[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[nvermen]

HTT-Thalan schreef op woensdag 3 november 2021 @ 16:05:
[...]


Ik rol er straks alu tape omheen en verbind die op diverse plekken aan de randaarde en de metalen afzuiging zelf (die ook weer geaard is) .

ook eerst even dit filmpje bekijken
YouTube: Grounding/Earthing a PVC Dust Extraction System! Time to End the Non...

[dreamscape]

nvermen schreef op woensdag 3 november 2021 @ 16:12:
[...]


ook eerst even dit filmpje bekijken
YouTube: Grounding/Earthing a PVC Dust Extraction System! Time to End the Non...

"You cannot discharge the static from the poipe without coating the entoire poipe."

Heerlijk, dat Ierse accent.

[ Voor 3% gewijzigd door dreamscape op 03-11-2021 16:30 ]

[HTT-Thalan]

nvermen schreef op woensdag 3 november 2021 @ 16:12:
[...]


ook eerst even dit filmpje bekijken
YouTube: Grounding/Earthing a PVC Dust Extraction System! Time to End the Non...

Alu tape ook aan de binnenkant geplakt bij de aansluiting van een sectie, en dan eromheen naar buiten. Het is allemaal restmateriaal dus ik word er niet armer van.

[Woody179]

Wuursj schreef op maandag 1 november 2021 @ 15:07:
[...]

Hetzelfde? Beter!
Fermacell vind ik zo veel fijner werken dan gipsplaat.

Kleine vraag, Fermacell is besteld, nu had hij de lijm van Fermacell zelf niet.. Als alternatief had hij Bostik paneltack, Dit zou volgends hem ook geschikt zijn. Kan jij (of iemand anders) dit bevestigen?

[Wuursj]

@Woody179 durf ik niet te zeggen, ken die bostik niet. Die fermacell is een vrij niet-bruisende PU lijm die keihard wordt waardoor de naden niet gaan scheuren. Werkt echt goed. Overtollige lijm niet meteen proberen weg te halen maar op het juiste moment afsteken: als de lijm droog is maar mog niet te hard. Dan breekt ie mooi netjes af zonder veel gedoe.

Als die bostik daar aan voldoet zal het wel kunnen.

[Teijgetje]

ThinkPadd schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:48:
[...]

Voor ventilatie in huis gebruik je metalen spiraliet buis, of een kunststof variant die niet statisch wordt.

Er zijn veel verschillende opties en adviezen.
Buizen voor ventilatie zijn ook niet echt geschikt, de spiro buizen zorgen voor veel weerstand, sommige niet gladde spiro bochten nog meer. Voor stofafzuiging heb je dus echt dure metalen buizen nodig die geheel glad van binnen zijn.

Eigenlijk is het heel erg moeilijk om een stofexplosie te krijgen, je krijgt eerder brand door een metaaldeel (opgezogen door het veegluik > zorg daar voor een sterke magneet dus) dat een vonk in de motor trekt en in het zaagsel gaat liggen smeulen.
Aarden is dus optioneel gezien PVC niet geleidt en alles wat niet geaard is dus iets statisch blijft.
De eerste 1:45 gaan over aarden van hun PVC systeem, daarna over stofexplosies debunked.

PVC is geheel glad van binnen en de bochten (2x 45 ipv 1 x 90) ook, en zorgt dus voor minder weerstand, en dus een goede keus voor een buizensysteem.
Voor een enkele 220 V slakkenhuisafzuiger is 100 mm de max aan buisdiameter, bij twee motoren of een sterke enkele zoals @HTT-Thalan heeft kun je wat groter. maar 150 mm is al 2,25 x zo groot qua oppervlak/inhoud, dus eigenlijk al te groot. De gebruikte 125 mm lijkt me precies goed voor zijn motor
Aarden is leuk op de plekken waar je in aanraking komt met de buis, die moet je dan helemaal intapen en aarden op die plek.

Ik heb de afzuiger via Master-slave, en een verlengkabel met stekkerdozen overal zodat als je daar een machine insteekt en die aan zet de afzuiger ook aan slaat. Houdt wel in dat je de machine even na moet laten lopen om de buis leeg te laten zuigen.

Deze tips over 11 te vermijden fouten zijn wel handig.

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2021 00:06 ]

[joost1112]

4pp3l schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:49:
Ik moet ben het toilet aan het tegelen, hierbij wordt 1 wand in visgraat met stroken van 60x10x1cm. Met mijn tegelsnijder is het eenvoudig om die haaks 90-graden 'af te korten', alleen ik moet ook een groot aantal 45-graden hoeken snijden.

Dit is veel lastiger dan ik dacht, het breken gaat telkens mis en niet over de snij-lijn.... Is hier een tip voor?

Bij 90-graden ligt de tegel natuurlijk strak in de volledige breedte tegen de tegelsnijder aan, en bij 45 graden is dit in mijn geval maar een klein stukje. Is dit de reden wellicht?

Of een tegelzaagtafel gebruiken, ik heb voor een paar tientjes er 1 via MP gekocht.
Voordat ik met mn badkamer e.d. begon. was t geld echt wel waard.

Als je in de buurt van eindhoven woont is ie evt te leen

[Robbie T]

Ik heb een trapleuning welke niet meer helemaal lekker in de muur zit. Na wat lezen heb ik een chemisch anker gehaald (Praxis link).
De trapleuning zit in de muur met Rawlnuts


Kan ik het beste de draadeinden uit deze pluggen halen, chemisch anker erin en laten drogen of chemisch anker erin en dan deze pluggen?

[Mea011]

Ik ga binnenkort het gasfornuis vervangen voor een inductiekookplaat. Ik wil zelf het gas afdoppen maar ik heb hier een vraag over. De gasleiding is verbonden aan een gaskraan en ik wil deze verwijderen en dan de leiding afdoppen. Echter zit de achterplaat van de keukenkastjes in de weg.

Zijn er hier tips hoe ik dit kan aanpakken zonder een zaag in de achterplaat te zetten? Een alternatief is een aflsuitdop op de gaskraan monteren maar dat verdient niet de schoonheidsprijs.

[Slonzo]

Mea011 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:49:
Zijn er hier tips hoe ik dit kan aanpakken zonder een zaag in de achterplaat te zetten?

Als je kan: afdoppen bij de bron ipv bij het eindpunt...

[Zwartoog]

@Mea011: gaskraantje dichtdraaien, zonder extra afdoppen? Of de gaskraan eruit draaien, en een 1/2" plugstop erin draaien? Wel goed doen, met teflon/loctite en schroefdraad opruwen.

Beste is inderdaad wat @Slonzo zegt: bij bron afdoppen.

[bbbrumbrum]

Wuursj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:25:
@Woody179 durf ik niet te zeggen, ken die bostik niet. Die fermacell is een vrij niet-bruisende PU lijm die keihard wordt waardoor de naden niet gaan scheuren. Werkt echt goed. Overtollige lijm niet meteen proberen weg te halen maar op het juiste moment afsteken: als de lijm droog is maar mog niet te hard. Dan breekt ie mooi netjes af zonder veel gedoe.

Als die bostik daar aan voldoet zal het wel kunnen.

@Woody179
Paneltack klinkt meer als een HPL gevelplaatlijm (ala den braven panelfix). Die lijmen zijn in de verste verte niet met elkaar te vergelijken, zeer slecht advies dus!
Bij Hornbach hebben ze de groene eco variant, en anders kun je bij eco-logisch(.nl) vanaf 3 tubes geloof ik het gratis thuisverzonden hebben.

[Bo0bz]

Afgelopen weekend en een paar uurtjes deze week bezig geweest met de zolder/vliering. De zware vurenbalken, underlayment en rachels zijn inmiddels gemonteerd. In de voorzolder bij de trap komt een vlizotrap. Even een check of ik op deze manier de vlizotrap kan monteren zonder afbreuk te doen aan de draagkracht van de vliering. De vurenbalken zijn 4,90L en hebben een maat van 70*220. Ze liggen h-o-h 48cm. Er boven ligt 18mm underlayment.Volgens mij moet ik voor het monteren van de vlizotrap (120*70cm) het volgende doen:



De zwarte lijnen zijn de vurenbalken, de rode de vlizotrap en de blauwe hoe ik (denk) ruimte ga maken voor de trap. Is dit de way to go?

[bottom line]

Bo0bz schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:11:


[Afbeelding]

De zwarte lijnen zijn de vurenbalken, de rode de vlizotrap en de blauwe hoe ik (denk) ruimte ga maken voor de trap. Is dit de way to go?

Yes

[ Voor 36% gewijzigd door bottom line op 05-11-2021 10:07 ]

[Jfwiet]

Mea011 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:49:
Ik ga binnenkort het gasfornuis vervangen voor een inductiekookplaat. Ik wil zelf het gas afdoppen maar ik heb hier een vraag over. De gasleiding is verbonden aan een gaskraan en ik wil deze verwijderen en dan de leiding afdoppen. Echter zit de achterplaat van de keukenkastjes in de weg.

Zijn er hier tips hoe ik dit kan aanpakken zonder een zaag in de achterplaat te zetten? Een alternatief is een aflsuitdop op de gaskraan monteren maar dat verdient niet de schoonheidsprijs.


