[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[MWDKing]

_ferry_ schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 21:34:
[...]

120*40cm moet de plaat worden. Dus als je dat geen verdeling geeft qua steun geeft dan buigt dat wel door natuurlijk.

Maar ik eigenlijk tijdens het schrijven al een soort van oplossing gevonden. Door vantevoren in de plaat wat gaten te boren, met de diameter van het tuutje van de constructielijmfles. Dan "injecteer" ik daar de lijm in. Desnoods taps toelopende gaten zodat er voldoende ruimte is voor de lijm om uit te vloeien en uit te zetten.

Dat kan ook inderdaad. Je kan ook de plaat vastschroeven met vulplaatjes ertussen (zodat de plaat niet omhoog gaat door het schuim) en dan PUR schuim eronder spuiten. Constructielijm schuimt ook ook beetje en zet ook uit, is misschien wel wat netter

[copykat]

Toch handig wat extra dagen vrij.
Meeste electra in de garage is nu vernieuwd, aangepast, aangebracht.
Setje keuken afzuigkap afvoer is onderweg en de washok ventilator en de garage ventilator ook.
Verlichting in garage en washok op bewegings melder gemaakt. Scheelt gekloot met licht vergeten uit te doen.
Buiten lampjes zijn onderweg dus straks gaten in de muur boren en doorvoeren. Die zonnecel dingen doen in de zomer leuk mee maar in de winter als je ze wilt nada niks heul klein beetje. Dus maar weer op 230vac.
Boel een beetje opgeruimt en opnieuw gesorteert. Zovaak kak waar ligt dat en dat? Uur kwijt aan zoeken en of toch naar de bouwmarkt nieuw halen en dan kom je t 3 dagen later alsnog tegen.

Zelfde met retouren. Altijd dát bonnetje net niet waar je het verwacht...zoeken en dan lamaar flikker t wel in de doos altijd handig.. (en dan kan je het niet vinden en koopt wéér nieuw.. . )
* copykat is een beetje besmet met adhd en organisatie coms and goes...

Afijn.
Nog even snel wat isolatie tegen t dak aan schroeven is dat ook vd grond.
Dan garage opruimen en oude keuken er in sjouwen.
Dan vloertegel los hannessen om het gat dat mn tussenmuurtje achtergelaten heb netjes af te werken.
Laatste handelingen in de muur doen.
Gasleiding weg halen dan door het overgebleven gat de 5x2,5mm2 douwen perilex monteren.
Gat afzuigkap voorbereiden, passend maken.
2 groepen doorvoeren in de al klaar liggende pijpen voor oven, esspresso appraraat, koelkast en wcd.
En ledverlichting.

Stucadoor laten komen.
Pauze....

Nieuwe keuken.
Afwerken.

Pauze.

En door... Maar dat zie ik dan wel weer.

Foto's komen later wel. 😁

[Tommie12]

MWDKing schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 21:39:
[...]

Dat kan ook inderdaad. Je kan ook de plaat vastschroeven met vulplaatjes ertussen (zodat de plaat niet omhoog gaat door het schuim) en dan PUR schuim eronder spuiten. Constructielijm schuimt ook ook beetje en zet ook uit, is misschien wel wat netter

Zou Pur tegen die druk kunnen?
Ik hou meer van de gaatjes en daar dan Tec7 in of zo.

[Brilsmurfffje]

vanpeers schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 15:43:
[...]


Als ik het goed berijp een frame met balken met hierop nog wel een OSB of MDF plaat als legger?

Beetje zoals dit? https://nl.pinterest.com/pin/6333255722149100/

Nee meer zoals de Ivar kast van de ikea. Door de open structuur meer licht onderin de kast en minder vuil omdat het geen gesloten planken zijn.

[Bobmeister]

Ik heb een (open) deurkader gemaakt met MDF plaat en op de kopse kanten MDF deur architraven. Om links en rechts hier en daar een klein verschil op te vangen of een spleet van een paar mm te vullen heb ik MDF-vuller en acrylkit gebruikt. Nu heb ik het gegrond en daarna geverfd, maar de 'structuur' van de MDF-vuller blijft zichtbaar (en dat is lelijk bij een bepaalde lichtinval).

Hoe los ik dat op? Ik heb het helemaal glad geschuurd, ontvet, gegrond.. De primer en verf is watergedragen (acryl). Kan ik het dan beter schilderen met een solventgedragen verf?



Links de architraaf, rechts de plaat (binnenzijde)

[ Voor 9% gewijzigd door Bobmeister op 22-02-2024 10:03 ]

[MWDKing]

Tommie12 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 08:28:
[...]

Zou Pur tegen die druk kunnen?
Ik hou meer van de gaatjes en daar dan Tec7 in of zo.

Bij PUR vul je meer op natuurlijk dan met kit, totaal is dan sterk genoeg. Tec7 blijft elastisch en vangt dan geen krachten op. Dat doen alsnog de wigjes. Constructielijm vond ik ook wel een mooie oplossing.

[MWDKing]

Bobmeister schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 09:58:
Ik heb een (open) deurkader gemaakt met MDF plaat en op de kopse kanten MDF deur architraven. Om links en rechts hier en daar een klein verschil op te vangen of een spleet van een paar mm te vullen heb ik MDF-vuller gebruikt. Nu heb ik het gegrond en daarna geverfd, maar de 'structuur' van de MDF-vuller blijft zichtbaar (en dat is lelijk bij een bepaalde lichtinval).

Hoe los ik dat op? Ik heb het helemaal glad geschuurd, ontvet, gegrond.. De primer en verf is watergedragen (acryl). Kan ik het dan beter schilderen met een solventgedragen verf?

Heb je een foto? Het is een beetje moeilijk voor te stellen wat de situatie is.
Misschien acrylaatkit gebruiken? Of 'houtrotvuller'? Dat blijft allebei enigzins elastisch. Acrylverf of op terpetinebasis maakt denk ik niet zoveel uit. Ik zou bij Acryl blijven.

[Tommie12]

MWDKing schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 09:58:
[...]

Bij PUR vul je meer op natuurlijk dan met kit, totaal is dan sterk genoeg. Tec7 blijft elastisch en vangt dan geen krachten op. Dat doen alsnog de wigjes. Constructielijm vond ik ook wel een mooie oplossing.

Ik vind dat Tec7 behoorlijk vast wordt hoor, als die dotten groot genoeg zijn, en er zijn er genoeg, dan dragen die zeker wel wat krachten.

[3_s]

_ferry_ schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 21:18:
Misschien heeft iemand hier nog een goed idee;
Ik wil op een antiek kastje een vlakke basis maken voor een aquarium. Nu heb ik een kleiner aquarium, met een 18mm plaat OSB er onder en een paar uitvulplaatjes. Dat werkt, met een afreilat en waterpas er overheen en de hoogteverschillen waren verwaarloosbaar.
Maar zou er iets van een kit zijn die _niet_ blijvend elastisch is, zodat ik de basis voor het grotere aquarium makkelijk kan uitlevelen?
Dan doe ik de 4 hoeken en in het midden van de lange zijde met vulplaatjes en een schroef, en daartussenin dotten kit. Maar als de hoogte dus nihil is moet de laagdikte ook nihil zijn, dus enerzijds voldoende vloeibaar, maar toch ook een paar milimeter kunnen opvullen. Of desnoods via gaten die ik vantevoren boor de kit/epoxy/lijm inspuiten.
(Het aquarium rust alleen op de buitenste rand, niet in het midden)

Of zal ik maar gewoon vasthouden aan het beproefde concept, en het geheel met uitvulplaatjes en schroeven doen.

Edit; als ik vantevoren gaten voor kan ik daar natuurlijk prima wat constructielijm in spuiten, dat is goed drukvast en kan zowel kleinere als wat grotere kieren vullen

Kan je niet beter uw kastje gladschuren?
Eens met de schaaf erover gaan.
Of blad eraf vijzen en door een vandiktebank duwen (als je wat rondvraagt, vind je wel iemand die iemand kent).
Of blad eraf en nieuw erop.

[copykat]

Bobmeister schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 09:58:
Ik heb een (open) deurkader gemaakt met MDF plaat en op de kopse kanten MDF deur architraven. Om links en rechts hier en daar een klein verschil op te vangen of een spleet van een paar mm te vullen heb ik MDF-vuller en acrylkit gebruikt. Nu heb ik het gegrond en daarna geverfd, maar de 'structuur' van de MDF-vuller blijft zichtbaar (en dat is lelijk bij een bepaalde lichtinval).

Hoe los ik dat op? Ik heb het helemaal glad geschuurd, ontvet, gegrond.. De primer en verf is watergedragen (acryl). Kan ik het dan beter schilderen met een solventgedragen verf?

[Afbeelding]

Links de architraaf, rechts de plaat (binnenzijde)

Vermoedelijk niet. (MDF en hout gaat niet zo goed samen in afwerking.)
Met schuren en plamuren stop je er nog een andersoortig materiaal bij wat ook weer anders reageert op weersomstandigheden.huminity en uitzetten/krimpen.

Wat je zou kunnen doen als je kozijn ruimte hebt is houtfineer. Op de slot kant en misschien scharnierkant
Over de gehele breedte een klein laagje hout lijmen en dat strak schuren.
Dan heb je hoogstens een lijntje vlak bij de rand die met wat zoeten weg gehaald kan worden.

Andere optie is:
Cirkelzaag vlak langs je deurzijde halen, schoon zagen, en en dan de dunste lat die je kan vinden er op lijmen. En die terug schaven,schuren totdat je je gewenste maat hebt. Ook hier blijft je vaak wel een lijn zien omdat nu eenmaal MDF en hout ander materiaal is maar die is dan recht en strak valt minder op als "foutje".
"hoort bij het deur design"

Althans dat is wat ik zou bedenken.

