plaatsen, eentje om te verlengen en eentje in het midden, waar dan de lamp op kan. Omdat dit wat hoger ligt zou ik dan misschien met iets van cement het geheel kunnen opbouwen/dichtsmeren?
Zoals je leest zijn tips welkom om dit netjes op te lossen..

Lijkt een XMvK 2 aderig in een 16mm PVC. Loont de moeite om te kijken of het stiekem toch niet 3 aderig is. Anders vervangen door een 3 aderige. Verlengen met doosjes, doppen en/of mof is best wat gedoe en ik weet niet hoeveel speelruimte je hebt, want je hebt best wel wat nodig om het waterdicht genoeg te maken voor de functie die het heeft.

XMvK 2 aderig is een mm of 9 dik, dus je hebt best wel wat ruimte om die kabel eruit te trekken en de buis te laten zitten. Trekdraad eraan en daarna een nieuwe 3 aderige ervoor terug. Tenzij je weet/vermoed dat die kabel binnen in je huis "anders" loopt dan in een PVC buis, of je 30 meter moet overbruggen.

Vraag dus hoe het andere uiteinde van deze kabel zit en wat je weet over het stuk ertussen.

[marcop23]

datadevil schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:34:
ik heb een buitenlamp die stuk is en die ik wil vervangen. Bij het verwijderen kwam ik er achter dat men geen aarde had aangesloten en die is ook kort afgeknipt. Sowieso is de kabel kort en zit op een ongelukkige plek:
[Afbeelding]
Sowieso moet ik het snoer dus gaan verlengen, dit zou met een mof kunnen maar dat is rommelig. Een ander idee wat ik had was om er een tweetal doosjes in op te plaatsen, eentje om te verlengen en eentje in het midden, waar dan de lamp op kan. Omdat dit wat hoger ligt zou ik dan misschien met iets van cement het geheel kunnen opbouwen/dichtsmeren?
Zoals je leest zijn tips welkom om dit netjes op te lossen..

Misschien een stomme vraag, maar kan je niet de kabel geheel vervangen? Hij zit wel netjes in een buisje zo te zien.

[datadevil]

doktervictor schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:46:
[...]


Lijkt een XMvK 2 aderig in een 16mm PVC. Loont de moeite om te kijken of het stiekem toch niet 3 aderig is. Anders vervangen door een 3 aderige. Verlengen met doosjes, doppen en/of mof is best wat gedoe en ik weet niet hoeveel speelruimte je hebt, want je hebt best wel wat nodig om het waterdicht genoeg te maken voor de functie die het heeft.

XMvK 2 aderig is een mm of 9 dik, dus je hebt best wel wat ruimte om die kabel eruit te trekken en de buis te laten zitten. Trekdraad eraan en daarna een nieuwe 3 aderige ervoor terug. Tenzij je weet/vermoed dat die kabel binnen in je huis "anders" loopt dan in een PVC buis, of je 30 meter moet overbruggen.

Vraag dus hoe het andere uiteinde van deze kabel zit en wat je weet over het stuk ertussen.

sorry als het niet duidelijk was; hij is wel drie aderig maar ze hebben de derde kort afgeknipt. Ik kan hem nog wel strippen en verlengen, maar zoek meer naar een manier hoe. Vervangen is ook een optie, de schakelaar zit in de gang maar hoe de andere draden lopen weet ik niet en dat is best een stukje met op en neer denk ik.. en dan blijft nog het issue met de plek en de dikte: ik wil hem eigenlijk uit het zicht achter een lamp

[ Voor 5% gewijzigd door datadevil op 08-10-2024 15:58 ]

[mountaink]

Ik heb vandaag de gehele toilet gesloopt. Iets meer werk dan gedacht omdat het inbouwreservoir vrij goed gemonteerd was met extra platen en schroeven en er een muurtje extra gesloopt moest worden.

Nu heb ik de vloertegels er bijna schoon uitgehaald en de lijmresten hebben de slechte verlijming goed gemaakt aan de andere kant, de betonvloer. Enkele stukken er uit gekregen maar de rest zit goed vast.

Moet ik nog een ander soort egalisatiemiddel gebruiken over tegellijm?

[Ronald.42]

Rukapul schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 14:00:
[...]

in te teren -> Bison Rubber Seal

Bij hardhout minder een issue.

Het ene hardhout is het andere niet.
Ik had van die ruwe 60x60 azobe palen die stinken ook echt naar kattenzeik of zo als je ze zaagt.
Die dingen zijn na 20 jaar in de grond nog gewoon goed.
Ik had het voorjaar een hedera grensscheiding verwijderd met van die mooie gladde 70x70 palen met zo'n ribbeltje erin gefreesd daar waren op 2 na ze allemaal bij de grond doorgerot in 10 jaar tijd.
Zelfde grond zelfde situatie 8 meter van elkaar af.

Maar nu heb ik dat wel vaker ook met kozijnhout dat het ene stuk veel minder gewicht heeft dan het andere.
Er zijn stukken die lijken wel van ijzer qua gewicht maar er zijn ook stukken dat je denkt het lijkt wel vuren qua gewicht.

[dollyking]

mountaink schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:17:
Ik heb vandaag de gehele toilet gesloopt. Iets meer werk dan gedacht omdat het inbouwreservoir vrij goed gemonteerd was met extra platen en schroeven en er een muurtje extra gesloopt moest worden.

Nu heb ik de vloertegels er bijna schoon uitgehaald en de lijmresten hebben de slechte verlijming goed gemaakt aan de andere kant, de betonvloer. Enkele stukken er uit gekregen maar de rest zit goed vast.

Moet ik nog een ander soort egalisatiemiddel gebruiken over tegellijm?

[Afbeelding]

kan je egaliseren, maar wat komt er weer op? als het weer een tegel is, kan die gewoon weer in de lijm erop met een wat dikkere kam. het moet wel enigszins vlak zijn en stevig. als je voor pvc gaat of een kleine tegel zou ik dit eerst egaliseren. Als alternatief zou je ook een dun wibord of qbord kunnen inlijmen.

