Een dompelpomp geeft nou ook niet echt een fijne waterdruk waarmee je goed kan sproeien.
misschien niet, maar meeste mensen gebruiken alleen regenton om planten water te geven, en voor die functie volstaat een dompelpomp prima. zeker icm met een broes.
[Voor 3% gewijzigd door mrc4nl op 21-05-2023 23:45]
Na verwijderen van het kozijn was er een deel van de muur meegekomen iemand een idee hoe ik dit het beste kan repareren ( vooral bij de stenen die zijn los gekomen? )
ik zou eerder aan een verkoolde lasklem in een centraaldoos denken.
Ik ben een paar honderd metingen verder. Uiteindelijk is het probleem waarschijnlijk een draad van een doos waar veel samenkomt naar de CV ketel geweest. Daar stond spanning op de nuldraad. Die heb ik nu afgezonderd en de rest weer aangesloten en daar waar het kon nieuwe lasklemmen gezet. Ook mijn Dymo labeler maar eens ingezet om wat draden te labelen. Wellicht handig voor de toekomst. Nu hoef ik alleen nog maar een nieuwe draad te trekken van een stopcontact naar mijn C.V. en dat kan mooi buiten het zicht.
Enfin, 270 euro verder aan de electricien die het niet wist te pinpointen (fair enough, ik deed er ook 6 uur over) maar waar ik wel meekijk wat hij allemaal deed (dus wat geleerd) en een Duspol van 100 euro gekocht.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
Wat voor materiaal is het? Ik zou het gewoon netjes vullen (gips?) zodat het weer strak wordt.. Even goed schoonmaken, nat spuiten met plantenspuit en dan netjes uitvlakken/vullen.. Dan weer het kozijn plaatsen.
Als de stenen nog passen kan je die erin terug plaatsen maar of dat makkelijk is en netjes gaat zal je moeten proberen..
Cementgebonden mortel of kalkmortel en dan laatste laagje met iets van fix en finish. Wel even goed loszittende delen weghalen en je stenen vooraf vochtig maken.
Eventueel een mal maken met wat hout om de cementgebonden mortel in te gieten. Maak het dan wat dunner zodat je het er goed in kan gieten. Daarna met fix en finish afwerken.
Wat voor materiaal is het? Ik zou het gewoon netjes vullen (gips?) zodat het weer strak wordt.. Even goed schoonmaken, nat spuiten met plantenspuit en dan netjes uitvlakken/vullen.. Dan weer het kozijn plaatsen.
Als de stenen nog passen kan je die erin terug plaatsen maar of dat makkelijk is en netjes gaat zal je moeten proberen..
Als je er nog een schroef in wilt draaien zou ik voor cementmortel gaan zoals de in de reacties hierna. Alleen gips is erg zwak en je hebt zo de brokken eraf bij mechanische belasting. Dus eerst bevochtigen, afsmeren met cementmortel en daarna afstucen met gips.
Hari-Bo schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 14:57:
Oude platbodem is weer waterdicht alleen wil ik proberen om de deuk aan de zijkant te verwijderen. Het is een buis en ik heb al geprobeerd met een potkrik om langzaam de druk op te bouwen. Het lukte een klein stuk, de deuk is ook minder. Maar hoger lukt niet omdat het hout dan ertussen uit schiet.
Misschien lukt het om de deuk eruit te trekken (ipv duwen met potkrik)? Als je een paar stevige bomen/verankeringspunten kunt vinden is het wellicht de moeite waard om een uurtje aan de slag te gaan met wat spanbanden met ratel
Ah, dank u.. Dan lag die er al denk ik want mijn vader (die de meeste klusspullen hier achtergelaten heeft) is niet zo'n figuurzager, die is meer van het grove werk (schuttingen, overkappingen, etc)
FreakNL schreef op maandag 22 mei 2023 @ 11:53:
Ah, dank u.. Dan lag die er al denk ik want mijn vader (die de meeste klusspullen hier achtergelaten heeft) is niet zo'n figuurzager, die is meer van het grove werk (schuttingen, overkappingen, etc)
Tip; rechtermuisklik (als je chrome gebruikt) en klikken op 'afbeelding zoeken met google'
Niet waar. Wij hebben een flinke regenton en tot zo'n 20% leeg gaat het prima. Het gaat niet hard, maar je kan er de planten mee bewateren. Duurt uiteraard wat langer dan een echte pomp, maar je hebt geen elektriciteit nodig.
Oh en hoogte overbruggen is natuurlijk een no-no.
[Voor 4% gewijzigd door Bezulba op 22-05-2023 12:54]
Joost.B schreef op zondag 21 mei 2023 @ 13:06:
Ik heb enkele jaren terug mijn houten regenton voorzien van een standaard houten kraan maar die wil nog wel eens blijven lekken na het openen. Ik zit erover na te denken om hier een metalen tapkraan op te maken.
Mijn idee is om de huidige kraan af te zagen, een paar cm achter de draaiknop, en om een slangpilaar (met een 1/2” binnendraad) in het hout te slaan (zorgen dat ik een mm of wat breder ben dan het middengat van het resterende kraandeel). Mijns inziens kan er weinig gebeuren omdat de druk niet extreem is maar misschien dat problemen kunnen ontstaan als de regenton leeg is tijdens de winter..
Ik heb daarnaast zitten zoeken naar inschroefmoeren met een 1/2” aansluiting maar of dat bestaat niet of ik zoek op de verkeerde term.
