[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[theduke1989]

Rzaan schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 10:43:
[...]

Denk niet dat er enig verschil zit tussen Schuco profielen uit Duitsland, Polen of waar dan ook.
Worden gewoon volgens hetzelfde principe, met dezelfde apparaten en dezelfde materialen gemaakt.
Dat spullen uit Polen 'slechter; zouden zijn is - met alle respect - kroegpraat. Waarschijnlijk door Nederlandse kozijnleveranciers in het leven geroepen.
Weliswaar iets anders: Mijn dakkapel komt uit Polen en mijn dakdekker zei dat hij al veel dakkapellen had gezien in zijn leven, maar zelden eentje die er zo goed uitzag en zo goed was afgewerkt.

er zit een verschil in dat de profielen in Duitslang gemaakt worden en naar Polen verscheept worden.
en er zit een verschil in dat de profielen in Polen gemaakt worden. Omdat er minder controle over is.
Schuco in het algmeen is vaak het eerste, maar je moet alsnog oppassen.

Bij mij zijn de profielen in Duitsland gemaakt, maar is de assemblage in Polen gedaan.
Zie je ook terug op de profielen made in.

Fensterversand.de is wel de goedkoopste voor Schuco deuren in Duitsland.

[ Voor 51% gewijzigd door theduke1989 op 07-11-2023 10:54 ]

[robkrekel]

Voor een overbrugging tussen 2 plafondhoogtes, een cm of 8 a 9, zoek ik een oplossing. Ik wou er eiken planken in een L tegenaan maken, zodat het lijkt alsof er een balk zit die het geheel ondersteund. Echter de lengte is lastig, het is zo'n 650 cm. Dit kan ik hier in de buurt niet krijgen. Wat zijn alternatieven om dit te doen? Zie bovenin de foto.


En let niet op het poppenhoofd linksonder

[Slonzo]

robkrekel schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:26:
Voor een overbrugging tussen 2 plafondhoogtes, een cm of 8 a 9, zoek ik een oplossing. Ik wou er eiken planken in een L tegenaan maken, zodat het lijkt alsof er een balk zit die het geheel ondersteund. Echter de lengte is lastig, het is zo'n 650 cm. Dit kan ik hier in de buurt niet krijgen. Wat zijn alternatieven om dit te doen? Zie bovenin de foto.

Gewoon 2 of 3 planken kops in verstek zagen en zo monteren, dan valt het minder/niet op doordat je geen spleten ziet.

EDIT: zie bvb. ook deze (en daarop volgende) filmpjes van Richard in Finish Carpentry TV, die doet iets gelijkaardig: YouTube: I only paid $800 for these.

[ Voor 14% gewijzigd door Slonzo op 07-11-2023 11:39 ]

[wikkesr]

TorxWorx schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 10:46:
[...]


Een 20x20 balk lijkt mij voor deze toepassing wel voldoende*. De staanders vind ik lastig om te beoordelen zonder de hoek te weten waarop de kracht hier aangrijpt. De momentarm van scharnier -> massamiddelpunt groter is dan de momentarm scharnier -> montage gasveer, dus de kracht die op de gasveer en daarmee op de verticale staander komt te staan is behoorlijk groot. Mijn advies is daarom om hier wel een berekening van te maken om telleurstellingen achteraf te voorkomen . Laat maar weten als je hierbij hulp nodig hebt.

Verder verwacht ik dat de gasveren wel een flinke kostenpost gaan opleveren. Met beugels en schroefogen kom je waarschijnlijk wel boven de 600 euro. Qua frame denk ik dat het iets minder zwaar uitgevoerd kan worden. 40x40x4 tov. 40x40x3 is een winst van 25% in oppervlaktetraagheidsmoment c.q. stijfheid, je constructie wordt daarmee ook gelijk 20 kg zwaarder (90 kg tov. 70 kg). Met 90 kg aan staal + bekleding zit je wel een stuk boven de 100 kg.

* disclaimer: Advies op persoonlijke titel, TorxWorx is hierbij niet aansprakelijk voor evt. constructiefouten

Over de verticale balken; het lijkt me verstandig om deze ook uit te voeren in 20x20cm, dus de gehele U-vormige 'opening' worden dan uitgevoerd in 20x20cm balken. Better safe then sorry.

Over de kostenpost van de gasveren had ik nog niet zo nagedacht , het is dus zo hoe zwaarder de klep, hoe duurder de gasveer
Ik maak gebruik van van een stalen frame om te voorkomen dat het hout kan krom trekken, voor de rest zie ik er even geen voordeel van, of mis ik iets?
Is een 4x4 cm a 3mm dan al niet te overdreven en zou het ook bijv. 2x2cm a 2mm ook voldoende kunnen zijn?
Overigens; aangezien het voor buitengebruik is, welliswaar mét bekleding, zou het staal ook behandeld moeten worden tegen roest? of een RVS koker gebruiken wellicht?

M'n volgende stap is om even de klep uit te werken zodat ik exact aantal meter staal weet en daardoor ook het totale gewicht van de klep beter kan berekenen.
Is er een manier om te bepalen wat de bekleding bijdraagt aan het gewicht? of iig een redelijke inschatting daarvan?

[Den_S85]

wikkesr schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:35:
[...]


Over de verticale balken; het lijkt me verstandig om deze ook uit te voeren in 20x20cm, dus de gehele U-vormige 'opening' worden dan uitgevoerd in 20x20cm balken. Better safe then sorry.

Over de kostenpost van de gasveren had ik nog niet zo nagedacht , het is dus zo hoe zwaarder de klep, hoe duurder de gasveer
Ik maak gebruik van van een stalen frame om te voorkomen dat het hout kan krom trekken, voor de rest zie ik er even geen voordeel van, of mis ik iets?
Is een 4x4 cm a 3mm dan al niet te overdreven en zou het ook bijv. 2x2cm a 2mm ook voldoende kunnen zijn?
Overigens; aangezien het voor buitengebruik is, welliswaar mét bekleding, zou het staal ook behandeld moeten worden tegen roest? of een RVS koker gebruiken wellicht?

M'n volgende stap is om even de klep uit te werken zodat ik exact aantal meter staal weet en daardoor ook het totale gewicht van de klep beter kan berekenen.
Is er een manier om te bepalen wat de bekleding bijdraagt aan het gewicht? of iig een redelijke inschatting daarvan?

Een koker 30x30 zou voor jouw toepassing meer dan voldoende moeten zijn. 20x20 is wat aan de lichte kant.

Zou wel gewoon voor een stalen koker gaan en die in de Hamerite zetten. Je kunt voor de gein eens opvragen wat de RVS variant kost, maar dat is op dit moment echt geen gein. Staal is de afgelopen jaren fors in prijs gestegen, RVS nog veel harder

[wikkesr]

Den_S85 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:51:
[...]


Een koker 30x30 zou voor jouw toepassing meer dan voldoende moeten zijn. 20x20 is wat aan de lichte kant.

Zou wel gewoon voor een stalen koker gaan en die in de Hamerite zetten. Je kunt voor de gein eens opvragen wat de RVS variant kost, maar dat is op dit moment echt geen gein. Staal is de afgelopen jaren fors in prijs gestegen, RVS nog veel harder

hmja, RVS is zeker duur geworden. Punt is wel; hamerite gaat zo'n 5-8 jaar mee om roestvorming te voorkomen, maar als het stalenframe eenmaal bekleed is, kan ik het na 5-8 jaar niet meer opnieuw in de lak zetten. Nou is het wel zo dat het staal natuurlijk niet in direct contact met regen oid komt omdat er bekleding om zit..Ik zal es even informeren naar RVS en een prijsvergelijk maken..

[theduke1989]

Bijna klaar om gegoten te worden.

[wikkesr]

TorxWorx schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:41:
@wikkesr Hoe wil je de klep van staal precies gaan maken? In je tekening kan ik niet heel goed onderscheiden wat voor een profielen je hiervoor wil gebruiken. Mocht je het willen gaan lassen zou je ook laspaumelles kunnen overwegen. Deze zijn beter te bevestigen aan een stalen frame dan standaard kogelscharnieren.

Heb de paumelles even beter bekeken, dat is idd een goede sterke oplossing voor het draaien van de klep. Ik kwam erachter dat laspaumelles ook gebruikt worden in de stalen deuren in m'n huis.
Enige punt is nog wel; de ene kant kun je bevestigen(lassen) aan de klep, maar de constructie bevat geen staal om de andere kant aan vast te lassen zeg maar?

[Rzaan]

theduke1989 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 10:53:
er zit een verschil in dat de profielen in Duitslang gemaakt worden en naar Polen verscheept worden.
en er zit een verschil in dat de profielen in Polen gemaakt worden. Omdat er minder controle over is.
Schuco in het algmeen is vaak het eerste, maar je moet alsnog oppassen.

Wederom met alle respect: Kroegpraat waarschijnlijk, die op niets gebaseerd is. Alleen maar van horen zeggen.
"Het komt uit Polen, dus dan moet het wel minder goed zijn."
Polen is technisch een hoogstaand land en productie vind vooral daar plaats omdat de arbeidskosten lager liggen. Maar op technisch gebied en uitvoering doen ze voor geen enkel land in de EU onder.
De tijden dat Duitsland het toonaangevende land was, liggen al weer enkele jaren achter ons.

Ik vind het prima als mensen zulke praatjes willen geloven. Maar ik heb ze nog nooit onderbouwd gezien, of cijfers onder ogen gekregen waaruit blijkt dat Schuco-kozijnen die in Duitsland gemaakt zijn, significant beter zijn.
Polen, Slowaken, Bosniërs hanteren waarschijnlijk gewoon dezelfde kwaliteitsnormen als andere landen. Een merk als Schuco zal hier ook wel toezicht op houden. Dat doen de meeste A-merken namelijk.

Kortom, prietpraat, kroegpraat, bangmakerij.

[TorxWorx]

wikkesr schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 12:07:
[...]


Heb de paumelles even beter bekeken, dat is idd een goede sterke oplossing voor het draaien van de klep. Ik kwam erachter dat laspaumelles ook gebruikt worden in de stalen deuren in m'n huis.
Enige punt is nog wel; de ene kant kun je bevestigen(lassen) aan de klep, maar de constructie bevat geen staal om de andere kant aan vast te lassen zeg maar?

Hiervoor kun je een stuk platstrip pakken. Hier las je dan de andere zijde van het scharnier aan vast. In het stuk strip kun je dan netjes verzonken gaten boren, dit deel kun je infrezen in de houten balk en vervolgens vastschroeven.

De massa van het hout kun je berekenen door de rabat delen gewoon als plaat te benaderen. Met een oppervlakte van 6 m^2 zal dit nog een redelijk gewicht toevoegen.