[Afbeelding]

Grote kans dat het kraantje in een muurplaat gemonteerd zit die verzonken in de muur zit. Tijdens ruwbouw van de keuken is alles zoveel mogelijk in de muur 'verzinken' het makkelijkste om daarna kastjes te monteren.



Als dat zo is kan je gewoon het kraan deel eraf draaien en dan een afsluitdop in de muurplaat draaien. Die kan je gewoon aandraaien met een dopsleutel.

[Bakema]

Vraagje, ik wil van die cortenstalen borderranden gebruiken voor het maken van een bak. In totaal een meter of 6. Nu krijg je deze zo geleverd, zonder extra pinnen oid


Deze is in totaal 40cm hoog, de pinnen zijn 8 dus circa 32cm kan boven de grond. Nu wil ik er echt een bak van maken, dus de ene kant wordt gevuld met grond, dit gaat toch nooit stevig genoeg zijn op deze manier? Als je hem voor de helft in de grond zou steken dan snap ik dat deze het wel houd, maar stel ik wil circa 30cm boven de grond...hoe kan ik dit kan verstevigen... met piketpaaltjes oid maar hoe krijg ik die netjes vast aan het staal? Er doorheen schroeven vind ik niet zo mooi aan de voorkant. Kit oid lijkt me niet geschikt voor hout+staal.

Wie heeft er een briljant idee

[big bang]

Als je er een bak van wilt maken zou ik iemand met een lompe zetbank zoeken en de hoeken er in laten zetten. Als je ze dan aan elkaar maakt gaat dat echt nergens meer naar toe. Of misschien zijn hoeken ook wel kant en klaar te koop?

[Verwijderd]

Bakema schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 12:19:
Vraagje, ik wil van die cortenstalen borderranden gebruiken voor het maken van een bak. In totaal een meter of 6. Nu krijg je deze zo geleverd, zonder extra pinnen oid
[Afbeelding]

Deze is in totaal 40cm hoog, de pinnen zijn 8 dus circa 32cm kan boven de grond. Nu wil ik er echt een bak van maken, dus de ene kant wordt gevuld met grond, dit gaat toch nooit stevig genoeg zijn op deze manier? Als je hem voor de helft in de grond zou steken dan snap ik dat deze het wel houd, maar stel ik wil circa 30cm boven de grond...hoe kan ik dit kan verstevigen... met piketpaaltjes oid maar hoe krijg ik die netjes vast aan het staal? Er doorheen schroeven vind ik niet zo mooi aan de voorkant. Kit oid lijkt me niet geschikt voor hout+staal.

Wie heeft er een briljant idee

Door die pinnen heen schroeven? en misschien toch nog een cm of 2 van de rand zelf de grond in en daar ook een schroef doorheen. Wel een interessante manier van afleveren inderdaad. Ik dacht dat er vaak ook wel pinnen meegeleverd werden.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2021 13:02 ]

[breinonline]

Niemand ?

breinonline schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 13:45:
Ik probeer een verlaagd plafond te ontwerpen voor boven ons kookeiland. Hier moet de plafondafzuigkap ingebouwd worden (die hangt nu aan een houten constructie). Ik wil er spotjes in (onderkant) en een lichtsnoer aan de bovenkant, iets naar binnen vallend. Probleem is dat de keuken er al staat en je dus boven het eiland moet werken.

Er zijn een aantal mogelijkheden met als basis een hout-of metalstud constructie met daarover:
1. stucplaten en laten stucen. Dat zie ik niet zitten eigenlijk omdat ik dan, als ik al voor zo'n kleine klus een stucadoor krijg, de hoofdprijs betaal. Zelf stucen kan ik wel een beetje maar boven het eiland zie ik dat niet zitten, bovendien is het allemaal wel zichtwerk natuurlijk.
2. fermacell en zelf afwerken. Bij een aantal verlaagde plafonds hier wel gedaan en goed glad gekregen, maar again, boven dat eiland zie ik me dat niet doen.
3. houten buitenkant (MDF of multiplex): om mooi glad af te werken zit (inclusief schuur fases) het eiland weer in de weg en het feit dat de keuken gewoon gebruikt wordt.
Als ik het vooraf in elkaar zet, dan is het geheel te zwaar om boven het eiland op te kunnen hangen en ik kom eigenlijk niet meer erbij vanwege de dan al dichte buitenkant.

Nu kwam ik toevallig interieurfolie tegen. Heeft iemand hier ervaring mee met grotere oppervlakten? Dat zou betekenen dat ik een frame kan maken en monteren, dan de buitenste delen ertegenaan en dan de folie plakken. Dat lijkt me haalbaar, maar ik heb geen idee hoe makkelijk folie plakken is en hoe duurzaam het blijft kleven.

[big bang]

@breinonline Ik zou het geheel vrijstaand maken (zonder afzuigkap er in), en dan een flinke beugel op het plafond waar je het ding met 4 flinke bouten zo aan vast kunt schroeven. Die 4 schroeven laat je dan in de koof van de ledstrip vallen (ik neem aan dat je er geen echte lichtsnoer in gaat zetten) en dan zie je er niets meer van.

Voordeel is dat je dat hele ding gewoon in de tuin of schuur kunt maken, afwerken etc. Op het laatst heb je even een paar maten nodig om dat ding te monteren en de afzuigkap weg te werken en bob's your uncle.

[KillaZ]

breinonline schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 14:57:
Niemand ?

[...]

Troep krijg je toch wel, dus waarom dan niet gewoon aftimmeren en strak schilderen?

[Jfwiet]

breinonline schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 14:57:
Niemand ?

[...]

Net als hierboven, troep krijg je toch. Zolang je houten frame mooi haaks is, gipsplaten er tegenaan, de randen werk je af met stuc profielen. Die profielen zorgen voor hele mooie hoeken wanneer je daar vanaf smeert. De oneffenheden schuur je uiteindelijk weg (ja veel schuren). Het is echt goed te doen en als je spots er onder monteert en je hebt geen direct licht wat op de oppervlaktes schijnt zie je daar echt helemaal niks van want je hebt geen strijklicht.

[breinonline]

Dat ik toch troep krijg is misschien wel waar ja. Tegenlicht is leuk maar het is een hele lichte keuken (glas aan drie kanten) dus dat gaat echt niet altijd op. Ik neig dan toch naar geraamte prefab maken en ophangen en dan de buitenkant met hout en toch maar schuren en verven. Dank voor jullie meedenken!

[sdk1985]

Argh ik heb een tip nodig voor boren... Betreft een muur die lijkt te verzanden. Denk dat het kalkzandsteen is.

Ben bezig met wandrail systeem in de gangkast. Bedoeling was voorboren 6mm en dan 4x fischer 6x30mm duo power per rail. De tweede rail wil voor geen meter. Als ik normaal boor dat gaat de boor ervandoor naar een plek met minder weerstand. Als ik hamerboor dan kan ik de positie controleren maar wordt het gat bij 2 van de 4 gaten te ruim.

Die twee gaten die niet lukte heb ik geprobeerd een 8x40mm in te zetten. Maar dat paste niet direct. Dat werd dus opboren (zonder hamer) met 8mm. Echter daarna gingen deze pluggen óók draaien. Heb daarna nog even geprobeerd met 8x65 maar ook dit ging voor geen meter. Het gat is zo ruim dat ook deze gaan draaien.

Is het een idee om de plug samen met roodband erin te gooien?

Hoe voorkom ik dit probleem?

[Wolly]

sdk1985 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 22:22:


Is het een idee om de plug samen met roodband erin te gooien?

Hoe voorkom ik dit probleem?

Weber repair snelcement heeft mij al vaak gered in dit soort gevallen. Aanmaken, in gat proppen, plug erin en met ijsstokje het cement nog meer toevoegen waar mogelijk (niet in de plug natuurlijk).

[Seafarer]

sdk1985 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 22:22:
Argh ik heb een tip nodig voor boren... Betreft een muur die lijkt te verzanden. Denk dat het kalkzandsteen is.

Ben bezig met wandrail systeem in de gangkast. Bedoeling was voorboren 6mm en dan 4x fischer 6x30mm duo power per rail. De tweede rail wil voor geen meter. Als ik normaal boor dat gaat de boor ervandoor naar een plek met minder weerstand. Als ik hamerboor dan kan ik de positie controleren maar wordt het gat bij 2 van de 4 gaten te ruim.

Die twee gaten die niet lukte heb ik geprobeerd een 8x40mm in te zetten. Maar dat paste niet direct. Dat werd dus opboren (zonder hamer) met 8mm. Echter daarna gingen deze pluggen óók draaien. Heb daarna nog even geprobeerd met 8x65 maar ook dit ging voor geen meter. Het gat is zo ruim dat ook deze gaan draaien.

Is het een idee om de plug samen met roodband erin te gooien?

Hoe voorkom ik dit probleem?

Niet lachen maar het werkt vaak wel. Gewone staal boren nemen.

Kalkzandsteen kun je perfect pluggen in monteren.
Heb jij soms een behoorlijk oud huis? Daar werd wel eens een stuc laag van 20 tot 25 mm gebruikt. En als ze dan teveel zand gebruiken...............

