[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Ferra]

Denken jullie dat een LG Oled C1 65 inch van 24 kg goed hangt aan een rechte beugel aan een gipsblokken muur (niet uittrekbaar of roteerbaar) met 4x een 8mm bij 40mm fischer duopower plug met 6mm houtdraadbouten? Of zal ik voor de zekerheid 4x 6mm bij 50mm schroeven toevoegen?

Wil niet dat hij de muur afkomt uiteraard 😁

[ Voor 14% gewijzigd door Ferra op 27-08-2024 07:01 ]

[miicker]

miicker schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:36:
[...]


Het muurtje is gesloopt. Het viel aardig mee gelukkig. Al heeft de regenpijp het met zijn leven moeten bekopen
[Afbeelding]

Paste allemaal maar net op een aanhanger (het muurtje dan). De overige stenen heb ik opgestapeld, die wilde de buurman wel hebben, dus prima. Scheelt me weer 1-2 ritten naar de milieustraat.

De tegels vielen wel erg tegen. Het was 29,5 graden en we stonden vol in de zon toen we de tegels weg aan het halen waren. Ook al zijn ze niet erg groot, toch waren ze best zwaar. Blij dat dit er nu op zit. Alleen nog even voor de plaatsing van de aanbouw het paadje weghalen.

Nog even een vraag. Onder de deur zat een afvoer, de buis naar het riool zit nu nog in de grond. Wat kan ik hier het beste mee doen? De aanbouw komt hier te staan. Moet ik dit afdoppen, of iets anders?



Dit zat er op:

[Gramser]

Ik zou 'm afdoppen als je 'm niet meer gaat gebruiken. Of volpurren.

[No Hands]

beetje pur erin en eroverheen bouwen.

[Flix20]

Ferra schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 07:00:
Denken jullie dat een LG Oled C1 65 inch van 24 kg goed hangt aan een rechte beugel aan een gipsblokken muur (niet uittrekbaar of roteerbaar) met 4x een 8mm bij 40mm fischer duopower plug met 6mm houtdraadbouten? Of zal ik voor de zekerheid 4x 6mm bij 50mm schroeven toevoegen?

Wil niet dat hij de muur afkomt uiteraard 😁

Heb je al op de factsheet van de plug gekeken wat het draagkracht is?

[doktervictor]

Flix20 schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 14:58:
[...]


Heb je al op de factsheet van de plug gekeken wat het draagkracht is?

Voor de volgende keer (10 seconden zoeken op Google) zelf doen ;-)

https://fiproductmedia.az...ischer/LT_DUOPOWER_NL.pdf

Cellenbeton G2 8x40 plug = 0,10kN

Andere pluggen en muur/steen soorten staan er ook in, kun je zelf bepalen wat je wil / nodig vindt

[ Voor 10% gewijzigd door doktervictor op 27-08-2024 16:11 ]

[Berrybraadplaat]

Berrybraadplaat schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 20:16:
Om een stalen balk met gips te bekleden, kan ik ipv roze gipsplaat 2x gips of 2x stucplaat doen? (Voor brandwerendheid)

Iemand die dit weet?

[Mjier]

Berrybraadplaat schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 16:31:
[...]


Iemand die dit weet?

Is afhankelijk van hoe lang brandwerend het moet zijn (30, 60, 90, 120 minuten?), welk profiel de stalen balk heeft, hoeveel zijden vuurbelast zijn.
Heb je die info?

[Ferra]

doktervictor schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 16:10:
[...]


Voor de volgende keer (10 seconden zoeken op Google) zelf doen ;-)

https://fiproductmedia.az...ischer/LT_DUOPOWER_NL.pdf

Cellenbeton G2 8x40 plug = 0,10kN

Andere pluggen en muur/steen soorten staan er ook in, kun je zelf bepalen wat je wil / nodig vindt

Ja dit heb ik gevonden, maar zegt me niet zoveel. 0,25kN is bijna 25kg draagkracht. Dit is dan per plug? En hoe moet ik dit zien als een beugel op 4 van deze pluggen zit?

[doktervictor]

Ferra schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 17:25:
[...]


Ja dit heb ik gevonden, maar zegt me niet zoveel. 0,25kN is bijna 25kg draagkracht. Dit is dan per plug? En hoe moet ik dit zien als een beugel op 4 van deze pluggen zit?

In de voetnoot staat dat het trek en schuif belasting betreft. Het is idd per plug met aanbevolen schroef (lengte en dikte) in de meest perfecte uitvoering. Dus geen uitgelubberde gaten, geen gebroken stenen, etc.

Het zou betekenen dat in die situatie je idd een krappe 100 kg op 4 pluggen kunt hangen. Maar hoe zeker weet je dat het G4 is en niet G2 ? En mijn persoonlijke motto in dit soort zaken is: "over dimensioneren kun je leren", dus ik zou met 4 pluggen op 0,10 kN per plug gevoelsmatig iets te krap vinden voor 24 kg gewicht en dan kiezen voor 8x65 bijv. Als je ervan overtuigd bent dat die blokken sterk zat zijn dan zou het prima moeten kunnen.

[Ferra]

doktervictor schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 17:48:
[...]


In de voetnoot staat dat het trek en schuif belasting betreft. Het is idd per plug met aanbevolen schroef (lengte en dikte) in de meest perfecte uitvoering. Dus geen uitgelubberde gaten, geen gebroken stenen, etc.

Het zou betekenen dat in die situatie je idd een krappe 100 kg op 4 pluggen kunt hangen. Maar hoe zeker weet je dat het G4 is en niet G2 ? En mijn persoonlijke motto in dit soort zaken is: "over dimensioneren kun je leren", dus ik zou met 4 pluggen op 0,10 kN per plug gevoelsmatig iets te krap vinden voor 24 kg gewicht en dan kiezen voor 8x65 bijv. Als je ervan overtuigd bent dat die blokken sterk zat zijn dan zou het prima moeten kunnen.

Ik ga er 4 toevoegen van 6 bij 50mm. Dan zou hij het moeten houden :-)!

[Copitano]

Zo die zit er weer in. Glas er weer in (paste perfect) en de ramen er weer in (moesten 1,5 mm smaller gemaakt worden). Dochter lief helemaal blij dat ze niet op een aannemer hoefde te wachten.
Nu alleen nog even rondom afkitten, schroefgaten vullen met houtrotvuller, afschilderen en alles schoonmaken.

[Samoht93]

Tot hoelaat zouden jullie met dit weer en deze tijd van het jaar ongeveer maximaal schilderen? Sochteds wacht ik altijd tot het onder de 80% ongeveer. Savonds is het wat lastiger te voorspellen natuurlijk, zou zelf zeggen max half 8 ofzo?

[Jcrs7]

Met welke kit kan het beste de naad tussen een hardstenen dorpel en houten kozijn gekit worden?

[timmert26]

Zijn alle houten palen van "7x7" tegenwoordig 6.8x6.8?
Als je een 7x7 paalhouder hebt en er een 6.8x6.8 inzet rammelt het nog aan alle kanten. Is dat om te compenseren voor de werking van het hout?

[ Voor 4% gewijzigd door timmert26 op 28-08-2024 13:21 ]

[hpmkruit]

Samoht93 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:32:
Tot hoelaat zouden jullie met dit weer en deze tijd van het jaar ongeveer maximaal schilderen? Sochteds wacht ik altijd tot het onder de 80% ongeveer. Savonds is het wat lastiger te voorspellen natuurlijk, zou zelf zeggen max half 8 ofzo?

Schilder altijd zoveel mogelijk bij daglicht. Anders ga ik foutjes maken. Luchtvochtigheid heeft vooral impact op droogtijd.

[Metalfreak]

Zijn er eigenlijk nog bepaalde eisen aan spotjes voor in een koof in de keuken? Deze koof komt boven het kookgedeelte (slang voor afzuigkap gaat hier doorheen) en niet boven de spoelbak.

Ik neig nu gewoon naar simpele GU10 spots zodat ik geen geklooi heb met adapters of wat dan ook, of is er een reden waarom dat een slecht plan is?

[ Voor 6% gewijzigd door Metalfreak op 28-08-2024 15:25 ]

[stereohead]

timmert26 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 13:20:
Zijn alle houten palen van "7x7" tegenwoordig 6.8x6.8?
Als je een 7x7 paalhouder hebt en er een 6.8x6.8 inzet rammelt het nog aan alle kanten. Is dat om te compenseren voor de werking van het hout?

Is dat niet omdat het geschaafd is? (natuurlijk domme reden ansich, maar ik meende dat het zo vaak is, dus een ongeschaafde paal zou dan wel 7x7 zijn).

[Berrybraadplaat]

Mjier schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 17:08:
[...]

Is afhankelijk van hoe lang brandwerend het moet zijn (30, 60, 90, 120 minuten?), welk profiel de stalen balk heeft, hoeveel zijden vuurbelast zijn.
Heb je die info?

Volgens mij is alles vuurbelast. Balk is IPE 160. Volgens mij verder geen verplichting mbt specifiek aantal minuten brandwerend

[MJV]

Berrybraadplaat schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 20:16:
Om een stalen balk met gips te bekleden, kan ik ipv roze gipsplaat 2x gips of 2x stucplaat doen? (Voor brandwerendheid)

Promatect schijnt het beste te zijn.

[Wolly]

MJV schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 16:47:
[...]

Promatect schijnt het beste te zijn.

Wel opletten dat je het niet met houten klossen vastzet, dat schijnt niet te mogen.

[ViezeVis]

Mijn cirkelzaagblad blijft niet goed ronddraaien in mijn invalzaag. De as draait maar het blad niet. Kan het zijn dat mijn cirkelzaagblad te dun is? Er zat een 1,5mm dik blad op en nu een 1mm dik. Ik zou denken dat het wel zou kunnen maar mogelijk dus niet? Kan ik het blad dikker maken of heb ik een verkeerd blad gekocht.