Wat betreft het vraagstuk rvs of staal ben ik wel een beetje biased. Zelf maak ik constructies voor buiten het liefst van rvs. Schilderen probeer ik altijd zoveel mogelijk te vermijden. Zeker hoekjes waar water ik kan blijven staan is lastig naderhand bij te werken. Ook maken beschadigingen in rvs minder uit dus hoef je minder voorzichtig te zijn met monteren. Als je het laat poedercoaten is het een ander verhaal, dan heeft rvs weinig meerwaarde. Nu heb ik het voordeel dat ik thuis zowel mig/mag als tig kan lassen en daarvoor niemand hoef in te huren. Metaalbedrijven rekenen voor materiaal meestal nog extra, daarbij is het uurloon voor lassen vrij hoog dus worden metalen constructies al snel heel prijzig.

Als alternatief zou je ook aluminium kunnen gebruiken. Hiermee ben je een stuk goedkoper en lichter uit. Het verschil in materiaalstijfheid kun je compenseren door een hogere koker te nemen. Nadeel is wel dat je waarschijnlijk geen laspaumelles kan toepassen.

Wat betreft de koker keuze, 30x30 zal hoogstwaarschijnlijk ook wel volstaan, 40x40x2 zeker. De vergelijking tussen 40x40x4 en 40x40x3 was vooral om even aan te geven hoe ontzettend zwaar het geheel dan wordt.

Probeer ook vooral te visualiseren hoe het uiteindelijke ontwerp eruit ziet. Zelf heb ik weleens voor iemand om die reden een overkapping gemaakt met 100x100 staanders van alu koker (ja rvs was in dat geval echt onbetaalbaar ), constructietechnisch een flinke overkill maar het moet visueel ook nog een beetje kloppen.

[wikkesr]

TorxWorx schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 13:51:
[...]


Hiervoor kun je een stuk platstrip pakken. Hier las je dan de andere zijde van het scharnier aan vast. In het stuk strip kun je dan netjes verzonken gaten boren, dit deel kun je infrezen in de houten balk en vervolgens vastschroeven.

De massa van het hout kun je berekenen door de rabat delen gewoon als plaat te benaderen. Met een oppervlakte van 6 m^2 zal dit nog een redelijk gewicht toevoegen.

Wat betreft het vraagstuk rvs of staal ben ik wel een beetje biased. Zelf maak ik constructies voor buiten het liefst van rvs. Schilderen probeer ik altijd zoveel mogelijk te vermijden. Zeker hoekjes waar water ik kan blijven staan is lastig naderhand bij te werken. Ook maken beschadigingen in rvs minder uit dus hoef je minder voorzichtig te zijn met monteren. Als je het laat poedercoaten is het een ander verhaal, dan heeft rvs weinig meerwaarde. Nu heb ik het voordeel dat ik thuis zowel mig/mag als tig kan lassen en daarvoor niemand hoef in te huren. Metaalbedrijven rekenen voor materiaal meestal nog extra, daarbij is het uurloon voor lassen vrij hoog dus worden metalen constructies al snel heel prijzig.

Als alternatief zou je ook aluminium kunnen gebruiken. Hiermee ben je een stuk goedkoper en lichter uit. Het verschil in materiaalstijfheid kun je compenseren door een hogere koker te nemen. Nadeel is wel dat je waarschijnlijk geen laspaumelles kan toepassen.

Wat betreft de koker keuze, 30x30 zal hoogstwaarschijnlijk ook wel volstaan, 40x40x2 zeker. De vergelijking tussen 40x40x4 en 40x40x3 was vooral om even aan te geven hoe ontzettend zwaar het geheel dan wordt.

Probeer ook vooral te visualiseren hoe het uiteindelijke ontwerp eruit ziet. Zelf heb ik weleens voor iemand om die reden een overkapping gemaakt met 100x100 staanders van alu koker (ja rvs was in dat geval echt onbetaalbaar ), constructietechnisch een flinke overkill maar het moet visueel ook nog een beetje kloppen.

Dank voor het vele meedenken! Erg goede tips.
Over het RVS vraagstuk ga ik nadenken. Aan rvs kun je dus wel laspaumelles lassen begrijp ik? Ik zie dat er ook RVS paumelles te koop zijn, vandaar.

Over de platstrip; dit is ook een goeie mogelijkheid, zou je de platstrip dan over de gehele breedte (+/- 350cm) maken? Hoeveel laspaumelles zou dan aan te raden zijn? Ik dacht zelf aan een stuk of 4 verdeeld over zoveel mogelijk aan de buitenzijde(ivm. de kracht welke je niet in het midden van de horizontale balk wilt?)

Een vriend van mij werkt bij een poedercoatbedrijf en zou het frame + de platstrip kunnen poedercoaten. Dus ook dit zou nog een mogelijkheid kunnen zijn.

[TorxWorx]

wikkesr schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 16:18:

Aan rvs kun je dus wel laspaumelles lassen begrijp ik? Ik zie dat er ook RVS paumelles te koop zijn, vandaar.

Ja klopt

wikkesr schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 16:18:

Over de platstrip; dit is ook een goeie mogelijkheid, zou je de platstrip dan over de gehele breedte (+/- 350cm) maken? Hoeveel laspaumelles zou dan aan te raden zijn? Ik dacht zelf aan een stuk of 4 verdeeld over zoveel mogelijk aan de buitenzijde(ivm. de kracht welke je niet in het midden van de horizontale balk wilt?)

Het zou allebei mogelijk moeten zijn. Bij twee (of 4) losse stukken kun je het geheel nog wel uit elkaar halen. Als het een lang stuk is van 3.5m kan dat niet aangezien de oriëntatie van de scharnieren gespiegeld moet zijn (anders zou de klep uit het scharnier geduwd kunnen worden wanneer deze gemonteerd is). Het lassen van 4 paumelles op een stuk staal geeft wel een kans op vervormingen. Wanneer door deze vervormingen er spanning komt te staan op de paumelles kan het zijn dat de klep stroef gaat lopen. Door losse delen te nemen creëer je de mogelijkheid om het geheel na het lassen spanningsvrij te monteren.

[thespeed]

Ik ben sinds 11 oktober vader geworden en ik heb al een tijdje 2 Tripp Trapp stoelen in de garage staan.
Nu zijn deze in houtskleur en ze zijn afgelakt en aardig uitgeleefd.
Nu ben ik vandaag met een schuurmachine aan het schuren geweest maar ik twijfel nu wat verstandiger is.
Het schilderen van de stoelen met een kwast of het spuiten met een spuitbus.
Is de verf als je het spuit met een spuitbus even sterk dan dat je het met een kwast doet en wat gaat sneller?
De Tripp Trapp stoelen liggen al geheel uit elkaar.
Heeft iemand hier ervaring met het schilderen of spuiten van een stoel?

[Ethnocentrix]

thespeed schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:34:
Ik ben sinds 11 oktober vader geworden en ik heb al een tijdje 2 Tripp Trapp stoelen in de garage staan.
Nu zijn deze in houtskleur en ze zijn afgelakt en aardig uitgeleefd.
Nu ben ik vandaag met een schuurmachine aan het schuren geweest maar ik twijfel nu wat verstandiger is.
Het schilderen van de stoelen met een kwast of het spuiten met een spuitbus.
Is de verf als je het spuit met een spuitbus even sterk dan dat je het met een kwast doet en wat gaat sneller?
De Tripp Trapp stoelen liggen al geheel uit elkaar.
Heeft iemand hier ervaring met het schilderen of spuiten van een stoel?

Gefeliciteerd!

Ik zou de vlakke delen met een roller doen en de rest met een kwast. Als je goede verf gebruikt zal je weinig verschil zien.
Let wel op dat de zit- en voetplanken straks nog tussen de gleuven in de staanders passen, niet te veel verf gebruiken daar .

[ViezeVis]

Ethnocentrix schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:53:
[...]

Gefeliciteerd!

Ik zou de vlakke delen met een roller doen en de rest met een kwast. Als je goede verf gebruikt zal je weinig verschil zien.
Let wel op dat de zit- en voetplanken straks nog tussen de gleuven in de staanders passen, niet te veel verf gebruiken daar .

@thespeed Ik zou het vlakke deel rollen. Maar wel nastrijken met een kwast. Met een roller is er meer kans op sinaasappeleffect. Anza heeft vachtrollers voor terpentineverf die dat aanzienlijk moeten minderen, maar ik merkte bij mijn voor- en achterdeur (1 gerold, ander nagestreken met een kwast) écht wel verschil.

[Caelorum]

@thespeed satin traplak met roller en kwast

[ Voor 26% gewijzigd door Caelorum op 07-11-2023 18:24 ]

[inquestos]

Afgelopen weken lekkage gehad. Het leek eerst te komen door het platte dak, maar inspectie door twee verschillende dakdekkers (een van de buren) blijkt het water te zijn wat onder de dakpannen komt en vervolgens onder het platte dak stroomt.




De nokvorsten sluiten namelijk niet goed meer aan. En het folie loopt bij het einde namelijk een stukje omhoog omdat de stugge bitumen eindlaag. En laat dat folie nou niet helemaal waterdicht meer zijn (dit folie wordt uberhaupt niet meer aangeraden aangezien het niet tegen UV-straling kan...). Ik wil nu een noodreparatie uitvoeren, en het volgende zomer wat permanenter verhelpen.




Ik denk aan:
- onderste panlat verwijderen (heb ik al gedaan, tengels en panlat waren vrijwel volledig vergaan)
- Bitumenspray-primer aanbrengen op dakbeschot (ik hoop dat het nog enigszins opdroogt)
- bitumenlijmkit aanbrengen en bitumen vastlijmen. Ook (tijdelijk) mechanisch vastzetten
- butylband aanbrengen over dit gedeelte zodat als er nog water door het lekke folie stroomt dit alsnog op het platte dak terechtkomt



Volgend jaar dan (een deel van) het dakbeschot vervangen en nieuw folie en panlatten op dit gedeelte.




En ja, de lekkage was inderdaad onder dit gedeelte wat ik eerder heb gepost.


Dat ziet er ondertussen wel wat beter uit:


inquestos in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[Rukapul]

Ik heb nog originele stalen kozijnen met 88cm opdekdeuren.

Ik heb een kozijn verwijderd en een 88cm renovatiekozijn gepast. Ik schat dat er 0 - 2cm van de kalkzandsteen muur af moet om te laten passen. (Het is niet helemaal recht.)

Wat is nu wijsheid?

• 83cm deur/kozijn halen?
• muur iets inkorten?

Indien 2, hoe dat aan te pakken? Het is 10cm kalkzandsteen waarvoor mijn huidige haakse slijper wat onderbemeten is (met 12.23 zaagblad kom je tot ca 3cm diep, lijkt te doen met inzagen en bijtel). Grotere slijper? Soort zaag?

Bij de bouwmarkt leek het alsof 88cm minder courant zijn dan smallere varianten.

