In het geval van lijm kan je beter laklijm gebruiken, dan zit het wel vast.hpmkruit schreef op maandag 15 februari 2021 @ 15:12:
Heb ook van alles gebruikt om het vast te plakken en alles werkt inderdaad beter dan de plakstrip zelf. Houtlijm liet bij mij echter wel snel weer los. Waarschijnlijk vanwege de ondergrond van het laminaat wat van plastic?? is
@darklord007 Ik zou het schoonmaken en dan met Tixophalte (Shell) dichtkitten. Handschoen aan en met vinger er overheen. Dit verwerkt nog met natte delen en droogt vrij snel en daarna weer op kleur betonverf afwerken.
Beste klus-tweakers,
Ik heb een vraagje betreft materiaal keuze. Ik ben van plan om een TV meubel met vakken kast te maken. Echter twijfel ik waarvan ik het ga maken. Of MDF of multiplex. Ik weet dat er in de meubelmakerij vaak gebruik gemaakt wordt van MDF, alleen vraag ik mij af hoe zit het met de afwerking van de kopse kanten. Kast moet uit eindelijk mat zwart worden met beton look frontjes. De frontjes wil ik overigens bij de Ikea halen.
Hieronder een schets van het ontwerp:
:strip_exif()/f/image/QmR8LLoPIE1xwJuYAuNvoj7j.jpg?f=fotoalbum_large)
Gebaseerd op:
:strip_exif()/f/image/Kmf1sOlWkjDXdZllgigTSZbQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Het tv meubel gedeelte wil ik van 18mm plaat materiaal maken en het vakkenkast gedeelte van ongeveer 35mm dik plaat materiaal.
Ben benieuwd wat jullie adviseren.
Ik heb een vraagje betreft materiaal keuze. Ik ben van plan om een TV meubel met vakken kast te maken. Echter twijfel ik waarvan ik het ga maken. Of MDF of multiplex. Ik weet dat er in de meubelmakerij vaak gebruik gemaakt wordt van MDF, alleen vraag ik mij af hoe zit het met de afwerking van de kopse kanten. Kast moet uit eindelijk mat zwart worden met beton look frontjes. De frontjes wil ik overigens bij de Ikea halen.
Hieronder een schets van het ontwerp:
:strip_exif()/f/image/QmR8LLoPIE1xwJuYAuNvoj7j.jpg?f=fotoalbum_large)
Gebaseerd op:
:strip_exif()/f/image/Kmf1sOlWkjDXdZllgigTSZbQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Het tv meubel gedeelte wil ik van 18mm plaat materiaal maken en het vakkenkast gedeelte van ongeveer 35mm dik plaat materiaal.
Ben benieuwd wat jullie adviseren.
Ja kunt zwart MDF als basis nemenTitu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:46:
Beste klus-tweakers,
Ik heb een vraagje betreft materiaal keuze. Ik ben van plan om een TV meubel met vakken kast te maken. Echter twijfel ik waarvan ik het ga maken. Of MDF of multiplex. Ik weet dat er in de meubelmakerij vaak gebruik gemaakt wordt van MDF, alleen vraag ik mij af hoe zit het met de afwerking van de kopse kanten. Kast moet uit eindelijk mat zwart worden met beton look frontjes. De frontjes wil ik overigens bij de Ikea halen.
Hieronder een schets van het ontwerp:
[Afbeelding]
Gebaseerd op:
[Afbeelding]
Het tv meubel gedeelte wil ik van 18mm plaat materiaal maken en het vakkenkast gedeelte van ongeveer 35mm dik plaat materiaal.
Ben benieuwd wat jullie adviseren.
Alleen is dat maar maximaal in 20mm leverbaar volgensmij. Maar ik zit ook met de kopse kanten van MDF. Is dat wel strak te krijgen? Ik dacht altijd dat je een soort harige eind resultaat houd omdat die zo "open" zijn.
Ik heb dit juist goed aangedrukt met voegen en extra goed geimpregneerd met aquaplan kelder dicht 2k.PaT schreef op maandag 15 februari 2021 @ 15:26:
[...]
Dit is bij far de moeilijkste aansluiting in een kelderbak. Wil je dit goed doen, dan zit er een soort zwelband in de constructie die de boel dicht drukt. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of je zoiets achteraf nog kan toevoegen door bijvoorbeeld de naad van vloer op wand uit te bikken en dan dit toe te voegen. Als ik dit zo lees, kom je toch snel in een bak-in-bak constructie terecht.
Uitbikken en nog wat tussen doen gaan m helaas echt niet worden.
Hoopte dat er wat lomp spul beschikbaar was wat goed doet uitharden.
Hoeft niet super mooi te zijn, vooral doeltreffend.
Ik maak bijna alles wat je kunt bedenken met mdf en kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat dat reuze meevalt. Wanneer je normaal schuurt, grond en lakt blijf je dat 'harige/open' van die kopse kanten een klein beetje zien. Om die kopse kanten helemaal strak te krijgen schuur ik ze eerst mooi vlak met een medium korrel (120/150), daarna 2 keer gronden en 2 keer licht opschuren, daarna aflakken. Lijkt veel werk, maar valt in de praktijk reuze mee, en (imho) het mooiste resultaat. Met multiplex zul je de kopse kanten ook flink onder handen moeten nemen want anders blijf je de 'gelaagdheid' ook gewoon zien...Titu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:54:
[...]
Alleen is dat maar maximaal in 20mm leverbaar volgensmij. Maar ik zit ook met de kopse kanten van MDF. Is dat wel strak te krijgen? Ik dacht altijd dat je een soort harige eind resultaat houd omdat die zo "open" zijn.
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
Als eeste een goede cirkelzaagTitu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:46:
Beste klus-tweakers,
Ik heb een vraagje betreft materiaal keuze. Ik ben van plan om een TV meubel met vakken kast te maken. Echter twijfel ik waarvan ik het ga maken. Of MDF of multiplex. Ik weet dat er in de meubelmakerij vaak gebruik gemaakt wordt van MDF, alleen vraag ik mij af hoe zit het met de afwerking van de kopse kanten. Kast moet uit eindelijk mat zwart worden met beton look frontjes. De frontjes wil ik overigens bij de Ikea halen.
Hieronder een schets van het ontwerp:
[Afbeelding]
Gebaseerd op:
[Afbeelding]
Het tv meubel gedeelte wil ik van 18mm plaat materiaal maken en het vakkenkast gedeelte van ongeveer 35mm dik plaat materiaal.
Ben benieuwd wat jullie adviseren.
Als je de deurtjes bij Ikea wilt halen: haal een hele Besta met vier kastjes en maak alleen je eigen ombouw van MDF. Scheelt je serieus veel werk en je deurtjes pasen gegarandeerd
Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)
Onze keukenkraan begint wat los te raken (begint te draaien om zijn as), ik dacht duik even het kastje in en draai een moer of iets dergelijks aan.
Echter ik zag dit:
:strip_exif()/f/image/0ES3pQ9jGleI7rTByx98cvzi.jpg?f=fotoalbum_large)
Nog nooit eerder gezien, maar moet ik nou in dat koperen buisje met een inbus gaan draaien?
Echter ik zag dit:
:strip_exif()/f/image/0ES3pQ9jGleI7rTByx98cvzi.jpg?f=fotoalbum_large)
Nog nooit eerder gezien, maar moet ik nou in dat koperen buisje met een inbus gaan draaien?
Float like a butterfly, sting like a bee.
Met een sleutel/dop op het buisje.Martinusz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:58:
Onze keukenkraan begint wat los te raken (begint te draaien om zijn as), ik dacht duik even het kastje in en draai een moer of iets dergelijks aan.
Echter ik zag dit:
[Afbeelding]
Nog nooit eerder gezien, maar moet ik nou in dat koperen buisje met een inbus gaan draaien?
De buitenkant is zeskant. Daarop past een dopsleutel, pijpsleutel of iets dergelijks.Martinusz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:58:
Onze keukenkraan begint wat los te raken (begint te draaien om zijn as), ik dacht duik even het kastje in en draai een moer of iets dergelijks aan.
Echter ik zag dit:
[Afbeelding]
Nog nooit eerder gezien, maar moet ik nou in dat koperen buisje met een inbus gaan draaien?
Waarom doe je het vakken gedeelte niet in twee keer 18 mm plaatmateriaal? En multiplex krijg je ook niet zomaar mooi glad op de kopse kant. Dus in beide materialen moet je energie steken om strak te krijgen.Titu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:54:
[...]
Alleen is dat maar maximaal in 20mm leverbaar volgensmij. Maar ik zit ook met de kopse kanten van MDF. Is dat wel strak te krijgen? Ik dacht altijd dat je een soort harige eind resultaat houd omdat die zo "open" zijn.
Ben van plan alle tegels eruit te halen en te vervangen door een epoxy vloer.PaT schreef op maandag 15 februari 2021 @ 07:53:
[...]
Over een week of 6 wordt bij mij exact hetzelfde gedaan. Bij mij verwijderen ze de garagedeur, plaatsen de nieuwe deuren en helen dan de vloer aan. Er ontstaat bij mij namelijk een 'gat' tussen de bestaande vloer en het kozijn omdat die wat verder naar buiten komt te staan.
Ik zou je adviseren om de tegels voor het plaatsen van het kozijn eruit te halen zodat eea gelijkmatig aangeheeld kan worden.
Kunnen ze daar mooi het kozijn op aansluiten of, als er ook een gat nodig is, op aanhelen.
Zo, dat zijn wel stevige bedragen zeg....
Hou qua prijs tussen de 3000 en 4000 euro aan. Ik heb aardig wat offertes voor houten deuren opgevraagd en die kwamen stuk voor stuk daar op uit. Het zijn namelijk niet standaard deurmatten, dus altijd maatwerk.
Is dat omdat het houten deuren zijn?
Heb je ook naar kunststof gekeken en is dat goedkoper?
Dat bedrijf kwam ik ook al tegen, was ook dat filmpje van dat ik eerder postte.Een landelijk werkende club die mij heel betrouwbaar over kwam was www.differentdoors.nl. Ik heb uiteindelijk niet voor hen gekozen omdat wij nog 2 'normale' deuren vervangen willen hebben waar ze de hoofdprijs voor vroegen, maar verder lijkt het mij een prima bedrijf.
Ze komen veel naar boven met zoeken op google dus dat hebben ze in elk geval goed op orde
Kunststof kwam ik tegen vanaf zo'n 2500 euro.Vliegvlug schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:15:
[...]
Ben van plan alle tegels eruit te halen en te vervangen door een epoxy vloer.
Kunnen ze daar mooi het kozijn op aansluiten of, als er ook een gat nodig is, op aanhelen.
[...]
Zo, dat zijn wel stevige bedragen zeg.![]()
Is dat omdat het houten deuren zijn?
Heb je ook naar kunststof gekeken en is dat goedkoper?
[...]
Dat bedrijf kwam ik ook al tegen, was ook dat filmpje van dat ik eerder postte.
Ze komen veel naar boven met zoeken op google dus dat hebben ze in elk geval goed op orde
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
Wat ben je voor zo’n sectionaaldeur dan kwijt en hoe duur kwamen jullie openslaande deuren uit?L.N. schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:55:
[...]
Onze kantelpoort is vrijdag vervangen door een sectionaalpoort. Het is onderdeel van een grotere project in de enkelsteense garage, waarbij wij deze helemaal willen isoleren. Openslaande deuren hebben wij overwogen, maar was aanzienlijk duurder. Wij vonden de openslaande deuren het prijsverschil niet waard.
En hoe goed is die deur die jullie nu hebben geïsoleerd?
Bij mij staan er wel fietsen en een scooter in die normaal gesproken dagelijks gebruikt worden.Hierbij maakt het uit dat de fietsen in het externe fietshok staan en dat de garage enkel wordt gebruikt als houtwerkplaats. Hierdoor zal de deur maar enkele keren (<10 x) per week overgaan. We hebben daarom gekozen voor een sectionaalpoort zonder deur.
[Afbeelding]
Nu is een gemotoriseerde deur natuurlijk al een stuk makkelijker dan de handmatig klapdeur die we nu hebben dus als het echt heel veel scheelt is het nog wel een overweging.
Zo’n loopdeur kwam ik ook al tegen maar lijkt me toch niet heel handig omdat je een flinke drempel hebt waar je overeen moet en dat is vooral met de scooter niet prettig.Den_S85 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:12:
Dit is ook nog een optie die je kunt overwegen. Wij hebben een loopdeur in de roldeur. Echt ideaal!
[Afbeelding]
En zo’n standaard deur is eigenlijk te smal voor de scooter dus moet er wel een bredere komen. Weet niet of dat kan maar zal dan vast ook weer duurder zijn.
Zit jullie roldeur nu niet goed dicht op die foto?
De bovenkant staat schuin, kan die loopdeur dan nog wel goed open?
Ah, dat is toch wel een slagje goedkoper, als je dat vergelijkt met de 3000 voor hout.PaT schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:19:
[...]
Kunststof kwam ik tegen vanaf zo'n 2500 euro.
welke reden heb je toch voor hout gekozen?
uiterlijk?
Wat me bij de kunststof deuren opviel is dat de scharnieren altijd zo groot zijn en dat vind ik niet echt mooi.
Ik vermoed dat dat bij hout subtieler kan maar heb daar nog niet echt naar gekeken, ik ben eigenlijk alleen nog kunststof deuren tegen gekomen.
Wat is het voordeel van twee keer 18mm op elkaar te lijmen? ik heb overigens niet echt veel lijmklemmen tot mijn beschikking. Verder vind ik het niet erg om er wat energie in te steken om het strak te krijgenloeberce schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:09:
[...]
Waarom doe je het vakken gedeelte niet in twee keer 18 mm plaatmateriaal? En multiplex krijg je ook niet zomaar mooi glad op de kopse kant. Dus in beide materialen moet je energie steken om strak te krijgen.
Klinkt idd niet eens als een slecht idee, alleen blijf je toch altijd het witte(of dat zwartbruin) te zien ?The Eagle schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:40:
[...]
Als eeste een goede cirkelzaag![]()
Als je de deurtjes bij Ikea wilt halen: haal een hele Besta met vier kastjes en maak alleen je eigen ombouw van MDF. Scheelt je serieus veel werk en je deurtjes pasen gegarandeerd
Dat koperen buisje is je moer.Martinusz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:58:
Onze keukenkraan begint wat los te raken (begint te draaien om zijn as), ik dacht duik even het kastje in en draai een moer of iets dergelijks aan.
Echter ik zag dit:
[Afbeelding]
Nog nooit eerder gezien, maar moet ik nou in dat koperen buisje met een inbus gaan draaien?
Die kanten kun je met lakplamuur dichtsmeren, schuren en gronden, en dan is dat helemaal strak.Titu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:54:
[...]
Alleen is dat maar maximaal in 20mm leverbaar volgensmij. Maar ik zit ook met de kopse kanten van MDF. Is dat wel strak te krijgen? Ik dacht altijd dat je een soort harige eind resultaat houd omdat die zo "open" zijn.
Sommige lakplamuur kun je verdunnen met terpetine, dan is het nog makkelijker om de kopse kanten van de MDF dicht te smeren. Zelfs twee MDF platen die verlijmd zijn kun je zo naadloos tegen elkaar krijgen.
Die lompe oplossing is Bison Rubber Seal of een ander Kimpasta.darklord007 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:22:
[...]
Ik heb dit juist goed aangedrukt met voegen en extra goed geimpregneerd met aquaplan kelder dicht 2k.
Uitbikken en nog wat tussen doen gaan m helaas echt niet worden.
Hoopte dat er wat lomp spul beschikbaar was wat goed doet uitharden.
Hoeft niet super mooi te zijn, vooral doeltreffend.
Dit kun je me een blokkwast dik aanbrengen op een droge en schone ondergrond.
Heb je (of iemand van je vrienden) btw niet een warmtecamera? Stel je voor dat de bron van de lekkage maar een klein gaatje is die je allen maar hoeft uit te boren en te vullen