Was overigens berkenmultiplex geen optie geweest met je architraven?
Dat is minder vettig en veel vocht bestendiger. En is met wat schuren en plamuren beter tot 1 geheel te maken. (iets met een koe en een kont..... )

[Bobmeister]

Er is geen mix van hout en mdf. Alles is mdf.
Ik heb het nu nog een keer grof geschuurd en opnieuw gegrond. Eens kijken of dat helpt.

[copykat]

Bobmeister schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 11:41:
Er is geen mix van hout en mdf. Alles is mdf.
Ik heb het nu nog een keer grof geschuurd en opnieuw gegrond. Eens kijken of dat helpt.

Owh je hebt zo'n karton mdf deur?
Maar die hebben vaak wel een houten frame van vuren.
Heb je een foto van de kale zijkant?
Voor t gronden bedoel ik?
Die deuren zijn toch vaak ook rondom strakglad? Of was hij beschadigd aan de zijkanten?
Edit: Of lees ik het verkeerd en heb je van MDF een deurframe gemaakt en die met MDF plaat beplakt om een deur zelf te maken? Dus geen donordeur, bestaande deur maar gemaakt van begin tot eind?
Dan zou je toch overmaats gemaakt kunnen hebben en een kant frees er lang halen?
Kan je nogsteeds niet een kantfrees er langs halen en 1mm wegfrezen?


En vullende grondverf?

[ Voor 25% gewijzigd door copykat op 22-02-2024 12:05 ]

[copykat]

3_s schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 10:55:
[...]

Kan je niet beter uw kastje gladschuren?
Eens met de schaaf erover gaan.
Of blad eraf vijzen en door een vandiktebank duwen (als je wat rondvraagt, vind je wel iemand die iemand kent).
Of blad eraf en nieuw erop.

Ja bandschuurmachine of excentrische schuurmachine en aluminium rei met potlood om de hobbels en bobbels te markeren. Rustig strak schuren en dan iets van verstevigd meubelplaat er over?
Zo'n puist water is best zwaar denk ik.

[The Eagle]

_ferry_ schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 21:18:
Misschien heeft iemand hier nog een goed idee;
Ik wil op een antiek kastje een vlakke basis maken voor een aquarium. Nu heb ik een kleiner aquarium, met een 18mm plaat OSB er onder en een paar uitvulplaatjes. Dat werkt, met een afreilat en waterpas er overheen en de hoogteverschillen waren verwaarloosbaar.
Maar zou er iets van een kit zijn die _niet_ blijvend elastisch is, zodat ik de basis voor het grotere aquarium makkelijk kan uitlevelen?
Dan doe ik de 4 hoeken en in het midden van de lange zijde met vulplaatjes en een schroef, en daartussenin dotten kit. Maar als de hoogte dus nihil is moet de laagdikte ook nihil zijn, dus enerzijds voldoende vloeibaar, maar toch ook een paar milimeter kunnen opvullen. Of desnoods via gaten die ik vantevoren boor de kit/epoxy/lijm inspuiten.
(Het aquarium rust alleen op de buitenste rand, niet in het midden)

Of zal ik maar gewoon vasthouden aan het beproefde concept, en het geheel met uitvulplaatjes en schroeven doen.

Edit; als ik vantevoren gaten voor kan ik daar natuurlijk prima wat constructielijm in spuiten, dat is goed drukvast en kan zowel kleinere als wat grotere kieren vullen

Laagje zachtboard of desnoods kurk er tussen? Wordt ook voor ondervloeren gebruikt, dat zou moeten werken lijkt me

[copykat]

Weet iemand het verschil in isolatiewaarde tussen een inbraakwerend rolluik en de onderhouds arme deuren die als garagedeuren worden aangeboden?
Setje deuren is snel 3,5 4k en electrische rolluiken ben je al klaar voor 800-1200 euro.

[joost308]

Ik hoop dat iemand een goed idee heeft om mijn probleem netjes op te lossen. Men heeft in onze badkamer 1 muur niet helemaal vlak gestuct. Gevolg is dat bij het plaatsen van ons half vrije bad zichtbaar is dat aan 1 kant de kier tussen muur en bad (12 mm) groter is dan aan de andere kant (4mm). De muur is al helemaal afgewerkt. Ik kan het bad parallel aan de muur plaatsen, maar dan heb ik aan beide kanten een kier van 12 mm wat lastig kitten is. Iemand een suggestie hoe ik dit strak kan afwerken/opvullen?
Hier een foto, links de kier van 12 mm, rechts 4 mm.

[Jeweetje]

Zou een beetje smokkelen zodat verschil kleiner is zonder dat direct teveel wordt.
Of juist helemaal gelijk zodat kier overal hetzelfde is.
12 mm kit rand is prima te doen, plak er een glasband of tochtstrip verdiept achter, hierop blijft je kit liggen en kun je kier strak vullen. Afwerken met kit voeg tool en finisher, nastrijken met natte vinger met finisher.
Je gladde wand zou ik even strak afplakken om uitsmeren van kit te voorkomen voordat je begint.
Neem er even de tijd voor, is de kers op de taart van wat een prachtige badkamer lijkt te worden

[ Voor 11% gewijzigd door Jeweetje op 22-02-2024 19:34 ]

[t14wo]

joost308 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 19:00:
Ik hoop dat iemand een goed idee heeft om mijn probleem netjes op te lossen. Men heeft in onze badkamer 1 muur niet helemaal vlak gestuct. Gevolg is dat bij het plaatsen van ons half vrije bad zichtbaar is dat aan 1 kant de kier tussen muur en bad (12 mm) groter is dan aan de andere kant (4mm). De muur is al helemaal afgewerkt. Ik kan het bad parallel aan de muur plaatsen, maar dan heb ik aan beide kanten een kier van 12 mm wat lastig kitten is. Iemand een suggestie hoe ik dit strak kan afwerken/opvullen?
Hier een foto, links de kier van 12 mm, rechts 4 mm.[Afbeelding]

Waarom kan je je bad niet in geheel tegen de muur aan schuiven? Ik zie niet hoe je muur nou scheef is. Het is niet dat je muur bol of hol loopt.

[huppelepups]

Ik sta op het punt om een offerte te tekenen van meerdere tienduizenden euro's.
Het werk wat ze willen doen ben ik uiteraard volledig mee akkoord, ik heb hiervoor alleen wel een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning heb ik ook bouwtekeningen nodig die ze volgens de offerte zullen maken.
Stel dat de vergunning niet verleend wordt (wat vreemd zou zijn aangezien ik al een principeverzoek akkoord heb), hoe geldig is dan de offerte nog? Ze kunnen immers het meeste werk niet uitvoeren zonder vergunning.

[t14wo]

huppelepups schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 21:00:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen van meerdere tienduizenden euro's.
Het werk wat ze willen doen ben ik uiteraard volledig mee akkoord, ik heb hiervoor alleen wel een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning heb ik ook bouwtekeningen nodig die ze volgens de offerte zullen maken.
Stel dat de vergunning niet verleend wordt (wat vreemd zou zijn aangezien ik al een principeverzoek akkoord heb), hoe geldig is dan de offerte nog? Ze kunnen immers het meeste werk niet uitvoeren zonder vergunning.

Dat moet jij zelf in de voorwaarden met ze afspreken. Zij zijn in beginsel niet verantwoordelijk voor wettelijke kaders waarin jij moet bewegen. Jij tekent een overeenkomst en moet die dan ook nakomen.

Dus of je spreek dit als voorwaarde af om de overeenkomst te kunnen vernietigen of je zit er gewoon aan vast.


Maar je aannemer zal hier vast eerder mee te maken hebben gehad.

[Bobmeister]

copykat schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 11:58:
[...]

Owh je hebt zo'n karton mdf deur?
Maar die hebben vaak wel een houten frame van vuren.
Heb je een foto van de kale zijkant?
Voor t gronden bedoel ik?
Die deuren zijn toch vaak ook rondom strakglad? Of was hij beschadigd aan de zijkanten?
Edit: Of lees ik het verkeerd en heb je van MDF een deurframe gemaakt en die met MDF plaat beplakt om een deur zelf te maken? Dus geen donordeur, bestaande deur maar gemaakt van begin tot eind?
Dan zou je toch overmaats gemaakt kunnen hebben en een kant frees er lang halen?
Kan je nogsteeds niet een kantfrees er langs halen en 1mm wegfrezen?


En vullende grondverf?

Nee ik heb echt alleen het deurframe! Er zit geen deur in (en die komt er ook niet in). Deurframe gemaakt met 12mm MDF plaat, en daar op beide kopse kanten een MDF architraaf op gezet.
Ik heb het nu nog een keer flink opgeschuurd en het ziet er nu al een stuk beter uit... Morgen even kijken hoe het er met verf er op uit ziet.

[The Eagle]

joost308 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 19:00:
Ik hoop dat iemand een goed idee heeft om mijn probleem netjes op te lossen. Men heeft in onze badkamer 1 muur niet helemaal vlak gestuct. Gevolg is dat bij het plaatsen van ons half vrije bad zichtbaar is dat aan 1 kant de kier tussen muur en bad (12 mm) groter is dan aan de andere kant (4mm). De muur is al helemaal afgewerkt. Ik kan het bad parallel aan de muur plaatsen, maar dan heb ik aan beide kanten een kier van 12 mm wat lastig kitten is. Iemand een suggestie hoe ik dit strak kan afwerken/opvullen?
Hier een foto, links de kier van 12 mm, rechts 4 mm.[Afbeelding]

Kitrug tussen zetten. Zijn er in verschillende maten. Is PE of PU, snij je zo op maat ook. Is er ook zelfklevend. En dan overheen kitten.
Poor man's oplossing: pak een stuk isolatie voor om verwarmingsbuizen heen en snij die op maat. Is het zelfde materiaal. Kost je een euro bij de bouwmarkt.

