[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Verwijderd]

Slonzo schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 13:42:
[...]

Ah, die edit had ik inderdaad gemist. Raar, de mijne gaan toch al een hele tijd mee zonder problemen.
Als ik de hamerboor in mijn bakstenen zet, splijten de stenen gewoon compleet (zelfs met de trekker te 'featheren').

Heb je misschien een foto van het materiaal waar jij in boort? Ben nu wel benieuwd

Ik heb zelf ook geen klopboormachine (wel op mijn accutol maar gebruik ik nooit) en boor toch echt overal met de hamerboormachine in alle ondergronden, zelfs tegels. Uiteraard rekening houdend met ondergrond (dwz snelheid matigen of hamerboorfunctie uitzetten).

Sterker nog, ik had een nieuwe klopboormachine die ik al jaren niet gebruikt had en uiteindelijk verkocht heb op MP want anders zou hij nog steeds ongebruikt hier liggen.

[NoepZor]

Ik heb een 12V met klopboorfunctie, dat is voor in kalkzandsteen of baksteen meer dan prima (tenzij je 100 gaten moet boren). In beton i.c.m. betonboor leuk voor een centreerpuntje. Daar is de boorhamer toch echt in de lead.

[PorschefanRoel]

Ik lees hier al een tijdje mee, met de verschillende interressante projecten, veel inbreng heb ik zelf nog niet kunnen geven

Nu zijn wij hier bezig met het renoveren & isoleren van de zolder en wil de CV graag wegwerken.
Voor zover ik lees zijn er dan 3 dingen waar je rekening mee moet houden
1. CV moet een gesloten systeem zijn
2. Er moet genoeg ventilatie zijn
3. CV mag niet ingebouwd zijn, zodat men er met onderhoud makkelijk bij kan.

Nu heb ik zelf het idee om de volgende ombouw te plaatsen:


De zwarte lijnen stellen de platen voor die er omheen komen.
In de hoek(waar de 2 platen samen komen) wil ik 1 vertikale paal vast zetten, deze is dan niet meer weg te halen. De 2 platen die er tegenaan komen wil ik met magneten monteren, zodat met onderhoud beide platen er uit kunnen en er makkelijk bij de CV gewerkt kan worden.

Bij 1 kant wil ik aan de boven en onderkant een ventilatie rooster plaatsen (rode vierkanten op de foto), zodat er lucht circulatie is.
Daarnaast heb ik stroom, dus ik zou een ingaande en uitgaande ventilator er achter kunnen plaatsen voor extra circulatie.

Denken jullie dat ik hiermee genoeg ventileer, zijn de ventilatoren nodig, zou alleen die roosters plaatsen genoeg zijn, of is er nog meer ventilatie nodig?

Doordat de platen verwijderbaar zijn, voldoe ik dan genoeg aan het niet inbouwen van de CV?

[Ethnocentrix]

PorschefanRoel schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:42:
Ik lees hier al een tijdje mee, met de verschillende interressante projecten, veel inbreng heb ik zelf nog niet kunnen geven

Nu zijn wij hier bezig met het renoveren van de zolder en wil de CV graag wegwerken.
Voor zover ik lees zijn er dan 3 dingen waar je rekening mee moet houden
1. CV moet een gesloten systeem zijn
2. Er moet genoeg ventilatie zijn
3. CV mag niet ingebouwd zijn, zodat men er met onderhoud makkelijk bij kan.

Nu heb ik zelf het idee om de volgende ombouw te plaatsen:
[Afbeelding]

De zwarte lijnen stellen de platen voor die er omheen komen.
In de hoek(waar de 2 platen samen komen) wil ik 1 vertikale paal vast zetten, deze is dan niet meer weg te halen. De 2 platen die er tegenaan komen wil ik met magneten monteren, zodat met onderhoud beide platen er uit kunnen en er makkelijk bij de CV gewerkt kan worden.

Bij 1 kant wil ik aan de boven en onderkant een ventilatie rooster plaatsen (rode vierkanten op de foto), zodat er lucht circulatie is.
Daarnaast heb ik stroom, dus ik zou een ingaande en uitgaande ventilator er achter kunnen plaatsen voor extra circulatie.

Denken jullie dat ik hiermee genoeg ventileer, zijn de ventilatoren nodig, zou alleen die roosters plaatsen genoeg zijn, of is er nog meer ventilatie nodig?

Doordat de platen verwijderbaar zijn, voldoe ik dan genoeg aan het niet inbouwen van de CV?

Die ventilatoren zijn denk ik niet nodig. 2 roosters is zelfs al redelijk overkill volgens mij.

_{de luchttoevoer van die cv-ketel lijkt overigens van PVC te zijn, officieel mag dat niet. Het zou PP moeten zijn.}

[PorschefanRoel]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:54:
[...]


Die ventilatoren zijn denk ik niet nodig. 2 roosters is zelfs al redelijk overkill volgens mij.

_{de luchttoevoer van die cv-ketel lijkt overigens van PVC te zijn, officieel mag dat niet. Het zou PP moeten zijn.}

Eerste is goed om te horen

Dat tweede was ik me niet bewust van, het huis destijds gekocht met deze (nog niet zo oude) cv ketel en aansluiting, dus me daar verder nooit in verdiept en gewoon van uit gegaan dat dit allemaal wel goed zat.

Uit interresse, PP vs PVC heeft met de temperaturen te maken waar ze tegen kunnen of is er een andere reden dat PVC hier niet voor gebruikt mag worden?

[Ethnocentrix]

Ik ben geen installateur, maar zover ik weet heeft dat inderdaad met de maximale temperatuur waar het materiaal tegen kan te maken. Als het al een tijd zo zit zou ik het tijdens een onderhoudsbeurt eens navragen.

[henkjanvdkolk]

Gizz schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 12:55:
@BjornHero Goed punt. Ik denk dat als we diep genoeg gaan het wel mee moet vallen. Het is vooral de bovenste laag waar elk jaar verse compost wordt toegevoegd en daardoor best luchtig blijft.

Overigens hanteert de shop waarnaar ik linkte €100 bezorgkosten voor twee palen, dus ik ben nu even bij Hornbach aan het kijken. Zij bieden, voor zover ik zie, geen 70x70 azobé. Wel 60x60. Voor vrijwel hetzelfde bedrag bieden ze ook 90x90 Douglas aan, of asymmetrisch 65x140 Douglas. Wat zou dan de voorkeur hebben?

Zit er geen echte houthandel in de buurt waar je ze zelf kan halen? Echt hardhout heb je - in mijn ervaring - jarenlang plezier van. Ik weet natuurlijk niet hoe lang je vriendin daar wil blijven hangen. Anders is dat misschien overkill.

[PaT]

Zo te zien is de toevoer pvc en de afvoer pp. Lijkt mij eigenlijk prima aangezien toevoer lucht niet snel heet zal worden.

[PorschefanRoel]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 15:08:
Ik ben geen installateur, maar zover ik weet heeft dat inderdaad met de maximale temperatuur waar het materiaal tegen kan te maken. Als het al een tijd zo zit zou ik het tijdens een onderhoudsbeurt eens navragen.

Dat ga ik zeker doen, navragen kan nooit kwaad

[scofield]

PorschefanRoel schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:42:
Ik lees hier al een tijdje mee, met de verschillende interressante projecten, veel inbreng heb ik zelf nog niet kunnen geven

Nu zijn wij hier bezig met het renoveren & isoleren van de zolder en wil de CV graag wegwerken.
Voor zover ik lees zijn er dan 3 dingen waar je rekening mee moet houden
1. CV moet een gesloten systeem zijn
2. Er moet genoeg ventilatie zijn
3. CV mag niet ingebouwd zijn, zodat men er met onderhoud makkelijk bij kan.

Nu heb ik zelf het idee om de volgende ombouw te plaatsen:
[Afbeelding]

De zwarte lijnen stellen de platen voor die er omheen komen.
In de hoek(waar de 2 platen samen komen) wil ik 1 vertikale paal vast zetten, deze is dan niet meer weg te halen. De 2 platen die er tegenaan komen wil ik met magneten monteren, zodat met onderhoud beide platen er uit kunnen en er makkelijk bij de CV gewerkt kan worden.

Bij 1 kant wil ik aan de boven en onderkant een ventilatie rooster plaatsen (rode vierkanten op de foto), zodat er lucht circulatie is.
Daarnaast heb ik stroom, dus ik zou een ingaande en uitgaande ventilator er achter kunnen plaatsen voor extra circulatie.

Denken jullie dat ik hiermee genoeg ventileer, zijn de ventilatoren nodig, zou alleen die roosters plaatsen genoeg zijn, of is er nog meer ventilatie nodig?

Doordat de platen verwijderbaar zijn, voldoe ik dan genoeg aan het niet inbouwen van de CV?

Jouw ventilatieplan met 2 roosters zoals getekend is keurig conform de CO eisen heden ten dage. Hoeven echt geen fans bij en als de beide platen weg zijn als er onderhoud uitgevoerd wordt ziet de monteur ook wat ie doet tenminste. Hoeveel mensen denken dat je nightvision standaard ingebouwd hebt is verbazing wekkend. Als ik dan vermeld dat ik in donker tenminste ook niks zie lekken komen ineens de schijnwerpers tevoorschijn, maar dit terzijde.
Jouw rga is idd niet conform want beide buizen zouden voor het gemak met PP uitgevoerd kunnen worden, kan het nooit verkeerd zitten. Het lijkt er alleen op dat er 2 soorten rga materiaal door elkaar gebruikt zijn, nml kunststof en een alu dakdoorvoer. Ik meen te herinneren dat o.a. Vaillant in de installatievoorschriften heeft staan dat er maar 1 soort rga gebruikt mag worden.
Als je dan in je nieuwe cv ruimte dan ook nog een CO melder plaatst, is het helemaal af.

[PorschefanRoel]

scofield schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 15:50:
[...]