Mijn buitenkraantje wil niet helemaal vast blijven in de aansluitplaat. Als ik deze volledig vastdraai (met teflon tape) dan zit de kraan een kwartslag te ver; zet ik de kraan recht dan zit er nog wat speling in, waardoor die nu na een half jaar wat druppelt bij de aansluiting op de muur. Komt omdat de kraan dus een beetje beweegt als je deze open of dicht draait.
Is er iets anders waarmee ik de kraan echt vastzet? Of moet ik er meer teflon op doen?
[Voor 13% gewijzigd door koentjuh op 22-05-2023 13:09]
koentjuh schreef op maandag 22 mei 2023 @ 13:05:
Mijn buitenkraantje wil niet helemaal vast blijven in de aansluitplaat. Als ik deze volledig vastdraai (met teflon tape) dan zit de kraan een kwartslag te ver; zet ik de kraan recht dan zit er nog wat speling in, waardoor die nu na een half jaar wat druppelt bij de aansluiting op de muur. Komt omdat de kraan dus een beetje beweegt als je deze open of dicht draait.
Is er iets anders waarmee ik de kraan echt vastzet? Of moet ik er meer teflon op doen?
Ik had hetzelfde met een nieuw kraantje in de kelder, maar de oplossing was inderdaad simpelweg meer teflon gebruiken.
koentjuh schreef op maandag 22 mei 2023 @ 13:05:
Mijn buitenkraantje wil niet helemaal vast blijven in de aansluitplaat. Als ik deze volledig vastdraai (met teflon tape) dan zit de kraan een kwartslag te ver; zet ik de kraan recht dan zit er nog wat speling in, waardoor die nu na een half jaar wat druppelt bij de aansluiting op de muur. Komt omdat de kraan dus een beetje beweegt als je deze open of dicht draait.
Is er iets anders waarmee ik de kraan echt vastzet? Of moet ik er meer teflon op doen?
Loctite 55. Daarmee kan je de kraan nog een beetje terug draaien (max een kwart slag, geloof ik) zonder dat het gaat lekken. Als je dat doet met teflon, heb je een lekkende kraan, zoals je hebt gemerkt.
Loctite 55. Daarmee kan je de kraan nog een beetje terug draaien (max een kwart slag, geloof ik) zonder dat het gaat lekken. Als je dat doet met teflon, heb je een lekkende kraan, zoals je hebt gemerkt.
Denk het ook inderdaad, ga dat spul bestellen. Voor de time being, paar extra wikkels teflon werkt ook voor nu. Dank!
Wolfram55 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 13:21:
Ik wil in mijn badkamer de bestaande radiator vervangen voor een T22 90x90 (55kg)
Deze is dus een stukje zwaarder dan de bestaande T20 50x70 (20 kg)
Kan zo'n muurtje dat aan ? ( Watervast gips is dat meen ik zijn dat soort binnenmuurtjes )
En de plug moet die dieper dan de tegel komen zodat er geen (neerwaartse) belasting op de tegel komt zeg maar en die daardoor zou kunnen scheuren.
Denk waarschijnlijk te ver door .... idk
Als het een gipswand is (achter de tegels), zou je het kunnen proberen met holle wand pluggen. De belastingstabel voor die Fischer pluggen geeft aan dat je 15-25 kg op zou moeten kunnen hangen per plug, afhankelijk van het precieze materiaal. Dus zou net moeten kunnen, in theorie.
Alternatief is dat je kijkt of je het frame kunt vinden waarop de gipsplaten zijn gemonteerd. Dat zal een metalstud of houten framewerk zijn, normaalgesproken. En dan de verwarming daarop proberen te monteren, alhoewel dat waarschijnlijk niet gaat lukken, of je moet erg veel geluk hebben met de hart-op-hart afstand van het frame, het formaat van je CV, en of dat goed past met waar de verwarming moet komen te hangen.
Als het een gipswand is (achter de tegels), zou je het kunnen proberen met holle wand pluggen. De belastingstabel voor die Fischer pluggen geeft aan dat je 15-25 kg op zou moeten kunnen hangen per plug, afhankelijk van het precieze materiaal. Dus zou net moeten kunnen, in theorie.
Alternatief is dat je kijkt of je het frame kunt vinden waarop de gipsplaten zijn gemonteerd. Dat zal een metalstud of houten framewerk zijn, normaalgesproken. En dan de verwarming daarop proberen te monteren, alhoewel dat waarschijnlijk niet gaat lukken, of je moet erg veel geluk hebben met de hart-op-hart afstand van het frame, het formaat van je CV, en of dat goed past met waar de verwarming moet komen te hangen.
My-bad .... geen gips maar cellenbeton ...
Is n stuk steviger maar dan nog ....
offtopic: In de originele post gips naar cellenbeton verandert.
My-bad .... geen gips maar cellenbeton ...
Is n stuk steviger maar dan nog ....
offtopic: In de originele post gips naar cellenbeton verandert.
N=1 Ik gebruik al een tijdje de Fischer DuoPower pluggen. In zo'n geval kun je een 8mm plug pakken. Zorg er wel voor dat die volledig in je muur zit (inderdaad niet in de tegels) en draai je die goed aan. Let wel op dat je de plug niet terugtrekt bij aandraaien van je schroeven. 55 kg verdeeld over een 6 of zelfs 8-tal pluggen moet m.i. makkelijk kunnen.
offtopic: In de originele post gips naar cellenbeton verandert.