[ Voor 10% gewijzigd door Rukapul op 07-11-2023 22:44 ]

[rube]

@Rukapul kun je het kozijn niet (ook) iets uitfrezen?

[ Voor 5% gewijzigd door rube op 07-11-2023 23:34 ]

[Rukapul]

rube schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 23:33:
@Rukapul kun je het kozijn niet (ook) iets uitfrezen?

Een renovatiekozijn is al gemaakt voor minimale dikte

[rube]

@Rukapul Ja, klopt, maar je hebt het over 0-2 cm, dus ik weet niet hoe dun het exact is maar ik dacht hier en daar nog wat van de muur hakken/slijpen en hier en daar iets uit het kozijn frezen....

Je kan ook een rij gaatjes boren, daarna met een grotere boor, weer een grotere boor totdat je het weg kan slijpen en kappen. Zo heb ik zelf eens een aantal gaten van 125mm gemaakt in dragende kalkzandsteen muur (achteraf gezien had ik daar iemand voor moeten inhuren/professioneel gereedschap moeten huren want takke lang bezig geweest met veel herrie en stof , maar ja het project breidde zich langzaam uit nadat ik het eerste gat zelf al had gemaakt)

Edit: weer eens een plaatje bekeken van een renovatiekozijn en ja, dat is nogal dun, dunner dan ik in gedachten had. Daar valt weinig te frezen .

[ Voor 16% gewijzigd door rube op 08-11-2023 06:52 ]

[Caelorum]

@inquestos als het tijdelijk is, al eens gedacht aan rubber seal? Het is wel echt troep om mee te werken, maar werkt wel erg goed om overgangen water en luchtdicht te maken.

[inquestos]

Caelorum schreef op woensdag 8 november 2023 @ 07:55:
@inquestos als het tijdelijk is, al eens gedacht aan rubber seal? Het is wel echt troep om mee te werken, maar werkt wel erg goed om overgangen water en luchtdicht te maken.

Nee, eigenlijk niet aan gedacht. Reviews zijn nogal wisselend. Butylband leek me nogal praktisch omdat het een strook van 5 meter is. Ik hoop alleen dat het allemaal goed hecht, het is gewoon niet de juiste tijd van het jaar hiervoor.

[Den_S85]

Rukapul schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 22:41:
Ik heb nog originele stalen kozijnen met 88cm opdekdeuren.

Ik heb een kozijn verwijderd en een 88cm renovatiekozijn gepast. Ik schat dat er 0 - 2cm van de kalkzandsteen muur af moet om te laten passen. (Het is niet helemaal recht.)

Wat is nu wijsheid?

• 83cm deur/kozijn halen?
• muur iets inkorten?

Indien 2, hoe dat aan te pakken? Het is 10cm kalkzandsteen waarvoor mijn huidige haakse slijper wat onderbemeten is (met 12.23 zaagblad kom je tot ca 3cm diep, lijkt te doen met inzagen en bijtel). Grotere slijper? Soort zaag?

Bij de bouwmarkt leek het alsof 88cm minder courant zijn dan smallere varianten.

Als je alleen een kalkzandsteen tussenwandje over een lengte/hoogte van 2 meter iets moet inkorten zou ik gewoon een handzaag of reciprozaag pakken. Neem een vrij grof zaagblad en zagen maar. Scheelt je ook aanzienlijk in de hoeveelheid stof die in je huis rondgeblazen wordt t.o.v. een slijptol.

ben je voor 14 euro klaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Den_S85 op 08-11-2023 13:15 ]

[t14wo]

Den_S85 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 13:13:
[...]


Als je alleen een kalkzandsteen tussenwandje over een lengte/hoogte van 2 meter iets moet inkorten zou ik gewoon een handzaag of reciprozaag pakken. Neem een vrij grof zaagblad en zagen maar. Scheelt je ook aanzienlijk in de hoeveelheid stof die in je huis rondgeblazen wordt t.o.v. een slijptol.

[Afbeelding] ben je voor 14 euro klaar.

Kalkzandsteen is wel iets anders dan gasbetonblokken. Gasbeton vlieg je zo doorheen. Kalkzandsteen is wel echt veel harder.

[Den_S85]

t14wo schreef op woensdag 8 november 2023 @ 13:29:
[...]


Kalkzandsteen is wel iets anders dan gasbetonblokken. Gasbeton vlieg je zo doorheen. Kalkzandsteen is wel echt veel harder.

I know, maar het is eenmalig en slechts twee meter over de lengte van het kozijn. Met dat reciproblad ga je er echt wel komen.

[Inviscid]

Ik wil in mijn technische ruimte een aantal planken aan de muur hangen voor opslag. Nu ben ik niet echt een grote klusser, dus ik wou hier even controleren of mijn plan geen problemen heeft die ik gemist heb.

De planken komen naast het voorraadvat van de warmtepomp, in een nis van ongeveer 60x60cm, en gemonteerd tegen een gipsblokkenwand. Ik wil 4 planken van zo'n 30-40cm hoog maken. Mijn plan is om een railsysteem op te hangen. Aangezien het om de technische ruimte gaat hoeft het niet heel netjes afgewerkt te worden.

Ik heb nu onderstaand lijstje. De exacte schroeven en pluggen onder voorbehoud, het is me nog niet helemaal duidelijk welke schroeven bij de rail passen.

#	Product	Prijs	Subtotaal
1	Handson rail enkel wit 150 cm (2 stuks)	€ 11,29	€ 11,29
8	Handson drager enkel railsysteem wit 50 cm	€ 5,89	€ 47,12
1	Meubelpaneel wit 250x50 cm 16 mm	€ 19,49	€ 19,49
1	Toggler alligatorplug A6 6 mm 20 stuks	€ 5,49	€ 5,49
1	GAMMA schroef universeel platkop RVS 4.5x50 mm 30 stuks	€ 8.09	€ 8.09
		Totaal	€ 77,90

Nu zit ik nog met de volgende aantal vragen:

1. Is 10 schroeven per rail genoeg, of heb ik meer pluggen nodig? Of is dit overkill?
2. Ik wil de plaat in de Gamma in 4 stukken van +/- 60x50cm laten snijden. Is er daarbij nog iets waar ik rekening mee moet houden?
3. Is 50cm diepte te optimistisch? Ik heb begrepen dat gipsblokken redelijk zwak zijn en je er beter niet te veel gewicht aan kan hangen. Ik wil niet nadenken over wat ik wel en niet op de planken kan zetten, en met de extra ruimte+grotere moment-arm wordt het misschien te veel voor de muur. Kan ik beter voor 40cm gaan?
4. Mis ik nog iets waar ik rekening mee moet houden?

[Mvd1981]

Inviscid schreef op woensdag 8 november 2023 @ 15:37:
Ik wil in mijn technische ruimte een aantal planken aan de muur hangen voor opslag. Nu ben ik niet echt een grote klusser, dus ik wou hier even controleren of mijn plan geen problemen heeft die ik gemist heb.

De planken komen naast het voorraadvat van de warmtepomp, in een nis van ongeveer 60x60cm, en gemonteerd tegen een gipsblokkenwand. Ik wil 4 planken van zo'n 30-40cm hoog maken. Mijn plan is om een railsysteem op te hangen. Aangezien het om de technische ruimte gaat hoeft het niet heel netjes afgewerkt te worden.

Ik heb nu onderstaand lijstje. De exacte schroeven en pluggen onder voorbehoud, het is me nog niet helemaal duidelijk welke schroeven bij de rail passen.

#	Product	Prijs	Subtotaal
1	Handson rail enkel wit 150 cm (2 stuks)	€ 11,29	€ 11,29
8	Handson drager enkel railsysteem wit 50 cm	€ 5,89	€ 47,12
1	Meubelpaneel wit 250x50 cm 16 mm	€ 19,49	€ 19,49
1	Toggler alligatorplug A6 6 mm 20 stuks	€ 5,49	€ 5,49
1	GAMMA schroef universeel platkop RVS 4.5x50 mm 30 stuks	€ 8.09	€ 8.09
		Totaal	€ 77,90

Nu zit ik nog met de volgende aantal vragen:

1. Is 10 schroeven per rail genoeg, of heb ik meer pluggen nodig? Of is dit overkill?
2. Ik wil de plaat in de Gamma in 4 stukken van +/- 60x50cm laten snijden. Is er daarbij nog iets waar ik rekening mee moet houden?
3. Is 50cm diepte te optimistisch? Ik heb begrepen dat gipsblokken redelijk zwak zijn en je er beter niet te veel gewicht aan kan hangen. Ik wil niet nadenken over wat ik wel en niet op de planken kan zetten, en met de extra ruimte+grotere moment-arm wordt het misschien te veel voor de muur. Kan ik beter voor 40cm gaan?
4. Mis ik nog iets waar ik rekening mee moet houden?

Qua pluggen en schroeven lijkt mij meer dan voldoende, maar hangt uiteraard vooral af van hoeveel gewicht je op de planken gaat neerzetten (zakjes cement/kiezels van 25kg, of wat lego?). In die zin maakt de diepte van de plank dus niet heel veel uit (40 of 50cm). Gebruik een set goede pluggen en schroeven - Fischer DuoPower bijvoorbeeld, op de doosjes staat wel welk gewicht 1 plug + schroef kunnen dragen.

Voor het zagen van de plaat. Ik zou even checken of de nis voorin en achterin even breed is. Wellicht dat je nog even na moet denken over de afwerking van de zichtkant

[t14wo]

Den_S85 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 13:56:
[...]


I know, maar het is eenmalig en slechts twee meter over de lengte van het kozijn. Met dat reciproblad ga je er echt wel komen.

Ik kan me niet voorstellen dat je er netjes met een reciprozaag doorheen komt (wat een verschrikkelijke apparaten zijn het).

[ViezeVis]

Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?

[Jrz]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Ziet er uit als kalk, maar wat doorzichtiger. Zit het aan de achterkant van het glas? Anders je schoonmaakspul een tijd laten intrekken, en met een schuursponsje aan de gang

[Rukapul]

Den_S85 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 13:13:
[...]


Als je alleen een kalkzandsteen tussenwandje over een lengte/hoogte van 2 meter iets moet inkorten zou ik gewoon een handzaag of reciprozaag pakken. Neem een vrij grof zaagblad en zagen maar. Scheelt je ook aanzienlijk in de hoeveelheid stof die in je huis rondgeblazen wordt t.o.v. een slijptol.

[Afbeelding] ben je voor 14 euro klaar.

Heb je concrete ervaring met dit zaagblad?

Ik ben best in om goedkoop gereedschap te misbruiken maar het moet wel werken. Met een Parkside grove reciprohoutzaagblad heb ik ook vele meters van die witte bouwblokken gezaagd.

Kalkzandsteen is echter wel flink harder. Het heeft in elk geval al een dozenboor opgevreten.