Die rubberseal leek me wel wat, maar ik las dat deze nogal kleverig bleef... Dat wil ik niet.nokiaan958GB schreef op maandag 15 februari 2021 @ 22:30:
[...]
Die lompe oplossing is Bison Rubber Seal of een ander Kimpasta.
Dit kun je me een blokkwast dik aanbrengen op een droge en schone ondergrond.
Heb je (of iemand van je vrienden) btw niet een warmtecamera? Stel je voor dat de bron van de lekkage maar een klein gaatje is die je allen maar hoeft uit te boren en te vullen
Misschien is die kimpasta+band wel wat, volgens mij deed die wel in zijn geheel uitharden.
Dat het maar een klein gaatje is denk ik niet gezien hoe het gemetseld is. En heb alles echt goed zitten voegen

@darklord007 Ik heb Rubber seal vorig jaar ontdekt en al voor diverse afdichtingen gebruikt.
Rubber seal moet je op een droge ondergrond gebruiken. Dan droogt het bij mij mooi op en plakt niet meer en is het waterdicht. Het zou zelfs overschilderbaar zijn.....
Bitumen Shell kit blijft wel altijd plakken.
Als je grote oppervlaktes moet doen is het niet goedkoop. Dan kun je er misschien beter een strook bitumen op branden.
Rubber seal moet je op een droge ondergrond gebruiken. Dan droogt het bij mij mooi op en plakt niet meer en is het waterdicht. Het zou zelfs overschilderbaar zijn.....
Bitumen Shell kit blijft wel altijd plakken.
Als je grote oppervlaktes moet doen is het niet goedkoop. Dan kun je er misschien beter een strook bitumen op branden.
Ik wil een meter of 2 de randen doen met een 10cm overlap aan iedere kant. Denk daar niet heel veel voor nodig te hebben. Als jij zegt dat het vast opdroogd (tempratuur wordt toch niet enorm hoog in het keldertje) dan denk ik dat ik dat eens ga proberen.nokiaan958GB schreef op maandag 15 februari 2021 @ 22:51:
@darklord007 Ik heb Rubber seal vorig jaar ontdekt en al voor diverse afdichtingen gebruikt.
Rubber seal moet je op een droge ondergrond gebruiken. Dan droogt het bij mij mooi op en plakt niet meer en is het waterdicht. Het zou zelfs overschilderbaar zijn.....
Bitumen Shell kit blijft wel altijd plakken.
Als je grote oppervlaktes moet doen is het niet goedkoop. Dan kun je er misschien beter een strook bitumen op branden.
thxs
Omdat alles van (hard)hout is bij ons en omdat ik kunststof minder mooi vind in de detaillering, scharnieren en algemene uitstraling. Dan maar eens in de zoveel tijd een kwast er overheen.Vliegvlug schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:36:
[...]
Ah, dat is toch wel een slagje goedkoper, als je dat vergelijkt met de 3000 voor hout.
welke reden heb je toch voor hout gekozen?
uiterlijk?
Wat me bij de kunststof deuren opviel is dat de scharnieren altijd zo groot zijn en dat vind ik niet echt mooi.
Ik vermoed dat dat bij hout subtieler kan maar heb daar nog niet echt naar gekeken, ik ben eigenlijk alleen nog kunststof deuren tegen gekomen.
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
Beste heren de doe-t-zelvers en hopelijk echte pro's! Ik ben sinds kort verhuist en ben mijn muziek-studio aan het inrichten. Nu stuit ik op een een eigenaardig probleem wat mij mateloos irriteert. Ik ontvang zachtjes op de achtergrond radiosignaal op zowel mijn actieve speakers alswel mijn (actieve) gitaar als ik daar het signaal boost met het actieve circuit.
Allereerst denk je dan aan een aarde probleem. Aangezien de studioruimte niet geaard was heb ik besloten een (kwaliteits?) kabel te leggen vanaf de keuken. Ik heb een electricien een meting laten doen, die aangaf dat de aarde in de keuken in ieder geval werkte. Kortom, al mijn gebruikte hardware in de studio is inmiddels geaard, maar dit heeft het probleem niet opgelost.
De gitaar-holtes 'shielden' zou een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn, echter heb ik de ruis in mn speakers daarmee niet opgelost. De bekabeling (XLR Balanced) tussen speaker en audio interface is ook op orde. En ergens moet het probleem toch eerder in de schakeling te verhelpen zijn?
Enkele details en samenvatting:
Ik kan alleen maar concluderen dat het signaal ergens door electra in huis wordt opgepikt of versterkt? Juist? Is er een manier om het algehele signaal op het circuit te filteren, een speciale stekkerdoos wellicht? Ik ben best bereid om er nog wat geld tegenaan te smijten alvorens de handoek in de ring te gooien, maar hoor graag goede argumenten waarom iets een goede oplossing zou kunnen zijn. (ik weet, geen garanties)
- UIt eigen research zou een 'power conditioner' een oplossing kunnen zijn:
https://www.thomann.de/nl...s10_power_conditioner.htm
Allereerst denk je dan aan een aarde probleem. Aangezien de studioruimte niet geaard was heb ik besloten een (kwaliteits?) kabel te leggen vanaf de keuken. Ik heb een electricien een meting laten doen, die aangaf dat de aarde in de keuken in ieder geval werkte. Kortom, al mijn gebruikte hardware in de studio is inmiddels geaard, maar dit heeft het probleem niet opgelost.
De gitaar-holtes 'shielden' zou een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn, echter heb ik de ruis in mn speakers daarmee niet opgelost. De bekabeling (XLR Balanced) tussen speaker en audio interface is ook op orde. En ergens moet het probleem toch eerder in de schakeling te verhelpen zijn?
Enkele details en samenvatting:
- Oud huis, houten vloeren en oude meterkast (direct naast station Utrecht)
- Aarde van de meterkast is aangesloten op het verwarmingsnetwerk
- 1 nieuwe groep aangelegd voor koken op krachtstroom
- Electriecien heeft de werking van aarde getest en ok bevonden
- (lichte) Ruis/radio ontvangst doet zich alleen voor bij 1 gitaar en 2 speakers, andere gitaren geen probleem.
- Voor verhuizing werkte alle onderdelen naar behoren zonder radio ontvangst.
- Unpluggen van adapters rondom mijn studio heeft geen uitkomst geboden.
- Mackie HR624 MK2 nearfield monitoren
- MOTU AVB interface
- 91 Levinson Blade RH4 gitaar (Actief circuit)
Ik kan alleen maar concluderen dat het signaal ergens door electra in huis wordt opgepikt of versterkt? Juist? Is er een manier om het algehele signaal op het circuit te filteren, een speciale stekkerdoos wellicht? Ik ben best bereid om er nog wat geld tegenaan te smijten alvorens de handoek in de ring te gooien, maar hoor graag goede argumenten waarom iets een goede oplossing zou kunnen zijn. (ik weet, geen garanties)
- UIt eigen research zou een 'power conditioner' een oplossing kunnen zijn:
https://www.thomann.de/nl...s10_power_conditioner.htm
[ Voor 3% gewijzigd door millman op 16-02-2021 02:59 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Ik wil graag de metalen deurkozijnen opnieuw verven. Momenteel zijn de deurkozijnen al voorzien van een gespoten laag (zie foto hieronder). Aangezien de huidige laag nog 99% intact is vraag ik me af of ik nog wel een hechtprimer moet gebruiken, bijvoorbeeld Südwest Acryl allgrund? Immers, er gaat geverfd worden over een laag gespoten lak / verf en niet over het metaaloppervlakte.
Of kan ik deze laag na het reinigen + opschuren gelijk oververven met Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer en dan Rubbol BL Rezisto satin?
Of kan ik deze laag na het reinigen + opschuren gelijk oververven met Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer en dan Rubbol BL Rezisto satin?
:strip_exif()/f/image/EwTPASSF2KjNg9MLpBEUiuny.jpg?f=fotoalbum_large)
Nope; https://www.maiburg.nl/ma...teriaal-dikte%3A25&text=#Titu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:54:
[...]
Alleen is dat maar maximaal in 20mm leverbaar volgensmij.
komt ook in 25mm. Maargoed, als je naar 35 mm dikte wilt is 2x18 natuurlijk geen gek idee.