Zou er niet vanuit gaan dat dat steviger is. Volgens de belastingstabel bij de duo-power pluggen, kan je meer aan een gipsplaat hangen dan in cellenbeton. Zou een zo lang en dik mogelijke plug pakken (afhankelijk van de dikte van het cellenbeton en de maat schroef / bout die in de ophanging van de verwarming past, en dan nog, een 8x65 plug zou nog maar zo'n 16 kg aan kunnen (per plug). Met vier bevestigings schroeven zou dat net moeten kunnen, in theorie, in ieder geval.
Maar cellenbeton kom je met een schroevendraaier nog doorheen, dus ik hoop dat je meer schroefpunten hebt voor de bevestiging.
[Voor 7% gewijzigd door henkie196 op 22-05-2023 15:02]
Ik ben op zoek naar een sanitair verdeler met 3/4 uitgangen en een kogelkraan per uitgang.
Eigenlijk alle verdelers die ik vind, hebben 1/2 duims uitgangen.
Alle koudwater leidingen heb ik met 20mm uni-pipe gemaakt, als dan de aanvoer 1/2 is, dan heb ik niet veel aan die dikkere leidingen. Vandaar de 3/4
Ook moet de kogelkraan dan wel ruim genoeg zijn, anders wordt dat weer een bottleneck.
Eerder in dit topic stonden links naar 1/2 verdelers, maar niet naar 3/4.
schemert schreef op maandag 22 mei 2023 @ 15:37:
Ik ben op zoek naar een sanitair verdeler met 3/4 uitgangen en een kogelkraan per uitgang.
Eigenlijk alle verdelers die ik vind, hebben 1/2 duims uitgangen.
Alle koudwater leidingen heb ik met 20mm uni-pipe gemaakt, als dan de aanvoer 1/2 is, dan heb ik niet veel aan die dikkere leidingen. Vandaar de 3/4
Ook moet de kogelkraan dan wel ruim genoeg zijn, anders wordt dat weer een bottleneck.
Eerder in dit topic stonden links naar 1/2 verdelers, maar niet naar 3/4.
Even een vraag voor de loodgieters hier. Direct ná de watermeter is een knie geplaatst, hier heb ik een 15mm kant ‘vrij’ voor een tyleen slang.
De ruimte is niet heel ruim dus ik laat een loodgieter komen om de boel te monteren.
De tyleen slang moet met een omweg richting buiten gaan aangezien ik een zigbee klep er op aansluit dus die bepaald of er water is of niet zodat de tuin wordt besproeid. Buiten wil ik zo min mogelijk ‘rotzooi’ dus daar komt enkel een 16mm tyleen naar Gardena koppeling (voor nu).
Dit is de handleiding van de klep:
Volgens mij heb ik dan volgende onderdelen nodig:
- Overgang lijkt me logisch
- Buitendraad koppeling, daar wordt de ‘bovenkant’ van de klep op aangesloten
- Binnendraad koppeling, daar sluit ik de leiding naar de tuin op aan
- Kogelkraan om de tyleen dicht te kunnen zetten in geval van onderhoud ofzo.
- twee knietjes om netjes een bocht van beneden naar boven te kunnen maken
Is het raadzaam er een keerklep tussen te zetten? Zo ja, dan kan ik natuurlijk de pp kogelkraan laten vervallen.
Toppe schreef op maandag 22 mei 2023 @ 18:56:
Even een vraag voor de loodgieters hier. Direct ná de watermeter is een knie geplaatst, hier heb ik een 15mm kant ‘vrij’ voor een tyleen slang.
De ruimte is niet heel ruim dus ik laat een loodgieter komen om de boel te monteren. [Afbeelding]
De tyleen slang moet met een omweg richting buiten gaan aangezien ik een zigbee klep er op aansluit dus die bepaald of er water is of niet zodat de tuin wordt besproeid. Buiten wil ik zo min mogelijk ‘rotzooi’ dus daar komt enkel een 16mm tyleen naar Gardena koppeling (voor nu).
Volgens mij heb ik dan volgende onderdelen nodig: [Afbeelding]
- Overgang lijkt me logisch
- Buitendraad koppeling, daar wordt de ‘bovenkant’ van de klep op aangesloten
- Binnendraad koppeling, daar sluit ik de leiding naar de tuin op aan
- Kogelkraan om de tyleen dicht te kunnen zetten in geval van onderhoud ofzo.
- twee knietjes om netjes een bocht van beneden naar boven te kunnen maken
Is het raadzaam er een keerklep tussen te zetten? Zo ja, dan kan ik natuurlijk de pp kogelkraan laten vervallen.
Idee om alles met knelkoppelingen aan te sluiten? is vaak net wat compacter dan die tyleenkoppelingen waardoor je wat meer ruimte overhoud na de meter?
Dan zou ik er ook een afsluiter met keerklep in zetten. En eigenlijk hoort deze ook zo dicht mogelijk op de meter te zitten.
Idee om alles met knelkoppelingen aan te sluiten? is vaak net wat compacter dan die tyleenkoppelingen waardoor je wat meer ruimte overhoud na de meter?
Dan zou ik er ook een afsluiter met keerklep in zetten. En eigenlijk hoort deze ook zo dicht mogelijk op de meter te zitten.
Dus alleen de binnen draad koppeling als overgang naar tyleen maken? Opzich niet gek, al hou ik niet heel erg van koper. Kan eventueel wel een perstang lenen dus dan zou ik ook met uponor aan de slag kunnen.
