[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[henkie196]

Fraggert schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:51:
Ik zou daar metaalschroeven voor gebruiken. Ongeacht het soort deur dat er in komt te hangen.

Het gaat mij namelijk om het feit dat het spul beweegt. Daar houden popnagels op lange termijn niet van.

Ik ging de gok niet nemen in elk geval.

Schroeven houden ook niet persé van bewegend spul. En vliegtuigen zitten met popnagels aan elkaar, dat is er op ontworpen dat het tegen de bewegingen van bv. een vleugel moet kunnen, dus ik zie even niet waarom een popnagel niet zou houden van beweging? Als dat het geval was, hadden ze het vliegtuig wel inelkaar gezet met schroeven.

Niet aanvallend bedoeld, overigens, ben gewoon nieuwsgierig naar eventuele onderbouwing. Want als ik denk dat een metaalschroef alleen op de schroefdraad twee relatief dunne metaalplaatjes tegen elkaar moet houden met aardig wat moment / kracht er op, dan geeft dat mij ook niet een veilig gevoel

[henkie196]

MrDry schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:56:
Dan maak je toch een volledig kader wat de plank 4-zijdig ondersteunt? Je plank wordt een stuk dikker maar een meubelplaat van 18mm met een overspanning van 150cm gaat op den duur toch gewoon wat doorhangen, alleen al onder eigen gewicht.
Als dat doorhangen geen probleem is voor een washokplank gaat het met een 3-zijdige ondersteuning ook wel goed komen.

Vervang 'op den duur' met 'zodra je het opgehangen hebt', dat komt meer in de buurt bij mijn ervaring met meubelpaneel. Zo'n werkblad als @Toppe heeft lijkt me een betere oplossing, of in ieder geval op de kanten, en tussen de wasmachine / droger / spul in, dan is de overspanning niet zo groot. Neem eventueel een diepe plankendrager als je niet een plank / plaat tot op de grond wilt zetten, en zet die zo goed mogelijk aan de muur vast.

[MO1234]

@henkie196

Vliegtuigen zijn voornamelijk met kit in elkaar gezet met op de juiste plaatsen popnagels. Dit om de verschillende type krachten op te vangen. Huis, tuin en keuken popnagels zijn normaal gesproken van alu als je deze toepast voor een deur op te hangen zal deze bezwijken het is alleen een kwestie van tijd.

[JBS]

Tijdens de verbouwing hebben we een stopcontact dat aan de voorkant zat laten verplaatsen naar 'in' het kozijn van het keukenraam zodat de Google Hub zonder al te opvallende stroomkabel netjes op het eiland kon staan. Nu hebben we betreffende raam inmiddels voorzien van jaloezieën en is dat stopcontact-idee enigszins te niet gedaan.

Wanneer de jaloezieën open zijn past de stekker prima, maar daardoor wordt het sluiten wat verhinderd. Het kan wel, maar de lamellen komen wat scheef te hangen en e.e.a. ziet er dan wat slordig uit.

Natuurlijk kan ik de lamellen een klein beetje inkorten zodat er ruimte ontstaat, maar mogelijk zijn er ook nog wel suggesties aan de kant het stopcontact of de de stekker zelf? Een platte stekker verhinderd het kantelen van de lamellen ook, dus eigenlijk zou ik toe moeten naar een meer 'geïntegreerde' oplossing zonder uitstekende stekker, maar of dat op een nette en 'normale'/veilige wijze te doen/adviseren is?

[GermanPivo]

JBS schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:15:
Tijdens de verbouwing hebben we een stopcontact dat aan de voorkant zat laten verplaatsen naar 'in' het kozijn van het keukenraam zodat de Google Hub zonder al te opvallende stroomkabel netjes op het eiland kon staan. Nu hebben we betreffende raam inmiddels voorzien van jaloezieën en is dat stopcontact-idee enigszins te niet gedaan.

Wanneer de jaloezieën open zijn past de stekker prima, maar daardoor wordt het sluiten wat verhinderd. Het kan wel, maar de lamellen komen wat scheef te hangen en e.e.a. ziet er dan wat slordig uit.

Natuurlijk kan ik de lamellen een klein beetje inkorten zodat er ruimte ontstaat, maar mogelijk zijn er ook nog wel suggesties aan de kant het stopcontact of de de stekker zelf? Een platte stekker verhinderd het kantelen van de lamellen ook, dus eigenlijk zou ik toe moeten naar een meer 'geïntegreerde' oplossing zonder uitstekende stekker, maar of dat op een nette en 'normale'/veilige wijze te doen/adviseren is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iets in deze richting? Eventueel stopcontact 90 graden draaien.

[Toppe]

JBS schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:15:
Tijdens de verbouwing hebben we een stopcontact dat aan de voorkant zat laten verplaatsen naar 'in' het kozijn van het keukenraam zodat de Google Hub zonder al te opvallende stroomkabel netjes op het eiland kon staan. Nu hebben we betreffende raam inmiddels voorzien van jaloezieën en is dat stopcontact-idee enigszins te niet gedaan.

Wanneer de jaloezieën open zijn past de stekker prima, maar daardoor wordt het sluiten wat verhinderd. Het kan wel, maar de lamellen komen wat scheef te hangen en e.e.a. ziet er dan wat slordig uit.

Natuurlijk kan ik de lamellen een klein beetje inkorten zodat er ruimte ontstaat, maar mogelijk zijn er ook nog wel suggesties aan de kant het stopcontact of de de stekker zelf? Een platte stekker verhinderd het kantelen van de lamellen ook, dus eigenlijk zou ik toe moeten naar een meer 'geïntegreerde' oplossing zonder uitstekende stekker, maar of dat op een nette en 'normale'/veilige wijze te doen/adviseren is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Stopcontact weghalen, stekker afknippen, 2 kroon steentjes en een blind plaat?

[Rzaan]

henkie196 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:59:
[...]

Schroeven houden ook niet persé van bewegend spul. En vliegtuigen zitten met popnagels aan elkaar, dat is er op ontworpen dat het tegen de bewegingen van bv. een vleugel moet kunnen, dus ik zie even niet waarom een popnagel niet zou houden van beweging? Als dat het geval was, hadden ze het vliegtuig wel inelkaar gezet met schroeven.

Vliegtuigen worden vooral gelijmd tegenwoordig.

[GermanPivo]

Toppe schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:18:
[...]


Stopcontact weghalen, stekker afknippen, 2 kroon steentjes en een blind plaat?

Volgens mij is het een adapter, maar je principe kan nog steeds werken voor een verlengsnoer oid.

[Fraggert]

henkie196 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:59:
[...]

Schroeven houden ook niet persé van bewegend spul. En vliegtuigen zitten met popnagels aan elkaar, dat is er op ontworpen dat het tegen de bewegingen van bv. een vleugel moet kunnen, dus ik zie even niet waarom een popnagel niet zou houden van beweging? Als dat het geval was, hadden ze het vliegtuig wel inelkaar gezet met schroeven.

Niet aanvallend bedoeld, overigens, ben gewoon nieuwsgierig naar eventuele onderbouwing. Want als ik denk dat een metaalschroef alleen op de schroefdraad twee relatief dunne metaalplaatjes tegen elkaar moet houden met aardig wat moment / kracht er op, dan geeft dat mij ook niet een veilig gevoel

ik vat het niet aanvallend op, terechte vragen

De ene popnagel is de andere niet natuurlijk. Een bouwmarkt-popnageltje is iets anders als hoe een vliegtuig is ontworpen....laat staan een onderzeeboot die met bindklinknagels in elkaar steekt.
Dat zijn ontwerpen waarbij berekingen zijn gemaakt en, onderbouwd, op strategische plekken voor een bepaalde methode is gekozen......lassen...lijmen, schroeven, klemmen, poppen....noem maar op.

Die schroef.....9 in totaal...trekt IMHO dat scharnier wel strak op het kozijn, maar goed ik ben geen deureninstallateur, met alle keuzes die ik als DIYer tot mijn beschikking had, pakte ik de metaalschroef route.

Met beweging bedoel ik het totaalplaatje aan beweging in zijn gehele levensduur, een klap/trilling als je een deur, dichttrekt. Meerdere keren per dag op en en dicht en jarenlang gewicht eraan.

Daarbij komt dat een popnagel 2 materialen klemt, zoals plaatmateriaal (ook in dat vliegtuig) maar dat er bij de deur een totaal andere kracht komt kijken op dat dunne ding.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolt-in-shear.svg


Bouten en moeren vallen af, door de dikte van de koppen en je komt niet achter het kozijn helaas.

Ik heb ook nog een lasapparaat, maar dat is omslachtig om dat binnen te doen, maar met 2 tackjes per scharnier komt dat ook niet meer los.

[henkie196]

@MO1234 @Rzaan @Fraggert
Bedankt voor de verduidelijkingen, ik heb verder ook bijna geen ervaring met popnagels zoals je die als gewone consument zou kopen. En de belasting is inderdaad heel anders voor een deur dan voor een vliegtuig, waarbij het voor de eerste hoofdzakelijk in het vlak zal zijn, en een deur juist loodrecht op het vlak.

Overigens is lijmen nog iets relatief nieuws voor vliegtuigen, en gezien de levensduur van vliegtuigen zou ik verwachten dat tegenwoordig het overgrote deel van de vliegtuigfloot nog van popnagels aan elkaar hangt.

GermanPivo schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:17:
Iets in deze richting? Eventueel stopcontact 90 graden draaien.

Of stekker eraf knippen en vervangen door zoiets. Als die stekker inderdaad niet ook een adapter is, dan is een verlengsnoer makkelijker.

[CappieL]

henkie196 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:45:
@MO1234 @Rzaan @Fraggert
[...]

Of stekker eraf knippen en vervangen door zoiets. Als die stekker inderdaad niet ook een adapter is, dan is een verlengsnoer makkelijker.

De stekker is ook de adapter, dus daar zal nog wel iets op gevonden moeten worden.
@JBS, je zou het stopcontact kunnen vervangen voor een USB-stopcontact en een platte USB-C-kabel gebruiken naar de Google Hub.

[MSHG8897]

Ik ga half september verhuizen naar een 1900 woning zonder spouwmuur. Nu willen we voorzetwanden plaatsen.
Dit wil ik ga doen met PIR-platen van 8cm dik (vanwege het beperkte oppervlak wat we willen inleveren). De platen dan ingeklemd door houten balkjes van 45x75mm. Daar overheen dan een OSB-plaat en stucplaat. Tussen het wandje en de buitenmuur dan een minispouw van 2 cm. Dan volgt direct de buitenmuur. Nu zijn er geen vochtproblemen.
Moet ik met pir-platen en onbehandeld hout toch een dampopen folie plaatsen tussen het wandje en de muur? Zo ja, hoe krijg ik dat dan slim er achter? Lijkt mij echt gepriegel om dat netjes weg te werken in die minispouw.
Of kan ik bijvoorbeeld ook de balkjes met impregneerspul bewerken en is dat voldoende?