[sdk1985]

Seafarer schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 22:58:
[...]

Niet lachen maar het werkt vaak wel. Gewone staal boren nemen.

Kalkzandsteen kun je perfect pluggen in monteren.
Heb jij soms een behoorlijk oud huis? Daar werd wel eens een stuc laag van 20 tot 25 mm gebruikt. En als ze dan teveel zand gebruiken...............

Urm dat kan heel goed het geval zijn ja. Had ik boven wel een oude stuclaag van een centimeter of 2 die daar gedeeltelijk los kwam. Daarachter zat kei harde steen (grind met beton, heb het uitgebikt voor elektra). Zou in de gangkast ook zo in elkaar kunnen zitten. Verklaart meteen waarom het zonder klopboren niet lekker gaat, dan kom je natuurlijk in die harde steen na een paar centimeter. Maar met klopboren tril je die voorste laag kapot... Toch heb ik het idee dat het in algemene zin zachter is beneden.

Ben er al overheen gegaan met mp75 dus je ziet daar helaas niks meer van. Wel de grote gaten .

[ Voor 15% gewijzigd door sdk1985 op 06-11-2021 02:25 ]

[Woody179]

@sdk1985
Fisher fix-it reparatie vlies is hier ideaal voor, elke bouw markt heeft het. Een lapje licht vochtig maken, om de plug heen wikkelen en samen in het gat drukken. Even laten uitharden en dan schroef je hem zo vast.

Wel zorgen dat de plug ook in het beton/steen draagt en niet alleen in de gips.

Overigens. Als je het heel zwaar gaat belasten kun je ook van die chemische mortel (FIS VS 300) van Fisher gebruiken. Zo heb ik in/aan een muur die aan het verzanden was toch een kabel rail lamp kunnen monteren.
Moest overigens wel een kraaienpootje boren om genoeg houvast te krijgen in de muur.

[Zwartoog]

@sdk1985 Zit je niet in de voeg te boren ipv in de steen? Zit je niet in de horizontale voeg, dan wel in de verticale. (Mijn verborgen talent is de voeg vinden bij het boren.)

Wandrail een stukje naar links of naar rechts kan dus al veel helpen. Of een stapje omhoog.

Wat ik nu vaak doe is met een dunne spijker voortimmeren: verdwijnt de spijker makkelijk in de muur, zit je in een voeg. Bost deze op iets hards, dan heb je een steen.

[Seafarer]

sdk1985 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 02:11:
[...]

Urm dat kan heel goed het geval zijn ja. Had ik boven wel een oude stuclaag van een centimeter of 2 die daar gedeeltelijk los kwam. Daarachter zat kei harde steen (grind met beton, heb het uitgebikt voor elektra). Zou in de gangkast ook zo in elkaar kunnen zitten. Verklaart meteen waarom het zonder klopboren niet lekker gaat, dan kom je natuurlijk in die harde steen na een paar centimeter. Maar met klopboren tril je die voorste laag kapot... Toch heb ik het idee dat het in algemene zin zachter is beneden.

Ben er al overheen gegaan met mp75 dus je ziet daar helaas niks meer van. Wel de grote gaten .
[Afbeelding]

Oja die steen. Dan eerst zo klein mogenlijk voorboren. En langzaam de diameter vergroten. Vaak met boor 5 past plug 6 eral in.

En dat advies met die spijker is ook een hele handige.

[wd200]

Vraagje aan de klussers om mee te denken.
Ik heb gaten in mijn net gestucte plafonds omdat de gordijnrails verplaats moet worden ivm een kast.

Hoe kan ik deze gaten zo goed mogelijk opvullen zonder dat ik het hele plafond opnieuw moet schilderen…

Zou dat met kit kunnen of toch liever iets als Roodband ?
En dan met een klein kwastje verf aanbrengen op het lokale stukje ?

[rockerpoet]

Ben een metalstud wand (60cm hoh) aan het bekleden met gipsplaat AK. De platen die ik gebruik zijn 59,5 breed. Is het de bedoeling om een paar mm ruimte tussen de platen te laten? Muur wordt uiteindelijk nog gestuct etc

[GermanPivo]

wd200 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 12:27:
Vraagje aan de klussers om mee te denken.
Ik heb gaten in mijn net gestucte plafonds omdat de gordijnrails verplaats moet worden ivm een kast.

Hoe kan ik deze gaten zo goed mogelijk opvullen zonder dat ik het hele plafond opnieuw moet schilderen…

Zou dat met kit kunnen of toch liever iets als Roodband ?
En dan met een klein kwastje verf aanbrengen op het lokale stukje ?

Ik zou een tube gipsplaatvuller halen - werkt ook op stucwerk/beton/pleister. Kan je mooi in het gat spuiten, daarna klein plamuurmesje erover en aanstippen met een klein kwastje.

[herofruit]

rockerpoet schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 14:00:
Ben een metalstud wand (60cm hoh) aan het bekleden met gipsplaat AK. De platen die ik gebruik zijn 59,5 breed. Is het de bedoeling om een paar mm ruimte tussen de platen te laten? Muur wordt uiteindelijk nog gestuct etc

Ja.

[Christiano007]

Onze oven zorgt er voor dat de stoppen eruit knallen van die groep. Dit gebeurd bij het instellen van de temperatuur, dan gaat de stop gelijk uit.

Nu hebben wij een Oven / inductie combinatie uit Duitsland (een AEG). Dus de bediening voor de inductieplaat zit ook op de oven. Deze gebruik je om je inductie pit aan te zetten en de juiste temperatuurstand (0-9).

Ik zie qua stekker dat er een PERILEX op zit, en in onze stoppenkast is een 3 fase (volgens de plaatjes die ik op bijv. coolblue zie).

Nu ben ik bang dat de Oven gewoon kapot is , de inductieplaat werkt gewoon prima. Alleen omdat dit een soort combi is tussen oven en inductieplaat is ben ik benieuwd of ik ook gewoon een losse set kan kopen ipv een passende set?

Dat maakt het vervangen een stuk gemakkelijker, maar is dit ook mogelijk? Of moet je dan weer meerdere stroomstekkers hebben voor zowel inductieplaat als oven? Ik heb er weinig verstand van

[JayRune]

Aangezien ik in dit topic al veel informatie heb gehaald weet ik zeker dat iemand mij hier kan helpen!

In de schuur wil ik het kozijn met twee openslaande deuren opknappen. Echter is de onderdorpel (wellicht heb ik de verkeerde benaming)van het kozijn best flink beschadigd. Hoe kan ik dit het beste repareren?

Normaal zou ik zeggen houtreparatie/epoxy. Alleen is het hier nogal een lastig vorm/plaats.
Of is het verstandiger deze uit te zagen met een multitool en een soortgelijke onderdorpel te zoeken en erin te verlijmen?

[Det]

JayRune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:08:
In de schuur wil ik het kozijn met twee openslaande deuren opknappen. Echter is de onderdorpel (wellicht heb ik de verkeerde benaming)van het kozijn best flink beschadigd. Hoe kan ik dit het beste repareren?

Eerlijk gezegd zou ik 'm wat vullen, gladschuren en aflakken. Als het een schuur is waar je regelmatig met fietsen of wellicht zwaarder materiaal in- en uitrijdt is je dorpel binnen de kortste keren toch weer beschadigd. Als je voor een meer duurzame oplossing zoekt zou ik er een profiel op maken. Zoiets bijvoorbeeld. In jouw geval zul je dan wel het bultje wat op het kozijn ligt af moeten schaven/steken.

[Seafarer]

JayRune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:08:
Aangezien ik in dit topic al veel informatie heb gehaald weet ik zeker dat iemand mij hier kan helpen!

In de schuur wil ik het kozijn met twee openslaande deuren opknappen. Echter is de onderdorpel (wellicht heb ik de verkeerde benaming)van het kozijn best flink beschadigd. Hoe kan ik dit het beste repareren?

Normaal zou ik zeggen houtreparatie/epoxy. Alleen is het hier nogal een lastig vorm/plaats.
Of is het verstandiger deze uit te zagen met een multitool en een soortgelijke onderdorpel te zoeken en erin te verlijmen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je ziet het nu heel erg door het kleur verschil. Ik zou het eens flink schuren en 2 lagen grondverf erop en dan eens kijken of je je er nog steeds aan ergert.

Ik denk het niet.

[Teijgetje]

@JayRune
Wat @Det zegt, alleen zou ik een ander alu profiel kiezen.
Daar is zat voor te krijgen, en dat meeschilderen (Of niet natuurlijk)
Even meten en het juiste profiel kiezen, binnen en buiten tegen beschadigen.
Dat randje op de onderdorpel binnen moet inderdaad wel weg.

[de-geit]

Mijn klushuis nadert voltooiing, op één ding na: de kozijnen aan de achterzijde. Deze heb ik provisorisch met hout dichtgemaakt. Ik woon op dit moment nog niet in het huis. Als ik er ben en bezig ben heb ik het natuurlijk niet snel koud, maar als je even stil zit tijdens het eten van een boterham merk je al snel dat het nu al te koud is. Het duurt nog tot minstens januari voordat de kozijnen aan de achterzijde geplaatst worden.