[Samoht93]

hpmkruit schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 15:23:
[...]


Schilder altijd zoveel mogelijk bij daglicht. Anders ga ik foutjes maken. Luchtvochtigheid heeft vooral impact op droogtijd.

Dit geval is het eerste laag (donkere) beits op een tuinhuisje, kozijnen enzo doe ik idd bij goed daglicht alleen.

Wou vanavond nog even van 17.30 tm 19.30 maar is nu nog 30graden dus beetje te warm eigenlijk. Morgen maar weer verder.

[ Voor 14% gewijzigd door Samoht93 op 28-08-2024 17:18 ]

[MJV]

ViezeVis schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:03:
Mijn cirkelzaagblad blijft niet goed ronddraaien in mijn invalzaag. De as draait maar het blad niet. Kan het zijn dat mijn cirkelzaagblad te dun is? Er zat een 1,5mm dik blad op en nu een 1mm dik. Ik zou denken dat het wel zou kunnen maar mogelijk dus niet? Kan ik het blad dikker maken of heb ik een verkeerd blad gekocht.

Heb ik ook wel eens gehad met iets goedkopere bladen. Misschien kun je het wel goed krijgen, maar ik zou het blad omruilen.

[ViezeVis]

MJV schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:39:
[...]

Heb ik ook wel eens gehad met iets goedkopere bladen. Misschien kun je het wel goed krijgen, maar ik zou het blad omruilen.

Dit was geen heel goedkoop blad helaas.

[MJV]

ViezeVis schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:44:
[...]


Dit was geen heel goedkoop blad helaas.

Bij was het probleem dat het blad gewoonweg niet werd vastgeklemd tussen de flens en moer.
Misschien kun je er een soort shim tussen doen. Maar ik vond het niet zo'n prettig gevoel dat het net niet helemaal goed zat.

[Mjier]

Berrybraadplaat schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 16:45:
[...]


Volgens mij is alles vuurbelast. Balk is IPE 160. Volgens mij verder geen verplichting mbt specifiek aantal minuten brandwerend

Als er geen verplichting is mag je het zelf bepalen wat je wilt. Je kunt naar geteste oplossingen kijken. Even googelen op bijvoorbeeld gyproc brandboek. Daarin kun je allemaal oplossingen vinden.
Maar als je het gewoon een beetje brandwerend wilt hebben voor het gevoel kun je prima een RF gipsplaat (die roze) gebruiken. En als je het wat beter wilt kun je het 2-laags aanbrengen, met verspringende naden.

[Tommie12]

Metalfreak schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 15:25:
Zijn er eigenlijk nog bepaalde eisen aan spotjes voor in een koof in de keuken? Deze koof komt boven het kookgedeelte (slang voor afzuigkap gaat hier doorheen) en niet boven de spoelbak.

Ik neig nu gewoon naar simpele GU10 spots zodat ik geen geklooi heb met adapters of wat dan ook, of is er een reden waarom dat een slecht plan is?

Gewoon doen. Niks mis met GU10.
In mijn keuken hangen er al 14 jaar.

[Harrie_]

Vliegvlug schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 23:30:
Ik wil mijn huidige kruipluik vervangen omdat deze asbesthoudend is.

Nu kwam ik dit kruipluik van cementplaat tegen bij bouwbestel:
[Afbeelding: Kruipluik cempanel]

Is wel wat te groot want mijn huidige luik is 86,5 x 48,3 cm, maar na navraag bij hun geven ze aan dat het cempanel is wat je eenvoudig zelf kan zagen:
”Hiervoor heeft u een fijntandig zaagblad of (gebruikt) diamantblad nodig om nette zaagsnedes te maken ivm cempanel (cement- hout plaat).”
Ik heb een 48-tands blad voor mijn cirkelzaag wat hopelijk fijn genoeg is.

Maar de dikte van het huidige luik is 18mm en deze is 22mm.
Is het met dit materiaal ook makkelijk mogelijk om de kantenfrees langs de rand te halen om deze daar 4mm dunner te maken zodat hij wel netjes gelijk met de vloer komt?

Ik neem aan dat er een mat overheen komt? Waarom zaag je er niet gewoon een stuk betonplex in met een vingergat om m op te lichten?

[Harrie_]

timmert26 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 13:20:
Zijn alle houten palen van "7x7" tegenwoordig 6.8x6.8?
Als je een 7x7 paalhouder hebt en er een 6.8x6.8 inzet rammelt het nog aan alle kanten. Is dat om te compenseren voor de werking van het hout?

7x7 is gezaagd en 6,8x6,8 is geschaafd. Ik werk bijna nooit met paalhouders maar ik zou er aan alle 4 de kanten een vulplaatje tussen slaan.

[ViezeVis]

MJV schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:46:
[...]

Bij was het probleem dat het blad gewoonweg niet werd vastgeklemd tussen de flens en moer.
Misschien kun je er een soort shim tussen doen. Maar ik vond het niet zo'n prettig gevoel dat het net niet helemaal goed zat.

Ik heb dat dus ook idd. Doordat het blad zo dun is, klemt de moer alleen de flens en dus niet het blad zelf. Als ik er een stukje karton tussen doe klemt hij wel. Ik denk dat een shim beter is maar ik las online dat Karton in principe ook kan (knutselpapier ook vb).

Iemand daar ervaringen mee? Volgens mij wordt de as zelf niet heet.

[Vliegvlug]

Harrie_ schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 20:16:
[...]

Ik neem aan dat er een mat overheen komt? Waarom zaag je er niet gewoon een stuk betonplex in met een vingergat om m op te lichten?

Je bent niet de eerste die dit voorsteld. :
Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[nokiaan958GB]

timmert26 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 13:20:
Zijn alle houten palen van "7x7" tegenwoordig 6.8x6.8?
Als je een 7x7 paalhouder hebt en er een 6.8x6.8 inzet rammelt het nog aan alle kanten. Is dat om te compenseren voor de werking van het hout?

Wat is je plan met die paalhouders?

Voor een schutting is voor zover ik weet de meest gangbare methode extra lange palen kopen en het gat met een grondboor maken. Paal plaatsen en grond aanvullen of met (snel)beton vastzetten.
Met schoren kun je de palen tijdelijk borgen.

[Vliegvlug]

ViezeVis schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:03:
Mijn cirkelzaagblad blijft niet goed ronddraaien in mijn invalzaag. De as draait maar het blad niet. Kan het zijn dat mijn cirkelzaagblad te dun is? Er zat een 1,5mm dik blad op en nu een 1mm dik. Ik zou denken dat het wel zou kunnen maar mogelijk dus niet? Kan ik het blad dikker maken of heb ik een verkeerd blad gekocht.

Waarschijnlijk heb je per ongeluk een zaagblad voor een accu zaag gekocht.

Cirkelzaagbladen voor accu machines

Deze cirkelzaagbladen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in accu cirkelzaagmachines. De zaagbladen zijn dunner dan standaard cirkelzaagbladen en hebben hierdoor minder weerstand wat zorgt dat je langer kan zagen op één accu lading.

Ik heb dezelfde fout gemaakt maar in mijn zaag werkt het wel, in zoverre dat het wel klemt maar niet precies op dezelfde plek uitkomt waardoor mijn splinterstrip te kort is.

[Zwartoog]

Na aanleiding van een andere tweaker https://danielleleon.tebb...warmtepomp-jaren-30-huis/ heb ik ook het plan om onze warmtepomp een ander kleurtje te geven. Ik twijfel nog tussen spuiten en wrappen.

Spuiten leek mij de logische/makkelijke optie, alleen moet ik dan de huidige laklaag opschuren. Dan moet de nieuwe laag natuurlijk wel goed en langdurig blijven zitten. Ik weet niet hoe groot dit risico is?

Als alternatief dacht ik aan wrappen met (auto)folie. Nadeel hier is dat die folie blijkbaar ook een beperkte levensduur heeft, en je wat handigheid moet hebben.

Iemand een visie?

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 27-05-2025 14:49 . Reden: linkfix ]

[Harrie_]

Zwartoog schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:57:
Na aanleiding van een andere tweaker (https://leontebbens.eu/blog/warmtepomp-verven/) heb ik ook het plan om onze warmtepomp een ander kleurtje te geven. Ik twijfel nog tussen spuiten en wrappen.

Spuiten leek mij de logische/makkelijke optie, alleen moet ik dan de huidige laklaag opschuren. Dan moet de nieuwe laag natuurlijk wel goed en langdurig blijven zitten. Ik weet niet hoe groot dit risico is?

Als alternatief dacht ik aan wrappen met (auto)folie. Nadeel hier is dat die folie blijkbaar ook een beperkte levensduur heeft, en je wat handigheid moet hebben.

Iemand een visie?

Geen idee of de behuizing van dat ding te demonteren is, maar ik zou overwegen om m eraf te schroeven en naar een spuiter te brengen indien mogelijk.

[timmert26]

nokiaan958GB schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:13:
[...]

Wat is je plan met die paalhouders?

Voor een schutting is voor zover ik weet de meest gangbare methode extra lange palen kopen en het gat met een grondboor maken. Paal plaatsen en grond aanvullen of met (snel)beton vastzetten.
Met schoren kun je de palen tijdelijk borgen.

De schutting is al klaar en daar hebben we dit bij gedaan inderdaad. Dit is voor een houthok, maar het viel mij op in de bouwmarkt dat als je inderdaad een 6.8x6.8 paal in een 7x7 houder zet er nog flink wat ruimte over is.
Ik ga even kijken of ergens daadwerkelijk 7x7 gezaagd kan vinden, anders wordt het inderdaad een vulplaat oid er tussen steken.