De zaag uit het plaatje (een Bosch ripoff die Bosch zelf niet lijkt te verkopen) wordt onder tientallen verschillende Chinese merken verkocht Echter maar 2 verzonden door Amazon, voor 19 euro, en de enige review die kalkzandsteen noemt is negatief.

Edit: heb de S1243HM variant van 11 euro besteld

[Rukapul]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Kalk. Had ik ook en krijg je voorbij het point of no return niet meer weg.

[praliwi]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Kan ook van haarlak oid zijn. Weg te krijgen met nagellakremover en heel stevig boenen.

[pman63]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Als keukenpapier in schoonmaakazijn er tegen aangedrukt na een dag niet voor een beter resultaat zorgen, inderdaad eens kijken of aceton of thinner iets doen (beginnen op een klein plekje er vanuitgaande dat het glas is, anders hebben ze een effect wat je niet wilt.)

[Ronald.42]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Als je alles al geprobeerd hebt kun je nog eens een gokje wagen met zoutzuur.
Wees hier wel voorzichtig mee is wat agressiever dan schoonmaakazijn.
Bij de bouwmarkt te verkrijgen, al is dat maar 10% toch om je ogen en handen denken.

[ViezeVis]

Ronald.42 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 02:14:
[...]


Als je alles al geprobeerd hebt kun je nog eens een gokje wagen met zoutzuur.
Wees hier wel voorzichtig mee is wat agressiever dan schoonmaakazijn.
Bij de bouwmarkt te verkrijgen, al is dat maar 10% toch om je ogen en handen denken.

Is dat spul wel veilig voor tegels, voegen en kit?

[Ronald.42]

ViezeVis schreef op donderdag 9 november 2023 @ 02:20:
[...]


Is dat spul wel veilig voor tegels, voegen en kit?

Nee is puur voor op het glas.
Alle andere kalkhoudende zaken los je ook op.
Tegels met glazuur gaat wel goed.
Voegen gaan bruizen maar ze zullen er niet gelijk uit vallen.
Ik doe het wel eens met salpeterzuur maar dat is niet voor de hobbyist zeg maar

Dus met een doek opbrengen en zorgen dat je niet overal en nergens op morst.
Handschoentjes aan etc..

[SpongeRob]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Je zou een glaskrabber kunnen proberen, daarmee haal je vrijwel alles makkelijk van vlak glas af zonder allerlei chemische troep.

[Caelorum]

inquestos schreef op woensdag 8 november 2023 @ 12:36:
[...]
Nee, eigenlijk niet aan gedacht. Reviews zijn nogal wisselend. Butylband leek me nogal praktisch omdat het een strook van 5 meter is. Ik hoop alleen dat het allemaal goed hecht, het is gewoon niet de juiste tijd van het jaar hiervoor.

Butylband zou ook kunnen inderdaad.
Ik zat gisterenavond een aflevering van Holmes Inspections te kijken (dank je youtube...) En tot mijn verbazing waren ze de complete buitenkant van een fundering van een huis met die zooi aan het besmeren. "Waterdicht membraan" haha, ja dat wel. Maar hoe ze die stank hebben overleefd en zichzelf schoon hebben gehouden? ^^

[wikkesr]

TorxWorx schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 10:46:
[...]


Een 20x20 balk lijkt mij voor deze toepassing wel voldoende*. De staanders vind ik lastig om te beoordelen zonder de hoek te weten waarop de kracht hier aangrijpt. De momentarm van scharnier -> massamiddelpunt groter is dan de momentarm scharnier -> montage gasveer, dus de kracht die op de gasveer en daarmee op de verticale staander komt te staan is behoorlijk groot. Mijn advies is daarom om hier wel een berekening van te maken om telleurstellingen achteraf te voorkomen . Laat maar weten als je hierbij hulp nodig hebt.

Verder verwacht ik dat de gasveren wel een flinke kostenpost gaan opleveren. Met beugels en schroefogen kom je waarschijnlijk wel boven de 600 euro. Qua frame denk ik dat het iets minder zwaar uitgevoerd kan worden. 40x40x4 tov. 40x40x3 is een winst van 25% in oppervlaktetraagheidsmoment c.q. stijfheid, je constructie wordt daarmee ook gelijk 20 kg zwaarder (90 kg tov. 70 kg). Met 90 kg aan staal + bekleding zit je wel een stuk boven de 100 kg.

* disclaimer: Advies op persoonlijke titel, TorxWorx is hierbij niet aansprakelijk voor evt. constructiefouten

Ik heb de klep even beter uitgewerkt inmiddels. Volgens mijn berekening komt er dan 17m aan staal voor het frame in.
Het gewicht (volgens een website) van een 40x40x3 kokerbuis is +/-3kg, dus totaal gewicht frame is dan 51kg.
Dan moet er nog bekleding op, daar reken ik dan 20kg voor.(ruim geschat).
Totaal gewicht voor klep komt dan ongeveer op 70kg.
Onderstaand een illustratie van de klep.

Op de website van gasveerwinkel heb ik een berekening gemaakt. zie afbeelding.
Vraag is nu; moet ik de verticale standaars ook uitvoeren naar 20x20cm balken? Ik zou dat liever voorkomen omdat deze balken wel wat ruimte in beslag nemen. Ik zou daar liever werken met 10x10. Voor de horizontale balk is 20x20cm overigens geen probleem.

Ik zat nog te denken; zou de gehele constructie niet alsnog uitgevoerd kunnen worden met 10x10 balken zoals initieel het idee was maar met als toevoeging door in de dag van de verticale en horizonale balken een platstaal strip te monteren(platstaal stip van 10cm breed, 5mm dik)? zie rode arcering in illustratie
Op deze platstalen strip kunnen we dan de paumelles lassen en ook de gasveer op de verticale balken monteren.(zie afbeelding ter illustratie)




ter volledigheid een link naar de berekening van de gasveer:
https://www.gasveerwinkel...sc2UsMjAsMSxNZXRyaWMsMQ==

[significant]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

HG werkt vaak best ok maar met de douche zijn we toch gevallen voor dit product van Sealskin. Dat maakt echt alles zuiver, wellicht ook nog het proberen waard.

[ThinkPad]

Ik doe dat gewoon met Dasty Mogelijk is het vetaanslag, zeepresten e.d., dat lost met Dasty altijd prima op.

[Fuel_80]

Den_S85 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 13:13:
[...]


Als je alleen een kalkzandsteen tussenwandje over een lengte/hoogte van 2 meter iets moet inkorten zou ik gewoon een handzaag of reciprozaag pakken. Neem een vrij grof zaagblad en zagen maar. Scheelt je ook aanzienlijk in de hoeveelheid stof die in je huis rondgeblazen wordt t.o.v. een slijptol.

[Afbeelding] ben je voor 14 euro klaar.

Deze zaagbladen gebruikt om porotherm blokken op maat te zagen. Dat ging als een tierelier.... Kalkzandsteen lijkt me eerlijk gezegd geen enkel probleem en werkt waarschijnlijk nog veel beter.

[aidanl]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

Hier ook last van gehad. Los van kalk zit er ook een laag huidvet / douche meuk op. Dus enkel HG had niet voldoende invloed. Uiteindelijk opgelost door heeeel veel boenen met schoonmaak azijn. Het is even een rotklus, maar uiteindelijk waren de ruiten weer helemaal schoon. En sindsdien na iedere douchebeurt even de ramen met een raamtrekker bewerken, nu aanzienlijk minder last van.

[TorxWorx]

wikkesr schreef op donderdag 9 november 2023 @ 09:11:
[...]


Ik heb de klep even beter uitgewerkt inmiddels. Volgens mijn berekening komt er dan 17m aan staal voor het frame in.
Het gewicht (volgens een website) van een 40x40x3 kokerbuis is +/-3kg, dus totaal gewicht frame is dan 51kg.
Dan moet er nog bekleding op, daar reken ik dan 20kg voor.(ruim geschat).
Totaal gewicht voor klep komt dan ongeveer op 70kg.
Onderstaand een illustratie van de klep.

Op de website van gasveerwinkel heb ik een berekening gemaakt. zie afbeelding.
Vraag is nu; moet ik de verticale standaars ook uitvoeren naar 20x20cm balken? Ik zou dat liever voorkomen omdat deze balken wel wat ruimte in beslag nemen. Ik zou daar liever werken met 10x10. Voor de horizontale balk is 20x20cm overigens geen probleem.

Ik zat nog te denken; zou de gehele constructie niet alsnog uitgevoerd kunnen worden met 10x10 balken zoals initieel het idee was maar met als toevoeging door in de dag van de verticale en horizonale balken een platstaal strip te monteren(platstaal stip van 10cm breed, 5mm dik)? zie rode arcering in illustratie
Op deze platstalen strip kunnen we dan de paumelles lassen en ook de gasveer op de verticale balken monteren.(zie afbeelding ter illustratie)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

ter volledigheid een link naar de berekening van de gasveer:
https://www.gasveerwinkel...sc2UsMjAsMSxNZXRyaWMsMQ==

Als ik iets meer tijd heb kan ik het even voor je narekenen. Wat ik wel zie is dat de gasverenrekentool een omslag punt heeft bij ongeveer 110 kg klepgewicht. Bij <110 kg ben je voor minder dan 200 euro klaar en volstaat een gasveer met M10 draad, bij een gewicht van >110 kg zit je rond de 600 euro en heb je M14 nodig. In dit geval scheelt het dus veel geld als je de klep licht construeert.

Qua gewicht denk ik dat 20 kg voor hout wat aan de lage kant zit. Een standaard rabat deel heeft een kopse maat van 22-11. Dit is eigenlijk een rechthoek van 11 hoog met daarbovenop een driehoek van 11 hoog. Gemiddelde dikte is dan 16.5 mm, een plaat van 0.016m * 3.3m * 2.12m is zo'n 0.1 m^3. Dichtheid van douglas zal rond de 500 kg / m^3 liggen. Dus kom je waarschijnlijk boven de 50 kg aan hout (vooral zelf even narekenen want dit is zonder rekenmachine ) . Verder heb je ook nog een manier nodig om het hout te monteren. Wat je hiervoor kan doen is aan de boven en onderkant van het raamwerk platte stukken staal inlassen. Vervolgens gaatjes boren in het staal en je kunt het hout van binnenuit tegen aanschroeven. Of een snellere methode: rabat delen verlijmen aan het staal.

[ViezeVis]

Bedankt allen voor de reacties! We gaan eerst schoonmaakazijn met keukenpapier proberen

[FRANQ]

robkrekel schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:26:
Voor een overbrugging tussen 2 plafondhoogtes, een cm of 8 a 9, zoek ik een oplossing. Ik wou er eiken planken in een L tegenaan maken, zodat het lijkt alsof er een balk zit die het geheel ondersteund. Echter de lengte is lastig, het is zo'n 650 cm. Dit kan ik hier in de buurt niet krijgen. Wat zijn alternatieven om dit te doen? Zie bovenin de foto.
[Afbeelding]

En let niet op het poppenhoofd linksonder

ik heb bij ons de stukadoor dat laten afwerken.