Mijn vraag is of jullie tips of ideeën hebben hoe de houten wanden en de kieren tijdelijk te dichten om ervoor te zorgen dat ik er wel al kan gaan wonen? De verwarming heel hoog stoken om het mezelf comfortabel te maken is geen optie met de huidige gasprijs.

Overigens kan ik mijn verblijf in een tijdelijk onderkomen nog verlengen totdat de kozijnen er in zitten. Aangezien dit tijdelijk onderkomen echter op 45 minuten rijden ligt van het huis, kijk ik ernaar uit om deze dagelijks anderhalf uur (vanwege files vaker 2,5 uur) gewoon in het klushuis op de bank te kunnen besteden.

[herofruit]

de-geit schreef op zondag 7 november 2021 @ 00:38:
Mijn klushuis nadert voltooiing, op één ding na: de kozijnen aan de achterzijde. Deze heb ik provisorisch met hout dichtgemaakt. Ik woon op dit moment nog niet in het huis. Als ik er ben en bezig ben heb ik het natuurlijk niet snel koud, maar als je even stil zit tijdens het eten van een boterham merk je al snel dat het nu al te koud is. Het duurt nog tot minstens januari voordat de kozijnen aan de achterzijde geplaatst worden.

Mijn vraag is of jullie tips of ideeën hebben hoe de houten wanden en de kieren tijdelijk te dichten om ervoor te zorgen dat ik er wel al kan gaan wonen? De verwarming heel hoog stoken om het mezelf comfortabel te maken is geen optie met de huidige gasprijs.

Overigens kan ik mijn verblijf in een tijdelijk onderkomen nog verlengen totdat de kozijnen er in zitten. Aangezien dit tijdelijk onderkomen echter op 45 minuten rijden ligt van het huis, kijk ik ernaar uit om deze dagelijks anderhalf uur (vanwege files vaker 2,5 uur) gewoon in het klushuis op de bank te kunnen besteden.

Je zal simpelweg moeten isoleren. Doorgaans van buiten naar binnen:

Buiten | houten plaat | damp-open folie | steenwol of PIR blokken | dampremmende folie | houten plaat | binnen.

Overige kieren even met PUR dichtmaken.

De damp folies zijn niet essentieel, maar dan doe je het volgens het boekje. Als je het op deze manier dichtmaakt, moet het prima de winter door kunnen redden.

[Megalomania]

Dan zou ik alleen maar pir gebruiken, de rest heb je niet nodig. Stijf genoeg en dampdicht en waterbestendig. Hooguit wat regelwerk maar een paar houtjes hier en daar werkt ook. En pur natuurlijk. Kan je het later nog eens voor je dak gebruiken als extra.

[Seafarer]

de-geit schreef op zondag 7 november 2021 @ 00:38:
Mijn klushuis nadert voltooiing, op één ding na: de kozijnen aan de achterzijde. Deze heb ik provisorisch met hout dichtgemaakt. Ik woon op dit moment nog niet in het huis. Als ik er ben en bezig ben heb ik het natuurlijk niet snel koud, maar als je even stil zit tijdens het eten van een boterham merk je al snel dat het nu al te koud is. Het duurt nog tot minstens januari voordat de kozijnen aan de achterzijde geplaatst worden.

Mijn vraag is of jullie tips of ideeën hebben hoe de houten wanden en de kieren tijdelijk te dichten om ervoor te zorgen dat ik er wel al kan gaan wonen? De verwarming heel hoog stoken om het mezelf comfortabel te maken is geen optie met de huidige gasprijs.

Overigens kan ik mijn verblijf in een tijdelijk onderkomen nog verlengen totdat de kozijnen er in zitten. Aangezien dit tijdelijk onderkomen echter op 45 minuten rijden ligt van het huis, kijk ik ernaar uit om deze dagelijks anderhalf uur (vanwege files vaker 2,5 uur) gewoon in het klushuis op de bank te kunnen besteden.

Kun je niet beter gelijk verhuizen? Nu betaal je 2 maal vastrecht.

[Teijgetje]

@herofruit
Is jouw oplossing niet wat over the top? Zo bouw je een huis.
Er zitten houtplaten in, hout isoleert op zich al. En ik begreep dat het om de kieren ging.
Ook rondom purren geeft bij verwijderen problemen en vlekken, en mogelijke vlekken buiten de nieuwe kozijnen als die geplaatst worden, pur is alleen mechanisch te verwijderen.

@de-geit
Kun je er compriband tussen krijgen, in de kieren? Dat is er in veel diktes. bv van Illbruck
Ik zou als extra hooguit binnen een dikke plastic folie op een raamwerkje van dunne latjes nieten als "dubbel glas".
Maar dat kan ook buiten nadat je de kieren met compriband gedicht hebt. De latjes kunnen dan tegen de dag gelegd en op de plaat geniet.
Dat geeft minder vocht in het hout want vochtig hout wordt wel koud.
Voordeel van binnen is wel dat het plastic geen herrie kan maken door windvang.

[ Voor 95% gewijzigd door Teijgetje op 07-11-2021 10:16 ]

[peligro2k]

Ik ga al mijn radiatorkranen vervangen door thermostatische (overststap naar Tado). Nou wilde ik even mijn werkwijze voorleggen:

- cv ketel uitzetten
- ketel aftappen
- cv ‘aanvoer’ per radiator dicht draaien
- radiatoten aftappen
- nieuwe kranen erop schroeven

Is het nog beter om boven of beneden in huis te beginnen? Als het goed is hoef ik geen buizen in te korten, dus hopelijk met een paar uurtjes klaar.

[Seafarer]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:29:
Ik ga al mijn radiatorkranen vervangen door thermostatische (overststap naar Tado). Nou wilde ik even mijn werkwijze voorleggen:

- cv ketel uitzetten
- ketel aftappen
- cv ‘aanvoer’ per radiator dicht draaien

waarom dicht draaien je haalt ze er toch tussenuit haalt ?

- radiatoten aftappen
- nieuwe kranen erop schroeven

Is het nog beter om boven of beneden in huis te beginnen? Als het goed is hoef ik geen buizen in te korten, dus hopelijk met een paar uurtjes klaar.

[Slonzo]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:29:
Ik ga al mijn radiatorkranen vervangen door thermostatische (overststap naar Tado). Nou wilde ik even mijn werkwijze voorleggen:

- cv ketel uitzetten
- ketel aftappen
- cv ‘aanvoer’ per radiator dicht draaien
- radiatoten aftappen
- nieuwe kranen erop schroeven

Waarom al die overbodige stappen? Kraan eraf, nieuwe kraan erop. Klaar.
Of mis ik iets?

[ Voor 13% gewijzigd door Slonzo op 07-11-2021 10:36 ]

[peligro2k]

Slonzo schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:36:
[...]


Waarom al die overbodige stappen? Kraan eraf, nieuwe kraan erop. Klaar.
Of mis ik iets?

Edit na wat zoekwerk zie ik dat de Gamma ongeveer dezelfde werkwijze adviseert.

https://www.gamma.nl/klusadvies/a/radiatorkraan-vervangen

Het gaat om de gehele kraan, dus niet alleen de draaiknop. Als de druk er nog op staat spuit er toch water uit?

Voor de duidelijkheid. Deze komt erop.

[ Voor 47% gewijzigd door peligro2k op 07-11-2021 11:10 ]

[KabouterSuper]

de-geit schreef op zondag 7 november 2021 @ 00:38:


Mijn vraag is of jullie tips of ideeën hebben hoe de houten wanden en de kieren tijdelijk te dichten om ervoor te zorgen dat ik er wel al kan gaan wonen? De verwarming heel hoog stoken om het mezelf comfortabel te maken is geen optie met de huidige gasprijs.

Randen met purschuim dichtmaken? Eventueel van twee kanten dichttapen. Ik heb vorige winter tijdens de koudste week ook een pirplaat op maat gemaakt en in die het kozijn gepropt. Wel erg donker, maar het scheelde vier graden in die kamer.

[KevinSetz]

Beste tweakers / klussers.

Ik ben bezig om alle deuren weer beetje modern te krijgen en heb deur beslag bij de hornbach gekocht (goedkoop) afdekplaatjes + deur klinken. nu bij het monteren wiebelt en rammelt en hangt de deur klink naar beneden hoe komt dit? is dit puur omdat het goedkope troep is of doe ik iets verkeerds?

[sweetdude]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:54:
[...]

Edit na wat zoekwerk zie ik dat de Gamma ongeveer dezelfde werkwijze adviseert.

https://www.gamma.nl/klusadvies/a/radiatorkraan-vervangen

Het gaat om de gehele kraan, dus niet alleen de draaiknop. Als de druk er nog op staat spuit er toch water uit?

Voor de duidelijkheid. Deze komt erop. [Afbeelding]

als je al thermostatische kranen hebt kun je gewoon het witte gedeelte met blinkende wartel eraf schroeven en op je bestaande radiator zetten. Dan is het niet nodig om alles af te tappen.

[Seafarer]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:54:
[...]

Edit na wat zoekwerk zie ik dat de Gamma ongeveer dezelfde werkwijze adviseert.

https://www.gamma.nl/klusadvies/a/radiatorkraan-vervangen

Het gaat om de gehele kraan, dus niet alleen de draaiknop. Als de druk er nog op staat spuit er toch water uit?