[mountaink]

dollyking schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:49:
[...]


kan je egaliseren, maar wat komt er weer op? als het weer een tegel is, kan die gewoon weer in de lijm erop met een wat dikkere kam. het moet wel enigszins vlak zijn en stevig. als je voor pvc gaat of een kleine tegel zou ik dit eerst egaliseren. Als alternatief zou je ook een dun wibord of qbord kunnen inlijmen.

Er komt weer een tegel op. Er zit wel wat hoogteverschil in en de vorige vloer liep wat af, vandaar dat ik even een goede basis wil om op te tegelen.

[doktervictor]

datadevil schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:57:
[...]

sorry als het niet duidelijk was; hij is wel drie aderig maar ze hebben de derde kort afgeknipt. Ik kan hem nog wel strippen en verlengen, maar zoek meer naar een manier hoe. Vervangen is ook een optie, de schakelaar zit in de gang maar hoe de andere draden lopen weet ik niet en dat is best een stukje met op en neer denk ik.. en dan blijft nog het issue met de plek en de dikte: ik wil hem eigenlijk uit het zicht achter een lamp

Ok. Ben niet op de hoogte van wat je wel en niet qua verbindingen mag "inmetselen" volgens de normen. Normaal doosje met wago klemmen moet te allen tijde bereikbaar blijven en voldoet niet aan de IP classificatie.
Maar pragmatisch gezien zou ik zoiets doen of anders een nog met epoxyhars. Dan zul je moeten kijken of dat aan jou wensen voldoet qua afstand van huidige PVC tot aan het midden en overblijvende diepte in relatie tot je lamp. Het zal in ieder geval een gefriemel worden om die XMvK haaks de hoek om te krijgen en meteen een mof eraan te monteren.

Outside of the box gedachte.... Misschien zit er nog een paar cm speling op de huidige kabel en kun je m nog iets naar buiten trekken en dan afsmeren zodat ie wat meer in het midden eruit komt.

[nokiaan958GB]

1nsane schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:07:
Zo, oude schutting eruit, binnenkort nieuwe erin :-)

Na het wegsnoeien van de Hydera van de zomer/lente, bleek de schutting schots scheef en de grenen palen verrot. Dat bleek ook wel toen ik de restanten in de grond eruit eruit wilde halen, ik was eerst bang dat het nog een rotklus zou worden om dat uit de grond te krijgen maar het kwam in verrotte snippers naar boven met de grondboor..

Enfin. Zelfde soort schuttingdelen gekocht bij Pontmeyer want 1 stuk aan de kant van de schuur blijft staan. Wel hardhouten palen genomen en dit keer gaan ze wel met snelbeton gefixeerd worden in de zandgrond.

De nieuwe palen zijn iets dunner want de oude grenen palen hadden een beetje een rare maat.

Bij het installeren van het weekend, wil ik het volgende doen:

- koord spannen van de gevel naar het bestaande schuttingdeel voor een rechte lijn.

- zorgen dat de gaten ongeveer 80cm diep zijn want dan gaan de palen ongeveer 90cm de grond in.

- palen stellen en fixeren met spanbanden nadat de afstand tussen de palen 181 is (schuttingdelen zijn 180, dan zit er er een halve cm tussen elke paal en elk schuttingdeel)

- snelbeton storten

- hoekprofielen aftekenen op de palen waar ze moeten komen

- Voorboren want hardhouten palen

- hoekprofielen in de palen schroeven

- schuttingdelen plaatsen en vastschroeven

Mis ik dan nog iets? Met hoekprofielen bedoel ik trouwens van die dingen die hier specifiek voor bedoeld zijn met een losdraaiende parker en gaatjes waar de schuttingdelen vast moeten.

Die palen hebben ribbeltjes. Is het de bedoeling dat die een of andere kant op kijken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Je kunt er donder op zeggen dat niet alle palen recht zijn. De kant die wel recht is moet in het zicht.

[GudZ]

Ronald.42 schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:30:
[...]


Het ene hardhout is het andere niet.
Ik had van die ruwe 60x60 azobe palen die stinken ook echt naar kattenzeik of zo als je ze zaagt.
Die dingen zijn na 20 jaar in de grond nog gewoon goed.
Ik had het voorjaar een hedera grensscheiding verwijderd met van die mooie gladde 70x70 palen met zo'n ribbeltje erin gefreesd daar waren op 2 na ze allemaal bij de grond doorgerot in 10 jaar tijd.
Zelfde grond zelfde situatie 8 meter van elkaar af.

Maar nu heb ik dat wel vaker ook met kozijnhout dat het ene stuk veel minder gewicht heeft dan het andere.
Er zijn stukken die lijken wel van ijzer qua gewicht maar er zijn ook stukken dat je denkt het lijkt wel vuren qua gewicht.

Volgens mij moet je geluk hebben met palen uit het kernhout. De zwaarste gaan in principe het langste mee.

[datadevil]

doktervictor schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:12:
[...]


Ok. Ben niet op de hoogte van wat je wel en niet qua verbindingen mag "inmetselen" volgens de normen. Normaal doosje met wago klemmen moet te allen tijde bereikbaar blijven en voldoet niet aan de IP classificatie.
Maar pragmatisch gezien zou ik zoiets doen of anders een nog met epoxyhars. Dan zul je moeten kijken of dat aan jou wensen voldoet qua afstand van huidige PVC tot aan het midden en overblijvende diepte in relatie tot je lamp. Het zal in ieder geval een gefriemel worden om die XMvK haaks de hoek om te krijgen en meteen een mof eraan te monteren.

Outside of the box gedachte.... Misschien zit er nog een paar cm speling op de huidige kabel en kun je m nog iets naar buiten trekken en dan afsmeren zodat ie wat meer in het midden eruit komt.