[LED-Maniak]

MSHG8897 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 11:12:
Ik ga half september verhuizen naar een 1900 woning zonder spouwmuur. Nu willen we voorzetwanden plaatsen.
Dit wil ik ga doen met PIR-platen van 8cm dik (vanwege het beperkte oppervlak wat we willen inleveren). De platen dan ingeklemd door houten balkjes van 45x75mm. Daar overheen dan een OSB-plaat en stucplaat. Tussen het wandje en de buitenmuur dan een minispouw van 2 cm. Dan volgt direct de buitenmuur. Nu zijn er geen vochtproblemen.
Moet ik met pir-platen en onbehandeld hout toch een dampopen folie plaatsen tussen het wandje en de muur? Zo ja, hoe krijg ik dat dan slim er achter? Lijkt mij echt gepriegel om dat netjes weg te werken in die minispouw.
Of kan ik bijvoorbeeld ook de balkjes met impregneerspul bewerken en is dat voldoende?

Door het PIR tussen de houten balken te plaatsen verlies je isolatiewaarde. Beter om ventilatielatten te nemen van 22x44 en dan daarop je PIR te plakken en dit af te tapen. Die zijn al geimpregneerd en kan je mooi afstellen om de muur recht te maken.

In plaats van OSB+stucplaat(waarom?) kan je ook voor 1x fermacell plaat gaan. Scheelt je dikte. Fermacell schroef je op de ventilatielatten.

Er hoeft geen folie tussen mits de PIR platen dit al aan twee kanten hebben.

[twain4me]

Fraggert schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:51:
[...]


Ik zou daar metaalschroeven voor gebruiken. Ongeacht het soort deur dat er in komt te hangen.

Het gaat mij namelijk om het feit dat het spul beweegt. Daar houden popnagels op lange termijn niet van.

Ik ging de gok niet nemen in elk geval.

ik heb niet de beste ervaringen in dunneplaat materialen met schroeven, het zou er voor mij vanaf hangen hoe dun het materiaal van het kozijn is wat de betere oplossing is. een dergelijk scharnier op deze manier op een kozijn zteten is per definitie pruts werk normaal schroef je de bevestiging in een plaatje wat achter het kozijn zit. maar misschien zie jij de beschrijving van metalen kozijn als 3-4 mm dik staal en ik het blik wat je in je doorzon woningbouwkot kreeg

[MSHG8897]

LED-Maniak schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 11:38:
[...]

Door het PIR tussen de houten balken te plaatsen verlies je isolatiewaarde. Beter om ventilatielatten te nemen van 22x44 en dan daarop je PIR te plakken en dit af te tapen. Die zijn al geimpregneerd en kan je mooi afstellen om de muur recht te maken.

In plaats van OSB+stucplaat(waarom?) kan je ook voor 1x fermacell plaat gaan. Scheelt je dikte. Fermacell schroef je op de ventilatielatten.

Er hoeft geen folie tussen mits de PIR platen dit al aan twee kanten hebben.

Is er dan geen kans op vochtschade. Ik kies inderdaad PIR platen met tweezijdige folie al op de plaat.
De variant met ventilatielatten heb ik namelijk aan het begin overwogen, maar juist weer laten gaan omdat de muren vooral beneden zo krom als een hoepel zijn en dat ik twijfels had bij het vocht.
Dan is het wel nodig om een kleine stootvoeg naar buiten te maken, dan sluit je het vocht vrijwel helemaal uit.

En het afstellen is dan met afstandsschroeven?

Moeilijk, moeilijk.

[Cobb]

Ik ga ook een voorzetwand plaatsen (hoekhuis flinke blinde muur) omdat de spouwmuur isolatie tegenvalt. 5cm aluminium beplakt pir tegen de muur, dan houtwerk 44mm en daar tegen aan gips. Elektra allemaal netjes na de pir. Nu heb ik dus tussen de pir en de gips een spouw van 44mm , is het raadzaam om die op te vullen met steen of glaswo en moet daar nog ergens een folie tussen?

[ Voor 5% gewijzigd door Cobb op 02-09-2022 14:39 ]

[Blune]

twain4me schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 11:53:
[...]


ik heb niet de beste ervaringen in dunneplaat materialen met schroeven, het zou er voor mij vanaf hangen hoe dun het materiaal van het kozijn is wat de betere oplossing is. een dergelijk scharnier op deze manier op een kozijn zteten is per definitie pruts werk normaal schroef je de bevestiging in een plaatje wat achter het kozijn zit. maar misschien zie jij de beschrijving van metalen kozijn als 3-4 mm dik staal en ik het blik wat je in je doorzon woningbouwkot kreeg

Kozijn is vrij dun, slechts een mm denk ik.

Alternatief wat ik bedacht heb, is om een stuk ter grootte van de scharnierplaat er uit te slijpen en dan de scharnier plaat aan de stenen muur eronder te bevestigen. Eventueel met een stukje hout ertussen, want tussen het kozijn en de muur zal nog wat ruimte zitten.

Het is helaas een inmetselkozijn, dus het laat zich niet heel eenvoudig vervangen.

[twain4me]

Blune schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 14:49:
[...]


Het is helaas een inmetselkozijn, dus het laat zich niet heel eenvoudig vervangen.

weet je dat zeker? daar zijn er maar weinig van.

[Togi]

Tjolk schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:52:
Mrs Tjolk wil in de bijkeuken graag een plank over de wasmachine, droger en nog 2 dingen ernaast. Op die plank komen wasmiddel, wasmanden en vast nog divers ander spul te staan.

Aan de linkerzijde en over de hele achterzijde kan ik eenvoudig over de hele lengte ondersteuning bieden. Wel zal er uiteindelijk een lengte van pakweg 150cm overspannen moeten worden.

Ik twijfel of ik in mijn ontwerp dan rekening moet houden met een ondersteuning/frame? Hangt natuurlijk van het plaatmateriaal af maar zat eigenlijk te denken aan simpel meubel paneel van de bouwmarkt.

Bij mijn vorige huis heb ik het opgelost door een 7x4 balk te plaatsen en daarop de meubelplaat te leggen.
Beetje netjes afsmeren en schilderen en het was prima.
Persoonlijk vond ik het ook wat beter voor de luchtflow boven de droger en het geheel was weer iets hoger wat ook mijn rug wat fijner vond.

[LED-Maniak]

MSHG8897 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 12:44:
[...]


Is er dan geen kans op vochtschade. Ik kies inderdaad PIR platen met tweezijdige folie al op de plaat.
De variant met ventilatielatten heb ik namelijk aan het begin overwogen, maar juist weer laten gaan omdat de muren vooral beneden zo krom als een hoepel zijn en dat ik twijfels had bij het vocht.
Dan is het wel nodig om een kleine stootvoeg naar buiten te maken, dan sluit je het vocht vrijwel helemaal uit.

En het afstellen is dan met afstandsschroeven?

Moeilijk, moeilijk.

Hoezo heb je kans op vochtschade als je tussen de houten balkjes gaat isoleren en niet als je ervoor gaat isoleren? De dampopen folie zal daar ook niet bij helpen.

Eerst ventilatielatten, deze afstellen met afstandschroeven of stelplaatjes om je muur recht te krijgen en daarbovenop pir met tand en groef in elkaar, geeft toch veel minder risico op luchtlekken en dus vochtschade?

Stootvoegen met bijenbekken hoeft niet. Ook dit kost je namelijk isolatiewaarde(bewegende lucht vs stilstaande lucht). Je enkelsteensmuur zal al voldoende vocht reguleren in de gecreeerde spouw.

Het enige waar je echt goed op moet letten is bij de houten balken van je verdiepingsvloeren. Verdiep je daar goed in hoe dat af te werken en wat de opties zijn. Als het mis gaat, dan gaat het daar vaak mis.

[_ferry_]

Ik wil een bescheiden lengte (4m) aan boeidelen en bijbehorend dak vervangen, nu zag ik bij de Hornbach dat een lengte boeideel (gegrond en onderkant schuim gezaagd multiplex) net zoveel kost als een hele plaat "powerplex". Waar ik veel meer lengtes uit kan halen.
Alleen vantevoren natuurlijk even in de grondverf zetten en dergelijke.

Mijn idee is dus gewoon dak opknappen, nieuwe rachels plaatsen aan de kopse kanten van de dakbalken, en dan kan ik mooi van binnenuit de boeidelen vastschroeven, met de juiste lengte schroeven natuurlijk. Dan hoef ik ze namelijk niet aan de buitenkant weer weg te plamuren en te schuren, en zie je dus ook geen schroefgaten.
Da's toch een mooie oplossing? Of zijn er moderne oplossingen die vele malen beter zijn, zonder meteen een rib uit je lijf te kosten?
En dan geen trespa de uitbouw is daar mee afgewerkt, super lelijk, groene uitslag, geen houtnerf, opvallende schroeven.
Misschien is Rockpanel een optie? Al vind ik het op de fotos wel erg gladjes.

[ Voor 10% gewijzigd door _ferry_ op 03-09-2022 08:35 ]

[orf]

_ferry_ schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 07:37:
Ik wil een bescheiden lengte (4m) aan boeidelen en bijbehorend dak vervangen, nu zag ik bij de Hornbach dat een lengte boeideel (gegrond en onderkant schuim gezaagd multiplex) net zoveel kost als een hele plaat "powerplex". Waar ik veel meer lengtes uit kan halen.
Alleen vantevoren natuurlijk even in de grondverf zetten en dergelijke.

Mijn idee is dus gewoon dak opknappen, nieuwe rachels plaatsen aan de kopse kanten van de dakbalken, en dan kan ik mooi van binnenuit de boeidelen vastschroeven, met de juiste lengte schroeven natuurlijk. Dan hoef ik ze namelijk niet aan de buitenkant weer weg te plamuren en te schuren, en zie je dus ook geen schroefgaten.
Da's toch een mooie oplossing? Of zijn er moderne oplossingen die vele malen beter zijn, zonder meteen een rib uit je lijf te kosten?
En dan geen trespa de uitbouw is daar mee afgewerkt, super lelijk, groene uitslag, geen houtnerf, opvallende schroeven.
Misschien is Rockpanel een optie? Al vind ik het op de fotos wel erg gladjes.

Heb je al naar red cedar gekeken? 10x beter dan multiplex vind ik.

[_ferry_]

orf schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 09:09:
[...]


Heb je al naar red cedar gekeken? 10x beter dan multiplex vind ik.

Kwam ik online wel tegen inderdaad, en een collega die het als gevelbekleding heeft. Meer nerf/houtstructuur dan multiplex waarschijnlijk. Ik kende het eigenlijk vooral in de ongeverfde uitvoering voor tuinhuisjes en dergelijke.

[Tutti-frutti]

Ik heb even advies nodig over welk type gips ik voor een stuc klusje kan gebruiken.
Wij geven onze keuken een kleine upgrade. Er komt een wandpaneel in plaats van de standaard witte tegeltjes. Deze tegeltjes zijn inmiddels verwijderd (om diepte van blad te behouden) en nu zit ik met een wand met oud pleisterwerk wat onder de tegels zat. Deze wil ik weer glad hebben zodat ik de keukenwand er tegenaan kan kitten:


Het grootste deel zal 0 tot 5mm vulling moeten krijgen, maar ik wil de wand niet dikker maken dan hij nu is.