Jouw ventilatieplan met 2 roosters zoals getekend is keurig conform de CO eisen heden ten dage. Hoeven echt geen fans bij en als de beide platen weg zijn als er onderhoud uitgevoerd wordt ziet de monteur ook wat ie doet tenminste. Hoeveel mensen denken dat je nightvision standaard ingebouwd hebt is verbazing wekkend. Als ik dan vermeld dat ik in donker tenminste ook niks zie lekken komen ineens de schijnwerpers tevoorschijn, maar dit terzijde.
Jouw rga is idd niet conform want beide buizen zouden voor het gemak met PP uitgevoerd kunnen worden, kan het nooit verkeerd zitten. Het lijkt er alleen op dat er 2 soorten rga materiaal door elkaar gebruikt zijn, nml kunststof en een alu dakdoorvoer. Ik meen te herinneren dat o.a. Vaillant in de installatievoorschriften heeft staan dat er maar 1 soort rga gebruikt mag worden.
Als je dan in je nieuwe cv ruimte dan ook nog een CO melder plaatst, is het helemaal af.

Kijk dat is een mooi duidelijk antwoord, dan ga ik hier gewoon mee aan de gang. CO melder erbij plaatsen is ook een goed idee inderdaad
De buizen laat ik voor nu even en vraag ik bij de eerst volgende service beurt eens na.

[yay]

PorschefanRoel schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:42:

Nu heb ik zelf het idee om de volgende ombouw te plaatsen:
[Afbeelding]

Je zou ook evt de twee platen als één constructie kunnen maken. Dus één unit van 90 graden die je zo kunt wegschuiven. Dus precies die twee die je getekend hebt maken als stijve constructie. Twee platen en een hoekconstructie met balken.

[Raymond]

Ik moet in het toilet beneden (vanwege opnieuw tegelen) de radiator weghalen.

Zijn er tips om zonder het hele systeem af te tappen toch de radiator zonder wateroverlast weg te halen?

[cverkooyen]

Raymond schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 18:29:
Ik moet in het toilet beneden (vanwege opnieuw tegelen) de radiator weghalen.

Zijn er tips om zonder het hele systeem af te tappen toch de radiator zonder wateroverlast weg te halen?

Heeft de radiator een voet ventiel / plaats anders foto's van de aansluitingen

[Valorian]

PorschefanRoel schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:42:
Ik lees hier al een tijdje mee, met de verschillende interressante projecten, veel inbreng heb ik zelf nog niet kunnen geven

Nu zijn wij hier bezig met het renoveren & isoleren van de zolder en wil de CV graag wegwerken.
Voor zover ik lees zijn er dan 3 dingen waar je rekening mee moet houden
1. CV moet een gesloten systeem zijn
2. Er moet genoeg ventilatie zijn
3. CV mag niet ingebouwd zijn, zodat men er met onderhoud makkelijk bij kan.

Nu heb ik zelf het idee om de volgende ombouw te plaatsen:
[Afbeelding]

De zwarte lijnen stellen de platen voor die er omheen komen.
In de hoek(waar de 2 platen samen komen) wil ik 1 vertikale paal vast zetten, deze is dan niet meer weg te halen. De 2 platen die er tegenaan komen wil ik met magneten monteren, zodat met onderhoud beide platen er uit kunnen en er makkelijk bij de CV gewerkt kan worden.

Bij 1 kant wil ik aan de boven en onderkant een ventilatie rooster plaatsen (rode vierkanten op de foto), zodat er lucht circulatie is.
Daarnaast heb ik stroom, dus ik zou een ingaande en uitgaande ventilator er achter kunnen plaatsen voor extra circulatie.

Denken jullie dat ik hiermee genoeg ventileer, zijn de ventilatoren nodig, zou alleen die roosters plaatsen genoeg zijn, of is er nog meer ventilatie nodig?

Doordat de platen verwijderbaar zijn, voldoe ik dan genoeg aan het niet inbouwen van de CV?

Miwschien ook een idee: Volgens mij kan je de verticale balk vermijden door op de grond twee balkjes te schroeven en bovenaan. Daar kunnen dan de twee platen met magneten tegenaan. Als je dan over de lengte aan één van de platen een balkje maakt (dus op plek waar jij je balk gepland had, maar dan vast aan de plaat ipv gefixeerd in de ruimte) dan kan die ook weer met magneten aan de andere plaat en is vrijwel alles demontabel.

[floriz87]

Raymond schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 18:29:
Ik moet in het toilet beneden (vanwege opnieuw tegelen) de radiator weghalen.

Zijn er tips om zonder het hele systeem af te tappen toch de radiator zonder wateroverlast weg te halen?

Als je een ontkoppelpunt hebt, kan dit toch met van die vriesapparaten? Die klem je om de leiding en die bevriest dan lokaal de leiding. Niet geheel zonder risico.

Edit: zoiets YouTube: Leidingbevriezingsapparaat, Demonstratie leiding bevriezen

[ Voor 12% gewijzigd door floriz87 op 02-04-2021 20:51 ]

[De_Bastaard]

Jaren geleden heb ik een paar ensuite deuren uit een oud Amsterdams huis gehaald om een opengebroken muur hier af te kunnen sluiten.

Ziet er leuk uit maar de deuren rollen voor geen meter. Wielsysteem is al vervangen maar meh.

Nu gaan we de woonkamer compleet verbouwen en wil ik deze deuren eigenlijk hangend maken, liefst met softclose systeem.

Heeft iemand ervaring met zo’n hangend systeem? De deuren zijn flink maar niet 100kg zwaar ofzo.

Ik heb een aantal systemen gezien maar de prijzen variëren echt behoorlijk.

[sloth]

Hebben jullie misschien wat advies wat voorstrijk betreft? Veel keuze, veel meningen, veel onduidelijkheid Ondergrond is gipsplaat.
Wijzonol heeft spul van ongeveer €8,5/liter, Bouwmaat huismerk is maar €3,5 en Alabastine zit daar tussen in.

Je hoeft vast niet bij hetzelfde merk voorstrijk en verf te blijven, toch?
Is het ook raadzaam voorstrijk wat (10%) met water aan te lengen om beter uit te smeren?

Ik wil geen spannende kleur sausen, gewoon RAL 9010 en daarvoor denk ik aan Wijzonol Superdek Muurverf (€5/liter), zegmaar net boven de prijzen van bouwmarkt verf en toch ook flink onder de prijs van de A-merken. Lees ook wel goede ervaringen over dit spul op dit forum. Dekking zou goed zijn. Het is voor een hal waar wat mij betreft de schrobvastheid wat minder voor mag zijn.

[xoror]

Na de wandcloset, wil ik nu de beker sifon aansluiten. Nu had ik de volgende sifon.



De afvoer in de muur is 40mm. Wat heb ik nodig om de aansluiting van 32mm naar 40mm te maken? Mijn roset is niet zo dik, dus ik kan niet zoveel afdekken.

Heb ik genoeg aan zoiets?
https://www.toolstation.n...WSWuzr1WkDSxoC6SkQAvD_BwE

Nu steekt de afvoer wel een beetje uit te muur, die moet ik ws afkorten voor ik dat verloopstuk aan kan zetten.

[Teijgetje]

Cheesy schreef op donderdag 1 april 2021 @ 11:47:
[...]

Ja dat bedrijf zal het wel weten. Staat waarschijnlijk ook in de handleiding die er bij zit als je het zelf in mekaar zet. Ik vind het alleen niet zo netjes om dit bij hen op te vragen en het hout elders te kopen

Je moet ook zeggen dat je geïnteresseerd bent in hun product, en dat je het zelf wil plaatsen eventueel.
En om in te schatten of je dat zelf met twee linkerhanden kan, je een beetje idee wil hebben hoe de palen te verankeren, hoe groot gat (boren), hoeveel beton.

Kan me niet voortellen dat ze geen standaardplaatje hebben die ze je dan mailen.

---

@Horla
Daar heb je gelijk in, palen moeten altijd door de betonklomp steken zodat vocht weg kan en je geen reservoir bouwt.
Zodra je een paal op de bodem van het gat zet, zodanig dat er geen beton onder kan lopen heb je dat al voor elkaar.
Of je met grond aan gaat stampen om hem recht te zetten, of met een paar latten schoort, met lijmklemmen ipv schroeven of spijkers in de paal, is om het even zolang er geen beton onder de paal komt (5 cm grond er eerst omheen strooien is dus al genoeg om echt zeker te zijn).
Met schoren kan je het echter preciezer en langduriger waterpas zetten als je gewoon langzaam beton gebruikt bijvoorbeeld. maar ook voor snelbeton is zekeren beter dan toch net een beetje scheef.
Een lange paal blijft wiebelig tijdens het drogen van het (snel)beton als je hem vasthoudt of maar een klein stukje vaststampt van de 1/3 paallengte die in de grond zit.

[breinonline]

xoror schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 21:23:
Na de wandcloset, wil ik nu de beker sifon aansluiten. Nu had ik de volgende sifon.

[Afbeelding]

De afvoer in de muur is 40mm. Wat heb ik nodig om de aansluiting van 32mm naar 40mm te maken? Mijn roset is niet zo dik, dus ik kan niet zoveel afdekken.

Heb ik genoeg aan zoiets?
https://www.toolstation.n...WSWuzr1WkDSxoC6SkQAvD_BwE

Nu steekt de afvoer wel een beetje uit te muur, die moet ik ws afkorten voor ik dat verloopstuk aan kan zetten.

https://www.toolstation.nl/rubber-verloopring/p65791 Dan kan je hem altijd nog makkelijk eruit krijgen als je er ooit bij moet.

[xoror]

breinonline schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:08:
[...]

https://www.toolstation.nl/rubber-verloopring/p65791 Dan kan je hem altijd nog makkelijk eruit krijgen als je er ooit bij moet.

Werkt dat goed? Dan hoef je ook niet te lijmen zo te zien.

[Jelte,89]

@Teijgetje, Daar heb je gelijk in, palen moeten altijd door de betonklomp steken zodat vocht weg kan en je geen reservoir bouwt.
Zodra je een paal op de bodem van het gat zet, zodanig dat er geen beton onder kan lopen heb je dat al voor elkaar.