Voor de duidelijkheid. Deze komt erop. [Afbeelding]

Ga je er maar 1 vervangen?

De druk in het hele systeem blijft gelijk. Alle pijpen zitten toch aan elkaar?

[de-geit]

Dank voor de informatie allen!

herofruit schreef op zondag 7 november 2021 @ 04:59:
[...]

Buiten | houten plaat | damp-open folie | steenwol of PIR blokken | dampremmende folie | houten plaat | binnen.

[...]

De houten plaat zitten er al, dan ga ik maar steenwol plaatsen en een houten plaat aan de binnenzijde.

herofruit schreef op zondag 7 november 2021 @ 04:59:
[...]

Overige kieren even met PUR dichtmaken.

[...]

KabouterSuper schreef op zondag 7 november 2021 @ 11:04:
[...]

Randen met purschuim dichtmaken? Eventueel van twee kanten dichttapen. Ik heb vorige winter tijdens de koudste week ook een pirplaat op maat gemaakt en in die het kozijn gepropt. Wel erg donker, maar het scheeele vier graden in die kamer.

Ik overweeg PUR-schuim, maar aangezien er ook een kozijn moet komen dat nauwkeurig is ingemeten wil ik voorkomen dat er door het PUR-schuim oneffendheden ontstaan die de aansluiting met het toekomstige kozijn minder maken. Ik krijg vaak PUR-schuim niet zo makkelijk verwijderd zonder resten achter te laten.

Teijgetje schreef op zondag 7 november 2021 @ 09:46:

@de-geit
Kun je er compriband tussen krijgen, in de kieren? Dat is er in veel diktes. bv van Illbruck
Ik zou als extra hooguit binnen een dikke plastic folie op een raamwerkje van dunne latjes nieten als "dubbel glas".
Maar dat kan ook buiten nadat je de kieren met compriband gedicht hebt. De latjes kunnen dan tegen de dag gelegd en op de plaat geniet.
Dat geeft minder vocht in het hout want vochtig hout wordt wel koud.
Voordeel van binnen is wel dat het plastic geen herrie kan maken door windvang.

Ik ga eens kijken naar compriband, dank voor de tip!

[LED-Maniak]

de-geit schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:27:


Ik overweeg PUR-schuim, maar aangezien er ook een kozijn moet komen dat nauwkeurig is ingemeten wil ik voorkomen dat er door het PUR-schuim oneffendheden ontstaan die de aansluiting met het toekomstige kozijn minder maken. Ik krijg vaak PUR-schuim niet zo makkelijk verwijderd zonder resten achter te laten.

Low expansion PUR nemen, dan heb je er geen problemen mee dat het te sterk uitzet.

[Wolly]

LED-Maniak schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:11:
[...]

Low expansion PUR nemen, dan heb je er geen problemen mee dat het te sterk uitzet.

Maakt die 9% verschil dan?

Soudafoam Gun Low Expansion
Expansie tijdens uitharding (FEICA TM 1010) Ca. 69 %


Soudafoam Gun
Expansie tijdens uitharding (FEICA TM 1010) Ca. 60 %

[peligro2k]

Ik wil een Tado knop voor de warmwater toevoer naar de vloerverwarming verdeler installeren. Dus niet om de temp van de vloer te regelen, maar als een stop van aanvoer.

Iemand een idee of ik dit op elkaar kan aansluiten met ofwel een knelring, of Teflon tape?

[LED-Maniak]

Wolly schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:56:
[...]


Maakt die 9% verschil dan?

Soudafoam Gun Low Expansion
Expansie tijdens uitharding (FEICA TM 1010) Ca. 69 %


Soudafoam Gun
Expansie tijdens uitharding (FEICA TM 1010) Ca. 60 %

Ik heb den brave montage PUR gebruikt bij de kozijnen. Gaat perfect. Deze zet nauwelijks uit. Daarna een busje flexibele pur van een ander merk gebruikt en toen waren mijn dagkanten compleet krom gedrukt..

[1nsane]

Vraagje, ik heb thuis een wat verouderde CV installatie. Nu is, zoals op de foto te zien, links een element, in de eetkamer van waaruit deze foto is genomen, ook een element maar in het woongedeelte, zit dus alleen dat kleine element links. Ooit heeft er waarschijnlijk een element linksachter in de hoek gezeten (voor wat ik kan beoordelen aan de afgedopte leidingen en andere appartementen onder ons waar ik gekeken heb). Aangezien het een huurhuis is, ga ik uiteraard geen honderden euro’s steken in het vervangen van de elementen of er een bij laten plaatsen op de plek waar het ooit zat.

Nu heb ik wel een Nest thermostaat.

Toen vroeg ik me af of er wellicht elektrische elementen bestaan die ook door de Nest aan te sturen zijn. Evt. via Wifi of bekabeld, zodat het samenwerkt met de rest.

Ik heb een ronde Nest volgens mij 3e generatie.

Is er iemand die ervaring heeft met het aankoppelen van een elektrische verwarming aan een Nest? Kan dat uberhaupt icm CV?

[_eLMo_]

Het verschil zit hem in het tempo van uitzetten. De low expansion zet uit zodra je het uit de bus spuit, en daarna vrij weinig meer, terwijl normale pur minder uitzet direct uit de bus, maar dan veel langer blijft doorgaan met uitzetten.

[_eLMo_]

1nsane schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:48:

[Afbeelding]

Ik weet niet of je het esthetisch mooi vind, maar je kan eventueel ventilatoren op die verwarmingen plaatsen waardoor ze veel efficiënter worden (het wordt sneller warm), en deze kun je waarschijnlijk wel aansturen met een of ander nest relais.

Elektrisch verwarmen is _of_ heel gericht / plaatselijk (Infrarood) of heel duur (cop=1).

Bekabeld kan iig, de Nest heeft 2 relais uitgangen.

[ Voor 15% gewijzigd door _eLMo_ op 07-11-2021 17:53 ]

[1nsane]

_eLMo_ schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:51:
[...]


Ik weet niet of je het esthetisch mooi vind, maar je kan eventueel ventilatoren op die verwarmingen plaatsen waardoor ze veel efficiënter worden (het wordt sneller warm), en deze kun je waarschijnlijk wel aansturen met een of ander nest relais.

Elektrisch verwarmen is _of_ heel gericht / plaatselijk (Infrarood) of heel duur (cop=1).

Bekabeld kan iig, de Nest heeft 2 relais uitgangen.

[YouTube: Nest thermostat controlling a relay]

Ventilator heb ik idd ook aan gedacht maar uiteindelijk maakt dat geluid. Bovendien is dat juist de hoek waar het heel lastig kabels naartoe trekken is er zit daar ook geen stroom punt en inderdaad is het esthetisch gezien niet top.

[significant]

1nsane schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:48:
Vraagje, ik heb thuis een wat verouderde CV installatie. Nu is, zoals op de foto te zien, links een element, in de eetkamer van waaruit deze foto is genomen, ook een element maar in het woongedeelte, zit dus alleen dat kleine element links. Ooit heeft er waarschijnlijk een element linksachter in de hoek gezeten (voor wat ik kan beoordelen aan de afgedopte leidingen en andere appartementen onder ons waar ik gekeken heb). Aangezien het een huurhuis is, ga ik uiteraard geen honderden euro’s steken in het vervangen van de elementen of er een bij laten plaatsen op de plek waar het ooit zat.

Nu heb ik wel een Nest thermostaat.

Toen vroeg ik me af of er wellicht elektrische elementen bestaan die ook door de Nest aan te sturen zijn. Evt. via Wifi of bekabeld, zodat het samenwerkt met de rest.

Ik heb een ronde Nest volgens mij 3e generatie.

Is er iemand die ervaring heeft met het aankoppelen van een elektrische verwarming aan een Nest? Kan dat uberhaupt icm CV?

[Afbeelding]

En als je op MP een dergelijke radiator vindt ben je met paar tientjes klein materiaal er ook. Dat is dan geen honderden euro's maar wel cash out. Dat ga je sowieso niet voorkomen als je iets elektrisch wilt.

[1nsane]

significant schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:29:
[...]

En als je op MP een dergelijke radiator vindt ben je met paar tientjes klein materiaal er ook. Dat is dan geen honderden euro's maar wel cash out. Dat ga je sowieso niet voorkomen als je iets elektrisch wilt.

Maar waarom zou ik een elektrische radiator op MP kopen? Nieuw is zo’n ding ongeveer 100,- ofzo. Dat heb ik er nog wel voor over in de wetenschap dat zo’n elektrische unit wat makkelijker mee te nemen is (aangezien we van plan zijn op den duur een huis te kopen).

Zie ook op de foto, gaat best wat gedoe worden om netjes een element bij te plaatsen op de bestaande setup.

Een verdieping lager hebben ze dat wel maar lopen die leidingen voor het raam langs.. dat gaan we zeker niet doen.

Ps. Die kabelgoot is van de elektrische zonneschermen dus kan ik helaas geen stroom van pakken voor evt. Ventilator.