Nog meer out of the box van mijn eigen kant: ik denk dat ik het snoer inderdaad verleng met zo’n mof maar omdat metselen denk ik niet perse mooi wordt denk ik er nu over om er een klein plaatje multiplex op te timmeren zo groot dat het de koof bedekt maar nog wel steeds zo veel mogelijk verdiept en dat wit te schilderen zoals het andere houtwerk in de buurt, en daar de lamp op te monteren

[Flans]

1nsane schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:07:
Zo, oude schutting eruit, binnenkort nieuwe erin :-)

Na het wegsnoeien van de Hydera van de zomer/lente, bleek de schutting schots scheef en de grenen palen verrot. Dat bleek ook wel toen ik de restanten in de grond eruit eruit wilde halen, ik was eerst bang dat het nog een rotklus zou worden om dat uit de grond te krijgen maar het kwam in verrotte snippers naar boven met de grondboor..

Enfin. Zelfde soort schuttingdelen gekocht bij Pontmeyer want 1 stuk aan de kant van de schuur blijft staan. Wel hardhouten palen genomen en dit keer gaan ze wel met snelbeton gefixeerd worden in de zandgrond.

De nieuwe palen zijn iets dunner want de oude grenen palen hadden een beetje een rare maat.

Bij het installeren van het weekend, wil ik het volgende doen:

- koord spannen van de gevel naar het bestaande schuttingdeel voor een rechte lijn.

- zorgen dat de gaten ongeveer 80cm diep zijn want dan gaan de palen ongeveer 90cm de grond in.

- palen stellen en fixeren met spanbanden nadat de afstand tussen de palen 181 is (schuttingdelen zijn 180, dan zit er er een halve cm tussen elke paal en elk schuttingdeel)

- snelbeton storten

- hoekprofielen aftekenen op de palen waar ze moeten komen

- Voorboren want hardhouten palen

- hoekprofielen in de palen schroeven

- schuttingdelen plaatsen en vastschroeven

Mis ik dan nog iets? Met hoekprofielen bedoel ik trouwens van die dingen die hier specifiek voor bedoeld zijn met een losdraaiende parker en gaatjes waar de schuttingdelen vast moeten.

Die palen hebben ribbeltjes. Is het de bedoeling dat die een of andere kant op kijken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Check ff voor de bevestiging voor de schuttingdelen op dezelfde hoogte kunt doen, of dat je dit moet laten verspringen. Afhankelijk van de dikte van je palen en de grote van de schroef van de bevestiging, kan het zo zijn dat je niet uitkomt.

[HTT-Thalan]

Ik ben met enkele grote projecten bezig, maar die zijn nog niet af (nog niet zover dat ik er een foto van ga posten ) dus dan hier maar het kleinste van het kleinste. Pannen onderzetters .

[nokiaan958GB]

dbzfan schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 22:06:
[...]


Ruiten laten geen verf los als je de tape eraf trekt ..

Bedankt voor het melden want dat wist ik niet.

[evol]

Voor de nieuwe wc's in ons huis twijfelen we of er nu wel of geen isolatie mat achter nodig is.

Ene loodgieter/installateur zegt dat het niet nodig is en meestal zonder doet.
Ander zegt dat hij het wel zou doen.
De kitter zegt dat hij het zonder zou doen en zo een minder zichtbare kitnaad kan maken.

Ik ben een beetje lost nu.

Wat zouden jullie doen? Achterwand is een echte natuursteen plaat van 2cm dik bij 1 wc en bij de andere wc is het een gegoten (gietvloer)paneel. Beiden glad en strak, geen keramische tegels dus.

[3_s]

evol schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:05:
Voor de nieuwe wc's in ons huis twijfelen we of er nu wel of geen isolatie mat achter nodig is.

Ene loodgieter/installateur zegt dat het niet nodig is en meestal zonder doet.
Ander zegt dat hij het wel zou doen.
De kitter zegt dat hij het zonder zou doen en zo een minder zichtbare kitnaad kan maken.

Ik ben een beetje lost nu.

Wat zouden jullie doen? Achterwand is een echte natuursteen plaat van 2cm dik bij 1 wc en bij de andere wc is het een gegoten (gietvloer)paneel. Beiden glad en strak, geen keramische tegels dus.

Waarom zou je het wel doen?

[LED-Maniak]

evol schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:05:
Voor de nieuwe wc's in ons huis twijfelen we of er nu wel of geen isolatie mat achter nodig is.

Ene loodgieter/installateur zegt dat het niet nodig is en meestal zonder doet.
Ander zegt dat hij het wel zou doen.
De kitter zegt dat hij het zonder zou doen en zo een minder zichtbare kitnaad kan maken.

Ik ben een beetje lost nu.

Wat zouden jullie doen? Achterwand is een echte natuursteen plaat van 2cm dik bij 1 wc en bij de andere wc is het een gegoten (gietvloer)paneel. Beiden glad en strak, geen keramische tegels dus.

Doen. Anders risico op krakend geluid bij tegels is mij verteld.

[No Hands]

evol schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:05:
Voor de nieuwe wc's in ons huis twijfelen we of er nu wel of geen isolatie mat achter nodig is.

Ene loodgieter/installateur zegt dat het niet nodig is en meestal zonder doet.
Ander zegt dat hij het wel zou doen.
De kitter zegt dat hij het zonder zou doen en zo een minder zichtbare kitnaad kan maken.

Ik ben een beetje lost nu.

Wat zouden jullie doen? Achterwand is een echte natuursteen plaat van 2cm dik bij 1 wc en bij de andere wc is het een gegoten (gietvloer)paneel. Beiden glad en strak, geen keramische tegels dus.

Wel doen, anders heb je twee soorten steen/porcelein/harde materialen op elkaar. dat kan kraken, schuren, knarsen, etc. Er is echt niets mis met een kitnaad zien, en niemand gaat achter jouw pot gluren of er wel of geen kitnaad zit.

[SimonBR39]

Ik heb t geprobeerd met en zonder, er zitten hier oneffen tegeltjes van 10*10 achter, geen enkel geluid. Ik kreeg de pot met mat er minder strak tegenaan (onkunde), maar dat was dus uiteindelijk geen probleem.

Aan de andere kant, op zulke plekken is de kitnaad toch al wat dikker, dus zou je dat echt zien? Dan ben je zeker vrij van geluid.