Ik heb onlangs een bureau gemaakt van die zwarte platen. Deze platen zijn veel 'harder' dan gewoon MDF (dus met stoten beschadigd je ze iets minder makkelijk, is prettig). Ze schuren bijna zijdezacht op, ook de kopse kanten. Als je nauwkeurig zaagt is dit ongeveer wat je ziet:Maar ik zit ook met de kopse kanten van MDF. Is dat wel strak te krijgen? Ik dacht altijd dat je een soort harige eind resultaat houd omdat die zo "open" zijn.
:strip_exif()/f/image/ReokTFoSVDWqOO6EtAlv2YIq.jpg?f=fotoalbum_large)
Na schuren en eerste laag mat transparante lak:
:strip_exif()/f/image/mxM72guG9tZpBnQQeoGm12oB.jpg?f=fotoalbum_large)
And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust
Deur is niet 100% dicht op de foto nee, had even geen andere op de telefoon.Vliegvlug schreef op maandag 15 februari 2021 @ 21:29:
[...]
Zo’n loopdeur kwam ik ook al tegen maar lijkt me toch niet heel handig omdat je een flinke drempel hebt waar je overeen moet en dat is vooral met de scooter niet prettig.
En zo’n standaard deur is eigenlijk te smal voor de scooter dus moet er wel een bredere komen. Weet niet of dat kan maar zal dan vast ook weer duurder zijn.
Zit jullie roldeur nu niet goed dicht op die foto?
De bovenkant staat schuin, kan die loopdeur dan nog wel goed open?
De drempel is maar 2/3 cm, dus daar heb je in de praktijk eigenlijk nul last van. De loopdeur heeft een deurdranger die vast staat als de deur helemaal open staat, dus je hoeft niet te klooien met in/uitrijden van je scooter.
Die krijg je prima strak, met de juiste voorbereidingTitu schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:54:
[...]
Alleen is dat maar maximaal in 20mm leverbaar volgensmij. Maar ik zit ook met de kopse kanten van MDF. Is dat wel strak te krijgen? Ik dacht altijd dat je een soort harige eind resultaat houd omdat die zo "open" zijn.
Ik heb er ook een blogpostje over geschreven
https://geensnor.netlify.app/mdf/
[ Voor 6% gewijzigd door bonzz.netninja op 16-02-2021 08:17 ]
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.dedigitaletuin.nl
Jammer dat ze niet aan particulieren leveren, want zo'n zwarte plaat is wat ik zoek voor mijn MFT met schragen voor buiten.Pixeltje schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 07:02:
[...]
Nope; https://www.maiburg.nl/ma...teriaal-dikte%3A25&text=#
komt ook in 25mm. Maargoed, als je naar 35 mm dikte wilt is 2x18 natuurlijk geen gek idee.
Dit is maar een voorbeeld, eerste hit van googleloeberce schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:45:
[...]
Jammer dat ze niet aan particulieren leveren, want zo'n zwarte plaat is wat ik zoek voor mijn MFT met schragen voor buiten.
And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust
2 tientjes bezorgkosten: https://www.plintenfabrie...zwart/18-x-1220-x-2440-mmloeberce schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:45:
[...]
Jammer dat ze niet aan particulieren leveren, want zo'n zwarte plaat is wat ik zoek voor mijn MFT met schragen voor buiten.
*insert signature here
https://www.af.nl/voorraad/plaat/mdf-gekleurd/zwart.htmloeberce schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:45:
[...]
Jammer dat ze niet aan particulieren leveren, want zo'n zwarte plaat is wat ik zoek voor mijn MFT met schragen voor buiten.
Weet niet waar je woont maar dit als voorbeeld. Meeste zaken die alleen aan bedrijven etc verkopen kun je als particulier ook gewoon je spullen halen (tenminste bij mij in de buurt in Beverwijk). Loop gewoon eens binnen en vraag naar wat je zoekt. Zolang je betaald is het meestal geen probleem
@Vliegvlug De sectionaalpoort was €2350 inclusief een extra metalen kolom (links op de foto, €250) en politiekeurmerk (€150). Dat was inclusief installatie en verwijderen van de oude kantelpoort. Onze vloer moet nog aangesmeerd worden en dat zit in de prijs. Door de vrieskou kon de installateur dit niet doen. De isolatie is 20 mm pur ( R =1,0 m2K/W) en daarmee niet super geïsoleerd. We konden ook kiezen voor 45 mm (R =2,0 m2K/W) en dat was €750 meer. Achteraf had ik beter voor die optie kunnen gaan. Openslaande deuren hadden 45 mm isolatie en was met kolom en politiekeurmerk ruim €1300 duurder.
Binnenlopen is momenteel alleen wel ff het probleem.Mattheus_92 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:57:
[...]
https://www.af.nl/voorraad/plaat/mdf-gekleurd/zwart.htm
Weet niet waar je woont maar dit als voorbeeld. Meeste zaken die alleen aan bedrijven etc verkopen kun je als particulier ook gewoon je spullen halen (tenminste bij mij in de buurt in Beverwijk). Loop gewoon eens binnen en vraag naar wat je zoekt. Zolang je betaald is het meestal geen probleem
PSN: Flix20-NL
De achterpui hebben we laten doen, maar de sierlijsten aan de wand was wel even een klusje - maar blij met het resultaat
. Ik heb alleen een probleem met mijn speaker, die is wat ouder en daarom heb ik een Chromecast Audio aangesloten zodat ik kan casten (werkt prima). Alleen ik wil af van twee kabels. Heeft iemand een soort opbouw stekkerblok (zo klein mogelijk) met 1/2 contactdozem (of 1 WCD + 1 USB) om in dat hoekje te leggen. Meneer had niet goed nagedacht over de positionering van zijn stopcontacten
:strip_exif()/f/image/GIX7fAg0aGh9d4ZrgABhBbGC.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 27% gewijzigd door N1ckk op 16-02-2021 09:20 ]
liefst moet je er achter komen waar ze mee gelakt zijn. Ik heb in huis metalen Polynorm kozijnen, en die moet je met methylethylketon (MEK) voorbewerken anders pakt er geen enkele lak op. Daar kwam ik zelf achter _na_ dat ik ze gelakt heb. De nieuwe lak stoot je er helaas heel makkelijk af, hele schilfers laten los.banaliteit schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 03:51:
Ik wil graag de metalen deurkozijnen opnieuw verven. Momenteel zijn de deurkozijnen al voorzien van een gespoten laag (zie foto hieronder). Aangezien de huidige laag nog 99% intact is vraag ik me af of ik nog wel een hechtprimer moet gebruiken, bijvoorbeeld Südwest Acryl allgrund? Immers, er gaat geverfd worden over een laag gespoten lak / verf en niet over het metaaloppervlakte.
Of kan ik deze laag na het reinigen + opschuren gelijk oververven met Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer en dan Rubbol BL Rezisto satin?
[Afbeelding]
Netjes afgewerkt hoor!N1ckk schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:18:
De achterpui hebben we laten doen, maar de sierlijsten aan de wand was wel even een klusje - maar blij met het resultaat. Ik heb alleen een probleem met mijn speaker, die is wat ouder en daarom heb ik een Chromecast Audio aangesloten zodat ik kan casten (werkt prima). Alleen ik wil af van twee kabels. Heeft iemand een soort opbouw stekkerblok (zo klein mogelijk) met 1/2 contactdozem (of 1 WCD + 1 USB) om in dat hoekje te leggen. Meneer had niet goed nagedacht over de positionering van zijn stopcontacten
![]()
[Afbeelding]
WCD + USB in zoekmachine geeft genoeg hits toch?
Ik vind deze wel mooi en ga deze denk ik ook binnenkort eens kopen. Zijn ook goedkopere varianten die er wat minder uitzien. Avolt, drie aansluitingen en twee USBs op de dure variant.N1ckk schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:18:
De achterpui hebben we laten doen, maar de sierlijsten aan de wand was wel even een klusje - maar blij met het resultaat. Ik heb alleen een probleem met mijn speaker, die is wat ouder en daarom heb ik een Chromecast Audio aangesloten zodat ik kan casten (werkt prima). Alleen ik wil af van twee kabels. Heeft iemand een soort opbouw stekkerblok (zo klein mogelijk) met 1/2 contactdozem (of 1 WCD + 1 USB) om in dat hoekje te leggen. Meneer had niet goed nagedacht over de positionering van zijn stopcontacten
![]()
[Afbeelding]