[ Voor 4% gewijzigd door 1nsane op 07-11-2021 19:21 ]

[Pixeltje]

Ik had iets te doen nodig en herinnerde me een youtube filmpje van ‘i built it.ca’. Beetje een droogkloot maar dit leek me wel een leuk ding om te maken en het kost een paar uurtjes als je rustig aan doet. Uiteindelijk best tevreden over, klemt netjes haaks en is makkelijk op te bergen.

[MWDKing]

Beste tweakers, ik heb een vraagje over riolering/afvoeren; ik moet o.a. een douchafvoer aansluiten op een 110mm pijp die ca. 50cm lager ligt, maar er ook 1m naast. Ga ik dan eerst naar beneden en dan opzij via Y stuk in de 110mm. Of ga ik eerst opzij en dan langs bovenlangs via Y-stuk erin?
Heb youtube en internet afgestruind, maar kan het niet vinden

[significant]

1nsane schreef op zondag 7 november 2021 @ 19:16:
[...]


Maar waarom zou ik een elektrische radiator op MP kopen? Nieuw is zo’n ding ongeveer 100,- ofzo. Dat heb ik er nog wel voor over in de wetenschap dat zo’n elektrische unit wat makkelijker mee te nemen is (aangezien we van plan zijn op den duur een huis te kopen).

Zie ook op de foto, gaat best wat gedoe worden om netjes een element bij te plaatsen op de bestaande setup.

Een verdieping lager hebben ze dat wel maar lopen die leidingen voor het raam langs.. dat gaan we zeker niet doen.

Ps. Die kabelgoot is van de elektrische zonneschermen dus kan ik helaas geen stroom van pakken voor evt. Ventilator.

[Afbeelding]

Ah de pijpjes zitten bij de ene verwarming afgedopt. Ik snap je punt dat je dit niet in oude glorie gaat herstellen.

[Arjan]

@MWDKing als je eenmaal laag bent kun je nooit meer omhoog. Om die reden probeer ik altijd zo hoog mogelijk te koppelen. Maar ik ben geen loodgieter dus neem dat advies voor wat het waard is.

[WillySis]

Beste tweakers, ik heb een vraagje over riolering/afvoeren; ik moet o.a. een douchafvoer aansluiten op een 110mm pijp die ca. 50cm lager ligt, maar er ook 1m naast. Ga ik dan eerst naar beneden en dan opzij via Y stuk in de 110mm. Of ga ik eerst opzij en dan langs bovenlangs via Y-stuk erin?
Heb youtube en internet afgestruind, maar kan het niet vinden

Altijd het horizontale deel zo dicht mogelijk bij de afvoer houden. Als het een keer verstopt raakt kan je er tenminste nog redelijk gemakkelijk wat aan doen.

[Wolly]

MWDKing schreef op zondag 7 november 2021 @ 21:38:
Beste tweakers, ik heb een vraagje over riolering/afvoeren; ik moet o.a. een douchafvoer aansluiten op een 110mm pijp die ca. 50cm lager ligt, maar er ook 1m naast. Ga ik dan eerst naar beneden en dan opzij via Y stuk in de 110mm. Of ga ik eerst opzij en dan langs bovenlangs via Y-stuk erin?
Heb youtube en internet afgestruind, maar kan het niet vinden

Altijd even het handboek binnenriolering raadplegen.

Verder zou ik 2x45 gebruiken voor de bocht als je de ruimte hebt.

[joost1112]

de-geit schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:27:
Dank voor de informatie allen!


[...]


De houten plaat zitten er al, dan ga ik maar steenwol plaatsen en een houten plaat aan de binnenzijde.


[...]


[...]


Ik overweeg PUR-schuim, maar aangezien er ook een kozijn moet komen dat nauwkeurig is ingemeten wil ik voorkomen dat er door het PUR-schuim oneffendheden ontstaan die de aansluiting met het toekomstige kozijn minder maken. Ik krijg vaak PUR-schuim niet zo makkelijk verwijderd zonder resten achter te laten.


[...]


Ik ga eens kijken naar compriband, dank voor de tip!

wat ik gedaan heb: plaat aan de buitenkant (die heb je al), opvullen met isolatie. plaat voor de binnenkant groter houden als de opening en dan aan de randen zo'n schuimrubber tochtprofiel plakken. en dan tegen het gat. moet je wel zorgen dat de plaat aan de binnenkant goed tegen de muur gedrukt blijft natuurlijk.

[Jfwiet]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:54:
[...]

Edit na wat zoekwerk zie ik dat de Gamma ongeveer dezelfde werkwijze adviseert.

https://www.gamma.nl/klusadvies/a/radiatorkraan-vervangen

Het gaat om de gehele kraan, dus niet alleen de draaiknop. Als de druk er nog op staat spuit er toch water uit?

Voor de duidelijkheid. Deze komt erop. [Afbeelding]

Ligt er heel erg aan hoe je installatie is.

Bij mij in huis is het laagste punt van de installatie een vloerverwarmingsverdeler waar een aftapkraan op zit. In mijn geval zou ik dus de ketel uit zetten een slang aansluiten op deze aftapkraan en deze het riool in laten lopen (of een speciekuip op een verhuis-hondje). Als je eenmaal de kraan beneden open hebt en het loopt er goed uit, draai je op zolder het ontluchtingskraantje open (in mijn geval het expansievat, hoogste punt wat ik open kan draaien). Daarmee zal er geen 'vacuüm' ontstaan en loopt de gehele installatie leeg.

Nadeel is dan dat je alles weer moet vullen en lucht moet aftappen, maar dat is zo gepiept.

Maar jouw 'werk schema' zal prima werken, de druk is er zo vanaf en dan is het eigenlijk alleen maar een waterballet wat je moet voorkomen.

[Jfwiet]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:18:
Ik wil een Tado knop voor de warmwater toevoer naar de vloerverwarming verdeler installeren. Dus niet om de temp van de vloer te regelen, maar als een stop van aanvoer.

Iemand een idee of ik dit op elkaar kan aansluiten met ofwel een knelring, of Teflon tape?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Let op dat je het juiste ventiel aanschaft, de ventielen voor een radiator zijn volgens mij niet geschikt voor een vloerverwarmingsverdeler (andere krachten) en ik durf niet te zeggen of een Tado kraan dan ook de beste oplossing is.
Misschien even in het Tado topic hulp vragen aan de product specialist, ik heb bij mij thuis een Tado thermostaat aan de muur hangen die een zoneklep van Danfoss schakelt. Denk dat je mogelijk met het interne relais van de Tado thermostaat een 220v NC Danfoss kraan wel kan schakelen. (te koop op Amazon voor nog geen €20).

Een radiator kraan hoef je niet te bevestigen met teflon tape op het thermostatisch deel, als dat je echte vraag was.

[1nsane]

significant schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:51:
[...]

Ah de pijpjes zitten bij de ene verwarming afgedopt. Ik snap je punt dat je dit niet in oude glorie gaat herstellen.

Juistem, daarom dacht ik om aan de andere kant van de kamer een convectie of infrarood elektrisch element te hangen wat de mogelijkheid heeft om met signaaldraad extern geschakeld te worden (door een externe thermostaat dus in dit geval).

Ik heb wat rondgekeken naar convectie/infrarood elementen die extern te schakelen zijn maar ik heb ze nog niet gezien.

Idealiter zou het dus een elektrisch paneel moeten zijn met een aansluiting die vergelijkbaar werkt als een traditionele (niet modulerende) cv ketel die ik dan hopelijk gewoon erbij kan prikken op de Nest zodat als de Nest voelt dat er gestookt moet worden, zowel de CV als dat paneel dan aan gaan.

[ Voor 30% gewijzigd door 1nsane op 08-11-2021 12:21 ]

[Daikirai]

Situatie is als volgt:



Met deze ruimte voor de toplaag, zouden jullie dan eerder voor cementdekvloer of anhydriet gaan?
Eindafwerking zal plak-pvc worden.

[MedionAkoya]

Hoi,

Ik heb hier losse stekkerdozen met 8 aansluitingen.
Weet iemand een manier om de bestaande stekkerdozen aan een muur te bevestigen.
Ik zag op Allekabels.nl dit staan Stekkerdoos muurbeugel voor 6,99




Gezien de prijs verwacht ik dat er hiervan goedkopere alternatieven bestaan.

https://www.allekabels.nl...ekkerdoos-muurbeugel.html

[Timorad]

Tranze schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 20:56:
Bijna klaar met de badkamer installeren!

Mooi! Waar heb je het afdekplaatje voor de afzuig gehaald? Deze ziet er iets degelijker uit dan het standaard bouwmarkt assortiment.

[Raymond]

https://www.hornbach.nl/s...51/artikeloverzicht.html#

Hoezo hebben die philips buizen energielabel F?
* Raymond zit even te kijken om de brommende en knipperende TL-buizen in de kelder te vervangen (ook al zijn die maar 5jr oud)

[Davidshadow13]

Raymond schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:13:
https://www.hornbach.nl/s...51/artikeloverzicht.html#

Hoezo hebben die philips buizen energielabel F?
* Raymond zit even te kijken om de brommende en knipperende TL-buizen in de kelder te vervangen (ook al zijn die maar 5jr oud)

Die Philips buizen hebben het nieuwe energie label. Wat voorheen A was is G in het nieuwe label. Dus F in het nieuwe label is iets van A+ in het oude label I guess.