[t14wo]

Harrie_ schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 06:29:
[...]


Geen idee of de behuizing van dat ding te demonteren is, maar ik zou overwegen om m eraf te schroeven en naar een spuiter te brengen indien mogelijk.

Ik vraag me af waarom absolute perfectie als op een auto nodig is hierbij. Gewoon de behuizing demonteren, opschuren, laag primer erop en dan aflakken. Niet te moeilijk denken. Als je schade herstelt aan je auto waar je dat verder niet ziet, bijv. onder de motorkap, gaat dat ook niet naar de spuiter. Dat doe je gewoon met een spuitbus.

@Zwartoog

Wees hier niet te bang voor. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je na 5 jaar de boel nog eens spuit, maar die kans is klein als je netjes primer aanbrengt en eenm laag of 3-4 aan lak.

[Kuusj]

ViezeVis schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:03:
Mijn cirkelzaagblad blijft niet goed ronddraaien in mijn invalzaag. De as draait maar het blad niet. Kan het zijn dat mijn cirkelzaagblad te dun is? Er zat een 1,5mm dik blad op en nu een 1mm dik. Ik zou denken dat het wel zou kunnen maar mogelijk dus niet? Kan ik het blad dikker maken of heb ik een verkeerd blad gekocht.

Dit had ik dus ook, met een Bosch zaagblad op mijn Einhell cirkelzaag (accu). Ik heb het in ieder geval opgelost door het klem'moertje' wat het blad vastzet om te draaien.. De ene kant was vlak en de andere had een kleine uitstulping die precies in de opening van het blad viel.

[Metalfreak]

t14wo schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:31:
[...]


Ik vraag me af waarom absolute perfectie als op een auto nodig is hierbij. Gewoon de behuizing demonteren, opschuren, laag primer erop en dan aflakken. Niet te moeilijk denken. Als je schade herstelt aan je auto waar je dat verder niet ziet, bijv. onder de motorkap, gaat dat ook niet naar de spuiter. Dat doe je gewoon met een spuitbus.

@Zwartoog

Wees hier niet te bang voor. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je na 5 jaar de boel nog eens spuit, maar die kans is klein als je netjes primer aanbrengt en eenm laag of 3-4 aan lak.

Eventueel een laag blanke lak er nog over voor extra bescherming. Heb met spuitbussen al vaker dingen gespoten (speakers, onderdelen van een badkamermeubel enz.) waar je uiteindelijk niet aan ziet dat dat met een (goedkope) spuitbus gebeurd is.

[Vloris]

Samoht93 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:10:
[...]

Dit geval is het eerste laag (donkere) beits op een tuinhuisje, kozijnen enzo doe ik idd bij goed daglicht alleen.

Wou vanavond nog even van 17.30 tm 19.30 maar is nu nog 30graden dus beetje te warm eigenlijk. Morgen maar weer verder.

Precies, bij 30 graden moet je niet willen schilderen. Meeste verf / beits vind dat niet zo fijn (droogt te snel, wordt dus sneller streperig), en jijzelf vindt dat waarschijnlijk ook niet prettig

[Harrie_]

t14wo schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:31:
[...]


Ik vraag me af waarom absolute perfectie als op een auto nodig is hierbij. Gewoon de behuizing demonteren, opschuren, laag primer erop en dan aflakken. Niet te moeilijk denken. Als je schade herstelt aan je auto waar je dat verder niet ziet, bijv. onder de motorkap, gaat dat ook niet naar de spuiter. Dat doe je gewoon met een spuitbus.

@Zwartoog

Wees hier niet te bang voor. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je na 5 jaar de boel nog eens spuit, maar die kans is klein als je netjes primer aanbrengt en eenm laag of 3-4 aan lak.

Je hoort mij toch niet zeggen dat hier absolute perfectie nodig is? En daarbij ga je direct uit van een autoschadehersteller maar er zijn legio industriële spuiterijen waar je allerhande metalen voorwerpen kunt laten spuiten (ik noem maar iets: een bbq). Afwerkingsniveau is dan inderdaad niet zo slick als bij een autoschadehersteller maar meer dan prima voor dit doeleinde en vaak ook voor een zeer schappelijke prijs. Hoeveel je zoiets waard vind moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar even ervan uitgaande dat je zelf 10+ jaar tegen zo'n ding aan moet kijken zou ik er achter elkaar een paar honderd euro voor over hebben om niet zelf te moeten gaan kloten met spuitbussen.

[t14wo]

Harrie_ schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:57:
[...]


Je hoort mij toch niet zeggen dat hier absolute perfectie nodig is? En daarbij ga je direct uit van een autoschadehersteller maar er zijn legio industriële spuiterijen waar je allerhande metalen voorwerpen kunt laten spuiten (ik noem maar iets: een bbq). Afwerkingsniveau is dan inderdaad niet zo slick als bij een autoschadehersteller maar meer dan prima voor dit doeleinde en vaak ook voor een zeer schappelijke prijs. Hoeveel je zoiets waard vind moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar even ervan uitgaande dat je zelf 10+ jaar tegen zo'n ding aan moet kijken zou ik er achter elkaar een paar honderd euro voor over hebben om niet zelf te moeten gaan kloten met spuitbussen.

Je hebt inderdaad ook spuiterijen waar je andere dingen kan laten spuiten.
Als je dan toch die kap wegbrengt, zou ik het laten poedercoaten. Dat is keihard na het bakken. Maar nogmaals: het is een warmtepomp. Het ding heeft een andere kleur nodig omdat het anders niet mooi tussen de rest van de plantjes in de tuin staat. (of zoiets) Dus dan is zelf spuiten echt geen enkel probleem of ook maar een bezwaar. geef die paar honderd uit aan een lekker etentje. Haal een paar spuitbussen van hooguit 50 euro en je hebt het niveau van afwerking wat je voor dit ssoort dingen nodig hebt. Een BBQ kijk je constant naar als je het gebruikt en is een statement piece in je tuin. Een warmtepomp niet bepaald. Daar kijk je nooit naar.

[Vliegvlug]

De afwatering van mijn overkapping is altijd slecht geweest:



Er staat eigenlijk altijd water op. Linksonder is de afvoer maar die ligt zodanig veel hoger dat wat er nu ligt er niet af stroomt.
En als er maar een paar blaadjes voor de afvoer liggen dan loopt het rechts op de foto gewoon de rand over.

Maar nu was het tijd en weer om er wat aan te doen.

De oude stadsuitloop was niet allen te hoog maar ook nog zodanig slecht gemonteerd dat het water er ook omheen lekte naar het hout eronder wat daardoor altijd nat was. Daarom deze gedemonteerd (had de omlijsting er al afgehaald en de afvoer losgeschroefd voor ik de foto's maakte):

De uitloop zat ook enkel vast met twee schroeven door het plastic gejast wat daardoor is gaan scheuren en nog extra lekte.
En de flap die normaal aan de bovenkant van de uitloop zit was simpelweg afgeknipt waardoor regen er gewoon lang kon lopen naar het hout.

Het EPDM is ook zodanig slecht gelijmd dat het makkelijk los kwam. In dit geval wel handig.

Wil er een nieuwe stadsuitloop in zetten maar dan lager en niet lekkend.

Daarvoor begonnen met de huidige inkeping in de balk lager te maken en het gebied daar achter uit te frezen ter grootte van de EPDM flap van de uitloop. Omdat anders de overgang van het dak naar de flap te hoog wordt en er alsnog veel water blijft staan



De planken op het dak zijn 2cm dik dus ik haal er nu ongeveer 1cm af wat hopelijk laag genoeg is

Als ik er nog meer af wil halen zou ik de planken daar weg moeten halen en dat deel van de planken wat lager monteren. Maar dat ziet er minder mooi uit, zie laatste foto van de binnenkant waar de uitloop boven zit. Gast om de eerste drie planken in de hoek gezien vanaf de achterwand.

Waar ik nu even mee zit is hoe de stadsuitloop vast te zetten?
In elk geval niet door er weer schroeven doorheen te draaien.
De buis van de uitloop is 5,8cm hoog en de inkeping in de draagbalk van de overkapping nu ongeveer 4cm, dus hij steekt een kleine 2 cm boven de balk uit.

Als ik de uitloop volledig in de balk laat vallen zou ik deze met een rvs lat boven op de balk kunnen vastklemmen.
Weet alleen niet of 6cm inkeping in de balk die 19cm hoog is nog acceptabel is voor de sterkte.
En als de uitloop zo laag zit moet ik de dakplanken bij de uitloop sowieso verlagen wat er niet zo mooi uitziet van binnen.

Hoor graag goede ideeën of oplossingen hoe de stadsuitloop vast te zetten wanneer deze boven de balk uit steekt zonder dat dit tot lekkage leidt.
Of dat helemaal verzinken van de uitloop in de balk toch beter is ondanks dat het er minder mooi uitziet van binnen.

[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 29-08-2024 10:58 ]

[No Hands]

@Vliegvlug stadsuitloop vastzetten met high tack kit. dan gaat ie nooit meer ergens heen.

[ID-College]

@Vliegvlug:
Ik weet niet of dit je probleem echt gaat oplossen. Je dak moet op afschot zitten naar je afvoer. Je kan natuurlijk wel een stukje wegfrezen maar dat neemt niet weg dat het water nog steeds niet de juiste kant op loopt. Wil je dit goed oplossen, zal je toch echt afschot moeten creëren, anders loopt het water nog steeds de andere kant op. Gebaseerd op je foto is de hele linkerhoek droog, dus je zal zowat over het hele oppervlak moeten gaan frezen..