Dus alleen de binnen draad koppeling als overgang naar tyleen maken? Opzich niet gek, al hou ik niet heel erg van koper. Kan eventueel wel een perstang lenen dus dan zou ik ook met uponor aan de slag kunnen.
Dan zou je alleen inderdaad het stuk na de klep in tyleen uitvoeren. Vaak als er iemand een perstang voor Uponor heeft zijn de bekken voor koper ook niet ver weg dus dat zou je ook nog kunnen gebruiken.
Ik zou zelf dan een afsluiter incl keerklep toe passen.. alleen al voor het feit dat je dan de leiding zelf ook nog dicht kan zetten (wat in de winter sowiezo wel gebeurd) mocht dat nodig zijn. Daar is vast een regelgeving voor alleen daar weet ik het fijne ook niet precies van.
[Voor 21% gewijzigd door PotatoChip op 22-05-2023 19:54]
Dan zou je alleen inderdaad het stuk na de klep in tyleen uitvoeren. Vaak als er iemand een perstang voor Uponor heeft zijn de bekken voor koper ook niet ver weg dus dat zou je ook nog kunnen gebruiken.
Nou ja, ik durf de bestaande dop er niet af te draaien en iets anders er voor terug te zetten, bang op lekkage.
[Voor 43% gewijzigd door Toppe op 22-05-2023 20:01]
Let erop dat je het schroefdraad eerst opruwt. Met een ijzerzaagje dwars over het schroefdraad heen schrapen, zodat het teflon op z'n plaats blijft. Anders draait het mee, en gaat de boel ook lekken.
Ik wil graag een zwevend bed bouden, van steigerhout. Het ontwerp zou er grofweg uit moeten zien als op de foto.
Qua constructie heb ik iets eenvoudigs in gedachten. Een vierkant (donkerblauw) die verstopt zit (dus 30cm van de rand af) onder het bed. Hierop komen dan een stuk of 4 5x7's te liggen (rood), die de lattenbodems dragen. De lattenbodems die ik heb zijn van het type inc. legger. Mijn inschatting is dat dit meer dan sterk genoeg zou moeten zijn. Maar, voor de zekerheid: wat vinden jullie van deze inschatting? Dingetje is mss die 30cm 'overstek' aan het voeteneinde, voor de zijkanten zouden die 5x7s natuurlijk meer dan sterk genoeg moeten zijn.
Indien nodig zou ik nog een viertal leggers (lichtblauw) kunnen toevoegen. Dan zou ik wel weer met halfhoutverbindingen ofzo moeten werken, om niet teveel 'diepte' rondom te verliezen (matras komt dan te hoog te liggen).
Ben druk bezig met het uitbreiden van mn garage. Trek er een stuk van de bestaande carport bij. En een garagedeur ipv normale deur.
Verloopt tot nu toe -los van wat perikelen met de vergunning- redelijk voorspoedig. Muur heb ik er dit weekend uit gehaald. Garagedeur wordt volgende week woensdag geplaatst.
Moet nog bedenken hoe ik de 'inrit' in de vloer ga maken. Neig nu naar aflopend, maar dat komt wel goed. To do list is nog lang
Een van de punten daarop is het isoleren van de gemetselde spouwmuur van de carport. Zit een cm of 20 ruimte tussen. En geen enkele isolatie.
Of je moet dit losse stuk mee willen tellen:
Wat zou nu het handigst zijn om dit mee te isoleren? Neig nu naar korrels, maar ben eigenlijk vooral bang voor vochtproblemen. Zal niet heel warm gestookt gaan worden in de garage, maar graad of 15 hoop ik wel op in de winter.
Verloopt tot nu toe -los van wat perikelen met de vergunning- redelijk voorspoedig. Muur heb ik er dit weekend uit gehaald. Garagedeur wordt volgende week woensdag geplaatst.
Moet nog bedenken hoe ik de 'inrit' in de vloer ga maken. Neig nu naar aflopend, maar dat komt wel goed. To do list is nog lang
Een van de punten daarop is het isoleren van de gemetselde spouwmuur van de carport. Zit een cm of 20 ruimte tussen. En geen enkele isolatie.
Wat zou nu het handigst zijn om dit mee te isoleren? Neig nu naar korrels, maar ben eigenlijk vooral bang voor vochtproblemen. Zal niet heel warm gestookt gaan worden in de garage, maar graad of 15 hoop ik wel op in de winter.
ligt aan de wijze waarop je isoleert, parels/korrels reguleren eerder het ontvochtigen omdat er nog wat luchtstroom zeg maar is.. zou je pur spuiten dan sluit je het op ..
in het ergste geval doe je het in fases elk jaar 50cm oid ..
Vraagje; ik wil een muurtje verwijderen. Alleen krijg ik er met mijn boorhamer (Bosch Professional GBH 2-21) amper een deukje in. Wat is raadzaam? Een serieuze boorhamer huren of gewoon een voorhamer en rammen maar?
Marco1994 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 23:14:
Vraagje; ik wil een muurtje verwijderen. Alleen krijg ik er met mijn boorhamer (Bosch Professional GBH 2-21) amper een deukje in. Wat is raadzaam? Een serieuze boorhamer huren of gewoon een voorhamer en rammen maar?
Marco1994 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 23:14:
Vraagje; ik wil een muurtje verwijderen. Alleen krijg ik er met mijn boorhamer (Bosch Professional GBH 2-21) amper een deukje in. Wat is raadzaam? Een serieuze boorhamer huren of gewoon een voorhamer en rammen maar?
Even een meta-opmerking: heb je de SDS+ beitel er wel goed in?