Ik ga je zeker niet verbeteren/discussie aan, maar beton is toch ook gewoon poreus?

[Teijgetje]

@Jelte,89
Normaal beton neemt iets vocht op maar is zeker niet poreus.
Creëer je een reservoir/bakje waar de paal in staat dan loopt dat niet leeg door het beton heen.
Denk aan bv betonrot, daar is de deklaag te dun zodat vocht/chloriden bij het wapeningsstaal kan komen, dat gebeurt niet als de laag dik genoeg is (4 cm is veelal diep genoeg).
Voordat een bakje leeg loopt duurt dus meestal langer dan tot de volgende regenbui.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 02-04-2021 23:10 ]

[Raymond]

cverkooyen schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 18:36:
[...]


Heeft de radiator een voet ventiel / plaats anders foto's van de aansluitingen

Geen voetventiel oid:



Gewoon ouderwets twee buisjes uit de vloer

[StephanO1990]

We zijn hier bezig met een leuk project in onze jaren '30-woning. Na het dak aangepakt te hebben (spantbeen verwijderen, nieuwe lattenwerk, plaatsing dampopen folie en van binnenuit geïsoleerd te hebben, werd het tijd voor het opzetten van de wanden.

Het visueel maken helpt enorm ter voorbereiding. De opgang naar zolder is niet ideaal. We wilden de ruimte opdelen in twee ruimtes en daarbij de overloop zo klein mogelijk houden. Uiteindelijk is onderstaande het meest praktisch gebleken.


Vrijwel alles is 1 op 1 overgenomen van de digitale schetsen. De wanden zijn opgetrokken uit 38x89 mm hout. Er wordt 9mm osb tegenaan geplaatst en daarop gips. De wanden worden geïsoleerd met overgebleven Pavaflex houtvezel isolatie, wat ook in het dak zit.





Daarna heb ik de nieuwe elektra gemakkelijk vanuit de meterkast naar zolder aan kunnen leggen. Uiteindelijk hoefde er maar één gipsplaat in de gang te sneuvelen. Ik kwam vanuit de gang zowel makkelijk in de mk (moest me alleen een weg zien te boren door drie draagbalken) als in de kast, recht onder de zolder.



Het idee was een nieuwe stroomgroep voor zolder aan te leggen en alvast een voorbereiding te treffen voor eventuele zonnepanelen. Waar ik anders uitvoerig van te voren alles uitdokter, heb ik dat deze keer niet gedaan. Ik ben er te laat achter gekomen dat ter voorbereiding op zonnepanelen een 4/6mm ymvk-kabel van de meterkast naar zolder een vereiste is.

Zoals hierboven uitgelegd kan ik nu nog gemakkelijk vanuit de gang een kabel naar zolder trekken.
Vraag: is het:
1. mogelijk om een YMVK-kabel binnendoor vanuit de mk naar zolder aan te leggen? De kabel ligt dan tussen de isolatie. Geen idee wat er qua warmte-ontwikkeling zou optreden.
2. De kabel heeft een behoorlijke mantel. Is het nodig om deze kabel ook nog in een mantelbuis te leggen?

Even voor het idee: een jaar geleden hebben we eens een offerte laten opstellen voor zonnepanelen met een theoretisch vermogen van 2790 wp. De kabellengte van de mk naar zolder betreft ca. 17 meter.

[breinonline]

Raymond schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 00:04:
[...]


Geen voetventiel oid:

[Afbeelding]

Gewoon ouderwets twee buisjes uit de vloer

Tja, gewoon ouderwets laten leeglopen dan? Kost wat water en opnieuw ontluchten maar in je toilet is het wel te doen omdat er tegels aan alle kanten liggen. Je kan bovendien al boven een radiator leeg laten lopen zodat je minder druk van bovenaf hebt?

StephanO1990 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 01:09:
We zijn hier bezig met een leuk project in onze jaren '30-woning. Na het dak aangepakt te hebben (spantbeen verwijderen, nieuwe lattenwerk, plaatsing dampopen folie en van binnenuit geïsoleerd te hebben, werd het tijd voor het opzetten van de wanden.

Het visueel maken helpt enorm ter voorbereiding. De opgang naar zolder is niet ideaal. We wilden de ruimte opdelen in twee ruimtes en daarbij de overloop zo klein mogelijk houden. Uiteindelijk is onderstaande het meest praktisch gebleken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vrijwel alles is 1 op 1 overgenomen van de digitale schetsen. De wanden zijn opgetrokken uit 38x89 mm hout. Er wordt 9mm osb tegenaan geplaatst en daarop gips. De wanden worden geïsoleerd met overgebleven Pavaflex houtvezel isolatie, wat ook in het dak zit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarna heb ik de nieuwe elektra gemakkelijk vanuit de meterkast naar zolder aan kunnen leggen. Uiteindelijk hoefde er maar één gipsplaat in de gang te sneuvelen. Ik kwam vanuit de gang zowel makkelijk in de mk (moest me alleen een weg zien te boren door drie draagbalken) als in de kast, recht onder de zolder.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het idee was een nieuwe stroomgroep voor zolder aan te leggen en alvast een voorbereiding te treffen voor eventuele zonnepanelen. Waar ik anders uitvoerig van te voren alles uitdokter, heb ik dat deze keer niet gedaan. Ik ben er te laat achter gekomen dat ter voorbereiding op zonnepanelen een 4/6mm ymvk-kabel van de meterkast naar zolder een vereiste is.

Zoals hierboven uitgelegd kan ik nu nog gemakkelijk vanuit de gang een kabel naar zolder trekken.
Vraag: is het:
1. mogelijk om een YMVK-kabel binnendoor vanuit de mk naar zolder aan te leggen? De kabel ligt dan tussen de isolatie. Geen idee wat er qua warmte-ontwikkeling zou optreden.
2. De kabel heeft een behoorlijke mantel. Is het nodig om deze kabel ook nog in een mantelbuis te leggen?

Even voor het idee: een jaar geleden hebben we eens een offerte laten opstellen voor zonnepanelen met een theoretisch vermogen van 2790 wp. De kabellengte van de mk naar zolder betreft ca. 17 meter.

Die laatste vragen passen beter in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1. Daar hebben ze meer verstand van elektra.

[Jolke]

StephanO1990 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 01:09:
[...]

Het idee was een nieuwe stroomgroep voor zolder aan te leggen en alvast een voorbereiding te treffen voor eventuele zonnepanelen. Waar ik anders uitvoerig van te voren alles uitdokter, heb ik dat deze keer niet gedaan. Ik ben er te laat achter gekomen dat ter voorbereiding op zonnepanelen een 4/6mm ymvk-kabel van de meterkast naar zolder een vereiste is.

Zoals hierboven uitgelegd kan ik nu nog gemakkelijk vanuit de gang een kabel naar zolder trekken.
Vraag: is het:
1. mogelijk om een YMVK-kabel binnendoor vanuit de mk naar zolder aan te leggen? De kabel ligt dan tussen de isolatie. Geen idee wat er qua warmte-ontwikkeling zou optreden.
2. De kabel heeft een behoorlijke mantel. Is het nodig om deze kabel ook nog in een mantelbuis te leggen?

Even voor het idee: een jaar geleden hebben we eens een offerte laten opstellen voor zonnepanelen met een theoretisch vermogen van 2790 wp. De kabellengte van de mk naar zolder betreft ca. 17 meter.

Lijkt me geen probleem. Gewoon tussen de isolatie die doen: 6mm wil je niet door een buis proberen te krijgen, omdat die kabels en druk minder flexibel zijn dan de standaard 1.5mm.
Als er warmte zou ontstaan in de kabels heb je de verkeerde kabels gekozen. 6 mm is bedoeld voor 25-40A.

[scofield]

xoror schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:09:
[...]


Werkt dat goed? Dan hoef je ook niet te lijmen zo te zien.

Dat werkt perfect, overgang afvoer vanuit de muur of vloer gaat altijd met een zgn “kasrubber”.

[cverkooyen]

Raymond schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 00:04:
[...]


Geen voetventiel oid:

[Afbeelding]

Gewoon ouderwets twee buisjes uit de vloer

Dat is dit misschien het juiste moment om er 1 te plaatsen

[scofield]

Raymond schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 00:04:
[...]


Geen voetventiel oid:

[Afbeelding]

Gewoon ouderwets twee buisjes uit de vloer

Bij de ketel aftappen via je vul/aftapkraan en de rest idd via de aftapper van je radiator in het toilet tenzij je nog ergens op de BG een aftapkraan hebt zitten. Met een vriesapparaat is in jouw geval geen optie, is te lastig en maakt constant herrie en huren is duur. Desnoods kun je voor je nieuwe situatie als de installatie eerder op druk moet zijn om te verwarmen of warm water te leveren op de aanvoer en retour alvast een voetventiel en een blindkap zetten.
Overigens zit je thermostaatkraan verkeerd gemonteerd maar dit terzijde.

[Raymond]

scofield schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 07:36:
[...]
Overigens zit je thermostaatkraan verkeerd gemonteerd maar dit terzijde.

Hoe dan?

http://www.gasrentwsw.nl/...fsluiter-verkort-13g7713/

[Gizz]

@Raymond Hij meet nu de opstijgende warme lucht van de aanvoerleiding, terwijl je de kamertemperatuur wil meten.

[fmb]

StephanO1990 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 01:09:
...

Het idee was een nieuwe stroomgroep voor zolder aan te leggen en alvast een voorbereiding te treffen voor eventuele zonnepanelen. Waar ik anders uitvoerig van te voren alles uitdokter, heb ik dat deze keer niet gedaan. Ik ben er te laat achter gekomen dat ter voorbereiding op zonnepanelen een 4/6mm ymvk-kabel van de meterkast naar zolder een vereiste is.