[Dinsterzz92]

ViezeVis schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
Beste allen,

Herkent iemand dit op de ruiten? Het lijkt op oude kalk. Voelt stroef. Maar ik krijg het zo met schoonmaakazijn, antikal of HG niet weg. Is dit een typisch voorbeeld van glascorrosie?


[Afbeelding]

hebben wij ook al voor gehad, en met commandant 5 en doekje netjes oppoetsen/polijsten.

[wikkesr]

TorxWorx schreef op donderdag 9 november 2023 @ 12:00:
[...]


Als ik iets meer tijd heb kan ik het even voor je narekenen. Wat ik wel zie is dat de gasverenrekentool een omslag punt heeft bij ongeveer 110 kg klepgewicht. Bij <110 kg ben je voor minder dan 200 euro klaar en volstaat een gasveer met M10 draad, bij een gewicht van >110 kg zit je rond de 600 euro en heb je M14 nodig. In dit geval scheelt het dus veel geld als je de klep licht construeert.

Qua gewicht denk ik dat 20 kg voor hout wat aan de lage kant zit. Een standaard rabat deel heeft een kopse maat van 22-11. Dit is eigenlijk een rechthoek van 11 hoog met daarbovenop een driehoek van 11 hoog. Gemiddelde dikte is dan 16.5 mm, een plaat van 0.016m * 3.3m * 2.12m is zo'n 0.1 m^3. Dichtheid van douglas zal rond de 500 kg / m^3 liggen. Dus kom je waarschijnlijk boven de 50 kg aan hout (vooral zelf even narekenen want dit is zonder rekenmachine ) . Verder heb je ook nog een manier nodig om het hout te monteren. Wat je hiervoor kan doen is aan de boven en onderkant van het raamwerk platte stukken staal inlassen. Vervolgens gaatjes boren in het staal en je kunt het hout van binnenuit tegen aanschroeven. Of een snellere methode: rabat delen verlijmen aan het staal.

Goed punt over die 110KG, maw; we moeten onder die 110kg blijven.
De berekening van het rabat kom ik even op terug, is wel te vinden op internet om een kg/m2 te vinden.
Ik had zelf al bedacht om de rabatdelen met high tack aan het frame te lijmen, dit scheel nogal wat montagewerk.
Over de gasveren; de website bied ook RVS variant aan wat beter bestand is tegen vocht. Nadeel; prijs gaat dan richting de €900(!!).
Ik dacht meteen is RVS nou echt nodig voor die enkele keren per maand dat ik de klep geopend heb en er een kans is dat het gaat regenen?
Ik hoop dus eigenlijk dat RVS gasveer beetje overkill is.

[Tommie12]

ViezeVis schreef op donderdag 9 november 2023 @ 02:20:
[...]


Is dat spul wel veilig voor tegels, voegen en kit?

Voor tegels en kit wel, cement wordt aangetast door zoutzuur.

Het is in elk geval kalk.
De truc met azijn of water met citroenzuur op een keukenpapier werkt verbazend goed hoor, zeker als je het een tijd laat intrekken. Eventueel kan je verwarmen met wat stoom, dan gaat het sneller.

[valluik]

Dat intrekken kan je makkelijk doen door een stuk keukenrol/keukenpapier te doorweken en daarmee de glaswand te 'behangen' tot het helemaal bedekt is. Tijdje zijn werk laten doen, weghalen en boenen.

[DannyBevers]

Ik zit met een klein dilemma voor de opbouw.

Momenteel heb ik de dekvloer eruit wegens allerlei oneffenheden, elektra die erin verwerkt zat en het was opgedroogd dus zat het nauwelijks nog vast.

De constructievloer bestaat uit holle bakstenen (nehobo volgens mij). Nu wil ik de opbouw weer gaan doen van de wanden en daarover lees en hoor ik allerlei manieren hoe ik het kan/(moet?) doen.

Het gaat tevens op de bovenverdieping (slaapkamers).

Methode 1
- Metal stud monteren op de constructievloer, hout er tegen en daarna een gipsplaat. Vervolgens vloerverwarming en dekvloer erop.

Methode 2
- Vloerverwarming en dan dekvloer erop en dan de metal stud monteren op de constructievloer, hout er tegen en daarna een gipsplaat.

Methode 3
- Gas/cellenbeton blokken en dan vervolgens vloerverwarming en dekvloer erop.

Mijn grootste vraag is, is er een foute methode van de bovenstaande 3 of kan het allemaal en is het maar net wat de voorkeur voor mijzelf is?

[MJV]

Helaas moet ik mijn douchecabine die ik recent heb geplaatst weer even loshalen omdat ik een verkeerde afvloerslang heb gebruikt, moest spie-spie zijn, maar ik heb een flexbuis met 1x spie (in de buis gelijmd) en 1x klem (schroefdraad) gebruikt. Dat leek te passen, maar lijkt nu ook vooral te lekken. Beter de handleiding moeten lezen want daar staat het duidelijk in.

Maar, een ander probleempje is dat de afvoer nu af en toe niet goed wegloopt. Ik heb het idee dat de flexslang misschien is gaan "hangen" en daardoor volloopt met water (en geen lucht meer aan de bovenkant). ALs ik namelijk even met mijn vinger in de afvoer duw loopt het water ineens wel weer weg.


Concrete vraag, hoe zou zo'n flexbuis moeten lopen? Ik moet de douchebak neerleggen na plaatsen buis, en kan dus niet zien hoe die flexbuis precies loopt. Maar, mijn boerenverstand zegt dat ik een 'dal' in die flexbuis moet voorkomen, en dat er een rechte lijn naar beneden moet komen. Dus misschien moet ik wat hout eronder leggen om te geleiden?

Iemand hier ervaring mee? Ik wil voorkomen dat ik het weer opnieuw moet demonteren...

Ter info: gaat om een hoge douchebak van ong 10cm hoog, loopt weg in de muur halverwege de vloerhoogte, afschot is voldoende te crëeren.

[ViezeVis]

ViezeVis schreef op donderdag 9 november 2023 @ 12:00:
Bedankt allen voor de reacties! We gaan eerst schoonmaakazijn met keukenpapier proberen

Na 3-4 uurtjes viel 't allemaal naar beneden. Helaas nog geen resultaat geboekt. Nu maar even met azijn ingesprayd en geboend met een schuurspons.

[ThinkPad]

@MJV Zit je perse gebonden aan zo'n flexibele slang? Kun je niet gewoon wat stukken PVC-buis gebruiken die je in elkaar lijmt, of koppelingen met rubbers gebruiken? Zo'n flexibel ding gaat ook veel sneller dichtslibben met haren en zeepresten e.d.

Kwestie van goed uitmeten dat je t.h.v. het doucheputje uitkomt en dan de boel op de juiste lengte maken lijkt mij?

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 10-11-2023 09:18 ]

[Jrz]

MJV schreef op donderdag 9 november 2023 @ 16:40:
Iemand hier ervaring mee? Ik wil voorkomen dat ik het weer opnieuw moet demonteren...

Ter info: gaat om een hoge douchebak van ong 10cm hoog, loopt weg in de muur halverwege de vloerhoogte, afschot is voldoende te crëeren.

Zo'n buis is voor een sifon volgens mij. Ik zou hem in ieder geval niet als afvoer gebruiken onder een douchebak of iets anders waar je niet bij kan.

Zo zou hij moeten lopen: https://m.media-amazon.co..._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

[ Voor 9% gewijzigd door Jrz op 10-11-2023 10:50 ]

[robkrekel]

FRANQ schreef op donderdag 9 november 2023 @ 12:01:
[...]


ik heb bij ons de stukadoor dat laten afwerken.

Dat had een optie geweest, ware het niet dat we dat nu juist niet willen.

[MrSenne]

Ik ben op zoek naar een eenvoudige manier om groeven zoals in onderstaande foto te frezen in plaatmateriaal. Deze zouden steeds op dezelfde plaats moeten komen.
De breedte (of dikte, afhankelijk van hoe je het bekijkt) zou 11mm moeten zijn.

Ik heb mogelijkheid tot het gebruiken van een bovenfrees en een Festool Domino.
De Domino was dan ook mijn eerste gedacht, maar hier is de dikte beperkt tot 10mm.

Waarschijnlijk is een mal in combinatie met de bovenfrees ook een optie, maar ik kom er zelf niet helemaal uit.

Een eventueel alternatief voor dit soort connectors kan ook.

[MJV]

Dank @Jrz @ThinkPad
Buis overweeg ik ook, maar ik betwijfel of dat lukt omdat a) de afvoerbuis onder een bepaalde hoek uit de muur komt en daarmee mogelijk niet goed de sifon in gaat b) het in de montagevolgorde lukt ivm de sifon.

De handleiding laat ook die specifieke flexslang zien, ook omdat je de aansluiting na het neerleggen van de douchebak niet meer kunt bereiken:


Wat ik denk ik wel ga doen is de buis iets verlengen, zodat de flexslang eigenlijk maximaal ingedrukt zit (en ik hem wat kan modelleren), om zo kans op complicaties te verkleinen.

[henkie196]

MrSenne schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:19:
Ik ben op zoek naar een eenvoudige manier om groeven zoals in onderstaande foto te frezen in plaatmateriaal. Deze zouden steeds op dezelfde plaats moeten komen.
De breedte (of dikte, afhankelijk van hoe je het bekijkt) zou 11mm moeten zijn.

Ik heb mogelijkheid tot het gebruiken van een bovenfrees en een Festool Domino.
De Domino was dan ook mijn eerste gedacht, maar hier is de dikte beperkt tot 10mm.

Waarschijnlijk is een mal in combinatie met de bovenfrees ook een optie, maar ik kom er zelf niet helemaal uit.

Een eventueel alternatief voor dit soort connectors kan ook.

[Afbeelding]

Bovenfrees met een geschikte mal lijkt me het meest voor de hand liggend. Zo'n mal lijkt me wel goed te kunnen werken, als je er ook geschikte eindstops op kan instellen.

[SquareOne]

MrSenne schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:19:
Ik ben op zoek naar een eenvoudige manier om groeven zoals in onderstaande foto te frezen in plaatmateriaal. Deze zouden steeds op dezelfde plaats moeten komen.
De breedte (of dikte, afhankelijk van hoe je het bekijkt) zou 11mm moeten zijn.

Ik heb mogelijkheid tot het gebruiken van een bovenfrees en een Festool Domino.
De Domino was dan ook mijn eerste gedacht, maar hier is de dikte beperkt tot 10mm.