[copykat]

Bobmeister schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 21:21:
[...]


Nee ik heb echt alleen het deurframe! Er zit geen deur in (en die komt er ook niet in). Deurframe gemaakt met 12mm MDF plaat, en daar op beide kopse kanten een MDF architraaf op gezet.
Ik heb het nu nog een keer flink opgeschuurd en het ziet er nu al een stuk beter uit... Morgen even kijken hoe het er met verf er op uit ziet.

Ah, dat.


Ik had toen een I profiel als latei met gisp bekleed laten stucen en de gestucte muur bekleed met MDF en die brede architraaf profiel.
Inderdaad schuren plamuren schuren plamuren schuren plamuren en dan goed gronden.
Mdf stof met houtlijm gebruikt als gatenvuller. Dat elke keer terug schuren en weer vullen en weer terugschuren.(voordeel van lijm met stof is dat het ook nog verstevigd.
Daarna gronden en schuren
Vullende grondverf is dan vaak mn vriend. Wel langdurig proces. Verf moet eerst volledig droog zijn anders gaat t rullen en ben je verder van huis.(edit terugschuren totdat je bijna weer het materiaal er onder ziet met een harde plank waar schuurpapier op geklemd zit.)
Na de grondverf lakplamuur gebruiken om de laatste putjes kwijt te raken.
En dan je vrouw het laten aflakken want daar heb ik geen geduld voor. 😋
En nog zag je met strijklicht onvolkomenheden.


Ik dacht eerder dat je zoiets aan t doen was met een gladde/platte binnendeur.
Een vakdeur er van maken om het op te dikken met 3mm mdf.

[ Voor 13% gewijzigd door copykat op 22-02-2024 22:09 ]

[No Hands]

huppelepups schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 21:00:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen van meerdere tienduizenden euro's.
Het werk wat ze willen doen ben ik uiteraard volledig mee akkoord, ik heb hiervoor alleen wel een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning heb ik ook bouwtekeningen nodig die ze volgens de offerte zullen maken.
Stel dat de vergunning niet verleend wordt (wat vreemd zou zijn aangezien ik al een principeverzoek akkoord heb), hoe geldig is dan de offerte nog? Ze kunnen immers het meeste werk niet uitvoeren zonder vergunning.

Tekenen onder voorbehoud verkrijgen vergunning. Dat is niet vreemd hoor.

[3_s]

@_ferry_ ik las ook eens in het aquariumtopic dat de drukbelasting vooral op de randen is.
Hoe oneffen is het blad nu? Spreken we over tiende millimeters, millimeters of centimeters?

[_ferry_]

3_s schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 22:26:
@_ferry_ ik las ook eens in het aquariumtopic dat de drukbelasting vooral op de randen is.
Hoe oneffen is het blad nu? Spreken we over tiende millimeters, millimeters of centimeters?

Klopt, de glazen bak zit in een kunststof frame van een hoekprofiel zeg maar, dat draagt/verdeeld het gewicht.

Het blad loopt vooral hol, een mm of 2 ovver de korte zijde. Daar heb ik nu gewoon een uitvulplaatje onder liggen om dat op te vangen.
Ik moet nog kijken met een lange waterpas of straks ook de voor en achterkant recht lopen, en hij dus niet getordeerd is.
De vandiktebank is geen optie, het is 1 geheel, en met wat schuren haal je een lokale bult wel weg, maar geen tordering of flauwe kromming.
Maargoed, vandaar dat ik een houten frame of plaat er tussen leg, die stel ik netjes vlak, en dan heeft de bak hopelijk een mooie solide basis.

De rest van het kastje heb ik al versterkt, stoelhoekjes en wat schroeven op de plekken waar alleen klosjes waren gelijmd. En in het midden 2 extra (verstelbare) poten.

[Pizzalucht]

huppelepups schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 21:00:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen van meerdere tienduizenden euro's.
Het werk wat ze willen doen ben ik uiteraard volledig mee akkoord, ik heb hiervoor alleen wel een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning heb ik ook bouwtekeningen nodig die ze volgens de offerte zullen maken.
Stel dat de vergunning niet verleend wordt (wat vreemd zou zijn aangezien ik al een principeverzoek akkoord heb), hoe geldig is dan de offerte nog? Ze kunnen immers het meeste werk niet uitvoeren zonder vergunning.

Bij mijn offerte voor dakkapel stond er standaard al in dat het onder voorwaarde van het verkrijgen van de vergunning zou zijn, dat lijkt me redelijk standaard.

[joost308]

@Jeweetje , thnx. Dit is inderdaad het laatste. Ik had hem inderdaad al parallel gezet, dat valt niet op en maakt dat de kier overal dezelfde breedte heeft. Zat tegen het kitten aan te hikken omdat ik bang was de kit helemaal de kier in te drukken.
@t14wo , je kan het op de foto niet zien, maar de muur is wel hol. Het bad is aan 3 kanten vrij en 1 zijde sluit deze (bijna) aan de muur aan. Omdat de muur hol is aan de linkerkant van het bad, staat de onderkant bij de vloer strak tegen de muur, maar iets hoger gaat hij dus kieren. Aan de rechterkant is dat probleem niet, daar hebben ze zonder hol of bolling het stucwerk gesmeerd.
@The Eagle , ik ga eens kijken naar kitruggen. Heb misschien nog wel wat buis isolatie liggen. Thnx voor het meedenken.

[Aurum]

joost308 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 01:33:
@Jeweetje , thnx. Dit is inderdaad het laatste. Ik had hem inderdaad al parallel gezet, dat valt niet op en maakt dat de kier overal dezelfde breedte heeft. Zat tegen het kitten aan te hikken omdat ik bang was de kit helemaal de kier in te drukken.
@t14wo , je kan het op de foto niet zien, maar de muur is wel hol. Het bad is aan 3 kanten vrij en 1 zijde sluit deze (bijna) aan de muur aan. Omdat de muur hol is aan de linkerkant van het bad, staat de onderkant bij de vloer strak tegen de muur, maar iets hoger gaat hij dus kieren. Aan de rechterkant is dat probleem niet, daar hebben ze zonder hol of bolling het stucwerk gesmeerd.
@The Eagle , ik ga eens kijken naar kitruggen. Heb misschien nog wel wat buis isolatie liggen. Thnx voor het meedenken.

Kitrug kan je ook vinden als rugvulling, dan vind je wat meer hits op google. Neem dan de 15mm of 20mm variant als je kier rond de 12 is dan kan je hem er lekker stevig induwen
omdat wij hier in huis eigenwijze mensen zijn geweest en geen renovatiekozijnen wouden toepassen en de stucedoor niet compleet rechte wandjes had gestuuct hebben wij gaten tot wel 2cm opgevuld met dat spul en afgekit. Ging helemaal prima en nog geen scheuren tot nu toe. met je bad zal dat helemaal goed gaan.

[theduke1989]

Beste techneuten,



Ik ben al begonnen, maar wil toch jullie mening.
Kan ik de stroom van de rolluikendoos gebruiken voor de afzuigkap? Heb een toevoer kabel en die van de rolluiken. En dan met een 3punt wago stekker verbinden. En dan inbouwdoos

Heb geen kernbohrmaschine kunnen regelen. Dus moet het via tips van tweakers doen. Dus meer gaten boren en dan later met een afbreek hamer eruit halen.

[3_s]

joost308 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 01:33:
@t14wo , je kan het op de foto niet zien, maar de muur is wel hol. Het bad is aan 3 kanten vrij en 1 zijde sluit deze (bijna) aan de muur aan. Omdat de muur hol is aan de linkerkant van het bad, staat de onderkant bij de vloer strak tegen de muur, maar iets hoger gaat hij dus kieren. Aan de rechterkant is dat probleem niet, daar hebben ze zonder hol of bolling het stucwerk gesmeerd.

Kan je niet wat wegkappen, links onderaan?
Als dat maar een paar millimeter is, moet dat snel gebeurd zin.

[Milo85]

Ha klussers, ik wil een latten schutting maken met open ruimte. Nu wil ik eerst de latjes bevestigen en daarna deze in 1 keer schuin afzagen maar uiteraard wel in een rechte lijn. Hoe kan ik dit het beste doen met welk gereedschap?

[mountaink]

Milo85 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:02:
Ha klussers, ik wil een latten schutting maken met open ruimte. Nu wil ik eerst de latjes bevestigen en daarna deze in 1 keer schuin afzagen maar uiteraard wel in een rechte lijn. Hoe kan ik dit het beste doen met welk gereedschap?

[Afbeelding]

Invalzaag met geleider. Al denk ik wel dat je door die kleine latjes wat versplintering krijgt. Uiteraard ook afhankelijk van het soort hout dat je gebruikt.

[marcop23]

theduke1989 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 10:15:
Beste techneuten,

[Afbeelding]

Ik ben al begonnen, maar wil toch jullie mening.
Kan ik de stroom van de rolluikendoos gebruiken voor de afzuigkap? Heb een toevoer kabel en die van de rolluiken. En dan met een 3punt wago stekker verbinden. En dan inbouwdoos

Heb geen kernbohrmaschine kunnen regelen. Dus moet het via tips van tweakers doen. Dus meer gaten boren en dan later met een afbreek hamer eruit halen.

