[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Eppo ©]

@praliwi en het missen van een terugslagklep is geen probleem? Of is dat perse nodig bij een wasmachine?

[Wolly]

Eppo © schreef op zondag 10 maart 2024 @ 09:20:
@praliwi en het missen van een terugslagklep is geen probleem? Of is dat perse nodig bij een wasmachine?

Ten eerste heeft een wasmachinekraan een beluchter en keerklep.

Als je dat weglaat kan dat een probleem opleveren. Logisch toch? Anders had niet iedere wasmachine zo'n kraan.

[copykat]

stereohead schreef op zondag 10 maart 2024 @ 06:59:
[...]


Warmwater leiding isoleren is verleidelijk, maar wordt afgeraden ivm legionella.

Kak niet aan gedacht.
Ook die simpele buisfoam?
En mn koudwater leiding? Die hangt vol met condensdruppels.
Kan ik die wel isoleren om die condens te verminderen?

[Eppo ©]

@Wolly terugslapgklep, keerklep potato-potato. Het was meer dat de kleine kraan waar ik naar linkte dit niet had, maar het wel wordt aangeboden als een wasmachine kraan.

Als ik hier kijk, is het goed als er ergens een keerklep zit. Zeker omdat mijn kraan achter de wasmachine zit en er niet 15 cm boven.

[Jeweetje]

copykat schreef op zondag 10 maart 2024 @ 09:58:
[...]

Kak niet aan gedacht.
Ook die simpele buisfoam?
En mn koudwater leiding? Die hangt vol met condensdruppels.
Kan ik die wel isoleren om die condens te verminderen?

Legionella is pas een probleem als je het besmette water gaat vernevelen zoals bij douchen en dan inademen.
Bij inname via mond is het niet schadelijk.
Daarnaast vermenigvuldigd het pas bij langere verblijftijd en temperaturen boven 25-40 graden, bij een keukenkraan die dagelijks gebruikt wordt krijgt het niet de kans te vermenigvuldigen.
Na langere afwezigheid door vakanties kranen even paar minuten doorspoelen.

[copykat]

Jeweetje schreef op zondag 10 maart 2024 @ 10:43:
[...]

Legionella is pas een probleem als je het besmette water gaat vernevelen zoals bij douchen en dan inademen.
Bij inname via mond is het niet schadelijk.
Daarnaast vermenigvuldigd het pas bij langere verblijftijd en temperaturen boven 25-40 graden, bij een keukenkraan die dagelijks gebruikt wordt krijgt het niet de kans te vermenigvuldigen.
Na langere afwezigheid door vakanties kranen even paar minuten doorspoelen.

Ah mooi.
Het is alleen keuken leidingen ( meter of 6) en de achter buitenkraanleiding (meter of 10.) die blank onder mn huis hangt.

Het is behoorlijk vochtig daar nu.( door grondwater en zo.) ben stap voor stap dit probleem aan het aanpakken.(voegen en hydrofibreren is al gedaan op de vochtigste muren.)
Kruipruimte ventilatie is de volgende stap denk ik. Samen met vloerisolatie.
(iets uitgraven (anders pas ik er helemaal niet meer onder..😁)en dan laag schelpen schijnt ook te helpen.)
Douche leiding is binnenshuis en blijft op de 1e verdieping dus die hoeven niet. Zeer korte aanvoer van zolder.

Dus die foambuizen er omheen kan gewoon?
De lengte opening nog dichtplakken met ductape?

[Jeweetje]

copykat schreef op zondag 10 maart 2024 @ 10:58:
[...]

Ah mooi.
Het is alleen keuken leidingen ( meter of 6) en de achter buitenkraanleiding (meter of 10.) die blank onder mn huis hangt.

Het is behoorlijk vochtig daar nu.( door grondwater en zo.) ben stap voor stap dit probleem aan het aanpakken.(voegen en hydrofibreren is al gedaan op de vochtigste muren.)
Kruipruimte ventilatie is de volgende stap denk ik. Samen met vloerisolatie.
(iets uitgraven (anders pas ik er helemaal niet meer onder..😁)en dan laag schelpen schijnt ook te helpen.)
Douche leiding is binnenshuis en blijft op de 1e verdieping dus die hoeven niet. Zeer korte aanvoer van zolder.

Dus die foambuizen er omheen kan gewoon?
De lengte opening nog dichtplakken met ductape?

Er zijn foambuizen met en zonder plakstrips, gezien de weinige ruimte die je beschrijft zou ik leiding droogwrijven, foambuis met plakstrip monteren en deze op de naden voorzien van nitto pvc tape.
Tape in breedte aanbrengen (omheen wikkelen) in lengte blijft het slecht plakken op langere termijn.
Bij twijfel over de plakstrip hechting kun je er nog tywraps om de zoveel cm omheen doen.
Succes

[Frantic]

RevellNL schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 13:45:
Iemand hier ervaring met / aanraders voor een “pocket door” systeem? Ik ben me aan het orienteren om op onze zolderverdieping zo’n systeem neer te zetten wegens ruimtebesparing.

Svedex heeft ze in / op de wand

https://www.svedex.nl/ass...fdeursystemen-in-de-wand/

Ben zelf ook aan het oriënteren voor een scheiding slaapdeel/kledingdeel in de slaapkamer. Prijziger dan bv. van die barndoors. Maar heb hier ook een beter gevoel van kwaliteit bij.

[ Voor 18% gewijzigd door Frantic op 10-03-2024 14:34 ]

[Rzaan]

Ik wil eventueel in een spaanplaat meubelplaat een groef maken van 3-4 mm breed en 10 mm diep.
Het makkelijkste zou zijn een zaagblad van die dikte. Maar dat heb ik niet (als het al bestaat)
Of frezen. Nu heb ik een boel freesjes maar dikte 5 is de kleinste.

In de groef komt de achterkant van een kast (hardboard 3mm)

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
Los van het kopen van een freesje van 3 mm.
Is er een eenvoudige manier die ik over het hoofd zie?

[Frantic]

Rzaan schreef op zondag 10 maart 2024 @ 15:41:
Ik wil eventueel in een spaanplaat meubelplaat een groef maken van 3-4 mm breed en 10 mm diep.
Het makkelijkste zou zijn een zaagblad van die dikte. Maar dat heb ik niet (als het al bestaat)
Of frezen. Nu heb ik een boel freesjes maar dikte 5 is de kleinste.

In de groef komt de achterkant van een kast (hardboard 3mm)

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
Los van het kopen van een freesje van 3 mm.
Is er een eenvoudige manier die ik over het hoofd zie?

Meerdere zaagsnedes met een (inval)cirkelzaag naast elkaar?

Overigens bestaan er wel zulk soort 'brede' zaagbladen.. Zoek maar eens op 'Dado stack'

[ Voor 8% gewijzigd door Frantic op 10-03-2024 15:45 ]

[Andrehj]

Rzaan schreef op zondag 10 maart 2024 @ 15:41:
Ik wil eventueel in een spaanplaat meubelplaat een groef maken van 3-4 mm breed en 10 mm diep.
Het makkelijkste zou zijn een zaagblad van die dikte. Maar dat heb ik niet (als het al bestaat)
Of frezen. Nu heb ik een boel freesjes maar dikte 5 is de kleinste.

In de groef komt de achterkant van een kast (hardboard 3mm)

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
Los van het kopen van een freesje van 3 mm.
Is er een eenvoudige manier die ik over het hoofd zie?

Dit soort groeven wordt normaliter gemaakt met een cirkelzaag. Kun je niet gewoon een blad van de juiste dikte kopen? Die zijn gewoon verkrijgbaar. Hier twee willekeurige voorbeelden (wel even kijken of ze in je zaag passen):
3mm: https://www.klium.nl/dewa...sitief-10-kerf-3mm-999511
4mm: https://www.klium.nl/bosc...4-mm-40t-2608640761-51687
En anders gewoon twee keer vlak langs elkaar zagen met een 2mm blad, dan kun je, als de liniaal goed vast zit (denk ik) ook wel een 3mm groef maken.

[RevellNL]

Frantic schreef op zondag 10 maart 2024 @ 14:32:
[...]


Svedex heeft ze in / op de wand

https://www.svedex.nl/ass...fdeursystemen-in-de-wand/

Ben zelf ook aan het oriënteren voor een scheiding slaapdeel/kledingdeel in de slaapkamer. Prijziger dan bv. van die barndoors. Maar heb hier ook een beter gevoel van kwaliteit bij.

Ja, de barndoors vind ik qua stijl ook niet mooi. Dit is een mooi systeem dat ik nog niet kende, bedankt!

[vso]

Rzaan schreef op zondag 10 maart 2024 @ 15:41:
Ik wil eventueel in een spaanplaat meubelplaat een groef maken van 3-4 mm breed en 10 mm diep.
Het makkelijkste zou zijn een zaagblad van die dikte. Maar dat heb ik niet (als het al bestaat)
Of frezen. Nu heb ik een boel freesjes maar dikte 5 is de kleinste.

In de groef komt de achterkant van een kast (hardboard 3mm)

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
Los van het kopen van een freesje van 3 mm.
Is er een eenvoudige manier die ik over het hoofd zie?

ligt eraan hoe groot/lang de sleuf is ..



Dit werkt goed voor relatief kleine planken (steeds een stukje opschuiven) maar vergt voor grote werkstukken veel ruimte. er zij veel (usa) filmpjes te vinden van deze "sleds" zolang je slee maar haaks op het blad staat.

Als je van bovenaf met gelamineerd materiaal gaat doen, dan loop je kans dat je laminaat een wat minder strak/netjes resultaat krijgt

3x meten, aftapen met schilders tape en dan kijken of je op de juiste plek/locatie etc het werkeleijk gaat doen

[Frantic]

RevellNL schreef op zondag 10 maart 2024 @ 17:22:
[...]


Ja, de barndoors vind ik qua stijl ook niet mooi. Dit is een mooi systeem dat ik nog niet kende, bedankt!

💪 barndoors vind ik ook niet heel denderend.. maar als je de muur ook goed wil isoleren wel de betere optie.