Nu is mij roodband geadviseerd, maar ik lees nu dat dit een minimale laagdikte van 5mm moet hebben. Dat zoek ik dus niet. Welk gips is hiervoor nu aan te raden? Knauf ProFinish (Knauf gipswijzer)? En moet ik de wand dan voorbehandelen met diepgrond of betonkontakt of iets (de wand poedert steeds als je er overheen wrijft)?

[ Voor 12% gewijzigd door Tutti-frutti op 03-09-2022 10:28 ]

[_ferry_]

Er komt een nieuwe wand voor begrijp ik? Dan maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, als hij poedert zou ik er wel stucprimer onder doen, dat heft de zuigende werking op, anders heb je het risico dat het te snel droogt, en dus niet goed hecht.

Ik zie ook stucadoors die MP75 (machinepleister dus) met de hand aanbrengen en dan ook lang niet de >10mm aanhouden, dus eea zal wel niet zo nauw komen. De roodband is vrij stevig/kleiachtig, kost dus wat kracht om te verwerken. Daarom is het lastiger om daar een dunne laag van op te brengen. Kreeg het wel spiegelglad afgewerkt en het vormde een mooie harde laag.

[Tutti-frutti]

_ferry_ schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 10:42:
Er komt een nieuwe wand voor begrijp ik? Dan maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, als hij poedert zou ik er wel stucprimer onder doen, dat heft de zuigende werking op, anders heb je het risico dat het te snel droogt, en dus niet goed hecht.

Ik zie ook stucadoors die MP75 (machinepleister dus) met de hand aanbrengen en dan ook lang niet de >10mm aanhouden, dus eea zal wel niet zo nauw komen. De roodband is vrij stevig/kleiachtig, kost dus wat kracht om te verwerken. Daarom is het lastiger om daar een dunne laag van op te brengen. Kreeg het wel spiegelglad afgewerkt en het vormde een mooie harde laag.

Er komt inderdaad een keukenwand voor. Om die er tegenaan te kitten moet het wandje eerst wat glad gemaakt worden. Enkel wil ik niet dat door de nieuwe laag het muurtje opeens weer 5mm dikker wordt. Er zijn diepe stukjes waar 5mm vulling nodig is, maar ook stukjes waar eigenlijk geen opvulling nodig is.

[Jrz]

Tutti-frutti schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:01:
[...]

Er komt inderdaad een keukenwand voor. Om die er tegenaan te kitten moet het wandje eerst wat glad gemaakt worden. Enkel wil ik niet dat door de nieuwe laag het muurtje opeens weer 5mm dikker wordt. Er zijn diepe stukjes waar 5mm vulling nodig is, maar ook stukjes waar eigenlijk geen opvulling nodig is.

Is dat echt nodig bij zo'n plaat die je vastkit? Als de 'hoogste' laag vlak is, zou je m.i. geen last moeten hebben van de dieptes. Maar ik zou het niet weten Ben iig wel benieuwd of het zonder stuccen zou kunnen

[Tutti-frutti]

Jrz schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:10:
[...]


Is dat echt nodig bij zo'n plaat die je vastkit? Als de 'hoogste' laag vlak is, zou je m.i. geen last moeten hebben van de dieptes. Maar ik zou het niet weten Ben iig wel benieuwd of het zonder stuccen zou kunnen

Denk ik eindelijk mn eerste stuc klusje te gaan doen, is het misschien niet eens nodig
Maar misschien heb je wel gelijk, en kan ik de 12mm keuken wandpanelen prima direct op dit ruwe muurtje gaan lijmen/kitten waar bij de lucht ertussen niet zo'n probleem is.

Edit: Hoogste "laag" is alleen niet vlak, maar ik verwacht dat het met een kit die redelijk stijf is de oneffenheden niet zo'n probleem moeten zijn. Nu ik er een plaat tegenaan houd denk ik dat het eigenlijk geen probleem moet vormen. Change of plans dan maar, scheelt een klus en maakt mijn vorige vraag overbodig

[ Voor 21% gewijzigd door Tutti-frutti op 03-09-2022 12:01 ]

[Wii4all]

Iemand misschien een tip eind van het jaar gaan ze onze kruipruimte isoleren. Er werd gevraagd om de bodem wat te egaliseren. Er werd mij al verteld dat de rioolbuis in de kruipruimte eerst goed opgehangen moet worden omdat de huidige beugel niet goed is. Bovendien steunt een deel op een puinheuveltje.

Hoe kan ik deze het beste goed hangen?



Links de kapotte beugel en rechts in de hoek de puinheuvel

[Slonzo]

Wii4all schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:43:
Hoe kan ik deze het beste goed hangen?

2 opties:
- ondersteunen van onderaf (wat bakstenen eronder o.i.d.)
- beugelen van bovenaf

Of een combinatie van beide.
Let wel op het afschot dat behouden moet blijven.

Momenteel is het allemaal nogal karig (waarschijnlijk ook de reden dat de beugel gescheurd is).
Krijg je er een hamerboor onder om gaten voor nieuwe beugels te boren?

[ Voor 20% gewijzigd door Slonzo op 03-09-2022 13:15 ]

[Onbekend]

Als het mogelijk is, alleen ophangen. Het liefst niet ondersteunen omdat je geen vaste ondergrond hebt wat later nog kan verschuiven. En zoals hierboven aangegeven, let op het afschot.

Als je toch bezig bent beneden, probeer zo veel mogelijk puin eruit te krijgen.
En heb je af-en-toe last van water in de kruipruimte, probeer dan de vloer ook onder afschot te leggen naar de ingang toe zodat je later eventueel gemakkelijk het water weg kan pompen.

[Blune]

twain4me schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 14:51:
[...]


weet je dat zeker? daar zijn er maar weinig van.

Ja helaas wel. Ik heb ook zo'n mooie doorzon woning

[twain4me]

Blune schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 14:53:
[...]

Ja helaas wel. Ik heb ook zo'n mooie doorzon woning

ik bedoelde het inmetsel gedeelte meestal zijn het montage kozijnen

[HTT-Thalan]

Een paar klusjes gedaan die al een tijd nodig waren en veel voldoening geven .

Een permanente kist op de aanhanger voor mijn spanbanden, net, handschoenen, wiggen en de plaat voor lange lading. Inclusief sleutel dertien.



Een lier die ik op de dissel kan zetten:



En een permanente plek voor mijn oprijplaten. Ik heb 4 bouten met zelfborgende moeren in de zijkanten gezet en daar schuif je de plaat overheen, daarna vastzetten met een moer (daarvoor is die sleutel 13...). Ik wil nog vleugelmoeren erop zetten maar die had ik even niet liggen, dat komt nog wel een keer.



Die kar had zijn geld al meerdere keren opgebracht (500 euro ding van de hornbach, maar wat is 'ie stevig!) maar nu is hij extra handig geworden. Ik neem regelmatig eens een motor mee of een machine dus nu kan ik de kar even snel meepakken zonder iets te vergeten.

[thijsco19]

Oke even een snelle vraag.
Komende week wil ik de muren die gestukt zijn gaan behangen met renovliesbehang (150 gram), als lijm gebruik ik Intervos m10 plak-plak (link naar product informatie PDF).
Hierbij geven ze het volgende aan: "Voor het verlijmen van glasweefsel, structuurvlies, etc. op alle licht-zuigende ondergronden,
zoals hout, gips en beton. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Flügger Sealer
impregneergrond".
De vraag is dus, moet ik voorstrijken / kan het kwaad om eerst voorstrijk erop te doen, ook als het niet nodig is??
Ik heb de zuigende werking van de muren nog niet getest met water oid.

[louzy82]

Ik ga een regelwerk maken voor een verlaagd plafond. Het betonnen plafond waar ik tegenaan ga werken is gemaakt van betonnen balken met broodjes met holle kanalen.
In die kanalen boren heeft weinig houvast dus ik vroeg me af of ik slagpluggen mag boren in de betonnen balken?

De verbouwing is begonnen, afgelopen week alle deuren en keuken eruit, vandaag begonnen aan de vloer uitbreken.





De Koof van de kachel was gemaakt van plaatstaal, heb ik nog niet eerder gezien.

Eerste meevaller is ook binnen, er lag 2 cm tempex onder de vloerverwarming. Dat + 2cm Ruimte winst van de plavuizen tegels die ook nog onder de tegelvloer lagen betekent dat ik 4cm isolatie onder mijn nieuwe vloerverwarming kan plaatsen!

[ Voor 41% gewijzigd door louzy82 op 03-09-2022 19:29 ]

[nokiaan958GB]

Wii4all schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:43:
Iemand misschien een tip eind van het jaar gaan ze onze kruipruimte isoleren. Er werd gevraagd om de bodem wat te egaliseren. Er werd mij al verteld dat de rioolbuis in de kruipruimte eerst goed opgehangen moet worden omdat de huidige beugel niet goed is. Bovendien steunt een deel op een puinheuveltje.

Hoe kan ik deze het beste goed hangen?

[Afbeelding]

Links de kapotte beugel en rechts in de hoek de puinheuvel

Ik heb dit vorig jaar ook gedaan

Heb de buizen opgehangen met om de 80cm een draadeind wat ik met een chemisch anker in een geboord gat in de onderkant van de vloer heb bevestigd. Ik heb hoekijzers gebruikt waar de buis op ligt en met een ring en een moer op de draadeind bevestigd. Voor nog geen 100 euro was ik bij toolstation klaar.

Tip: bij ons was het erg nat onder de vloer. Ik had een stuk kuilplastic uitgerold waar ik op de rug op lag. Het gereedschap kun je er ook op leggen. Wel zo fijn om het droog te houden

[Cobb]

Vraagje ik ga voor de zekerheid maar dryrod aanbrengen in mijn binnenmuur (spouw) om optrekkend vocht tegen te gaan.
Maar ik vraag mij af hoe diep moet ik boren? Ik wil niet door het eerste blad boren. Het betreft een woning uit 1973. Is de binnenmuur gewoon net zo breed als een baksteen (en dan natuurlijk de afwerklaag, maar daar verwijder ik een streep van.)
Als dat zo is dan boor ik gaten van 9 cm diep.

[ Voor 11% gewijzigd door Cobb op 04-09-2022 00:44 ]

[PaT]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 22:14:
[...]

Ik heb dit vorig jaar ook gedaan

Heb de buizen opgehangen met om de 80cm een draadeind wat ik met een chemisch anker in een geboord gat in de onderkant van de vloer heb bevestigd. Ik heb hoekijzers gebruikt waar de buis op ligt en met een ring en een moer op de draadeind bevestigd. Voor nog geen 100 euro was ik bij toolstation klaar.