[ Voor 13% gewijzigd door ID-College op 29-08-2024 11:18 ]

[ThinkPad]

Misschien een 'onderuitloop' en dan een stukje binnendoor met wat PVC pijp?

YouTube: Dakenshop EPDM dakbedekking Hemlewaterafvoer (HWA onderuitloop), afv...

[ Voor 61% gewijzigd door ThinkPad op 29-08-2024 11:27 ]

[ID-College]

ThinkPad schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 11:26:
Misschien een 'onderuitloop' en dan een stukje binnendoor met wat PVC pijp?

YouTube: Dakenshop EPDM dakbedekking Hemlewaterafvoer (HWA onderuitloop), afv...

Ik zat zelf ook al te kijken.. Volgens mij had een onderuitloop op de juiste plek het probleem prima opgelost, maar hij heeft al een stuk weggehaald Ligt er ook aan of je die kwijt kan natuurlijk..

Ik had hetzelfde probleem overigens, ik heb idd een onderuitloop geplaatst op de plek waar t water bleef liggen. Gelukkig ligt hier een put dus heb ik t water richting de put kunnen laten lopen

[copykat]

Buiten de box denkend, als je overkapping op schroefpoeren staat,
Bij afvoer iets laten zakken. Rest iets meer omhoog drukken?
1cm doet al veel met water.
Anders als je dakconstructie op je palen ligt, kijken of je het iets kan opdrukken aan de kant waar het blijft staan met een skeg.
De meeste van die overkappingen gaan settelen en nooit de juiste kant op.
Zadel dak en kapdak zijn wat dat betreft een stuk minder gevoelig voor dit probleem.
Maar ja de buren zitten dan tegen een hoger bebouwing aan te kijken en vinden dat vaak niet leuk.
Je mag geloof ik tot 3.60m zonder vergunning maar boven de 3meter is er vaak al hommeles mn zicht word geblokkeerd.....

[KabouterSuper]

Zwartoog schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:57:
Na aanleiding van een andere tweaker (https://leontebbens.eu/blog/warmtepomp-verven/) heb ik ook het plan om onze warmtepomp een ander kleurtje te geven. Ik twijfel nog tussen spuiten en wrappen.

Spuiten leek mij de logische/makkelijke optie, alleen moet ik dan de huidige laklaag opschuren. Dan moet de nieuwe laag natuurlijk wel goed en langdurig blijven zitten. Ik weet niet hoe groot dit risico is?

Als alternatief dacht ik aan wrappen met (auto)folie. Nadeel hier is dat die folie blijkbaar ook een beperkte levensduur heeft, en je wat handigheid moet hebben.

Iemand een visie?

Ik heb mijn wp geschuurd, in de primer gezet en met een spuitbus mat zwart geschilderd. Dat ging gemakkelijk. Ik heb de kap er niet vanaf gehaald, maar alles netjes afgeplakt.

Mijn ervaring:
* de verf blijft goed zitten
* de katten vinden de wp een handige opstap, maar hun nagels maken soms krassen,
* zwart kan alleen maar als je wp in de schaduw staat (is zo bij mij),
* mijn wp staat in de tuin en er komen vlekken op van regen en opspattend modder. Een witte wp is dan dramatisch, maar zwart is ook niet optimaal.

[Vliegvlug]

ID-College schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 11:18:
@Vliegvlug:
Ik weet niet of dit je probleem echt gaat oplossen. Je dak moet op afschot zitten naar je afvoer. Je kan natuurlijk wel een stukje wegfrezen maar dat neemt niet weg dat het water nog steeds niet de juiste kant op loopt. Wil je dit goed oplossen, zal je toch echt afschot moeten creëren, anders loopt het water nog steeds de andere kant op. Gebaseerd op je foto is de hele linkerhoek droog, dus je zal zowat over het hele oppervlak moeten gaan frezen..

Ik weet dat het afschot ruk is, heb het tijdens de bouw tig keer aangegeven maar de gast die m plaatste was echt kansloos. Lang verhaal maar ligt nu in het verleden.

Gaat mij er primair om dat het water niet meer over de rand loopt als er twee blaadjes voor de uitloop liggen.
Dat is het doel van die verlaging

Dat er alsnog water op blijft staan is een gegeven en accepteer ik maar noodgedwongen.

Maar heb je misschien een idee hoe de uitloop vast te zetten?

[ID-College]

Vliegvlug schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 12:27:
[...]


Ik weet dat het afschot ruk is, heb het tijdens de bouw tig keer aangegeven maar de gast die m plaatste was echt kansloos. Lang verhaal maar ligt nu in het verleden.

Gaat mij er primair om dat het water niet meer over de rand loopt als er twee blaadjes voor de uitloop liggen.
Dat is het doel van die verlaging

Dat er alsnog water op blijft staan is een gegeven en accepteer ik maar noodgedwongen.

Maar heb je misschien een idee hoe de uitloop vast te zetten?

Zo te zien wordt deze gewoon gekit/gelijmd, dus dat zou voldoende moeten zijn. Wij hebben er ook 1 laten plaatsen destijds maar geen idee meer hoe hij dat gedaan heeft.. Wel met de onderafvoer. Daar is hij gewoon vastgeschroefd met dikke hoeveelheid kit eromheen en vervolgens een nieuw stuk pvc (wij hebben pvc) erover heen geplakt en verwarmt.. Dat zit al een aantal jaar zo en is nooit gaan lekker oid..

[miicker]

Binnenkort krijgen we een nieuwe keuken, nu komt een deel van de keuken tegen een muur aan en die kasten moeten een soort ombouw krijgen. Dit wil ik zelf gaan maken. De keuken komt er als volgt uit te zien:


Rechts van de nis staat een muur, dat lijkt nu open, maar is in werkelijkheid niet open. Het gaat dus om een stuk van +- 89 mm aan beide kanten:


Nu heb ik hier een aantal vragen over m.b.t. de aanpak:
- Kan ik de ombouw ook realiseren na de plaatsing van de keuken, of is dit veel handiger van te voren?
- Mijn idee is nu om het te maken met gipsplaten en dan te laten stucen, of is een ander materiaal beter?
- Kan ik enkel het vooraanzicht laten stucen, of moet ik ook de zijkanten laten doen?

Mochten er tips of andere ideeën zijn dan is dat uiteraard welkom.

[Gramser]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:39:
Binnenkort krijgen we een nieuwe keuken, nu komt een deel van de keuken tegen een muur aan en die kasten moeten een soort ombouw krijgen. Dit wil ik zelf gaan maken. De keuken komt er als volgt uit te zien:
[Afbeelding]

Rechts van de nis staat een muur, dat lijkt nu open, maar is in werkelijkheid niet open. Het gaat dus om een stuk van +- 89 cm aan beide kanten:
[Afbeelding]

Nu heb ik hier een aantal vragen over m.b.t. de aanpak:
- Kan ik de ombouw ook realiseren na de plaatsing van de keuken, of is dit veel handiger van te voren?
- Mijn idee is nu om het te maken met gipsplaten en dan te laten stucen, of is een ander materiaal beter?
- Kan ik enkel het vooraanzicht laten stucen, of moet ik ook de zijkanten laten doen?

Mochten er tips of andere ideeën zijn dan is dat uiteraard welkom.

89mm neem ik aan. Anders zou ik er nog maar wat kastjes bij maken

Maar doe lekker eerst die keuken plaatsen en werk het daarna af? Maar ter overweging: de keukenleverancier heeft vaak prima oplossingen voor zo'n ombouw. Ook nog in hetzelfde materiaal, of juist leuk contrasterend. Belangrijk is goed inmeten maar dat doen ze maar lekker zelf. Op de totaalprijs van een keuken valt het mee, schat ik zo in. Waarom wil je dit zo graag zelf doen?

[miicker]

Gramser schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:44:
[...]


89mm neem ik aan. Anders zou ik er nog maar wat kastjes bij maken

Maar doe lekker eerst die keuken plaatsen en werk het daarna af? Maar ter overweging: de keukenleverancier heeft vaak prima oplossingen voor zo'n ombouw. Ook nog in hetzelfde materiaal, of juist leuk contrasterend. Belangrijk is goed inmeten maar dat doen ze maar lekker zelf. Op de totaalprijs van een keuken valt het mee, schat ik zo in. Waarom wil je dit zo graag zelf doen?

Ik wil het niet per sé zelf doen, maar de keuken is al lang besteld en wordt al bijna geleverd. De afspraak is toen gewoon gemaakt dat de ombouw gewoon stucwerk zou zijn in de kleur van de muur omdat we dat mooi vonden. Mooier dan dat je het gaat afwerken met hetzelfde materiaal als de keuken. En inderdaad, moest mm zijn.

[Gramser]

Helder! Zelf doen kan ook prima. Ik snap alleen niet zo goed wat je bedoelt met het stucen van de zijkanten. Dat bedoel je in het geval wanneer de keuken later geplaatst zou worden dan de ombouw?

[No Hands]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:47:
[...]


Ik wil het niet per sé zelf doen, maar de keuken is al lang besteld en wordt al bijna geleverd. De afspraak is toen gewoon gemaakt dat de ombouw gewoon stucwerk zou zijn in de kleur van de muur omdat we dat mooi vonden. Mooier dan dat je het gaat afwerken met hetzelfde materiaal als de keuken. En inderdaad, moest mm zijn.

Die keukens zijn maatvast du sik zou het nu al maken, dan schuiven ze de keuken er zo in. kun je ook je keuken niet beschadigen met het afwerken van die randen.,

[Gramser]

En ik zou het denk ik weer net andersom doen. Als er ergens een meetfout is gemaakt, of de woning is ergens wat scheef, heb je óf teveel ruimte rondom, of erger, te weinig en dan past je keuken niet. Alles is op te lossen, maar dat heeft dan weer allerlei andere consequenties.