[inquestos]

Ik ga laminaat op mijn houten vloer leggen op de 1e verdieping. Een deel hiervan gaat over een poort waar je onderdoor kunt lopen. Ik heb deze vloer van onder geisoleerd met 20cm glaswol (en verder geen folie).

Is het handig om dampremmende folie tussen laminaat en houten vloer te leggen? Ik lees er wisselende adviezen over.

Mijn redenatie om het wel te doen: je remt vocht van binnen naar buiten. Het hout kan nog steeds drogen naar onder. Ik sluit het hout niet op door aan 1 kant folie aan te brengen. Op sommige sites wordt echter aangeraden om dampremmend folie weg te halen als je van onderop gaat isoleren.

[vso]

inquestos schreef op zondag 10 maart 2024 @ 20:00:
Ik ga laminaat op mijn houten vloer leggen op de 1e verdieping. Een deel hiervan gaat over een poort waar je onderdoor kunt lopen. Ik heb deze vloer van onder geisoleerd met 20cm glaswol (en verder geen folie).

Is het handig om dampremmende folie tussen laminaat en houten vloer te leggen? Ik lees er wisselende adviezen over.

Mijn redenatie om het wel te doen: je remt vocht van binnen naar buiten. Het hout kan nog steeds drogen naar onder. Ik sluit het hout niet op door aan 1 kant folie aan te brengen. Op sommige sites wordt echter aangeraden om dampremmend folie weg te halen als je van onderop gaat isoleren.

zie topic --> kruipruimte isoleren

[inquestos]

Verwijs je naar een bepaald bericht, of bedoel je dat ik de vraag daar moet plaatsen, want als ik dat topic doorzoek vind ik namelijk niet direct iets.

[nokiaan958GB]

inquestos schreef op zondag 10 maart 2024 @ 20:00:
Ik ga laminaat op mijn houten vloer leggen op de 1e verdieping. Een deel hiervan gaat over een poort waar je onderdoor kunt lopen. Ik heb deze vloer van onder geisoleerd met 20cm glaswol (en verder geen folie).

Is het handig om dampremmende folie tussen laminaat en houten vloer te leggen? Ik lees er wisselende adviezen over.

Mijn redenatie om het wel te doen: je remt vocht van binnen naar buiten. Het hout kan nog steeds drogen naar onder. Ik sluit het hout niet op door aan 1 kant folie aan te brengen. Op sommige sites wordt echter aangeraden om dampremmend folie weg te halen als je van onderop gaat isoleren.

Je hebt het over de 1e verdieping. Als het een eengezinswoning betreft zie ik geen nut van een (extra) dampremmende laag tussen laminaat en houten vloer. Een goede ondervloer is veel belangrijker.

[FreakNL]

Ben de zolder aan het verbouwen (timmerman ingehuurd) en over een paar weken komen ze stucen..

Wat doe ik met mijn hollewand-dozen?

Ik heb 3x UHD50 en 5x hwd50 duo (lijkt veel maar er zijn een paar wandjes opgetrokken en je kunt nooit teveel WCD's hebben )

Sowieso stap 1: Niks in de doos, ook niet het binnenwerk (die fout heb ik eerder gemaakt).

Maar stap 2: Hoe dek ik het af? Het toeval wil dat ik per ongeluk een paar U50 en UD50 heb gekocht (in november al, dus kan ze niet meer teruggeven, kwam er pas vorige week achter dat het verkeerd was) en daar zitten afdekplaatjes bij:
https://www.google.com/se...pr=1#imgrc=GC7qiJZ22jq_6M

https://www.google.com/se...&rlz=1C1GCEB_enNL899NL899

Is het verstandig om deze erop te zetten?

Verder zal ik vantevoren aftekenen waar ze zitten.. Maar dat heb ik ook wel redelijk in mijn hoofd...

Verder heb ik op het plafond ook 75mm gaten (voor spotjes), maar daar hoef ik denk ik niks mee te doen?

[True]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 10:55:
Ben de zolder aan het verbouwen (timmerman ingehuurd) en over een paar weken komen ze stucen..

Wat doe ik met mijn hollewand-dozen?

Ik heb 3x UHD50 en 5x hwd50 duo (lijkt veel maar er zijn een paar wandjes opgetrokken en je kunt nooit teveel WCD's hebben )

Sowieso stap 1: Niks in de doos, ook niet het binnenwerk (die fout heb ik eerder gemaakt).

Maar stap 2: Hoe dek ik het af? Het toeval wil dat ik per ongeluk een paar U50 en UD50 heb gekocht (in november al, dus kan ze niet meer teruggeven, kwam er pas vorige week achter dat het verkeerd was) en daar zitten afdekplaatjes bij:
https://www.google.com/se...pr=1#imgrc=GC7qiJZ22jq_6M

https://www.google.com/se...&rlz=1C1GCEB_enNL899NL899

Is het verstandig om deze erop te zetten?

Verder zal ik vantevoren aftekenen waar ze zitten.. Maar dat heb ik ook wel redelijk in mijn hoofd...

Verder heb ik op het plafond ook 75mm gaten (voor spotjes), maar daar hoef ik denk ik niks mee te doen?

Moet je vloer nog gedaan worden?
Dan gewoon daarop aftekenen waar ze zitten (het hart) en de hoogte bijschrijven (of standaarden aanhouden). Inderdaad met afdekplaatje zodat er overheen gestuct kan worden. Je ziet aan het kleurverschil met drogen waar ze zitten en dan prik je er zo doorheen met een schroevendraaier.

edit: maar je kan toch gewoon al de kabels trekken en met overlengte oprollen in de doos?

[FreakNL]

Je en krijg je die plaatjes er dan netjes uit? Dat is meer mijn vraag Of het verstandig is om die plaatjes erin te zetten Of juist niet

Vloer moet nog gedaan worden idd dus kan daar ook op tekenen...

[ Voor 19% gewijzigd door FreakNL op 11-03-2024 11:03 ]

[copykat]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:02:
Je en krijg je die plaatjes er dan netjes uit? Dat is meer mijn vraag Of het verstandig is om die plaatjes erin te zetten Of juist niet

Vloer moet nog gedaan worden idd dus kan daar ook op tekenen...

Altijd die plaatjes er inzetten. Daar zijn ze voor bedacht.

Tijdens het opdrogen zie je ze zitten en dan moet je ze openen. De stuc is nog zacht en breekt dan makkelijker op de juiste plek.
Als je wacht tot t droog is is het veel moeilijker vinden en netjes openen.

[ Voor 5% gewijzigd door copykat op 11-03-2024 11:23 ]

[FreakNL]

Ah, dus plaatjes erin, stucen en tijdens het drogen nog de plaatjes eruit, check?

De stucadoor komt daarna trouwens ook nog sausen (twee weken later), maar dan kunnen ze gewoon open blijven? Of dan weer plaatjes erin?

[copykat]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:23:
Ah, dus plaatjes erin, stucen en tijdens het drogen nog de plaatjes eruit, check?

Vorig weekend nog een stucadoor gehad voor mn keuken en die tikte de dozen die open moesten zelf al in.
Twee die verborgen moeten blijven heb ik gemerkt en op foto voor later.

De stucadoor komt daarna trouwens ook nog sausen (twee weken later), maar dan kunnen ze gewoon open blijven? Of dan weer plaatjes erin?

Nieuwe plaatjes er in is wel fijner voor de sauser.
Stukje verpakkings foam kan ook.

Edit: Als je diirect na de stucadoor met een mesje en een kleine schroevendraaier ze er om de rand/contour eruit snijd/krast kan je ze hergebruiken.

[ Voor 10% gewijzigd door copykat op 11-03-2024 11:31 ]

[FreakNL]

Anders koop ik toch bij de hornbach een paar nieuwe deksels.

https://www.hornbach.nl/p...parant-10-stuks/10598371/

Vervelende is dat ze voor de duo doos lastiger te vinden zijn.

[inquestos]

nokiaan958GB schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:24:
[...]

Je hebt het over de 1e verdieping. Als het een eengezinswoning betreft zie ik geen nut van een (extra) dampremmende laag tussen laminaat en houten vloer. Een goede ondervloer is veel belangrijker.

Zoals ik al probeerde aan te geven: alhoewel het 1e verdieping is, is het wel boven koude buitenlucht:


groene streep is waar de vloer ligt

Onder de houtenvloer zit 20cm glaswol (en verder geen folie).

Ik zie het zelf dus als een soort kruipruimte, maar wel een behoorlijk droge.

Vraag is dus of het handig is om onder het laminaat folie te leggen. Er speelt overigens ook nog het idee om waar nu het glaswol zit meerlagenbuizen te leggen die zouden dienen als voerverwarming :)'

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:23:
Ah, dus plaatjes erin, stucen en tijdens het drogen nog de plaatjes eruit, check?

De stucadoor komt daarna trouwens ook nog sausen (twee weken later), maar dan kunnen ze gewoon open blijven? Of dan weer plaatjes erin?

Waarom zou je nog nieuwe willen hebben voor de schilder? Je gaat daar gewoon moeiteloos met de roller overheen, ook al zit er een gat. Gewoon je draden terugduwen. Beetje veel moeite voor iets wat weinig oplevert naar mijn mening.

[ Voor 19% gewijzigd door inquestos op 11-03-2024 11:52 ]

[FreakNL]

Nou geen idee hoor Daarom vraag ik het..

ik heb 0 ervaring met stuccen en sausen.. Daar ga ik verder ook niet aan beginnen, is niet mijn vakgebied.. De rest van de afwerkingen doe ik wel (moet bijvoorbeeld nog een vensterbank in, vloertje)

Dus jij zegt, alleen bij het stuccen zo'n plaatje erin?

[True]

inquestos schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:50:

Waarom zou je nog nieuwe willen hebben voor de schilder? Je gaat daar gewoon moeiteloos met de roller overheen, ook al zit er een gat. Gewoon je draden terugduwen. Beetje veel moeite voor iets wat weinig oplevert naar mijn mening.

@FreakNL ik zou nog even een prop papier in de gaten drukken zodat je geen verf op je bedrading krijgt, dat kan soms wat onhandig zijn. Wel zo dat het niet uitsteekt uit het gat. Het staat buiten kijf dat je zorgt dat er nog geen spanning op je bedrading zit.