[Navi]

Klopt, het nieuwe label kent ook die plusjes niet meer, dus als je A+, ++ of +++ ziet is het zowieso nog het oude label.

[Arjan]

De vorige bewoners van mijn huis hebben enkele gaskachels geïnstalleerd. Helaas hebben ze de openingen daarvoor met een een sloopkogel gerealiseerd. Ik heb dus de nodige stenen nodig om de buitenmuur te herstellen. Iemand enig idee waar ik vergelijkbare rode bakstenen zou kunnen vinden? Het huis is bijna 100 jaar oud en ik heb een stuk of 30 stenen nodig. Ik zoek eigenlijk een fysieke winkel waar ik naartoe kan met een baksteen zodat ik een beetje kan mixen en matchen.

[jbdeiman]

MedionAkoya schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:34:
Hoi,

Ik heb hier losse stekkerdozen met 8 aansluitingen.
Weet iemand een manier om de bestaande stekkerdozen aan een muur te bevestigen.
Ik zag op Allekabels.nl dit staan Stekkerdoos muurbeugel voor 6,99

[Afbeelding]


Gezien de prijs verwacht ik dat er hiervan goedkopere alternatieven bestaan.

https://www.allekabels.nl...ekkerdoos-muurbeugel.html

Die 6,99 is voor het setje van 4 stuks he? Incl. schroeven. Veel goedkoper zal je denk ik niet gaan vinden.

[big bang]

Arjan schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:33:
De vorige bewoners van mijn huis hebben enkele gaskachels geïnstalleerd. Helaas hebben ze de openingen daarvoor met een een sloopkogel gerealiseerd. Ik heb dus de nodige stenen nodig om de buitenmuur te herstellen. Iemand enig idee waar ik vergelijkbare rode bakstenen zou kunnen vinden? Het huis is bijna 100 jaar oud en ik heb een stuk of 30 stenen nodig. Ik zoek eigenlijk een fysieke winkel waar ik naartoe kan met een baksteen zodat ik een beetje kan mixen en matchen.

In die tijd werden stenen vooral lokaal gemaakt, het zal niet vaak voorgekomen zijn dat een steen uit Groningen in Maastricht gebruikt werd. Ik heb met een soortlijke casus (stukje opmetselen op bestaande muur) succes gehad met zoeken op marktplaats. Als het om slechts 30 stenen gaat is schoonborstelen ook wel te doen namelijk.

[monkey7]

1nsane schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:48:
Vraagje, ik heb thuis een wat verouderde CV installatie. Nu is, zoals op de foto te zien, links een element, in de eetkamer van waaruit deze foto is genomen, ook een element maar in het woongedeelte, zit dus alleen dat kleine element links. Ooit heeft er waarschijnlijk een element linksachter in de hoek gezeten (voor wat ik kan beoordelen aan de afgedopte leidingen en andere appartementen onder ons waar ik gekeken heb). Aangezien het een huurhuis is, ga ik uiteraard geen honderden euro’s steken in het vervangen van de elementen of er een bij laten plaatsen op de plek waar het ooit zat.

Nu heb ik wel een Nest thermostaat.

Toen vroeg ik me af of er wellicht elektrische elementen bestaan die ook door de Nest aan te sturen zijn. Evt. via Wifi of bekabeld, zodat het samenwerkt met de rest.

Ik heb een ronde Nest volgens mij 3e generatie.

Is er iemand die ervaring heeft met het aankoppelen van een elektrische verwarming aan een Nest? Kan dat uberhaupt icm CV?

[Afbeelding]

Wellicht heb ik de suggestie gemist, maar... Kan je bij de verhuurder melden dat de installatie niet op orde is? Installaties zijn zijn verantwoordelijkheid en het kan in principe niet zo zijn dat jij hier als huurder werk of kosten aan hebt.

[Ronald.42]

Daikirai schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:24:
Situatie is als volgt:

[Afbeelding]

Met deze ruimte voor de toplaag, zouden jullie dan eerder voor cementdekvloer of anhydriet gaan?
Eindafwerking zal plak-pvc worden.

Hoe dik mag de dekvloer worden?

Ik was voorheen fan van de cementdekvloer ligt hier in de hal , wc en badkamer en heb ik zelf aangemaakt en geplaatst.

Nu in de woonkamer heb ik anhydriet op vloerverwarming en ik ben er heel tevreden mee.
Vloei(t)(d) mooi rond de buizen en warmt ook relatief snel op ondanks dat het 8cm is ipv de 6 cm welke normaal wordt aangehouden.

[Tranze]

Timorad schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:46:
[...]


Mooi! Waar heb je het afdekplaatje voor de afzuig gehaald? Deze ziet er iets degelijker uit dan het standaard bouwmarkt assortiment.

Die credits gaan naar mijn vriendin voor het uitzoeken.
Ze zijn alleen wel wat duurder dan standaard Bouwmarkt spul 😅: https://www.comwo.nl/nl/1...gventiel-125-mm-kunststof
Voordeel is dat je voor afzuig en inblaas hetzelfde ventiel kan gebruiken.
Dat was vooral met 7 ventielen in de woonkamer/keuken wel fijn.

[Teijgetje]

Arjan schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:33:
Ik zoek eigenlijk een fysieke winkel waar ik naartoe kan met een baksteen zodat ik een beetje kan mixen en matchen.

Wat je zoekt is een al lang bestaande bouwmaterialenhandel, liefst buiten de stad met eigen terrein , geen moderne ketenvariant, die hebben vaak in een hoekje nog restjes stenen liggen.
Kwestie van rondbellen en vragen.

De moderne ketens hebben alleen standaard stenen.

Waar je ook naar kan zoeken is antieke bouwmaterialen, die hebben vaak ook wel eea aan oude stenen die je eventueel zelf even schoon moet bikken.

[Daikirai]

Ronald.42 schreef op maandag 8 november 2021 @ 17:54:
[...]


Hoe dik mag de dekvloer worden?

Ik was voorheen fan van de cementdekvloer ligt hier in de hal , wc en badkamer en heb ik zelf aangemaakt en geplaatst.

Nu in de woonkamer heb ik anhydriet op vloerverwarming en ik ben er heel tevreden mee.
Vloei(t)(d) mooi rond de buizen en warmt ook relatief snel op ondanks dat het 8cm is ipv de 6 cm welke normaal wordt aangehouden.

Ik heb ruimte voor zo'n 2.5-3 bovenop de nop (zie ook mijn prachtige illustratie )
Totaal met isolatie en noppen is er ca 6cm ruimte (of ik moet de vloer hoger laten komen met alle gevolgen van dien..)

Zojuist nog gesproken met leverancieren, cementdekvloerboer raadde minimum van 2.8 aan maar liever meer.
Volgens de anhydrietboer zou 2.5 voldoende moeten zijn. Denk dat dat hem dan maar gaat worden. En dan zoveel mogelijk richting de 3 proberen te gaan.

Ook vertelde deze mij dat het opstartproces van de vloerverwarming al na 1 week gestart kan worden. Dat zou wel heel goed uitkomen voor de komende maanden.

[ Voor 7% gewijzigd door Daikirai op 08-11-2021 21:00 ]

[Ronald.42]

Daikirai schreef op maandag 8 november 2021 @ 20:59:
[...]

Ik heb ruimte voor zo'n 2.5-3 bovenop de nop (zie ook mijn prachtige illustratie )
Totaal met isolatie en noppen is er ca 6cm ruimte (of ik moet de vloer hoger laten komen met alle gevolgen van dien..)

Zojuist nog gesproken met leverancieren, cementdekvloerboer raadde minimum van 2.8 aan maar liever meer.
Volgens de anhydrietboer zou 2.5 voldoende moeten zijn. Denk dat dat hem dan maar gaat worden. En dan zoveel mogelijk richting de 3 proberen te gaan.

Ook vertelde deze mij dat het opstartproces van de vloerverwarming al na 1 week gestart kan worden. Dat zou wel heel goed uitkomen voor de komende maanden.

De maximale dikte proberen te halen is wel een aanrader.
Wat ga je als afwerk vloer gebruiken?
Wij hebben er pvc op laten leggen dus dan komt er nog een paar mm anhydriet geschikte egaline op plus een 3mm voor de pvc.

Er zit hier een dikke 2500 kilo anhydriet in welke ik sinds afgelopen weekend warm stook met de hout cv.

Voorheen met de oude ongeisoleerde houten vloer was het smorgens al weer aardig afgekoeld.
Nu heb ik gister om 22uur de houtkachel uit laten gaan en was het vanmiddag toen ik 16:30 thuiskwam nog steeds 20 graden in huis. ( nu is het ook nog niet echt koud natuurlijk maar ik merk wel een duidelijk verschil)
Mooi stukje warmte opslag in de vloer en natuurlijk een stuk minder verlies door de schuimbeton, hr++ En plafond isolatie.

[MWDKing]

Wolly schreef op maandag 8 november 2021 @ 08:51:
[...]


Altijd even het handboek binnenriolering raadplegen.