[miicker]

Gramser schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:51:
Helder! Zelf doen kan ook prima. Ik snap alleen niet zo goed wat je bedoelt met het stucen van de zijkanten. Dat bedoel je in het geval wanneer de keuken later geplaatst zou worden dan de ombouw?

De vraag is meer of ik dan alleen de zichtkant moet laten stucen, of ook de zijkanten (waar de keuken komt te zitten). Daarnaast zit ik er mee dat de keuken geplaatst wordt in een nog te plaatsen (prefab) aanbouw. De keuken komt 2 weken na het plaatsen van de aanbouw, ik heb dus 1 week de tijd om dit te realiseren (+ tegels in de aanbouw te leggen) voordat de keuken geleverd/geplaatst wordt.

Het voordeel wanneer ik alleen de zichtkant laat stucen is dat ik denk dat het minder kwaad kan voor de keukenkasten als het stucwerk nog niet 100% droog is, als ik ook de zijkanten moet laten stucen dan trekt dat vocht meer in de keukenkasten ben ik bang.

[Gramser]

Hm ja. Dit pleit er m.i. voor om de ombouw te plaatsen nadat de keuken is geplaatst. De ruimte waar de keuken staat is nog niet gerealiseerd, dus je kunt dat verder nog niet echt voorbereiden. Als hij er dan wel is, heb je maar twee weken, gesteld dat alles goed gaat, en dan moet je dus ook nog iemand vinden die het komt stucen.

[loeberce]

Onze ombouw is eerst geplaatst en toen de kastjes erin. Het paste net niet (vanwege een miscommunicatie over de binnenmaat tussen stucadoor en keukenmonteur) en toen hebben we het stucwerk beschadigd en dus moeten herstellen. Als je de binnenmaat goed kunt beheersen dan zou ik eerst de ombouw doen. Als je twijfelt, dan ombouw na het plaatsen van de keuken.

[Vliegvlug]

No Hands schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 11:02:
@Vliegvlug stadsuitloop vastzetten met high tack kit. dan gaat ie nooit meer ergens heen.

Niet aan gedacht maar klinkt goed.
Heb eigenlijk geen ervaring met dat spul, is dit geschikt?:
Seal-it 360 HIGH-TACK lijmkit Zwart 290ml

[Vliegvlug]

ThinkPad schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 11:26:
Misschien een 'onderuitloop' en dan een stukje binnendoor met wat PVC pijp?

YouTube: Dakenshop EPDM dakbedekking Hemlewaterafvoer (HWA onderuitloop), afv...

Daar had ik al naar gekeken maar vind dat er niet mooi uitzien. Dan heb ik zowel binnen een stuk pijp zichtbaar als dat die pijp er aan de buitenkant vanaf de zijkant er een halve meter lager dan het dak opeens uitkomt.

En geeft ook twee extra bochten in de regenpijp wat vast niet helpt met doorlopen of verstoppingen.

Om die reden daar niet voor gekozen.

[Vliegvlug]

copykat schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 11:59:
Buiten de box denkend, als je overkapping op schroefpoeren staat,
Bij afvoer iets laten zakken. Rest iets meer omhoog drukken?
1cm doet al veel met water.
Anders als je dakconstructie op je palen ligt, kijken of je het iets kan opdrukken aan de kant waar het blijft staan met een skeg.
De meeste van die overkappingen gaan settelen en nooit de juiste kant op.
Zadel dak en kapdak zijn wat dat betreft een stuk minder gevoelig voor dit probleem.
Maar ja de buren zitten dan tegen een hoger bebouwing aan te kijken en vinden dat vaak niet leuk.
Je mag geloof ik tot 3.60m zonder vergunning maar boven de 3meter is er vaak al hommeles mn zicht word geblokkeerd.....

De overkapping staat inderdaad op schroefpoeren en toen die net oplevert was was het afschot zo dramatisch dat die man er nog iets van heeft proberen te maken door deze op verschillende plekken hogen en lager te draaien maar beter dan het nu is kreeg hij het niet.
Begon teveel te wringen ofzo, hij wilde er in elk geval niet verder aan draaien.

Niet veel later ging de deur van het schuur gedeelte ook niet meer dicht.
Moet haast wel met het verdraaien te maken hebben.
Dus die staat nu al jaren op een kier dichtgeklemd met een blokje hout er tussen.

Ben bang dat als ik er zelf nog meer aan ga verdraaien dat hele ding uit elkaar valt of op zijn minst dat de manshoge ruit die in de zijkant zit onder spanning komt te staan en barst.
Ga er dus niets aan verdraaien.

[SimonBR39]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:54:
[...]


De vraag is meer of ik dan alleen de zichtkant moet laten stucen, of ook de zijkanten (waar de keuken komt te zitten). [...]

Je stuct aan de voorzijde tot je stucnaald. Als ik het goed zie, zit er tussen je kast en de muur niks (je kan kiezen voor een sierlat bijv). Je kan dan waarschijnlijk net tegen de binnenkant (edit: van de ombouw) aankijken voor ca 2cm diep en onderaan waar de plint dieper onder de keuken zit. Bedenk hoe je dat gaat oplossen, als je niet zou stuccen.

[TheJVH]

In het kader van showen:



Kozijnprofielen en latei van de Hornbach, een kunstof onderdorpel met neuten en een "oude" merbau achterdeur via oudedeur.nl. Muur uitgezaagd, latei geplaatst, kozijn gemaakt, deur hersteld en beslag ingefreesd. Flinke klus maar het resultaat mag er zijn. Na de verbouwing gaan we hem nog een keer verven om het helemaal strak te maken (en gaan we nog de muur voegen).

De drempel is een tikje hoog maar de oude deur (die een paar meter links ervan zat) had flink last van lekkages bij regen en dat wilde ik voorkomen. Daarnaast wil ik later nog vloerisolatie in de garage toevoegen dus dan gaat de vloer daar iets omhoog.

[BTS]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:39:
Binnenkort krijgen we een nieuwe keuken, nu komt een deel van de keuken tegen een muur aan en die kasten moeten een soort ombouw krijgen. Dit wil ik zelf gaan maken. De keuken komt er als volgt uit te zien:
[Afbeelding]

Rechts van de nis staat een muur, dat lijkt nu open, maar is in werkelijkheid niet open. Het gaat dus om een stuk van +- 89 mm aan beide kanten:
[Afbeelding]

Nu heb ik hier een aantal vragen over m.b.t. de aanpak:
- Kan ik de ombouw ook realiseren na de plaatsing van de keuken, of is dit veel handiger van te voren?
- Mijn idee is nu om het te maken met gipsplaten en dan te laten stucen, of is een ander materiaal beter?
- Kan ik enkel het vooraanzicht laten stucen, of moet ik ook de zijkanten laten doen?

Mochten er tips of andere ideeën zijn dan is dat uiteraard welkom.

Bevestig alvast een metalstud profiel aan het plafond en zijkanten van de wand, dan bevestig je de rest zodra de keuken staat en schroef je de profielen aan elkaar vast en stuc plaat erop bevestigen. Bevestig niks aan de keuken zelf, dan kan je in de toekomst altijd nog de keuken eruit schuiven zonder (veel) schade.

[assje]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:39:
Nu heb ik hier een aantal vragen over m.b.t. de aanpak:
- Kan ik de ombouw ook realiseren na de plaatsing van de keuken, of is dit veel handiger van te voren?
- Mijn idee is nu om het te maken met gipsplaten en dan te laten stucen, of is een ander materiaal beter?
- Kan ik enkel het vooraanzicht laten stucen, of moet ik ook de zijkanten laten doen?

• Als het stuc wordt; altijd van tevoren, MDF/multiplex kan ook naderhand
• Met stucplaat/stuc kan, eventueel kan met MDF/multiplex ook; is wat makkelijker zelf te doen maar moeilijker echt netjes te krijgen
• Is de wens de keuken exact gelijk te houden, iets verdiept of iets uit te laten steken?

Ik heb het van tevoren gedaan; je houdt dan wel altijd iets van een kiertje (goed voor de ventilatie). Ik heb wel een stukje "om de hoek" laten stuccen. @miicker let op het plafond bij de bovenkastjes; dat moet natuurlijk ook afgewerkt.

Als ik het zou moeten doen in woning die reeds af is zou ik het met (voorgegronde) MDF/multiplex doen en met spijperpistool vastschieten.









De kast boven heb ik met multiplex gedaan; je gaat dan altijd ergens een randje/aansluiting hebben die je een beetje gaat zien. Als je die op de juiste plek doet en gewoon klein schuin kantje maakt is dat wat mij betreft helemaal niet hinderlijk (beter dan slecht geplamuurd en/of gescheurd).

Ik had hier schroeven gebruikt, volgende keer zou ik zeker weten zorgen voor een tacker want dat scheelt echt gewoon veel tijd/moeite en netter.

[ Voor 30% gewijzigd door assje op 29-08-2024 17:34 ]

[miicker]

assje schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:13:
[...]

• Als het stuc wordt; altijd van tevoren, MDF/multiplex kan ook naderhand
• Met stucplaat/stuc kan, eventueel kan met MDF/multiplex ook; is wat makkelijker zelf te doen maar moeilijker echt netjes te krijgen
• Is de wens de keuken exact gelijk te houden, iets verdiept of iets uit te laten steken?

Ik heb het van tevoren gedaan; je houdt dan wel altijd iets van een kiertje (goed voor de ventilatie). Ik heb wel een stukje "om de hoek" laten stuccen. @miicker let op het plafond bij de bovenkastjes; dat moet natuurlijk ook afgewerkt.