Zoals hierboven uitgelegd kan ik nu nog gemakkelijk vanuit de gang een kabel naar zolder trekken.
Vraag: is het:
1. mogelijk om een YMVK-kabel binnendoor vanuit de mk naar zolder aan te leggen? De kabel ligt dan tussen de isolatie. Geen idee wat er qua warmte-ontwikkeling zou optreden.
2. De kabel heeft een behoorlijke mantel. Is het nodig om deze kabel ook nog in een mantelbuis te leggen?

Even voor het idee: een jaar geleden hebben we eens een offerte laten opstellen voor zonnepanelen met een theoretisch vermogen van 2790 wp. De kabellengte van de mk naar zolder betreft ca. 17 meter.

Dit onderwerp past inderdaad zoals @breinonline al zegt beter in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 thuis. Maar voor de duidelijkheid reageer ik hier.

Ik mis even waarom 2790 Wp op 4/6mm ymvk moet?
2790 Wp is (delen door 230V) +- 12,1A dat kan achter een "normale" 16A automaat.

Als het een aparte groep is moet normaal installatie materiaal dan toch volstaan?
Dus bruin/blauw/aarde naar boven en klaar ben je. Mocht het vermogen te groot worden voor 1 groep dan kun je ook naar 3 fase gaan (moet je natuurlijk wel 3xbruin doen), maar dan moet je natuurlijk ook een 3 fase aansluiting hebben.

[ Voor 4% gewijzigd door fmb op 03-04-2021 09:53 ]

[scofield]

Gizz schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 09:25:
@Raymond Hij meet nu de opstijgende warme lucht van de aanvoerleiding, terwijl je de kamertemperatuur wil meten.

De knop zou naar opzij moeten wijzen of naar voren, dus in een krappe wc ruimte naar opzij. Een hvo zou in dit geval volstaan, is haaks verkeerd om, ofwel UK uitvoering maar een rechte kraan met een kraanbocht kan ook maar toont niet zo fraai.

[ Voor 25% gewijzigd door scofield op 03-04-2021 10:28 ]

[xoror]

@scofield @breinonline Bedankt, inmiddels 5 stuks gekocht, we gaan ermee aan de slag

[Raymond]

Gizz schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 09:25:
@Raymond Hij meet nu de opstijgende warme lucht van de aanvoerleiding, terwijl je de kamertemperatuur wil meten.

Oh, ok.
Gelukkig in toilet niet zo'n drama

[fmb]

Guus Leeuwis schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:25:
[...]

Hoi @fmb,

• Heb je een foto van het eindresultaat verlaagd plafond?
• Als je de metalstud met blokjes halverwege de plafondplaat tegen het doorhangen bevestigt, en op de muur een centimeter onder het plafond, hangt alles dan wel horizontaal?
• Hoe krijgt een normale doe-het-zelver zijn verlaagde plafond horizontaal en recht?

Aanvullend op en zoals toegezegd in mijn eerdere post:
Hier dan een aantal foto's van het eindresultaat. Ik voeg ze voor het gemak ook even toe aan de post die je hebt gequote.

Stiekem zie je ook het eindresultaat van de keuken. Supertevreden over het eindresultaat en het kookeiland past ook uitstekend. Op Tweakers waren best wel wat mensen skeptisch (te krap), maar blij dat ik naar mezelf heb geluisterd

[ Voor 3% gewijzigd door fmb op 03-04-2021 11:17 ]

[Gizz]

BjornHero schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 13:00:
[...]
PS heb je geen houthandel in de buurt? Mijn ervaring is dat dat niet (veel) duurder is dan de bouwmarkt, vaak zelfs voordeliger maar wel vaak meer keuze en betere kwaliteit

henkjanvdkolk schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 15:12:
[...]


Zit er geen echte houthandel in de buurt waar je ze zelf kan halen?

Wij hebben hier zeker houthandels in de buurt, goed idee. Merk dat ik automatisch aan de slag ga met webshops, lekker alles online vergelijken. Zeker nu de winkels niet 'gewoon' open zijn. Daardoor zou je haast vergeten dat er ook nog bedrijfjes bestaan waar je naar moet bellen om iets te weten te komen

Wordt vervolgd.

[Crazy-]

Crazy- schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 21:40:
[...]


Wat is de hoogte van vloer-werkblad?

Ben zelf momenteel aan het tobben om een stevige werkbank te maken; 200x100

Maar de hoogte zit ik nog even mee. Ons aanrecht is 100cm tops - heerlijke hoogte. (Ben zelf 187cm, maar lange benen ;-))

Tijd voor een complete renovatie van de garage/werkschuur

[Afbeelding]

Ben even aan het brainstormen mbt de werkbank. Ik twijfel om het frame op te bouwen met berken of populieren multiplex 18mm

Het is met name het prijsverschil wat mij aan het twijfelen brengt; het scheelt nogal....

Ik weet dat berken sterker is; maar het frame wil ik opbouwen mbv 3 lagen verlijmd op elkaar.

Twijfels...

[Killing Time]

We gaan beginnen aan de renovatie van een jaren 90 woning. Stelt op zich allemaal niet zo veel voor (nieuwe keuken, wat extra isolatie) op de ventilatie na. Die is vrij.. sober.. uitgevoerd door middel van wat raamroostertjes en zonder centrale afzuiging.

Hier willen wij graag verandering in brengen, maar dan moeten er op zijn minst wat afvoerpunten gemaakt worden. Nu spelen we met de gedachte om de leidingen (Zehnder Comfoflat of zo) door het dak heen te laten lopen, omdat hier toch nog isolatie overheen moet. Ik ben nu wel benieuwd of dit überhaupt kan, en wat dan wijsheid is qua vocht.

De dakopbouw zoals ik die tot nu toe heb kunnen afleiden (we hebben het huis nog niet, dus ik moet het doen met de tekeningen) bestaat uit kanaalplaat, een dampremmende laag, 50mm isolatieplaat, en daar bovenop de bitumen.
In de bestaande 50mm zou dus ruimte zijn voor de leidingen, met daar bovenop nog een laag van wat hoogwaardiger isolatiemateriaal. Zou ik, aangezien de buizen luchtdicht zouden moeten zijn, gewoon boven het dampscherm kunnen werken? Of is het een optie om nog een dampscherm bovenop de oude isolatie + de buizen aan te brengen. (Opgegeven R-waarde is nu 2,8. Ik kan me voorstellen dat met degelijke isolatie hier bovenop het dauwpunt niet in de oude laag bereikt kan worden.)

Isolatie en vocht zijn nou niet bepaald mijn specialiteit, dus ik ben benieuwd naar jullie visie.

[Skidmarks]

De standaard onderstellen voor mijn tafelzaag zijn allemaal te laag voor mij en vrij duur. Ik gebruik de zaag voornamelijk op een locatie, de garage. Besloten om zelf een kast op maat te maken, goede oefening in het maken van een kast wat ik nog niet eerder had gedaan.

Eerst op papier uitgetekend en alle maten ingevuld op https://cutlistoptimizer.com/ die toont dan hoe je dat het beste uit een plaat multiplex kan zagen. Toen heb ik op de plaat eerst met tape de namen van alle panelen en de maten opgeschreven. Alles op maat gezaagd met de invalcirkelzaag met lineaal.





Daarna in elkaar geschroefd.





Volgende keer zou ik alleen wat grote lijmklemmen kopen. Nu verschoven de platen soms net een mm als je ze vastschroeft. Maar voor een eerste keer een kastje maken ben ik tevreden.

[NDF82]

Vraagje over IP klassificering: is IP44 voldoende voor buiten op de gevel? De ene site zegt van wel. De ander zegt alleen onder een overkapping...

[breinonline]

Er zijn tuinlampen, wcd's etc. met IP44 in grote mate te verkrijgen en meestal gaat dat goed. Echter, het is niet officieel bestand tegen een écht zware hoosbui omdat het spatwaterdicht is en niet spuitwater dicht. Als het om schakelmateriaal gaat zou je naar Niko kunnen kijken, die hebben IP55 spul voor hetzelfde geld waar andere merken IP44 verkopen.

[ Voor 26% gewijzigd door breinonline op 04-04-2021 09:46 ]

[henkie196]

NDF82 schreef op zondag 4 april 2021 @ 09:23:
Vraagje over IP klassificering: is IP44 voldoende voor buiten op de gevel? De ene site zegt van wel. De ander zegt alleen onder een overkapping...

IP44 is niet volledig waterdicht. Maar bestendig tegen water van alle richtingen, alleen niet als het er onder druk op gespoten wordt.

[Asteroid9]

xoror schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 22:09:
[...]


Werkt dat goed? Dan hoef je ook niet te lijmen zo te zien.

Dat werkt prima, en je moet zo'n sifon ook zeker niet verlijmen in de muurbuis! De sifon moet verwijderbaar blijven en dat rubber geeft je net wat bewegingsruimte om de sifon netjes spanningsvrij te monteren.

Voor een wastafel wordt eigenlijk altijd een 40mm afvoer met een 32mm sifonbuis gebruikt, en daar zijn dus precies deze rubbers voor bedoeld.

[NDF82]

@henkie196 @breinonline
Het gaat om deze armaturen: https://www.toolstation.n...armatuur/p26184#reviewTab

Op de foto's hangen ze open aan een gevel. Maar gegeven de IP rating heb ik twijfels. Wat zou er kunnen gebeuren? Hooguit een zekering die eruit schiet? Of...

[_ferry_]

sloth schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 21:18:
Hebben jullie misschien wat advies wat voorstrijk betreft? Veel keuze, veel meningen, veel onduidelijkheid Ondergrond is gipsplaat.
Wijzonol heeft spul van ongeveer €8,5/liter, Bouwmaat huismerk is maar €3,5 en Alabastine zit daar tussen in.

Je hoeft vast niet bij hetzelfde merk voorstrijk en verf te blijven, toch?
Is het ook raadzaam voorstrijk wat (10%) met water aan te lengen om beter uit te smeren?