Dat lijken mij gewoon kalkzandsteenblokken (of zie ik dat heel erg verkeerd?) daar moet je echt wel doorheen komen, je hebt 'm wel op hameren zonder roteren staan?
Edit: overigens wel eens met @Terrz 2J houdt niet over. Een alternatief met een SDS Max kop zal nog beter lopen dan een SDS plus variant bij vergelijkbare slagkracht.
@Terrz @True ik heb een Bauhaus zeer dicht in de buurt daar kan ik bijna alles lenen en de eerste dag is zelfs gratis. Zou ik met een zwaardere boorhamer voldoende hebben of is een voorhamer alsnog raadzaam?
Beitel zit er goed in, tegels gingen er heel erg makkelijk af. En hij staat inderdaad op de hamer stand.
Probleem met dit soort muren is dat je beitel erin graaft en je alleen gaten erin ramt. Probeer eens een bredere beitel in je Bosch. Lijkt inderdaad gewoon kalkzandsteen.
Marco1994 schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 00:03:
@Terrz @True ik heb een Bauhaus zeer dicht in de buurt daar kan ik bijna alles lenen en de eerste dag is zelfs gratis. Zou ik met een zwaardere boorhamer voldoende hebben of is een voorhamer alsnog raadzaam?
Beitel zit er goed in, tegels gingen er heel erg makkelijk af. En hij staat inderdaad op de hamer stand.
Voorhamer kost je alleen maar veel zweet en kweek je spierballen mee. Met een sterkere boorhamer mooi boven aan of aan een zijkant beginnen tussen de voegen en stenen komen makkelijk los. Even een specikuip of bak er onder zetten en meeste stenen vallen er dan zo in (of je gooit/schuift ze er in eventueel met de hand), zo doe ik het altijd tenminste .
Zou bij bauhaus kijken voor een boorhamer met ongeveer 10-20j slagkracht, dan moet het prima gaan. Zwaarder geschut kan natuurlijk ook, je hebt ook echte sloophamers met meer dan 30j slagkracht, alleen zijn die wel zwaarder.
Marco1994 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 23:14:
Vraagje; ik wil een muurtje verwijderen. Alleen krijg ik er met mijn boorhamer (Bosch Professional GBH 2-21) amper een deukje in. Wat is raadzaam? Een serieuze boorhamer huren of gewoon een voorhamer en rammen maar?
schemert schreef op maandag 22 mei 2023 @ 15:37:
Ik ben op zoek naar een sanitair verdeler met 3/4 uitgangen en een kogelkraan per uitgang.
Eigenlijk alle verdelers die ik vind, hebben 1/2 duims uitgangen.
Alle koudwater leidingen heb ik met 20mm uni-pipe gemaakt, als dan de aanvoer 1/2 is, dan heb ik niet veel aan die dikkere leidingen. Vandaar de 3/4
Ook moet de kogelkraan dan wel ruim genoeg zijn, anders wordt dat weer een bottleneck.
Eerder in dit topic stonden links naar 1/2 verdelers, maar niet naar 3/4.
Zo te zien verzenden ze niet naar Nederland, maar wellicht kun je op deze manier een bedrijf vinden die wél naar Nederland verzendt.
Mocht je het echt nodig hebben kun je het natuurlijk ook naar mij op laten sturen en dan kan ik het naar Nederland sturen. Dat is uiteraard niet de snelste of goedkoopste optie, maar het is wel een oplossing.
Verloopt tot nu toe -los van wat perikelen met de vergunning- redelijk voorspoedig. Muur heb ik er dit weekend uit gehaald. Garagedeur wordt volgende week woensdag geplaatst.
Moet nog bedenken hoe ik de 'inrit' in de vloer ga maken. Neig nu naar aflopend, maar dat komt wel goed. To do list is nog lang
Een van de punten daarop is het isoleren van de gemetselde spouwmuur van de carport. Zit een cm of 20 ruimte tussen. En geen enkele isolatie.
Wat zou nu het handigst zijn om dit mee te isoleren? Neig nu naar korrels, maar ben eigenlijk vooral bang voor vochtproblemen. Zal niet heel warm gestookt gaan worden in de garage, maar graad of 15 hoop ik wel op in de winter.
Normaal zou je direct tegen de huis aan moeten metselen en dan daar tussen bitumen met schweißbahn (op zijn nederlands ''las spoor'' ? En dan styrodur: Zo niet van bovengenoemde kan je altijd gewoon steenwol ermee volproppen en klaar.
wij bouwen ook direct de garage nu aan het huis, en pak de eerste optie. Om waterdicht ze zijn, warmteverlies te verminderen.
[Voor 4% gewijzigd door theduke1989 op 23-05-2023 10:10]
Normaal zou je direct tegen de huis aan moeten metselen en dan daar tussen bitumen met schweißbahn (op zijn nederlands ''las spoor'' ? En dan styrodur: Zo niet van bovengenoemde kan je altijd gewoon steenwol ermee volproppen en klaar.
wij bouwen ook direct de garage nu aan het huis, en pak de eerste optie. Om waterdicht ze zijn, warmteverlies te verminderen.
Ja punt is dat dit er al stond
Dit gat waar ik doorheen tuur komt achter het deurkozijn vandaan.
De 'buitenmuur' van de carport wordt nu over een lengte van 3 meter ineens 'binnenmuur'.
Volproppen is dus niet zo makkelijk. Maar de suggestie van EPS korrels is denk ik een goede. Zag door de bomen het bos niet meer, maar dit lijkt een goede optie.