Als ik het zou moeten doen in woning die reeds af is zou ik het met (voorgegronde) MDF/multiplex doen en met spijperpistool vastschieten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De kast boven heb ik met multiplex gedaan; je gaat dan altijd ergens een randje/aansluiting hebben die je een beetje gaat zien. Als je die op de juiste plek doet en gewoon klein schuin kantje maakt is dat wat mij betreft helemaal niet hinderlijk (beter dan slecht geplamuurd en/of gescheurd).

Ik had hier schroeven gebruikt, volgende keer zou ik zeker weten zorgen voor een tacker want dat scheelt echt gewoon veel tijd/moeite en netter.
[Afbeelding]

Thanks, ziet er heel netjes uit! Als ik voor MDF zou kiezen (zonder stucen) ga je dan de naden niet heel duidelijk zien? En voor wat betreft je vraag:
Is de wens de keuken exact gelijk te houden, iets verdiept of iets uit te laten steken?
Hier twijfel ik dus nog over, ik vind eigenlijk alle drie de opties wel wat hebben. Iemand die iets specifieks aan kan raden om een bepaalde reden?

[SimonBR39]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:21:
[...]


Thanks, ziet er heel netjes uit! Als ik voor MDF zou kiezen (zonder stucen) ga je dan de naden niet heel duidelijk zien? En voor wat betreft je vraag:
Is de wens de keuken exact gelijk te houden, iets verdiept of iets uit te laten steken?
Hier twijfel ik dus nog over, ik vind eigenlijk alle drie de opties wel wat hebben. Iemand die iets specifieks aan kan raden om een bepaalde reden?

Ik zou in ieder geval niet de keuken laten uitsteken, tenzij de zijkant ook echt bekleed is (ik vermoed van niet). Strakste lijkt mij dan gelijktrekken met voorkant frontjes. 9cm aan de zijkant is niet zoveel, zoveel mogelijk laten wegvallen.

[assje]

SimonBR39 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:39:
Ik zou in ieder geval niet de keuken laten uitsteken, tenzij de zijkant ook echt bekleed is (ik vermoed van niet). Strakste lijkt mij dan gelijktrekken met voorkant frontjes. 9cm aan de zijkant is niet zoveel, zoveel mogelijk laten wegvallen.

Timmermanswijsheid: gelijk = ongelijk

Ik zou altijd ofwel 5mm erin of eruit kiezen.

Zelf heb ik gekozen voor ongeveer voorkant kast gelijk, keuken dus ca. 2cm buiten de koof.

[decipherer]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:39:
Binnenkort krijgen we een nieuwe keuken, nu komt een deel van de keuken tegen een muur aan en die kasten moeten een soort ombouw krijgen. Dit wil ik zelf gaan maken. De keuken komt er als volgt uit te zien:
[Afbeelding]

Rechts van de nis staat een muur, dat lijkt nu open, maar is in werkelijkheid niet open. Het gaat dus om een stuk van +- 89 mm aan beide kanten:
[Afbeelding]

Nu heb ik hier een aantal vragen over m.b.t. de aanpak:
- Kan ik de ombouw ook realiseren na de plaatsing van de keuken, of is dit veel handiger van te voren?
- Mijn idee is nu om het te maken met gipsplaten en dan te laten stucen, of is een ander materiaal beter?
- Kan ik enkel het vooraanzicht laten stucen, of moet ik ook de zijkanten laten doen?

Mochten er tips of andere ideeën zijn dan is dat uiteraard welkom.

Hier ook eerst de ombouw gemaakt, van metalstud en gipsplaat. Keuken kon er daarna zo in geschoven worden. De keuken zit bij mij een heel klein stukje terug van de ombouw, 2mm ongeveer. Houdt er rekening mee dat als je de deurtjes open doet je wel een gedeelte van de zijkanten van de ombouw ziet en je die dus wel netjes al wilt werken. Ik heb hier dan ook een paar cm van de zijkanten netjes afgewerkt, de rest zie je niet.

Work in progress:

[corneej]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:21:
[...]


Thanks, ziet er heel netjes uit! Als ik voor MDF zou kiezen (zonder stucen) ga je dan de naden niet heel duidelijk zien? En voor wat betreft je vraag:
Is de wens de keuken exact gelijk te houden, iets verdiept of iets uit te laten steken?
Hier twijfel ik dus nog over, ik vind eigenlijk alle drie de opties wel wat hebben. Iemand die iets specifieks aan kan raden om een bepaalde reden?

Hier eerst de ombouw gemaakt. Wij hebben de keuken 10 cm laten uitsteken. Vonden we mooi en dat vinden we nu 3 jaar later nog steeds! Het breekt enorm zeker omdat je in ons geval er vanuit buiten op kijkt. Onze keuken heeft een volledige rand rondom waardoor ik niet super nauwkeurig de ombouw heb moeten maken.

Zelf gekozen voor metalstud en gipsplaten omdat dat gewoon lekker makkelijk werkt! Behalve de bovenkant ivm draagbalk wat net niet lekker paste met metalstud. Daar hebben we houten balken gebruikt.

[ Voor 3% gewijzigd door corneej op 29-08-2024 22:45 ]

[miicker]

@decipherer thanks, ziet er netjes uit!
@corneej ook heel mooi! Zo te zien heb jij ook alleen de zichtkant gestuct. Ik ga nog even bekijken wat we willen, keuken uitsteken, of ongeveer gelijk. Mijn deuren aan de zijkanten van de ombouw openen naar buiten toe, moet ik daar nog rekening mee houden bij het maken van de ombouw?

[corneej]

miicker schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 23:29:
@decipherer thanks, ziet er netjes uit!
@corneej ook heel mooi! Zo te zien heb jij ook alleen de zichtkant gestuct. Ik ga nog even bekijken wat we willen, keuken uitsteken, of ongeveer gelijk. Mijn deuren aan de zijkanten van de ombouw openen naar buiten toe, moet ik daar nog rekening mee houden bij het maken van de ombouw?

Succes met de uiteindelijke keuze, en het maken van je ombouw/nis. Omdat er bij ons een afwerklijst van 5 cm om de keuken zit hebben wij alleen de zichtbare delen gestuct. Als je de keuken strak met de wand zet zou ik denk ik wel een cm of 2/3 mee naar binnen laten stucen.

Die vraag moet je even aan je keukenleverancier stellen. Ik verwacht dat ze hier bijv scharnieren van Blom voor gebruiken die 155 of 170 graden kunnen.

[Vliegvlug]

Na mijn vraag hoe de stadsuitloop van mijn overkapping vast te zetten werd High Tack kit aangeraden.

Maar als ik de product sheet van dat spul lees kom ik het volgdende tegen:

Gebruiksaanwijzing
De lijm met de behulp van de bijgeleverde V-naad tuit in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 á 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en ondergrond blijft. Niet aanbrengen met dotten!
(Deze tekst hoort bij de high tack kit van Den Braven maar ook bij ander merken las ik dat.)

Maar hoe ga ik hier een stadsuitloop met een verlijmbaar oppervlak van ongeveer 5,5 x 10cm mee vastzetten?
Enkel één ril in de lengte?

Minimaal 10 cm afstand tussen de rillen lijkt me heel erg veel, dan kan je toch nooit klein of smalle dingen er mee lijmen
Als ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had zou ik er gewoon wat kit zigzag op hebben aangebracht en dan vastgedrukt.
En dan waarschijnlijk ook zo hard dat er minder dan 2 á 3 mm tussen zou blijven zitten.

[Ronald.42]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 05:56:
Na mijn vraag hoe de stadsuitloop van mijn overkapping vast te zetten werd High Tack kit aangeraden.

Maar als ik de product sheet van dat spul lees kom ik het volgdende tegen:

Gebruiksaanwijzing
De lijm met de behulp van de bijgeleverde V-naad tuit in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 á 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en ondergrond blijft. Niet aanbrengen met dotten!
(Deze tekst hoort bij de high tack kit van Den Braven maar ook bij ander merken las ik dat.)

Maar hoe ga ik hier een stadsuitloop met een verlijmbaar oppervlak van ongeveer 5,5 x 10cm mee vastzetten?
Enkel één ril in de lengte?

Minimaal 10 cm afstand tussen de rillen lijkt me heel erg veel, dan kan je toch nooit klein of smalle dingen er mee lijmen
Als ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had zou ik er gewoon wat kit zigzag op hebben aangebracht en dan vastgedrukt.
En dan waarschijnlijk ook zo hard dat er minder dan 2 á 3 mm tussen zou blijven zitten.

Net doen alsof je de gebruiksaanwijzing niet gelezen hebt.

[scofield]

Kokertje tixophalte, Shell kit of hoe het ook heten mag tegenwoordig.

[No Hands]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 05:56:
Na mijn vraag hoe de stadsuitloop van mijn overkapping vast te zetten werd High Tack kit aangeraden.

Maar als ik de product sheet van dat spul lees kom ik het volgdende tegen:

Gebruiksaanwijzing
De lijm met de behulp van de bijgeleverde V-naad tuit in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 á 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en ondergrond blijft. Niet aanbrengen met dotten!
(Deze tekst hoort bij de high tack kit van Den Braven maar ook bij ander merken las ik dat.)

Maar hoe ga ik hier een stadsuitloop met een verlijmbaar oppervlak van ongeveer 5,5 x 10cm mee vastzetten?
Enkel één ril in de lengte?

Minimaal 10 cm afstand tussen de rillen lijkt me heel erg veel, dan kan je toch nooit klein of smalle dingen er mee lijmen
Als ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had zou ik er gewoon wat kit zigzag op hebben aangebracht en dan vastgedrukt.
En dan waarschijnlijk ook zo hard dat er minder dan 2 á 3 mm tussen zou blijven zitten.