Ik wil geen spannende kleur sausen, gewoon RAL 9010 en daarvoor denk ik aan Wijzonol Superdek Muurverf (€5/liter), zegmaar net boven de prijzen van bouwmarkt verf en toch ook flink onder de prijs van de A-merken. Lees ook wel goede ervaringen over dit spul op dit forum. Dekking zou goed zijn. Het is voor een hal waar wat mij betreft de schrobvastheid wat minder voor mag zijn.

ik gebruik die van Karwei, is al wit van zichzelf, en niet zo duur. (en de "geschoren" rollers zijn daar ook goedkoper dan bij de Hornbach)
Sommige voorstrijk kosten nog meer dan de latex. dan kun je volgens mij beter 2x latexen, tenzij je ondergrond zo enorm zuigt. Maar dat valt bij gipsplaat wel mee.

[LED-Maniak]

_ferry_ schreef op zondag 4 april 2021 @ 10:10:
[...]

ik gebruik die van Karwei, is al wit van zichzelf, en niet zo duur. (en de "geschoren" rollers zijn daar ook goedkoper dan bij de Hornbach)
Sommige voorstrijk kosten nog meer dan de latex. dan kun je volgens mij beter 2x latexen, tenzij je ondergrond zo enorm zuigt. Maar dat valt bij gipsplaat wel mee.

Bij gips kan je nog een verschil tussen zuiging krijgen tussen de naden en het karton. Zou ik dus wel voorstrijken.

On-the-cheap kan je dacht ik zelfs verdunde PVA lijm gebruiken bij zuigende oppervlaktes. In Nederland niet zo populair.


Nu we het toch over verven hebben..
Ik heb laatst deze rollers gebruikt met muurverf. Totaal geen spetters en een super fijne, egale structuur van de verf op de muur: https://www.toolstation.n...ller-2-componenten/p73304

Heb het met de voorgeschreven rollers geprobeerd maar dat resulteerde toch altijd in een veel grovere structuur of een roller die ging spetteren.

Dit is vast heel erg fout om te doen, of niet?

[ Voor 24% gewijzigd door LED-Maniak op 04-04-2021 10:51 ]

[_ferry_]

LED-Maniak schreef op zondag 4 april 2021 @ 10:38:
[...]

Bij gips kan je nog een verschil tussen zuiging krijgen tussen de naden en het karton. Zou ik dus wel voorstrijken.

On-the-cheap kan je dacht ik zelfs verdunde PVA lijm gebruiken bij zuigende oppervlaktes. In Nederland niet zo populair.


Nu we het toch over verven hebben..
Ik heb laatst deze rollers gebruikt met muurverf. Totaal geen spetters en een super fijne, egale structuur van de verf op de muur: https://www.toolstation.n...ller-2-componenten/p73304

Heb het met de voorgeschreven rollers geprobeerd maar dat resulteerde toch altijd in een veel grovere structuur of een roller die ging spetteren.

Dit is vast heel erg fout om te doen, of niet?

Da's waar ja, veraschil in zuigkracht hef je er ook mee op.

Dat soort rollers werken juist fijn, wel wat minder verfopname, maar heel glad resultaat. Al is de omschrijving heel anders, maar ik vermoed toch dat ze niet heel anders zijn dan dit soort rollers:
https://www.karwei.nl/ass...ndergrond-18-cm/p/B559158
https://www.hornbach.nl/s...8-cm/6763050/artikel.html

Dit soort teddybeer achtige rollers koop ik nooit meer:
https://www.karwei.nl/ass...ndergrond-18-cm/p/B559671
"voor gladde ondergrond" maar met ruw eindresultaat, dat zetten ze er alleen niet bij

Kan eerdaags ook weer gaan sauzen, gisteren een muurtje gestuukt, ging best goed, ondanks dat het nu een groter stuk was, hele zak rotband verwerkt, en dus best effe zwoegen:

Zo glad dat de ondervloer er in weerspiegeld

[Jelte]

Ik ben op zoek naar een pocket hole set.
De set van de Lidl is leuk maar de gaten die gemaakt worden zijn erg ruw.

Er zijn inmiddels heel veel namaak pocket hole sets, maar welke zijn nu kwalitatief goed?

[Truffeltje]

Jelte schreef op zondag 4 april 2021 @ 11:22:
Ik ben op zoek naar een pocket hole set.
De set van de Lidl is leuk maar de gaten die gemaakt worden zijn erg ruw.

Er zijn inmiddels heel veel namaak pocket hole sets, maar welke zijn nu kwalitatief goed?

Zoiets :

https://pockethole-shop.nl/

[Jelte]

@Truffeltje dat is de 'originele'. Maar mogelijk zijn er nu ook kwalitatieve namaak die de moeite waard is.

Edit: wat een slechte site trouwens. Allerlei opties, maar wat nu een goede is, is lastig te vinden. Plaatjes laden traag. Als ontwikkelaar vind ik dat lastig...

[ Voor 43% gewijzigd door Jelte op 04-04-2021 11:49 ]

[chrisborst]

NDF82 schreef op zondag 4 april 2021 @ 10:07:
@henkie196 @breinonline
Het gaat om deze armaturen: https://www.toolstation.n...armatuur/p26184#reviewTab

Op de foto's hangen ze open aan een gevel. Maar gegeven de IP rating heb ik twijfels. Wat zou er kunnen gebeuren? Hooguit een zekering die eruit schiet? Of...

Voor onze VVE heb ik gevellampen aangeschaft van Philips (circa €70 p/s) en die waren ook IP44. Kwaliteit is om te huilen. Dus ik de webshop opgebeld hoe dit kon.
Hij gaf aan dat bijna alle buitenlampen die je bij een normale bouwmarkt kan kopen vaak amper de 2 jaar levensduur halen. Dus als je een lamp van 11 euro koopt mag je blij zijn als hij de 2 jaar gaat halen.
Als je de lamp behandeld met goede autowax en op bepaalde plekken een mooie klodder siliconenkit toepast zou het wel kunnen werken.
Maar wil je iets neerhangen en er nooit meer naar omkijken moet je veel meer gaan uitgeven.
Voor een model waar je nu naar kijkt ga je al snel richting de 100 euro wil je iets goed hebben. Voor circa 150 a 200 krijg je een lamp die 20 jaar mee kan gaan.

[breinonline]

NDF82 schreef op zondag 4 april 2021 @ 10:07:
@henkie196 @breinonline
Het gaat om deze armaturen: https://www.toolstation.n...armatuur/p26184#reviewTab

Op de foto's hangen ze open aan een gevel. Maar gegeven de IP rating heb ik twijfels. Wat zou er kunnen gebeuren? Hooguit een zekering die eruit schiet? Of...

Voor dat geld kan het bijna niet goed gaan. Wat hierboven al gezegd wordt klopt naar mijn mening wel.

[Birkin]

Jelte schreef op zondag 4 april 2021 @ 11:46:
@Truffeltje dat is de 'originele'. Maar mogelijk zijn er nu ook kwalitatieve namaak die de moeite waard is.

Edit: wat een slechte site trouwens. Allerlei opties, maar wat nu een goede is, is lastig te vinden. Plaatjes laden traag. Als ontwikkelaar vind ik dat lastig...

Misschien voegt dit filmpje wat toe voor je: YouTube: China tools Ep. 21. Pocket hole Jig In-Depth review

[Ethnocentrix]

NDF82 schreef op zondag 4 april 2021 @ 10:07:
@henkie196 @breinonline
Het gaat om deze armaturen: https://www.toolstation.n...armatuur/p26184#reviewTab

Op de foto's hangen ze open aan een gevel. Maar gegeven de IP rating heb ik twijfels. Wat zou er kunnen gebeuren? Hooguit een zekering die eruit schiet? Of...

Die lampjes heb ik ook aan de schutting hangen. De lamp zelf zal niet nat worden, maar de aansluitingen zijn niet heel best. Er zit een klein lasdoosje in met daarin een kroonsteentje. Het lasdoosje heeft 2 rubbertjes in de kabeldoorvoeren zitten, maar in 1 kabeldoorvoer zitten daar vervolgens 3 losse aders .
Ik heb zelf het lasdoosje weggegooid en vervolgens de aders met een kroonsteentje vastgezet en strak met rubber seal tape ingewikkeld. Vervolgens nog een klein randje kit rondom gedaan nadat ik 'm vastgeschroefd heb.

Edit: Aja, en een klein beetje kit op het schroefje bovenop voordat je 'm dichtdraait.

Tot nu toe (1jaar) doen ze het nog allemaal.... Maar ik verwacht niet dat ze het 10+ jaar vol zullen houden.

[ Voor 4% gewijzigd door Ethnocentrix op 04-04-2021 13:35 ]

[deWit]

Ik hik al een tijdje tegen het maken van kastdeuren voor onze kledingkast aan. Bloedhekel aan verven, en dat is wel wat er moet gebeuren als de deuren eenmaal er zijn.

Vraag me alleen even af of ik de deuren van 18mm MDF of (berken, voorgegrond) multiplex wil maken. Deuren zijn 1.80 x 61 met aan de bovenkant een 45 graden hoek om mooi aan t sluiten op het schuine dak. Neig naar multiplex omdat ik bang ben dat t verstek aan de bovenkant wat fragiel is met MDF.

Sowieso voorkant, achterkant en kopse kanten in de verf/randsealer/verdunde houtlijm.

[HTT-Thalan]

Mancave complete! Nu even lekker gaan zitten met een boek, een hapje en een drankje.

[Jelte]

Birkin schreef op zondag 4 april 2021 @ 12:39:
[...]


Misschien voegt dit filmpje wat toe voor je: YouTube: China tools Ep. 21. Pocket hole Jig In-Depth review

ziet er goed uit. Besteld. Ben benieuwd.

[_ferry_]

deWit schreef op zondag 4 april 2021 @ 14:07:
Ik hik al een tijdje tegen het maken van kastdeuren voor onze kledingkast aan. Bloedhekel aan verven, en dat is wel wat er moet gebeuren als de deuren eenmaal er zijn.