Ja punt is dat dit er al stond
Dit gat waar ik doorheen tuur komt achter het deurkozijn vandaan.
De 'buitenmuur' van de carport wordt nu over een lengte van 3 meter ineens 'binnenmuur'.
Volproppen is dus niet zo makkelijk. Maar de suggestie van EPS korrels is denk ik een goede. Zag door de bomen het bos niet meer, maar dit lijkt een goede optie.
EPS inderdaad, styrodur is wat duurder dan EPS. Maar is wel een stuk sterker.
Gewoon opvullen en klaar, je hebt dan ook geen warmteverlies meer.
@Marco1994, muren die niet kapot gemaakt willen worden, doen soms zo vervelend omdat ze draagmuren zijn. Weet je zeker dat de muur niet draagt?
Het stukje wat ik nu aan het slopen ben is later aangebouwd, het enige wat het zou kunnen dragen zijn wat golfplaten. Deze worden ondersteund met balken die naar de originele buitenmuur van de woning lopen. Zie foto’s
Zo, oude kozijnmeuk eruit en steentjes, mortel en speciekuip binnen, nu alles opmetselen zodat de dorpel erin kan die van de week binnenkomt en uiteindelijk het nieuwe kozijn :-)
Was nog even zoeken naar de juiste maat stenen, het bleek Brusselse maat te zijn maar dat hebben ze niet overal.
[Voor 5% gewijzigd door 1nsane op 23-05-2023 13:26]
wij hebben een geberit met inbouwreservoir voor toiletblokjes. Vraagje aan dezelfde-opzet-eigenaren: welke blokjes gebruiken jullie daarvoor en waarom?
mierenfokker schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 15:36:
wij hebben een geberit met inbouwreservoir voor toiletblokjes. Vraagje aan dezelfde-opzet-eigenaren: welke blokjes gebruiken jullie daarvoor en waarom?
Gewoon die van geberit
Heb ze van de appie er wel eens ingegooid maar op de een of andere manier lossen die te snel op en na een paar dagen was het water weer helder
Het materiaal van behuizing en afdichtingen. (Moet compatibel zijn met het medium wat er door moet stromen).
De elektrische aansluitwaarde.
Wel/niet geschikt voor continu aan.
Wel/geen elektrisch standbyverbruik.
Het is voor de sproeier in de achtertuin. In het meest ‘slechte’ geval gaat hij een half uurtje per dag aan. De doorlaat is voor mij niet relevant want er zit sowieso nog een ‘flow verkleiner’ tussen die hem weer beperkt naar 1/4 waterverbruik ipv 1/1.
Dit is een EPDM klep wat geschikt is voor (koud)water, ook daar voorzie ik geen probleem.
Continu aan: ook dat is niet belangrijk, maximaal een half uurtje per dag
Stand-by verbruik: ik sluit hem aan op een ‘slimme stekker’ zodat ik op afstand kan bedienen. Stekker uit = geen verbruik.
Gewoon die van geberit
Heb ze van de appie er wel eens ingegooid maar op de een of andere manier lossen die te snel op en na een paar dagen was het water weer helder
Misschien lukt het om de deuk eruit te trekken (ipv duwen met potkrik)? Als je een paar stevige bomen/verankeringspunten kunt vinden is het wellicht de moeite waard om een uurtje aan de slag te gaan met wat spanbanden met ratel
Ik heb nu een poging gewaagd met een dommekracht, deze kan tot 5000kg. Tussendoor elke keer goed opgewarmd en de knik lijkt al een stuk minder. Ik ga morgen avond de spanning eraf halen om te kijken wat het wordt.
Edit:
En vanochtend spanning eraf gehaald en deuk is weg.
[Voor 18% gewijzigd door Hari-Bo op 24-05-2023 10:09]
Huis renovatie deel zoveel. Muur afbikken van oude stuclaag.
Dit is een volsteens muur (22 cm dik) met verzand metselwerk; met een sleutel krab je het er makkelijk uit.
Wat is verstandig? Goed schoonmaken en dan een cementmortel stuc ertegenaan als structurele versterking? of dit laten en afsmeren? muur wegklappen en een blokkenwand oplijmen?
Graag enig advies...
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
Was in ons oude huis en daar hadden we geen sticks van Geberit maar ook van die pucks.
In mijn huidige huis heb ik net een nieuw toilet geinstalleerd met duofresh en daar zitten voorlopig idd die sticks bij als start pakket.
Heb daar nog geen ervaring mee omdat we wachten op de deuren alvorens we het toilet kunnen gebruiken (16 weken levertijd op een houten plaat met slotgat )
Huis renovatie deel zoveel. Muur afbikken van oude stuclaag.
Dit is een volsteens muur (22 cm dik) met verzand metselwerk; met een sleutel krab je het er makkelijk uit.
Wat is verstandig? Goed schoonmaken en dan een cementmortel stuc ertegenaan als structurele versterking? of dit laten en afsmeren? muur wegklappen en een blokkenwand oplijmen?
Graag enig advies...
Heb het zelfde hier thuis, en omdat het een muur is gedeeldt met de buren, heb ik er een voorzet wand voor gezet met extra isolatie. Scheelt weer afsmeren, en geluid van de buren. Dus zelf heb ik het niet verstevecht, ook omdat een deel van de muur is afgebroken (zat nog een schouw aan vast) en dat was echt een pokke, werk omdat alles zo hard is
Dus ik zou het gewoon afsmeren en behangen oid. Of als het een muur gedeeld is nog van die piepschuimplaten tegenaan plakken als extra isolatie.