Tip: bij ons was het erg nat onder de vloer. Ik had een stuk kuilplastic uitgerold waar ik op de rug op lag. Het gereedschap kun je er ook op leggen. Wel zo fijn om het droog te houden

Waarom met hoekijzers? Je hebt toch buisklemmen die je zo op een draadeind draait? Die bestaan uit 2 helften. Werkt uiteraard alleen als je wat speling in je buis hebt, maar dat is meestal wel.

Ik moet eigenlijk hetzelfde doen hier, maar ik heb een broodjes/ps combinatievloer. Daar heb je dan in principe weer speciale pluggen voor om in de ps te draaien, maar dat is blijkbaar zo bros dat het ook weinig houdt.

Alternatief zou een beugel van zijmuur naar zijmuur zijn waar de buizen dan op liggen. Maar zo'n systeem ben ik eigenlijk nog niet tegen gekomen.

[ Voor 18% gewijzigd door PaT op 04-09-2022 17:20 ]

[chrisborst]

louzy82 schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 19:26:
Ik ga een regelwerk maken voor een verlaagd plafond. Het betonnen plafond waar ik tegenaan ga werken is gemaakt van betonnen balken met broodjes met holle kanalen.
In die kanalen boren heeft weinig houvast dus ik vroeg me af of ik slagpluggen mag boren in de betonnen balken?

Lekker bezig!

Voor je verlaagd plafond zou ik eens kijken naar duo pluggen van Fisher. Die geven bijna in alles houvast. Ook in een hollewand. Zou de rachels lekker op die manier vastmaken, eventueel om de zoveel cm een dotje high-tack kit. Per plug valt het gewicht reuze mee.
Daarnaast heb je geen enorme schroeven nodig, dus als er dan eentje in de betonbalk gaat zal dat wel loslopen.

[ Voor 7% gewijzigd door chrisborst op 04-09-2022 08:37 ]

[Melmer]

Cobb schreef op zondag 4 september 2022 @ 00:37:
Vraagje ik ga voor de zekerheid maar dryrod aanbrengen in mijn binnenmuur (spouw) om optrekkend vocht tegen te gaan.
Maar ik vraag mij af hoe diep moet ik boren? Ik wil niet door het eerste blad boren. Het betreft een woning uit 1973. Is de binnenmuur gewoon net zo breed als een baksteen (en dan natuurlijk de afwerklaag, maar daar verwijder ik een streep van.)
Als dat zo is dan boor ik gaten van 9 cm diep.

Je hebt een spouw schrijf je. Dan kan je toch bepalen hoe diep het binnenblad/ een baksteen is?

Interessante methode die dryrods, hier ook een beetje last van een klein beetje optrekkend vocht in een hoek. Maar na spouw muur isolatie lijkt het weg. Of zou het door de droogte komen..

[Cobb]

@Melmer Ja ik kan het inderdaad aan de buitenkant zien, maar het was laat en ik twijfelde over van alles.
In de wijk zijn eigenlijk de problemen ontstaan nadat de spouwen zij nageisoleerd en het grondwater hoger is komen te staan. De binnenmuren kunnen daardoor niet meer snel genoeg hun vocht kwijt wat omhoog kruipt via de kruipruimte. Ik heb nu drainage aangelegd maar wil nog een extra laag aan bescherming aanleggen nu ik de muur aan de binnenzijde ga isoleren. Bovendien is de muur aan de buitenzijde ook geïmpregneerd, iets wat denk ik beter niet had kunnen gebeuren. Ik wil nu dus echt voorkomen dat er water omhoog kan kruipen.

[ Voor 15% gewijzigd door Cobb op 04-09-2022 08:55 ]

[Drawer]

_ferry_ schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 07:37:
Ik wil een bescheiden lengte (4m) aan boeidelen en bijbehorend dak vervangen, nu zag ik bij de Hornbach dat een lengte boeideel (gegrond en onderkant schuim gezaagd multiplex) net zoveel kost als een hele plaat "powerplex". Waar ik veel meer lengtes uit kan halen.
Alleen vantevoren natuurlijk even in de grondverf zetten en dergelijke.

Mijn idee is dus gewoon dak opknappen, nieuwe rachels plaatsen aan de kopse kanten van de dakbalken, en dan kan ik mooi van binnenuit de boeidelen vastschroeven, met de juiste lengte schroeven natuurlijk. Dan hoef ik ze namelijk niet aan de buitenkant weer weg te plamuren en te schuren, en zie je dus ook geen schroefgaten.
Da's toch een mooie oplossing? Of zijn er moderne oplossingen die vele malen beter zijn, zonder meteen een rib uit je lijf te kosten?
En dan geen trespa de uitbouw is daar mee afgewerkt, super lelijk, groene uitslag, geen houtnerf, opvallende schroeven.
Misschien is Rockpanel een optie? Al vind ik het op de fotos wel erg gladjes.

Ook een verschil tussen 'echte boeidelen' en powerplex bij de Hornbach is dat de echte boeidelen ook op de kopse kanten in de randsealer zijn gezet. Vergeet dat niet te doen als je zelf je boeidelen maakt van multiplex. Het is een soort verf-kit-achtige substantie, droogt enorm snel, zeker met dit weer. Hoeft niet per se netjes, gewoon 2 lagen erop en de klodders die je knoeit met een beitel wegschrapen.

https://www.hornbach.nl/s...-gr/10074861/artikel.html

[GermanPivo]

Deze stond al even op het lijstje. De avonden van afgelopen mooie week nog maar even gebruikt om iets te doen aan onze rotte 'schutting'. Oude hout was eerst gebeitst, daarna overheen gelukt en vervolgens hebben er 30-40 jaar lang planten overheen gegroeid. Was niet zo heel best meer Dus als voorbereiding alvast nieuwe deur en balken besteld (6 en 5 meter) en drie keer in de beits gezet.



De staanders helemaal kaal gemaakt met de haakse slijper met lamellenschijf. Dat was zo gepiept


Staanders in de Hammerite gezet en de nieuwe balken konden erop. Maar ja, die deur....


Dus gisteren maar doorgepakt en de deur ook vervangen.


Niet te ingewikkeld, maar wel een lekkere om af te strepen.

[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 04-09-2022 10:29 ]

[Drawer]

GermanPivo schreef op zondag 4 september 2022 @ 09:04:
Deze stond al even op het lijstje. De avonden van afgelopen mooie week nog maar even gebruikt om iets te doen aan onze rotte 'schutting'. Oude hout was eerst gebeitst, daarna overheen gelukt en vervolgens hebben er 30-40 jaar lang planten overheen gegroeid. Was niet zo heel best meer Dus als voorbereiding alvast nieuwe deur en balken besteld (6 en 5 meter) en drie keer in de beits gezet.

[Afbeelding]

De staanders helemaal kaal gemaakt met de haakse slijper met lamellenschijf. Dat was zo gepiept

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Staanders in de Hammerite gezet en de nieuwe balken konder erop. Maar ja, die deur....

[Afbeelding]

Dus gisteren maar doorgepakt en de deur ook vervangen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Niet te ingewikkeld, maar wel een lekkere op af te strepen.

Netjes gedaan. Kan er weer jaren tegenaan!

En wat een enorm nette oplossing voor je airco/warmtepomp! Een nette omkisting maar vooral die nette buizen, het lijkt net of het bij het originele ontwerp van het huis hoort zo.

[habbekrats]

@PaT

In broodjesvloer kan het ook met een chemisch anker bv https://www.bouwbestel.nl/chemisch-anker.html of van De Walt , ze zeggen dat beter niet boren in de liggers.

En zoals al eerder genoemd buisklemmen te verkrijgen in allerlei maten bij bv wildkamp
https://www.wildkamp.nl/p...verzinkt-m8-125-mm/262076

Hangt hier nu 15 jaar te hangen.

[louzy82]

Ik wil een tv meubel naast de koof van mijn inbouw gaskachel maken.
Om verkleuring van de bovenkant van de kast te voorkomen moet ik het meubel of 30 cm van de glasplaat van de kachel verwijderd houden maar we vinden het mooier om deze direct tegen de koof van de kachel te maken.
Een andere optie is om de kast aan de bovenkant te voorzien van een andere afwerking en nu ben ik even op zoek naar betaalbare ideen daarvoor.

Bijv. een hardsteen / composiet/ natuursteen maar voor een afmeting van 240 x 60 kost dit aardig wat geld
Wellicht dat een grote lange stalen plaat met poedercoating een betaalbaar idee is?

[louzy82]

chrisborst schreef op zondag 4 september 2022 @ 08:36:
[...]

Lekker bezig!

Voor je verlaagd plafond zou ik eens kijken naar duo pluggen van Fisher. Die geven bijna in alles houvast. Ook in een hollewand. Zou de rachels lekker op die manier vastmaken, eventueel om de zoveel cm een dotje high-tack kit. Per plug valt het gewicht reuze mee.
Daarnaast heb je geen enorme schroeven nodig, dus als er dan eentje in de betonbalk gaat zal dat wel loslopen.

Die pluggen lijken me ideaal inderdaad! kunnen die wel als een soort slagplug gebruikt worden? Dat ik in 1 keer door het hout in het plafond boor en de plug dan door het hout in het plafond kan duwen?

Ik was voornemens om ca. 60 mm lange schroeven/pluggen te nemen. de houten stroken zijn 22mm, dan is er nog ongeveer het 40mm over voor in het plafond.

De betonnen balken moet ik proberen te vermijden dus?

[ Voor 3% gewijzigd door louzy82 op 04-09-2022 09:41 ]

[Cobb]

@Tutti-frutti kijk eens naar Soudal schuimlijm, misschien is dat een hele mooie oplossing.

[PaT]

habbekrats schreef op zondag 4 september 2022 @ 09:35:
@PaT

In broodjesvloer kan het ook met een chemisch anker bv https://www.bouwbestel.nl/chemisch-anker.html of van De Walt , ze zeggen dat beter niet boren in de liggers.

En zoals al eerder genoemd buisklemmen te verkrijgen in allerlei maten bij bv wildkamp
https://www.wildkamp.nl/p...verzinkt-m8-125-mm/262076

Hangt hier nu 15 jaar te hangen.

Ja, maar als je eerst door 40cm ps moet wordt dat wel een uitdaging

[Gonadan]

Ben vandaag weer eens met stucpasta aan het klooien geweest maar of ik doe iets verkeerd of mijn verwachting klopt niet.
Het is in feite kant en klare dikke bende om er makkelijk op te kletsen en dan egaal te schuren, amper echt stucen te noemen. Het idee is wel dat je het enigszins gelijkmatig aanbrengt en dan redelijk glad strijkt, en dat laatste gaat amper.
Elke keer als je glad probeert te strijken trek je er ergens wel gaten in of hoe je dat ook niet omschrijven. Dat er juist een soort oppervlakkig wakje komt in plaats van mooi glad, en hoe meer je dat wilt herstellen hoe erger het wordt. Spaan schoon houden of bevochtigen helpt iets, maar het blijft behelpen.
Is het te dik? Of zie ik iets over het hoofd? Ben ik gewoon een pruster of is het gewoon beunbende wat je er gewoon veel te dik op moet smeren zodat je het met schuren wel egaal gaat maken?