[evol]

Dat strak er tegenaan krijgen is iets wat ik denk inderdaad beter voor elkaar te krijgen zonder mat.

Maar meesten zijn dus wel voorstander van de mat hier.

[copykat]

Ppfffff, * copykat is gaar.
6:15 opstaan, ontbijten koffie.
0700 timmerman aan de deur.
Bakkie op 0715 beginnen met kanteldeur verwijderen.
Zooitje staal en hout met 2 loeisterke veren en vast geroeste moeren en bouten.
Uiteindelijk de veren maar met 2 ratelspanbanden los getrokken.
En daarna met slijptol de boel los geslepen.
Daarna hebben ze de kozijn en deuren in gepast. (zelf doen leek me iets te risico vol met fout doen.)
Ondertussen heb ik de stalen frame in handzame stukken geslepen. En de kantel deur ook gesloopt in handzame stukjes.
Daarna de kar waar t kozijn op stond weg gebracht. Lunch.

Tussen door werd ik door de schilders op de hoogte gebracht "de top balk vh balkon is rot."
Juist en wanneer moet er een nieuwe op? Vanmiddag morgenochtend dan kan het gegrond/primert worden. Aahhh daar gaat mn planning ......
Eerst even de raampjes afdichten met plaatwerk en een cilinder plaatsen voor de regen en de nacht komt. En dan streep door planning en,,,,,

Dussss op zoek naar 2meter bij 4,8x8,8cm hardhout....
Das dus geen standaard maat. Lekker dan na 2 houthandels maar naar mn houtbewerkings winkel gegaan.
(hout is goud daar maar je krijgt wel wat je wilt..)
Uiteindelijk uit een scheluw balk gehaald met vandiktebank en zaagtafel.(mag altijd handje helpen( opvangen en aangeven,geen machines bedienen wat ik overigens logisch vind.)
60 euro armer maar wel een precies op maat stukje hardhout weer naar huis.
Thuis even snel met boven frees de rondingen gefreest en de druppel kering er in gefreest.
Die staat klaar voor morgen.
Alle meuk die weg moet in een kar geladen. Chaos in de garage op geruimd, Is de boel weer een beetje netjes.
Eten was koud dus dat kon snel naar binnen geschoven worden en door naar pa's oude huur huis, checken of t oplever klaar is. Nog wat dingetjes verwijderd uit de muren.

En zit nu beetje met een 0.0etje tv te gluren...
Maar * copykat en missus is blij met de nieuwe deuren....



Alleen nog beslag, schilderen en glaswerk. En owhja het betonnen schuine stukje netjes afwerken.
Moet eigenlijk ongeveer 2cm opgehoogd worden voor t mooie.
* copykat denkt misschien ceramische tegels plakken? Maar moet wel de vochtregulering onder de kunststofdorpel goed houden.
Dan binnen verder afwerken. Maar das lekker hobbyen wanneer ik zin heb.

(Zaterdag even een gereedschapkar ophalen, en die integreren in de huidige set up.)
S'avonds sporten. Zondag tja ik denk pootjes omhoog... Ben ook geen 25 meer...

[pman63]

HTT-Thalan schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:13:
Ik ben met enkele grote projecten bezig, maar die zijn nog niet af (nog niet zover dat ik er een foto van ga posten ) dus dan hier maar het kleinste van het kleinste. Pannen onderzetters .

Netjes gedaan, maar of je op die gelakte ook hete pannen neer moet gaan zetten vraag ik me af.

[Ronald.42]

copykat schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 22:20:
Ppfffff, * copykat is gaar.
6:15 opstaan, ontbijten koffie.
0700 timmerman aan de deur.
Bakkie op 0715 beginnen met kanteldeur verwijderen.
Zooitje staal en hout met 2 loeisterke veren en vast geroeste moeren en bouten.
Uiteindelijk de veren maar met 2 ratelspanbanden los getrokken.
En daarna met slijptol de boel los geslepen.
Daarna hebben ze de kozijn en deuren in gepast. (zelf doen leek me iets te risico vol met fout doen.)
Ondertussen heb ik de stalen frame in handzame stukken geslepen. En de kantel deur ook gesloopt in handzame stukjes.
Daarna de kar waar t kozijn op stond weg gebracht. Lunch.

Tussen door werd ik door de schilders op de hoogte gebracht "de top balk vh balkon is rot."
Juist en wanneer moet er een nieuwe op? Vanmiddag morgenochtend dan kan het gegrond/primert worden. Aahhh daar gaat mn planning ......
Eerst even de raampjes afdichten met plaatwerk en een cilinder plaatsen voor de regen en de nacht komt. En dan streep door planning en,,,,,

Dussss op zoek naar 2meter bij 4,8x8,8cm hardhout....
Das dus geen standaard maat. Lekker dan na 2 houthandels maar naar mn houtbewerkings winkel gegaan.
(hout is goud daar maar je krijgt wel wat je wilt..)
Uiteindelijk uit een scheluw balk gehaald met vandiktebank en zaagtafel.(mag altijd handje helpen( opvangen en aangeven,geen machines bedienen wat ik overigens logisch vind.)
60 euro armer maar wel een precies op maat stukje hardhout weer naar huis.
Thuis even snel met boven frees de rondingen gefreest en de druppel kering er in gefreest.
Die staat klaar voor morgen.
Alle meuk die weg moet in een kar geladen. Chaos in de garage op geruimd, Is de boel weer een beetje netjes.
Eten was koud dus dat kon snel naar binnen geschoven worden en door naar pa's oude huur huis, checken of t oplever klaar is. Nog wat dingetjes verwijderd uit de muren.

En zit nu beetje met een 0.0etje tv te gluren...
Maar * copykat en missus is blij met de nieuwe deuren....

[Afbeelding]

Alleen nog beslag, schilderen en glaswerk. En owhja het betonnen schuine stukje netjes afwerken.
Moet eigenlijk ongeveer 2cm opgehoogd worden voor t mooie.
* copykat denkt misschien ceramische tegels plakken? Maar moet wel de vochtregulering onder de kunststofdorpel goed houden.
Dan binnen verder afwerken. Maar das lekker hobbyen wanneer ik zin heb.