Een aantal van onze dakkapellen zit op een ongelukkige plaats, waardoor ik ze niet kan schilderen (zijkanten, boeidelen en kozijnen) en trouwens ook moeilijk kan schoonmaken. Dat wordt o.a. zichtbaar door uitbundige mosgroei op het liggende deel van enkele kozijnen . Ze liggen op het noorden.
Doordat onze garage vrijwel tegen ons huis staat, direct onder die dakkapellen, kan ik er geen steiger voor plaatsen. Op het dak van de garage kan ik niet staan (schuin dak van golfplaat). De dakgoot gaat mij niet houden, ben ik bang.
Is er een slimme oplossing om daar toch te kunnen schilderen? Ik zat al te denken om een telescoophoogwerker te huren, maar dat loopt voor een weekje ook aardig in de papieren, daar kun je flink wat verf voor kopen.
Foto’s ter verduidelijking (van maps geplukt):
Verbouwt een wellness (terug) tot dubbel woonhuis <- inmiddels een hobbyproject
Cella schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:16:
Een aantal van onze dakkapellen zit op een ongelukkige plaats, waardoor ik ze niet kan schilderen (zijkanten, boeidelen en kozijnen) en trouwens ook moeilijk kan schoonmaken. Dat wordt o.a. zichtbaar door uitbundige mosgroei op het liggende deel van enkele kozijnen . Ze liggen op het noorden.
Doordat onze garage vrijwel tegen ons huis staat, direct onder die dakkapellen, kan ik er geen steiger voor plaatsen. Op het dak van de garage kan ik niet staan (schuin dak van golfplaat). De dakgoot gaat mij niet houden, ben ik bang.
Is er een slimme oplossing om daar toch te kunnen schilderen? Ik zat al te denken om een telescoophoogwerker te huren, maar dat loopt voor een weekje ook aardig in de papieren, daar kun je flink wat verf voor kopen.
Foto’s ter verduidelijking (van maps geplukt): [Afbeelding]
Je kunt de rij pannen onder de dakkapel eventueel weghalen. Of je zou dat golfplaten dak aan de binnenkant kunnen verstevigen waardoor je er wel op kunt staan.
@Cella je zou vanaf de zijkant het dak op kunnen. Voor schoonmaken zou je er voor kunnen kiezen op het dak van de dakkapel te klimmen, en van bovenaf te poetsen. Voor schilderen zou ik vanaf de zijkant wat dakpannen weghalen wat @cverkooyen zegt.
mierenfokker schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 15:36:
wij hebben een geberit met inbouwreservoir voor toiletblokjes. Vraagje aan dezelfde-opzet-eigenaren: welke blokjes gebruiken jullie daarvoor en waarom?
Die van Geberit zelf gebruiken want anderen lossen te snel op zoals iemand anders hier ook al zei. Het gat waar het in moet is ook niet groot en er zijn heel weinig alternatieven.
ElPaco schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:29:
@Cella je zou vanaf de zijkant het dak op kunnen. Voor schoonmaken zou je er voor kunnen kiezen op het dak van de dakkapel te klimmen, en van bovenaf te poetsen. Voor schilderen zou ik vanaf de zijkant wat dakpannen weghalen wat @cverkooyen zegt.
Dan sta of zit je dus op de panlatten?
Verbouwt een wellness (terug) tot dubbel woonhuis <- inmiddels een hobbyproject
@Cella Ik zou twee dakschragen halen (voor de toekomst ook handig met zo'n dakkapel). En dan vanaf de zijkant van het huis of vanuit de dakkapel zelf de boel neerzetten. Wat pannen weghalen, dakschragen installeren en wat planken er op.
Exigence schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:33:
@Cella Ik zou twee dakschragen halen (voor de toekomst ook handig met zo'n dakkapel). En dan vanaf de zijkant van het huis of vanuit de dakkapel zelf de boel neerzetten. Wat pannen weghalen, dakschragen installeren en wat planken er op.
Ja, dat ziet er wel handig uit, ga ik even naar zoeken! Thanks.
Verbouwt een wellness (terug) tot dubbel woonhuis <- inmiddels een hobbyproject
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
Mijn eigen voorkeur is olie uit natuurlijke bron (lijnolie bv) maar elke soort houtolie kan. Een kleurloze olie zal de kleur van het hout doen springen maar een wash kan ook. Lak kan ook, met of zonder olie eronder, maar let dan wel dat je ze uit hetzelfde "systeem" gebruikt.
Breng indien mogelijk olie / afwerking op beide zijdes aan mogelijk werken / kromtrekken te verminderen.
Lak kan het oppervlak gladder doen aanvoelen als dat wenselijk is (bv voor het schoonmaken) maar ik vind goed geschuurd + olie altijd goed genoeg.
[Voor 5% gewijzigd door HTT-Thalan op 24-05-2023 18:20]
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
Je kan evt kijken naar skylt
Ik zelf ben nog niet zo ver (ik mis de beugels nog voor de plank voor de wastafel) maar ik wil zelf daarvoor gaan (maar ik kan dus nog niet mijn ervaring delen)
Reden dat ik zelf voor een lak ga is omdat het toch nat kan worden rond de wasbak en ik niet weet of olie dan genoeg beschermt
@choman in een toiletruimte zou ik toch iets meer bescherming willen dan alleen olie. Je maakt daar schoon, er zijn onherroepelijk spetters etc.