[Jrz]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 12:47:
Ben vandaag weer eens met stucpasta aan het klooien geweest maar of ik doe iets verkeerd of mijn verwachting klopt niet.
Het is in feite kant en klare dikke bende om er makkelijk op te kletsen en dan egaal te schuren, amper echt stucen te noemen. Het idee is wel dat je het enigszins gelijkmatig aanbrengt en dan redelijk glad strijkt, en dat laatste gaat amper.
Elke keer als je glad probeert te strijken trek je er ergens wel gaten in of hoe je dat ook niet omschrijven. Dat er juist een soort oppervlakkig wakje komt in plaats van mooi glad, en hoe meer je dat wilt herstellen hoe erger het wordt. Spaan schoon houden of bevochtigen helpt iets, maar het blijft behelpen.
Is het te dik? Of zie ik iets over het hoofd? Ben ik gewoon een pruster of is het gewoon beunbende wat je er gewoon veel te dik op moet smeren zodat je het met schuren wel egaal gaat maken?

Goede ondergrond, spaan nat maken, niet te hard drukken, niet een te dikke laag aanbrengen

[Gonadan]

Jrz schreef op zondag 4 september 2022 @ 13:11:
Goede ondergrond, spaan nat maken, niet te hard drukken, niet een te dikke laag aanbrengen

Schone gipsplaat, langs een hoekprofiel dus de dikte staat enigszins vast. Zou de dikte zorgen dat je makkelijk een wak trekt?
Zit nu te denken om het nog een soort van af te messen na tijdje drogen maar dat is niet gebruikelijk bij stucpasta.

[Hari-Bo]

Sinds kort maak ik zelf osmose water voor oa het makkelijk reinigen van de ramen. Alleen wil ik dit ook gebruiken om mijn oldtimer te reinigen icm een hogedruk reiniger.

Alleen zit ik nu met de uitdaging om de jerrycan het water aan te voeren naar de hogedruk reiniger. Ik heb bijv een waterpomp om te tuin te besproeien met water. Maar dat is een pomp die teveel liters levert maar om constant door blijft pompen, dat is volgens mij vragen om problemen.

Welke constructie zou er wel voor geschikt zijn?

[BlackthunderAwf]

Hari-Bo schreef op zondag 4 september 2022 @ 14:21:
Sinds kort maak ik zelf osmose water voor oa het makkelijk reinigen van de ramen. Alleen wil ik dit ook gebruiken om mijn oldtimer te reinigen icm een hogedruk reiniger.

Alleen zit ik nu met de uitdaging om de jerrycan het water aan te voeren naar de hogedruk reiniger. Ik heb bijv een waterpomp om te tuin te besproeien met water. Maar dat is een pomp die teveel liters levert maar om constant door blijft pompen, dat is volgens mij vragen om problemen.

Welke constructie zou er wel voor geschikt zijn?

Wellicht je osmose water op hoogte brengen en via de onderkant met een Gardena koppeling op je hogedrukreiniger aansluiten. Alleen weet ik niet of je hier dan genoeg voordruk hebt om je HDR te voorzien van water (misschien omdat het van boven komt, wordt het ook wel aangezogen?).

[Joseph]

Ik wil de binnenwerken van de handmatige radiatorkranen in mijn huis vervangen voor thermostatische. Mijn gok is dat het (Euro)SAR Comap kranen zijn, dus ik heb een vervangend Comap 815555 binnenwerk gekocht.

Maar... het past niet. De schroefdraaddiameter is 1mm (19,9?) kleiner en de spoed is ook anders. Heeft iemand een idee welk type (handmatig) binnenwerk dit is? Dat zou enorm kunnen helpen bij het vinden van de juiste binnenwerkvervanging.




(Nieuw binnenwerk links, oud handmatig binnenwerk rechts)

Waarschijnlijk is dit iets wat je net moet weten uit ervaring. Ik heb het internet platgezocht, maar kan niets vinden. Mijn huis is een huurwoning uit 1985 en sindsdien is er niets veranderd aan de verwarming, als dat een indicatie is...

[Supertip]

thijsco19 schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 17:26:
Oke even een snelle vraag.
Komende week wil ik de muren die gestukt zijn gaan behangen met renovliesbehang (150 gram), als lijm gebruik ik Intervos m10 plak-plak (link naar product informatie PDF).
Hierbij geven ze het volgende aan: "Voor het verlijmen van glasweefsel, structuurvlies, etc. op alle licht-zuigende ondergronden,
zoals hout, gips en beton. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Flügger Sealer
impregneergrond".
De vraag is dus, moet ik voorstrijken / kan het kwaad om eerst voorstrijk erop te doen, ook als het niet nodig is??
Ik heb de zuigende werking van de muren nog niet getest met water oid.

Gewoon voorstrijken, het geeft je veel meer tijd te schuiven en het zuigt niet meteen vast op de ondergrond.
Ik gebruik zelfs diepgrond (Knauf) voordat ik plafonds en muren ga texen (latex) geen aanzetten en makkelijker na te trekken.
Weinig moeite veel plezier 👍🏻

[Puch-Maxi]

Hari-Bo schreef op zondag 4 september 2022 @ 14:21:
Sinds kort maak ik zelf osmose water voor oa het makkelijk reinigen van de ramen. Alleen wil ik dit ook gebruiken om mijn oldtimer te reinigen icm een hogedruk reiniger.

Alleen zit ik nu met de uitdaging om de jerrycan het water aan te voeren naar de hogedruk reiniger.

Kijk en probeer even of je hogedrukreiniger zelf aanzuigend is, heb dit wel eens gedaan met een stuk slang in de regenton en dat ging prima. Your mileage may vary .

[KingSizeBas]

ruuds schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 10:51:
[...]


Dat had ik ook bij het plaatsen van rabatdelen onder onze overkapping. Links en rechts de 'hoogte' opmeten en dit dan aftekenen op de laatste rabatplak kon niet omdat de balk ook nog doorhing.

Uiteindelijk heb ik van wat stroken mdf een 'mal' gemaakt (afgetekend zoals op YouTube: Rechte plank op scheve muur plaatsen | Klustips | GAMMA België wordt getoond) welke ik vervolgens kon aftekenen op het rabatdeel.

Vervolgens moet je denk ik de achterste 'lip' van het rabatdeel er af halen zodat je de plak er tegenaan kunt zetten ipv dat je m er overheen moet schuiven, tenzij je zoals genoemd de balk kunt opliften.

Uiteindelijk is het gelukt. 1x in de beits nu, moet nog een keer. Daarna alles afkitten. Dank jullie wel :-)

Op naar de volgende klus, het plaatsten van de pelletkachel. Stel je voor dat je niets meer te doen hebt.... :-p

[Teijgetje]

Puch-Maxi schreef op zondag 4 september 2022 @ 16:49:
[...]

Kijk en probeer even of je hogedrukreiniger zelf aanzuigend is, heb dit wel eens gedaan met een stuk slang in de regenton en dat ging prima. Your mileage may vary .

Let op dat na 20-30 seconden droog lopen/onderdruk de hogedrukreiniger meestal overleden is...........

Staat ook gewoon in de gebruikshandleiding vermeld en valt nooit onder garantie.

[Gonadan]

Teijgetje schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:07:
[...]

Let op dat na 20-30 seconden droog lopen/onderdruk de hogedrukreiniger meestal overleden is...........

Staat ook gewoon in de gebruikshandleiding vermeld en valt nooit onder garantie.

Bij mij staat in de handleiding dat ik dat juist moet doen voordat ik hem opberg, dus dat verschilt nogal.

@Hari-Bo het makkelijkst is een reiniger halen die in gewoon vanuit een emmer werkt. Heb je gelijk een reden om een nieuwe gadget te halen, eentje op accu bijvoorbeeld.

[Valorian]

Hari-Bo schreef op zondag 4 september 2022 @ 14:21:
Sinds kort maak ik zelf osmose water voor oa het makkelijk reinigen van de ramen. Alleen wil ik dit ook gebruiken om mijn oldtimer te reinigen icm een hogedruk reiniger.

Alleen zit ik nu met de uitdaging om de jerrycan het water aan te voeren naar de hogedruk reiniger. Ik heb bijv een waterpomp om te tuin te besproeien met water. Maar dat is een pomp die teveel liters levert maar om constant door blijft pompen, dat is volgens mij vragen om problemen.

Welke constructie zou er wel voor geschikt zijn?

Is een oldtimer reinigen met een hogedrukreiniger niet op zichzelf al een beetje tricky?

[Gonadan]

Die roest moet er toch een keer af?

[Dinsterzz92]

Hi

Ik twijfelde sterk tussen dit topic en ervaringen met bouwen van eigen huis.

Ik ben bezig met adhv de plannen van de architect de woning na te bouwen in sketchup, dit om zelf mijn lastenboek te maken. Omdat ik op zondag niet even kan rondbellen, vroeg ik mij af voor mijn houten balklaag, hoeveel ik op de draagmuur moet 'leggen'.
Raveeldragers zijn bv best compact, dus dacht ik met 7cm steun dat dit zou moeten lukken?
De muur zelf is 14cm, maar dan zit ik met een verspringing voor de volgende ruimte die dan net naast de andere balk dient te komen. als ik echter 7cm neem kan deze in het verlengde liggen.

Het eerste verdiep wordt opbergzolder dus vandaar komen ook geen steunmuren op te staan.
Onderstaande een afbeelding van de situatie. Hopelijk kan iemand aan mijn uitleg uit om hierin te helpen

[Teijgetje]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:13:
[...]

Bij mij staat in de handleiding dat ik dat juist moet doen voordat ik hem opberg, dus dat verschilt nogal.

Jij moet jouw hogedrukreiniger enige tijd droog laten lopen voor je hem op kan bergen?
Wat voor een is dat er dan?

Ik heb inderdaad wel een accupistool gehaald van Ali die uit de sloot of emmer zuigt.
Werkt op Makita accu`s.
Zitten een paar nozzles bij.

[Hari-Bo]

Valorian schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:18:
[...]


Is een oldtimer reinigen met een hogedrukreiniger niet op zichzelf al een beetje tricky?

Met voldoende afstand prima te doen.

[Toppe]

Dinsterzz92 schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:20:
Hi

Ik twijfelde sterk tussen dit topic en ervaringen met bouwen van eigen huis.

Ik ben bezig met adhv de plannen van de architect de woning na te bouwen in sketchup, dit om zelf mijn lastenboek te maken. Omdat ik op zondag niet even kan rondbellen, vroeg ik mij af voor mijn houten balklaag, hoeveel ik op de draagmuur moet 'leggen'.
Raveeldragers zijn bv best compact, dus dacht ik met 7cm steun dat dit zou moeten lukken?
De muur zelf is 14cm, maar dan zit ik met een verspringing voor de volgende ruimte die dan net naast de andere balk dient te komen. als ik echter 7cm neem kan deze in het verlengde liggen.