Dat kan in principe, ja. De enige vraag die ik zou hebben: levert het een onlogische groepenindeling op? Komt de afzuigkap nu op een andere groep dan de rest van de keuken? Zo ja, dan zou ik dit netjes documenteren op de groepenkaart bij de groepenkast.

P.S. Voor zulke gaten heb je geen speciale kernboormachine nodig. Een standaard SDS boormachine volstaat, mits die een slipkoppeling heeft (anders kan je een flinke plotselinge draai aan je polsen krijgen als die vastloopt). En dan uiteraard wel een dozenboor/kernboor, die kost enkele tientjes. Maar goed, wat je nu doet werkt ook.

Edit: die Wago's plaats wil je in een inbouwdoos plaatsen, die je ook bereikbaar houdt, toch? Je kan geen splitsing midden in de muur maken, als je dat bedoelt.

[ Voor 5% gewijzigd door marcop23 op 23-02-2024 12:42 ]

[t14wo]

Milo85 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:02:
Ha klussers, ik wil een latten schutting maken met open ruimte. Nu wil ik eerst de latjes bevestigen en daarna deze in 1 keer schuin afzagen maar uiteraard wel in een rechte lijn. Hoe kan ik dit het beste doen met welk gereedschap?

[Afbeelding]

Waarom niet makkelijker:
- Zaag alle latjes op maat
- Maak de eerste en de laatste vast
- leg een lat hierop en maak die even provisorisch vast
- maak de tussenliggende latten vast
- Verplaats eventueel de laatste lat als deze niet goed uitkomt

Horizontaal met een invalzaag of cirkelzaag gaan werken is hartstikke lastig.

[theduke1989]

marcop23 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:39:
[...]

Dat kan in principe, ja. De enige vraag die ik zou hebben: levert het een onlogische groepenindeling op? Komt de afzuigkap nu op een andere groep dan de rest van de keuken? Zo ja, dan zou ik dit netjes documenteren op de groepenkaart bij de groepenkast.

P.S. Voor zulke gaten heb je geen speciale kernboormachine nodig. Een standaard SDS boormachine volstaat, mits die een slipkoppeling heeft (anders kan je een flinke plotselinge draai aan je polsen krijgen als die vastloopt). En dan uiteraard wel een dozenboor/kernboor, die kost enkele tientjes. Maar goed, wat je nu doet werkt ook.

Edit: die Wago's plaats wil je in een inbouwdoos plaatsen, die je ook bereikbaar houdt, toch? Je kan geen splitsing midden in de muur maken, als je dat bedoelt.

Bij ons is de Fi schakelaar voor de hele keuken.
En de toevoer kabel is op een zekering geplaatst. Kan altijd nog er achter /afzuigkap schrijven op de paneel.

De wagon gaan inderdaad in de zwarte doos links. Nu zitten er steek klemmen 2mal. Dat zou voor de blauwe en bruine dan 3maal wago klem zijn, komt nog eentje daarbij.

Momenteel

[ Voor 14% gewijzigd door theduke1989 op 23-02-2024 13:18 ]

[marcop23]

theduke1989 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 13:16:
[...]


Bij ons is de Fi schakelaar voor de hele keuken.
En de toevoer kabel is op een zekering geplaatst. Kan altijd nog er achter /afzuigkap schrijven op de paneel.

De wagon gaan inderdaad in de zwarte doos links. Nu zitten er steek klemmen 2mal. Dat zou voor de blauwe en bruine dan 3maal wago klem zijn, komt nog eentje daarbij.

Momenteel
[Afbeelding]

Zo te zien is er dus over die lasdoos heen gestuct. Dat is niet helemaal hoe het hoort: zo'n lasdoosje hoort bereikbaar te blijven. Nu komt er weliswaar geen elektrapolitie kijken, maar de nette oplossing is om hier een dekseltje op te schroeven i.p.v. hem weer dicht te stucen.

Als je een inbouwdoos van 50mm diep plaatst, kan je er ook een wcd maken, als je behoefte hebt aan een wcd op die plek

[ Voor 6% gewijzigd door marcop23 op 23-02-2024 14:13 ]

[BG_tweakersnet]

t14wo schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:40:
[...]


Waarom niet makkelijker:
- Zaag alle latjes op maat
- Maak de eerste en de laatste vast
- leg een lat hierop en maak die even provisorisch vast
- maak de tussenliggende latten vast
- Verplaats eventueel de laatste lat als deze niet goed uitkomt

Horizontaal met een invalzaag of cirkelzaag gaan werken is hartstikke lastig.

Ik zou gewoon met een mal werken,
latjes op voorhand op lengte, met de mal zorg je er voor dat elke plank op de juiste hoogte zit tov de dwarsliggers.

Kleine hulpgereedschapjes maken hoort er eenmaal bij.

benieuwd naar het echte resultaat

[theduke1989]

marcop23 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 14:10:
[...]

Zo te zien is er dus over die lasdoos heen gestuct. Dat is niet helemaal hoe het hoort: zo'n lasdoosje hoort bereikbaar te blijven. Nu komt er weliswaar geen elektrapolitie kijken, maar de nette oplossing is om hier een dekseltje op te schroeven i.p.v. hem weer dicht te stucen.

Als je een inbouwdoos van 50mm diep plaatst, kan je er ook een wcd maken, als je behoefte hebt aan een wcd op die plek

Dit zijn geen lasdozen (of zoals hier in Duitsland Abzweigdosen)

Dit zijn Unterputzdose


Die horen in de muur

[dreamscape]

theduke1989 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:19:
[...]


Dit zijn geen lasdozen (of zoals hier in Duitsland Abzweigdosen)

Dit zijn Unterputzdose
[Afbeelding]

Die horen in de muur

En in Nederland noemen we die inbouwdoos. Die horen ook hier inderdaad in de muur. Meestal gebruik je ze om een stopcontact of schakelaar in te bouwen, maar met een dicht kapje erop wordt het een soort ingebouwde lasdoos.

In NL moeten ze in ieder geval bereikbaar blijven. Geen idee hoe dat in Duitsland zit. De term "unterputz" doet vermoeden dat je ze best unter wat Putz mag verstoppen, maar zeker weten doe ik dat niet. Verstandig lijkt het me sowieso niet.

[marcop23]

theduke1989 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:19:
[...]


Dit zijn geen lasdozen (of zoals hier in Duitsland Abzweigdosen)

Dit zijn Unterputzdose
[Afbeelding]

Die horen in de muur

Hey, in Duitsland mag je dit helemaal niet doen als niet-Fachkraft, toch?

In Nederland is het in ieder geval niet gebruikelijk (toegestaan?) om een inbouwdoos met las (laten we 't een lasdoos noemen ) te verstoppen achter stucwerk. Hoe dat in Duitsland zit, durf ik niet te zeggen.

[t14wo]

marcop23 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 14:10:
[...]

Zo te zien is er dus over die lasdoos heen gestuct. Dat is niet helemaal hoe het hoort: zo'n lasdoosje hoort bereikbaar te blijven. Nu komt er weliswaar geen elektrapolitie kijken, maar de nette oplossing is om hier een dekseltje op te schroeven i.p.v. hem weer dicht te stucen.

Als je een inbouwdoos van 50mm diep plaatst, kan je er ook een wcd maken, als je behoefte hebt aan een wcd op die plek

Die elektrapolitie heeft geen poot om op te staan. Het is zo’n onzin om lasdozen direct bereikbaar te houden. Ik heb nog nooit in een lasdoos hoeven zijn na montage.

Je moet wél weten waar ze zitten. Dus uitmeten tov de muren en netjes in de meterkast op een kaart bij je groepenkast hangen.

Wat maakt het nou uit of er 3mm gips voor zit? Als je er dan toch bij moet: even uitmeten, tikken en je bent bij de lasdoos.

[marcop23]

t14wo schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:39:
[...]


Die elektrapolitie heeft geen poot om op te staan. Het is zo’n onzin om lasdozen direct bereikbaar te houden. Ik heb nog nooit in een lasdoos hoeven zijn na montage.

Je moet wél weten waar ze zitten. Dus uitmeten tov de muren en netjes in de meterkast op een kaart bij je groepenkast hangen.

Wat maakt het nou uit of er 3mm gips voor zit? Als je er dan toch bij moet: even uitmeten, tikken en je bent bij de lasdoos.

Tsja, ik loop ook wel eens door rood als er in de verste verte geen auto aankomt. Of als 't fietserslicht op groen staat, maar het voetgangerslicht niet, om mysterieuze reden. Maar in de wet staat dat 't niet mag, dus als meneer de agent wil, slingert hij me op de bon.

Ik kan me best vinden in jouw argumenten. Maar volgens de NEN1010 horen ze bereikbaar te blijven, als ik het goed begrijp. En als je ervoor moet slopen, is het officieel niet bereikbaar.

[t14wo]

marcop23 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:50:
[...]

Tsja, ik loop ook wel eens door rood als er in de verste verte geen auto aankomt. Of als 't fietserslicht op groen staat, maar het voetgangerslicht niet, om mysterieuze reden. Maar in de wet staat dat 't niet mag, dus als meneer de agent wil, slingert hij me op de bon.

Ik kan me best vinden in jouw argumenten. Maar volgens de NEN1010 horen ze bereikbaar te blijven, als ik het goed begrijp. En als je ervoor moet slopen, is het officieel niet bereikbaar.

Definieer slopen.
En volgens mij is NEN1010 en norm en geen wet.

[marcop23]

t14wo schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:02:
[...]


Definieer slopen.
En volgens mij is NEN1010 en norm en geen wet.