(Zaterdag even een gereedschapkar ophalen, en die integreren in de huidige set up.)
S'avonds sporten. Zondag tja ik denk pootjes omhoog... Ben ook geen 25 meer...

Lekker dagje
Sporten doe ik al jaren niet meer krijg wel genoeg beweging overdag

Ik heb maandag even een karretje zand gehaald 1m3
En toen de bestrating aan de binnenkant van het boothok aan laten sluiten op de nieuwe beton drempel.
Dinsdag 6:00 op en en besloten om een halve snip te nemen om ook de bestrating aan de buitenkant aan te laten sluiten op de betondrempel.
En nu is dat normaal niet zo'n enorme klus,maar dit waren 50x50 grindtegels van variërende dikte tussen de 6 en 4 cm dik en enkele die op de ene kant 8cm waren en op de andere kant 5 cm.
Dus dat was ouderwets straten eruit erin eruit erin... zucht nog niet goed...
Nou ja het ligt nu goed genoeg dat ik er met de trailer in en uit kan.
Uiteindelijk wil ik van alle grindtegels buiten af, maar daar hé ik zo geen zin in.
Volgend jaar maar even prijzen vragen om dat te laten doen want mijn lichaam is na dit project ook wel aardig aan het protesteren, zal toch ooit een keer moeten toegeven..

De roldeur ligt inmiddels ook klaar.
Plan is dat vrijdag de roldeur erin zit en de boot er ook in ligt.. maar die ligt nu nog in het water dus maar even zien of dat lukt.

[copykat]

@Ronald.42

Owh die grindtegels......60x60x6 isch Bin there done that...... Met de tuin, voor en achter, toen copykat nog voor zn 40ste was.en dacht dat alles met gewoon doorgaan opgelost werd... Die 60x60 dingen zijn geen arbo 20kg...... en dan die tig kub zand en stenen ....c
Droom er nog wel eens van als ik flink getafeld heb...

* copykat weet dat bij dit huis ook nog de tuin gedaan moet worden....

Succes nog even met jou straatwerk.

[gerritjan]

copykat schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 22:20:
Ppfffff, * copykat is gaar.
En zit nu beetje met een 0.0etje tv te gluren...
Maar * copykat en missus is blij met de nieuwe deuren....

[Afbeelding]

Mooi, maar ik mis de weldorpel

[copykat]

gerritjan schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 00:52:
[...]

Mooi, maar ik mis de weldorpel

Nu je t zegt ik ook maar volgens mij zit die er ook niet op bij de andere deuren van die firma.
Is dat niet voornamelijk nodig bij naar binnendraaiende deuren?

[TheJVH]

gerritjan schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 00:52:
[...]

Mooi, maar ik mis de weldorpel

Weldorpel is niet nodig bij naar buiten draaiende deuren omdat de dorpel in het kozijn naar buiten afloopt en er aan de binnenkant een sponning zit die mogelijk water tegenhoudt.

[HTT-Thalan]

pman63 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 23:11:
[...]


Netjes gedaan, maar of je op die gelakte ook hete pannen neer moet gaan zetten vraag ik me af.

Je doet de aanname dat er lak op zit.

[Gramser]

HTT-Thalan schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:43:
[...]


Je doet de aanname dat er lak op zit.

De foto's bekijkend vind ik dat geen hele gekke aanname, maar dan zal het type hout van zichzelf goed glanzen. Of je hebt een olie of beits gebruikt, maar dat zou ik ook niet teveel aan warmte willen blootstellen

[copykat]

TheJVH schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:22:
[...]


Weldorpel is niet nodig bij naar buiten draaiende deuren omdat de dorpel in het kozijn naar buiten afloopt en er aan de binnenkant een sponning zit die mogelijk water tegenhoudt.

Ja zo dacht ik ook.
Bij oudere kozijnen wil nog wel een weldorpel geplaatst zijn omdat de drempel te vlak is en er anders standwater onder de deur blijft staan maar dit is én kunststof én aflopend.
Zal eens voelen met mn vinger onder de deuren, vaak zit er een groefje op 1/3 als druppelstop zodat het niet naar de tochtstrip loopt.

[Analamoebe]

copykat schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:44:
[...]

Zal eens voelen met mn vinger onder de deuren, vaak zit er een groefje op 1/3 als druppelstop zodat het niet naar de tochtstrip loopt.

een waterhol

[copykat]

Analamoebe schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:54:
[...]

een waterhol

Zelluf!

* copykat heeft weer iets geleerd.

[pman63]

HTT-Thalan schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:43:
[...]


Je doet de aanname dat er lak op zit.

Afgaande op hoe die "gele" zo mooi glimt inderdaad, het kan natuurlijk ook shellac of vernis zijn maar blanke lak was de eerste gedachte.

[HTT-Thalan]

pman63 schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:27:
[...]


Afgaande op hoe die "gele" zo mooi glimt inderdaad, het kan natuurlijk ook shellac of vernis zijn maar blanke lak was de eerste gedachte.

@Gramser

Ik gebruik voor keukenzaken altijd paraffineolie (wat ze bij de Ikea voor snijplanken verkopen zeg maar). Dat trekt er diep in en, eens uitgehard/gedroogd, kan het best wel wat hebben qua hitte. Ook is het niet zo dat er een heetgestookt brandijzer op komt te liggen natuurlijk, gewoon pannen van het fornuis (dus max 200 graden, vaak minder).

[copykat]

HTT-Thalan schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:30:
[...]


@Gramser

Ik gebruik voor keukenzaken altijd paraffineolie (wat ze bij de Ikea voor snijplanken verkopen zeg maar). Dat trekt er diep in en, eens uitgehard/gedroogd, kan het best wel wat hebben qua hitte. Ook is het niet zo dat er een heetgestookt brandijzer op komt te liggen natuurlijk, gewoon pannen van het fornuis (dus max 200 graden, vaak minder).

Probeer eens druivenpitolie verkrijgbaar bij Appie. Gebruik ik voor mn snijplanken.
Heeft een hogere walm temperatuur.