Je zal tijdens het drogen echt de dozen zien zitten door het kleurverschil. Dan tik je met achterkant van een schroevendraaier op de plek om qua geluid je doos te bevestigen en dan prik je er doorheen (geen spanning er op hè ..). Dan even met een vinger erin woelen en de deksel losbreken met wat beleid zodat je enkel de deksel en het stucwerk op de deksel los trekt en niet meer dan dat, tadaa.

[TGEN]

True schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:02:
[...]


@FreakNL ik zou nog even een prop papier in de gaten drukken zodat je geen verf op je bedrading krijgt, dat kan soms wat onhandig zijn. Wel zo dat het niet uitsteekt uit het gat. Het staat buiten kijf dat je zorgt dat er nog geen spanning op je bedrading zit.

Je zal tijdens het drogen echt de dozen zien zitten door het kleurverschil. Dan tik je met achterkant van een schroevendraaier op de plek om qua geluid je doos te bevestigen en dan prik je er doorheen (geen spanning er op hè ..). Dan even met een vinger erin woelen en de deksel losbreken met wat beleid zodat je enkel de deksel en het stucwerk op de deksel los trekt en niet meer dan dat, tadaa.

Hieraan toevoegend: met een afbreekmesje een mooi rondje langs de contour van het deksel snijden om met zo min mogelijk schade aan het stucwerk de deksel kan verwijderen (terwijl dit nog vochtig is).

[FreakNL]

Dank allen.

Qua stroom heb ik het in de smiezen, in plaats dat ik elke keer naar beneden moet om de automaat uit te zetten (kamer is op zolder) heb ik de XMVK kabel die naar de nieuwe centraaldoos (tbv de nieuwe kamer) loopt nog NIET afgemonteerd in een lasdoos maar vooralsnog op een schuko stekker die nu nog gewoon in een stekkerdoos met schakelaar zit. Schakelaar uit en de hele nieuwe kamer is stroomloos, inc WCDs en verlichtingspunten

Als alles klaar is haal ik de schuko van de XMVK kabel af en monteer ik de kabel af in een (reeds beschikbare) lasdoos.


(XMVK is volledig bereikbaar, voordat ik daar opmerkingen over krijg)


/edit
Tot zover de theorie.. Met het werken aan de elkektra vloog toch net de aardlek eruit.. Kreeg verder geen schok.. De schuko van de nieuwe kamer er nu maar helemaal uitgetrokken.

Er zat zo-1 tussen:


Ik had al rekening gehouden met nul en fase trouwens (dus 3x stekkers er op de "goeie" manier in)... (stekkerdoos, blokje met schakelaar en schuko naar nieuwe lasdoos)

[ Voor 44% gewijzigd door FreakNL op 11-03-2024 14:40 ]

[True]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:12:
Dank allen.

Qua stroom heb ik het in de smiezen, in plaats dat ik elke keer naar beneden moet om de automaat uit te zetten (kamer is op zolder) heb ik de XMVK kabel die naar de nieuwe centraaldoos (tbv de nieuwe kamer) loopt nog NIET afgemonteerd in een lasdoos maar vooralsnog op een schuko stekker die nu nog gewoon in een stekkerdoos met schakelaar zit. Schakelaar uit en de hele nieuwe kamer is stroomloos, inc WCDs en verlichtingspunten

Als alles klaar is haal ik de schuko van de XMVK kabel af en monteer ik de kabel af in een (reeds beschikbare) lasdoos.


(XMVK is volledig bereikbaar, voordat ik daar opmerkingen over krijg)


/edit
Tot zover de theorie.. Met het werken aan de elkektra vloog toch net de aardlek eruit.. Kreeg verder geen schok.. De schuko van de nieuwe kamer er nu maar helemaal uitgetrokken.

Er zat zo-1 tussen:
[Afbeelding]

Ik had al rekening gehouden met nul en fase trouwens (dus 3x stekkers er op de "goeie" manier in)... (stekkerdoos, blokje met schakelaar en schuko naar nieuwe lasdoos)

Gezien je edit wil je toch nog van wat ongevraagd advies voorzien:

• niet gaan lopen klooien en gewoon gedurende de verbouwing een 15m of 25m haspel van de 1ste naar de zolder leggen om daarmee apparatuur aan te sluiten gedurende de werkzaamheden.

Wat jij boven je edit beschreef gaat geheid een keer mislukken ( )

[FRANQ]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:12:
Dank allen.

Qua stroom heb ik het in de smiezen, in plaats dat ik elke keer naar beneden moet om de automaat uit te zetten (kamer is op zolder) heb ik de XMVK kabel die naar de nieuwe centraaldoos (tbv de nieuwe kamer) loopt nog NIET afgemonteerd in een lasdoos maar vooralsnog op een schuko stekker die nu nog gewoon in een stekkerdoos met schakelaar zit. Schakelaar uit en de hele nieuwe kamer is stroomloos, inc WCDs en verlichtingspunten

Als alles klaar is haal ik de schuko van de XMVK kabel af en monteer ik de kabel af in een (reeds beschikbare) lasdoos.


(XMVK is volledig bereikbaar, voordat ik daar opmerkingen over krijg)


/edit
Tot zover de theorie.. Met het werken aan de elkektra vloog toch net de aardlek eruit.. Kreeg verder geen schok.. De schuko van de nieuwe kamer er nu maar helemaal uitgetrokken.

Er zat zo-1 tussen:
[Afbeelding]

Ik had al rekening gehouden met nul en fase trouwens (dus 3x stekkers er op de "goeie" manier in)... (stekkerdoos, blokje met schakelaar en schuko naar nieuwe lasdoos)

Zo'n ding schakelt maar 1 draad af, dus de fase of nul blijft gewoon verbonden.
Je kan dan beter de stekker er gewoon uit trekken.

Of deze gebruiken:
https://www.elektramat.nl...YgjsKOx6lHtRoC0KcQAvD_BwE

[dappertje25]

Jfwiet schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 09:25:
[...]
Sorry dat ik zo laat reageer. Zoals jij het omschreven hebt, heb ik het nu ook aangesloten,

Ik ga het maar eens op een andere boeg gooien!

Soort van batterij pack ivm een Aqara smart knop! Dat als de bel gaat, dat de smart knop ervoor zorgt dat de stroom continue is en dat dan de oude gang kan afgaan! Leuk projectje voor de vrije dagen!
Bedankt voor je reactie!

Je kan de bestaande gong niet gebruiken i.c.m. de G4 deurbel. Er zit geen relais op ofzo en er zit natuurlijk een gong bij de G4.

Een ouderwetse beltrafo op 8v is trouwens wisselspanning en de G4 heeft minimaal 12V wisselspanning nodig. Dus dat zou ook nog fout kunnen gaan.

De stroom kring loopt vanaf trafo naar oude deurbel en dan terug naar de gong en weer door naar de trafo. Dus er komt vanaf de oude deurbel een 2 aderig kabeltje. Die moet je proberen te volgen en afkoppelen/doorknippen en direct verbinden aan de trafo.

[FreakNL]

FRANQ schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:47:
[...]


Zo'n ding schakelt maar 1 draad af, dus de fase of nul blijft gewoon verbonden.
Je kan dan beter de stekker er gewoon uit trekken.

Of deze gebruiken:
https://www.elektramat.nl...YgjsKOx6lHtRoC0KcQAvD_BwE

Dank allen weer wat geleerd.

Ook eens met de haspel opmerking. Die ligt er ook gewoon (andere groep) voor het gereedschap etc.. Maar dat helpt me niet met aan en uitschakelen van de reeds geinstalleerde centraaldoos van de nieuwe kamer. Die centraaldoos ligt er al inclusief alle PVC met VD draad.. En de rolluikken zitten er ook op dus 's avonds (bij einde werkzaamheden) moet de stroom er weer wel op.. Ik dacht dus slim te zijn en deze centraaldoos met een simpel schakelaartje aan en uit te kunnen zetten maar beter is inderdaad de stekker eruit.. Ik had de stroom dus niet helemaal in de smiezen.

Een werkschakelaar is mooi spul maar in deze casus overdreven. Als ik klaar ben met de werkzaamheden gaat de centraaldoos van de nieuwe kamer direct in een lasdoos. En dan zit ik weer met een werkschakelaar die ik niet meer gebruik. Dus gewoon schuko stekker eruit


Gelijk weer een vraag; Ik moet sowieso het 1 en ander verleggen boven. Ik heb een thuisservertje op zolder wat op een nu (vervallen) WCD zit.. Ik ga vanuit een (andere) lasdoos een kabel trekken (op het zicht maar wel achter de wasmachine en droger dus ook weer niet helemaal op het zicht) naar het hoekje waar de server staat en daar een nieuwe WCD maken (opbouw).

Dat wilde ik met XMVK doen.. Maar wellicht wil ik het in een gootje leggen, dan moet ik dus YMVK gebruiken (heb beide liggen).. En UTP komt er ook nog bij. Die ik ga verleggen (die loopt nu via het plafond maar als ik toch bezig ben kan ik het gelijk netjes maken).. Kan ik YMVK en UTP in 1 kabelgoot leggen?

[ Voor 38% gewijzigd door FreakNL op 11-03-2024 15:32 ]

[fenrir]

inquestos schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:50:
[...]


Zoals ik al probeerde aan te geven: alhoewel het 1e verdieping is, is het wel boven koude buitenlucht:

[Afbeelding]
groene streep is waar de vloer ligt

Onder de houtenvloer zit 20cm glaswol (en verder geen folie).

Ik zie het zelf dus als een soort kruipruimte, maar wel een behoorlijk droge.

Vraag is dus of het handig is om onder het laminaat folie te leggen. Er speelt overigens ook nog het idee om waar nu het glaswol zit meerlagenbuizen te leggen die zouden dienen als voerverwarming :)'


[...]

Ik zou het zien als een omgekeerd dak. Dus dampdichte folie aan de warme kant en zorgen dat het netjes dampdicht is (tape enzo).
Neem wel aan dat de onderkant van die poort enigszins damp open is.

[arievz]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:23:
[...]Kan ik YMVK en UTP in 1 kabelgoot leggen?