(delen van de) NEN1010 worden verplicht vanuit het bouwbesluit, en dat is een wet. De precieze definitie van "bereikbaar blijven" weet ik niet, maar wegstucen betekent vrijwel zeker dat die niet "bereikbaar" is.

Ik denk dat het eigenlijk heel simpel is: officieel hoort het niet, maar niemand komt het controleren en als je netjes documenteert waar het zit, is er ook praktisch gezien weinig aan de hand. Dus trek daar je eigen conclusie uit.

[joost308]

3_s schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 11:45:
[...]

Kan je niet wat wegkappen, links onderaan?
Als dat maar een paar millimeter is, moet dat snel gebeurd zin.

@3_s nee, het stucwerk is opgezet vanuit de tegel(plint). De plint valt weg in het stucwerk. Het probleem is dus echt dat de muur niet vlak, maar meer hol is afgesmeerd. Even wat uit de tegel halen is helaas niet zo simpel. Dus zorgen dat de kier overal dezelfde afmeting heeft en dan afkitten is de meest haalbare/nette optie.

[theduke1989]

dreamscape schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:37:
[...]

En in Nederland noemen we die inbouwdoos. Die horen ook hier inderdaad in de muur. Meestal gebruik je ze om een stopcontact of schakelaar in te bouwen, maar met een dicht kapje erop wordt het een soort ingebouwde lasdoos.

In NL moeten ze in ieder geval bereikbaar blijven. Geen idee hoe dat in Duitsland zit. De term "unterputz" doet vermoeden dat je ze best unter wat Putz mag verstoppen, maar zeker weten doe ik dat niet. Verstandig lijkt het me sowieso niet.

Heb samen met een gepensioneerde electrischen alles via de inbouwdozen gedaan. Alleen alles in de kelder is via lasdosen (geen unterputzdosen) kabels via lege buizen.

Zou graag alleen willen weten.
We hebben 5x1.5m2 kabel als toevoer, en dan de rolluiken daarop gesloten.
Nu wil ik dus die extra kabel verleggen 3x1.5m2 voor de stopcontact.

Mijn electrischen is niet meer de oude, dus kan niet meer voorbij komen.
Helaas, maar daarom vraag ik de techneuten het hier.

[Amphiebietje]

Weet iemand hoe je een verlaagd plafond in een badkamer stiller kan maken zonder het te moeten slopen?

Het is aangebracht door de vorige bewoners en werkt als een enorme klankkast - het lijkt er op dat het afgestucte grote houten platen zijn die enkel aan de randen vastzitten. De enige toegang die ik heb zijn een vijftal gaten voor spots.

Ik vermoed dat de enige oplossing is het toe te voegen aan de lijst van idiote constructies die verwijderd moeten worden bij een renovatie van mijn badkamer (andere zaken op het lijstje zijn verlengsnoeren die dwars door muren zijn getrokken, een wasbak en douche aangebracht door een prutser, en een toilet dat is opgehangen aan een doorbuigende OSB plaat), maar wellicht heeft iemand nog een goedkopere oplossing...

[decipherer]

Volspuiten met isolatie door de openingen van de spotjes?

Je bent de klankkast dan wel kwijt, maar ideaal is het niet omdat je dan waarschijnlijk een folie mist.

[ Voor 48% gewijzigd door decipherer op 23-02-2024 19:40 ]

[einz]

Amphiebietje schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 19:01:
Weet iemand hoe je een verlaagd plafond in een badkamer stiller kan maken zonder het te moeten slopen?

Het is aangebracht door de vorige bewoners en werkt als een enorme klankkast - het lijkt er op dat het afgestucte grote houten platen zijn die enkel aan de randen vastzitten. De enige toegang die ik heb zijn een vijftal gaten voor spots.

Ik vermoed dat de enige oplossing is het toe te voegen aan de lijst van idiote constructies die verwijderd moeten worden bij een renovatie van mijn badkamer (andere zaken op het lijstje zijn verlengsnoeren die dwars door muren zijn getrokken, een wasbak en douche aangebracht door een prutser, en een toilet dat is opgehangen aan een doorbuigende OSB plaat), maar wellicht heeft iemand nog een goedkopere oplossing...

De klankkast vol laten spuiten met isolatie vlokken? Maar of dat kan met vocht weet ik niet, daarnaast moet je alsnog extra gaten maken en weer herstellen. Het is sowieso niet ideaal. Plafond maken is niet het moeilijkste werk dus wellicht is eruit halen wel het beste. Wel een gedoe natuurlijk.

[Amphiebietje]

Zoiets vermoedde ik al. De situatie wat betreft vochtigheid zou er niet echt slechter op worden, want dat hebben ze indertijd ook fout gedaan (geen ventilatie boven verlaagd plafond - verklaart waarschijnlijk ook waarom de spotjes zo vaak doorbranden).

Toch maar eens gaan informeren bij de VVE waar ik allemaal rekening mee moet houden i.v.m. de leidingschacht.

[TheGhostInc]

Amphiebietje schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 19:01:
Weet iemand hoe je een verlaagd plafond in een badkamer stiller kan maken zonder het te moeten slopen?

Ergens in het midden een klont PUR tussen boven en onder kant zetten? Kijken of dat het resoneren verminderd?

[t14wo]

marcop23 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:11:
[...]

(delen van de) NEN1010 worden verplicht vanuit het bouwbesluit, en dat is een wet. De precieze definitie van "bereikbaar blijven" weet ik niet, maar wegstucen betekent vrijwel zeker dat die niet "bereikbaar" is.

Ik denk dat het eigenlijk heel simpel is: officieel hoort het niet, maar niemand komt het controleren en als je netjes documenteert waar het zit, is er ook praktisch gezien weinig aan de hand. Dus trek daar je eigen conclusie uit.

Begrijp me niet vekeerd, ik snap dat zo’n doos bereikbaar moet zijn. Je moet er immers bij kunnen als dat nodig is. Maar ik vind de conclusie dat je denkt dat 4 mm gips niet bereikbaar is iets te voorbarig. Ben erg benieuwd maar de daadwerkelijke definitie. Ik denk namelijk dat die niet zo zwart/wit is.

Zolang je op cm nauwkeurig weet waar een doos sich bevindt, is er geen enkel risico. Documenteer dit netjes en draag het over aan de volgende huiseigenaar, en alles is goed.

[Amphiebietje]

TheGhostInc schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 20:28:
[...]

Ergens in het midden een klont PUR tussen boven en onder kant zetten? Kijken of dat het resoneren verminderd?

Dat gaat helaas niet werken, omdat er een ruimte van 10 cm tussen het verlaagde plafond en het echte zit.

Dit was niet echt een probleem, totdat ik nieuwe buren kreeg die hun muziek redelijk hard zetten (die vinden ook dat ik te gevoelig voor geluid ben).

[JBS]

Wat voor type werkblad adviseren jullie om te gebruiken op een DIY werkbank voor in de garage? Bijvoorbeeld multiplex van 9-15mm? https://www.hornbach.nl/p...-2440x1220x9-mm/10404490/

[PolderPloer!]

JBS schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 10:06:
Wat voor type werkblad adviseren jullie om te gebruiken op een DIY werkbank voor in de garage? Bijvoorbeeld multiplex van 9-15mm? https://www.hornbach.nl/p...-2440x1220x9-mm/10404490/

Dat is veel te dun. Ik heb 2x18 mm op elkaar gelijmd en geschroefd, dan krijg je mooi stabiel geheel. Bovenste van berken multiplex (goede kwaliteit, veel lagen, trekt niet krom) en onderste laag van een populieren multiplex.

Als je dit te duur vindt, kun je ook gaan voor een oud keukenblad, dan heb je eigenlijk hetzelfde en dan met vineerlaag, blijft de houtlijm ook niet plakken.

[JBS]

PolderPloer! schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 10:17:
[...]


Dat is veel te dun. Ik heb 2x18 mm op elkaar gelijmd en geschroefd, dan krijg je mooi stabiel geheel. Bovenste van berken multiplex (goede kwaliteit, veel lagen, trekt niet krom) en onderste laag van een populieren multiplex.

Als je dit te duur vindt, kun je ook gaan voor een oud keukenblad, dan heb je eigenlijk hetzelfde en dan met vineerlaag, blijft de houtlijm ook niet plakken.

En als je het blad op een geheel van kasten bevestigd? Het blad steunt in mijn geval dus niet enkel links en rechts of rondom, maar op het gehele oppervlak van het blad.

[Damic]

Vraagje:
in mijn kelder staat regelmatig water en dat is soms op de vreemdste momenten. Bvb het kan al weken droog zijn en dan staat er ineens water in nee het is geen lek vanaf een leiding vermits alleen de vloer nat is geen enkele leiding of leidingsopening (alleen gas/water komt in de kelder uit) lekt. Het water is echt helder dus het is normaal ook geen afvalwater.

Ik dacht nu een hoop egalise (soort lopende beton) te halen en dat op de vloer te gieten en hopen dat het daarmee is opgelost.

Ja weet het het is een gok dat het effectief door de beton komt en niet van hoger af, als het dat laatste is dan moet ik een pomp versieren want dan trekt het water wrs niet meer weg

Wat denken jullie?

[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 24-02-2024 11:11 ]

[FireFoz]

In mijn badkamer is er 1 tegelstrip losgekomen op de wand, bij de overgang van de douche en de vloer. Hier loopt soms wat water (voornamelijk condens) tegenaan en na 20 jaar is dit losgekomen. Onder de tegellijm zat nog ongeveer een cm dik soort van stucwerk wat ook helemaal broos is geworden. Daaronder zit baksteen. Waarmee kan ik dat gat het beste opvullen? Gewoon roodband zou kunnen maar is er geen materiaal dat wat vocht bestendige is? Alle muurvuller die ik zie staat juist bij dat het niet geschikt is voor vocht... Of kan dat wel als ik het goed voeg?