Vraag me alleen even af of ik de deuren van 18mm MDF of (berken, voorgegrond) multiplex wil maken. Deuren zijn 1.80 x 61 met aan de bovenkant een 45 graden hoek om mooi aan t sluiten op het schuine dak. Neig naar multiplex omdat ik bang ben dat t verstek aan de bovenkant wat fragiel is met MDF.

Sowieso voorkant, achterkant en kopse kanten in de verf/randsealer/verdunde houtlijm.

Hoe groot zijn de deuren? MDF kan vrij zwaar zijn en het verven kost doorgaans meer moeite. Vooral omdat het zaak is om MDF aan beide kanten te verven.

[deWit]

_ferry_ schreef op zondag 4 april 2021 @ 16:08:
[...]

Hoe groot zijn de deuren? MDF kan vrij zwaar zijn en het verven kost doorgaans meer moeite. Vooral omdat het zaak is om MDF aan beide kanten te verven.

1.80x0.61m per deur. Niet overdreven groot dus.

[hpmkruit]

deWit schreef op zondag 4 april 2021 @ 17:00:
[...]

1.80x0.61m per deur. Niet overdreven groot dus.

Als je zo'n hekel hebt aan verven kun je ook kijken naar materialen waarbij dat niet hoeft...

- kurk
- underlayement
- staal
- blank eiken
- ...

Kwestie van iets verder kijken dan standaard bouwmarkt oplossing

[Ghostbuilder]

Jelte schreef op zondag 4 april 2021 @ 11:22:
Ik ben op zoek naar een pocket hole set.
De set van de Lidl is leuk maar de gaten die gemaakt worden zijn erg ruw.

Er zijn inmiddels heel veel namaak pocket hole sets, maar welke zijn nu kwalitatief goed?

Ik heb deze https://www.amazon.nl/Wol...id=pla-421739996629&psc=1 werkt echt perfect

[HyperTrophy]

Kan je bij aanleg van vloerverwarming er ook voor kiezen om deze plaatselijk door te laten lopen over de wand, vb in een douche? Geen elektrische!

[MJV]

Ik heb een PVC vloer gelegd, en voorzien van MDF (313, vochtwerende) plinten. De vloer golft echter her en der een beetje, waardoor en aan de onderkant soms een kier ontstaat. Wat is wijsheid: wel of niet onderlangs afkitten?

Reden om dat te doen zou bescherming van plint tegen vocht, bijv. bij dweilen zijn. Reden om het niet te doen is: extra werk en twijfel of het daadwerkelijk mooi(er) staat.

[Sport_Life]

Vandaag 2 Ikea Busunge kasten in elkaar gezet: eentje in het roze en eentje in het wit .

Orion84 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:59:
Dit weekend twee eiken wandplanken gemonteerd (en ingericht):
[Afbeelding]Massief eiken planken 230x22,5x4
Credits aan mijn vriendin voor het Instagram waardige plaatje (en voor het oorspronkelijke idee)

Met blinde verankering:
[Afbeelding]
Kwam de kruislijnlaser ook weer eens goed van pas

De planken komen van zaagfabriek.nl. Niet goedkoop, maar wel hele mooie planken en heel fijn voorbereid en geleverd incl. montagemateriaal en handleiding.

Dankzij jouw tip ga ik ze ook bestellen

[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 04-04-2021 20:51 ]

[tafkaw]

MJV schreef op zondag 4 april 2021 @ 20:18:
Ik heb een PVC vloer gelegd, en voorzien van MDF (313, vochtwerende) plinten. De vloer golft echter her en der een beetje, waardoor en aan de onderkant soms een kier ontstaat. Wat is wijsheid: wel of niet onderlangs afkitten?

Reden om dat te doen zou bescherming van plint tegen vocht, bijv. bij dweilen zijn. Reden om het niet te doen is: extra werk en twijfel of het daadwerkelijk mooi(er) staat.

Zou het wel doen, anders veeg je allemaal crap onder de plint.

[orf]

MJV schreef op zondag 4 april 2021 @ 20:18:
Ik heb een PVC vloer gelegd, en voorzien van MDF (313, vochtwerende) plinten. De vloer golft echter her en der een beetje, waardoor en aan de onderkant soms een kier ontstaat. Wat is wijsheid: wel of niet onderlangs afkitten?

Reden om dat te doen zou bescherming van plint tegen vocht, bijv. bij dweilen zijn. Reden om het niet te doen is: extra werk en twijfel of het daadwerkelijk mooi(er) staat.

Ik heb net plinten op m’n parketvloer geplaatst en had ook best veel plekken die niet goed aansloten. Heb de plinten tegen de wand gezet en afgeschreven met potlood langs de vloer. Vervolgens met de invalzaag gezaagd en geschuurd om het echt passend te maken.

Een kitnaad op de vloer wordt snel vies.

[_ferry_]

Dat heb ik ook gedaan. Alleen dan met de multitool. Grootste deel van de plinten zit overigens toch achter meubels of onder de convectoren, dus een kiertje valt dan ook niet op.

HyperTrophy schreef op zondag 4 april 2021 @ 20:06:
Kan je bij aanleg van vloerverwarming er ook voor kiezen om deze plaatselijk door te laten lopen over de wand, vb in een douche? Geen elektrische!

Zou ik dan wel een aparte lus voor nemen, en rekening houden met eventuele luchtbellen.

[Slonzo]

Gisteravond even wat restjes hout en bamboe bij elkaar gesprokkeld en een nieuw insectenhotel in elkaar geflanst. Als de bijen uitsterven, zal het niet aan mij gelegen hebben Lekker aan het tuinuis op het zuiden gehangen.





(ja, het tuinhuis moet ook dringend eens geschuurd en gebeitst worden... klusje #323290320 op de lijst)

[ Voor 11% gewijzigd door Slonzo op 04-04-2021 20:58 ]

[devino]

Eigenlijk heel slecht dat ik het moet vragen vind ik zelf, maar ik wilde even de bevestiging. Onderstaand 2 foto's van de aansluiting van de grondwater pomp. Klopt mijn aanname dat het niet lukt om deze op 1 fase te laten draaien?

[nvermen]

devino schreef op zondag 4 april 2021 @ 21:57:
Eigenlijk heel slecht dat ik het moet vragen vind ik zelf, maar ik wilde even de bevestiging. Onderstaand 2 foto's van de aansluiting van de grondwater pomp. Klopt mijn aanname dat het niet lukt om deze op 1 fase te laten draaien?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

correct, ofte 3x230V of 3N400V. dus op monofase ga je ze niet zomaar aan de praat krijgen :-/

[Jannibal23]

@nvermen Kan je eens in lekentaal uitleggen hoe je dat uit zo'n schema kunt afleiden?

[ Voor 6% gewijzigd door Jannibal23 op 04-04-2021 22:48 ]

[Jannibal23]

HTT-Thalan schreef op zondag 4 april 2021 @ 15:14:
...
Mancave complete! Nu even lekker gaan zitten met een boek, een hapje en een drankje.

Prachtig daar kun je terecht trots op zijn! Ik zou nog wel even dat klingelding eraf halen, wil het voor een mancave door kunnen gaan

[Slonzo]

Jannibal23 schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:47:
@nvermen Kan je eens in lekentaal uitleggen hoe je dat uit zo'n schema kunt afleiden?

Naast de 230V zie je een driehoekje - of: delta.
Een deltavorm bestaat uit 3 fases waar tussen de fases onderling 230V staat.

Naast de 400V zie je een 'ster'.
Een stervorm bestaat uit 3 fases waarbij 400V tussen de fases onderling staat, en 230V tussen de fases en neutraal.

Verder zie je duidelijk dat er 3 aansluitingen op het schema staan.

[Teijgetje]

HyperTrophy schreef op zondag 4 april 2021 @ 20:06:
Kan je bij aanleg van vloerverwarming er ook voor kiezen om deze plaatselijk door te laten lopen over de wand, vb in een douche? Geen elektrische!

Ja dat kan, zoek eens op knuffelwand of warmtewand.

Deze is niet in de douche, anders was er groen/hydrofoob gips gebruikt om af te stuccen.

@deWit
Dat kan prima met MDF. Met multiplex heb je veel meer werk om dat mooi glad geschilderd te krijgen.
Neem gegrond MDF, is 14 euro duurder dan gewoon, maar zo'n gladde verflaag is minstens twee keer gronden (12m²=1L grondverf a ca €23/L) met schuren tussendoor.
Dan hoef je alleen de randen dicht te schilderen en een keer aflakken met bv Histor houtlak op waterbasis. Die kan onverdund geschilderd met een mohairroller en droogt dan mooi op.

[ Voor 35% gewijzigd door Teijgetje op 05-04-2021 01:48 ]

[HyperTrophy]

Pff kom je in je zoektocht wel eerst uit bij die stomme Corona b*s* ‘knuffelwanden’ uit met die handschoenen


Maar bedankt voor de tip!

[nvermen]

Jannibal23 schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:47:
@nvermen Kan je eens in lekentaal uitleggen hoe je dat uit zo'n schema kunt afleiden?

Zoals @Slonzo al zei, van zodra je een aansluitschema ziet, ben je er al zeker van dat het om een 3-fase aansluiting gaat.

Als je dan vraagt waarom...

Bij AC wisselt de spanning continue tussen + en - de nominale spanning, hetgeen eigenlijk betekent dat je voor een één-fasige gebruiker beide polen onderling kan omwisselen.

Een elektromotor werkt op basis van spoelen die in timing geactiveerd worden en zo een roterend magnetisch veld vormen. Bij 3-fasen stroom zijn de fases 'in fase' (hence the name) wat wil zeggen dat hun spanningspieken in golven elkaar opvolgen, en zo hun respectievelijk aangesloten spoelen hun veld genereren. Je kan de fases dus niet willekeurig aansluiten omdat de onderlinge timing van de spoelen ook verandert, en dat de motor dan in de verkeerde richting kan gaan draaien in het beste geval.

Het verschil in spanning voor de aansluitschema's heeft ook zijn reden:
De spoelen aansluiten kan in 2 configuraties: ster (ook "Y" genoemd) of driehoek (ook wel delta) die bepalen welke spanning er nodig is, of omgekeerd ook wel dat de beschikbare aansluiting zal bepalen welke spoel-configuratie je zal gebruiken.