[Ronald.42]

Zo de boot is binnen.
Gisteravond in het halfdonker de deur er nog in geprutst, paste natuurlijk niet.. de bak kwam tegen de daklijst want die steekt 10mm buiten het hout.
Dus ik heb de rail opgevuld met een strip rubber van 50mm breed en 10mm dik over de hele lengte.
Al met al zit het nu netjes strak en zo goed als rondom dicht.
Ik moet alleen even een lijntje kit trekken op de achterkant tussen daktrim en de bak van de roldeur.
Nu loopt er water tussendoor en dat drupt aan de binnenkant natuurlijk.

Hij gaat open en dicht en de sloep past er nog in ook.





En ik moet nog even de beschermfolie van de bak halen zie ik net op de foto.

[pietje belhamel]

wikkesr schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 09:50:
En wat nou als ik de constructie op deze manier zou doen? Er komen namelijk nog latjes(zoals zo'n lattenwandpaneel) op de plaat:
Dan klem ik de plank (waar bloempotje op komt te staan) op deze manier tussen de latjes..
Latjes schroef ik dan van achter de plaat vast, en uiteraard extra lange schroeven in het de plank.

[Afbeelding]

Zou het op deze manier lukken om de plank stevig en stabiel te krijgen?

Timmerman Koos - Tip 380: een plank zonder steunen maken met deuvels.

YouTube: Timmertip 380 Een plank zonder steunen maken met deuvels.

Gaten voor deuvels boren aan een zijde van de lange kant van de plank.
Plank in de lengte een stukje afzagen.
Korte gedeelte op de muur.
Deuvels erin.
Rest van de plank er opschuiven.

[Boudewijn]

HTT-Thalan schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:30:
[...]


@Gramser

Ik gebruik voor keukenzaken altijd paraffineolie (wat ze bij de Ikea voor snijplanken verkopen zeg maar). Dat trekt er diep in en, eens uitgehard/gedroogd, kan het best wel wat hebben qua hitte. Ook is het niet zo dat er een heetgestookt brandijzer op komt te liggen natuurlijk, gewoon pannen van het fornuis (dus max 200 graden, vaak minder).

Die van ikea was heel goedkoop. Was want verkopen ze niet meer. Ik ben op baptist overgestapt en kwam laatst nog een ikea verpakking hier thuis tegen. De ikea is zo veel visceuzer, en trekt ook minder lekke in het hout (wellicht dankzij die viscositeit).

Deze is echt prima:
https://baptist.nl/houtve...en/paraffine-olie-1000-ml

[HTT-Thalan]

Boudewijn schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 16:58:
[...]

Die van ikea was heel goedkoop. Was want verkopen ze niet meer. Ik ben op baptist overgestapt en kwam laatst nog een ikea verpakking hier thuis tegen. De ikea is zo veel visceuzer, en trekt ook minder lekke in het hout (wellicht dankzij die viscositeit).

Deze is echt prima:
https://baptist.nl/houtve...en/paraffine-olie-1000-ml

Ja ik gebruik er maar weinig van vandaar dat die fles van Ikea nog steeds dienst doet maar Baptist heeft inderdaad hele fijne producten dus als dit op is zal ik die zeker bestellen!

[Caelorum]

Die van de ikea was sowieso ook van samenstelling verandert over de jaren.

[sOid]

gitaarwerk schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:21:
Vandaag weer wat verder gegaan met bouwen van mijn gitaar. Niet af... dat duurt nog even. Nog een milimter extra gootje maken voor de 'purfling', daar komt mijn freesbit net niet bij. Dan moet ik nog de kop van de gitaar wat bewerken, en dan is het bijna tijd voor de afwerking. Kan wel zeggen, achteraf, dat het maken van een eigen gitaar met iets meer dan standaard heel snel op kosten loopt.

De purfling zal iets boven de topplaat liggen, daar komen glitters op. Wordt met 2K, metal flakes, en rozegoude base layer. De rest met 2K. Moet er dan ook een spuitcabine voor optuigen. Met het is wel erg leuk allemaal om te doen. Veel geduld nodig. De hals is overigens door Warmoth gemaakt; (walnoot + ebben). De fret dots zelf in gemaakt. De roze parelmoer fret-dots mogen niet uit de USA worden verkocht, dus maar zelf gedaan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De amazon boortjes waren niet recht genoeg... opnieuw gevuld met epoxy.

[Afbeelding]
Hier zelf een jig gemaakt voor telecaster string ferrules.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Achterkant, alvast een afschuining gemaakt, kan ik later schuren tot afgeronde hoeken.

[Afbeelding]

Als beginnende gitarist en (inmiddels toch wel doorgewinterde) fröbelaar vind ik dit heel tof om te zien. Blijf ons updaten alsjeblieft

Ik vraag me wel af waarom je de hoeken van de achterkant gaat schuren. Waarom gebruik je niet gewoon een afrondfreesje? Veel sneller en overal uniform.

[dikkiedik]

voor een grote inbouwkast die ik wil maken heb ik plaatmateriaal nodig. Ik wilde de inbouw maken van meubelplaat 250cm hoog en 60cm diep. Alleen de inbouw zelf en de deurtjes en trim wil ik maken van waarschijnlijk multiplex of MDF ivm mooiere afwerking.

Nu wil ik wel dat het gehele stevig is en zoek dus een relatief goede meubelplaat. Bouwmarkten verkopen deze 250/60 platen voor 25 euro p/s. Maar heb je hier wat aan voor de binnenkant? Welke is de betere keus? Of toch alles maar MDF? 18mm dik.

[sOid]

dikkiedik schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:09:
voor een grote inbouwkast die ik wil maken heb ik plaatmateriaal nodig. Ik wilde de inbouw maken van meubelplaat 250cm hoog en 60cm diep. Alleen de inbouw zelf en de deurtjes en trim wil ik maken van waarschijnlijk multiplex of MDF ivm mooiere afwerking.