Waarschijnlijk is een mal in combinatie met de bovenfrees ook een optie, maar ik kom er zelf niet helemaal uit.

Een eventueel alternatief voor dit soort connectors kan ook.

[Afbeelding]

Niet echt een antwoord op je vraag, maar waarom dit soort connectors ipv domino's?

[Jrz]

MJV schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:39:
Dank @Jrz @ThinkPad
Buis overweeg ik ook, maar ik betwijfel of dat lukt omdat a) de afvoerbuis onder een bepaalde hoek uit de muur komt en daarmee mogelijk niet goed de sifon in gaat b) het in de montagevolgorde lukt ivm de sifon.

De handleiding laat ook die specifieke flexslang zien, ook omdat je de aansluiting na het neerleggen van de douchebak niet meer kunt bereiken:
[Afbeelding]

Wat ik denk ik wel ga doen is de buis iets verlengen, zodat de flexslang eigenlijk maximaal ingedrukt zit (en ik hem wat kan modelleren), om zo kans op complicaties te verkleinen.

Hmm.. Mss een klosje hout of iets er onder leggen. Hoe langer hij uitgerekt is, hoe makkelijker hij doorbuigt idd, dus verlengen met een starre buis kan een oplossing zijn.

[Jrz]

MrSenne schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:19:
Ik ben op zoek naar een eenvoudige manier om groeven zoals in onderstaande foto te frezen in plaatmateriaal. Deze zouden steeds op dezelfde plaats moeten komen.
De breedte (of dikte, afhankelijk van hoe je het bekijkt) zou 11mm moeten zijn.

Ik heb mogelijkheid tot het gebruiken van een bovenfrees en een Festool Domino.
De Domino was dan ook mijn eerste gedacht, maar hier is de dikte beperkt tot 10mm.

Waarschijnlijk is een mal in combinatie met de bovenfrees ook een optie, maar ik kom er zelf niet helemaal uit.

Een eventueel alternatief voor dit soort connectors kan ook.

[Afbeelding]

Kan je een domino eerste ene zijde, daarna andere zijde doen? Met de bovenfrees lijkt me heel lastig werken op zo'n stuk.

Is die 11mm niet misschien eigenlijk 10mm, maar de handleiding wil 0.5mm speling rondom? :-)

[MrSenne]

henkie196 schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:46:
[...]

Bovenfrees met een geschikte mal lijkt me het meest voor de hand liggend. Zo'n mal lijkt me wel goed te kunnen werken, als je er ook geschikte eindstops op kan instellen.

Dat is inderdaad ongeveer wat ik in gedachte had!

SquareOne schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 13:18:
[...]


Niet echt een antwoord op je vraag, maar waarom dit soort connectors ipv domino's?

Omdat het terug uit elkaar kunnen halen een belangrijk aspect zou zijn, maar ik ben domino's ook aan het overwegen.

Jrz schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 13:41:
[...]

Kan je een domino eerste ene zijde, daarna andere zijde doen? Met de bovenfrees lijkt me heel lastig werken op zo'n stuk.

Is die 11mm niet misschien eigenlijk 10mm, maar de handleiding wil 0.5mm speling rondom? :-)

Langs beide kanten doen was ik zelf nog niet opgekomen, is ook eventueel een mogelijkheid!

[wikkesr]

TorxWorx schreef op donderdag 9 november 2023 @ 12:00:
[...]


Als ik iets meer tijd heb kan ik het even voor je narekenen. Wat ik wel zie is dat de gasverenrekentool een omslag punt heeft bij ongeveer 110 kg klepgewicht. Bij <110 kg ben je voor minder dan 200 euro klaar en volstaat een gasveer met M10 draad, bij een gewicht van >110 kg zit je rond de 600 euro en heb je M14 nodig. In dit geval scheelt het dus veel geld als je de klep licht construeert.

Qua gewicht denk ik dat 20 kg voor hout wat aan de lage kant zit. Een standaard rabat deel heeft een kopse maat van 22-11. Dit is eigenlijk een rechthoek van 11 hoog met daarbovenop een driehoek van 11 hoog. Gemiddelde dikte is dan 16.5 mm, een plaat van 0.016m * 3.3m * 2.12m is zo'n 0.1 m^3. Dichtheid van douglas zal rond de 500 kg / m^3 liggen. Dus kom je waarschijnlijk boven de 50 kg aan hout (vooral zelf even narekenen want dit is zonder rekenmachine ) . Verder heb je ook nog een manier nodig om het hout te monteren. Wat je hiervoor kan doen is aan de boven en onderkant van het raamwerk platte stukken staal inlassen. Vervolgens gaatjes boren in het staal en je kunt het hout van binnenuit tegen aanschroeven. Of een snellere methode: rabat delen verlijmen aan het staal.

@TorxWorx even contact gehad met de gasveren winkel; Zij geven aan dat de verticale balken de tegenkracht van de gasveren aan moeten kunnen, dat is 244kg..(ik neem aan dat dit verdeeld wordt over 2 verticale balken, links en rechts)
Denk jij dat een dergelijke constructie met 2 verticale balken van 10x10cm, incl de constructie wat er achter zit(regelwerk + wandbekleding, zie schets) voldoende is om deze tegenkracht aan te kunnen?

De klep ga ik overigens uitvoeren in aluminium zoals je al eerder als tip gaf, daarnaast ga ik alleen de buitenkant van de klep met rabat bekleden. Dit alles maakt dat het gehele gewicht onder de 100kg kan blijven.
Het aluminium ga ik laten poedercoaten incl. 4 laspaumelles. De laspaumelles bevestig ik dan aan de horizontale 20x20 balken waar ik een platstrip op vast schroef.
Of zou ik de horizontale 20x20 lichter kunnen uitvoeren omdat er een platstrip op vastgeschroeft wordt, wat doorhangen weer voorkomt en de balk een stuk steviger maakt?

De scharnieren van de klep hebben dan een belasting van 336kg(deze kracht wordt dan onderverdeeld over 4 laspaumelles)

[ Voor 3% gewijzigd door wikkesr op 10-11-2023 15:58 ]

[TorxWorx]

wikkesr schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 15:04:
[...]


@TorxWorx even contact gehad met de gasveren winkel; Zij geven aan dat de verticale balken de tegenkracht van de gasveren aan moeten kunnen, dat is 244kg..(ik neem aan dat dit verdeeld wordt over 2 verticale balken, links en rechts)
Denk jij dat een dergelijke constructie met 2 verticale balken van 10x10cm, incl de constructie wat er achter zit(regelwerk + wandbekleding, zie schets) voldoende is om deze tegenkracht aan te kunnen?

De klep ga ik overigens uitvoeren in aluminium zoals je al eerder als tip gaf, daarnaast ga ik alleen de buitenkant van de klep met rabat bekleden. Dit alles maakt dat het gehele gewicht onder de 100kg kan blijven.
Het aluminium ga ik laten poedercoaten incl. 4 laspaumelles. De laspaumelles bevestig ik dan aan de horizontale 20x20 balken waar ik een platstrip op vast schroef.
Of zou ik de horizontale 20x20 lichter kunnen uitvoeren omdat er een platstrip op vastgeschroeft wordt, wat doorhangen weer voorkomt en de balk een stuk steviger maakt?

De scharnieren van de klep hebben dan een belasting van 336kg(deze kracht wordt dan onderverdeeld over 4 laspaumelles)

[Afbeelding]

Morgen (of ik moet straks nog ff tijd hebben) zal ik het even voor je uitrekenen. Wat de gasverenwinkel zegt klopt, alleen het gaat in dit verhaal met name om de kracht horizontaal op de staanders. Daarbij werkt er ook een moment op de staanders omdat het massamiddelpunt niet direct boven de balk ligt.

Een andere methode om de horizontale balk te versterken is een 50x50mm hoekprofiel tussen twee balken van 10x5cm te klemmen. Daarmee heb je een stuk meer oppervlaktetraagheidsmoment dan een plat stuk alu tegen weinig meerprijs.

[D_Jeff]

Ik zit mij even af te vragen wat het nut is van deze smalle grijze (plastic) buis:



Op het dakschot druppelt (tijdens pittige regenbuien) het langzaam naar binnen en ik zit na te denken om de boel te verwijderen en dicht te maken. Het verwijderen en afdoppen zou dan bij de pijl plaatsvinden

[rdejongjr]

Beluchting van je riool, absoluut niet verwijderen.

D_Jeff schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 21:43:
Ik zit mij even af te vragen wat het nut is van deze smalle grijze (plastic) buis:

[Afbeelding]

Op het dakschot druppelt (tijdens pittige regenbuien) het langzaam naar binnen en ik zit na te denken om de boel te verwijderen en dicht te maken. Het verwijderen en afdoppen zou dan bij de pijl plaatsvinden

[Caelorum]

Eventueel vervangen voor een beluchter voor binnen?

[Jrz]

Beetje belabberde foto, maar heeft iemand een idee wat het volgende apparaat is?



https://imgur.com/Qv2lSYr

[ Voor 63% gewijzigd door Jrz op 10-11-2023 22:17 ]

[D_Jeff]

Caelorum schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 22:00:
Eventueel vervangen voor een beluchter voor binnen?

Hoe zie je dat voor je?

Verder vind ik het dak een bijzondere plek voor iets dat 5 a 8 m lager ligt

[LED-Maniak]

Caelorum schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 22:00:
Eventueel vervangen voor een beluchter voor binnen?

Een beluchter werkt tegen vacuum trekken.
Deze dakafvoer werkt ook tegen vieze geurtjes afvoeren bij overdruk. Beluchter doet dat niet.

D_Jeff schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 23:55:
[...]


Hoe zie je dat voor je?

Verder vind ik het dak een bijzondere plek voor iets dat 5 a 8 m lager ligt

Is hier niet anders.

[ Voor 29% gewijzigd door LED-Maniak op 11-11-2023 00:01 ]

[rube]

D_Jeff schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 23:55:
[...]


Hoe zie je dat voor je?

Verder vind ik het dak een bijzondere plek voor iets dat 5 a 8 m lager ligt

Je hebt ook een douche/bad/wc/wasbak met afvoer op de etage daaronder denk?
En je wilt liever niet de lucht van die afvoeren direct in huis hebben, zover ik weet is dit heel normaal.

[Jannibal23]

Jrz schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 22:15:
Beetje belabberde foto, maar heeft iemand een idee wat het volgende apparaat is?

[Afbeelding]

https://imgur.com/Qv2lSYr

Een hele oude wasmachine schakelaar wellicht? En dan met drukknop ipv trekschakelaar.

[Jrz]

Jannibal23 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 00:09:
[...]

Een hele oude wasmachine schakelaar wellicht? En dan met drukknop ipv trekschakelaar.

Kan het me niet voorstellen :-). Hij staat in een woonkamer, vlak naast de schoorsteen. Ik heb ook geen idee waar die pvc pijp naartoe gaat.