Kan wel, maar als je de YMvK voor 230 V gebruikt en de UTP voor ethernet, dan heb je kans op storing op je ethernet (lagere transfer rate) door elektromagnetische interferentie.
Signaal- en voedingskabels houd je het best ~10 cm uit elkaar, vooral over langere afstanden.

[sealy]

Ik ben bezig met het voorbereiden van een WTW-installatie in ons jaren-70 huis. Als gevolg van de bouwkundige beperkingen moet de aan- of afvoerbuis 5,5m ondergronds onder de vloer door.

Nu heb ik de thermoduct instortkanalen gevonden die voor dit doel geschikt lijken te zijn. Echter hebben we net de heteluchtverwarming uit het huis gesloopt, waarbij ook gewoon ronde buizen in de vloer ingegraven waren. Nu vraag ik me af: wat zou het bezwaar zijn om gewone ronde thermoduct buizen in te graven?

De plaatdikte is iets dunner, maar door de ronde vorm zouden ze ook weer sterker moeten zijn. Verder vind ik geen verschillen tussen instort vs niet-instort. Er komt ook nog 140mm pir en een dubbel-gewapende betonvloer op, dus veel puntbelasting zal het niet te lijden krijgen.

Ik kan online verder geen uitsluitsel vinden en de bekende webshops bieden ook geen uitsluitsel. Ik hoor graag wat jullie vinden!

[copykat]

Even een klein probleempje oplossen.

Afvoer afzuiging is 125mm en het gat in de betonnen buitenmuur is net paar mm te klein.
Ik dacht even met een (metaldraad) schuurtol uithonen maar het is vrij hard glad krijgen lukt maar groter is een beetje optimistisch.
Ik kan 2 opties bedenken.
1 stukje smallere pijp er tussen om door dat gat heen te krijgen. Een 125mm verjongd ofzo aan twee kanten pvc sok
Of flex het laatste stukje naar buiten richting de gevelkap.

2 slijptol achtig iets dat ik langs de binnenkant vh gat kan halen met een boormachine.
Is optie 2 überhaupt mogelijk? Slijpsteen op een as of zo iets?

[nokiaan958GB]

inquestos schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:50:
[...]


Zoals ik al probeerde aan te geven: alhoewel het 1e verdieping is, is het wel boven koude buitenlucht:

[Afbeelding]
groene streep is waar de vloer ligt

Onder de houtenvloer zit 20cm glaswol (en verder geen folie).

Ik zie het zelf dus als een soort kruipruimte, maar wel een behoorlijk droge.

Vraag is dus of het handig is om onder het laminaat folie te leggen. Er speelt overigens ook nog het idee om waar nu het glaswol zit meerlagenbuizen te leggen die zouden dienen als voerverwarming :)'


....

Normaal doe je een dampdichte laag aan de warme kant van de isolatie van wanden en daken. Volgens mij gaat er niet zoveel damp door een vloer naar buiten.
In jouw geval zou ik alleen een dampopen folie aan de buitenkant dus de onderkant van de vloerisolatie willen. Puur om ongedierte te weren.

Oei, zie ik daar een balkon? Heb je dan een koudebrug van een doorlopende betonvloer

[inquestos]

nokiaan958GB schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:30:
[...]

Normaal doe je een dampdichte laag aan de warme kant van de isolatie van wanden en daken. Volgens mij gaat er niet zoveel damp door een vloer naar buiten.
In jouw geval zou ik alleen een dampopen folie aan de buitenkant dus de onderkant van de vloerisolatie willen. Puur om ongedierte te weren.

Ubakus geeft wel wat mogelijk vochtproblemen aan zonder folie onder laminaat. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. Maar helemaal zeker ben ik er ook niet van dat folie goed doet.
Afgelopen 80 jaar heeft er zich geen muis of ander ongedierte bevonden op houtworm na (in 1 minder belangrijke balk, ik heb alle balken ertegen behandeld).




@fenrir : er zit ventilatie richting spouwmuur, en van onder is het nu dus dampopen

Oei, zie ik daar een balkon? Heb je dan een koudebrug van een doorlopende betonvloer

Dat valt gelukkig mee. Het is een dun dekvloertje op wat planken. Vonden ze in de jaren 30 goed genoeg. Gelukkig daardoor weinig koudebrug... aan de achterkant zit er (helaas) wel een die voor koudebrug zorgt.

[assje]

assje schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:45:
Ik heb wat tegenvallers. Ik ben er (gelukkig voor het stucen) achter gekomen dat ik met het boren van gat voor aanvoer vloerverwarming een bestaande afvoer geraakt heb.

Nu heb ik die uitgehakt en heb ik twee problemen:

• De bestaande afvoer blijkt te verlopen maar 32mm
• Ik heb de aanvoer van de vvw geraakt

Die aanvoer kan ik met schuifmof zo weer aan elkaar maken maar dan heb ik dus een 32mm afvoer voor mijn wasmachine. Alternatief is nieuwe afvoer aanleggen van 40mm (moet ik stuk plafond verwijderen, gaten boren in beton)

De 2e is de aanvoer van die vloerverwarming, zit een deuk in maar is niet door. Ik zie niet hoe ik hier bij kom om een koppeling op te knijpen. Als ik dit op wil lossen ben ik bang stuk van m'n nieuw gestorte vloer uithakken en plafond eruit.

Als ik hem test met waterdruk en hij dicht is, zou ik nog kunnen overwegen hem te laten zitten? Leiding is "Henco floor" meerlagenbuis

[Afbeelding]

Reactie op mezelf; toch maar de moeite genomen het recht te zetten;


En een nieuwe afvoer gemaakt en de oude afgedopt.

[spank_mojoo]

FreakNL schreef op maandag 11 maart 2024 @ 11:45:
Anders koop ik toch bij de hornbach een paar nieuwe deksels.

https://www.hornbach.nl/p...parant-10-stuks/10598371/

Vervelende is dat ze voor de duo doos lastiger te vinden zijn.

inderdaad, haal een paar nieuwe deksels, dit werkt voor de stucadoor veel fijner. vraag de stucadoor of hij met zn vieze vinger even in het natte gips wil prikken op elke inbouwdoos. dan kan je de dozen altijd terugvinden.

[Analamoebe]

spank_mojoo schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 12:16:
[...]


inderdaad, haal een paar nieuwe deksels, dit werkt voor de stucadoor veel fijner. vraag de stucadoor of hij met zn vieze vinger even in het natte gips wil prikken op elke inbouwdoos. dan kan je de dozen altijd terugvinden.

Ik had deze deksels met de verbouwing, geen idee of ze ook in NL verkrijgbaar zijn.

[Flix20]

Lees hier toch met wat verbazing wel alle tips die gegeven worden m.b.t. het afdichten en later opzoeken van WCD's nadat de stukadoor is geweest.

Wellicht dat ik mazzel heb gehad met mijn vaste stukadoor, maar die laat de WCD's altijd gewoon netjes achter, hoeft niet afgedekt te worden of iets.

Is het dan gebruikelijk dat ze als een stel lompe boeren te werk gaan en alles dicht smeren?!

[EdwinC]

Yep, normaal wordt het allemaal dichtgesmeerd (ook omdat je niet precies weet hoeveel erop gesmeerd dient te worden) zo zorg je ervoor dat alles vlak is. Dozen vul je daarna op met vulringen tot de juiste hoogte.

De dozen tekenen zich redelijk vlot na het stucen af door het drogen van het stucwerk. Dan ff de afdekglaasjes intikken en klaar is kees.

[True]

Flix20 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:00:
Lees hier toch met wat verbazing wel alle tips die gegeven worden m.b.t. het afdichten en later opzoeken van WCD's nadat de stukadoor is geweest.

Wellicht dat ik mazzel heb gehad met mijn vaste stukadoor, maar die laat de WCD's altijd gewoon netjes achter, hoeft niet afgedekt te worden of iets.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is het dan gebruikelijk dat ze als een stel lompe boeren te werk gaan en alles dicht smeren?!

Ik zit eerder met verbazing te kijken naar je bekabeling in die dozen. Nul en PE en fase en schakeldraad.
Het is voor een stucadoor gewoon veel makkelijker om er overheen te kunnen stuccen. Ook minder kans op oneffenheden bij een doos.
Oh en in jouw geval zit er een lekker laagje gips op je draden, persoonlijk niet zo'n fan van maakt het alleen maar onoverzichtelijk, lastiger en bewerkelijker.
/2cts

[Pizzalucht]

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:48:
[...]


Ik zit eerder met verbazing te kijken naar je bekabeling in die dozen. Nul en PE en fase en schakeldraad.

Wat is daar gek aan?

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:48:
[...]


Het is voor een stucadoor gewoon veel makkelijker om er overheen te kunnen stuccen. Ook minder kans op oneffenheden bij een doos.
Oh en in jouw geval zit er een lekker laagje gips op je draden, persoonlijk niet zo'n fan van maakt het alleen maar onoverzichtelijk, lastiger en bewerkelijker.
/2cts

Ik heb bij mij de draden ingetaped en in het doosje gepropt, volgens de stucadoor was een deksel niet nodig. Hij heeft inderdaad de doosjes vrijgemaakt na het stucen, maar ik zou het de volgende keer wel met deksels doen denk ik, makkelijker stucen en mooier om het gat heen.

[KNed]

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:48:
Ik zit eerder met verbazing te kijken naar je bekabeling in die dozen

Volgens mij zit die aardedraad niet in de lasklem, dat lijkt wel zo, en dat zou inderdaad verbazend zijn.

[Flix20]

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:48:
[...]


Ik zit eerder met verbazing te kijken naar je bekabeling in die dozen. Nul en PE en fase en schakeldraad.
Het is voor een stucadoor gewoon veel makkelijker om er overheen te kunnen stuccen. Ook minder kans op oneffenheden bij een doos.
Oh en in jouw geval zit er een lekker laagje gips op je draden, persoonlijk niet zo'n fan van maakt het alleen maar onoverzichtelijk, lastiger en bewerkelijker.
/2cts

Dat beetje gips wat erop komt, zit op de overlengte.