Nu wil ik wel dat het gehele stevig is en zoek dus een relatief goede meubelplaat. Bouwmarkten verkopen deze 250/60 platen voor 25 euro p/s. Maar heb je hier wat aan voor de binnenkant? Welke is de betere keus? Of toch alles maar MDF? 18mm dik.

Hangt mijns inziens een beetje van de toepassing af. Als je die meubelplaten (ik neem aan dat je spaanplaat bedoelt) alleen als planken gebruikt, dat kan dat prima. Als je 't goed ondersteunt. Maar staanders/constructieve delen zou ik zelf niet van spaanplaat willen. Rotspul om mee te werken.

Zelf heb ik de inbouwkast volledig van 18mm berken multiplex gemaakt.

[dikkiedik]

sOid schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:55:
[...]

Hangt mijns inziens een beetje van de toepassing af. Als je die meubelplaten (ik neem aan dat je spaanplaat bedoelt) alleen als planken gebruikt, dat kan dat prima. Als je 't goed ondersteunt. Maar staanders/constructieve delen zou ik zelf niet van spaanplaat willen. Rotspul om mee te werken.

Zelf heb ik de inbouwkast volledig van 18mm berken multiplex gemaakt.

wilde eigenlijk de staanders van die spaanplaten gaan maken en verbinden met deuvels/lamellen, houtlijm en wat schroeven. Scheelt een hoop schilderwerk namelijk. Gegronde MDF platen zit je altijd nog met de rand afwerking die veruit het meeste plamuur en prime werk vraagt.

Berken multiplex is mooi en stevig spul maar voor een grotere kast wel een dure grap.

https://www.houthandelvlu...wbp-plaat-122-x-244-cm-rk

dit kwam ik nog wel tegen. WBP plaat. Europees hardhout. 18mm kost €50,- voor een volle 122x244 plaat. Beetje vergelijkbaar met gegrond MDF. Lijkt me wellicht ook geschikt. Ziet er een beetje uit als okume.

[ Voor 14% gewijzigd door dikkiedik op 12-10-2024 17:20 ]

[HTT-Thalan]

Onze keukenkraan, nog geërfd van de vorige bewoners, was al een tijd lek - er liep water uit de achterkant via een miniscuul plastic luchtroostertje/boutje (geen idee waarom dat op de hals zat, maar soit) en vrij hard ook (fonteintje). De knoppen liepen ook steeds stroever en omdat het een grote diepe maar ook vierkante wasbak is, was zo'n type kraan (gewoon een boog, niet flexibel) sowieso geen success.



De montage was echter nog wel helemaal bijzonder (kut). Geen wartel of iets dergelijks, nee, een stuk gebogen metaal waar de kraan tegenaan gedraaid zat. Ik vermoed dat dit gemonteerd is toen de wasbak er nog niet in zat gelijmd, want het was schier onmogelijk om het weg te krijgen. Heb de boel flink vermangeld (ding was toch al bestemd voor de container) en uiteindelijk gewoon met een ruk de pin afgebroken toen ik het zat was.

De nieuwe, nota bene gewoon zo'n Livarno ding van de Lidl, was een stúk eenvoudiger te monteren. En deze heeft zo'n uitneembare kop zodat je nu wel de hoekjes van de bak kunt spoelen.

[MJV]

Ik heb een bad met kraan badrandmontage, die lekt dus wil ik vervangen voor een vergelijkbaar exemplaar.
In de handleiding geven ze het advies dat ding op een "montageplaat". Ze adviseren zo'n plaat, omdat je die kunt afkitten en in het geval van (mogelijke) lekkage relatief makkelijk kunt verwijderen.

Ik kan echter nergens een universele plaat vinden. Wel de metalen plaat die eronder moet (met zo'n gleuf), maar die heb ik nog, maar was nu betegeldt.

Kan ik niet goed zoeken, of is zo'n ding niet zomaar te vinden?
En, zou ik als alternatief er gewoon watervast multiplex in kunnen doen, netjes gegrond en 2x gelakt?

Het hoeft niet fantastisch mooi te zijn, badkamer moet nog een keer maar nu geen geld/tijd.

[gitaarwerk]

sOid schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 23:28:
[...]

Als beginnende gitarist en (inmiddels toch wel doorgewinterde) fröbelaar vind ik dit heel tof om te zien. Blijf ons updaten alsjeblieft

Ik vraag me wel af waarom je de hoeken van de achterkant gaat schuren. Waarom gebruik je niet gewoon een afrondfreesje? Veel sneller en overal uniform.

Thanks

Ga ik doen!

Vooral omdat ik geen doorgewinterde freeser ben eigenlijk Dit maakt het vooral egaal, en daarna heb ik wat meer controle over de rondingen. Soms kies ik liever voor handwerk. Niet altijd beter, maar wat meer controle dus. Heb overigens door het scrapen met een bijtel na een week nog last van mijn schouder dus ik wacht even met verder gaan weer.

[D_Jeff]

Ik zit even met een puzzeltje:

De Itho Daalderop mechanische ventilatiebox ( https://www.ithodaalderop...essional/product/545-5023 ) doet niets meer. Van dit type merk moet ie volgas aangaan zodra de stroom er meer dan 30 seconde vanaf geweest is, maar zelfs bij 5 mins stroom eraf is het pech.

L1 + N geven netjes 230 volt (stopcontact, 5 poot/perilex).
Iemand nog ideeën waar ik anders kan checken?

[ThinkPad]

Waar heb je dat gemeten? Want toen ik bij mij de ventilatieunit verving van Stork naar Itho moest ik volgens mij L1 en L3 omdraaien in schakelaar/stopcontact, omdat dat net andersom zat.

Probeer eens om L1 + N in de kroonsteen van de box zelf te voeden en te kijken wat hij dan doet?

[D_Jeff]

@ThinkPad


Welke van de 2 (witte) stekkers op deze printplaat? (kap heb ik al opengemaakt)

[The Eagle]

ThinkPad schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 20:44:
Waar heb je dat gemeten? Want toen ik bij mij de ventilatieunit verving van Stork naar Itho moest ik volgens mij L1 en L3 omdraaien in schakelaar/stopcontact, omdat dat net andersom zat.