[fenrir]

Damic schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 11:10:
Vraagje:
in mijn kelder staat regelmatig water en dat is soms op de vreemdste momenten. Bvb het kan al weken droog zijn en dan staat er ineens water in nee het is geen lek vanaf een leiding vermits alleen de vloer nat is geen enkele leiding of leidingsopening (alleen gas/water komt in de kelder uit) lekt. Het water is echt helder dus het is normaal ook geen afvalwater.

Ik dacht nu een hoop egalise (soort lopende beton) te halen en dat op de vloer te gieten en hopen dat het daarmee is opgelost.

Ja weet het het is een gok dat het effectief door de beton komt en niet van hoger af, als het dat laatste is dan moet ik een pomp versieren want dan trekt het water wrs niet meer weg

Wat denken jullie?

Er zijn speciale mortels om een betonvloer waterdicht te maken. Bijv van Aquaplan en Sika. Ik zou zoiets gebruiken en niet een semi willekeurige zak van een bouwmarkt.
Ik heb ooit iets van Schonox gebruikt wat ik met een blokkwast er op moest smeren. Was ook een mortel die je aanmaakte als een slurrie. Twee lagen gedaan zoals voorgeschreven en aanmaken met een speciaal goedje uit een jerrycan. Kan bij Schonox op de website het product alleen alleen niet meer terug vinden helaas.

Voordat je hieraan begint zou ik toch wel eerst uitzoeken waar het water vandaan komt.

[Rzaan]

JBS schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 10:06:
Wat voor type werkblad adviseren jullie om te gebruiken op een DIY werkbank voor in de garage? Bijvoorbeeld multiplex van 9-15mm? https://www.hornbach.nl/p...-2440x1220x9-mm/10404490/

Voor een andere werkbank heb ik ooit een gratis eiken tafelblad gebruikt. 4 cm dik.
Was zo op te halen via Marktplaats. Staan er vaak genoeg op.

[Geneuzel]

FireFoz schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 11:17:
In mijn badkamer is er 1 tegelstrip losgekomen op de wand, bij de overgang van de douche en de vloer. Hier loopt soms wat water (voornamelijk condens) tegenaan en na 20 jaar is dit losgekomen. Onder de tegellijm zat nog ongeveer een cm dik soort van stucwerk wat ook helemaal broos is geworden. Daaronder zit baksteen. Waarmee kan ik dat gat het beste opvullen? Gewoon roodband zou kunnen maar is er geen materiaal dat wat vocht bestendige is? Alle muurvuller die ik zie staat juist bij dat het niet geschikt is voor vocht... Of kan dat wel als ik het goed voeg?

https://knauf.com/nl-NL/p/product/up-210-w-10280_0077
https://knauf.com/nl-NL/p/product/am-300-10285_0077

[ Voor 3% gewijzigd door Geneuzel op 24-02-2024 11:48 ]

[Wolly]

Damic schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 11:10:
Vraagje:
in mijn kelder staat regelmatig water en dat is soms op de vreemdste momenten. Bvb het kan al weken droog zijn en dan staat er ineens water in nee het is geen lek vanaf een leiding vermits alleen de vloer nat is geen enkele leiding of leidingsopening (alleen gas/water komt in de kelder uit) lekt. Het water is echt helder dus het is normaal ook geen afvalwater.

Ik dacht nu een hoop egalise (soort lopende beton) te halen en dat op de vloer te gieten en hopen dat het daarmee is opgelost.

Ja weet het het is een gok dat het effectief door de beton komt en niet van hoger af, als het dat laatste is dan moet ik een pomp versieren want dan trekt het water wrs niet meer weg

Wat denken jullie?

Injecteren lijkt mij een betere oplossing, al is het wel iets wat altijd onderhoud behoeft.

[Damic]

@fenrir ik zou dan knauf gebruiken voor de egalise. Maar die aquaplan en sika is een goed.
https://www.aquaplan.com/product/kelder-epoxy/ mmmh sika is iets moeilijker (= meer producten)

Het is echt uit de grond.

@Wolly injectie zal wel goed werken, maar doen het liever zelf en dan is gieten/smeren handiger. Gaan er wel eens naar kijken.

[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 24-02-2024 13:13 ]

[arievz]

t14wo schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 21:15:
[...]Begrijp me niet vekeerd, ik snap dat zo’n doos bereikbaar moet zijn. Je moet er immers bij kunnen als dat nodig is. Maar ik vind de conclusie dat je denkt dat 4 mm gips niet bereikbaar is iets te voorbarig. Ben erg benieuwd maar de daadwerkelijke definitie. Ik denk namelijk dat die niet zo zwart/wit is.

Er staat geen nadere definitie van "bereikbaar" in de norm, dat blijft dus puur interpretatie.

[ThomasClay]

Ik wil in mijn keuken een plankje gaan ophangen aan een gipswand. Dat moet opzich wel lukken, alleen is de uitdaging dat er op de plek van de plank momenteel nog wat elektra bedraging (in flexibele buis) uit de muur komt (zie foto hieronder).

Ik wil proberen om dat netjes af te werken in een wcd vlak boven de plank, zodat daar mooi een lampje op kan komen te staan. Gaat het maken van een 76mm gat voor de wcd vlakbij de drager van de plank ook problemen geven qua draagkracht van de wand voor de plank? De drager voor de plank heeft twee schroefgaten (zie schets) waarvoor ik Fischer DuoTec pluggen wil gaan gebruiken.



Is mijn idee sowieso een beetje haalbaar? Ik ben geen mega ervaren klusser, maar heb wel eens eerder een wcd aangelegd. Ik hoop dat ik door het gat voor de inbouwdoos bij de bestaande flexibele leiding kan om die achter de wand om te leggen danwel te openen om de bedrading om te leggen naar de inbouwdoos. Alle adviezen en waarschuwingen zijn welkom

[Gouwden]

Voor een aankomende verbouwing moet er een YTong binnenmuurtje ingekort worden. Als ik begin te slaan met een voorhamer vrees ik dat het gedeelte wat moet blijven staan ook uitbreekt/scheurt. Mijn idee is dus om eerst een zaagsnede te maken op de plaats waar de muur moet blijven staan. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Slijptol? Reciprozaag met speciaal zaagblad? Handzaag?

[chrisborst]

Gouwden schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 16:43:
Voor een aankomende verbouwing moet er een YTong binnenmuurtje ingekort worden. Als ik begin te slaan met een voorhamer vrees ik dat het gedeelte wat moet blijven staan ook uitbreekt/scheurt. Mijn idee is dus om eerst een zaagsnede te maken op de plaats waar de muur moet blijven staan. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Slijptol? Reciprozaag met speciaal zaagblad? Handzaag?

Zelf heb ik succes gehad met een invalzaag. Mooie zaagsnede en weinig stof als je de stofzuiger erop zet.

[Andrehj]

Gouwden schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 16:43:
Voor een aankomende verbouwing moet er een YTong binnenmuurtje ingekort worden. Als ik begin te slaan met een voorhamer vrees ik dat het gedeelte wat moet blijven staan ook uitbreekt/scheurt. Mijn idee is dus om eerst een zaagsnede te maken op de plaats waar de muur moet blijven staan. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Slijptol? Reciprozaag met speciaal zaagblad? Handzaag?

Het hangt ervan af wat je hebt. Ik (heb geen invalzaag) zou denk ik wat gaatjes boren en dan met de recipro beginnen. Daarna (zodra het past) de rest met de handzaag, dat gaat toch een stuk netter dan met de recipro.

[MWDKing]

Gouwden schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 16:43:
Voor een aankomende verbouwing moet er een YTong binnenmuurtje ingekort worden. Als ik begin te slaan met een voorhamer vrees ik dat het gedeelte wat moet blijven staan ook uitbreekt/scheurt. Mijn idee is dus om eerst een zaagsnede te maken op de plaats waar de muur moet blijven staan. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Slijptol? Reciprozaag met speciaal zaagblad? Handzaag?

Ytong is heel zacht en makkelijk te zagen of slijpen. Hoe precies moet het worden ingekort?

[Ruudstertje]

Goedenavond,

Ik wil een klein zoldertje maken voor opslag van lichte dozen. Ik wil bij voorkeur geen staanders hebben en
de te maken vloer aan 1 zijde vast maken op de muur en aan de andere kant aan de balk in het schuine dak
ophangen. De balken in de groene ovaal zijn 7x17cm.

Kan die balk in het ovaal gewicht dragen? De meeste zware dozen komen uiterst links boven de deur wat sowieso stevig is, hoe verder richting de balk zullen de lichte dozen komen te staan.

[MWDKing]

Ruudstertje schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 19:13:
Goedenavond,

Ik wil een klein zoldertje maken voor opslag van lichte dozen. Ik wil bij voorkeur geen staanders hebben en
de te maken vloer aan 1 zijde vast maken op de muur en aan de andere kant aan de balk in het schuine dak
ophangen. De balken in de groene ovaal zijn 7x17cm.

Kan die balk in het ovaal gewicht dragen? De meeste zware dozen komen uiterst links boven de deur wat sowieso stevig is, hoe verder richting de balk zullen de lichte dozen komen te staan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt me geen probleem. Zeker niet omdat je de balk vlak bij zijn oplegging belast.