En wat vind je raar aan een schakelaar en WCD naast elkaar?

[mrme12345]

Iemand ervaring met draadglas doorsnijden met een glassnijder? Is dat te doen of loop je dan het risico dat het in duizenden scherven uiteen spat?

[Bobmeister]

Ik ga voor het eerst kozijnen plaatsen voor een drietal stompe deuren. Nu lees ik in de diverse brochures dat de maat voor de bovendorpel (bij een deur van 83 cm) 91,2 cm moet zijn. Kan ik dan blind een kozijn plaatsen op die maat? Bovendorpel afzagen, kozijn haaks monteren en vastzetten. Of kan ik toch beter even wachten tot de deur zelf binnen is (en het dan op een mij nog niet bekende manier controleren)?

[ThinkPad]

assje schreef op maandag 11 maart 2024 @ 23:56:
[...]


Reactie op mezelf; toch maar de moeite genomen het recht te zetten;
[Afbeelding]

En een nieuwe afvoer gemaakt en de oude afgedopt.

Kan mij voorstellen dat je daar beter van slaapt door het toch maar te vervangen idd, als je het toch open hebt liggen...

Hoeveel meter/m2 vloerverwarming hangt er achter die leiding? De doorlaat in dat koppelstuk is wel erg dun. Zeker met een warmtepomp heb je vééél flow nodig en dan kan dit je nog wel eens wreken...

[assje]

ThinkPad schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 15:54:
Hoeveel meter/m2 vloerverwarming hangt er achter die leiding? De doorlaat in dat koppelstuk is wel erg dun. Zeker met een warmtepomp heb je vééél flow nodig en dan kan dit je nog wel eens wreken...

Op de foto zie je twee aanvoerleidingen naar de badkamer, de ene is ca. 6m2 vloerverwarming en de andere twee handdoekradiatoren (die toch niet veel gaan doen).

Inderdaad warmtepomp maar ga er nog wel vanuit dat het goed moet komen, het is maar een klein groepje. Ik had ook niet zoveel keus, in de oorspronkelijke leiding zat een behoorlijke deuk dus dat zou ook niet geholpen hebben voor de flow.

[True]

Pizzalucht schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 14:54:
[...]


Wat is daar gek aan?

PE en de nul wil je never nooit niet verbonden hebben (uitzonderingen daargelaten, maar dit is geen uitzondering).
Maar wat @KNed ook aangeeft, de PE zit niet in de wago dat leek even zo op de foto.

Flix20 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 15:10:
[...]


Dat beetje gips wat erop komt, zit op de overlengte.

Beetje gips op de overlengte zeg je, en als je 'm op de juiste lengte wilt knippen en strippen zit je eerste te klooien met het gips wat er op zit. Nee bedankt gewoon dichtmaken die dozen voor het stuccen, scheelt zooi en smeerwerk.

En wat vind je raar aan een schakelaar en WCD naast elkaar?

Niks, en dat zeg ik ook niet. Maar een fase en een schakeldraad op dezelfde wago aansluiten is gewoon niet netjes en moet je niet willen, daarvoor zet je er een schakelaar tussen hè.

[LED-Maniak]

Ik wil eens zien of ik de vloerverwarming zonder pomp kan draaien voordat ik een (dure) ombouwset koop.
De verdeler staat hydraulisch actief en maakt dan ruzie met de pomp bij de CV-ketel.

Het is een therminon systeem met wilo pomp. Volgens mij is dat schroefdraad wel standaard, maar de aansluitingen zitten denk ik versprongen, dus je kan niet makkelijk een buisje er tussen zetten.
Hmm, misschien toch wel in een lijn? In de pomp zit zo te zien 2x 1"1/2 intern schroefdraad, geen idee wat er in de verdeler ziet. 1"?

Iemand een goede ingeving?
Twee koppelstukken met schroefdraad?

[ Voor 21% gewijzigd door LED-Maniak op 12-03-2024 17:53 ]

[Pizzalucht]

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 17:42:
[...]

PE en de nul wil je never nooit niet verbonden hebben (uitzonderingen daargelaten, maar dit is geen uitzondering).
Maar wat @KNed ook aangeeft, de PE zit niet in de wago dat leek even zo op de foto.


[...]

Beetje gips op de overlengte zeg je, en als je 'm op de juiste lengte wilt knippen en strippen zit je eerste te klooien met het gips wat er op zit. Nee bedankt gewoon dichtmaken die dozen voor het stuccen, scheelt zooi en smeerwerk.


[...]


Niks, en dat zeg ik ook niet. Maar een fase en een schakeldraad op dezelfde wago aansluiten is gewoon niet netjes en moet je niet willen, daarvoor zet je er een schakelaar tussen hè.

Zitten idd niet in dezelfde wago, ik zelf prik altijd wel allemaal in een eigen wago just to be sure.

Maar het mag toch duidelijk zijn dat dit een tijdelijke situatie is om direct de lamp van stroom te voorzien omdat de schakelaar er af moest om te stucen?

[Henkhuppelschot]

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 17:42:
[...]

Niks, en dat zeg ik ook niet. Maar een fase en een schakeldraad op dezelfde wago aansluiten is gewoon niet netjes en moet je niet willen, daarvoor zet je er een schakelaar tussen hè.

Als je aan het stucen bent gebruik je de wago als 'schakelaar' toch?
Tenminste ik wel, de zwarte uit de wago halen en de lamp is uit..

[nokiaan958GB]

inquestos schreef op maandag 11 maart 2024 @ 23:40:
[...]

Ubakus geeft wel wat mogelijk vochtproblemen aan zonder folie onder laminaat. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. Maar helemaal zeker ben ik er ook niet van dat folie goed doet.
Afgelopen 80 jaar heeft er zich geen muis of ander ongedierte bevonden op houtworm na (in 1 minder belangrijke balk, ik heb alle balken ertegen behandeld).


[Afbeelding]

@fenrir : er zit ventilatie richting spouwmuur, en van onder is het nu dus dampopen


[Afbeelding]


[...]

Dat valt gelukkig mee. Het is een dun dekvloertje op wat planken. Vonden ze in de jaren 30 goed genoeg. Gelukkig daardoor weinig koudebrug... aan de achterkant zit er (helaas) wel een die voor koudebrug zorgt.

Zijn die druppels op het plaatje niet de de condensvorming op de stenen die je nu ook hebt? Misschien moet je die ruimte dan ventileren.

Heb je in Ubakus ook een berekening MET een folie gemaakt?

Dampopen folie beschermt tegen ongedierte en vocht. Onder ongedierte kunt je ook wespen, hommels, vleermuizen etc verstaan. Allemaal heel nuttige beestjes die je niet in je houtconstructie of isolatie wilt.

[robkrekel]

True schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 17:42:
[...]
Niks, en dat zeg ik ook niet. Maar een fase en een schakeldraad op dezelfde wago aansluiten is gewoon niet netjes en moet je niet willen, daarvoor zet je er een schakelaar tussen hè.

Tenzij je Hue of iets dergelijks gebruikt en wel je schakeldraden wil hebben voor eventuele latere aanpassing.

[BlueSS50]

LED-Maniak schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 17:44:
Ik wil eens zien of ik de vloerverwarming zonder pomp kan draaien voordat ik een (dure) ombouwset koop.
De verdeler staat hydraulisch actief en maakt dan ruzie met de pomp bij de CV-ketel.

Het is een therminon systeem met wilo pomp. Volgens mij is dat schroefdraad wel standaard, maar de aansluitingen zitten denk ik versprongen, dus je kan niet makkelijk een buisje er tussen zetten.
Hmm, misschien toch wel in een lijn? In de pomp zit zo te zien 2x 1"1/2 intern schroefdraad, geen idee wat er in de verdeler ziet. 1"?

Iemand een goede ingeving?
Twee koppelstukken met schroefdraad?

[Afbeelding]

je moet niet de pomp er tussenuit halen en de twee verbinden. Je moet de het bovenste blok gewoon io je retour laten zitten en de aanvoer afdoppen. Vervolgens de pomp weghalen en de pompaansluiting van het bovenste blok afdoppen en de aanvoer op het onderste blok aansluiten.

[No Hands]

mrme12345 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 15:13:
Iemand ervaring met draadglas doorsnijden met een glassnijder? Is dat te doen of loop je dan het risico dat het in duizenden scherven uiteen spat?

dat gaat prima, insnijden, breken en het draad breekt of je knipt het even. heb ik aantal jaar terug ook gedaan zo

[A13X]

BlueSS50 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 07:27:
[...]


je moet niet de pomp er tussenuit halen en de twee verbinden. Je moet de het bovenste blok gewoon io je retour laten zitten en de aanvoer afdoppen. Vervolgens de pomp weghalen en de pompaansluiting van het bovenste blok afdoppen en de aanvoer op het onderste blok aansluiten.

Waarom? Als de pomp "actief" geplaatst is en daarmee het CV systeem beïnvloed is er geen sprake van een open verdeler. Als de aanvoer en retour blokken van de vloerverwarming met elkaar verbonden zouden zijn kan de pomp geen druk uitoefenen naar het hydraulisch systeem van de ketel. Hij zou de pomp dus gewoon kunnen doorverbinden.

Of @LED-Maniak kan wel, als ik het goed zie, de afsluiter rechtboven de pomp op de zijkant opendraaien, dan word de aanvoer en retour wel met elkaar verbonden en word het een open verdeler. Daarmee komt de pomp in een passieve opstelling te zitten. Luxere verdelers hebben namelijk de mogelijkheid zowel open als gesloten te kunnen functioneren d.m.v. die afsluiter.

Als @LED-Maniak de pomp ertussenuit wilt zijn koppelingen en een stuk buis voldoende. (moet hij daarna niet die afsluiter opendraaien.

[VW-Arjan]

Hoi allen,

Een klusvraagje vanuit mijn zijde.
Ben bezig met de trap renoveren. Zat tapijt op, dit wil ik met overzettredes opknappen.

Ik snap alleen iets niet helemaal.

In de bovenhoek van de traptrede en het stootbord zit een latje over de gehele breedte.
Moet ik dat laten zitten? En de nieuwe stootborden tot dat latje maken?
Of haal ik het latje eraf en stootbord verticaal van trede tot trede?