Wij hebben onze metalen kozijnen flink opgeschuurd en daarna in 3 lagen gelakt met (zwart, zijdeglans) Hammerite. Geen primer gebruikt. Zit er nu ongeveer 6 maanden op en we stoten er geen schilfers vanaf. We hebben wel het loopslot vervangen door een versie met magneet om het langzaam afslijten van de laklaag te voorkomen. Sowieso ga ik alle loopsloten ooit vervangen door de magneet versie, deuren gaan veel prettiger dichtbanaliteit schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 03:51:
Ik wil graag de metalen deurkozijnen opnieuw verven. Momenteel zijn de deurkozijnen al voorzien van een gespoten laag (zie foto hieronder). Aangezien de huidige laag nog 99% intact is vraag ik me af of ik nog wel een hechtprimer moet gebruiken, bijvoorbeeld Südwest Acryl allgrund? Immers, er gaat geverfd worden over een laag gespoten lak / verf en niet over het metaaloppervlakte.
Of kan ik deze laag na het reinigen + opschuren gelijk oververven met Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer en dan Rubbol BL Rezisto satin?
[Afbeelding]
Ze hebben alleen allemaal een kabel van 1.5 of 1.8 meter als ik rond kijk.hammy87 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:32:
[...]
Ik vind deze wel mooi en ga deze denk ik ook binnenkort eens kopen. Zijn ook goedkopere varianten die er wat minder uitzien. Avolt, drie aansluitingen en twee USBs op de dure variant.
[Afbeelding]
Dat vind ik zo jammer. Als iemand een link heeft waar je een dergelijk vierkant blokje los kunt kopen om zelf een stekker aan te kunnen zetten (hoeft gaan Avolt te zijn) zou ik blij zijn..
With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......
Dit is perfecthammy87 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:32:
[...]
Ik vind deze wel mooi en ga deze denk ik ook binnenkort eens kopen. Zijn ook goedkopere varianten die er wat minder uitzien. Avolt, drie aansluitingen en twee USBs op de dure variant.
[Afbeelding]
Sorry, maar is er iemand die even mee kan denken?millman schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 02:44:
Beste heren de doe-t-zelvers en hopelijk echte pro's! Ik ben sinds kort verhuist en ben mijn muziek-studio aan het inrichten. Nu stuit ik op een een eigenaardig probleem wat mij mateloos irriteert. Ik ontvang zachtjes op de achtergrond radiosignaal op zowel mijn actieve speakers alswel mijn (actieve) gitaar als ik daar het signaal boost met het actieve circuit.
Allereerst denk je dan aan een aarde probleem. Aangezien de studioruimte niet geaard was heb ik besloten een (kwaliteits?) kabel te leggen vanaf de keuken. Ik heb een electricien een meting laten doen, die aangaf dat de aarde in de keuken in ieder geval werkte. Kortom, al mijn gebruikte hardware in de studio is inmiddels geaard, maar dit heeft het probleem niet opgelost.
De gitaar-holtes 'shielden' zou een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn, echter heb ik de ruis in mn speakers daarmee niet opgelost. De bekabeling (XLR Balanced) tussen speaker en audio interface is ook op orde. En ergens moet het probleem toch eerder in de schakeling te verhelpen zijn?
Enkele details en samenvatting:Voor de kenner de gebruikte hardware:
- Oud huis, houten vloeren en oude meterkast (direct naast station Utrecht)
- Aarde van de meterkast is aangesloten op het verwarmingsnetwerk
- 1 nieuwe groep aangelegd voor koken op krachtstroom
- Electriecien heeft de werking van aarde getest en ok bevonden
- (lichte) Ruis/radio ontvangst doet zich alleen voor bij 1 gitaar en 2 speakers, andere gitaren geen probleem.
- Voor verhuizing werkte alle onderdelen naar behoren zonder radio ontvangst.
- Unpluggen van adapters rondom mijn studio heeft geen uitkomst geboden.
Vraagstelling:
- Mackie HR624 MK2 nearfield monitoren
- MOTU AVB interface
- 91 Levinson Blade RH4 gitaar (Actief circuit)
Ik kan alleen maar concluderen dat het signaal ergens door electra in huis wordt opgepikt of versterkt? Juist? Is er een manier om het algehele signaal op het circuit te filteren, een speciale stekkerdoos wellicht? Ik ben best bereid om er nog wat geld tegenaan te smijten alvorens de handoek in de ring te gooien, maar hoor graag goede argumenten waarom iets een goede oplossing zou kunnen zijn. (ik weet, geen garanties)
- UIt eigen research zou een 'power conditioner' een oplossing kunnen zijn:
https://www.thomann.de/nl...s10_power_conditioner.htm
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Als je er zo'n haast mee hebt dan bestel toch gewoon die unit en als het niet werkt dan stuur je hem terug?
Dit soort vragen passen beter in een audio topic imho, daar zal je meer succes hebben dan hier.millman schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 13:50:
[...]
Sorry, maar is er iemand die even mee kan denken?
Wij hebben het als volgt gedaan:banaliteit schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 03:51:
Ik wil graag de metalen deurkozijnen opnieuw verven. Momenteel zijn de deurkozijnen al voorzien van een gespoten laag (zie foto hieronder). Aangezien de huidige laag nog 99% intact is vraag ik me af of ik nog wel een hechtprimer moet gebruiken, bijvoorbeeld Südwest Acryl allgrund? Immers, er gaat geverfd worden over een laag gespoten lak / verf en niet over het metaaloppervlakte.
Of kan ik deze laag na het reinigen + opschuren gelijk oververven met Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer en dan Rubbol BL Rezisto satin?
[Afbeelding]
- Reinigen met St. Marcs of Universol.
- Schuren met P180 om de "blaasjes" te verwijderen die je ook op de foto ziet.
- Afnemen
- Daarna Sikkens Rubbol Primer (die is echt prima, die allgrund is niet nodig).
- Daarna P240 opschuren,
- Afnemen
- Aflakken met je Rubbol Satin.
K to the KillaZ
De kans dat dit opgepakt wordt via de voeding is aanwezig, maar wel klein. Je hebt een grotere kans dat het toch ergens in een kabel of connector zit. Is het echt een radio signaal, als in FM /AM? Of is het meer 'digitale' van wat je vroegah altijd op je computer speaker meekreeg?millman schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 13:50:
[...]
Sorry, maar is er iemand die even mee kan denken?
Het probleem is dat het ergens in het versterker opgepakt wordt, en versterkt wordt. Je kan dus naar aansluitingen, versterking, connectors en voedingen kijken.
Check van al je apparatuur de behuizing netjes aan de aarde zit, schoeven los, voedingsstekkers zonder of met slechte aarde, verlengsnoeren zonder aarde, of for that matter 'nep aarde', waardoor het lijkt alsof er wel aarde is, maar niet aangesloten.
Let wel, aarding is goed, en noodzakelijk, maar niet heilig. Naast elektrische veiligheid dient het niet zozeer voor een betere werking van je apparatuur.
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
Ik was er al een beetje bang voor, crosspost aangemaakt, bedankt voor je replyTheJVH schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 14:07:
[...]
Dit soort vragen passen beter in een audio topic imho, daar zal je meer succes hebben dan hier.
ben ik de enige die deze praktijken een groot verlies voor t milieu vinden? Al dat zinloos bestellen en terug sturen lijkt mij zwaar wegen. Een beetje research alvorens tot aankoop overgaan voorkomt een hoop van dit soort gezeur. 'gemak dient de LUIE mens'sjorsjes schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 13:59:
Als je er zo'n haast mee hebt dan bestel toch gewoon die unit en als het niet werkt dan stuur je hem terug?
[ Voor 48% gewijzigd door millman op 16-02-2021 14:37 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Deze kamer van 42m2 wordt omgetoverd van 1 grote kamer naar 2 slaapkamers en 1 voorraad hok.
:strip_exif()/f/image/wyZFOvFJPbrNxK4hSLfYwan9.jpg?f=fotoalbum_large)
De dakramen zijn al een tijd geleden geplaatst. Maar vandaag was deze eerste generatie kunststof kozijn met dubbeglas uit 1985 van 3m10 breed en 1m40, inclusief 1 rolluik over de volledige breedte met de hand bediend
aan de beurt.
:strip_exif()/f/image/PcUfoa4kR4d496OpuPFlhFF6.jpg?f=fotoalbum_large)
De bedoeling is een scheiding wand er tussen te plaatsen. Deze staat al klaar...
Vandaag werden de kozijnen geleverd. en gingen we van:
:strip_exif()/f/image/r1nAsB090ggd0v4F5qvRw9Po.jpg?f=fotoalbum_large)
Via
:strip_exif()/f/image/diVSlRUzG6U516bub7NaUOIl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/f0XAJXWR81Gpritgjg9B1b6u.jpg?f=fotoalbum_large)
Naar:
:strip_exif()/f/image/FuWHno26hqhJIm2EYJoYq3AZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ewpXco1c2SK4Juq1hQg8ywEs.jpg?f=fotoalbum_large)
eind resultaat:
:strip_exif()/f/image/FuWHno26hqhJIm2EYJoYq3AZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Schucco kozijn, 3 laags beglazing ug0.6, alles draai kiep, met elektrische rolluiken en geisolleerde rolluikkast.
Nu kan de tussenwand ook weer doorgetrokken worden en hebben we straks 2 fijne bedienbare ramen met goede isolatie
:strip_exif()/f/image/wyZFOvFJPbrNxK4hSLfYwan9.jpg?f=fotoalbum_large)
De dakramen zijn al een tijd geleden geplaatst. Maar vandaag was deze eerste generatie kunststof kozijn met dubbeglas uit 1985 van 3m10 breed en 1m40, inclusief 1 rolluik over de volledige breedte met de hand bediend