Prima dat je je verdiept in hoe een product gebruikt moet worden maar in deze zou ik dat even negeren, de omschrijving die jij neerzet is als je plaatmaterialen gaat lijmen.
Gewoon de onderkant van die uitloop lekker een paar rillen erop en goed aandrukken, even laten drogen en klaar.

[BaBoK]

Onderstaande gehavende vloer moet ik laten egaliseren echter gaat dit om 90m2 die gehavend is. Dit zorgt voor een flinke kostenpost. Iemand tips over het opvullen van gaten voordat ik een bedrijf de dure liters/kgs egaline laat aanbrengen?
Doel is om minder liter/kgs dure egaline nodig te hebben.

[Zwartoog]

@Harrie_ @t14wo @Metalfreak @KabouterSuper Dank voor jullie feedback! Duidelijk geen wrapfrans hier

Hij staat gelukkig redelijk uit het zicht op een dakje, maar het blijft een grote witte pukkel die de aandacht trekt. De buren hebben er meer zicht op, vandaar mijn idee om hem meer te camoufleren. Ik had niet het plan om er meer dan 100 euro aan te besteden. Ik dacht eerder aan 2 spuitbussen

Vraagje over metaal spuiten: spuit je meerdere lagen, of is 1 eindlaag in principe genoeg? Met hout is het namelijk gebruikelijk om in meerdere lagen af te lakken.

[KabouterSuper]

Zwartoog schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 09:29:
@Harrie_ @t14wo @Metalfreak @KabouterSuper Dank voor jullie feedback! Duidelijk geen wrapfrans hier

Hij staat gelukkig redelijk uit het zicht op een dakje, maar het blijft een grote witte pukkel die de aandacht trekt. De buren hebben er meer zicht op, vandaar mijn idee om hem meer te camoufleren. Ik had niet het plan om er meer dan 100 euro aan te besteden. Ik dacht eerder aan 2 spuitbussen

Vraagje over metaal spuiten: spuit je meerdere lagen, of is 1 eindlaag in principe genoeg? Met hout is het namelijk gebruikelijk om in meerdere lagen af te lakken.

Ik heb er drie lagen opgespoten. Als je geen druipers wilt, dan moet je sowieso dun spuiten.

[assje]

BaBoK schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 09:13:
Onderstaande gehavende vloer moet ik laten egaliseren echter gaat dit om 90m2 die gehavend is. Dit zorgt voor een flinke kostenpost. Iemand tips over het opvullen van gaten voordat ik een bedrijf de dure liters/kgs egaline laat aanbrengen?
Doel is om minder liter/kgs dure egaline nodig te hebben.

[Afbeelding]

Ik vind de gaten nou ook weer niet zo ontzettend groot, voor mij beetje de vraag of het de moeite waard is. Als je het wel wil doen kan het in principe met alles wat je wil. Het probleem is als je dun/makkelijk wil wordt het ook weer duurder (en heeft het dus minder zin).

Orde van grootte qua kosten:

• Zandcement €6/zak
• Gietvloermortel €12/zak
• Egaline €25/zak

Met gietvloermortel is dit wel makkelijk te vullen maar dan is het verschil al weer kleiner. Voor de grootste besparing de goedkoopste meuk erin maar dan wordt het smeren. Voor grote gaten kan dat wel maar om 5mm op te vullen zou ik het tobben vinden. Op deze foto zie ik hoogstens één gat die ik eventueel zou overwegen.

Zit er al vloerverwarming in? Zo niet, zou ik altijd overwegen bij grote aanpassing als deze.

[ Voor 8% gewijzigd door assje op 30-08-2024 10:51 ]

[fx500]

BaBoK schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 09:13:
Onderstaande gehavende vloer moet ik laten egaliseren echter gaat dit om 90m2 die gehavend is. Dit zorgt voor een flinke kostenpost. Iemand tips over het opvullen van gaten voordat ik een bedrijf de dure liters/kgs egaline laat aanbrengen?
Doel is om minder liter/kgs dure egaline nodig te hebben.

[Afbeelding]

Zo zag onze vloer er een aantal weken geleden ook uit. Gewoon diepe gaten met zandcement aangevuld. Goedkoop zakje bij de gamma. En deze egaline besteld. Was veruit de goedkoopste en prachtig spul. Wel vrij nat houden, dan vloeit het erg mooi. Dit als primer gebruikt.

Maar ik zou het echt aanraden, anders heb je straks spijt dat je het niet geëgaliseerd hebt.

[miicker]

corneej schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 23:53:
[...]


Succes met de uiteindelijke keuze, en het maken van je ombouw/nis. Omdat er bij ons een afwerklijst van 5 cm om de keuken zit hebben wij alleen de zichtbare delen gestuct. Als je de keuken strak met de wand zet zou ik denk ik wel een cm of 2/3 mee naar binnen laten stucen.

Die vraag moet je even aan je keukenleverancier stellen. Ik verwacht dat ze hier bijv scharnieren van Blom voor gebruiken die 155 of 170 graden kunnen.

De keukenleverancier geeft het volgende aan (heb even een paar vragen gesteld):
- Zou jij aanraden om de ombouw even diep te maken als de keuken, of de keuken uit te laten steken?
Ik zou je aanraden om de ombouw even diep te maken als de kasten.
- Wat voor soort scharnieren worden er gebruikt? Dit zodat ik weet of de ombouw helemaal kan aansluiten bij de buitenste keukenkasten
Er worden voor koelkast en vriezer scharnieren gebruikt die verder openen dan 90 graden, dit maakt het dus ook mogelijk dat je de laden goed kunt uitnemen.
Dit betekent dus dat de ombouw zeker niet dieper zou moeten zijn dan de kasten omdat de laden dan niet zijn uit te nemen. Voorzijde kast = voorzijde ombouw
- Mochten we de keuken willen laten uitsteken, zijn de zijkanten van de buitenste keukenkasten afgewerkt, of heeft dit geen mooie zichtkant?
De buitenzijde is niet gelakt afgewerkt zoals voorzijde, niet fraai om te doen. Bovendien na enkele weken veel stof op de kasten en "stoot-/beschadigingsgevoelig".

Ik ga het dus ook gelijk laten lopen.

[corneej]

miicker schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 11:17:
[...]

- Mochten we de keuken willen laten uitsteken, zijn de zijkanten van de buitenste keukenkasten afgewerkt, of heeft dit geen mooie zichtkant?
De buitenzijde is niet gelakt afgewerkt zoals voorzijde, niet fraai om te doen. Bovendien na enkele weken veel stof op de kasten en "stoot-/beschadigingsgevoelig".

Ik ga het dus ook gelijk laten lopen.

Als je goed kijkt op onze foto's zie je dat er bij ons een extra lijst om de keuken zit. Omdat we bij initieel design van onze keuken al direct wisten dat we de keuken 10cm lieten uitsteken hebben we dit samen met de meubelmaker (we hebben geen standaard keukenboer genomen) uitgewerkt en de zijwangen en bovenkant met een 5 cm dikke lijst omringt. Diezelfde omlijsting is ook weer gebruikt in de nis, en aan zijkanten van het eiland wat het een geheel maakt. Het klopt dat keukenkasten standaard geen mooie afwerking hebben aan de zijkant.

Als je de keuken toch wilt laten uitsteken zal jullie keukenleverancier hier ook speciaal een omlijsting voor moeten maken.

Succes met de keuken verbouwing, en show je resultaat als het klaar is. Desnoods in het "Het Grote Keuken topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 3 Overzicht"

[Vliegvlug]

scofield schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 08:17:
Kokertje tixophalte, Shell kit of hoe het ook heten mag tegenwoordig.

Is dat beter geschikt dan High Tack kit?

[TheJVH]

miicker schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 11:17:
[...]


De keukenleverancier geeft het volgende aan (heb even een paar vragen gesteld):
- Zou jij aanraden om de ombouw even diep te maken als de keuken, of de keuken uit te laten steken?
Ik zou je aanraden om de ombouw even diep te maken als de kasten.
- Wat voor soort scharnieren worden er gebruikt? Dit zodat ik weet of de ombouw helemaal kan aansluiten bij de buitenste keukenkasten
Er worden voor koelkast en vriezer scharnieren gebruikt die verder openen dan 90 graden, dit maakt het dus ook mogelijk dat je de laden goed kunt uitnemen.
Dit betekent dus dat de ombouw zeker niet dieper zou moeten zijn dan de kasten omdat de laden dan niet zijn uit te nemen. Voorzijde kast = voorzijde ombouw
- Mochten we de keuken willen laten uitsteken, zijn de zijkanten van de buitenste keukenkasten afgewerkt, of heeft dit geen mooie zichtkant?
De buitenzijde is niet gelakt afgewerkt zoals voorzijde, niet fraai om te doen. Bovendien na enkele weken veel stof op de kasten en "stoot-/beschadigingsgevoelig".

Ik ga het dus ook gelijk laten lopen.

Onze aannemer zei het volgende (en daar ben ik het mee eens):

Van te voren de ombouw maken. 3 tot 5 mm aan elke kant speling houden, en de kasten 3cm oid verdiept in de ombouw zetten. Even afhankelijk van de situatie is dat denk ik erg netjes en ziet het eruit alsof het bedoelt is. Een bewuste en consequente verspringing is mooier dan als het net niet past.

[Mjier]

TheJVH schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:39:
[...]


Onze aannemer zei het volgende (en daar ben ik het mee eens):

Van te voren de ombouw maken. 3 tot 5 mm aan elke kant speling houden, en de kasten 3cm oid verdiept in de ombouw zetten. Even afhankelijk van de situatie is dat denk ik erg netjes en ziet het eruit alsof het bedoelt is. Een bewuste en consequente verspringing is mooier dan als het net niet past.