Het eerste verdiep wordt opbergzolder dus vandaar komen ook geen steunmuren op te staan.
Onderstaande een afbeelding van de situatie. Hopelijk kan iemand aan mijn uitleg uit om hierin te helpen

[Afbeelding]

Zou je deze vraag niet bij een constructeur neerleggen? Die zijn hierin gespecialiseerd, houden rekening met allerlei soorten omstandigheden. Op die manier weet je altijd dat je veilig zit en dat je je geen zorgen hoeft te maken over de veiligheid.

[Toppe]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 12:47:
Ben vandaag weer eens met stucpasta aan het klooien geweest maar of ik doe iets verkeerd of mijn verwachting klopt niet.
Het is in feite kant en klare dikke bende om er makkelijk op te kletsen en dan egaal te schuren, amper echt stucen te noemen. Het idee is wel dat je het enigszins gelijkmatig aanbrengt en dan redelijk glad strijkt, en dat laatste gaat amper.
Elke keer als je glad probeert te strijken trek je er ergens wel gaten in of hoe je dat ook niet omschrijven. Dat er juist een soort oppervlakkig wakje komt in plaats van mooi glad, en hoe meer je dat wilt herstellen hoe erger het wordt. Spaan schoon houden of bevochtigen helpt iets, maar het blijft behelpen.
Is het te dik? Of zie ik iets over het hoofd? Ben ik gewoon een pruster of is het gewoon beunbende wat je er gewoon veel te dik op moet smeren zodat je het met schuren wel egaal gaat maken?

Wat voor pasta gebruik je? Ik heb wel eens geprobeerd te stukadoren met een ‘echte’ stukadoor en ik hield mijn slaan dus veel te haaks op de muur. Ding wat nat maken en zo goed als vlak op de muur zetten was de tip. Hielp hier enorm.

[chrisborst]

Hari-Bo schreef op zondag 4 september 2022 @ 14:21:
Sinds kort maak ik zelf osmose water voor oa het makkelijk reinigen van de ramen. Alleen wil ik dit ook gebruiken om mijn oldtimer te reinigen icm een hogedruk reiniger.

Alleen zit ik nu met de uitdaging om de jerrycan het water aan te voeren naar de hogedruk reiniger. Ik heb bijv een waterpomp om te tuin te besproeien met water. Maar dat is een pomp die teveel liters levert maar om constant door blijft pompen, dat is volgens mij vragen om problemen.

Welke constructie zou er wel voor geschikt zijn?

Ik maak zelf ook osmose water maar ik was mijn auto eerst met normaal water en ik spoel enkel hem af met osmose water. Eventueel kan je voor het sop nog osmose water gebruiken.
Gaat prima, nooit meer last van kalkvlekken op mijn auto.

[ Voor 10% gewijzigd door chrisborst op 04-09-2022 18:08 ]

[Gonadan]

Toppe schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:57:
Wat voor pasta gebruik je? Ik heb wel eens geprobeerd te stukadoren met een ‘echte’ stukadoor en ik hield mijn slaan dus veel te haaks op de muur. Ding wat nat maken en zo goed als vlak op de muur zetten was de tip. Hielp hier enorm.

Stucpasta van Knauf, al heet dat elke paar jaar anders geloof ik.

Het idee van dat spul is een ander stappenplan dan echt stucen. Dus gewoon opsmeren met een spaan, daarmee vlak trekken en later beetje schuren. Het hele reien, sponzen en messen komt er in principe niet bij kijken. Daar is dat spul ook eigenlijk gewoon te taai voor.
Grote kans dat de opmerking over de dikte mee speelt, ik heb 5kg voor een koof moeten gebruiken vanwege dat profiel en dat is veel meer dan gebruikelijk. Grote kans dat dit eigenlijk in meerdere lagen of gewoon met hechtpleister had gemoeten.
Voor dat zo vlak mogelijk houden gebruik ik juist een spacmes, die is makkelijker vlak te houden en erover te trekken.

Echt: ook een beetje wat @twain4me hieronder zegt dus. Te veel in één keer is m'n fout?
Sowieso is het wel erg taai spul dus voor dun maar wel dekkend smeren moet je er wel tig keer overheen.

[ Voor 8% gewijzigd door Gonadan op 04-09-2022 18:24 ]

[twain4me]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 12:47:
Ben vandaag weer eens met stucpasta aan het klooien geweest maar of ik doe iets verkeerd of mijn verwachting klopt niet.
Het is in feite kant en klare dikke bende om er makkelijk op te kletsen en dan egaal te schuren, amper echt stucen te noemen. Het idee is wel dat je het enigszins gelijkmatig aanbrengt en dan redelijk glad strijkt, en dat laatste gaat amper.
Elke keer als je glad probeert te strijken trek je er ergens wel gaten in of hoe je dat ook niet omschrijven. Dat er juist een soort oppervlakkig wakje komt in plaats van mooi glad, en hoe meer je dat wilt herstellen hoe erger het wordt. Spaan schoon houden of bevochtigen helpt iets, maar het blijft behelpen.
Is het te dik? Of zie ik iets over het hoofd? Ben ik gewoon een pruster of is het gewoon beunbende wat je er gewoon veel te dik op moet smeren zodat je het met schuren wel egaal gaat maken?

ik zou het juist niet dik opbrengen en dan liever in 2 keer, van oorsprong zijn het toch finishpasta's/dunpleisters. 3 mm is echt al heel veel om aan te brengen als verdikking ik heb trouwens wel eens gehad dat ik steeds gaten kreeg toen ik goed in de emmer keek zag ik een hele berg luchtbellen toen eerst alles even gemengt en daarna ging het een stuk beter.

[Gonadan]

Teijgetje schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:26:
Jij moet jouw hogedrukreiniger enige tijd droog laten lopen voor je hem op kan bergen?
Wat voor een is dat er dan?

Yup, het water eruit pompen tot hij leeg is. Dus niet droog maar wel met onderdruk.
Een Nilfisk, exacte type zou ik moeten opzoeken.

[Toppe]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:07:
[...]

Stucpasta van Knauf, al heet dat elke paar jaar anders geloof ik.

Het idee van dat spul is een ander stappenplan dan echt stucen. Dus gewoon opsmeren met een spaan, daarmee vlak trekken en later beetje schuren. Het hele reien, sponzen en messen komt er in principe niet bij kijken. Daar is dat spul ook eigenlijk gewoon te taai voor.
Grote kans dat de opmerking over de dikte mee speelt, ik heb 5kg voor een koof moeten gebruiken vanwege dat profiel en dat is veel meer dan gebruikelijk. Grote kans dat dit eigenlijk in meerdere lagen of gewoon met hechtpleister had gemoeten.
Voor dat zo vlak mogelijk houden gebruik ik juist een spacmes, die is makkelijker vlak te houden en erover te trekken.

Echt: ook een beetje wat @twain4me hieronder zegt dus. Te veel in één keer is m'n fout?
Sowieso is het wel erg taai spul dus voor dun maar wel dekkend smeren moet je er wel tig keer overheen.

Met die roze deksel? Ja, das niet ‘t meest ideale. Kan je beter Fill&Finish nemen of zelf even wat roodband aanmaken en daarna met een finisher er overheen.

[Teijgetje]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:09:
[...]

Yup, het water eruit pompen tot hij leeg is. Dus niet droog maar wel met onderdruk.
Een Nilfisk, exacte type zou ik moeten opzoeken.

Zolang je geen Xtra hebt geldt max 2 seconden.
Met een Xtra inderdaad maximaal 1 minuut en zolang er water in zit.


quote :
Zet de machine nog 2 seconden aan. De machine is nu voor 85% leeg. Bij de xtra modellen kan de machine aanblijven zolang er water uitspuit.(max. 1 minuut)
(Dit is met afgekoppelde slang/pistool!)

Maar zelfs bij zelfaanzuigende hogedrukreinigers uit de consumentenreeks wordt in de gebruiksaanwijzing meestal ook gezegd dat bij aanzuigen je de motor maximaal 25 seconden droog kan laten lopen, en wanneer je dan nog geen water hebt je eerst de HD reiniger af moet laten koelen, als in koud laten worden.
Dan heb ik het niet over de €500+ machines, maar ook die hebben een limiet.

Dus niet dat het niet kan, maar check eerst de handleiding voordat je ingaat op een tip om hem even zelf aan te laten zuigen/droog te laten lopen, en je hem verolgens weg kan gooien.

Ander grappig weetje is dat bij een hogedrukreiniger met benzinemotor je altijd de trigger ingedrukt moet houden als de motor loopt, zodat de pomp het water kwijt kan.
In bypass, dus motor stationair en spuitlans dicht, verbrand/oververhit je ook de pomp in 30 -60 seconden.
En kost een nieuwe pomp vaak 2/3 van het hele apparaat.
Staat ook in elke handleiding (die niemand leest)

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 04-09-2022 18:55 ]

[twain4me]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:07:
[...]

Stucpasta van Knauf, al heet dat elke paar jaar anders geloof ik.

Het idee van dat spul is een ander stappenplan dan echt stucen. Dus gewoon opsmeren met een spaan, daarmee vlak trekken en later beetje schuren. Het hele reien, sponzen en messen komt er in principe niet bij kijken. Daar is dat spul ook eigenlijk gewoon te taai voor.
Grote kans dat de opmerking over de dikte mee speelt, ik heb 5kg voor een koof moeten gebruiken vanwege dat profiel en dat is veel meer dan gebruikelijk. Grote kans dat dit eigenlijk in meerdere lagen of gewoon met hechtpleister had gemoeten.
Voor dat zo vlak mogelijk houden gebruik ik juist een spacmes, die is makkelijker vlak te houden en erover te trekken.

Echt: ook een beetje wat @twain4me hieronder zegt dus. Te veel in één keer is m'n fout?
Sowieso is het wel erg taai spul dus voor dun maar wel dekkend smeren moet je er wel tig keer overheen.

In basis gaat het niet om dekkend maar om glad. ik ben geen stucadoor en vull eigenlijk alleen maar naden als ik iets met gips doe (veder bel ik gewoon iemand die het leuk vind om met gips en water te spelen, kan ik ondertussen iets leuks doen met hout of metaal ) maar als ik een hoek moet zetten pak in ten eerste een dun hoekprofiel en dan zet ik het profiel en de eerste laag gewoon met knauf uniflot (zelf mengen) en daarna pas iets van pasta om het af te werken.

[Gonadan]

Teijgetje schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:51:
[...]

Zolang je geen Xtra hebt geldt max 2 seconden.
Met een Xtra inderdaad maximaal 1 minuut en zolang er water in zit.


quote :
Zet de machine nog 2 seconden aan. De machine is nu voor 85% leeg. Bij de xtra modellen kan de machine aanblijven zolang er water uitspuit.(max. 1 minuut)
(Dit is met afgekoppelde slang/pistool!)

Tja, ik volg toch liever de handleiding. Heb geen extra maar er staat dat het gewoon kan en de praktijk wijst uit dat het zo is.