:strip_exif()/f/image/PcUfoa4kR4d496OpuPFlhFF6.jpg?f=fotoalbum_large)
De bedoeling is een scheiding wand er tussen te plaatsen. Deze staat al klaar...
Vandaag werden de kozijnen geleverd. en gingen we van:
:strip_exif()/f/image/r1nAsB090ggd0v4F5qvRw9Po.jpg?f=fotoalbum_large)
Via
:strip_exif()/f/image/diVSlRUzG6U516bub7NaUOIl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/f0XAJXWR81Gpritgjg9B1b6u.jpg?f=fotoalbum_large)
Naar:
:strip_exif()/f/image/FuWHno26hqhJIm2EYJoYq3AZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ewpXco1c2SK4Juq1hQg8ywEs.jpg?f=fotoalbum_large)
eind resultaat:
:strip_exif()/f/image/FuWHno26hqhJIm2EYJoYq3AZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Schucco kozijn, 3 laags beglazing ug0.6, alles draai kiep, met elektrische rolluiken en geisolleerde rolluikkast.
Nu kan de tussenwand ook weer doorgetrokken worden en hebben we straks 2 fijne bedienbare ramen met goede isolatie
Ik wil op mijn bestaande tussenwand op zolder gipsplaten aanbrengen. De staanders zijn nu h.o.h. 60 geplaatst (er zat spaanderplaat op). Ik wil hier balken tussen zetten voor een h.o.h. afstand van 30cm. Echter zijn de bestaande balken 44x56. Die maat zie ik zo niet bij de bekende bouwmarkten staan. Is dit een oude maat, of kijk ik niet goed genoeg?
De wijzen komen uit het Oosten!
Misschien dat de oudere generatie hier dit kent, ik heb het nog nooit zien liggen bij de Bouwmaat/Pontmeyer/Stiho.NoepZor schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:33:
Ik wil op mijn bestaande tussenwand op zolder gipsplaten aanbrengen. De staanders zijn nu h.o.h. 60 geplaatst (er zat spaanderplaat op). Ik wil hier balken tussen zetten voor een h.o.h. afstand van 30cm. Echter zijn de bestaande balken 44x56. Die maat zie ik zo niet bij de bekende bouwmarkten staan. Is dit een oude maat, of kijk ik niet goed genoeg?
K to the KillaZ
Ik zie bij de Hornbach op de site wel 33x56, zou ook prima zijn (gaat om de doorsnee van de wand van 56mm). Maar die zit niet echt in de buurt.
De wijzen komen uit het Oosten!
Ziet er zeker goed uit, hoewel ik persoonlijk een enorme afkeer van kunststof kozijnen heb. Weet niet wat dat is, waar dat vandaan komt. Maar het wordt een mooie verdieping zobarry86 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:04:
...
Schucco kozijn, 3 laags beglazing ug0.6, alles draai kiep, met elektrische rolluiken en geisolleerde rolluikkast.
Nu kan de tussenwand ook weer doorgetrokken worden en hebben we straks 2 fijne bedienbare ramen met goede isolatie
Kozijnen zelf gedaan? Ik ben ook aan de beurt, maar zie een beetje tegen het monteren van kozijnen aan. Slopen lukt mij welbarry86 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:04:
Deze kamer van 42m2 wordt omgetoverd van 1 grote kamer naar 2 slaapkamers en 1 voorraad hok.
[Afbeelding]
De dakramen zijn al een tijd geleden geplaatst. Maar vandaag was deze eerste generatie kunststof kozijn met dubbeglas uit 1985 van 3m10 breed en 1m40, inclusief 1 rolluik over de volledige breedte met de hand bediendaan de beurt.
[Afbeelding]
De bedoeling is een scheiding wand er tussen te plaatsen. Deze staat al klaar...
Vandaag werden de kozijnen geleverd. en gingen we van:
[Afbeelding]
Via
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Naar:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
eind resultaat:
[Afbeelding]
Schucco kozijn, 3 laags beglazing ug0.6, alles draai kiep, met elektrische rolluiken en geisolleerde rolluikkast.
Nu kan de tussenwand ook weer doorgetrokken worden en hebben we straks 2 fijne bedienbare ramen met goede isolatie
K to the KillaZ
Had ik ook. Tot ik een keer moderne kunststof kozijnen in HVL met textuur zag. Ga ik niet meer hout voor zetten/schilderen/onderhouden hoorJannibal23 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:59:
[...]
Ziet er zeker goed uit, hoewel ik persoonlijk een enorme afkeer van kunststof kozijnen heb. Weet niet wat dat is, waar dat vandaan komt. Maar het wordt een mooie verdieping zo
*insert signature here
Dank, ik ga eens kijken, wellicht heb je me overtuigd (kleine kans
)
Ik ben op zoek naar een huishoudtrap waarmee ik in de nok van mijn zolder kan klussen. Die zit op ongeveer 3,60 meter. Volgens Altrex heb ik daar een 8 treeds trap voor. Die heeft dan tevens een opberghoogte van 2,55 meter wat ik wel weer erg veel vind. Wat zeggen jullie? Zou het ook met een 7 treeds kunnen of zijn er andere handige alternatieven?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Is het eenmalig? Steigertje huren?CurlyMo schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:40:
Ik ben op zoek naar een huishoudtrap waarmee ik in de nok van mijn zolder kan klussen. Die zit op ongeveer 3,60 meter. Volgens Altrex heb ik daar een 8 treeds trap voor. Die heeft dan tevens een opberghoogte van 2,55 meter wat ik wel weer erg veel vind. Wat zeggen jullie? Zou het ook met een 7 treeds kunnen of zijn er andere handige alternatieven?
Float like a butterfly, sting like a bee.
Met mijn huidige 4 treeds huishoudtrap heb ik kleine winkelhaakjes in mijn grenen zoldervloer gezet. Het bleek dat de plastic voetjes doorgekliefd waren
Die is dus aan vervanging toe. Er mag dus best een nieuwe huishoudtrap in huis komen. Maar 8 treden is gelijk weer heel groot inderdaad. Maar aangezien het plafond van mijn jaren '30 huis sowieso ook al 2,60 meter is, is een wat grotere huishoudtrap geen overbodige luxe.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Altrex telescopische ladder misschien? Makkelijk op te bergen.CurlyMo schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:56:
[...]
Met mijn huidige 4 treeds huishoudtrap heb ik kleine winkelhaakjes in mijn grenen zoldervloer gezet. Het bleek dat de plastic voetjes doorgekliefd waren
Die is dus aan vervanging toe. Er mag dus best een nieuwe huishoudtrap in huis komen. Maar 8 treden is gelijk weer heel groot inderdaad. Maar aangezien het plafond van mijn jaren '30 huis sowieso ook al 2,60 meter is, is een wat grotere huishoudtrap geen overbodige luxe.
https://www.hornbach.nl/s...eden/6751364/artikel.html
Bij karwei nu korting. Met laagste prijs garantie nog meer korting bij Hornbach.
[ Voor 5% gewijzigd door banaliteit op 16-02-2021 22:20 ]
Dat is wel heel tof, maar het zou fijn zijn als de ladder / trap toch ook vrijstaand zou kunnen staan.banaliteit schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 22:00:
[...]
Altrex telescopische ladder misschien? Makkelijk op te bergen.
https://www.hornbach.nl/s...eden/6751364/artikel.html
Bij karwei nu korting. Met laagste prijs garantie nog meer korting bij Hornbach.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dat ligt eraan wat je wilt doen. Altrex doet platform hoogte + 2 meter = werkhoogte. Bij een 7 treeds zegt altrex werkhoogte 345, dus platform hoogte = 245. Je moet voor jezelf bepalen of dat hoog genoeg isCurlyMo schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:40:
Ik ben op zoek naar een huishoudtrap waarmee ik in de nok van mijn zolder kan klussen. Die zit op ongeveer 3,60 meter. Volgens Altrex heb ik daar een 8 treeds trap voor. Die heeft dan tevens een opberghoogte van 2,55 meter wat ik wel weer erg veel vind. Wat zeggen jullie? Zou het ook met een 7 treeds kunnen of zijn er andere handige alternatieven?
Sorry platform hoogte is 145 bij 7 traps
[ Voor 3% gewijzigd door S_tef op 16-02-2021 23:12 ]
Goed punt. Nu ben ik zelf zo'n 1,80 meter en in de nok hoef ik niet perse veel kracht te zetten. Dus die overige 30 centimeter kan ik wel opvangen door middel van simpel arm lengte.S_tef schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 23:08:
[...]
Dat ligt eraan wat je wilt doen. Altrex doet platform hoogte + 2 meter = werkhoogte. Bij een 7 treeds zegt altrex werkhoogte 345, dus platform hoogte = 245. Je moet voor jezelf bepalen of dat hoog genoeg is.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Verwijderd
Tip: met naaldhakken aan kan je wat extra cm krijgen.CurlyMo schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 23:10:
[...]
Goed punt. Nu ben ik zelf zo'n 1,80 meter en in de nok hoef ik niet perse veel kracht te zetten. Dus die overige 30 centimeter kan ik wel opvangen door middel van simpel arm lengte.
Of je zet de trap op een paar plastic tuinstoelen. 
Edit: ik heb de 6 treeds, maar mijn nok is maar 2,90 hoog. Als ik op de een na bovenste trede sta, dan sta ik met mijn kop vast tegen de nok (ik ben 1,87). Platformhoogte is 1,20 van die trap. Dat is wellicht wel krap aan voor 3,60 werkhoogte. Je zou dan 70 cm boven je hoofd moeten werken. Voordeel (voor mij nu) is dat die trap uitgeklapt onder de 2 meter blijft, past onder de deur door op zolder
Om even terug te komen, de lokale Hubo had wel balken van 55mm, die komen in ieder geval akelig dicht in de buurt. Ik denk niet dat je dat verschil gaat opmerken.
Edit: ik heb de 6 treeds, maar mijn nok is maar 2,90 hoog. Als ik op de een na bovenste trede sta, dan sta ik met mijn kop vast tegen de nok (ik ben 1,87). Platformhoogte is 1,20 van die trap. Dat is wellicht wel krap aan voor 3,60 werkhoogte. Je zou dan 70 cm boven je hoofd moeten werken. Voordeel (voor mij nu) is dat die trap uitgeklapt onder de 2 meter blijft, past onder de deur door op zolder
Om even terug te komen, de lokale Hubo had wel balken van 55mm, die komen in ieder geval akelig dicht in de buurt. Ik denk niet dat je dat verschil gaat opmerken.
[ Voor 48% gewijzigd door NoepZor op 17-02-2021 08:31 ]
De wijzen komen uit het Oosten!