Na het plaatsen van de overzettrede zit ik nog met ruimte tussen het latje en de neus van de trap.
Dat zie je als je op de begane grond staat en omhoog kijkt.
Hoe los je dat op? Of hoort dat zo?

Ik zou die ruimte kunnen gebruiken om trapverlichting in te bouwen en dan gebruik te maken van een profiel waar de LED-strip in komt, echter zijn de LED-strips 50cm breed, de trede is ongeveer 90cm.

Alvast bedankt voor eventuele tips.

[LED-Maniak]

A13X schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 09:45:
[...]


Waarom? Als de pomp "actief" geplaatst is en daarmee het CV systeem beïnvloed is er geen sprake van een open verdeler. Als de aanvoer en retour blokken van de vloerverwarming met elkaar verbonden zouden zijn kan de pomp geen druk uitoefenen naar het hydraulisch systeem van de ketel. Hij zou de pomp dus gewoon kunnen doorverbinden.

Of @LED-Maniak kan wel, als ik het goed zie, de afsluiter rechtboven de pomp op de zijkant opendraaien, dan word de aanvoer en retour wel met elkaar verbonden en word het een open verdeler. Daarmee komt de pomp in een passieve opstelling te zitten. Luxere verdelers hebben namelijk de mogelijkheid zowel open als gesloten te kunnen functioneren d.m.v. die afsluiter.

Als @LED-Maniak de pomp ertussenuit wilt zijn koppelingen en een stuk buis voldoende. (moet hij daarna niet die afsluiter opendraaien.

Ik heb die schroef inderdaad volledig ingedraaid waardoor er geen koud water wordt bijgemengd(en de pomp op de verdeler begint te zuigen aan de toevoer), maar je hoort dat de CV-pomp en die van de verdeler elkaar hard aan het wegenwerken zijn: de flow door de groepen dropt flink en het meeste water lijkt door de bypass te stromen. Je hoort daar het water luid stromen.

Al snap ik nog niet direct hoe dat mogelijk is, gezien ze allebei duwen.

Als ik die pomp er tussenuit haal dan heb ik in weze op een goedkope manier een open verdeler gemaakt dacht ik. Twee koppelingen en een buis.


Ik weet wel dat je voor therminon blokjes kan kopen om er een open verdeler van te maken zonder pomp, maar das een stuk duurder dan twee koppelingen en een stukje buis en moet ik heel het leidingwerk en afsluiters omgooien.


Iemand toevallig enig idee wat voor een schroefdraad er op deze therminion verdeler zit naar de pomp?
Die Wilo Para pompen zijn er in 1" en 1 1/2" te krijgen.

[ Voor 14% gewijzigd door LED-Maniak op 14-03-2024 15:41 ]

[A13X]

LED-Maniak schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 15:22:
[...]

Ik heb die schroef inderdaad volledig ingedraaid waardoor er geen koud water wordt bijgemengd(en de pomp op de verdeler begint te zuigen aan de toevoer), maar je hoort dat de CV-pomp en die van de verdeler elkaar hard aan het wegenwerken zijn: de flow door de groepen dropt flink en het meeste water lijkt door de bypass te stromen. Je hoort daar het water luid stromen.

Al snap ik nog niet direct hoe dat mogelijk is, gezien ze allebei duwen.

Als ik die pomp er tussenuit haal dan heb ik in weze op een goedkope manier een open verdeler gemaakt dacht ik. Twee koppelingen en een buis.


Ik weet wel dat je voor therminon blokjes kan kopen om er een open verdeler van te maken zonder pomp, maar das een stuk duurder dan twee koppelingen en een stukje buis en moet ik heel het leidingwerk en afsluiters omgooien.


Iemand toevallig enig idee wat voor een schroefdraad er op deze therminion verdeler zit naar de pomp?
Die Wilo Para pompen zijn er in 1" en 1 1/2" te krijgen.

Cavitatie, je vloerverwarmingspomp zuigt harder als je cv pomp aanvoert. Schroef weer uitdraaien maakt hem weer passief. Wil je de pomp er tussenuit moet hij dicht en er tussenuit.

[LED-Maniak]

A13X schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 16:51:
[...]


Cavitatie, je vloerverwarmingspomp zuigt harder als je cv pomp aanvoert. Schroef weer uitdraaien maakt hem weer passief. Wil je de pomp er tussenuit moet hij dicht en er tussenuit.

Dat is het niet lijkt mij. Want de CV-pomp drukt het water door de bypass heen en kan blijkbaar zijn water niet in de vloer kwijt. Als de vloerverwarmingspomp harder zou zuigen dan zou ik niet verwachten dat het water door de bypass stroomt. Je voelt(warmte door de bypass) en hoort dat daar de stroming het hoogst is.

Ik denk eerder dat de CV-pomp harder perst en de vloerverwarmingspomp teveel weerstand geeft. Water wordt door de CV-pomp direct aanvoer én retour in gedrukt en daardoor kan de vloerverwarmingspomp niets meer rondpompen waardoor de flow stilvalt.

[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 14-03-2024 17:40 ]

[orf]

VW-Arjan schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 15:12:
Hoi allen,

Een klusvraagje vanuit mijn zijde.
Ben bezig met de trap renoveren. Zat tapijt op, dit wil ik met overzettredes opknappen.

Ik snap alleen iets niet helemaal.

In de bovenhoek van de traptrede en het stootbord zit een latje over de gehele breedte.
Moet ik dat laten zitten? En de nieuwe stootborden tot dat latje maken?
Of haal ik het latje eraf en stootbord verticaal van trede tot trede?

Na het plaatsen van de overzettrede zit ik nog met ruimte tussen het latje en de neus van de trap.
Dat zie je als je op de begane grond staat en omhoog kijkt.
Hoe los je dat op? Of hoort dat zo?

Ik zou die ruimte kunnen gebruiken om trapverlichting in te bouwen en dan gebruik te maken van een profiel waar de LED-strip in komt, echter zijn de LED-strips 50cm breed, de trede is ongeveer 90cm.

Alvast bedankt voor eventuele tips.

[Afbeelding]

Dat latje is waarschijnlijk de bevestiging van het stootbord tegen de trede. Ik zou het laten zitten.

Volgens mij is het gebruikelijk dat de trapneuzen een stuk doorsteken, maar ikzelf heb ze op maat gezaagd. Ik vond dat de trap er veel lomper van werd met die hoge neuzen.

Hier is dat een beetje te zien.


Je kan het ook vullen met een strookjes MDF van dezelfde dikte als de lat. Dan kun je tussen die strookjes mooi je trapverlichting kwijt.

[einz]

Wellicht een stomme vraag, maar heb ik de keystone uit de volgende link nodig om de UTP aansluiting in orde te maken?

https://www.elektramat.nl...QYAyABEgKz9PD_BwE#details

[ Voor 8% gewijzigd door einz op 14-03-2024 21:31 ]

[Woudtwe]

einz schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 21:13:
Wellicht een stomme vraag, maar heb ik de keystone uit de volgende link nodig om de UTP aansluiting in orde te maken?

https://www.elektramat.nl...QYAyABEgKz9PD_BwE#details

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zo das een flitsende foto 🤣

[GGS_206]

einz schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 21:13:
Wellicht een stomme vraag, maar heb ik de keystone uit de volgende link nodig om de UTP aansluiting in orde te maken?

https://www.elektramat.nl...QYAyABEgKz9PD_BwE#details

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die laatste foto is met een aardappel gemaakt?

[einz]

lol even te snel gedaan

[MailMan]

Onze nieuwe wc deur schuurt bij openen onderaan tegen het matje aan dat in de bijkeuken ernaast ligt. Daarom wil ik de wc deur iets hoger hangen. Iemand een tip hoe dat het beste kan? Gaat om 2-3mm, waardoor ik waarschijnlijk in dezelfde schroefgaten uitkom wanneer ik de scharnieren ietsje hoger zou hangen. Daarom overweeg ik in plaats daarvan een 2-3mm aan de onderkant van de wc deur weg te halen.

Matje verzinken/lager maken is niet een optie omdat het om een gietvloer gaat.

[new_guy]

Opdekdeur met paumelle? Kijk dan of je met van die ringetjes weg komt... Scheelt een hoop geknutsel

[3_s]

MailMan schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 22:35:
Onze nieuwe wc deur schuurt bij openen onderaan tegen het matje aan dat in de bijkeuken ernaast ligt. Daarom wil ik de wc deur iets hoger hangen. Iemand een tip hoe dat het beste kan? Gaat om 2-3mm, waardoor ik waarschijnlijk in dezelfde schroefgaten uitkom wanneer ik de scharnieren ietsje hoger zou hangen. Daarom overweeg ik in plaats daarvan een 2-3mm aan de onderkant van de wc deur weg te halen.

Matje verzinken/lager maken is niet een optie omdat het om een gietvloer gaat.

Of met de schaaf erover, of een strook schuurpapier op de grond leggen en deur 100x open en dicht doen.
Of toch als het hout is .

[barry86]

MailMan schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 22:35:
Onze nieuwe wc deur schuurt bij openen onderaan tegen het matje aan dat in de bijkeuken ernaast ligt. Daarom wil ik de wc deur iets hoger hangen. Iemand een tip hoe dat het beste kan? Gaat om 2-3mm,

Deur er uit, 3mm afkorten met circelzaak, deur er weer in

[FreakNL]

In een hoekje wat niet zichtbaar is op zolder heb ik een UTP door de muur lopen. Het gaat om een spant die aan beide kanten afgewerkt is met gips. Ik ga overigens niet door de spant maar alleen door de gipsplaat. Gewoon een gaatje door en door geboord en met wat gepiel de utp erdoor. Deze ligt dus los in de hollewand. Nu komt daar ook nog een YMVK kabel bij (ik hou wat afstand tussen de twee) en wil het nu meteen netjes afwerken.

Ik zat zelf te denken aan twee PVC pijpjes die ik door de muur voer.

Maar hoe werk ik dat aan de uiteindes af? Ik heb al wat gegoogled maar ik vind niet direct iets… Iemand een tip?