Ik zou eerder voor een afwerking kiezen met dikke lak of een sealing. Zeg maar het spul dat ze op hout smeren dat ze bij een traiteur gebruiken, zodat het ook echt goed schoon te maken is
Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
Cella schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:16:
Een aantal van onze dakkapellen zit op een ongelukkige plaats, waardoor ik ze niet kan schilderen (zijkanten, boeidelen en kozijnen) en trouwens ook moeilijk kan schoonmaken. Dat wordt o.a. zichtbaar door uitbundige mosgroei op het liggende deel van enkele kozijnen . Ze liggen op het noorden.
Doordat onze garage vrijwel tegen ons huis staat, direct onder die dakkapellen, kan ik er geen steiger voor plaatsen. Op het dak van de garage kan ik niet staan (schuin dak van golfplaat). De dakgoot gaat mij niet houden, ben ik bang.
Is er een slimme oplossing om daar toch te kunnen schilderen? Ik zat al te denken om een telescoophoogwerker te huren, maar dat loopt voor een weekje ook aardig in de papieren, daar kun je flink wat verf voor kopen.
Foto’s ter verduidelijking (van maps geplukt): [Afbeelding]
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
Ik heb ondertussen behoorlijk wat houtproducten gebruikt, van Danish oil tot gekookte lijnolie, maar nu ik Rubio Monocoat heb gebruikt wil ik eigenlijk niets anders. Makkelijk om erop te doen, droogt relatief snel, geeft een mooie natuurlijke kleur en is ook nog behoorlijk sterk. Ja het is duur en soms denk je dat het vooral veel YouTubers sponsort, maar het werkt echt heel goed.
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
Gebruik zelf voor bijna alles Osmo olie; met meerdere lagen werkt dat echt perfect (wordt ook voor houten vloeren gebruikt) en als het beschadigd is het makkelijker bij te werken. Ik haat lak; krijg het nooit mooi op grotere oppervlakken en beschadigde sneller
Huis renovatie deel zoveel. Muur afbikken van oude stuclaag.
Dit is een volsteens muur (22 cm dik) met verzand metselwerk; met een sleutel krab je het er makkelijk uit.
Wat is verstandig? Goed schoonmaken en dan een cementmortel stuc ertegenaan als structurele versterking? of dit laten en afsmeren? muur wegklappen en een blokkenwand oplijmen?
Graag enig advies...
Metselwerk blijft wel staan, als er oude deklaag opzit die loslaat moet je die wel weghalen, daarna zou je met goed voorstrijken gewoon kunnen stuccen
Metselwerk blijft wel staan, als er oude deklaag opzit die loslaat moet je die wel weghalen, daarna zou je met goed voorstrijken gewoon kunnen stuccen
@Sjoerdfoto Ik heb op de hele benedenverdieping het stucwerk verwijderd. Dat ging snel met een boorhamer met een tegelbeitel (75mm breed dacht ik). Hiermee kon in hele banen stucwerk eraf bikken zonder al te veel moeite.
Ik zou ook niet heel bang zijn voor verzande voegen. Dat sluit je met de voorstrijk voor het stucwerk wel weer aardig op. Als het om een buitenmuur gaat moet je juist flink opletten met metselspecie. Op internet lees ik over gevaren van dat toepassen: De oude kalkhoudende voegen zorgen voor transport van vocht. Met metselspecie maak je dat waterdicht waardoor het vocht door de stenen trekt met bijvoorbeeld kapotvriezen tot gevolg.
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
choman schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:14:
Ik ben bezig met de wc te verbouwen, Nu wil het dat we gekozen hebben om een eikenhouten plank achter op de toilet ombouw en voor het wasbakje te gebruiken.
Nu zat ik te denken om de deze in de olie te zetten zodat de natuurlijke kleur behouden blijft, en bijv. @HTT-Thalan gebruikt dit vaak voor zijn projecten, en die zien er onwijs gaaf uit altijd maar wat zou nu een juiste olie zijn hiervoor ?
Ik heb hiervoor eiglans trappenlak gebruikt. Is mat en laat de eigen lichtere kleur mooi licht uitkomen ipv heel donker maken. is al ruim 10 jaar mijn basis voor 2 wasbakken die beide intensief worden gebruikt
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Hopelijk een simpele vraag, maar van het loodgieter/verwarmingsvak heb ik 0,0 verstand.
Ik heb in huis 1 radiator die niet lijkt te werken. We hebben deze eigenlijk nooit gebruikt sinds we er nu 2 jaar wonen, maar het viel me onlangs op dat deze het niet deed. De rest van de radiatoren in huis werkt wel.
Mijn vermoeden is dat deze ergens 'dicht gedraaid' is, maar ik heb eigenlijk geen idee waar dit zou kunnen zijn. Hieronder 2 foto's van alle mogelijke punten. Is er een moer (of andere plek) die ik verder open zou kunnen draaien om de radiator werkend te krijgen?
Ik heb in huis 1 radiator die niet lijkt te werken. We hebben deze eigenlijk nooit gebruikt sinds we er nu 2 jaar wonen, maar het viel me onlangs op dat deze het niet deed. De rest van de radiatoren in huis werkt wel.
Mijn vermoeden is dat deze ergens 'dicht gedraaid' is, maar ik heb eigenlijk geen idee waar dit zou kunnen zijn. Hieronder 2 foto's van alle mogelijke punten. Is er een moer (of andere plek) die ik verder open zou kunnen draaien om de radiator werkend te krijgen?
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details