Maar zelfs bij zelfaanzuigende hogedrukreinigers uit de consumentenreeks wordt in de gebruiksaanwijzing meestal ook gezegd dat bij aanzuigen je de motor maximaal 25 seconden droog kan laten lopen, en wanneer je dan nog geen water hebt je eerst de HD reiniger af moet laten koelen, als in koud laten worden.
Dan heb ik het niet over de €500+ machines, maar ook die hebben een limiet.

Dus niet dat het niet kan, maar check eerst de handleiding voordat je ingaat op een tip om hem even zelf aan te laten zuigen/droog te laten lopen, en je hem verolgens weg kan gooien.

Dat lijkt mij een prima advies inderdaad. Sowieso ben ik voorstander van handleidingen lezen, kan zomaar iets in staan wat je niet wist.
Sterker nog, ik lees ze vaak voor aankoop al zodat ik een beter beeld heb van wat ik koop.

[barry86]

Ik heb een vraag over verwarmings leidings en de juiste diameters.

Ik heb een extra radiator opgehangen en trek mij een warm/koud waterleiding vanaf de ketel circa 5meter (met wat bochten) naar de radiator toe.

Welke diameter houd ik hier bij aan?
Ik werk met koperen leidingen.
Zelf denk ik aan 1/2”, maar als kleiner ook kan….

[Gonadan]

Toppe schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:28:
Met die roze deksel? Ja, das niet ‘t meest ideale. Kan je beter Fill&Finish nemen of zelf even wat roodband aanmaken en daarna met een finisher er overheen.

Nee met blauwe deksel, echt consumentenspul. Als ik dat fill & finish bekijk lijkt dat ongeveer hetzelfde te zijn maar dan uit een professionele lijn.

Moet zeggen dat ik dat altijd wel vermoeiend vind. Je hebt tientallen producten die hetzelfde doen en vaak minimaal verschillen, maar nergens staat echt een duidelijk overzicht.
Vaak is het ook dat wanneer product x uitdagingen heeft men product y aanraadt. Maar die heeft natuurlijk ook gewoon uitdagingen en dan komt er weer iemand dat product z beter is, zo blijf je aan de gang.
In die zin zoek ik het eerder in mijn eigen gebruik of techniek dan het product zelf, dat is niet voor niets al jaren op de markt dus is vast bruikbaar als je het goed doet.

twain4me schreef op zondag 4 september 2022 @ 19:14:
In basis gaat het niet om dekkend maar om glad. ik ben geen stucadoor en vull eigenlijk alleen maar naden als ik iets met gips doe (veder bel ik gewoon iemand die het leuk vind om met gips en water te spelen, kan ik ondertussen iets leuks doen met hout of metaal ) maar als ik een hoek moet zetten pak in ten eerste een dun hoekprofiel en dan zet ik het profiel en de eerste laag gewoon met knauf uniflot (zelf mengen) en daarna pas iets van pasta om het af te werken.

Nou als ik een muurtje smeer heb ik wel graag dekkend hoor, want als er een wak in zit ga ik het sowieso niet glad krijgen.

Maar goed, het punt is wel duidelijk en had ik wel kunnen weten. Bij het gebruiken van profielen ben je nog aan het recht maken, dan is afwerken nog een stap te ver.

[Toppe]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 19:47:
[...]

Nee met blauwe deksel, echt consumentenspul. Als ik dat fill & finish bekijk lijkt dat ongeveer hetzelfde te zijn maar dan uit een professionele lijn.

Moet zeggen dat ik dat altijd wel vermoeiend vind. Je hebt tientallen producten die hetzelfde doen en vaak minimaal verschillen, maar nergens staat echt een duidelijk overzicht.
Vaak is het ook dat wanneer product x uitdagingen heeft men product y aanraadt. Maar die heeft natuurlijk ook gewoon uitdagingen en dan komt er weer iemand dat product z beter is, zo blijf je aan de gang.
In die zin zoek ik het eerder in mijn eigen gebruik of techniek dan het product zelf, dat is niet voor niets al jaren op de markt dus is vast bruikbaar als je het goed doet.

Wat moet je exact dicht smeren?

[A13X]

barry86 schreef op zondag 4 september 2022 @ 19:46:
Ik heb een vraag over verwarmings leidings en de juiste diameters.

Ik heb een extra radiator opgehangen en trek mij een warm/koud waterleiding vanaf de ketel circa 5meter (met wat bochten) naar de radiator toe.

Welke diameter houd ik hier bij aan?
Ik werk met koperen leidingen.
Zelf denk ik aan 1/2”, maar als kleiner ook kan….

Zolang het geen mega lel van een radiator is kan dat prima met 15mm o.g.

[inquestos]

Hier vandaag ook een muur ge-egaliseerd met kant en klare pasta.

Paar lagen (geverfd) Behang eraf gehaald:

Zonder behang maar met gaten:

voorstrijk aangebracht en gaten opgevuld met plamuurmes en 'grote gatenvuller' Alabastine

geegaliseerd met Alabastine egaliseerpasta


Een keer opschuren en dan is die al redelijk ok. Wil je echt goed dan moet het nog een tweede laag.

Dit keer geegaliseerd met de spaan & strijker van Alabastine *... Je zou haast denken dat ik ervoor werk, maar ik zou liever wat minder over-priced spul gebruiken (knauf fix & finish), maar dat hebben ze hier in geen enkele bouwmarkt in de buurt.

* werkt net iets anders dan een spackmes, maar heb niet echt een voorkeur.

[Gonadan]

Toppe schreef op zondag 4 september 2022 @ 20:02:
Wat moet je exact dicht smeren?

In principe gaat het om muren waar ik het behang van verwijderd heb. Dus glad gips of beton. Dat is al vlak maar kan oneffenheden hebben, zo'n afwerkpleister leek mij dan een mooie stap voordat ik weer ga schilderen. Alternatief is dat ik weer ga behangen en dat kan nog steeds, maar ik vind dit ook wel een leuk experiment.

Enige is dus dat ik een koof opnieuw gebouwd heb dus dat is kaal gips met een profiel. Dat kwam er even extra bij. Serieuze gaten en kieren uiteraard al met renoband opgevuld.

[Toppe]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 20:40:
[...]

In principe gaat het om muren waar ik het behang van verwijderd heb. Dus glad gips of beton. Dat is al vlak maar kan oneffenheden hebben, zo'n afwerkpleister leek mij dan een mooie stap voordat ik weer ga schilderen. Alternatief is dat ik weer ga behangen en dat kan nog steeds, maar ik vind dit ook wel een leuk experiment.

Enige is dus dat ik een koof opnieuw gebouwd heb dus dat is kaal gips met een profiel. Dat kwam er even extra bij. Serieuze gaten en kieren uiteraard al met renoband opgevuld.

Ah, dacht dat je echt dik moest stukadoren. Uniflot is perfect hiervoor. Voor de prijs hoef je het niet zo snel te doen maar het is een poeder en dus is het onbeperkt houdbaar, snel en eenvoudig aanmaken. Plus je kan ook bepalen hoe ‘nat’ je pasta wilt hebben

[Gonadan]

Toppe schreef op zondag 4 september 2022 @ 20:45:
Ah, dacht dat je echt dik moest stukadoren. Uniflot is perfect hiervoor. Voor de prijs hoef je het niet zo snel te doen maar het is een poeder en dus is het onbeperkt houdbaar, snel en eenvoudig aanmaken. Plus je kan ook bepalen hoe ‘nat’ je pasta wilt hebben

Nee het echte werk ga ik (nog) niet zelf doen, het gaat puur om afwerken. Behalve dan die koof.
Uniflott werd wel genoemd op de emmer, maar dan meer als voorbereiding. Is een beetje hetzelfde idee volgens mij.

Het stomme is dat Knauf zegt dat dit spul er perfect voor is, maar het staat niet als los product op de website.
Alleen hier: https://knauf.nl/stappenplan-gladde-wand

[inquestos]

TLDR:
1. Is het bij een (isolatie)voorzetwand gebruikelijk/aan te raden om eerst de bepleistering te verwijderen ivm vocht?
2. Is het bij isolatie van een houtenverdiepingsvloer gebruikelijk om het tegen het plafond te doen, of haalt men die weg om extra ruimte te hebben en zet je het dus feitelijk tegen de ondervloer van de verdieping erboven?


Uitgebreider:
Bij gebrek aan een 'Centraal voorzetwand topic' , hier maar even de vraag:
ik wil een voorzetwand plaatsen in een jaren 30 huis, heb me flink ingelezen, en neig nu naar ventilatielatten + 80-100mm PIR.

Ik zie in de volgende video het advies om de bepleistering te verwijderen alvorens de voorzetwand te plaatsen:
YouTube: BEREEL - Dampremmende binnenisolatiesystemen (gesloten systemen)

'De regels zijn strenger als de binnenafwerking behouden blijft. Als het mogelijk is, verdient het daarom de voorekur om de afwerking op de bestaande muur te verwijderen alvorens de muur te isoleren'

Elders hoor ik er eigenlijk niemand over, maar is het inderdaad gebruikelijk dit weg te halen? Het is wel weer extra werk, en het kost ook weer wat extra werk omdat alles vervolgens wat minder recht is. Maar de voordelen: betere vochthuishouding + 1 tot 2 centimeter winst pak je natuurlijk ook.

Ik heb zelf 1-2 cm, bepleistering (waarschijnlijk nog uit de jaren 30):


Ik wil ook gelijk de verdiepingsvloer isoleren. De verdieping er boven wordt ook gebruikt, maar voorlopig meer voor sport/hobby. Ik denk aan 40-80mm isolatie (steenwol). Ik ga het gips weghalen, en kan het dan gelijk aanbrengen. Maar ik kan ook nog het plafond zelf (houtwolcementplaat) verwijderen, en het helemaal tussen de balknen (26cm!) aan brengen. Ik vermoed echter dat dat wel wat overdreven is, maar dan behoud ik wel de huidige hoogte van het plafond.

Advies?

[nokiaan958GB]

PaT schreef op zondag 4 september 2022 @ 08:20:
[...]

Waarom met hoekijzers? Je hebt toch buisklemmen die je zo op een draadeind draait? Die bestaan uit 2 helften. Werkt uiteraard alleen als je wat speling in je buis hebt, maar dat is meestal wel.

Ik moet eigenlijk hetzelfde doen hier, maar ik heb een broodjes/ps combinatievloer. Daar heb je dan in principe weer speciale pluggen voor om in de ps te draaien, maar dat is blijkbaar zo bros dat het ook weinig houdt.

Alternatief zou een beugel van zijmuur naar zijmuur zijn waar de buizen dan op liggen. Maar zo'n systeem ben ik eigenlijk nog niet tegen gekomen.