Op zich kan ik de PVC gewoon een halve CM uit de muur laten steken en de boel dichtkitten maar wellicht zijn er mooiere oplossingen

[ Voor 11% gewijzigd door FreakNL op 15-03-2024 09:06 ]

[Jelte,89]

Gewoon afmonteren met een stopcontact met UTP?

[bakbakbak]

MailMan schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 22:35:
Onze nieuwe wc deur schuurt bij openen onderaan tegen het matje aan dat in de bijkeuken ernaast ligt. Daarom wil ik de wc deur iets hoger hangen. Iemand een tip hoe dat het beste kan? Gaat om 2-3mm, waardoor ik waarschijnlijk in dezelfde schroefgaten uitkom wanneer ik de scharnieren ietsje hoger zou hangen. Daarom overweeg ik in plaats daarvan een 2-3mm aan de onderkant van de wc deur weg te halen.

Matje verzinken/lager maken is niet een optie omdat het om een gietvloer gaat.

Zoals @new_guy zei zou ik ook eerst kijken of je met ringetjes in de scharnieren wegkomt. Betekent wel dat je deur iets hoger komt, dus dat moet ook aan de bovenkant en bij de schoten (die dingen in het deurslot) blijven passen.

Afzagen kan, maar ik zou zeker een goede (inval) cirkel zaag met een geleiderail en anti splinterstrip regelen. Niets zo lelijk als allemaal splinters (rafelrand) die je niet makkelijk kan bijwerken. Maar als het echt maar 2 -3 mm is, kan je wellicht 2x 1 mm afzagen, je krijgt dan sneller een strakke rand. Ik zou het zaagblad wel eerst uitproberen op een stukje multiplex bijv. om een idee te krijgen mocht je er echt uitgebreid tijd in willen steken

[MailMan]

bakbakbak schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:30:
[...]


Zoals @new_guy zei zou ik ook eerst kijken of je met ringetjes in de scharnieren wegkomt. Betekent wel dat je deur iets hoger komt, dus dat moet ook aan de bovenkant en bij de schoten (die dingen in het deurslot) blijven passen.

Afzagen kan, maar ik zou zeker een goede (inval) cirkel zaag met een geleiderail en anti splinterstrip regelen. Niets zo lelijk als allemaal splinters (rafelrand) die je niet makkelijk kan bijwerken. Maar als het echt maar 2 -3 mm is, kan je wellicht 2x 1 mm afzagen, je krijgt dan sneller een strakke rand. Ik zou het zaagblad wel eerst uitproberen op een stukje multiplex bijv. om een idee te krijgen mocht je er echt uitgebreid tijd in willen steken

Het is een net nieuwe deur en helaas niet met paumellescharnier, dus volgens mij is er met ringetjes niets te doen zonder de scharnieren te vervangen.

Denk dat ik voor de optie ga om de deur in te korten met de cirkelzaag op een geleiderail. Heb een vrij nieuwe Makita cirkelzaag die via adapter op een geleiderail te monteren is dus dat zou een mooie rand moeten opleveren.

Alternatief is met de kantenfrees.

[FreakNL]

Jelte,89 schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:11:
Gewoon afmonteren met een stopcontact met UTP?

Dat kan ik wel en ben ik ook wel voorstander van in de meeste gevallen maar dan zou ik een WCD aan beide kanten krijgen die net 15cm uit elkaar zitten.. Dat heeft weinig meerwaarde.. En ik heb er ook geen ruimte voor, het zit helemaal in de hoek..

En dan nog heb ik nog steeds geen oplossing voor de YVMK kabel..

[Pizzalucht]

MailMan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 12:03:
[...]


Het is een net nieuwe deur en helaas niet met paumellescharnier, dus volgens mij is er met ringetjes niets te doen zonder de scharnieren te vervangen.

Denk dat ik voor de optie ga om de deur in te korten met de cirkelzaag op een geleiderail. Heb een vrij nieuwe Makitacirkelzaag die via adapter op een geleiderail te monteren is dus dat zou een mooie rand moeten opleveren. Alternatief is met de kantenfrees.

De plek waar je gaat zagen afplakken met schilderstape wil ook nog wel helpen.

[ID-College]

MailMan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 12:03:
[...]


Het is een net nieuwe deur en helaas niet met paumellescharnier, dus volgens mij is er met ringetjes niets te doen zonder de scharnieren te vervangen.

Denk dat ik voor de optie ga om de deur in te korten met de cirkelzaag op een geleiderail. Heb een vrij nieuwe Makitacirkelzaag die via adapter op een geleiderail te monteren is dus dat zou een mooie rand moeten opleveren. Alternatief is met de kantenfrees.

Rondom tapen en een scherpe zaag met fijne vertanding (48 tanden). Ik heb een Makita invalzaag met geleiderail en je kan echt megastrak zagen. Je kan hem nog voorritsen maar dat kan maar aan 1 kant.

Je zou kunnen overwegen hem op het diepst te zetten (als je een invalzaag hebt).. Aan de andere kant komen de tanden omhoog als je er doorheen zaagt dus hoe dieper de zaag valt, hoe haakser de tand op je deur valt en hoe minder kans op splinters

[Pizzalucht]

FreakNL schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 12:34:
[...]


Dat kan ik wel en ben ik ook wel voorstander van in de meeste gevallen maar dan zou ik een WCD aan beide kanten krijgen die net 15cm uit elkaar zitten.. Dat heeft weinig meerwaarde.. En ik heb er ook geen ruimte voor, het zit helemaal in de hoek..

En dan nog heb ik nog steeds geen oplossing voor de YVMK kabel..

Ik kan niet helemaal begrijpen wat je einddoel is, maar als het doel is om 2 kabels door de muur te voeren zonder dat het "gewoon een gat in de muur" is, dan is dit misschien wat: https://www.elektramat.nl...-ber-kabeluitgang-w1-wit/

Maar aangezien je zegt dat je geen ruimte hebt voor een WCD dan past dit waarschijnlijk ook niet? Andere optie zou een kabeldoorvoer voor buiten zijn, die zijn meer om de kabeldoorvoer waterdicht te maken maar die zijn wel compact.

[The Eagle]

MailMan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 12:03:
[...]


Het is een net nieuwe deur en helaas niet met paumellescharnier, dus volgens mij is er met ringetjes niets te doen zonder de scharnieren te vervangen.

Denk dat ik voor de optie ga om de deur in te korten met de cirkelzaag op een geleiderail. Heb een vrij nieuwe Makitacirkelzaag die via adapter op een geleiderail te monteren is dus dat zou een mooie rand moeten opleveren. Alternatief is met de kantenfrees.

Opdekdeur zonder paumelle scharnier? Wat heb je dan wel voor scharnier? Doe eens een foto, dat denkt wat makkelijker mee

[FreakNL]

Pizzalucht schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 13:20:
[...]


Ik kan niet helemaal begrijpen wat je einddoel is, maar als het doel is om 2 kabels door de muur te voeren zonder dat het "gewoon een gat in de muur" is, dan is dit misschien wat: https://www.elektramat.nl...-ber-kabeluitgang-w1-wit/

Maar aangezien je zegt dat je geen ruimte hebt voor een WCD dan past dit waarschijnlijk ook niet? Andere optie zou een kabeldoorvoer voor buiten zijn, die zijn meer om de kabeldoorvoer waterdicht te maken maar die zijn wel compact.

Ja het is nu gewoon een gaatje. Dat moet netter kunnen (dacht ik). Maar anders smeer ik er wel wat gips omheen.

[MailMan]

The Eagle schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 14:00:
[...]

Opdekdeur zonder paumelle scharnier? Wat heb je dan wel voor scharnier? Doe eens een foto, dat denkt wat makkelijker mee

Het is geen opdekdeur Gewoon een stompe deur

Zit zo'n soort scharnier op:

[ Voor 36% gewijzigd door MailMan op 15-03-2024 15:21 ]

[Thejman1989]

Ik heb op de bovenverdieping een oude versie kunstof kozijnen. Er zit dubbel glas in, in plaats van hr helaas. Het gaat om het volgende type



Nu wil ik op den duur het dak van de bovenverdieping isoleren en idealiter zou ik dan ook de kozijnen mee pakken. Hele nieuwe kozijnen zou kunnen, maar is in principe best zonde en ook qua afval weer niet geweldig voor het mileu. Iemand een idee of ik hier ook hr glas in kan zetten? Het probleem is dus dat het om dikker glas gaat dan het originele glas. Op internet is het lastig zoeken dus een sleutelwoord zou ook welkom zijn!

Zulke glaslatten zitten erin:

[Rukapul]

Thejman1989 schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 17:33:
Ik heb op de bovenverdieping een oude versie kunstof kozijnen. Er zit dubbel glas in, in plaats van hr helaas. Het gaat om het volgende type

[Afbeelding]

Nu wil ik op den duur het dak van de bovenverdieping isoleren en idealiter zou ik dan ook de kozijnen mee pakken. Hele nieuwe kozijnen zou kunnen, maar is in principe best zonde en ook qua afval weer niet geweldig voor het mileu. Iemand een idee of ik hier ook hr glas in kan zetten? Het probleem is dus dat het om dikker glas gaat dan het originele glas. Op internet is het lastig zoeken dus een sleutelwoord zou ook welkom zijn!

Zulke glaslatten zitten erin: [Afbeelding]

Laat een glaszetter langskomen.

Of haal een glaslat los en ga daarmee zoeken. Je kunt dan ook direct de dikte meten.

En probeer het merk kozijn te achterhalen.

Overigens komt maar een deel van de extra isolatie uit een dikker glaspakket (glas + spouw). Het andere deel komt uit het soort gas en coatings.

[ Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 15-03-2024 17:51 ]

[Tommy The Cat]

Heb het houtwerk in de badkamer geschilderd, gebruik gemaakt van schilderstape, maar er is toch wat verf op de tegels onder de tape gekropen. Dus dat probeer ik op een goede manier te verwijderen. Ik denk dat het zowel grondverf als lak is, op waterbasis.

De tegels zijn niet glad, beetje ruw, gemaakt van porcellanato (Villleroy & Boch Ohio wandtegels).