[GoEV6]

Jrz schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 22:15:
Beetje belabberde foto, maar heeft iemand een idee wat het volgende apparaat is?

[Afbeelding]

https://imgur.com/Qv2lSYr

Schakelaar van de WCD eronder?

[Jrz]

GoEV6 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 07:24:
[...]

Schakelaar van de WCD eronder?

Ik zal het ff checken deze week. Het is nogal een grote box

[_ferry_]

Onze (gedeelde) schoorsteen is nogal slecht. Met de storm laatst lekkage, dus alvast wat lood vervangen waar ik een scheur in zag zitten. En de goot leeggeschept.

Maar de voegen verpulveren als je er naar kijkt, stenen deels kapot gevroren, en de bovenkant is ook flink afgebrokkeld.


Heel die schoorsteen voegen is nogal een klus, en misschien maar uitbesteden ook want het is nogal een klus. Maar die plaat er bovenop, is dat nog goed op te knappen?
Dan heb ik wellicht betere afwatering naar de zijkanten, en zakt het vocht niet zo in de stenen.
Is er een ideaal recept qua zand+cement? Ik heb nog wat cement staan, is het erg als het >1 jaar oud is? En wat voor verhouding?

Halverwege zie je natte plekken, dus het is wel duidelijk dat er vocht door de bakstenen heen gaat.


Hopelijk is iig de lekkage verholpen, dan is de moeite van vandaag niet voor niets geweest

[Rukapul]

Fuel_80 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:20:
[...]


Deze zaagbladen gebruikt om porotherm blokken op maat te zagen. Dat ging als een tierelier.... Kalkzandsteen lijkt me eerlijk gezegd geen enkel probleem en werkt waarschijnlijk nog veel beter.

Ik heb de grotere variant (deze) vandaag geprobeerd door kalkzandsteen, maar snel aan de kant gelegd. De zaag gaat gaat tergend langzaam door een paar mm en bij het eerste steentje houdt het op.

Ik heb de slijptol gepakt en de muur ingeslepen een vervolgens op de kop ook ingeslepen. Daarna met hamer en beitel.

Bijkomend voordeel is dat alle 3 de verdiepingen schoongemaakt en gestofzuigd zijn Wat een graftakkezooi.

[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 11-11-2023 21:07 ]

[KillaZ]

_ferry_ schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 17:56:
Onze (gedeelde) schoorsteen is nogal slecht. Met de storm laatst lekkage, dus alvast wat lood vervangen waar ik een scheur in zag zitten. En de goot leeggeschept.

Maar de voegen verpulveren als je er naar kijkt, stenen deels kapot gevroren, en de bovenkant is ook flink afgebrokkeld.
[Afbeelding]

Heel die schoorsteen voegen is nogal een klus, en misschien maar uitbesteden ook want het is nogal een klus. Maar die plaat er bovenop, is dat nog goed op te knappen?
Dan heb ik wellicht betere afwatering naar de zijkanten, en zakt het vocht niet zo in de stenen.
Is er een ideaal recept qua zand+cement? Ik heb nog wat cement staan, is het erg als het >1 jaar oud is? En wat voor verhouding?

Halverwege zie je natte plekken, dus het is wel duidelijk dat er vocht door de bakstenen heen gaat.
[Afbeelding]

Hopelijk is iig de lekkage verholpen, dan is de moeite van vandaag niet voor niets geweest

Ik heb een Irwin hulpstuk gebruikt om die voegen eruit te halen, als ze al verpulveren ben je echt zo klaar.

Misschien ook een optie? Mijn offertes voor renovatie van de voegen vond ik echt veel te duur.

[orf]

_ferry_ schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 17:56:
Onze (gedeelde) schoorsteen is nogal slecht. Met de storm laatst lekkage, dus alvast wat lood vervangen waar ik een scheur in zag zitten. En de goot leeggeschept.

Maar de voegen verpulveren als je er naar kijkt, stenen deels kapot gevroren, en de bovenkant is ook flink afgebrokkeld.
[Afbeelding]

Heel die schoorsteen voegen is nogal een klus, en misschien maar uitbesteden ook want het is nogal een klus. Maar die plaat er bovenop, is dat nog goed op te knappen?
Dan heb ik wellicht betere afwatering naar de zijkanten, en zakt het vocht niet zo in de stenen.
Is er een ideaal recept qua zand+cement? Ik heb nog wat cement staan, is het erg als het >1 jaar oud is? En wat voor verhouding?

Halverwege zie je natte plekken, dus het is wel duidelijk dat er vocht door de bakstenen heen gaat.
[Afbeelding]

Hopelijk is iig de lekkage verholpen, dan is de moeite van vandaag niet voor niets geweest

Is dit misschien de makkelijke oplossing?

https://www.denbraven.com...rylaten/zwaluw-joint-fix/

Ik vond dit makkelijk voor wat reparaties aan mijn schoorsteen.

[marcop23]

Rukapul schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 19:27:
[...]

Ik heb de slijptol gepakt en de muur ingeslepen een vervolgens op de kop ook ingeslepen. Daarna met hamer en beitel.

Bijkomend voordeel is dat alle 3 de verdiepingen schoongemaakt en gestofzuigd zijn Wat een graftakkezooi.

Bij mij zijn de rookmelders nog afgeplakt... Omdat die steeds af gingen toen ik de haakse slijper gebruikte bij het infrezen van de elektra. Dat zegt wel genoeg denk ik.

[Rukapul]

marcop23 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 21:07:
[...]

Bij mij zijn de rookmelders nog afgeplakt... Omdat die steeds af gingen toen ik de haakse slijper gebruikte bij het infrezen van de elektra. Dat zegt wel genoeg denk ik.

Rookmelder die afging: check!

Ik had het kozijn 'enigszins' afgeplakt. Later de gang volledig met plastic afgesloten.

Ik heb nog een huis vol met die stalen kozijnen Na deze doe ik er op de 1e verdieping waarschijnlijk nog 3. Badkamerkozijn laat ik denk ik maar even tot die ooit op de schop gaan.

Electra infrezen met muurfrees met aansluiting voor stofzuiger gaf verrassend weinig stof.

[nokiaan958GB]

_ferry_ schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 17:56:
Onze (gedeelde) schoorsteen is nogal slecht. Met de storm laatst lekkage, dus alvast wat lood vervangen waar ik een scheur in zag zitten. En de goot leeggeschept.

Maar de voegen verpulveren als je er naar kijkt, stenen deels kapot gevroren, en de bovenkant is ook flink afgebrokkeld.
[Afbeelding]

Heel die schoorsteen voegen is nogal een klus, en misschien maar uitbesteden ook want het is nogal een klus. Maar die plaat er bovenop, is dat nog goed op te knappen?
Dan heb ik wellicht betere afwatering naar de zijkanten, en zakt het vocht niet zo in de stenen.
Is er een ideaal recept qua zand+cement? Ik heb nog wat cement staan, is het erg als het >1 jaar oud is? En wat voor verhouding?
Ja, de bovenkant lijkt los te liggen. Klinkt het ook hol als je er op klopt?
Er zijn heel veel middeltjes om dat waterdicht te krijgen.
Ik gebruik tegenwoordig Bison Rubberseal. Omdat je wel wat nodig bent zou ik niet een koker maar een vaatje kopen. Het mooie is dat je het gewoon met kwast kunt aanbreng en ook eventueel met matjes kunt versterken als dat ook nog nodig is.
Halverwege zie je natte plekken, dus het is wel duidelijk dat er vocht door de bakstenen heen gaat.
[Afbeelding]

Hopelijk is iig de lekkage verholpen, dan is de moeite van vandaag niet voor niets geweest

Je kunt bijvoorbeeld een vaatje bison rubberseal gebruiken om de bovenkant waterdicht te maken.

[The Eagle]

marcop23 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 21:07:
[...]

Bij mij zijn de rookmelders nog afgeplakt... Omdat die steeds af gingen toen ik de haakse slijper gebruikte bij het infrezen van de elektra. Dat zegt wel genoeg denk ik.

Rookmelders houden idd niet van stof nee. Stofwolk ziet er uit als rookwolk

Handige oplossing: van die regencaps voor onder de douche er overheen. Sommigen noemen het gewoon een badmuts geloof ik. Maar als het dom is en het werkt, is het niet dom

[Teijgetje]

_ferry_ schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 17:56:
Maar die plaat er bovenop, is dat nog goed op te knappen?
Dan heb ik wellicht betere afwatering naar de zijkanten, en zakt het vocht niet zo in de stenen.
Is er een ideaal recept qua zand+cement? Ik heb nog wat cement staan, is het erg als het >1 jaar oud is? En wat voor verhouding?

Oud cement moet je weggooien, door vocht gaat de kracht van het cement af en wordt het nooit meer hard.

Alle losse stukken er af, goed schoonmaken, met een harde borstel en wat bleek tegen de alg en mos, naspoelen, voorbehandelen met een passende primer/diepgrond/hechtmiddel en repareren met Schönox PL of PL Plus.
Let op dat deze reparatiemortel na een kwartier hard wordt, de plus na 20 minuten. Maar met wat vocht (plantensproeier) en een nat mes kan je nog wel alles glad maken.
PL is vanaf 2 mm dikte en PL+ vanaf 3 mm laagdikte.
Voor mooi, alles zelfde kleur na opdrogen, moet je de hele plaat overstrijken.

Na uitharding is het watervast en vorstbestendig, wil je het echt waterdicht hebben dan moet je of een waterdichte laag aanbrengen, of een waterdichtmiddel zoals dit toevoegen.

Er zijn natuurlijk meer reparatiemortels, ik zweer bij PL en PL Plus.
Niet goedkoop maar werkt perfect.
Vroeger had je het ook in 5 kg verpakking, ik weet niet of dat nu nog zo is.

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 12-11-2023 09:49 ]

[Vliegvlug]

In mijn keuken moet ik de afzuigkap verplaatsen waardoor deze op een andere plek komt en de muurdoorvoer van de oude niet meer nodig is.

Maar hoe kan ik die nu het beste afdichten?
Het is een gestuukte kalkzandsteen muur aan de binnenkant, dan een spouw en een gemetselde buitenmuur.

Ik dacht zelf aan het volgende:

1. afzagen van de buis op de binnenmuur
2. er een rond stukje gipsplaat in klemmen
3. buiten het rooster eraf en de buis vol spuiten met pur
4. het uitstekende pur aan de buitenkant afsnijden en rooster er weer op
5. aan de binnenkant het gat afsmeren tegen het gipsplaat aan en verven

Of zijn er betere methoden of verbeteringen aan het stappenplan?

[Rzaan]

Vliegvlug schreef op zondag 12 november 2023 @ 10:41:
Of zijn er betere methoden of verbeteringen aan het stappenplan?