[Boudewijn]

JBS schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 10:06:
Wat voor type werkblad adviseren jullie om te gebruiken op een DIY werkbank voor in de garage? Bijvoorbeeld multiplex van 9-15mm? https://www.hornbach.nl/p...-2440x1220x9-mm/10404490/

Te dun en te zacht. De andere tips zijn beter. Ik heb een plaat zwart hdf met daarin een mft gatenpatroon gefreesd. Gebruik hem voor houtbewerking en dergelijke.

[nokiaan958GB]

Damic schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 11:10:
Vraagje:
in mijn kelder staat regelmatig water en dat is soms op de vreemdste momenten. Bvb het kan al weken droog zijn en dan staat er ineens water in nee het is geen lek vanaf een leiding vermits alleen de vloer nat is geen enkele leiding of leidingsopening (alleen gas/water komt in de kelder uit) lekt. Het water is echt helder dus het is normaal ook geen afvalwater.

Ik dacht nu een hoop egalise (soort lopende beton) te halen en dat op de vloer te gieten en hopen dat het daarmee is opgelost.

Ja weet het het is een gok dat het effectief door de beton komt en niet van hoger af, als het dat laatste is dan moet ik een pomp versieren want dan trekt het water wrs niet meer weg

Wat denken jullie?

Welke oppervlakte heeft de kelder? Zijn het centimeters water die op je keldervloer staan?

Ik verwacht helemaal niets van deze oplossing. De meeste keldervloeren zijn van beton een die zijn behoorlijk dicht. Tenzij je een lemen of stenen vloer hebt.

Heb je al geanaliseerd waar het water vandaan komt en dat het geen condenswater is?

[Damic]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 22:28:
[...]

Welke oppervlakte heeft de kelder? Zijn het centimeters water die op je keldervloer staan?

Ik verwacht helemaal niets van deze oplossing. De meeste keldervloeren zijn van beton een die zijn behoorlijk dicht. Tenzij je een lemen of stenen vloer hebt.

Heb je al geanaliseerd waar het water vandaan komt en dat het geen condenswater is?

Ja de meeste zijn van beton maar deze van slecht kwaliteit dan, is geen condens water want het kan dagen droog zijn en dan ineens paar cm water staan.

[No Hands]

JBS schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 10:06:
Wat voor type werkblad adviseren jullie om te gebruiken op een DIY werkbank voor in de garage? Bijvoorbeeld multiplex van 9-15mm? https://www.hornbach.nl/p...-2440x1220x9-mm/10404490/

Betonplex, werkt bij mij prima.

[Tommie12]

Ruudstertje schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 19:13:
Goedenavond,

Ik wil een klein zoldertje maken voor opslag van lichte dozen. Ik wil bij voorkeur geen staanders hebben en
de te maken vloer aan 1 zijde vast maken op de muur en aan de andere kant aan de balk in het schuine dak
ophangen. De balken in de groene ovaal zijn 7x17cm.

Kan die balk in het ovaal gewicht dragen? De meeste zware dozen komen uiterst links boven de deur wat sowieso stevig is, hoe verder richting de balk zullen de lichte dozen komen te staan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die balken houden dat makkelijk, zeker vlak bij de muur.
Nu alleen een elegante manier vinden om dat te bevestigen.

[vso]

Ruudstertje schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 19:13:
Goedenavond,

Ik wil een klein zoldertje maken voor opslag van lichte dozen. Ik wil bij voorkeur geen staanders hebben en
de te maken vloer aan 1 zijde vast maken op de muur en aan de andere kant aan de balk in het schuine dak
ophangen. De balken in de groene ovaal zijn 7x17cm.

Kan die balk in het ovaal gewicht dragen? De meeste zware dozen komen uiterst links boven de deur wat sowieso stevig is, hoe verder richting de balk zullen de lichte dozen komen te staan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

als je het licht wilt houden dan is een smalle (20cm) plank beter dan 30cm .. hoe meer je stapelt hoe meer gewicht. en men vergeet snel dat het bedoelt is voor lichte items only.

beter gewoon hoekbeugels eronder plaatsen,

[theduke1989]

dreamscape schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:37:
[...]

En in Nederland noemen we die inbouwdoos. Die horen ook hier inderdaad in de muur. Meestal gebruik je ze om een stopcontact of schakelaar in te bouwen, maar met een dicht kapje erop wordt het een soort ingebouwde lasdoos.

In NL moeten ze in ieder geval bereikbaar blijven. Geen idee hoe dat in Duitsland zit. De term "unterputz" doet vermoeden dat je ze best unter wat Putz mag verstoppen, maar zeker weten doe ik dat niet. Verstandig lijkt het me sowieso niet.

Inbouwdozen hebben we overal geplaatst. Je kan geen lasdoos in de woonkamer of slaapkamer plaatsen. Dat is ziet niet uit.







Heb nu zo. Vandaag klaar met stucken en verven. Morgen krijgen we die wall box. Maar morgen komt ook de keuken. Ben gespannen of ik het op tijd klaar krijg

Wik hebben een toevoer kabel
Grijs
Zwart
Blauw
Bruin
Geel
Zoals ik het nu zie.

Is de rolluik aangesloten op de
Blauw
Geel
Zwart en grijs volgens mij.
Kan ik de drie aderige kabel op die aansluiten??

[Ruudstertje]

vso schreef op zondag 25 februari 2024 @ 13:33:
[...]

als je het licht wilt houden dan is een smalle (20cm) plank beter dan 30cm .. hoe meer je stapelt hoe meer gewicht. en men vergeet snel dat het bedoelt is voor lichte items only.

beter gewoon hoekbeugels eronder plaatsen,

"Zoldertje" wordt ongeveer 1 bij 2,3 meter excl. het deel boven de deur. Dat deel boven de deur is ook nog ongeveer 1 bij 1 meter. Ik laat een 18mm OSB over het bestaande vloertje boven de voordeur doorlopen over de nieuw te maken constructie.

Misschien zo even een wat duidelijkere foto. Let niet op de rommel...

[vso]

Ruudstertje schreef op zondag 25 februari 2024 @ 18:40:
[...]


"Zoldertje" wordt ongeveer 1 bij 2,3 meter excl. het deel boven de deur. Dat deel boven de deur is ook nog ongeveer 1 bij 1 meter. Ik laat een 18mm OSB over het bestaande vloertje boven de voordeur doorlopen over de nieuw te maken constructie.

Misschien zo even een wat duidelijkere foto. Let niet op de rommel...
[Afbeelding]

De kern gedachte is .. je kan beter over engineren ook al is het "tijdelijk" en "licht" ..

Ongelukjes zijn vaak combinatie van events .. en dit soort dingen zijn maar 1 van de variabelen in de combinatie het kan met wat gevloek en getier aflopen of ritje naar het ziekenhuis oid ..

ik weet het niet voor de rest en kan best zijn dat er niks gebeurt maar al denk je eroiver na is voor mij genoeg

[nokiaan958GB]

Damic schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 23:12:
[...]
Ja de meeste zijn van beton maar deze van slecht kwaliteit dan, is geen condens water want het kan dagen droog zijn en dan ineens paar cm water staan.

Ok, dan zou het grondwater moeten zijn.

De meeste middelen zijn bedoeld om te voorkomen dat er water van binnen in de vloer trekt.

Je zou eens een goedkoop middeltje als Waterglas kunnen proberen.

[LA-384]

Vandaag begonnen met verven van de kozijnen.

Helaas blijkt de verf van de muren los te komen met de afplaktape.

De muren zijn een jaar geleden gestuct, na een week of twee hebben we ze voor gestreken met Alabastine rolbare voorstrijk en daarna voorzien van twee lagen Sikkens Alphacryl muurverf. Waarschijnlijk dat de voorstrijk niet gedaan heeft wat het moest doen, ik meen me te herinneren dat deze vrij stroperig was en mogelijk niet echt in de muur is getrokken.



Hoe kan ik dit nu het beste herstellen?

De verf lostrekken? Ik heb geen zin dat de halve muur loskomt.

Of gewoon een strook van zeg 10 cm opschuren (als dat tenminste gaat zonder dat hele stukken loslaten).

Daarna betere voorstrijk en opnieuw verven?
Of nog iets van plamuur gebruiken?

[LED-Maniak]

Als je het fijn opschuurt langs de rand van de verf en daarna de verf redelijk breed uitrolt zie je er niets meer van.

Lostrekken gaat met veel tape gemakkelijk helaas. Moet je echt direct na verven doen zodat de tape er zo kort mogelijk op zit.

[copykat]

LA-384 schreef op zondag 25 februari 2024 @ 22:43:
Vandaag begonnen met verven van de kozijnen.

Helaas blijkt de verf van de muren los te komen met de afplaktape.

De muren zijn een jaar geleden gestuct, na een week of twee hebben we ze voor gestreken met Alabastine rolbare voorstrijk en daarna voorzien van twee lagen Sikkens Alphacryl muurverf. Waarschijnlijk dat de voorstrijk niet gedaan heeft wat het moest doen, ik meen me te herinneren dat deze vrij stroperig was en mogelijk niet echt in de muur is getrokken.

[Afbeelding]

Hoe kan ik dit nu het beste herstellen?

De verf lostrekken? Ik heb geen zin dat de halve muur loskomt.

Of gewoon een strook van zeg 10 cm opschuren (als dat tenminste gaat zonder dat hele stukken loslaten).

Daarna betere voorstrijk en opnieuw verven?
Of nog iets van plamuur gebruiken?

Voortaan dit soort tape gebruiken en meteen na schilderen weg halen.

[LA-384]

copykat schreef op zondag 25 februari 2024 @ 22:59:
[...]

Voortaan dit soort tape gebruiken en meteen na schilderen weg halen.