Zoals je ziet moet bij een ster-opstelling de spanning tussen 2 fases 2 spoelen overbruggen, en bij delta maar 1, hetgeen verklaart waarom de ene opstelling dubbel zo hoge spanning nodig heeft dan de andere.

Bij 3N400V is spanning tussen fases onderling 400V en tussen fase en neutraal 230V ( 400/sqrt(3) ).
Bij 3x230V heb je geen neutraal en is de spanning tussen de fases 230V.


Voor een iets duidelijker verhaal en wat meer rode draad richt je je best tot een cursus elektromechanica

[ Voor 14% gewijzigd door nvermen op 05-04-2021 00:20 ]

[Teijgetje]

devino schreef op zondag 4 april 2021 @ 21:57:
Eigenlijk heel slecht dat ik het moet vragen vind ik zelf, maar ik wilde even de bevestiging. Onderstaand 2 foto's van de aansluiting van de grondwater pomp. Klopt mijn aanname dat het niet lukt om deze op 1 fase te laten draaien?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nee, die aanname klopt niet, een driefasemotor kan je op 1 fase laten draaien met behulp van een Steinmetz-schakeling.
Dit kan niet met alle 3 fase-motoren, wel met de kleinere zoals deze.
Jouw motor heeft 1,1 kW, dan zou je een condensator van ca 66uF (of iets/minimaal groter) nodig hebben om de motor in gang je zetten door daarmee de ontbrekende fase te overbruggen.
Hou rekening dat van de 1,1 kW maar ca 0,75 kW (70%) overblijft aan vermogen als de motor op 1F-230V loopt.

@nvermen

Bij 3-fasen stroom zijn de fases 'in fase' (hence the name) wat wil zeggen dat hun spanningspieken in golven elkaar opvolgen, en zo hun respectievelijk aangesloten spoelen hun veld genereren.

Bij 3 fasen stroomspanning heb je (aangeleverde) spanning via 3 fasen (R,S,T) en heb je een nul, Tussen de fasen staat 380V spanning en tussen fase en nul staat 230V spanning.
Bij 230V heb je een fase en een nul, dus bij 3x 230V heb je óf 3x dezelfde fase (via een andere groep) en 3x een (dezelfde) nul uit een 1 fase meterkast, of 3 x 230V uit 3 fasen met nul, tussen R en nul staat 230V, tussen S en nul staat 230V en tussen T en nul staat 230V, uiteraard alleen uit de 3 fase meterkast en ook hier is de nul voor alle fasen dezelfde. (grappig weetje misschien is dat de aarde (groen/geel) soms ook zichtbaar op de nul aangesloten werd in oude installaties, ligt er aan waar de PEN leiding gesplitst wordt en of er een aardpen voor de woning geslagen is.Tegenwoordig is de NEN 1010 anders en mag dat (TN-C-S) niet meer.)

Stroom (I) is wat anders dan spanning (U), de spanning is 230/240V of 380/400V, de stroom is het ampèrage dat gebruikt wordt door de motor of geleverd kan via de hoofdzekeringen.
Hoe het zit met stroom (I), spanning (U), vermogen(W) en weerstand (R) lees je hier.

Bij een 3 fase-motor heeft de motor 3 fasen/wikkelingen. Vandaar 3 fase motor.
Bij een 230V motor zijn dat maar twee fasen/wikkelingen, een werkwikkeling en een hulpwikkeling.
In een 3-fase motor liggen de drie fasen / wikkelingen 120 graden t.o.v. elkaar verschoven in het stator huis. Hierdoor worden als de motor wordt ingeschakeld de fasen na elkaar magnetisch bekrachtigd wat tot gevolg heeft dat de rotor / motor-as gaat draaien.

[ Voor 75% gewijzigd door Teijgetje op 05-04-2021 02:38 ]

[MBgek]

HyperTrophy schreef op zondag 4 april 2021 @ 20:06:
Kan je bij aanleg van vloerverwarming er ook voor kiezen om deze plaatselijk door te laten lopen over de wand, vb in een douche? Geen elektrische!

Wandverwarming kan zeker, ik zou het alleen niet letterlijk laten overlopen dus niet vanuit de vloer de wand in. De slang is stug en krijg je niet zo krap de bocht om vanaf de vloer je muur in, en je hebt een hels karwei om die lussen te ontluchten.

Beste manier in mijn ogen is vloerverwarming in de badkamer vloer met een eigen verdelertje op dezelfde verdieping, wandverwarming een los circuitje van maken met de verdeler op zolder. Op deze manier kun je je wand ontluchten via de verdeler die een verdieping hoger geplaatst is.

[_ferry_]

@devino je zou ook een frequentie regelaar kunnen gebruiken. Niet heel voordelig, tenzij je er 1 tegenkomt op marktplaats. Moet dus wel een variant zijn die je met 1 fase kunt voeden. Kan ook handig zijn voor het schakelen van de pomp op druk of afname bijvoorbeeld (hydrofoor).

[DopdeDouwer]

Hier bezig met de tuin (ophogen 25cm).
Fundering vrijgegraven om te checken of dat er nog netjes uitziet. -->ja.
Nu die toch vrij ligt wil ik het deel onder de schuifpui isoleren. Alleen lastig om nu tijdens corona aan kleine hoeveelheden xps of pir en epdm te komen.
Dan moet je toch bij de wat grotere zaken als bouwmaat zijn. Maar daar ben je alleen nog zakelijk/b2b welkom.
Of je bent aangewezen op bouwwebshops met 40 euro verzendkosten.

O en grondkabel xmvk-as vanuit de meterkast naar de tuin is goed toch, of is ymvk-as verplicht?
In kruipruimte wil ik hem opbeugelen met kunststof clips.

[De_Bastaard]

Weet iemand hoe je een schoorsteen (hoog) opvangt?

We hebben nu een tot aan de openhaard gemetselde schoorsteen. In de woonkamer wil ik eigenlijk alleen een buis zien die zo overloopt naar de gemetselde schoorsteen op de eerste etage.

Tot ik erachter kwam dat de schoorsteen gewoon op de openhaard leunt en ik die die niet zomaar even kan choppen

En:

De_Bastaard schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 21:07:
Jaren geleden heb ik een paar ensuite deuren uit een oud Amsterdams huis gehaald om een opengebroken muur hier af te kunnen sluiten.

Ziet er leuk uit maar de deuren rollen voor geen meter. Wielsysteem is al vervangen maar meh.

Nu gaan we de woonkamer compleet verbouwen en wil ik deze deuren eigenlijk hangend maken, liefst met softclose systeem.

Heeft iemand ervaring met zo’n hangend systeem? De deuren zijn flink maar niet 100kg zwaar ofzo.

Ik heb een aantal systemen gezien maar de prijzen variëren echt behoorlijk.

Iemand?

[ Voor 48% gewijzigd door De_Bastaard op 05-04-2021 10:57 ]

[DopdeDouwer]

De_Bastaard schreef op maandag 5 april 2021 @ 10:55:
Weet iemand hoe je een schoorsteen (hoog) opvangt?

We hebben nu een tot aan de openhaard gemetselde schoorsteen. In de woonkamer wil ik eigenlijk alleen een buis zien die zo overloopt naar de gemetselde schoorsteen op de eerste etage.

Tot ik erachter kwam dat de schoorsteen gewoon op de openhaard leunt en ik die die niet zomaar even kan choppen

Staat de schoorsteen op de verdieping wel op de vloer, of rust die ook door naar beneden toe?

[De_Bastaard]

DopdeDouwer schreef op maandag 5 april 2021 @ 11:55:
[...]

Staat de schoorsteen op de verdieping wel op de vloer, of rust die ook door naar beneden toe?

Volgens mij rust die gewoon door naar beneden toe. De tussenvloeren zijn houtbalken..

[Seaborz]

De_Bastaard schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 21:07:
Jaren geleden heb ik een paar ensuite deuren uit een oud Amsterdams huis gehaald om een opengebroken muur hier af te kunnen sluiten.

Ziet er leuk uit maar de deuren rollen voor geen meter. Wielsysteem is al vervangen maar meh.

Nu gaan we de woonkamer compleet verbouwen en wil ik deze deuren eigenlijk hangend maken, liefst met softclose systeem.

Heeft iemand ervaring met zo’n hangend systeem? De deuren zijn flink maar niet 100kg zwaar ofzo.

Ik heb een aantal systemen gezien maar de prijzen variëren echt behoorlijk.

Ik heb hier het Storemax H60 systeem gebruikt. Hangt al twee jaar naar tevredenheid. Bij mij hangen de deuren wel in een kast dus is het systeem onzichtbaar. Voor zichtwerk is het denk ik niet het mooiste systeem.

[bonzz.netninja]

Vandaag de muurtjes in mijn nieuwe tuinhuiskantoor afgemaakt. pir+osb achterwand en zijwand. Andere zijwand is steenwol, isolerend (en dampdicht) folie en gips (is het muurtje naar de werkplaats dus is feitelijk een tussenmuur).

Nu beginnen met het plafond waar ik nu al 2 maanden over loop te twijfelen hoe ik dat ga doen

[Hajo360]

Update 2 van de pergola:


Samen met een maatje van de Band de staander en de twee grote liggers geplaatst.


Volgende ochtend meteen doodgeschrokken omdat er iets voor het raam zat... De kat van de buren heeft het territorium dus weer uitgebreid.


Vol goede moed door om de kleine ligger (100x100) op maat te maken.


Planken erop om te kijken hoeveel planken we willen gaan plaatsen. We houden het voorlopig op 7 stuks 150x22mm op 250mm uit elkaar. De planken komen verticaal te staan en komen met de onderzijde gelijk te liggen met de liggers.


En daarna de boel uitfrezen zodat de planken er mooi in kunnen liggen. Nu nog de planken voorzien van drie uitsparingen van 80x100mm waar de kleine liggers dan weer in passen. Ik hoop het komende week af te krijgen maar het weer zit niet echt mee.