Dat is een bekende uitspraak in de bouw: "gelijk is ongelijk"

[ViezeVis]

Vliegvlug schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 22:17:
[...]

Waarschijnlijk heb je per ongeluk een zaagblad voor een accu zaag gekocht.

Cirkelzaagbladen voor accu machines

Deze cirkelzaagbladen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in accu cirkelzaagmachines. De zaagbladen zijn dunner dan standaard cirkelzaagbladen en hebben hierdoor minder weerstand wat zorgt dat je langer kan zagen op één accu lading.

Ik heb dezelfde fout gemaakt maar in mijn zaag werkt het wel, in zoverre dat het wel klemt maar niet precies op dezelfde plek uitkomt waardoor mijn splinterstrip te kort is.

Dit kon het idd wel zijn, het staat er namelijk ook echt op .
Weer wat geleerd. Wel 60 euro weggegooid. Dan maar even tijdelijk anders oplossen.

[No Hands]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:27:
[...]

Is dat beter geschikt dan High Tack kit?

Tixophalte is volgens mij alleen meer afdichten dan plakken. Je wil hier juist plakken, afdichten is ondergeschikt. Tixophalte is mega kleverig en plakt zelfs onderwater.

[Ferra]

Ik ben bezig om een TV-meubel op te hangen (Pastoe Vision). Deze hadden we laten monteren in ons oude huis door Pastoe. Nu ga ik dit in ons nieuwe huis zelf doen, Pastoe is immers failliet. Alleen is mij iets onduidelijk. De kast komt te hangen aan 4 beugels. Echter zie ik in de kast ook 4 elementen, waarvan ik me afvraag hoe deze zich verhouden tot de beugels. Moeten de beugels op die plek? Of hangen die ernaast en komen die beugels in het meubel in de muur?

Intern mechanisme binnen in kast + achterkant




Beugels voor aan muur (4 stuks)

[loeberce]

@Ferra Die mechanismes in de kast steunen op de beugels aan de muur. Met de schroeven kan je de kast stellen zodat deze recht hangt volgens mij. Zie ook hier:
Link meubelbeslag

[Loft]

Ferra schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:06:
Ik ben bezig om een TV-meubel op te hangen (Pastoe Vision). Deze hadden we laten monteren in ons oude huis door Pastoe. Nu ga ik dit in ons nieuwe huis zelf doen, Pastoe is immers failliet. Alleen is mij iets onduidelijk. De kast komt te hangen aan 4 beugels. Echter zie ik in de kast ook 4 elementen, waarvan ik me afvraag hoe deze zich verhouden tot de beugels. Moeten de beugels op die plek? Of hangen die ernaast en komen die beugels in het meubel in de muur?

Intern mechanisme binnen in kast + achterkant
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beugels voor aan muur (4 stuks)
[Afbeelding]

Op de eerste foto zie je de muurplaat achter de achterkant van de kast. Dan weet je ook gelijk hoe het gemonteerd is.
Je eigen foto geeft het antwoord

[Vliegvlug]

Was net bij de Toolstation om een High Tack kit te halen om mijn stadsuitloop vast te lijmen maar daar gaven ze aan dat dat niet gaat werken.

Die stadsuitloop is namelijk gemaakt van PE en laat dat nu net in de uitzonderingen staan bij High Tack onder het kopje “beperkingen”:
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden



Heb iets dergelijks ook een keer gehad met iets van PP wat stuk was, dat spul is niet te repareren op, industriële lijm (die niet als particulier te krijgen is) of vast smelten na.

Wordt dan toch de balk nog 2 cm uitzagen om de stadsuitloop er helemaal in te laten verzinken en dan van bovenaf vastklemmen. Ga er maar vanuit dat 6 cm uit een 19cm balk nog goed gaat en doe er een RVS strip overheen om te klemmen en ook nog trekkracht aan de bovenkant te geven zodat het nog iets verstevigd is.

Wel jammer van al het freeswerk, was inmiddels al bijna klaar met het hele stuk ter grootte van de flap van de stadsuitloop, stuk verder dan in de foto linksonder



Dan toch maar de plankjes verlagen aan de binnenkant, het is niet anders.

[ Voor 6% gewijzigd door Vliegvlug op 30-08-2024 16:32 ]

[Ronald.42]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 16:30:
Was net bij de Toolstation om een High Tack kit te halen om mijn stadsuitloop vast te lijmen maar daar gaven ze aan dat dat niet gaat werken.

Die stadsuitloop is namelijk gemaakt van PE en laat dat nu net in de uitzonderingen staan bij High Tack onder het kopje “beperkingen”:
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden



Heb iets dergelijks ook een keer gehad met iets van PP wat stuk was, dat spul is niet te repareren op, industriële lijm (die niet als particulier te krijgen is) of vast smelten na.

Wordt dan toch de balk nog 2 cm uitzagen om de stadsuitloop er helemaal in te laten verzinken en dan van bovenaf vastklemmen. Ga er maar vanuit dat 6 cm uit een 19cm balk nog goed gaat en doe er een RVS strip overheen om te klemmen en ook nog trekkracht aan de bovenkant te geven zodat het nog iets verstevigd is.

Wel jammer van al het freeswerk, was inmiddels al bijna klaar met het hele stuk ter grootte van de flap van de stadsuitloop, stuk verder dan in de foto linksonder

[Afbeelding: verlagen plek nieuwe stadsuitloop]

Dan toch maar de plankjes verlagen aan de binnenkant, het is niet anders.

Aquaking ms sealer.

[Zwartoog]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 16:30:
Was net bij de Toolstation om een High Tack kit te halen om mijn stadsuitloop vast te lijmen maar daar gaven ze aan dat dat niet gaat werken.

Die stadsuitloop is namelijk gemaakt van PE en laat dat nu net in de uitzonderingen staan bij High Tack onder het kopje “beperkingen”:
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden



Heb iets dergelijks ook een keer gehad met iets van PP wat stuk was, dat spul is niet te repareren op, industriële lijm (die niet als particulier te krijgen is) of vast smelten na.

Wordt dan toch de balk nog 2 cm uitzagen om de stadsuitloop er helemaal in te laten verzinken en dan van bovenaf vastklemmen. Ga er maar vanuit dat 6 cm uit een 19cm balk nog goed gaat en doe er een RVS strip overheen om te klemmen en ook nog trekkracht aan de bovenkant te geven zodat het nog iets verstevigd is.

Wel jammer van al het freeswerk, was inmiddels al bijna klaar met het hele stuk ter grootte van de flap van de stadsuitloop, stuk verder dan in de foto linksonder

[Afbeelding: verlagen plek nieuwe stadsuitloop]

Dan toch maar de plankjes verlagen aan de binnenkant, het is niet anders.

Uitloop vastzetten met montageband, en dan de EDPM eroverheen plakken?

[nokiaan958GB]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 16:30:
Was net bij de Toolstation om een High Tack kit te halen om mijn stadsuitloop vast te lijmen maar daar gaven ze aan dat dat niet gaat werken.

Die stadsuitloop is namelijk gemaakt van PE en laat dat nu net in de uitzonderingen staan bij High Tack onder het kopje “beperkingen”:
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden



Heb iets dergelijks ook een keer gehad met iets van PP wat stuk was, dat spul is niet te repareren op, industriële lijm (die niet als particulier te krijgen is) of vast smelten na.

Wordt dan toch de balk nog 2 cm uitzagen om de stadsuitloop er helemaal in te laten verzinken en dan van bovenaf vastklemmen. Ga er maar vanuit dat 6 cm uit een 19cm balk nog goed gaat en doe er een RVS strip overheen om te klemmen en ook nog trekkracht aan de bovenkant te geven zodat het nog iets verstevigd is.

Wel jammer van al het freeswerk, was inmiddels al bijna klaar met het hele stuk ter grootte van de flap van de stadsuitloop, stuk verder dan in de foto linksonder

[Afbeelding: verlagen plek nieuwe stadsuitloop]

Dan toch maar de plankjes verlagen aan de binnenkant, het is niet anders.

Ik heb geen ervaring met EPDM maar mijn dakdekker wilde alleen bitumen in combinatie met loden uitlopen gebruiken

[Vliegvlug]

@Ronald.42 @Zwartoog dank voor de suggesties, was alleen al begonnen met de balk verder uit te zagen.

Voor en na foto:


Het duurde allemaal langer dan verwacht omdat ik in eerste instantie met zaag, hamer en beitel aan de slag was en later pas bedacht dat ik ook nog een multitool heb liggen.
Dat ging wel sneller.
Om er toen ik dacht klaar te zijn er achter te komen dat de stadsuitloop niet horizontaal maar onder een hoek moet worden geplaatst omdat anders het verloopstuk naar de regenpijp niet horizontaal uitlijnt met de pijp. Dus daarna nog wat meer uit de balk moeten halen.

Wat wel een meevaller is is dat er maar een klein gat in één plank zit en niet het hele gefreesde eruit hoeft. De EPDM is flexibel genoeg gelukkig. En omdat het zo’n klein gat is is het ook niet zichtbaar vanaf de binnenkant omdat het tussen de binnen en buiten rabbatdelen valt.

Het freeswerk ziet er niet uit, daar ben ik me bewust van maar gelukkig zit het bovenop en zie je het toch niet
Plus er komt toch nog 2 lagen epdm overheen. Zou het kunnen vlakken met 2k houtvuller maar dat vind ik wat veel moeite plus de extra droogtijd; wil het wel af hebben voor het gaat regenen.

[Vliegvlug]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:46:
[...]

Ik heb geen ervaring met EPDM maar mijn dakdekker wilde alleen bitumen in combinatie met loden uitlopen gebruiken

Oké, en wat heb ik concreet aan deze info?