Ik heb van die Tesa sensitive tape, maar had die hier niet gebruikt. Ik zal dat bij het volgende kozijn wel doen. Haal je die na elke laag meteen weg? Of bedoel je na de laatste laag en niet onnodig dagenlang laten zitten?

LED-Maniak schreef op zondag 25 februari 2024 @ 22:48:
Lostrekken gaat met veel tape gemakkelijk helaas. Moet je echt direct na verven doen zodat de tape er zo kort mogelijk op zit.

Tape heeft er 5 a 6 uur opgezeten, omdat ik twee lagen verf wilde aanbrengen. Dien ik die bij elke laag los te halen en opnieuw te plakken dan?

[ Voor 24% gewijzigd door LA-384 op 25-02-2024 23:21 ]

[True]

LA-384 schreef op zondag 25 februari 2024 @ 23:17:
[...]

Ik heb van die Tesa sensitive tape, maar had die hier niet gebruikt. Ik zal dat bij het volgende kozijn wel doen. Haal je die na elke laag meteen weg? Of bedoel je na de laatste laag en niet onnodig dagenlang laten zitten?

Voordat het opgedroogd is en dus(direct) ná elke laag.

[LED-Maniak]

LA-384 schreef op zondag 25 februari 2024 @ 23:17:
[...]

Ik heb van die Tesa sensitive tape, maar had die hier niet gebruikt. Ik zal dat bij het volgende kozijn wel doen. Haal je die na elke laag meteen weg? Of bedoel je na de laatste laag en niet onnodig dagenlang laten zitten?


[...]

Tape heeft er 5 a 6 uur opgezeten, omdat ik twee lagen verf wilde aanbrengen. Dien ik die bij elke laag los te halen en opnieuw te plakken dan?

Ik had de paarse tape van de action en direct na het schilderen weggehaald. Dat ging 9 van de 10 keer goed. Duurdere tape geeft je betere kansen en sommige claimen dat je het een week of meer kan laten zitten. Maar voor de zekerheid echt zo snel mogelijk als je klaar bent weghalen.

[True]

LED-Maniak schreef op zondag 25 februari 2024 @ 23:27:
[...]

Ik had de paarse tape van de action en direct na het schilderen weggehaald. Dat ging 9 van de 10 keer goed. Duurdere tape geeft je betere kansen en sommige claimen dat je het een week of meer kan laten zitten. Maar voor de zekerheid echt zo snel mogelijk als je klaar bent weghalen.

Ja frogtape zou goed zijn
Doen wij ook niet meer.
Gewoon verwijderen na elke laag. Schilderen is nu eenmaal k*twerk, het zij zo.

[copykat]

Wat overigens ook werkt is zo'n behangstrijker gebruiken als schilder guide.
Elke keer even schoon vegen met een oud tshirt met wat water of terpentine. Vochtig niet nat.
Niks tape plakken.
Gewoon tegen je kozijn zetten en proberen niet te raken.(het is een failsafe geen klieder lijjn.

Ik heb zo'n geodrieheok achtige hele dunne "bevel"
Werkt top en scheelt een hoop tape plakken. 😁

[copykat]

Ander dingetje.
Ik zit stiekum toch een beetje te lonken naar de hikoki afkortzaag.
Mn lompe 254 gude zal na mn tuinrenovatie een beetje overbodig groot zijn.(250 blad is fijn met dikke balken maar die haal je ook door met een cirkelzaag.of gewoon 1 keer half en omkeren en nog een keertje halen..)
Kwa bladsize bedoel ik en eigenlijk ook met footprint. (mn werkstand is ondertussen aan het vergaan (iets te vaak in de tuin laten staan en oeps ging toch regenen en ik moet kiezen tussen een stand bouwen/kopen of MP en zo'n eentje kopen die niet uitschuift naar achteren.

Ervarings vraagje met wat beperk je je zelf met 216x30 ?
54mm 90graden is vaak zat voor precisiewerk zoals plinten en zo.
30cm trek stand is mooi voor planken.

* copykat probeert zn G.A.S in bedwang te houden.

[_ferry_]

MWDKing schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 21:39:
[...]

Dat kan ook inderdaad. Je kan ook de plaat vastschroeven met vulplaatjes ertussen (zodat de plaat niet omhoog gaat door het schuim) en dan PUR schuim eronder spuiten. Constructielijm schuimt ook ook beetje en zet ook uit, is misschien wel wat netter

Nog even een update;

Uiteindelijk een mooi frame gemaakt, met opvulplaatjes en de laser waterpas gelegd. Op 6 plaatsen geschroefd, en via de gaatjes nog constructielijm ingespoten wat prima werkte. Wel eerst schilderstape op het kastje geplakt, zodat het frame niet permanent gelijmd zit.
Toen de bak er op ging gek genoeg wel een kiertje van amper een milimeter in 1 hoek, terwijl de rest goed aansloot. Daar heb ik toen een oud spaarpasje tussen geschoven, om toch het gewicht over te brengen op het frame van de bak. Misschien allemaal gepiel in de marge, want ik heb ook aquaria op 2 lack tafeltjes naast elkaar zien staan, en hoewel het glas is, kan het vast wel wat hebben. Maar het laatste wat je wil is een lek aquarium en/of een vloer vol water

[Tommie12]

@_ferry_

Laat ons maar meteen duidelijk maken dat het niet echt een goed idee is om een aquarium te zetten op een Ikea Lack tafeltje voor er iemand op ideeen komt.

Die dingen zijn licht met een reden.
Ik durf er zelfs niet op gaan zitten.

[Bezulba]

Tommie12 schreef op maandag 26 februari 2024 @ 09:00:
@_ferry_

Laat ons maar meteen duidelijk maken dat het niet echt een goed idee is om een aquarium te zetten op een Ikea Lack tafeltje voor er iemand op ideeen komt.

Die dingen zijn licht met een reden.
Ik durf er zelfs niet op gaan zitten.

Ik durf er met 135kg op te staan en te springen.

Dingen zijn veel steviger dan ze doen vermoeden. Natuurlijk, als er 1 beschadiging in zit of 1x water in is gekomen is het over met de pret, maar zo slecht zijn ze echt niet.

[Tommie12]

Bezulba schreef op maandag 26 februari 2024 @ 10:15:
[...]

Ik durf er met 135kg op te staan en te springen.

Dingen zijn veel steviger dan ze doen vermoeden. Natuurlijk, als er 1 beschadiging in zit of 1x water in is gekomen is het over met de pret, maar zo slecht zijn ze echt niet.

Ze zijn idd sterk zo lang ze droog zijn, maar een keer knoeien bij het verversen, en water wat onder de bak raakt, en dan verandert dat nep-hout in papier maché.

Blijft af te raden...

[_ferry_]

En weinig zijdelingse stijfheid, dus een statische belasting van boven zal dan wel gaan, maar wat als je er tegenaan loopt of duwt. Als dan een poot wegvouwt ben je klaar.

[Okasha]

thijsco19 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 06:53:
[...]

Cyanoacrylaatlijm, ofwel, Secondelijm is prima geschikt hiervoor. Eventueel in gel vorm.

Het aluminium wel goed schoon maken.

Dit werkte niet.. het plakt wel maar laat te makkelijk los, de lijm de niet permanent genoeg. Ik ben uitgeweken naar epoxy, ik dacht dat dat niet goed ging met pvc, maar gaat als een trein en is erg permanent.

[timmert26]

Ik kan mij zelf geen reden in denken maar toch:
Recentelijk huis gekocht, badkamer radiator vervangen omdat de vorige helemaal doorgeroest was. Ik dacht eerst dat allicht bij deze radiator de aanvoer en retour andersom waren (onderaansluiting) en dat hij daarom niet warm werd. Toen heb ik alles omgewisseld en geen verschil.

Nu heb ik even de schacht open gemaakt en wat blijkt, iemand heeft de radiator op 2x een retour van de CV aangesloten. Is er een goede reden te bedenken waarom dit gedaan is, of is de reden gewoon "Beunhaas".

[Tommie12]

timmert26 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 08:24:
Ik kan mij zelf geen reden in denken maar toch:
Recentelijk huis gekocht, badkamer radiator vervangen omdat de vorige helemaal doorgeroest was. Ik dacht eerst dat allicht bij deze radiator de aanvoer en retour andersom waren (onderaansluiting) en dat hij daarom niet warm werd. Toen heb ik alles omgewisseld en geen verschil.

Nu heb ik even de schacht open gemaakt en wat blijkt, iemand heeft de radiator op 2x een retour van de CV aangesloten. Is er een goede reden te bedenken waarom dit gedaan is, of is de reden gewoon "Beunhaas".

Dat was waarschijnlijk om gas te sparen.

[A13X]

timmert26 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 08:24:
Ik kan mij zelf geen reden in denken maar toch:
Recentelijk huis gekocht, badkamer radiator vervangen omdat de vorige helemaal doorgeroest was. Ik dacht eerst dat allicht bij deze radiator de aanvoer en retour andersom waren (onderaansluiting) en dat hij daarom niet warm werd. Toen heb ik alles omgewisseld en geen verschil.

Nu heb ik even de schacht open gemaakt en wat blijkt, iemand heeft de radiator op 2x een retour van de CV aangesloten. Is er een goede reden te bedenken waarom dit gedaan is, of is de reden gewoon "Beunhaas".

Dat ligt eraan, je bedoelt op de retour van een andere radiator en dan retour naar de ketel? Dat was vroeger niet geheel ongebruikelijk, toen werden radiatoren nog wel eens in serie gezet.

Met hoge aanvoer temperaturen gaat dat nog wel enigzins goed, maar zodra je die omlaag gaat schroeven houd het snel op.