[De_Bastaard]

Seaborz schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:45:
[...]


Ik heb hier het Storemax H60 systeem gebruikt. Hangt al twee jaar naar tevredenheid. Bij mij hangen de deuren wel in een kast dus is het systeem onzichtbaar. Voor zichtwerk is het denk ik niet het mooiste systeem.

Werkt dat ook goed voor een dubbele schuifdeur? Die rail is maar 2 meter lang zie ik. Volgens mij kunnen de deuren dan net niet helemaal open.

[DopdeDouwer]

De_Bastaard schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:25:
[...]


Volgens mij rust die gewoon door naar beneden toe. De tussenvloeren zijn houtbalken..

Hmmm balen.
Dan zou je ervoor kunnen kiezen om op zolder, of iig zo dicht mogelijk bij je dak de schoorsteen op te vangen met een heel solide stalen L beugel die het gewicht kan overbrengen op de wand (hopende dat er uberhaupt een wand staat).
Dan vamaf daar naar beneden wegslopen en opnieuw opbouwen met schoorsteenpijp. Evt met een koofje eromheen op de verdieping.

Overigens een vergelijkbare verbouwing die ik hier ook nog eens wil doen; openhaard wegslopen en houtkachel terug. Helaas zit er bij mij ook een rioolleiding in de koof. Gelukkig wel betonnen vloer.

[CurlyMo]

miicker schreef op maandag 15 maart 2021 @ 15:21:
Ik heb een vraagje, weet iemand waar ik een kunsstof L profiel op maat kan bestellen voor een beetje een acceptabele prijs? Ik heb 1 lange kant nodig van +-20 cm en een korte kant van +- 3-4 cm. Het profiel moet 5 meter lang zijn, maar mag ook 2 x 2,5m lang zijn bijvoorbeeld. Ik heb er op gezocht, maar de enige profielen die ik vond waren alsnog een soort vaste maten.

Mag trouwens ook aluminium of iets anders zijn, zolang het maar weersbestendig is.

Ik zoek dus zoiets:
[Afbeelding]

Ik weet niet of je al wat gevonden hebt, maar ik heb een soortgelijk probleem opgelost door cellenbetonblok profiel op maat te snijden / zagen. Toen moest ik weer aan je vraag denken. Ik weet alleen niet of de rand hoog genoeg is voor je.


https://www.hornbach.nl/s...0-cm/4111235/artikel.html

[De_Bastaard]

DopdeDouwer schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:39:
[...]


Hmmm balen.
Dan zou je ervoor kunnen kiezen om op zolder, of iig zo dicht mogelijk bij je dak de schoorsteen op te vangen met een heel solide stalen L beugel die het gewicht kan overbrengen op de wand (hopende dat er uberhaupt een wand staat).
Dan vamaf daar naar beneden wegslopen en opnieuw opbouwen met schoorsteenpijp. Evt met een koofje eromheen op de verdieping.

Overigens een vergelijkbare verbouwing die ik hier ook nog eens wil doen; openhaard wegslopen en houtkachel terug. Helaas zit er bij mij ook een rioolleiding in de koof. Gelukkig wel betonnen vloer.

Mja als het teveel werk is dan koop ik wel een inzet haard . Een strakke koof is ook niet echt lelijk!

[DonJunior]

nvermen schreef op maandag 5 april 2021 @ 00:04:
[...]


Zoals @Slonzo al zei, van zodra je een aansluitschema ziet, ben je er al zeker van dat het om een 3-fase aansluiting gaat.

Als je dan vraagt waarom...

Bij AC wisselt de spanning continue tussen + en - de nominale spanning, hetgeen eigenlijk betekent dat je voor een één-fasige gebruiker beide polen onderling kan omwisselen.

Een elektromotor werkt op basis van spoelen die in timing geactiveerd worden en zo een roterend magnetisch veld vormen. Bij 3-fasen stroom zijn de fases 'in fase' (hence the name) wat wil zeggen dat hun spanningspieken in golven elkaar opvolgen, en zo hun respectievelijk aangesloten spoelen hun veld genereren. Je kan de fases dus niet willekeurig aansluiten omdat de onderlinge timing van de spoelen ook verandert, en dat de motor dan in de verkeerde richting kan gaan draaien in het beste geval.

Het verschil in spanning voor de aansluitschema's heeft ook zijn reden:
De spoelen aansluiten kan in 2 configuraties: ster (ook "Y" genoemd) of driehoek (ook wel delta) die bepalen welke spanning er nodig is, of omgekeerd ook wel dat de beschikbare aansluiting zal bepalen welke spoel-configuratie je zal gebruiken.
[Afbeelding]
Zoals je ziet moet bij een ster-opstelling de spanning tussen 2 fases 2 spoelen overbruggen, en bij delta maar 1, hetgeen verklaart waarom de ene opstelling dubbel zo hoge spanning nodig heeft dan de andere.

Bij 3N400V is spanning tussen fases onderling 400V en tussen fase en neutraal 230V ( 400/sqrt(3) ).
Bij 3x230V heb je geen neutraal en is de spanning tussen de fases 230V.


Voor een iets duidelijker verhaal en wat meer rode draad richt je je best tot een cursus elektromechanica

Dus kan ik dan de conclusie trekken dat het ding can @devino was aangesloten op 400V (gezien de brug tussen de terminals aan de linkerzijde?)
Of is dat een verkeerde aanname (gewoon nieuwsgierig hoor..)

[miicker]

CurlyMo schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:48:
[...]

Ik weet niet of je al wat gevonden hebt, maar ik heb een soortgelijk probleem opgelost door cellenbetonblok profiel op maat te snijden / zagen. Toen moest ik weer aan je vraag denken. Ik weet alleen niet of de rand hoog genoeg is voor je.

[Afbeelding]
https://www.hornbach.nl/s...0-cm/4111235/artikel.html

Thanks, ik ga er eens naar kijken

[Seaborz]

De_Bastaard schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:14:
[...]


Werkt dat ook goed voor een dubbele schuifdeur? Die rail is maar 2 meter lang zie ik. Volgens mij kunnen de deuren dan net niet helemaal open.

Zekers, ik heb twee rails gebruikt. Deze zijn vastgeschroefd aan een langere balk en zitten strak tegen elkaar aan. Je kunt de naad uiteraard ook in het midden laten uitkomen, dan weet je zeker dat de wieltjes daar niet overheen hoeven te lopen. Om een of andere reden heb ik daar zelf niet aan gedacht bij het ophangen maar merk het niet als de wieltjes over de naad lopen.

[LED-Maniak]

Ik ben bezig een stukje muur op te schuren wat een laag fix en finish heeft gehad.
Hiervoor gebruik ik: https://www.toolstation.n...gaas-korrel-120220/p66698

Alleen de 220 korrel gaas trekt ontzettend veel krassen? Ook hier en daar is het witte gips filmlaagje zo dun dat je er doorheen gaat en dan bij een grijs laagje fix en finish komt, kan dat?

[GodDamage]

Hier ook weer aan de gang:

Eerst de oude voordeur en dito kozijn vervangen voor wat nieuws:





De oude deur was al op leeftijd, enigszins krom en had de verbouwing maar nauwelijks overleefd. Kozijn was nog goed maar van grenen en niet stevig genoeg voor de sluitkommen van een meerpuntssluiting.

Daarna eindelijk weer verder in de gang want door covid toch een maand vertraging opgelopen op mijn persoonlijke schema. Het is een simpele vuren bovenkwartrechts trap maar ik doe mijn best om er wat leuks van te maken:







Ik heb alleen de delen gegrond die zo in het zicht komen. Er komt nog redelijk wat lijstwerk op de komende weken. Voor de mensen die willen weten hoe het er eerst uitzag: klik

[decipherer]

De_Bastaard schreef op maandag 5 april 2021 @ 10:55:
Weet iemand hoe je een schoorsteen (hoog) opvangt?

We hebben nu een tot aan de openhaard gemetselde schoorsteen. In de woonkamer wil ik eigenlijk alleen een buis zien die zo overloopt naar de gemetselde schoorsteen op de eerste etage.

Tot ik erachter kwam dat de schoorsteen gewoon op de openhaard leunt en ik die die niet zomaar even kan choppen

En:


[...]


Iemand?

In mijn vorige huis hadden de schoorstenen dezelfde opbouw. Daar heb ik, op aanraden van een aannemer, de schoorstenen op de houten balken van de verdiepingsvloer laten rusten. Wel voor gezorgd dat ze daar goed op dragen door o.a. ravelingen bij te leggen en te ondersabelen. Ik heb toen de schoorsteen op de begane grond en eerste verdieping in zijn geheel verwijderd. De betreffende aannemer deed het vaker en het staat na 10 jaar nog steeds zo.

Ik heb het 3 jaar geleden verkocht, maar er was op dat moment in ieder geval geen scheurvorming oid te bekennen.

[Guus Leeuwis]

GodDamage schreef op maandag 5 april 2021 @ 22:46:
Hier ook weer aan de gang:

Eerst de oude voordeur en dito kozijn vervangen voor wat nieuws:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De oude deur was al op leeftijd, enigszins krom en had de verbouwing maar nauwelijks overleefd. Kozijn was nog goed maar van grenen en niet stevig genoeg voor de sluitkommen van een meerpuntssluiting.

Daarna eindelijk weer verder in de gang want door covid toch een maand vertraging opgelopen op mijn persoonlijke schema. Het is een simpele vuren bovenkwartrechts trap maar ik doe mijn best om er wat leuks van te maken:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb alleen de delen gegrond die zo in het zicht komen. Er komt nog redelijk wat lijstwerk op de komende weken. Voor de mensen die willen weten hoe het er eerst uitzag: klik

COOL! Kun je iets meer vertellen over die voordeur? Heb je die op internet gekocht? Hoe vervang je het kozijn van een voordeur? Heb je nog hulp (extra handjes) nodig gehad of heb je alles zelf gedaan?