Ja een buisklem had eventueel ook gekund maar dat moet de draadeind precies op maat zijn. Nu kon ik daar waar nodig heft afschot van de riolering bijstellen en zelfs 10cm liften

[Zwartoog]

Gonadan schreef op zondag 4 september 2022 @ 12:47:
Ben vandaag weer eens met stucpasta aan het klooien geweest maar of ik doe iets verkeerd of mijn verwachting klopt niet.
Het is in feite kant en klare dikke bende om er makkelijk op te kletsen en dan egaal te schuren, amper echt stucen te noemen. Het idee is wel dat je het enigszins gelijkmatig aanbrengt en dan redelijk glad strijkt, en dat laatste gaat amper.
Elke keer als je glad probeert te strijken trek je er ergens wel gaten in of hoe je dat ook niet omschrijven. Dat er juist een soort oppervlakkig wakje komt in plaats van mooi glad, en hoe meer je dat wilt herstellen hoe erger het wordt. Spaan schoon houden of bevochtigen helpt iets, maar het blijft behelpen.
Is het te dik? Of zie ik iets over het hoofd? Ben ik gewoon een pruster of is het gewoon beunbende wat je er gewoon veel te dik op moet smeren zodat je het met schuren wel egaal gaat maken?

Wakjes opvullen met stucpasta, scherpe randjes wegschuren. Als het enigszins egaal is, wandschuurmachine. Schuren, schuren, schuren, ik ben niet anders gewend met DIY-stucwerk. Maar het resultaat wordt uiteindelijk heel aardig.

[vegboy]

Ik heb een kist gemaakt van OSB platen en deze kist moet zoveel mogelijk luchtdicht zijn. Nu wil ik aan de binnenkant de naden afdichten. Welke kit zou ik hier kunnen gebruiken?

Volgens mij worden OSB platen niet veel gebruikt op deze manier, ik kan via Google weinig informatie vinden over geschikte kit voor OSB.

[No Hands]

inquestos schreef op zondag 4 september 2022 @ 21:35:
TLDR:
1. Is het bij een (isolatie)voorzetwand gebruikelijk/aan te raden om eerst de bepleistering te verwijderen ivm vocht?
2. Is het bij isolatie van een houtenverdiepingsvloer gebruikelijk om het tegen het plafond te doen, of haalt men die weg om extra ruimte te hebben en zet je het dus feitelijk tegen de ondervloer van de verdieping erboven?


Uitgebreider:
Bij gebrek aan een 'Centraal voorzetwand topic' , hier maar even de vraag:
ik wil een voorzetwand plaatsen in een jaren 30 huis, heb me flink ingelezen, en neig nu naar ventilatielatten + 80-100mm PIR.

Ik zie in de volgende video het advies om de bepleistering te verwijderen alvorens de voorzetwand te plaatsen:
YouTube: BEREEL - Dampremmende binnenisolatiesystemen (gesloten systemen)

[...]


Elders hoor ik er eigenlijk niemand over, maar is het inderdaad gebruikelijk dit weg te halen? Het is wel weer extra werk, en het kost ook weer wat extra werk omdat alles vervolgens wat minder recht is. Maar de voordelen: betere vochthuishouding + 1 tot 2 centimeter winst pak je natuurlijk ook.

Ik heb zelf 1-2 cm, bepleistering (waarschijnlijk nog uit de jaren 30):
[Afbeelding]

Ik wil ook gelijk de verdiepingsvloer isoleren. De verdieping er boven wordt ook gebruikt, maar voorlopig meer voor sport/hobby. Ik denk aan 40-80mm isolatie (steenwol). Ik ga het gips weghalen, en kan het dan gelijk aanbrengen. Maar ik kan ook nog het plafond zelf (houtwolcementplaat) verwijderen, en het helemaal tussen de balknen (26cm!) aan brengen. Ik vermoed echter dat dat wel wat overdreven is, maar dan behoud ik wel de huidige hoogte van het plafond.

Advies?

Jaren 30 dus spouwmuur, ventilatielatten zijn dan niet nodig. Stucwerk weghalen lijkt me ook zinloos. Welk vocht moet dat dan om gaan? Vocht van buiten komt in je spouw, vocht van binnen stopt bij je PIR.
Doorsteken door je plafond is wel het beste natuurlijk maar veel mensen doen dat niet want dan moet ook het plafond weer gefixst worden.

[No Hands]

vegboy schreef op maandag 5 september 2022 @ 07:46:
Ik heb een kist gemaakt van OSB platen en deze kist moet zoveel mogelijk luchtdicht zijn. Nu wil ik aan de binnenkant de naden afdichten. Welke kit zou ik hier kunnen gebruiken?

Volgens mij worden OSB platen niet veel gebruikt op deze manier, ik kan via Google weinig informatie vinden over geschikte kit voor OSB.

Gewoon elke kit die op hout hecht lijkt me prima.

[Toppe]

vegboy schreef op maandag 5 september 2022 @ 07:46:
Ik heb een kist gemaakt van OSB platen en deze kist moet zoveel mogelijk luchtdicht zijn. Nu wil ik aan de binnenkant de naden afdichten. Welke kit zou ik hier kunnen gebruiken?

Volgens mij worden OSB platen niet veel gebruikt op deze manier, ik kan via Google weinig informatie vinden over geschikte kit voor OSB.

Acrylaatkit?

Maar waarom zou je een kist maken van OSB? Waarom
Geen multiplex?

[henkie196]

Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 08:33:
Acrylaatkit?

Maar waarom zou je een kist maken van OSB? Waarom
Geen multiplex?

Acrylaatkit zou moeten werken, mits de kist in een droge omgeving wordt opgeslagen. Kijk ook naar kit die beter beweging op kan vangen, het hout gaat onvermijdelijk werken. Maak de kitlaag ook niet te dun, dan gaat het sowieso scheuren, als het dikker is kan het wat variatie beter opvangen.

[Toppe]

henkie196 schreef op maandag 5 september 2022 @ 08:56:
[...]

Acrylaatkit zou moeten werken, mits de kist in een droge omgeving wordt opgeslagen. Kijk ook naar kit die beter beweging op kan vangen, het hout gaat onvermijdelijk werken. Maak de kitlaag ook niet te dun, dan gaat het sowieso scheuren, als het dikker is kan het wat variatie beter opvangen.

OSB moet je sowieso in een droge omgeving opslaan

[vegboy]

Ja, de kist komt in huis te staan. Wel in een onverwarmde en slecht geïsoleerde ruimte. Verder denk ik dat ik de kist zal verven om het vocht buiten te houden en de werking van het materiaal te beperken.

[Tjolk]

De verf houdt het werken echt niet tegen hoor.

[vegboy]

Zou het niet zo zijn dat de verf genoeg afdicht om het vocht buiten te houden? Dat was mijn idee.

[henkie196]

vegboy schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:18:
Zou het niet zo zijn dat de verf genoeg afdicht om het vocht buiten te houden? Dat was mijn idee.

Dat zou qua vocht wel de boel moeten verbeteren. Maar het hout gaat even goed wel nog werken als gevolg van temperatuursverschillen.

[Waypoint]

vegboy schreef op maandag 5 september 2022 @ 07:46:
Ik heb een kist gemaakt van OSB platen en deze kist moet zoveel mogelijk luchtdicht zijn. Nu wil ik aan de binnenkant de naden afdichten. Welke kit zou ik hier kunnen gebruiken?

Volgens mij worden OSB platen niet veel gebruikt op deze manier, ik kan via Google weinig informatie vinden over geschikte kit voor OSB.

Neem dan een hybrid seal 2ps kit (Glaskit ) die kan veel meer krimp opvangen dan acrylaatkit

[Oliesjeik1]

Dag allen,

Ik ben op zoek naar tips voor het maken van een tussenwand.
De tussenwand moet komen tussen de keuken en de 'bijkeuken/kantoor/speelkamer'). Zie ook onderstaande afbeeldingen.

Omschrijving:
- Muur aan de kant v/d keuken moet elektra in verwerkt worden en er worden keukenkastjes tegenaan geplaatst (elektra komt uit de vloer bij het te plaatsen muurtje/spoelkant keuken)
- Muur aan de kant v/d bijkeuken/kantoor/speelkamer daar is het fijn als er ook elektra komt; echter komen er ook twee schuifdeuren (deze hoeven niet in de muur te vallen overigens, komen aan de buitenkant van de muur aan de kant van de bijkeuken/kantoor/speelkamer.). Dit betekend dat er in principe alleen in het midden van de muur elektra kan komen.
- Vanwege vloerverwarming wil ik niet boren in de vloer. Plafond zou eventueel wel kunnen

Mogelijkheden:
- Metalstuds met gipsvezelplaten
- Gasbeton/cellenbeton
- Poriso

Om een of ander manier heeft Metalstuds mijn voorkeur. Het ziet er redelijk gemakkelijk uit (nooit eerder gedaan overigens) en kan op de vloer denk ik ook gelijmd worden. Vraag me alleen af als ik de schuifdeuren bevestig aan de muur ipv het plafond of het dan stevig genoeg is.

Wat is het advies van de tweaker; hoe en met wat voor materiaal zouden jullie de tussenmuur maken?

[ Voor 0% gewijzigd door Oliesjeik1 op 05-09-2022 15:39 . Reden: paar typo's ]

[Slapabeardon]

Oliesjeik1 schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:37:
Dag allen,

Ik ben op zoek naar tips voor het maken van een tussenwand.
Tussenwand moet komen tussen de keuken en de 'bijkeuken/kantoor/speelkamer'). Zie ook onderstaande tekeneningen.

Omschrijving:
- Muur aan de kant v/d keuken moet elektra in verwerkt worden en er komen keukenkastjes tegenaan geplaatst (elektra komt uit de vloer bij het te plaatsen muurtje/spoelkant keuken)
- Muur aan de kant v/d bijkeuken/kantoor/speelkamer daar is het fijn als er ook elktra komt; echter komen er ook twee schuifdeuren (deze hoeven niet in de muur te vallen overigens, komen aan de buitenkant van de muur aan de kant van de bijkeuken/kantoor/speelkamer.). Dit betekend dat er in principe alleen in het midden van de muur elktra kan komen.
- Vanwege vloerverwarming wil ik niet boren in de vloer. Plafond zou eventueel wel kunnen

Mogelijkheden:
- Metalstuds met gipsvezelplaten
- Gasbeton/cellenbeton
- Poriso

Om een of ander manier heeft Metalstuds mijn voorkeur. Het ziet er redelijk gemakkelijk uit (nooit eerder gedaan overigens) en kan op de vloer denk ik ook gelijmd worden. Vraag me alleen af als ik de schuifdeuren bevestig aan de muur ipv het plafond of het dan stevig genoeg is.

Wat is het advies van de tweaker; hoe en met wat voor materiaal zouden jullie de tussenmuur maken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Leuk design!

Eigenlijk is het zo dat de muurplaat op de vloer vastgezet moet worden. Ik denk echter dat als je het lijmt en koppelt aan het keuken blok dat daar staat en in het plafond vastzet dat het nergens heen gaat.

Mocht je nou zoiets hebben van ja, ik wil het eigenlijk wel vastzetten aan de vloer, zou je kunnen overwegen een thermische camera te huren voor een paar uurtjes, dan kun je uitstippelen waar je niet moet boren.

[ Voor 6% gewijzigd door Slapabeardon op 05-09-2022 14:48 ]