Het lukt mij bijna niet om de verf eraf te krijgen:
- terpentine helpt vrijwel niet;
- glasschraper oid kan niet omdat de tegels niet glad zijn;
- flink boenen doet wel wat, maar vlakbij de randjes is dat niet echt een optie omdat ik de kitlaag dan misschien aantast;
- wat nog het beste werkt is een schuurpadje, maar daar is dus ook het risico dat ik de kitlaag raak. En zelfs hiermee is het vanwege de reliëf nog best lastig.

Nog tips voor middeltjes waarmee ik de verf er makkelijker af kan halen?

[ Voor 3% gewijzigd door Tommy The Cat op 16-03-2024 08:36 ]

[LED-Maniak]

A13X schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 09:45:
[...]


Waarom? Als de pomp "actief" geplaatst is en daarmee het CV systeem beïnvloed is er geen sprake van een open verdeler. Als de aanvoer en retour blokken van de vloerverwarming met elkaar verbonden zouden zijn kan de pomp geen druk uitoefenen naar het hydraulisch systeem van de ketel. Hij zou de pomp dus gewoon kunnen doorverbinden.

Of @LED-Maniak kan wel, als ik het goed zie, de afsluiter rechtboven de pomp op de zijkant opendraaien, dan word de aanvoer en retour wel met elkaar verbonden en word het een open verdeler. Daarmee komt de pomp in een passieve opstelling te zitten. Luxere verdelers hebben namelijk de mogelijkheid zowel open als gesloten te kunnen functioneren d.m.v. die afsluiter.

Als @LED-Maniak de pomp ertussenuit wilt zijn koppelingen en een stuk buis voldoende. (moet hij daarna niet die afsluiter opendraaien.

@A13X @BlueSS50 Hier het resultaat.


Ik heb dus de pomp eruit gehaald en 2x puntstuk 1" naar 22mm en een stukje buis van 22mm. Daarna de LTV schroef helemaal dichtgedraaid.

De flowmeters zijn van net over de 1L/min naar bijna 2L/min gegaan en het hele systeem draait nu alleen op de CV-pomp.

Temperatuur van de CV pomp heb ik verlaagd van 55 naar 45 graden. Voor de zekerheid wel de thermostatische kraan laten zitten mocht iemand ooit per ongeluk die instelling veranderen(dan knijpt hij af en gaat de ketel in storing). Dan gaat in ieder geval de vloer niet stuk.


In plaats van een langzame temperatuurstijging van 15 naar 25 graden op de meters van de verdeler ging de aanvoer meter al snel naar 30 graden en de retour meter naar 20.

CV-ketel lijkt ook veel langer door te gaan met verwarmen. In het verleden ging deze regelmatig in een pauze omdat hij zijn warmte niet kwijt kon.

De temperatuur meter en aan de buis van de aanvoer meet ik niet hoger dan 34 graden na een half uur.. Dus onderweg lijk ik nog behoorlijk wat te verliezen(10 graden celsius..).




Er valt nog wel wat te tunen, maar daarvoor moet ik wat langer gaan verwarmen.
Met LoopCAD was het ooit berekend op 1.5 L/min voor elke groep met een delta T van 5 graden en manifold van 43 graden.

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 15-03-2024 22:10 ]

[The Eagle]

MailMan schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 15:17:
[...]


Het is geen opdekdeur Gewoon een stompe deur

Zit zo'n soort scharnier op:

[Afbeelding]

Dan is de makkelijkste manier idd de deur er uit en even langs een bouwmarkt, vragen of ze er een paar mm (niet cm! ) af zagen.
Wel ff vooraf je bouwmarkt bellen of ze dat willen doen, doen ze niet zomaar meer tegenwoordig helaas

[IceM]

Tommy The Cat schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 20:17:
Heb het houtwerk in de badkamer geschilderd, gebruik gemaakt van schilderstape, maar er is toch wat verf op de tegels onder de tape gekropen. Dus dat probeer ik op een goede manier te verwijderen. Ik denk dat het zowel grondverf als lak is.

De tegels zijn niet glad, beetje ruw, gemaakt van porcellanato (Villleroy & Boch Ohio wandtegels).

Het lukt mij bijna niet om de verf eraf te krijgen:
- terpentine helpt vrijwel niet;
- glasschraper oid kan niet omdat de tegels niet glad zijn;
- flink boenen doet wel wat, maar vlakbij de randjes is dat niet echt een optie omdat ik de kitlaag dan misschien aantast;
- wat nog het beste werkt is een schuurpadje, maar daar is dus ook het risico dat ik de kitlaag raak. En zelfs hiermee is het vanwege de reliëf nog best lastig.

Nog tips voor middeltjes waarmee ik de verf er makkelijker af kan halen?

Ik neem aan dat dit is gedaan met verf op waterbasis? Spiritus en goed boenen. Ik heb het destijds met een oude electrische tandenborstel gedaan.

[MailMan]

Nog even terugkomend op de ruimte onder mijn binnendeur: Blijkbaar is het voor goede ventilatie aanbevolen om 7-15mm ruimte onder een binnendeur te hebben. Op dit moment past het matje van 3,5mm er niet goed onder, dus het voelt ook wel goed om er dan een paar mm af te halen.

Mooie klus voor vandaag

[TheAlBundy]

MailMan schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 09:31:
Nog even terugkomend op de ruimte onder mijn binnendeur: Blijkbaar is het voor goede ventilatie aanbevolen om 7-15mm ruimte onder een binnendeur te hebben. Op dit moment past het matje van 3,5mm er niet goed onder, dus het voelt ook wel goed om er dan een paar mm af te halen.

Mooie klus voor vandaag

Nog een kleine tip om de zaagsnede strak afgewerkt te krijgen, ga er met een blokje met schuurpapier over de zaagranden heen om zo een ~0,5-1mm kantje er aan te maken. Deze even in wat grondverf zetten (onderkant ook).

[choman]

Thejman1989 schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 17:33:
Ik heb op de bovenverdieping een oude versie kunstof kozijnen. Er zit dubbel glas in, in plaats van hr helaas. Het gaat om het volgende type

[Afbeelding]

Nu wil ik op den duur het dak van de bovenverdieping isoleren en idealiter zou ik dan ook de kozijnen mee pakken. Hele nieuwe kozijnen zou kunnen, maar is in principe best zonde en ook qua afval weer niet geweldig voor het mileu. Iemand een idee of ik hier ook hr glas in kan zetten? Het probleem is dus dat het om dikker glas gaat dan het originele glas. Op internet is het lastig zoeken dus een sleutelwoord zou ook welkom zijn!

Zulke glaslatten zitten erin: [Afbeelding]

Jou kozijnen lijken heel erg op die wij thuis ook hebben. Die van ons zijn van rond 1992/95. Wij hebben er hr++ in laten zetten. Volgens de glazen zetter ging dat precies.

[Samoht93]

Even een vraagje over zelf kozijnen op maat maken.
Buiten wat glaslatjes vervangen heb ik nog nooit een kozijn oid geplaatst.
Ben aan het kijken of ik de deur van de meterkast kan vervangen voor wat netters.
Huidig deurtje is 53.5cm breed en sluit met magneetjes. (is niet echt een opdek of stompe deur)
Het liefste vervang ik het kozijn en deur, deur wordt dan 201.5cm is nu iets van 160cm. Boven de huidige deur zit nu een plaat triplex dus dat is geen probleem.
Totale nis breedte is 59cm. Zou mooi zijn als ik kan uitkomen met een standaard breedte deur van 53cm.

Vraag is hoe plaats je een kozijn die in een nis komt en dus niet om een muur heen?
Extra latjes plaatsen en daar het kozijn omheen zetten?

[TerminalNL]

Iemand ervaring met het laten storten van een betonvloer voor een schuur of garage?

Online zeggen ze overal, 15~20cm dikte met dubbele wapening.
Nu heb ik inmiddels 4 offertes, allemaal variërend van tussen de 10 en 12cm dikte met een enkele wapeningsmat. En als je er om vraagt zeggen ze allemaal dat het meer dan voldoende is om er een auto op te parkeren en wat kasten.

Iemand die wat zinnigs er over kan zeggen? Als het niet nodig is is het niet nodig, scheelt toch weer makkelijk 500euro.

[Dinsterzz92]

Een simpele garage om de wagen te stallen is, afhankelijk van de ondergrond, 12cm meer dan genoeg. Rij je elke dag met zware wagens binnen. Opkrikken, werkbrug er in(veel puntlasten) dan wil je misschien wel dikker.

Bij mij was dit allemaal van toepassing, en heb voor het gemak 22cm dubbel gewapend genomen.
Ook door de stempelbrug die er in zit, die z'n sterke haalt door de betonplaat die er rond zit.
Dan heb je ook nog verschillende sterktes van beton. 300kg cement, 350kg, 400kg. Of bepaalde sterkteeisen zoals c25/30.

Nu kan je dik gaan, achteraf kan je moeilijk opdikken

[moatiej]

Iemand die hier soep van weet te maken?
Het is mij schier onmogelijk om deze hotelschakeling met pulsdrukker te maken. Meerdere topics en youtube video’s gehad maar helaas..
Ik heb een ecodim 07 zigbee dimmer en een busch jaeger u500 pulsdrukker.

Er was een bestaande hotelschakeling die werkzaam was. Dus de bedrading doet het.

Maar ik krijg het niet voor elkaar, is er iemand die het ei heeft?

[URL="https://tweakers.net/i/DXjqa7kZyot03fSRtQz5pXbhWDQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/W37PuLjeYUqJ3AXpz2ERqDTL.jpg?f=user_large",,"1"][/URL]

[ViezeVis]

Hebben mensen hier ervaring met acoustische wandpanelen die bredere latten hebben dan de '1-in-een-dozijn' panelen die je op elke hoek van de internetwebwinkels kunt kopen? En waar heb je deze besteld? Heb nu bij Akuhuis een sample besteld. Maar kom ze niet vaak tegen.

Toevallig bij Hornbach nog zien staan, maar helaas geen sample van beschikbaar om de kleuren te matchen.

[ Voor 8% gewijzigd door ViezeVis op 16-03-2024 22:31 ]