Verder zou ik 2x45 gebruiken voor de bocht als je de ruimte hebt.

Bedankt voor je tip! In het handboek staat dat je max 1,5m omlaag mag voordat je horizontaal gaat. Dat is geen probleem van mij. De totale lengte van een toestelleiding mag 3,5m zijn. Dus ik ga gewoon eerst omlaag tot in het zandbed en dan richting de verzamelleiding.

Nog wel een andere vraag; omdat de leidingen onder de isolatie in het zandbed komen, speelt ruimte niet echt een rol. Is het verstandig om grotere diameter leidingen te kiezen? Voorbeeld; de douchegoot heeft een 50mm aansluiting en volgens handboek is toestelleiding 50mm voldoende, maar ik kan 70mm in de vloer omhoog laten komen en dan daar een verloop 50/70 inzetten. Dan heeft de leiding een zo groot mogelijke diameter over een zo groot mogelijk stuk. Op basis van het handboek is niet duidelijk of dit zin heeft of juist nadelig zou werken. Enig idee?

[Daikirai]

Ronald.42 schreef op maandag 8 november 2021 @ 22:03:
[...]


De maximale dikte proberen te halen is wel een aanrader.
Wat ga je als afwerk vloer gebruiken?
Wij hebben er pvc op laten leggen dus dan komt er nog een paar mm anhydriet geschikte egaline op plus een 3mm voor de pvc.

Er zit hier een dikke 2500 kilo anhydriet in welke ik sinds afgelopen weekend warm stook met de hout cv.

Voorheen met de oude ongeisoleerde houten vloer was het smorgens al weer aardig afgekoeld.
Nu heb ik gister om 22uur de houtkachel uit laten gaan en was het vanmiddag toen ik 16:30 thuiskwam nog steeds 20 graden in huis. ( nu is het ook nog niet echt koud natuurlijk maar ik merk wel een duidelijk verschil)
Mooi stukje warmte opslag in de vloer en natuurlijk een stuk minder verlies door de schuimbeton, hr++ En plafond isolatie.

Ik zou bijna overwegen om zonder de 1cm isolatie te werken maar dat voelt niet goed..
Qua afwerkvloer dacht ik aan plak-pvc. Ik wist eerlijk gezegd niet dat egaline nodig was hiervoor.
Klikpvc zou eventueel ook kunnen maar dan wordt het totaal nog hoger geloof ik.

Ik zal nog een goed gaan meten en kijken of het toch geen optie is om alles wat omhoog te halen.
Alle dorpels zijn er toch al uit en de (buiten)deuren worden t.z.t. ook vervangen.

Wij hebben hier ook de houten vloer vervangen met schuimbeton, de rest van de woning was al betonvloer.
We gaan daarnaast voor hr+++, spouwisolatie en een nieuw geisoleerd platdak.

Maargoed, eerst maar eens deze klus afronden

[Ronald.42]

Daikirai schreef op maandag 8 november 2021 @ 22:12:
[...]


Ik zou bijna overwegen om zonder de 1cm isolatie te werken maar dat voelt niet goed..
Qua afwerkvloer dacht ik aan plak-pvc. Ik wist eerlijk gezegd niet dat egaline nodig was hiervoor.
Klikpvc zou eventueel ook kunnen maar dan wordt het totaal nog hoger geloof ik.

Ik zal nog een goed gaan meten en kijken of het toch geen optie is om alles wat omhoog te halen.
Alle dorpels zijn er toch al uit en de (buiten)deuren worden t.z.t. ook vervangen.

Wij hebben hier ook de houten vloer vervangen met schuimbeton, de rest van de woning was al betonvloer.
We gaan daarnaast voor hr+++, spouwisolatie en een nieuw geisoleerd platdak.

Maargoed, eerst maar eens deze klus afronden

Op schuimbeton zou ik geen noppen met isolatie doen, daar is de schuimbeton voor.
Op de bestaande beton... ja dat is een afweging. Zit er isolatie onder? Het wordt sowieso een stuk trager verwarmen als de beton mee warm moet worden.

Klikpvc is idd een stukje dikker met ondervloer. En minder warmte geleidend als pvc direct op de vloer geplakt.

Als je anhydriet op noppenplaat laat storten dan kun je later precies zien waar de vloerverwarming loopt door de kleine luchtbelletjes die aan de oppervlakte verschijnen.
En als je daar pvc over zou plakken zie je dat terug in je vloer als golfjes.

Dus het is storten dan drogen vervolgens al dan niet schuren afhankelijk van de hardheid van de toplaag.
Normaal kan het zonder schuren.
Dan komt er een speciale primer op de vloer daarna komt er een anhydriet geschikte egaline op die wordt dan geschuurd om hem super vlak te krijgen en dan je pvc vloer.

Maar je hoeft je voorlopig nog niet te vervelen hoor ik wel

[brambond]

Arjan schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:33:
De vorige bewoners van mijn huis hebben enkele gaskachels geïnstalleerd. Helaas hebben ze de openingen daarvoor met een een sloopkogel gerealiseerd. Ik heb dus de nodige stenen nodig om de buitenmuur te herstellen. Iemand enig idee waar ik vergelijkbare rode bakstenen zou kunnen vinden? Het huis is bijna 100 jaar oud en ik heb een stuk of 30 stenen nodig. Ik zoek eigenlijk een fysieke winkel waar ik naartoe kan met een baksteen zodat ik een beetje kan mixen en matchen.

Je zou hier kunnen kijken? Zij hebben veel verschillende oude soorten bakstenen. https://www.zilverschoonrandwijk.nl/

[Aight!]

peligro2k schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:54:
[...]

Edit na wat zoekwerk zie ik dat de Gamma ongeveer dezelfde werkwijze adviseert.

https://www.gamma.nl/klusadvies/a/radiatorkraan-vervangen

Het gaat om de gehele kraan, dus niet alleen de draaiknop. Als de druk er nog op staat spuit er toch water uit?

Voor de duidelijkheid. Deze komt erop. [Afbeelding]

Welke thermostatische kranen heb jij gehaald? Wil ook Tado toepassen in ons nieuwe jaren 30 huis als er gestucte is.

Alleen moet ik de kraken wel vervangen want die zijn nog old school. En heb 1/2 duims en 2x 15 mm.

[1nsane]

monkey7 schreef op maandag 8 november 2021 @ 16:09:
[...]


Wellicht heb ik de suggestie gemist, maar... Kan je bij de verhuurder melden dat de installatie niet op orde is? Installaties zijn zijn verantwoordelijkheid en het kan in principe niet zo zijn dat jij hier als huurder werk of kosten aan hebt.

Dan ken je mijn verhuurder nog niet ;-)

Als het écht stuk is, dan wordt het wel gefixt maar dit soort zaken doen ze niks aan. De buurman heeft nieuwe radiatoren, maar die heeft hij wel zelf gekocht.

[brambond]

Ik wil in mijn schuine dak van de zolder een dakraam gaan maken. Dit dakraam heeft een hoogte van 98 centimeter. De verticale afstand tussen de gordingen is 99 centimeter. Past dus precies! Maar ik heb dan geen speling om aan de onderzijde mooi met een hele dakpan uit te komen (zoals de handleiding voorschrijft). Hoe erg is het als ik deze dakpannen moet gaan inkorten (stuk van de bovenkant af en dus middels schroeven op een panlat moet gaan bevestigen)? Is dat goed te doen of raden jullie dat af?

[ Voor 10% gewijzigd door brambond op 09-11-2021 09:14 ]

[breinonline]

Zolang je het goed overlapt met het lood van het dakraam lijkt het me geen probleem. Je zou ook kunnen kijken of je een panlatje iets eronder kan schroeven en dan de dakpan aan de onderkant inkorten?

[brambond]

breinonline schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 08:56:
Zolang je het goed overlapt met het lood van het dakraam lijkt het me geen probleem. Je zou ook kunnen kijken of je een panlatje iets eronder kan schroeven en dan de dakpan aan de onderkant inkorten?

Bedankt. Dakpan aan de onderkant inkorten lijkt me niet mooi, dan zit de zaagsnede in het zicht? Dat heb ik volgens mij nog niet eerder op daken gezien...

[peligro2k]

Aight! schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 08:30:
[...]


Welke thermostatische kranen heb jij gehaald? Wil ook Tado toepassen in ons nieuwe jaren 30 huis als er gestucte is.

Alleen moet ik de kraken wel vervangen want die zijn nog old school. En heb 1/2 duims en 2x 15 mm.

Ik heb deze gekocht

Sanifit Body Thermostatisch VHaaks 1/2x15mm

Kosten 12 euro bij de Bouwmaat. Helaas pasten ze net niet (buis te lang). Dus heb ik wat duurdere bij de Warmteservice gekocht. Die kosten 22 euro per stuk, maar scheelde mij 8 buizen inkorten.

[Arjan]

brambond schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 07:50:
[...]
Je zou hier kunnen kijken? Zij hebben veel verschillende oude soorten bakstenen. https://www.zilverschoonrandwijk.nl/

Dat ziet er goed uit! En in de regio, ik heb ze bericht gestuurd

[HTT-Thalan]

Voor:



Na:



Done .