Ik heb recentelijk bij Hornbach deze gehaald en ben er zeer tevreden over. Zonder problemen een lamp in de nok van mijn dak op kunnen hangen (+/- 3.30m).CurlyMo schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:40:
Ik ben op zoek naar een huishoudtrap waarmee ik in de nok van mijn zolder kan klussen. Die zit op ongeveer 3,60 meter. Volgens Altrex heb ik daar een 8 treeds trap voor. Die heeft dan tevens een opberghoogte van 2,55 meter wat ik wel weer erg veel vind. Wat zeggen jullie? Zou het ook met een 7 treeds kunnen of zijn er andere handige alternatieven?
Meestal is het toch nog wat kleiner in de praktijk als je groen hout koopt dus pas op. Je kan ook groter kopen en dan de balken terugzagen naar precies de maat van de oude balken die er nu zitten met zaagtafel of (inval)cirkelzaag.NoepZor schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:46:
Ik zie bij de Hornbach op de site wel 33x56, zou ook prima zijn (gaat om de doorsnee van de wand van 56mm). Maar die zit niet echt in de buurt.
Zolang 3,60 meter ook lukt dan is dat wel een mooie ladder inderdaad. Met deze ladder kan ik tenminste ook bij mijn dakgoten om ze schoon te maken. Wat is de opberghoogte?Ebbeliebebbelie schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:26:
[...]
Ik heb recentelijk bij Hornbach deze gehaald en ben er zeer tevreden over. Zonder problemen een lamp in de nok van mijn dak op kunnen hangen (+/- 3.30m).
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Helemaal ingeklapt is hij ongeveer 1,20m hoogCurlyMo schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:16:
[...]
Zolang 3,60 meter ook lukt dan is dat wel een mooie ladder inderdaad. Met deze ladder kan ik tenminste ook bij mijn dakgoten om ze schoon te maken. Wat is de opberghoogte?
Ik heb ook zo'n "klaptrap". Opberghoogte is 1,20-1,30 ofzo. Is wel meer moeite voordat de trap staat, omdat je de beveiliging per scharnier een of meerdere keren open moet zetten, maar ruimt wel lekker op.CurlyMo schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:16:
[...]
Zolang 3,60 meter ook lukt dan is dat wel een mooie ladder inderdaad. Met deze ladder kan ik tenminste ook bij mijn dakgoten om ze schoon te maken. Wat is de opberghoogte?
Dat is wel een mooie maat. En gaat het lukken om op 3,60 te komen?Ebbeliebebbelie schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:23:
[...]
Helemaal ingeklapt is hij ongeveer 1,20m hoog
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik zie inderdaad dat het heel iets afwijkt. Maar dat kan ik wel oplossen met wat uitvulplaatjes mocht ik er niet helemaal mee weg komen (het is de vraag of je een afwijking van 1mm ziet in het verloop van de wand).Mattheus_92 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:37:
[...]
Meestal is het toch nog wat kleiner in de praktijk als je groen hout koopt dus pas op. Je kan ook groter kopen en dan de balken terugzagen naar precies de maat van de oude balken die er nu zitten met zaagtafel of (inval)cirkelzaag.
De wijzen komen uit het Oosten!
Als hij op de hoogste stand staat is de op een na hoogste sport 1,50m (De hoogste gaan we natuurlijk niet op staanCurlyMo schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:25:
[...]
Dat is wel een mooie maat. En gaat het lukken om op 3,60 te komen?
@CurlyMo @Ebbeliebebbelie Als ik nu een nieuwe ladder zou moeten aanschaffen, dan zou het waarschijnlijk een vouwladder worden zoals deze (of een maatje groter).
Werkhoogte rechte stand: 640 cm
Werkhoogte A-stand: 320 cm
Werkhoogte platformstand: 325 cm
Mijn werkhoogte voor de platformstand (wat echt lekker werken is, met vastigheid onder je voeten..) zou nog iets hoger worden, maar ik ben dan ook ongeveer 1.90.
Werkhoogte rechte stand: 640 cm
Werkhoogte A-stand: 320 cm
Werkhoogte platformstand: 325 cm
Mijn werkhoogte voor de platformstand (wat echt lekker werken is, met vastigheid onder je voeten..) zou nog iets hoger worden, maar ik ben dan ook ongeveer 1.90.
[ Voor 5% gewijzigd door herofruit op 17-02-2021 10:06 ]
Wat fijn om zoveel goede tips te krijgenherofruit schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 10:06:
@CurlyMo @Ebbeliebebbelie Als ik nu een nieuwe ladder zou moeten aanschaffen, dan zou het waarschijnlijk een vouwladder worden zoals deze (of een maatje groter).
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Excuus, ik heb dus zo'n vouwladder. Heb er ook 2 plastic delen bij waarmee je een platformpje kunt maken op de treden in de platform stand. Ideaal voor snoeien van bovenkant van de heg. 10 jaar terug een keer bij de praxis oid in de aanbieding meegenomen.CurlyMo schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 10:25:
[...]
Wat fijn om zoveel goede tips te krijgenDit is ook wel nice zo met de platform stand.
Ik heb de kleinste variant en er zit wel iets speling in de scharnierpunten, dus persoonlijk zou ik niet voor een langere variant gaan van dit model ivm stabiliteit. Dit kan ook liggen aan de kwaliteit van mijn specifieke ladder uiteraard.
Voor mij zou het ook zoiets worden denk ik. Ik wil ook graag in mijn nok kunnen, maar die is echt achterlijk hoog, meer dan 4,5m volgens mij en ik ben maar 1,75m. Heb tijdens het verven een dergelijke vouwladder geleend en dat ging _net_. Heb een beetje hoogtevrees, dus gestrekt op de een-na-hoogste sport was even doorbijten, maar ja, anders kon ik er niet bij. Ik denk dat die korter was dan de langste op bol.com, dus dan zou ik gewoon voor de langste gaan...herofruit schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 10:06:
@CurlyMo @Ebbeliebebbelie Als ik nu een nieuwe ladder zou moeten aanschaffen, dan zou het waarschijnlijk een vouwladder worden zoals deze (of een maatje groter).
Werkhoogte rechte stand: 640 cm
Werkhoogte A-stand: 320 cm
Werkhoogte platformstand: 325 cm
Mijn werkhoogte voor de platformstand (wat echt lekker werken is, met vastigheid onder je voeten..) zou nog iets hoger worden, maar ik ben dan ook ongeveer 1.90.
HP ZBook Studio G3 - Hyundai Ioniq EV Classic - Opel Vivaro-e 75kWh - 22x Prusa i3 MK3S - 8x Prusa MINI+ - Ooznest Workbee 1,5m x 1,5m
Waarom zou je niet op de hoogste sport gaan staan? Als de ladder stevig staat zou dat geen verschil moeten maken qua stabiliteit of valgevaar toch? In beide gevallen sta je immers op één sport en al te hoog om nog steun te hebben aan de bovenkant van de ladder toch? Is het dan alleen een mentaal ding, of heeft het toch nog meerwaarde om die bovenste sport te mijden?Ebbeliebebbelie schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:48:
[...]
Als hij op de hoogste stand staat is de op een na hoogste sport 1,50m (De hoogste gaan we natuurlijk niet op staan). Als je (zoals je aangaf) 1,80m bent, zal je dus met je hoofd op 3,30m uit komen. De laatste 30cm zal je met je armen moeten doen
Bij deze specifieke ladder sta ik met ieder been aan een andere kant van de "knik" waardoor ik de trap tussen mijn benen kan klemmen. Op de hoogste sport sta je enkel op de trap, zonder verdere houvast. In principe geen probleem (ik ga er zelf ook op staan als het nodig is), maar echt arbo-verantwoord is het niet.Valorian schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 13:49:
[...]
Waarom zou je niet op de hoogste sport gaan staan? Als de ladder stevig staat zou dat geen verschil moeten maken qua stabiliteit of valgevaar toch? In beide gevallen sta je immers op één sport en al te hoog om nog steun te hebben aan de bovenkant van de ladder toch? Is het dan alleen een mentaal ding, of heeft het toch nog meerwaarde om die bovenste sport te mijden?
Richtlijn die ik ken is max 1m onder bovenzijde ladder, niet hoger. Op een schaarladder zou ik zelf ook nooit op de bovenste sport staan.
Iemand tip om een PVC bocht (lijmmof) te vervangen?
Is de oude zonder zagen uit elkaar te halen? Wellicht door verwarmen?
Of ontkom ik niet aan PVC buis doorzagen?
Is de oude zonder zagen uit elkaar te halen? Wellicht door verwarmen?
Of ontkom ik niet aan PVC buis doorzagen?
Float like a butterfly, sting like a bee.
YouTube: Leer in 8 minuten hoe je simpel een verlijmde PVC Verbinding los maakt!Martinusz schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:28:
Iemand tip om een PVC bocht (lijmmof) te vervangen?
Is de oude zonder zagen uit elkaar te halen? Wellicht door verwarmen?
Of ontkom ik niet aan PVC buis doorzagen?
Het kan, door verwarmen. (1e hit op youtube)
PVC lijm versmelt de twee delen, dus volgens mij ga je niet aan zagen ontkomen.Martinusz schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:28:
Iemand tip om een PVC bocht (lijmmof) te vervangen?
Is de oude zonder zagen uit elkaar te halen? Wellicht door verwarmen?
Of ontkom ik niet aan PVC buis doorzagen?
Wel zijn er reparatiestukken te krijgen als je lastig uitkomt met je vervangende delen PVC.
Update: ok, misschien ook niet, als ik de post van @g00gle zie... ik ging altijd uit van niet
[ Voor 9% gewijzigd door EMP op 17-02-2021 14:31 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Nah, je moet je misschien wel afvragen of het de "beste" oplossing is. Renovatie delen gebruiken om het te herstellen is misschien beter. Ik weet niet hoe het zit bij @Martinusz dus kan daar geen advies over geven.
Ik heb een half jaartje geleden ook voor het eerst een eigen huis gekocht. Er moet nog een hoop aan gebeuren, maar de woonkamer is klaar. (in ieder geval voor nu). Wilde het wel graag even showcase want het was een behoorlijke klus.
Oorspronkelijke situatie:


Echt prachtig
Nare verassing na het wegslopen van de schroten:

En ja: de balken zijn echt stokverrot, maar dat is niet het ergste: er missen gewoon planken, er zat helemaal niets! Boven stond er een kast voor.
Nieuwe balken en begonnen met het raamwerk voor de gipsplaten (er zijn later meer latten tussen gekomen, maar geen foto's van).

Begonnen met het gips

Gestuct (het was de stucadoor die me er op wees de er echt meer hout achter het gips moest zitten, dus alles een keertje los gehad).

Ombouw gemaakt voor de meters / stoppenkast die gewoon in de woonkamer zitten. Dit was de enige manier die ik kan bedenken om alles uit het zicht te krijgen want de gasmeter zit ook deels onder het raam.

En gelakt:

En ingericht:


Op dit moment is de oude gaskachel nog steeds mijn primaire manier van verwarmen. Als ik straks de problemen met het dak heb opgelost, is een CV ketel het volgende project.
Oorspronkelijke situatie:


Echt prachtig
Nare verassing na het wegslopen van de schroten:

En ja: de balken zijn echt stokverrot, maar dat is niet het ergste: er missen gewoon planken, er zat helemaal niets! Boven stond er een kast voor.
Nieuwe balken en begonnen met het raamwerk voor de gipsplaten (er zijn later meer latten tussen gekomen, maar geen foto's van).

Begonnen met het gips

Gestuct (het was de stucadoor die me er op wees de er echt meer hout achter het gips moest zitten, dus alles een keertje los gehad).

Ombouw gemaakt voor de meters / stoppenkast die gewoon in de woonkamer zitten. Dit was de enige manier die ik kan bedenken om alles uit het zicht te krijgen want de gasmeter zit ook deels onder het raam.

En gelakt:

En ingericht:


Op dit moment is de oude gaskachel nog steeds mijn primaire manier van verwarmen. Als ik straks de problemen met het dak heb opgelost, is een CV ketel het volgende project.
@Verwijderd Ziet goed uit, en er is zo te zien genoeg gebeurd
Nog heel even een opmerking m.b.t. de ombouw van de meterkast, deze ziet er namelijk erg gesloten uit.
Zodra zich hier gas/water in bevind zullen er wel ventilatiegaten geplaatst moeten worden.
Mogelijk dat deze er zitten, al zie ik het zo snel niet op de foto.
Nog heel even een opmerking m.b.t. de ombouw van de meterkast, deze ziet er namelijk erg gesloten uit.
Zodra zich hier gas/water in bevind zullen er wel ventilatiegaten geplaatst moeten worden.
Mogelijk dat deze er zitten, al zie ik het zo snel niet op de foto.
Ventilatie van uw meterruimte is belangrijk om twee redenen:
Het voorkomt opwarming van drinkwater en het voorkomt een gasexplosie bij lekkage.
Daarom monteert u in de meterruimte zowel aan de bovenzijde (op 200 mm van de bovenkant) als aan
de onderzijde (op 200 mm van de onderkant) een niet afsluitbaar rooster met een vrije doorlaat van
tenminste 200 cm2
. Voor de vloer van de meterruimte gebruikt u bij voorkeur een prefab vloerplaat met
KOMO-keur, zodat de mantelbuizen trekvast in de vloerplaat worden bevestigd.
info: https://www.enexis.nl/ove...88826C7CCC99FF5E973AA5CD2
EJlol schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:46:
Ziet er een stuk beter uit! Heb je de inhoud van de meterkast ook vernieuwd?
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
[ Voor 3% gewijzigd door hellum op 17-02-2021 14:56 ]
Ventilatie genoeg vanuit de vloer en richting het halletje zit een gat waar nog een rooster voor moet komen. En drinkwater komt op een andere plek in het huis binnen.SjorsC schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:49:
@Verwijderd Ziet goed uit, en er is zo te zien genoeg gebeurd![]()
Nog heel even een opmerking m.b.t. de ombouw van de meterkast, deze ziet er namelijk erg gesloten uit.
Zodra zich hier gas/water in bevind zullen er wel ventilatiegaten geplaatst moeten worden.
Mogelijk dat deze er zitten, al zie ik het zo snel niet op de foto.
[...]
[ Voor 4% gewijzigd door hellum op 17-02-2021 14:55 ]
@hellum zitten je gipsplaten nog steeds in dezelfde richting als je regelwerk?
Dus ik bedoel het het lange deel van de gipsplaat op het langedeel van de raggels?
Dit kun je het beste kruisen op elkaar om doorzaken op de lange termijn zoveel mogelijk te voorkomen.
Edit:
Hier hebben ze een mooi plaatje:

(geen gips, maar ik bedoel hetzelfde)
Dus ik bedoel het het lange deel van de gipsplaat op het langedeel van de raggels?
Dit kun je het beste kruisen op elkaar om doorzaken op de lange termijn zoveel mogelijk te voorkomen.
Edit:
Hier hebben ze een mooi plaatje:

(geen gips, maar ik bedoel hetzelfde)
[ Voor 22% gewijzigd door g00gle op 17-02-2021 14:57 ]
Binnenkort wil ik onze dakkapel isoleren en afwerken. Deze is tijdens de renovatie van het dak op maat gemaakt, dus geen kant-en-klaar model.
De constructie bestaat uit een houten frame met underlayment en Keraliet (kunststof rabatdelen) aan de buitenkant. Het kunststof kozijn zit in het houten frame geschroefd. De ruimte onder de dakkapel is ook underlayment, maar dan met een dampdoorlatende folie en dakpannen.
Uiteindelijk willen we de boel binnen laten stucen, dus de afwerking zal (vezel)gipsplaat worden.
Er zitten er nogal wat gaten en kieren tussen de balken. We wonen aan een drukke weg dus ik wil graag behalve thermisch de boel ook zo goed mogelijk geluiddicht maken, en ik zit te twijfelen hoe.
Ik zit aan het volgende te denken:
1. kieren dakkapel afdichten met pur
2. framepje van hout bouwen bij de wanden
3. de zijkanten en het plafond voorzien van zo veel mogelijk steenwol (achter het frame)
4. dampdichte folie op het frame en dan gipsplaten. Eventueel vezelgipsplaat waar het raam de wand raakt.
De ruimte onder de dakkapel wil ik volstoppen met steenwol, dan een dampdichte folie en een plaat OSB aanbrengen (er moet nog een radiator aan komen te hangen), en vervolgens afwerken met gipsplaat.
En omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JJ4lG9Hv2cgT9p7pCjsBERfI.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/oQDSxBdNgYlNI5fj95dkouFY.jpg?f=fotoalbum_large)
(de dakkapel loopt over 2 kamers, de situatie in de andere kamer is het zelfde als hier op de fotos)
:strip_exif()/f/image/2tqH4uwvGrwzmPcTzUB8DYF2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Uzksdl7eoYZ6834mXR1e7GVv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/USLVFdEH9OLQbnfjBULkXg6D.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand nog tips?
De constructie bestaat uit een houten frame met underlayment en Keraliet (kunststof rabatdelen) aan de buitenkant. Het kunststof kozijn zit in het houten frame geschroefd. De ruimte onder de dakkapel is ook underlayment, maar dan met een dampdoorlatende folie en dakpannen.
Uiteindelijk willen we de boel binnen laten stucen, dus de afwerking zal (vezel)gipsplaat worden.
Er zitten er nogal wat gaten en kieren tussen de balken. We wonen aan een drukke weg dus ik wil graag behalve thermisch de boel ook zo goed mogelijk geluiddicht maken, en ik zit te twijfelen hoe.
Ik zit aan het volgende te denken:
1. kieren dakkapel afdichten met pur
2. framepje van hout bouwen bij de wanden
3. de zijkanten en het plafond voorzien van zo veel mogelijk steenwol (achter het frame)
4. dampdichte folie op het frame en dan gipsplaten. Eventueel vezelgipsplaat waar het raam de wand raakt.
De ruimte onder de dakkapel wil ik volstoppen met steenwol, dan een dampdichte folie en een plaat OSB aanbrengen (er moet nog een radiator aan komen te hangen), en vervolgens afwerken met gipsplaat.
En omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JJ4lG9Hv2cgT9p7pCjsBERfI.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/oQDSxBdNgYlNI5fj95dkouFY.jpg?f=fotoalbum_large)
(de dakkapel loopt over 2 kamers, de situatie in de andere kamer is het zelfde als hier op de fotos)
:strip_exif()/f/image/2tqH4uwvGrwzmPcTzUB8DYF2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Uzksdl7eoYZ6834mXR1e7GVv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/USLVFdEH9OLQbnfjBULkXg6D.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand nog tips?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Het betreft een bocht die net buiten beeld staat op onderstaande foto, waar het witte snoer het beeld uit gaat, daar zit ongeveer de bocht, daarna recht naar beneden een meter of 2.g00gle schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:33:
Nah, je moet je misschien wel afvragen of het de "beste" oplossing is. Renovatie delen gebruiken om het te herstellen is misschien beter. Ik weet niet hoe het zit bij @Martinusz dus kan daar geen advies over geven.
Mijn vader zei direct dat wordt zagen, vandaar de vraag of dat inderdaad de enige optie is
:strip_exif()/f/image/vkVRF8d8MUoMN0MDHn02kcTN.jpg?f=fotoalbum_large)
Float like a butterfly, sting like a bee.
Yes, maar er zijn (op dringend advies van de stucadoor) verticaal overal raggels tussen geplaatst en ook elke 60 cm horizontaal raggels bijgekomen. Ik verwacht dus geen problemen. Als ik het weer zou doen (boven bijvoorbeeld) dan zou ik er OSB platen achter maken, Scheelt een hoop gedoe en het is overal stevig.g00gle schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:56:
@hellum zitten je gipsplaten nog steeds in dezelfde richting als je regelwerk?
Dus ik bedoel het het lange deel van de gipsplaat op het langedeel van de raggels?
Dit kun je het beste kruisen op elkaar om doorzaken op de lange termijn zoveel mogelijk te voorkomen.
Edit:
Hier hebben ze een mooi plaatje:
[Afbeelding]
[ Voor 11% gewijzigd door hellum op 17-02-2021 15:00 ]
Zou gewoon zagen en opnieuw lijmen, is makkelijkste. Je kan er goed bij tenslotte.Martinusz schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:58:
[...]
Het betreft een bocht die net buiten beeld staat op onderstaande foto, waar het witte snoer het beeld uit gaat, daar zit ongeveer de bocht, daarna recht naar beneden een meter of 2.
Mijn vader zei direct dat wordt zagen, vandaar de vraag of dat inderdaad de enige optie is
[Afbeelding]
Met verwarmen en loshalen maak je je PVC alleen maar poreus, dat is in dit geval denk ik niet nodig en dus overbodig.
Top, dan zal het vast goed gaan!! Netjes gedaan!hellum schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:58:
[...]
Yes, maar er zijn (op dringend advies van de stucadoor) verticaal overal raggels tussen geplaatst en ook elke 60 cm horizontaal raggels bijgekomen. Ik verwacht dus geen problemen. Als ik het weer zou doen (boven bijvoorbeeld) dan zou ik er OSB platen achter maken, Scheelt een hoop gedoe en het is overal stevig.
Lijkt mij een goed stappenplan! Steenwol is een primakeuze voor geluidsisolatie, ik zou van die Rockwool platen gebruiken (Rocksono) goed spul en makkelijk te verwerken.EMP schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:56:
Binnenkort wil ik onze dakkapel isoleren en afwerken. Deze is tijdens de renovatie van het dak op maat gemaakt, dus geen kant-en-klaar model.
De constructie bestaat uit een houten frame met underlayment en Keraliet (kunststof rabatdelen) aan de buitenkant. Het kunststof kozijn zit in het houten frame geschroefd. De ruimte onder de dakkapel is ook underlayment, maar dan met een dampdoorlatende folie en dakpannen.
Uiteindelijk willen we de boel binnen laten stucen, dus de afwerking zal (vezel)gipsplaat worden.
Er zitten er nogal wat gaten en kieren tussen de balken. We wonen aan een drukke weg dus ik wil graag behalve thermisch de boel ook zo goed mogelijk geluiddicht maken, en ik zit te twijfelen hoe.
Ik zit aan het volgende te denken:
1. kieren dakkapel afdichten met pur
2. framepje van hout bouwen bij de wanden
3. de zijkanten en het plafond voorzien van zo veel mogelijk steenwol (achter het frame)
4. dampdichte folie op het frame en dan gipsplaten. Eventueel vezelgipsplaat waar het raam de wand raakt.
De ruimte onder de dakkapel wil ik volstoppen met steenwol, dan een dampdichte folie en een plaat OSB aanbrengen (er moet nog een radiator aan komen te hangen), en vervolgens afwerken met gipsplaat.
En omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
(de dakkapel loopt over 2 kamers, de situatie in de andere kamer is het zelfde als hier op de fotos)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Iemand nog tips?
Poah dikke Massey.
Netjes gedaan!hellum schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:38:
Ik heb een half jaartje geleden ook voor het eerst een eigen huis gekocht. Er moet nog een hoop aan gebeuren, maar de woonkamer is klaar. (in ieder geval voor nu). Wilde het wel graag even showcase want het was een behoorlijke klus.
Oorspronkelijke situatie:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Echt prachtig![]()
Nare verassing na het wegslopen van de schroten:
[Afbeelding]
En ja: de balken zijn echt stokverrot, maar dat is niet het ergste: er missen gewoon planken, er zat helemaal niets! Boven stond er een kast voor.
Nieuwe balken en begonnen met het raamwerk voor de gipsplaten (er zijn later meer latten tussen gekomen, maar geen foto's van).
[Afbeelding]
Begonnen met het gips
[Afbeelding]
Gestuct (het was de stucadoor die me er op wees de er echt meer hout achter het gips moest zitten, dus alles een keertje los gehad).
[Afbeelding]
Ombouw gemaakt voor de meters / stoppenkast die gewoon in de woonkamer zitten. Dit was de enige manier die ik kan bedenken om alles uit het zicht te krijgen want de gasmeter zit ook deels onder het raam.
[Afbeelding]
En gelakt:
[Afbeelding]
En ingericht:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Op dit moment is de oude gaskachel nog steeds mijn primaire manier van verwarmen. Als ik straks de problemen met het dak heb opgelost, is een CV ketel het volgende project.
Poah dikke Massey.
Nice, ziet er mooi uit, @hellum! Flink opgeknapt.
Let op:
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/