Probeer eens om L1 + N in de kroonsteen van de box zelf te voeden en te kijken wat hij dan doet?

Nofi, maar die hij linkt is er een met een eu stekker en dus op wisselstroom. Dan zou stekker omkeren in het stopcontact ook moeten werken. Lijkt me vrij stug. Maar je kunt het proberen.

En sowieso even zekering nakijken als die er is

[D_Jeff]

@The Eagle Correct, werkt indd op wisselstroom.
De box heeft het voor een jaar verder goed gedaan, maar de vorige bewoner had 'm ook al. Kan dus zijn dat deze box al 17 jaar oud is.

L2 en L3 geven nauwelijks resultaat op de multimeter, L1 + N geeft ~230Volt (wat ook verwacht wordt)

[The Eagle]

@D_Jeff ding is in 2018 uit de handel gegaan. Denk dat ie de 17 jaar niet zal halen, maar 10 jaar haalt ie wel verwacht ik.
Check de handleiding even in de link die je gaf. Staat ook wat qua troubleshooting en configuratie / ingebruikstelling in zag ik.
Keer de configuratie opnieuw doorlopen kan ook wel eens helpen. Kan ook zijn dat de bedienings units nit meer aangemeld zijn.
Anders: it died, buy an new one (Duco, kijk ik zelf ook naar).

[D_Jeff]

Blijkbaar dus 2012 W47 of ouder, als ik zo door de documentatie lees.
Als het echt stuk is, geeft dat ook weer een stukje keuzestress: pak ik weer een mechanische of pak je een stukje techniek met warmteterugwinning

[Caelorum]

ThinkPad schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 20:44:
Waar heb je dat gemeten? Want toen ik bij mij de ventilatieunit verving van Stork naar Itho moest ik volgens mij L1 en L3 omdraaien in schakelaar/stopcontact, omdat dat net andersom zat.

Probeer eens om L1 + N in de kroonsteen van de box zelf te voeden en te kijken wat hij dan doet?

Die perilex stekkers hebben inderdaad geen standaard voor ventilatieboxen. Elk merk is weer anders.
Hier heb ik toen ik een oude merkloze verving voor een Duco een perilex aangeschaft, maar uiteindelijk gewoon met 1 L op 230 aangesloten zodat de box altijd in volle modus staat bij stroom erop komen. Met de draadloze bediening schakel ik hem vervolgens naar auto of 1 van de lagere standen.

Was die perilex helemaal zat toen ik het schema kreeg. Alles goed* aansloot en het alsnog niet werkte.

[Beekforel]

D_Jeff schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 22:02:
Blijkbaar dus 2012 W47 of ouder, als ik zo door de documentatie lees.
Als het echt stuk is, geeft dat ook weer een stukje keuzestress: pak ik weer een mechanische of pak je een stukje techniek met warmteterugwinning

Een mv box vervangen voor iets met wtw kan meestal niet 1 op 1.

Simoelste is een vervanger halen, eventueel gelijk met vochtsensor en afhankelijk van de installatie ook CO2 (als je alleen in toilet en douche afzuigt heeft dat niet zoveel waarde). Perilex vervangen voor gewone stekker en je hebt de boel weer klaar.

Voor wtw zijn twee grote topics, centrale en decentrale. Voor centrale heb je sowieso een extra gat nodig in je dak.

@Caelorum irritante met Perilex is dat zowel de stekker als de contactdoos variabel zijn. Je moet dus altijd beide op elkaar afstemmen.

[ Voor 8% gewijzigd door Beekforel op 13-10-2024 07:26 ]

[Verwijderd]

M'n schoonvader had voor ons een tweetal schuifdeuren gemaakt van MDF. Maar hierbij had hij alleen aan de achterkant rondom een strook gelijmd voor extra stevigheid, en aan de voorkant groeven er in gesneden. Dat icm het redelijke gewicht is die dus enorm krom door getrokken. Zijn deze deuren te redden met een setje deurspanners, of kan ik beter nieuwe deuren maken waarbij ik met stroken MDF aan beide zijdes hetzelfde patroon lijm?

[hpmkruit]

Verwijderd schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 08:09:
M'n schoonvader had voor ons een tweetal schuifdeuren gemaakt van MDF. Maar hierbij had hij alleen aan de achterkant rondom een strook gelijmd voor extra stevigheid, en aan de voorkant groeven er in gesneden. Dat icm het redelijke gewicht is die dus enorm krom door getrokken. Zijn deze deuren te redden met een setje deurspanners, of kan ik beter nieuwe deuren maken waarbij ik met stroken MDF aan beide zijdes hetzelfde patroon lijm?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

MDF aan 1 kant lijmen of schilderen zorgt dat het krom trekt. Je zou deze deur kunnen klemmen op een vlakke ondergrond met paar lijm klemmen. Dan paar dagen later kijken of het te redden is.

[ Voor 15% gewijzigd door hpmkruit op 13-10-2024 08:30 ]

[Verwijderd]

hpmkruit schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 08:30:
[...]

MDF aan 1 kant lijmen of schilderen zorgt dat het krom trekt. Je zou deze deur kunnen klemmen op een vlakke ondergrond met paar lijm klemmen. Dan paar dagen later kijken of het te redden is.

Vandaar dat ik me af vraag of een deurspanner wel zou werken. Als ik hem nu recht trek, gaat die toch weer krom trekken als ik het weer ophang? Ik kan er weinig nog aan aanpassen behalve dat het nog geschilderd moet worden, dus het blijft eenzijdig gelijmd.

[hpmkruit]

Verwijderd schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 08:45:
[...]

Vandaar dat ik me af vraag of een deurspanner wel zou werken. Als ik hem nu recht trek, gaat die toch weer krom trekken als ik het weer ophang? Ik kan er weinig nog aan aanpassen behalve dat het nog geschilderd moet worden, dus het blijft eenzijdig gelijmd.

Als je deur recht krijgt dan zou je deze met een deurspanner ook wel recht kunnen trekken. Gezien de kosten vs moeite van het maken van een nieuwe deur lijkt me dat wel de moeite van het proberen waard.