Binnen wat kalkzandsteen op maat zagen, erin leggen, voegen en afstucen.
Buiten stenen op maat, erin metselen en voegen.

[TorxWorx]

@wikkesr Hierbij de berekening: Op elke gascilinder komt een resultante kracht van 1.3 kN te staan. Dit resulteert in een horizontale belasting van 400 N op de staanders. Gezien het regelwerk achter de staanders verwacht ik hier geen problemen. Waar je nog wel even naar moet kijken is naar de bevestigingsmethode van de scharnierpunten aan de staanders, volgens de specificaties mogen deze schroefogen max. 1.2 kN belasting aan. De beugels die ze verkopen kunnen 1.8 kN aan dus de bevestiging aan het frame zal wel goedkomen.

Dan het alu frame: Mijn advies is om de kokerprofielen uit te voeren in 50x50x3 en een extra koker toe te voegen in het midden. Qua spanning in het materiaal zal 40x40x3 ook voldoen, je hebt alleen meer vervormingen. Een frame van 40x40x3 is ongeveer 20 kg, een frame van 50x50x3 is slechts 8 kg meer. De vervormingen zullen in de uiteindelijke constructie minder zijn aangezien de verticale rabat delen ook bijdragen aan de stijfheid. Omdat de klep voor het grootste gedeelte in het luchtledige hangt en het allemaal lengtes van >2m zijn blijf je wel doorbuiging houden. 1e afbeelding is de doorbuiging met koker 40x40 en de 2e afbeelding is 50x50 met extra balk in het midden. Bij beide heb ik de vervorming 5x versterkt voor de zichtbaarheid.



De horz. balk van twee keer 10x5cm met een extra hoekprofiel lijkt mij voldoende. Kijk hierbij nog wel even goed naar de positie van het scharnier en bespreek dit ook vooral met het metaalbedrijf.

[cj1]

Totaalgeflipt schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 06:22:
[...]

Ik zou kijken naar Mascot, bijvoorbeeld de 18031-311.
Draag ik zelf elke dag, met afsluitbare kniezakken (rits + klitteband) in april gekocht en nog geen problemen met slijtage.

Afgelopen vrijdag heb ik weer wat geleerd. Er zijn ook werkbroeken met kniezakken zonder klittenband.

Dergelijke werkbroeken dragen de naam vloerleggersbroek. Als je vloerbedekking legt wil je niet dat je werkbroek aan de nieuwe vloerbedekking plukt. In mijn geval wil ik niet de de broek aan de voering van mijn regenbroek kan plukken.

[ViezeVis]

Door lekkage in de badkamer bij de kit- en voegen is onze hele dekvloer verzadigd geraakt met water, waardoor het aan de zijkant van het plafond/verdiepingsvloer eruit kwam. Afgelopen weekend druk bezig geweest met het repareren van het stucwerk nadat het enige tijd heeft kunnen drogen. Hieronder het resultaat. Je ziet er bijna niks meer van!

Wonderlijk spul die spackspray.

[Vliegvlug]

Rzaan schreef op zondag 12 november 2023 @ 10:46:
[...]

Binnen wat kalkzandsteen op maat zagen, erin leggen, voegen en afstucen.
Buiten stenen op maat, erin metselen en voegen.

Dat zal vast netter zijn en er beter uitzien maar is ook een stuk bewerkelijker.
Heb geen kalkzandsteen liggen en dat in een net rond blok maken vraag ik me ook af hoe ik dat voor elkaar krijg.
En stenen metselen heb ik al helemaal geen ervaring mee, laat staan ergens erin metselen.

In het kader van mijn skill level, voldoet mijn oplossing dan ook?

Lijkt me met pur voldoende te isoleren om een koudebrug te voorkomen en dat het rooster aan de buitenkant blijft zitten heb ik geen probleem mee.
Dat zal er sowieso beter uitzien dan wanneer ik er stenen op maat in ga proberen te metselen

[nokiaan958GB]

Vliegvlug schreef op zondag 12 november 2023 @ 18:10:
[...]

Dat zal vast netter zijn en er beter uitzien maar is ook een stuk bewerkelijker.
Heb geen kalkzandsteen liggen en dat in een net rond blok maken vraag ik me ook af hoe ik dat voor elkaar krijg.
En stenen metselen heb ik al helemaal geen ervaring mee, laat staan ergens erin metselen.

In het kader van mijn skill level, voldoet mijn oplossing dan ook?

Lijkt me met pur voldoende te isoleren om een koudebrug te voorkomen en dat het rooster aan de buitenkant blijft zitten heb ik geen probleem mee.
Dat zal er sowieso beter uitzien dan wanneer ik er stenen op maat in ga proberen te metselen

PUR is hiervoor prima geschikt.

Maar een echte serieuze klusser zet aan de buitenkant weer nieuwe hele stenen in de gevel waar het gat zat

[G.Scholtens]

Weet iemand een goede kunstof / plastic verf (zonder primer) wat ik kan gebruiken voor deurpanelen etc in de auto?

Ik had nu in gebruik:
https://www.autopoetsmidd...ixx-black-plastic-colour/

Op het dashboard blijft dit prima zitten, maar op de deurpanelen wou het niet echt. Een keer goed boenen en de verf was eraf. Fijne van de quixx is dat het makkelijk aan te brengen was via sponsje of even via een penseeltje. Zo hoef je niet alles af te plakken en te spuiten.

[Togi]

Vliegvlug schreef op zondag 12 november 2023 @ 18:10:
[...]

Dat zal vast netter zijn en er beter uitzien maar is ook een stuk bewerkelijker.
Heb geen kalkzandsteen liggen en dat in een net rond blok maken vraag ik me ook af hoe ik dat voor elkaar krijg.
En stenen metselen heb ik al helemaal geen ervaring mee, laat staan ergens erin metselen.

In het kader van mijn skill level, voldoet mijn oplossing dan ook?

Lijkt me met pur voldoende te isoleren om een koudebrug te voorkomen en dat het rooster aan de buitenkant blijft zitten heb ik geen probleem mee.
Dat zal er sowieso beter uitzien dan wanneer ik er stenen op maat in ga proberen te metselen

Idee is ook meer dat je het huidige gat vierkant/rechthoekig maakt en dan een vierkant/rechthoekig blok erin zet

[wikkesr]

TorxWorx schreef op zondag 12 november 2023 @ 12:14:
@wikkesr Hierbij de berekening: Op elke gascilinder komt een resultante kracht van 1.3 kN te staan. Dit resulteert in een horizontale belasting van 400 N op de staanders. Gezien het regelwerk achter de staanders verwacht ik hier geen problemen. Waar je nog wel even naar moet kijken is naar de bevestigingsmethode van de scharnierpunten aan de staanders, volgens de specificaties mogen deze schroefogen max. 1.2 kN belasting aan. De beugels die ze verkopen kunnen 1.8 kN aan dus de bevestiging aan het frame zal wel goedkomen.

Dan het alu frame: Mijn advies is om de kokerprofielen uit te voeren in 50x50x3 en een extra koker toe te voegen in het midden. Qua spanning in het materiaal zal 40x40x3 ook voldoen, je hebt alleen meer vervormingen. Een frame van 40x40x3 is ongeveer 20 kg, een frame van 50x50x3 is slechts 8 kg meer. De vervormingen zullen in de uiteindelijke constructie minder zijn aangezien de verticale rabat delen ook bijdragen aan de stijfheid. Omdat de klep voor het grootste gedeelte in het luchtledige hangt en het allemaal lengtes van >2m zijn blijf je wel doorbuiging houden. 1e afbeelding is de doorbuiging met koker 40x40 en de 2e afbeelding is 50x50 met extra balk in het midden. Bij beide heb ik de vervorming 5x versterkt voor de zichtbaarheid.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De horz. balk van twee keer 10x5cm met een extra hoekprofiel lijkt mij voldoende. Kijk hierbij nog wel even goed naar de positie van het scharnier en bespreek dit ook vooral met het metaalbedrijf.

thnx! dit is een erg duidelijk verhaal. Ik ga ermee aan de slag en zal dit ook verder bespreken met de vriend die me gaat helpen. Zodra ik wat kan laten zien zal ik dit hier posten!
Ik hoop deze week ergens te kunnen starten!

[ViezeVis]

Even een vraag, weet niet of ik hier aan het juiste adres ben.

Voor het aanschaffen van badkamertegels wil ik voorkomen dat we een prijsverhoging tegemoet gaan en de offerte vastzetten. We zouden de tegels dan in april willen laten bezorgen. Het bedrijf rekent echter 50% aanbetaling. Dat is +/- 900 euro. Ik voel me daar zelf nooit zo heel prettig bij.

Zou het een idee kunnen zijn om ruim 36 m2 60x60x1 centimeter keramische tegels en 7 m2 23x7 centimeter geglazuurde tegels op te slaan op zolder? Of wordt het dan te zwaar op zolder?

[basjuuhhh]

ViezeVis schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:48:
Even een vraag, weet niet of ik hier aan het juiste adres ben.

Voor het aanschaffen van badkamertegels wil ik voorkomen dat we een prijsverhoging tegemoet gaan en de offerte vastzetten. We zouden de tegels dan in april willen laten bezorgen. Het bedrijf rekent echter 50% aanbetaling. Dat is +/- 900 euro. Ik voel me daar zelf nooit zo heel prettig bij.

Zou het een idee kunnen zijn om ruim 36 m2 60x60x1 centimeter keramische tegels en 7 m2 23x7 centimeter geglazuurde tegels op te slaan op zolder? Of wordt het dan te zwaar op zolder?

Veel zal natuurlijk ook afhangen van je constructie. Houten/betonnen vloer etc.?

[TorxWorx]

ViezeVis schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:48:
Even een vraag, weet niet of ik hier aan het juiste adres ben.

Voor het aanschaffen van badkamertegels wil ik voorkomen dat we een prijsverhoging tegemoet gaan en de offerte vastzetten. We zouden de tegels dan in april willen laten bezorgen. Het bedrijf rekent echter 50% aanbetaling. Dat is +/- 900 euro. Ik voel me daar zelf nooit zo heel prettig bij.

Zou het een idee kunnen zijn om ruim 36 m2 60x60x1 centimeter keramische tegels en 7 m2 23x7 centimeter geglazuurde tegels op te slaan op zolder? Of wordt het dan te zwaar op zolder?

Zo'n pak 60x60 tegels is vaak 4 tegels en ongeveer 30 kg. Bij elkaar zit je zo rond de 800 kg aan tegels. Zolang je dit over een groot oppervlak kan spreiden hoeft dit geen probleem te zijn. Wel eens met bovenstaande dat de vloer waarop je dit wil leggen ook nogal van belang is.

[ Voor 4% gewijzigd door TorxWorx op 13-11-2023 11:04 . Reden: toevoeging ]